Содержание
Реконструкция деревянного дома: преимущества и этапы работ
Дома из древесины (бруса и бревна), несмотря на все их преимущества, нуждаются в периодическом ремонте – это касается даже самых прочных, возведенных по всем правилам построек, Больше половины деревянных домов частного сектора досталось нынешним хозяевам в наследство от предыдущих поколений, и имеют солидный стаж использования. Но даже если возраст дома перевалил за полсотни лет, он по-прежнему является жилой площадью, ценным ресурсом.
Сентиментальные чувства и ситуация на рынке недвижимости не позволяют выставить такое строение (зачастую имеющее непрезентабельный вид) на продажу. Да и на выручку от продажи старого дома вряд ли можно без дополнительных финансовых вливаний возвести новое жилье. Снос обветшалого дома и постройка на его месте нового — вариант, по разным причинам, подходящий не каждой семье. Следующим логичным шагом становится реконструкция дома.
Когда нужна реконструкция
На необходимость реконструкции (полной или частичной) указывают следующие признаки:
- Фундамент. Основание растрескивается или начинает разрушаться (а вода, регулярно попадающая в щели, за пару-тройку лет разрушит его окончательно). Если фундамент проседает, может выпадать конопатка (уплотнение) или начинают раскрываться швы между венцами, образуются щели. Крыльцо может изменить положение, входные двери начинают затирать пол, окна открываются с трудом. Все эти признаки говорят о том, что у дома появился угол наклона, выпрямить который поможет только капитальный ремонт.
- Состояние древесины. Внешний вид деревянной стены не всегда говорит о величине проблемы. Важно оценить состояние не только верхних слоев бревен (бруса), но и их внутренней части.
- Крыша. Почти всегда в старых домах кровля является источником проблем — протечек и сырости в жилых помещениях. Стропила и балки перекрытия сгнивают и повреждаются грибком или насекомыми.
- Стены. Часто подгнивают нижние венцы, остальная древесина становится питательной средой для плесени и жука-древоточца.
Реконструкция: с чего начать
Любой владелец старого деревянного дома хочет разобраться, что выгоднее — отремонтировать имеющуюся постройку или возвести новую. Принимая решение о том, нужна ли им реконструкция старого дома, основываются на нескольких факторах:
- Финансы. Хотя постройка нового дома обходится дороже, чем восстановительная операция, для капитального ремонта также потребуется изрядная сумма.
- Время. Важно понять, к какому сроку необходимо завершить все работы (до начала осенних дождей)
- Техническое состояние дома. Важный параметр, определяющий предыдущие пункты. Для анализа необходимо привлечь профессионала.
Грамотный специалист определит не только изношенность постройки (что могут сделать и хозяева); он выяснит:
- надежность несущих конструкций и необходимость их замены;
- состояние стен, пола, кровли и стропильной системы;
- качество инженерных коммуникаций.
Профессиональный строитель поможет оценить объем работ; будет ли реконструкция полной, частичной или бессмысленной (когда стоит задуматься о возведении нового жилья). В любом случае окончательное решение принимается с учетом его мнения.
Подготовка к реконструкции: проблемные зоны
При осмотре дома может выявиться необходимость:
- заменить фундамент (частично или полностью) либо укрепить его (устранить трещины, усилить цокольную часть);
- заменить дефектные бревна (брусья) нижнего ряда (нижнего венца);
- заменить фрагменты стен;
- восстановить крышу с заменой стропил и кровли;
- частично отремонтировать или полностью перестелить пол;
- частично или полностью заменить коммуникации (трубы, электропроводку);
- установить водосточную систему;
- заменить окна и двери.
Как правило, во время реконструкции:
- деревянные элементы дома пропитываются защитными составами (антисептиком и антипиреном);
- утепляются стены (с внутренней стороны), пол, крыша;
- реставрируются наружная поверхность стен (шлифуются, грунтуются, пропитываются антисептиком и покрываются лаком или краской).
Реконструкция: этапы
Многие хозяева старых деревянных домов даже не представляют, как можно изменить их жилье. Строительные компании, занимающиеся ремонтом и реконструкцией, накопили обширный опыт работы с самыми ветхими и запущенными постройками. Когда обговаривается реконструкция деревенского дома, проект меняет свои очертания не один раз.
При любом развитии событий реставрация дома проходит несколько этапов:
Проект и бюджет, закупка материалов и подготовительные работы
Во время оценки состояния дома специалисты проводят необходимые замеры. После составляется проектная документация, в которой представляется:
- состояние и дефекты элементов конструкции;
- план работ (расчеты и смета);
- сроки работ;
- 3D-модель дома (наглядный способ увидеть изменение фасада, внутренней перепланировки и стиль отделочных работ).
При подготовке технического задания учитывается мнение хозяев. Владельцы дома могут решить:
- увеличить площадь дома или провести перепланировку;
- возвести пристройку (под гараж, веранду) или террасу;
- обустроить мансарду;
- оборудовать санитарный узел, провести воду или канализацию;
- добавить уюта и установить печь или камин;
- провести декоративную облицовку фасада (сайдингом, вагонкой, имитацией бруса, блок-хаусом);
- дополнительно утеплить дом;
- провести ландшафтное проектирование двора.
Компания занимается подготовкой разрешительных документов для соответствующих организаций и предоставляет владельцам дома развернутый бюджет, включающий:
- выбор материалов и расчет их количества и стоимости (определяется по замерам);
- расходы на транспорт;
- стоимость ремонтных работ;
- возможность непредвиденных расходов.
Материалы приобретают в объеме, на 5-10% большем, чем расчетный. Во время подготовительных работ демонтируют элементы здания, требующие переделки или замены (крыша, стены и внутренние перегородки).
Фундамент
Реконструкция старого деревянного дома начинается с основания. Фундамент является одной из самых частых проблем старых построек, поскольку в свое время он делался максимально экономно и с технологическими нарушениями (под весом строения такая конструкция глубоко погружается в грунт). Чаще всего под деревянными домами «со стажем» обнаруживается ленточный или столбчатый фундамент, нередко расположенный выше уровня промерзания. Чтобы оценить фронт работ, обследуют наружную часть фундамента, при необходимости откапывают и заглубленную часть. Иногда фундамент отсутствует, а цоколь уложен на грунт
Ленточный фундамент усиливают или заливают новое основание. Для этого необходимо приподнять коробку домкратами, разобрав пол и облицовку. Для столбчатого основания лучшим решением будет установка дополнительных свай, способных перераспределить вес конструкции.
Венцы и стены
Полвека назад при постройке домов мало кто задумывался о соблюдении строительных правил и обустраивал надежную гидроизоляцию между фундаментом и стенами. Нижние венцы деревянных жилищ беспрепятственно насыщались влагой, гнили и постепенно приходили в негодность.
Замена венцов проводится одновременно с реконструкцией фундамента, при вывешивании коробки. Бревна или брусья, подготовленные для замены, обрабатывают антисептиком; между новыми венцами и основанием обустраивается гидроизоляция. При реставрации стен чаще всего нуждаются в замене элементы, располагающиеся вокруг окон. Также от влаги, проникающей сквозь кровлю и скапливающейся в утеплителе, часто страдают верхние венцы.
Видео описание
О частичной замене фундамента в следующем видео:
Крыша
Ремонтные работы крыши идут двумя путями:
- Реконструкция крыши. Полная переделка проводится, если владельцы хотят увеличить площадь дома, запланировав пристройку или утепленную мансарду.
- Ревизия. Осматриваются элементы кровельной системы, разрушенные (со следами гнили) заменяются. Чаще всего местом протекания служит печная труба.
Старый шифер заменяют на подходящий современный материал (что в основном определяется его весом), проводят тепло- и гидроизоляцию чердака.
Наружная отделка
Владельцы деревянного дома могут пойти двумя путями:
- Восстановление поверхности стен. Чтобы подчеркнуть натуральную красоту древесины, не применяют современные облицовочные материалы. Стены приводят в порядок при помощи щетки или болгарки со специальной насадкой. Зачищенную от грязи и многолетних наслоений поверхность пропитывают антисептиком и антипиреном. Использование лака или краски проявит структуру дерева, выровняет оттенки старых и новых фрагментов и дополнительно защитит поверхность.
- Отделочные работы. Отделка деревянного фасада (часто с утеплением) служит дополнительной защитой стен, помогает сохранять тепло и одновременно неузнаваемо преображает дом. Среди популярных отделочных материалов выделяется сайдинг, штукатурка, блок-хаус, ПВХ панели. Стены можно облицевать кирпичом, клинкерными панелями, керамогранитной плиткой.
Пол, окна и двери, потолок
Пол в деревянном доме (особенно, если он построен прямо на грунте) является весьма уязвимой конструкцией. В зависимости от состояния проводят:
- Ремонт. Если доски и лаги находятся в удовлетворительном состоянии (поражены менее, чем на 30%), меняют поврежденные части настила, проводят гидро- и теплоизоляцию.
- Замену. Старый деревянный настил разбирают (если ремонтировался фундамент, пол уже разобран), меняют лаги. Затем укладывают гидроизоляционную пленку, слой теплоизоляции (например, базальтовой ваты); лаги покрывают пароизоляционной пленкой. Наверх стелется доска. Иногда под чистовым полом делается цементная стяжка.
Пришедшие в негодность оконные и дверные системы меняют на новые; они могут быть деревянными или металлопластиковыми. Ремонт потолка — необходимость, если балки деформируются; обычно устанавливаются новые деревянные перекрытия.
Видео описание
О реконструкции деревянного дома в следующем видео:
Инженерные системы и внутренняя отделка
В старых деревянных домах в модернизации нуждается большинство систем. Для замены или прокладки коммуникаций (водопроводной, газовой, канализационной, вентиляционной) следует приглашать специалистов. Опытные мастера сделают грамотную электроразводку (рассчитанную на современные нагрузки и безопасную) и установят экономную отопительную систему.
На окончательном этапе обустраивается кухня и санузел; проводится завершающая отделка, от которой будет зависеть стиль интерьера.
Реконструкция: цена вопроса
Даже если старый дом износился физически и морально, перестав устраивать хозяев, его не торопятся сносить. Современные технологии, предлагаемые строительными компаниями, помогут вдохнуть вторую жизнь в любимое жилье, с которым связано множество воспоминаний.
Многих владельцев старых деревянных построек пугают бытовые неудобства, длительность работ и неисчислимые материальные затраты. Так происходит, если реконструкция деревенского дома ведется своими руками – процесс может затянуться на годы. Заказывая реконструкцию и перестройку у профессионалов, владельцы экономят время, средства и нервы.
Имея многолетний опыт ремонта деревянных домов, специалисты предложат несколько вариантов реконструкции, а затем перестроят и усовершенствуют дом, превратив его в красивое и комфортное жилье. Точная цена реконструкции определяется на этапе составления проекта и зависит от:
- состояния здания;
- необходимости тех или иных видов работ и их объема;
- цены материалов и стоимости работ;
- сезона.
Цены на некоторые услуги и работы (Московский регион):
- Выезд на оценку объекта (включает консультацию и замеры) — от 4 тыс. руб.
- Разборка старого фундамента — от 2 тыс. руб. за пм (погонный метр).
- Заливка нового фундамента — от 8 тыс. руб. за пм (работа и материалы).
- Реконструкция фундамента — от 10 тыс. руб. за пм.
- Внешняя отделка фундамента (штукатурка, облицовка) — от 1,6-1,8 тыс. руб. за пм (вместе с материалами).
- Монтаж инженерных коммуникаций — от 3,5 тыс. руб. за м 2 .
Стоимость материала включается в следующие виды работ:
- Увеличение жилой площади дома — от 5,3-5,5 тыс. руб. за м 2 .
- Пристройка веранды — 2,7-3 тыс. руб. за м 2
- Реконструкция крыши — от 6,4-6,8 тыс. руб. за м 2 .
- Монтаж дымохода — от 6,5-6,7 тыс. руб.
- Внешняя отделка дома — от 4 тыс. руб. за м 2 .
- Внутренняя отделка дома — от 9,2-9,5 тыс. руб. за м 2 .
Видео описание
О превращении старого дома в новый в следующем видео:
Заказ в строительной кампании выгоден по многим причинам:
- Хозяева получают комплексное решение нескольких проблем.
- Реконструкция ведется исполнителями высокой квалификации, по отработанной технологии.
- Владельцам предоставляется план (со сроками выполнения) и бюджет.
- На все строительные работы и материалы выдается гарантия (на 3-5 лет).
- Многие фирмы предоставляют возможность поэтапной оплаты.
Заключение
После 30-40 лет эксплуатации любой деревянный дом требует если не реконструкции, то обстоятельного ремонта. Даже если владельцам старой постройки кажется, что снос станет оптимальным решением проблемы, совет от человека с большим практическим опытом будет нелишним. На поверку может оказаться, что под неряшливым и темным верхним слоем находится крепкая древесина, и на реконструкцию уйдет гораздо меньше времени и средств, чем на строительство нового дома.
Выровнять вертикаль стены дома из бревна
Измеряем высоту проема и отпиливаем металлический уголок на 10 см больше него.
Отпиливаем одну из стенок уголка на 5 см с каждого конца, как показано на фото. Это необходимо, чтобы можно было закрепить металлический уголок в верхнем и нижнем брусьях.
Помните, что при работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности и использовать очки или специальный щиток для защиты глаз!
Ставим металлический уголок в проем и сверлим отверстия диаметром 10 мм примерно по центру бруса и на концах уголка. Это необходимо, чтобы закрепить уголок на верхнем и нижнем брусьях. Можно сверлить сразу в проеме двери, либо переместить в более удобное место, где не страшно насыпать металлической стружки.
Напротив отверстий в уголке, сверлим аналогичные отверстия и в самом брусе на глубину 5 мм.
Уголок крепится на шурупы «глухари». Шурупы желательно предварительно обмакнуть в масло — это облегчит процесс закручивание.
Сначала нужно закрутить шурупы, не затягивая их при этом до упора. Это можно сделать с помощью дрели, если она достаточно мощная. Не забудьте на каждый шуруп надеть по усиленной шайбе.
После этого поочередно протягиваем шурупы ключом, стараясь, чтобы все брусья притянулись к уголку и встали по возможности ровно.
Важно вовремя остановиться и не затягивать шурупы чересчур сильно, так как брус может быть изначально сложен неровно, и закреплен нагелями в таком положении, а чрезмерное усилие может привести к срыву головки у шурупа.
Результат — укрепленная и выровненная стена дома из бруса!
Здесь поговорим о том, как эти, на первый взгляд, простые работы сделать один раз и навсегда!
Как все представляется на первый взгляд. Покупаешь брусок подешевле (потому что его потом видно не будет). Зачем переплачивать! Крепишь плотно брусок к стене. Получается вертикальная или горизонтальная обрешетка из направляющих. И все! Дальше можно работать с отделочным материалом.
Так делают 70%-80% тех мастеров, кто обшивает дома.
Разберем ошибки.
Первая и самая главная ошибка — не учтен материал стен.
Вторая ошибка — брусок надо выбирать самый ровный и желательно строганный или хотя бы калиброванный с двух сторон.
Третья ошибка — не выровнена плоскость под обшивку.
Четвертая ошибка — заранее нужно продумать оформление внутренних и внешних углов
Существуют два популярных способа выравнивания брусков — «с использованием подкладок из подручных материалов» и «с применением спейсеров».
Первый способ
подразумевает использование отходов тонких строительных материалов как фанера, листы металла, рубероид и подготовка их путем нарезания на пластины небольшого размера и различной толщины. Этот способ морально устарел, т.к. является более трудоемким, дорогим (из-за стоимости работы по нарезке) и долгим по времени (всегда не хватает той толщины, которая нужна).
Второй способ
предполагает существенное сокращение времени монтажа, удобство (спейсеры никогда не падают), любая необходимая толщина подкладки всегда в наличии или может быть собрана из спейсеров меньшей толщины. Для установки брусков с использованием спейсеров не требуются специальные навыки — достаточно уметь обращаться с шуруповертом, уровнем и шнуром. За этим способом — будущее, главное чтобы спейсер был всегда под рукой.
Технология выравнивания стены (основания) для монтажа вагонки проста:
- установить и выровнять при помощи спейсеров крайние бруски, раскрепив их к стене не менее чем в трех точках,
- сделать разметку для крепления промежуточных брусков,
- натянуть между крайними брусками под потолком горизонтально шнур, обозначающую плоскость стены,
- установить промежуточные бруски, выровнять их по шнуру и раскрепив в верхней точке, используя спейсеры
- натянуть между крайними брусками в зоне пола шнур,
- раскрепить промежуточные бруски к стене в нижней точке с использованием спейсеров , предварительно выровняв их по шнуру,
- выровнять и раскрепить середину брусков.
Процесс можно прервать в любой момент и вернуться нему. Он занимает примерно в 3 раза меньше времени и сил, чем «традиционный» способ.
Немного о типе стен, к которым будет крепиться отделочный материал.
Стены бывают двух видов:
— «дышащие», т.е. с последующей усадкой или расширением.
Безусадочными называются стены домов, которые выполнены из материалов, имеющих значение показателя усадки, которым можно пренебречь. Примеры — кирпич, газобетон, бетон, каркасные дома.
Дышащими называются стены дома, выполненные их материалов, которые в процессе эксплуатации меняют размеры в следствии усушки или намокания. Примеры таких стен — стены из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, бревна, клееного бруса, которые имеют горизонтальное расположение волокон древесины и на момент сборки дома имеют естественную влажность. В процессе эксплуатации влажность таких стен постепенно понижается, что ведет к усушке (разбуханию) древесины и усадке (расширению) стен.
Причины деформации стен
Перед выравниванием стен необходимо ознакомиться с причинами, которые могут вызывать появление дефектов. В момент монтажа дома человек запасается впрок строительными материалами. Проверить весь поступивший брус на наличие дефектов не представляется возможным. Пиломатериал должен изготавливаться так, чтобы сердцевина бревна находилась строго по центру изделия. При несоблюдении этого правила сушка будет происходить неравномерно и деформация бруса во время строительства или усадки здания неизбежна.
Важно! Лучшим выходом считается чередование разнонаправленных элементов так, чтобы элементы компенсировали искривление друг друга.
Ещё одной причиной деформации ограждающих конструкций считается неправильный расчёт нагрузок. При сжатии любой элемент строительной конструкции будет выгибаться. Необходимо обратиться за помощью к специалистам, которые помогут сделать важные расчёты и выявят избыточное давление в конструкции. Для перераспределения усилий на стене понадобится несколько дополнительных стоек.
Последней причиной деформации ограждающих конструкций считается неправильный монтаж межвенцового утеплителя, который может выдавливать брус. В демонтаже стены нет необходимости, нужно извлечь теплоизоляционный материал и законопатить образовавшиеся зазоры.
Технология крепления бруска к «дышащей» стене.
Жестко, т.е. только при помощи саморезов крепить брусок к дышащей стене нельзя. Нужна скользящая точка крепления. Ее можно реализовать, закрепив саморезом через круглые отверстия скользящий уголок к стене, а для крепления бруска к уголку использовать продолговатое отверстие.
Домик из бруса – это оптимальный вариант для загородного участка. Такая брусовая постройка может быть как небольшим сезонным жильем, так и роскошным коттеджем, имеющим несколько этажей.
Поскольку многие домашние мастера решаются возводить брусовые дома своими руками, то в данной статье мы рассмотрим, какой толщины должна быть стена из бруса, как осуществлять облицовку, выбирать материал и ряд других нюансов.
Установка брусовых стен
Какой бы ни была толщина стен в доме из бруса при неправильном проведении строительных работ все тепло будет уходить через межвенцовые зазоры.
Возведение брусовых построек – процесс несложный, но требует тщательности и последовательности.
- Укладываем первый брус. Выставляем его по уровню, поскольку перекос стартового элемента спровоцирует крен всей постройки, что в дальнейшем исправить будет довольно проблематично.
- По поверхности . Он может быть льняным или джутовым. Отличный вариант – ленджут, в котором волокна данных материалов содержатся в пропорции 50 на 50.
- Сверху укладываем второе бревно.
- Бревна можно скреплять между собой различными способами. Самый простой из них – установка . Они устанавливаются по принципу кирпичной кладки, скрепляя два бревна через одно. Под нагели предварительно сверлятся отверстия, в которые данные элементы должны входить довольно туго.
Виды скрепления углов
Существует несколько вариантов скрепления углов брусовой постройки.
Вкратце мы рассмотрим каждый из них:
- На шпонках, представляющих собой деревянные бруски, под которые в брусьях вырезаются пазы.
- Устройство коренного шипа. Когда в одном брусе вырезается шип, а в другом – паз.
- Устройство угла «впритык», когда для соединения элементов используются металлические скобы.
- Сопряжение углов «вполдерева», когда у каждого элемента отпиливается половина толщины и брусья укладываются перекрещиванием.
Утепление брусовых стен
Средняя толщина стены из бруса составляет 15-20 см. Для легких дачных построек можно использовать стройматериал с сечением в 10 см. Толщина стен из бруса для Сибири составляет 20-25 см.
Однако, какой бы ни была толщина стены, для того, чтобы комфортно жить в доме круглый год, постройку следует дополнительно утеплить. Процедура утепления брусовых стен мало чем отличается от аналогичных работ, проводимых в кирпичных домах.
При этом, внешняя и внутренняя отделка стен в деревянном доме из бруса отличаются лишь видом отделочного материала (снаружи чаще всего устанавливается сайдинг, а внутренняя отделка стен из бруса предусматривает использование гипсокартона или вагонки).
Инструкция предусматривает несколько несложных этапов:
- Размечаем стену. Расстояние между профилями обрешетки должно быть равно ширине утеплителя.
Совет! Обрешетка может быть как деревянной, так и металлической. Если вы планируете использовать деревянные рейки, то вам следует покрыть их антисептическими средствами.
- Монтируем подвесы. На деревянных стенах они укрепляются при помощи саморезов.
- К подвесам крепим металлические профили или деревянные рейки (в зависимости от выбранного материала).
- Между профилями обрешетки укладываем утеплитель. Лучшее утепление стен из бруса достигается при использовании минераловатных плит. Минеральная вата – это современный утеплитель, имеющий целый ряд высоких технических характеристик. Фиксация теплоизоляционных плит осуществляется посредством зонтичных дюбелей.
- Теперь необходимо уложить слой гидроизоляции, который будет предохранять минеральную вату от влаги.
Совет! Гидроизоляционный слой очень важен, поскольку даже при незначительном контакте с влагой минеральная вата теряет большую часть своих характеристик.
Набиваем на рейки гидроизоляционную мембрану фольгированным слоем наружу. Все стыки закрываем при помощи скотча.
- Следующим слоем идет отделка стен в доме из бруса. Как говорилось выше, фасад лучше всего отделать сайдингом.
Выравниваем брусовую стену
К сожалению, нередко у владельцев деревянных домов возникает вопрос: «Что делать, если повело стену из бруса?».
Причин столь неприятной ситуации может быть несколько:
- Некачественный материал. Обычный доставляется к месту строительства непросушенным и сохнет уже в стенах. Как следствие, его может повести. Но у серьезных поставщиков такого, как правило, не бывает.
- Ошибки при возведении стен. В частности, неправильная укладка межвенцового утеплителя, когда влага попадает в пространство между венцами, провоцируя гниение древесины.
Если вы вовремя заметили искривление стеновых элементов и конструкция ещё не сильно поведена, то её выравнивание можно осуществить следующим образом:
- В местах, где присутствуют наибольшие прогибы, а также рядом с дверным и оконным проемом следует просверлить стену насквозь для наложения «шины». «Шина» того же бруса, которым выложены стены, накладывается с обеих сторон стены, от потолка до пола. Отверстия сверлим в трех местах по высоте, то есть вверху, посередине и внизу.
- Вставляем в отверстие шпильки М10.
- На шпильки «насаживаем» брусья «шины» и широкие шайбы.
- Максимально плотно стягиваем шайбы.
Не ждите мгновенного результата, тем более, если кривизна является внушительной. Здесь многое решает «срок отстоя», который может продлиться несколько месяцев, пока под давлением «шины» и воздействием атмосферных явлений материал не примет нормальную форму.
Проблема кривых стен – одна из самых распространённых не только в квартирах, но и частных домах. Выправить и выпрямить бревенчатые поверхности, несомненно, сложно, в отличие от брусовых или кирпичных, но возможно. Также следует оговориться, что дом подлежит последующей обшивке, так как после процедур, площадь остаётся непрезентабельной, сруб теряет былую красоту. Как выровнять стены в бревенчатом доме – простая инструкция для дилетантов ниже.
Расползается сруб из бруса
Здравствуйте Семеныч. Дом из бруса 6х9 м, расходятся углы, образуются щели. Чем можно скрепить, какой совет?
Владимир, Великий Новгород.
Привет, Владимир из Великого Новгорода!
Углы сруба обычно расходятся по той причине, что при его сборке была нарушена технология монтажа.
А именно — в брусе не были установлены в достаточном количестве нагеля.
Классическая технология сборки срубов предусматривает, что все последующие венцы, укладываемые на ниже лежащие, сверлятся буром диаметром около 30 миллиметров насквозь по своей высоте и заглублением в нижележащие брусья примерно на половину их высоты. После чего деревянные или металлические нагеля (стержни диаметром на пару-тройку миллиметров меньших, чем диаметр просверленных отверстий и длиной примерно в толщину бруса) забивают в отверстия заподлицо с поверхностью верхнего бруса или чуть с заглублением в него.
При осадке сруба идет только вертикальная подвижка стен, без отклонения их в стороны. В результате и расхождения углов не бывает. Нагеля устанавливаются на расстоянии друг от друга примерно в 1,5 метра. С ориентировочным отступом от углов сруба 0,3 — 0,5 метра.
Иногда для исправления «косяков» используют дополнительный крепеж угловых соединений бруса. Раньше просто заколачивали в боковую поверхность одних брусов длинные гвозди или металлические костыли так, чтобы они скреплялись с торцами брусьев, лежащих в одной плоскости с ними.
Сейчас для подобной цели используют глухари ( длинные оцинкованные болты с коническими остриями). Их также сначала забивают молотком на некоторую глубину, а потом доворачивают гаечным ключом или головкой уже на всю возможную глубину. Щели по углам уменьшаются или вовсе устраняются. Иногда для сокрытия головок глухарей и вовсе устанавливают по вертикали на углах срубов по паре обрезных декоративных досок.
В тех случаях, когда углы имеют сложные скрытые запилы, применяют предварительное засверливание, чтобы при крепеже глухарями не происходило раскалывание древесины.
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Другие вопросы по теме срубов:
- Все о срубах
- Замена бревен в срубах
- О конопатке срубов
Замена бревен в срубах
- Цена замены верхних венцов бревенчатого дома
- Заменить половину стены в срубе
- Замена гнилой стены дома из бруса
- Замена нижних венцов и трещин в бревнах
- Замена нижних бревен уже обшитого дома
- Трухлявые места в бревнах сруба
- Вертикальный сруб из кругляка
- Что делать с трухлявыми бревнами сруба
- Гнилые венцы в середине стены
- Замена сруба на кирпич или блок
- Замена нижних венцов сруба
- Замена сгнивших венцов на кирпич
- Как укрепить угол в срубе из бруса
- Когда нужна пятая стена в срубе
- Вибрации в срубе
- Убрать три нижних венца бревенчатого дома
- Замена стены в бревенчатом доме
- Замена нижнего венца на кирпич или пеноблоки
- Стыковка бревен разного диаметра
- Заменить угол бревенчатого сруба на шпалы
- Замена нижних венцов сруба на бетонную стену
- Трухлявое бревно в срубе
- Реставрация и обшивка сруба из бруса
- Реконструкция старого сруба
- Замена гнилого угла дома
- Ремонт гнилых брусьев в срубе
- Замена нижних венцов сруба на блоки
- Замена трухлявых бревен сруба
- Замена нижнего венца дома
- Замена капитальной стены из бруса
- Перенос лаг по высоте в рубленном доме
- Выравнивание и замена нижнего венца сруба
- Замена сгнивших бревен под окном блоками
- Сгнили 2 угла на уровне окон сруба
- Стоимость работ по замене верхних венцов сруба
- Гниет сруб рядом с продухом
- Сгнила стена у сруба в пятистенке
- Ремонт бревен старого сруба
- Замена стены сруба на пеноблок
- Замена нижнего венца в деревянном доме
- Замена бревен в срубе
- Замена бревен поеденных насекомыми
- Замена нижнего венца брусового сруба
- Замена нижних венцов в доме
- Замена верхнего сгнившего венца сруба
- Замена нижних венцов бани
О конопатке срубов
- Конопатка углов сруба
- Конопатка старого сруба
- Холодные углы в бревенчатом доме
- Конопатка и утепление сруба
- Конопатка сруба бани по старому мху
- Как конопатить сруб обшитый вагонкой
- Должна ли пахнуть пакля для сруба
- Как исправить рубленный фронтон
- Повторная конопатка сруба
- Конопатка и обработка сруба
- Повторная конопатка бани на мху
- Расчет количество джута для конопатки сруба
- Конопатка сруба обложенного кирпичом
- Конопатка плотно прилегающих бревен
- Демонтаж межвенцового утеплителя
- Конопатка сруба
- Сруб три года под открытым небом без крыши
- Повторная конопатка сруба
- Азы конопатки сруба
- Конопатка и шлифовка бревенчатого дома
- Конопатка сруба изнутри
- Конопатка сруба своими руками
- Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна
- Шлифовка бруса
Все о срубах
- Сруб из бревен или бруса?
- Смета отделки сруба
- Переборка старого дома из сруба
- Укрепление пятой стены сруба
- Фронтоны бани из оцилиндрованного бревна
- Вывернуло верхний венец сруба
- Как вырезать большие арки в срубе
- Переделка дверных и оконных проемов в срубе
- Выперло простенок из бревен
- Ремонт старого сруба
- Отделка сруба бани сразу после установки
- Какой межвенцовый утеплитель выбрать
- Обкладка венцов из бревна природным камнем
- Как красиво заделать усадочные проемы окон в срубе
- Плитка и ламинат на полы в срубе
- Полы из керамической плитки в срубе
- Усиление сруба
- Выровнять венец под установку перекрытий
- Чем покрыть сруб после шлифовки
- Правка геометрии сруба
- Как осадить профилированный брус в срубе
- Установка ригелей в брусовом доме
- Новый дверной проем в старом бревенчатом доме
- Реконструкция сруба
- Мокнет нижний брус на цоколе изнутри
- Обработка сруба перед обшивкой снаружи
- Промокли стены сруба насквозь
- Первый венец сруба из дуба
- Утепление каменного цоколя бани сруба
- Переруб в доме
- Цоколь и отмостка для старого севшего сруба
- Неравномерная усадка сруба
- Ремонт старого 2-х этажного сруба
- Какой фундамент под сруб 6 на 8
- Сколько длится усадка сруба на свайном фундаменте
- Нарастить сруб по высоте не снимая крыши
- Ветрозащита между фундаментом и срубом
- Проблемы при поднятии старого сруба
- Утепление сруба опилками с известью
- Как класть сруб из бруса плохой геометрии
- Заливка бетонного пола в срубе
- Межэтажное перекрытие в доме из сруба
- Гидроизоляция сруба от фундамента
- Ремонт старого бревенчатого дома
- Ремонт старого сруба обложенного кирпичом
- Как усилить сруб из бруса
- Когда ставить крышу на свежесобранный сруб из бруса
- Когда покрывать сруб естественной влажности
- Опора под лагу и усадка сруба
- Жуки в брёвнах сруба
- Дверь в торцевой стене сруба
- Бригада для строительства бани из сруба
- Темнеет срез бревна на выносах сруба
- Гниль на нижнем венце сруба из бруса
- Дом из вертикальных бревен
- Какую финишную штукатурку по глине выбрать
- Грибы на срубе
- Сруб без обвязки и балок пола на плите
- Сухая гниль нижнего венца брусового дома
- Увело верхний угол сруба
- Снос стены сруба
- Смещение профилированного бруса в срубе
- Как нарастить бревенчатые выпуски сруба под веранду
- Покосило сруб
- Установка компенсатора усадки в готовый сруб
- Покрутило бревна сруба до сборки
- Сруб на гвозди вместо шкантов
- Как сохранить сруб без крыши от дождя
- Комплекс работ по внешней отделке сруба из ОЦБ
- Ремонт сруба после пожара
- Можно ли крышу на сруб поставить на след год
- Теплый шов герметиком для сруба
- Утепление и обшивка сруба из профбруса
- Утепление бревенчатого сруба изнутри
- Бетонные полы в срубе
- Усадка бревенчатых стен старых и новых
- Порядок отделки сруба
- Как сохранить брус с весны до зимы
- Что сначала настил пола или обсада для дверей
- Разборка половины старого бревенчатого дома
- Виды соедиения бруса
- Герметизация стыка кровли и сруба из ОЦБ
- Очистка сруба от старой краски
- Соединение двух срубов
- Опорный столб в срубе на сваях
- Разница в усадке сруба зимней и летней рубки
- Разборка и перенос дома из профилированного бруса
- Опирание балок перекрытия в срубе
- Подготовка сруба к зиме
- Гарантии при рубке сруба на делянке
- Рубка в чашу или теплый угол
- Как опустить потолок в срубе
- Посинел брус под дождями
- Сохранение сруба не временном месте сбора
- Консультации по брусовому дому
- Обшивка дома из оцилиндровки без утеплителя
- Схема сруба с выпусками и коньковой крышей
- Как уложить лафет лежа
- ЖБ плита на срубе из бруса
- Как собрать сруб из крученого бруса
- Ремонт переруба в доме из бревна
- Установка сруба на столбчатый фундамент
- Шатаются рубленные фронтоны сруба
- Крепление балок в срубе из бруса
- Повело в винт верхний брус в срубе
- Чем покрыть фасад из бруса
- Гидроизоляция сруба старого дома от фундамента
- Разъезжается сруб без нагилей
- Обшивка бревенчатого дома
- Распил нижнего венца в срубе
- Осадка сруба из бруса б у
- Сруб сгнил в замках
- Гниют углы сруба
- Как укрепить сруб
- План работ по внутренней отделке сруба
- Порядок обработки сруба
- Как класть сруб из бруса под дождем
- Перерезать нижние венцы сруба
- Обшивка сруба сразу после постройки
- Отопление и окна в свежем срубе
- Обработка венца уже построенного дома
- Покраска дома из бруса
- Отмостка и усадка сруба
- Как увеличить дом из бруса
- Соединение дома из бруса с кирпичной пристройкой
- Отделка брусового сруба джутовой веревкой
- Диаметр бревна для дома постоянного проживания
- Обработка сруба антисептиком при сборке
- Реконструкция деревянного дома
- Соединение бруса в перерубах
- Защита торцов бруса на углах сруба
- Как соединить два сруба между собой
- Вырезать дверной проем балкона в срубе
- Когда делать обсаду в только собранном срубе
- Утепление фронтонов из вагонки
- Щели между бревнами фронтона сруба
- Как сохранить бревна до рубки сруба
- Поднять сруб для увеличения высоты потолка
- Способы стыковки бруса в стенах сруба
- Поднять брусовой дом для увеличения подпола
- Обшивка вагонкой сруба до усадки зимой
- Когда убирать компенсационные домкраты сруба
- Сруб три года под открытым небом без крыши
- Как сделать переруб в срубе
- Сделать дом из старой бани (брус)
- Перенос сруба на другое место
- Сруб висит на шкантах
- Пятая стена в срубе из бруса меньшего размера
- Красить ли подкладочную доску в срубе
- Убрать матицы для увеличения потолков сруба
- Сруб не совпадает с фундаментом
- Потолочные матки в срубе
- Строительство из лафетного бруса
- Как снять кору с уже собранного осинового сруба
- Перевоз старого сруба
- Соединение внутренних стен из бруса с внешними
- Чем заделать трещины в бревне
- Щель между бревном и фундаментом
- Выравнивание первого венца сруба
- Этапы обустройства собранного сруба
- Обработка сруба после установки летом
- Обработка торцов сруба снаружи
- Поплыл сруб — поехали стены
- Просел старый деревянный дом
- Выравнивание венцов по уровню при сборке сруба
- Как закрыть проем между срубом и фундаментом
- Как выправить сруб
- Обшить профлистом сруб с выступами
- Чем обработать торцы сруба
- Сбор первых венцов брусового сруба
- Стояковый сруб
- Сохранение сруба при сборке в дождливое время
- Забыли гидроизолировать сруб от фундамента
- Установка компенсаторов усадки сруба
- Межвенцовые щели в доме из профилированного бруса
- Щели между бревнами в доме
- Коммуникации и отделка в брусовом доме
- Точность при рубке срубов
- Какой сруб будет теплее?
- Сруб из бруса 200 на 120
- Старый сруб — реконструкция или снос
- Перегородки в бревенчатом срубе
- Внутренняя перегородка в срубе
- Начало отделки севшего брусового сруба
- Технология строительства из двойного бруса
- Обработка сруба снаружи
- Процесс усадки сруба
- Заваливаются стены сруба при усадке
- Утепление сруба изнутри
- Как строить дом из шпал
- Выперло бревна из сруба
- Опоры (столбы) вместо перерубов в доме 9х10
- Брусовой сруб своими руками без опыта
- Консервация дома из оцилиндрованного бревна на зиму
- Врезать дополнительные балки в сруб
- Подкладной венец — хитрости укладки
- Сруб на кирпичные стены
- Последовательность работ в срубе
- Как сделать несущую перегородку в срубе из бревна
- Сруб промок при сборке
- Чем заделать щели в срубовом доме
- Выровнять вертикаль стены дома из бревна
- Продухи в брусе на фундаменте
- Брус 200 на 200 нюансы строительства
- Посинел сруб что делать
- Чем заделать щели в перерубах снаружи
- Можно жить на втором этаже сруба под усадку
- Сгнившие бревна сруба заменить раствором
- Струхлявилось не несущее бревно
- Замена бревен на доски в проекте дома
- Вертикальные опоры в срубе под усадку
- Нужен ли переруб большому срубу
- Металочерепица на не севший сруб
- Допустимые зазоры между венцами из бруса
- Щели в перерубах сруба
- Замена частей сгнивших бревен в срубе
- Шатаются бревна сруба
- Плохо собрали сруб
- Щель между бревном сруба и фундаментом
- Защитить на зиму недостроенный сруб
- Как сохранить сруб без крыши
- Услуга отделки сруба
- Сборка профилированного сруба в дождь
- Щели при скреплении профилированного бруса
- Заделка трещин в бане
- Обработка бруса паяльной лампой
- Брус встык — надежен ли
- Завалена стенка сруба
- Как выровнять выступающие торцы в построенном доме из бруса
- Перенос балок в срубе по высоте
- Уходят углы сруба из бруса при сборке
- Сруб намок что делать
- Нужна ли срубу пятая стена
- Как собрать сруб 10 на 11
- Восстановление сруба после пожара
- Обработка сруба из оцилиндрованного бревна
- Наращивание сруба при замене крыши
- Песок под венцами для утепления
- Способы подъема бани для замены венцов
- Пропитка сруба изнутри и снаружи
- Наклонился фасад сруба
- Усадка сруба — проблемы
- Обработка бруса против жучка
- Запах в доме из шпал
- Как сохранить светлый цвет свежего сруба
- Смета на дом из бруса 7 по 9
- Обработка открытых потолочных балок
- Укрепление угла венца бревенчатого дома
- Какой шаг нагелей
- Защита нижнего венца сруба
- Как проверить диагонали сруба
- Какой брус выбрать, квадратный или прямоугольный?
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Срубы и их обслуживание
Все вопросы Семенычу по строительству
Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Ремонт квартир в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34
Дача | Баня |
Для дачи | Инструмент |
Материалы | Байки |
Фундамент | Срубы |
Крыши | Утепление |
Стены | Сайдинг |
Полы | Подвалы |
Мансарды | Двери окна |
Лестницы | Пристройки |
Колодцы | Туалеты |
Балконы | Лоджии |
Конденсат | Затопление |
Заборы | Конуры |
Тротуар | Скворечник |
Саман | Телеги |
Гаражи | Сарай |
Теплицы | Баня |
Качели | Мангал |
Душ |
Турник |
Причины искривления стен
Если говорить о бревенчатых срубах, то оцилиндровка также может подвергнуться искривлению, как и дикий хлыст с корой, хоть и в меньшей степени. Связано это с нарушениями технологии, степени сухости сырья и его обработкой от проникания влажности и последствий действия солнечных лучей. Подробнее:
- Крепления каждого венца, это точно выверенная технология строительства. Длина фиксирующих нагелей должна быть такова, чтобы её хватило с остатком для связки двух венцов. Сквозные отверстия соседних брёвен должны быть высверлены таким образом, чтобы крепёж выходил с каждой стороны на 10-15 см.
Шаг расположения нагелей от 50 до 60 см. Если сделать больше, то бревно скрутит и дефектов не избежать. А частое расположение отверстий способно расколоть бревно и продольные трещины на хлысте появятся слишком быстро.
- Выбирать для строительства следует брёвна естественной влажности – до 12%. Если приобретать абсолютно сухое сырьё, то трещины при фиксации станут обычным делом – вязкость хлыст потеряет.
Сырое бревно способно усаживаться тысячу лет и при этом менять свою форму прямо в срубе. И это тоже не способствует прямым стенам.
- Обработка. Чем она хуже, тем лучше брёвна принимают в себя влагу, а при жаре теряют её. Частые перепады способны постоянно менять форму брёвен и тем самым искривлять стены.
Предотвратить такой эффект можно, если уделить внимание древесине в плане изоляции её от влажности. Для этого стены после строительства обрабатывают защитными составами, предотвращающими проникание природных осадков снаружи и пара изнутри в глубину брёвен.
Способы выравнивания
Их всего два – механический и декорирующий. Для достижения наилучшего результата следует использовать оба. Итак, как выправить стены бревенчатого дома доступными методами:
Механический способ выравнивания бревенчатых стен с помощью металлических уголков
- Для работы приобретают специальные стальные пластины с одинаковыми отверстиями на каждой паре элементов и стержни с резьбой. Сечение шпилек должно быть не менее 1 – 1,5 см. Расположение конструкций должно быть не только в местах искривления, но и на противоположном конце стены для приведения их в одинаковое состояние.
- С помощью дрели намечают расположение отверстий для крепежа и делают сквозные отверстия, диаметром меньшим, чем сечение штырей. Затем забивают шпильки кувалдой и надевают уголки.
- Гайками по резьбе стягивают брёвна друг к другу, попеременно ориентируясь по венцам, не вызывающим нарекание. Выступающие концы стержней срезают дисковой пилой с алмазным кругом.
Способ хорош для одиночных дефектов. То есть если единичное бревно выбивается из общей картины. Для больших нарушений сначала требуется воспользоваться домкратами, иначе выравнивание стен бревенчатого дома не получит должного эффекта.
Декорирующий способ исправление неровностей стены
Его используют преимущественно внутри с помощью гипсокартона. Почему рекомендуется сначала сделать механический способ?
Это очевидно – под декоративной облицовкой процесс проседания стен продолжится, и день, когда хлысты начнут ломать гипсокартон, не за горами. Итак, если все манипуляции с домкратами и уголками завершены, но дом при этом потерял свою привлекательность, поступают следующим образом:
- Пропитывают стену защитными составами, предварительно очистив её от пыли, мусора и грязи – это скопление болезнетворных бактерий для древесины, которые следует убирать немедленно. Если конопатка вызывает нарекания, то от неё избавляются и вставляют новую.
- На брёвна изнутри крепят пароизолирующую плёнку – жизнедеятельность изнутри позволяет производить большое количество влаги, которой некуда будет деться, кроме как накапливаться в древесине. Лучше всего для такой цели подходит фольгированная мембрана, её крепят блестящей стороной наружу.
- Далее, ремонт стен бревенчатого дома начинается с установки обрешётки для крепления гипсокартона. Стоит выбирать деревянный брус, предпочтя его металлическому профилю. Все помнят, что разница температур материалов способна вызвать конденсат, а это губительно для бревна.
- Дом из цельных хлыстов сечением от 25 см можно не утеплять, поэтому обрешётка создаст прекрасные возможности для сокрытия под облицовкой коммуникаций – труб, кабелей и прочего. Но если в течение эксплуатации возникала проблема удержания температуры, то не стоит пренебрегать вкладкой в сектора плит пенопласта или базальтовой ваты.
- Если решено делать облицовку по всем плоскостям, то отделка стен гипсокартоном в бревенчатом доме начинается с потолка. Всё дело в усадке – давление начинается сверху и, возможно, повреждение обшивки. Листы режутся на удобные для работы квадраты или прямоугольники и крепятся саморезами к профилям.
Не следует стыковать гипсокартон – зазор в 3 мм, станет необходимым технологическим действием из-за постоянной усадки. Лучше заполнить швы эластичной шпаклевкой, тогда движение листов будет происходить без переломов или иных дефектов.
Таким образом происходит выравнивание стен в бревенчатом доме. Суть такого ремонта несложна и доступна мастерам любого уровня.
Выравнивание стен в брусовом доме может потребоваться после завершения периода усадки или через несколько лет после строительства. Достаточно трудно добиться идеальной укладки, а после высыхания стен брус может оказаться искривлённым, и перед чистовой отделкой придётся проводить дополнительные черновые работы. Выравнивание стен брусового дома можно проводить несколькими способами, чаще всего такая работа обходится недорого.
Применяемые инструменты
Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:
- ручной или электрический рубанок;
- шлифовочная машина.
При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.
Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.
Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.
Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.
Обзор материалов для выравнивания стен
Для подготовки стен к отделке можно использовать несколько видов материалов, выбор зависит от финансовых возможностей и от того, какую отделку предполагается использовать для создания интерьера. Чаще всего используется каркасный метод, однако есть и другие варианты.
Рассмотрим подробнее самые распространённые решения:
- Гипсокартонные листы. Это недорогой материал, позволяющий устранить неровность поверхности и спрятать провода и иные коммуникации.
Выравнивание с помощью ГКЛ позволит подготовить стены к поклейке обоев, укладке плитки и другим отделочным работам, при этом стены станут максимально ровными. В этом случае к стенам прикрепляется каркас из металлического профиля, а к нему прикручиваются гипсокартонные листы.
- Сходный вариант – выравнивание стен из бруса с помощью фанерных листов. Они прочнее гипсокартона, кроме того, можно приобрести влагостойкий материал, который можно использовать в кухне и иных помещениях с повышенной влажностью.
Как выровнять бревенчатые стены?
Деревянные дома возводятся с применением множества материалов. С их помощью стены подготавливаются к отделке. Благодаря применению различных материалов, стены деревянного дома приобретают эстетичный вид и создают комфортную атмосферу.
Непосредственно перед выравниванием бревенчатых стен определяют самые проблемные места и неровности, а также искривление углов и неровную стыковку смежных бревен.
Если на стенах уже есть старая отделка, ее необходимо убрать и зачистить поверхность от гвоздей или старых шурупов, которые могут препятствовать выравниванию новыми материалами.
Чтобы заново выровнять стены, необходимо:
- Обработать поверхность антисептическими веществами для предотвращения гниения дерева, появления грибков и вредителей-насекомых;
- Когда слой антисептика высохнет, нужно на поверхность произвести монтаж досок ДСП. К ним будет проводиться выравнивание;
- В качестве материалов для выравнивания может подойти гипсокартон. Его можно крепить непосредственно к ДСП, если поверхность ровная. Если поверхность имеет уклоны, лучше всего применить каркасный метод крепления гипсокартона, который состоит из металлических профилей;
- Когда монтаж гипсокартона закончен, можно переходить к шпаклевочным работам.
Видео: Выравнивание стен брусового дома
Толщина фанеры для выравнивания составляет 6-9 мм, более тонкий материал может деформироваться. Для крепления может использоваться каркасный и бескаркасный метод.
- При отделке старых домов может использовать штукатурка. Штукатурный раствор даёт возможность выровнять поверхность изнутри и снаружи, он позволит подготовить дом к отделке.
Особенностью для деревянных стен станет установка наклонного каркаса из так называемой дранки – тонких деревянных планок, которые ставятся в несколько перпендикулярных слоёв. Без такого каркаса штукатурка просто не прилипнет к стене.
Варианты выравнивания нужно предусмотреть ещё на этапе строительства, чтобы расходы на эту работу были включены в смету. Высота стен одноэтажного дома из бруса в среднем составляет около 3 метров (чистая высота потолка в помещении составит 2,7 м), и, зная размеры дома, можно посчитать, сколько потребуется на обшивку стен фанерой или укладку других материалов. Фанеру можно просто покрасить, гипсокартон потребует дополнительной отделки.
Как выровнять стены фанерой?
Выравнивание стен фанерой производится без применения строительных смесей. Максимум, что можно сделать — покрыть поверхность фанеры лакокрасочными материалами, чтобы придать ей блеска и эстетичного вида.
Преимущество фанеры перед гипсокартоном в прочности и стойкости к механическим воздействиям, но из гипсокартоном работать намного проще и легче.
Используется фанера в качестве отделочного материала внутри помещений дачных домов, в гаражах, пристройках, в кладовых. Для крепления фанеры необходимо монтировать каркас.
Применять нужно фанеру толщиной не меньше 6 мм, максимум 9 мм. Использование более тонких листов может привести к их деформации. Более толстые листы должны крепиться на усиленный каркас, а это требует больших затрат.
В помещениях с повышенной влагой нужно использовать фанеру, обработанную антисептиком. Использование обычной фанеры в таких местах, может вскоре привести к искривлению поверхности.
Чтобы обработать фанерные листы, необходим специальный инструмент – электролобзик, при помощи которого производится обрезка фанеры. Крепится она к каркасу шурупами по дереву (если каркас деревянный) и по металлу (если каркас металлический).
Источник https://m-strana.ru/articles/rekonstruktsiya-derevyannogo-doma/
Источник https://lessale.ru/strojka/vyravnivanie-brevenchatyh-sten.html