Содержание
Обустройство выгребной ямы: как сделать слив или септик в частном доме
Одна из главных задач, возникающих перед началом дачного строительства, — прокладка инженерных коммуникаций. Без них не достичь даже минимального уровня комфорта. Как сделать сливную яму (септик) своими руками? Этим вопросом задаются многие домовладельцы. При отсутствии центральной канализации необходимо, чтобы слив работал круглосуточно и бесперебойно.
Выбор материала для строительства септика
От стройматериала, используемого для септика, зависит стоимость самой сливной ямы, а также ваши трудозатраты. Традиционные и вполне оправданные варианты таковы:
Септик из пластикового бака и пластиковых комплектующих.
Сборный септик из железобетонных конструкций.
Сливная яма из монолитного бетона с использованием металлических подводов и отводов.
Сливное сооружение, сделанное из кирпича.
Выбирая объем будущей сливной ямы, ориентируйтесь на вместимость цистерны ассенизаторской машины. Вам придется периодически ее вызывать для откачки сточных вод. Объем септика должен быть равен или кратен объему «бочки». Тогда не придется заказывать очистку несколько раз в год.
Выбор конструкции выгребной ямы
Если в доме вы планируете проживать сезонно, то утилизация сточных вод — проблема решаемая. Нужно сделать самую примитивную выгребную яму из любой герметичной емкости. Для семьи из 3-4 человек ее объем должен быть не меньше 1,5-2 м³. Если такой емкости нет, можно выложить отверстие в земле красным огнеупорным кирпичом. Схемы простых сливных сооружений показаны на картинке выше.
Но при постоянном проживании такое обустройство канализации не годится. Почему — сейчас поймете. Жизнедеятельность семьи предполагает ежедневное использование воды в больших объемах. Это ванны, душевые, мытье посуды, влажная уборка, стирка, естественные нужды.
Расчет расхода воды всегда опирается на максимальное потребление, а это 180-280 литров в сутки для одного домочадца. То есть, группа из 4-х человек расходует за день 0,5-1 м³ воды или до 30 м³ за месяц. Исходя из этого, даже большая сливная яма в 15-20 м³ должна очищаться 1-2 раза в месяц.
Такая канализация истощит ваш семейный бюджет. Кроме того, сама процедура очистки специфична и редкий хозяин имеет желание выполнять ее слишком часто. Речь идет о неприятных запахах, способных разноситься по всей округе.
Иногда усовершенствование сливной ямы проводится за счет создания отверстий в грунте для того, чтобы через них уходила грязная вода, фильтруясь естественным путем. Но этот способ утилизации имеет много недостатков, в том числе он запрещен санитарными нормами. Поэтому приходится обустраивать септик с естественной очисткой жидкости.
Принципиальное отличие септика от выгребной ямы состоит в том, что в первом протекают анаэробные процессы разложения органики.
Твердые частицы будут задерживаться на дне первой камеры, а вторая служит для биологической переработки грязной воды гнилостными бактериями. Количество камер может быть и большим, но сам принцип действия останется аналогичным тому, что показан на рисунке выше.
Как сделать сливную яму своими руками
Сначала определимся с расходом воды в доме, опираясь на данные таблицы:
Объекты потребления воды: жилые дома, индивидуальные постройки | Среднесуточное хозяйственно-питьевое потребление воды за год на одного человека, литров в сутки |
Водопровод и канализация без ванны | 120 |
Водопровод и канализация без ванны, с газовым подключением | 150 |
Водопровод и канализация, ванна, котел на твердом топливе | 180 |
Водопровод и канализация, ванна, газовый или электрический бойлер | 190 |
Водопровод и канализация, быстродействующий газовый нагреватель (колонка), несколько ванн | 250 |
Чтобы правильно рассчитать наружные размеры септика, следует учитывать свободное пространство между крышкой и уровнем сточных вод в яме.
Минимальная высота септика должна быть не меньше 1,2 метра, в противном случае твердые взвеси не будут плотно осаждаться на дне сливной ямы.
Однокамерный септик из железобетонных колец
На рисунке вы видите схему однокамерного септика из железобетонных колец объемом 2 м³. Такую выгребную яму для дома можно сделать своими руками.
Входящий патрубок должен быть выше уровня воды на 5-7 сантиметров. Это не допустит гидравлического замыкания между входящим и отводящим патрубками. Оба патрубка необходимо погрузить в жидкость на 30-35 сантиметров.
Нижнюю часть труб следует делать открытой, и эти концы выводить выше уровня сточных вод на 20 сантиметров, чтобы в трубы не попадал газ, который будет выделяться при брожении гнилостных бактерий.
Каналы между обоими бетонными кольцами септика должны располагаться в пределах 30-60 сантиметров относительно уровня воды. Если канал, который находится между камерами, будет ниже, то крупные взвеси начнут попадать в маленькую камеру. Если канал будет выше, то в эту камеру могут попасть фракции, которые плавают на поверхности.
Для септика, даже самого простого, нужно предусмотреть отвод газов наружу (вентиляционная труба на схеме выше), а также люк для откачивания жидкости (можно деревянный).
Конфигурировать камеры сливной ямы можно по-разному, так как их форма и расположение не влияют на качество очистки канализационных вод. Необходимо только соблюдать следующие пропорции: большая камера должна занимать 2/3 от всего объема ямы.
Идеальная форма для септика — круглая. Такое решение требует на 10-15 % меньше стройматериалов. Кроме того, «цилиндрическая» яма прочнее, поскольку лучше справляется с силой давления грунта. Для облицовки и укрепления стенок лучше использовать кирпич.
Чтобы выбрать подходящие материалы, предлагаем прочитать статью — таблица размеров бетонных колец для колодцев по ГОСТ.
Утепление септика
Вода в яме не замерзает, поскольку температуру поднимают процессы брожения. Но охлаждение жидкости на поверхности затормаживает активность бактерий, которые очищают канализационные стоки. Поэтому верхнюю часть малозаглубленного септика все же рекомендуется утеплить. Хотя бы на половину глубины промерзания грунта в регионе.
Утеплителем может выступать керамзит, который засыпается слоем толщиной в 25-40 сантиметров, или пенопластовые плиты ПСБ-25 толщиной от 5 до 10 сантиметров.
Хорошими термоизоляционными свойствами обладает пенополистирол. Вот наш материал о нем — технические характеристики теплоизоляции ПСБ С 35.
Как сделать сливную яму в частном доме своими руками? Обзор и Виды из кирпича, бетонных колец и покрышек- Пошагово +Видео
К сожалению, не везде есть централизованная канализация и люди вынуждены оборудовать на своих участках уличные туалеты.
В тёплое время года на улицу сходить не составит труда, но в холодное время года выходить на холод лишний раз совсем не хочется.
И поэтому многие люди задумываются об оборудовании на участке сливной ямы. Рассмотрим тему сливной ямы в частном доме в этой статье.
Сливные ямы. Теория
Чтобы обеспечить обустройство сливной ямы, лучше нанять профессиональных рабочих, но вы её можете оборудовать самостоятельно.
Расчет объема
Оборудование сливной ямы считается дешёвым и простым способом для того, чтобы обеспечить частные дома канализацией.
Виды и назначение
Сливные ямы бывают разных видов:
- Фекальная. Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для стока вод с унитаза или туалета, который расположен на участке.
- Сточная. Она предназначена для стока хозяйственных вод , то есть слив с бань, душевых, умывальников.
- Совмещённая. Яма предназначена для стока как фекальных масс, так и хозяйственных вод.
В сельской местности лучше обустроить две ямы: фекальную и сточную.
Как оборудовать сливную яму в частном доме
Определяем размеры
Глубина
Для начала узнайте уровень грунтовых вод на вашем участке. Уровень грунтовых вод можно проверить самостоятельно, а проверить можно при помощи колодца, если он у вас расположен неподалёку.
Если грунтовые воды находятся на глубине 6-8 метров, то яму для слива отходов необходимо делать на уровне 2-2,5 метров.
Длина, ширина
Когда определитесь с глубиной сливной ямы, далее необходимо определить её длину и ширину.
В расчёт берётся среднее количество воды, которую потребляет один человек.
К примеру, на семью из четырёх человек необходимо оборудовать яму объёмом в 4 м3 и ширина её должна составлять 1,8 метра.
Копаем, обкладываем
Заниматься копкой ямы вам или нанимать спецтехнику, решать только вам.
Чем обкладывать сливную яму?
Давайте рассмотрим кирпич. Стенки ямы выкладывают в один кирпич, его укладывают на фундамент.
Чтобы дренажная система хорошо работала, можно расстояние между грунтом и стенкой ямы засыпать битым кирпичом.
Кладку из кирпича делают до тех пор, пока до поверхности грунта не будет примерно 80 см.
Чтобы уменьшить водопроницаемость кирпича, стены ямы покрывают гидроизоляционным материалом. Для этого применяют битумную мастику или же модифицируемый битум. Необходимо учесть, то, что битум наносят на абсолютно сухую поверхность.
Чем накрыть яму?
Обычно сливную яму перекрывают плитой из железобетона, ее толщина не должна быть меньше 20см.
Заранее нужно установить на сливной яме арматурную сетку, потому что нагрузка за счёт плиты на неё станет больше. Затем оборудуют горловину и укладывают люк. Данная яма может быть использована как для жилого строения, так и для бани и других хозяйственных построек.
Перекрывать яму лучше железобетонной плитой, так как она должна выдерживать хорошие нагрузки.
Боковые части сливной ямы перекрывают примерно на 30 см, но не нужно забывать о проёме для люка. Крышка для люка должна быть двойная и первая крышка должна быть установлена на уровне земли, а вторая должна быть на уровне перекрытия. Расстояние между крышками чем — то необходимо утеплить (керамзитом, минеральной ватой, шлаком). Но верхняя крышка не должна пропускать влагу.
Данная конструкция избавит вас от неприятного запаха сточных вод в летнее время, а зимнее время — от замерзания содержимого ямы.
Во сколько обойдется сливная яма?
Самостоятельно строить сливную яму по примерным подсчётам обойдётся в двенадцать или шестнадцать тысяч рублей.
Очень многие фирмы предлагают свои услуги по строительству выгребных ям. Данные фирмы делают ямы глубиной и шириной в 3 метра, срок выполнения работ примерно 4-5 дней.
Строительные фирмы за оборудование сливной ямы просят примерно 35 тысяч рублей, что очень дорого и в разы отличается от той суммы, если бы сами делали сливную яму. Только вам решать, делать яму самостоятельно или нанимать специалистов.
Существуют и другие виды сливных ям, самой годной считается пластиковая сливная яма. Пластиковые баки можно приобрести объёмом в тысячу четыреста литров с горловиной, будет примерно стоить четырнадцать тысяч рублей.
Хорошенько всё обдумайте.
Ищем место для ямы
Выбрать место ямы для слива является важным этапом для её правильного устройства. Необходимо следовать некоторым правилам:
- Сливная яма должна быть на расстоянии 12 метров от строения;
- Расстояние между сливной ямой до колодца или другого водозабора должно составлять не меньше 30 метров.
- На расстоянии одного метра сливная яма должна быть до забора.
Необходимо расположить сливную яму так, чтобы к ней могла подъехать ассенизаторская машина.
Использование бетонных колец
Сливные ямы планируют на том этапе, когда дом ещё находится в проекте. Трубы в старых домах укладывают на глубину в 80 см и под уклоном. Конечный монтаж труб делают на окончательном этапе.
Укладка колец
- Дно сливной ямы заливают бетоном, он застывает обычно за 6-7 дней.
- Опускают кольца после того, как слой бетона застыл.
- Кольца опускают с помощью ручного подъёмного механизма или автомобильного крана.
- После спуска первого кольца на дно ямы, необходимо щели и пустоты, образовавшиеся между кольцом и дном заполнить бетонным раствором, в который добавили жидкое стекло.
- Этот же раствор наносят на первое кольцо, прежде чем на него опустят второе.
Для ямы двух колец хватит, если их диаметр составит 2 метра. Иногда с первой сливной ямой делают вторую, ее также устанавливают кольца, но её дно не заливают бетоном. Между ямами прокладывают трубу, в этом случае она функционирует в качестве септика. Когда кольца установили, необходимо вывести трубы.
Укладка труб и накрытие
- Лучше всего использовать трубы, у которых диаметр 15 см и уклон при входе в яму, должен быть примерно 20 градусов.
- Когда трубы введены, необходимо сделать спуск воды для контроля.
- Сверху колец укладывают специальные крышки из полимера, они имеют специальные вентиляционные отверстия. Когда всё готово яму засыпают землёй так, чтобы на поверхности был только люк.
Яма для слива из монолитного бетона
Чтобы соорудить сливную яму из монолитного бетона, используют арматуру и опалубку.
Каркас из арматуры делают из проволоки, толщина которой 6-8 мм.
- Арматурный каркас устанавливают на дно ямы, а дно заливают бетоном.
- Следующим этапом будет установка опалубки, а затем заливают бетон.
- После того как бетон затвердел, опалубку убирают, через люк.
До того, как вы соберётесь сделать яму из бетона, необходимо оборудовать яму канализационной трубой и вентиляционным отверстием.
Пластиковый бак для ямы
Чтобы разместить, пластиковую сливную яму, необходимо знать особенности почвы и ландшафта.
В том случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности, пластиковую ёмкость нельзя размещать под землю. В таком случае делают герметичный бетонный колодец и в него помещают пластиковую ёмкость, но данный способ будет дороже стоить.
Чтобы яма из пластика хорошо работала долго, то яма под нее должна быть вырыта так, чтобы от стенок до ёмкости было расстояние равное 30 см.
Ёмкость устанавливают строго горизонтально. Важно чтобы у бака была вентиляционная труба, в противном случае будет опасность взрыва бака, так как при разложении органические отходы выделяют газ метан.
Сливная яма имеет свои положительные и отрицательные качества, но её наличие выводит загородную жизнь и жизнь в частном доме на другой уровень. По этой причине люди всё чаще и чаще делают на своих участках выгребные ямы, разной конструкции.
Желаем удачи в начинаниях!
Как сделать слив в частном доме
У вас есть частный дом или коттедж за городом? Вам приходится каждый раз выносить полное ведро с водой из-под умывальника? Хватит мучиться! Сделайте слив воды в доме своими руками! Это вполне реально и довольно просто. Для этого вам понадобится запастись терпением и следующими материалами: карандашом, рулеткой, ножовкой по металлу, железобетонными кольцами, канализационной трубой, резиновыми прокладками, бетонными перекрытиями, цементом, песком, щебнем, тесом, лопатой и перчатками.
Подготовительные работы
И так приступим. Во-первых, нужно определить, где будет собираться сточная вода. Обычно это место, куда идет естественный уклон территории. И еще, если у вас на участке есть питьевая вода в колодце или в скважине, надо исключить попадание сточных вод туда. Во-вторых, необходимо начертить проект схемы прокладки канализации (ваш частный дом должен иметь проект, используйте его), отмерить и составить перечень необходимых материалов и комплектующих частей для работы. Измеряйте с максимальной точностью, учитывая все до мелочей, чтобы не приходилось много раз бегать в магазин.
Материалы готовы? Начинаем монтажные работы.
Внутренняя канализация
Сначала укладываем трубы внутри помещения. Лучше брать ПВХ материал, потому что с ним легче работать. Он совместим с другими стройматериалами, он легкий, хорошо гнется, держит цемент и быстро соединяется.
Прокладка труб канализации
Пилите его ножовкой по металлу под углом 90 градусов. Соединим короткие части конструкции в каждый стык, вставляя резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность. Теперь подключаем все элементы. Берем трубы для унитазов. Они должны быть большими в диаметре (стомиллиметровыми). Это необходимо для того, чтобы не обременять слив. Остальные трубы должны иметь диаметр примерно 50-75 мм, по ним вода будет протекать достаточно быстро.
Монтируем трубы с уклоном 2-5 мм на каждый метр трубы, чтобы упростить слив воды. Трубу из дома выводим на глубине, примерно от одного до двух метров, в зависимости от того, как глубоко замерзает земля, и дальше, с уклоном 5 мм на метр погонный, вводим в канализационный колодец. Теперь проверьте, хорошо ли по ним течет вода.
Внешняя канализация
Вот дошли мы и до выгребной ямы. Она бывает нескольких видов и классификаций, с дном или без дна, соответственно экологической или загрязняющей окружающую среду.
Яму без дна можете использовать только в том случае, если объем стока маленький (в пределах 1 кубического метра в сутки) и если точки с питьевой водой находятся не ближе 50 метров от нее.
Но если вы хотите уберечься от штрафов и уголовной ответственности, то лучше сделать герметичную выгребную яму. Она хороша тем, что избавляет от проблем, ведь выкачиваются они при помощи профессионалов и спецтехники. Но это «удовольствие» стоит денег.
Переливная канализация в частном доме
Также можно своими руками соорудить канализацию в частный дом способом переработки стоков, то есть септика. Для того чтобы сделать трехкамерный септик, необходимо соблюдать несколько правил:
Место для септика выбирается ниже, чем питьевая вода, на расстоянии не менее 50 м от колодца.
- До забора должно быть не меньше двух метров.
- Должно остаться место для въезда ассенизационной техники.
- Выкопать яму с объемом больше, чем 3 нормы стоков за сутки.
- Залить дно бетонной подушкой 15-20 см, чтобы вода не просачивалась в грунт.
- Для стен можно использовать железобетонные кольца, готовые пластмассовые конструкции или самостоятельно класть из кирпичей.
- По окончанию кладки стен тщательно заделать все швы.
- Два раза отделать внутреннюю часть стен колодца битумом.
- По тому же принципу сделать вторую камеру, соединяя их между собой.
- Третья камера будет такой же, только без дна. На дне колодца посыпается около 50 см песка и гравия, чтобы фильтровалась вода.
Готово. Теперь слив воды для вас не проблема. Ваш частный дом может иметь любую из трех форм канализации, предложенных нами. Вам необходимо только выбрать наиболее подходящий вариант для вашего жилья и сделать все своими руками.
- Ремонт сливного бачка унитаза своими руками
- Устройство канализации загородного частного дома
- Канализация из бетонных колец своими руками
- Прокладка канализации в частном доме
Сливная яма в частном доме своими руками
Опубликовано чт, 04/12/2014 — 14:58 пользователем zavtraprihodi
Повезло ли владельцу частного дома, если он купил его с уже готовой сливной ямой и подведенной к ней канализационной трубой? Вполне возможно, что нет!
1. Яма устроена неправильно – не там и не так. Близко к постройкам, колодцу, просто – не в желаемом месте. Без накрывающей плиты, с большим заглублением, наоборот, с выступающим на метр парапетом и так далее.
2. Уклон канализации не соответствует требуемому – нужно менять точку входа и перепрокладывать всю систему от дома до ямы.
3. На накрывающей бетонной плите отсутствует люк для откачки.
4. Самая главная причина – недостаточный объем!
Именно малая кубатура и является первопричиной постоянного засорения сливной ямы в частном доме. Все время требуется ее откачивать, иногда по несколько раз в год. Это не только не совсем удобно, но и дорого, затруднительно и ужасно неприятно.
Енота Бене: Объем сливной ямы должен браться из расчета 2 кубометра на одного человека, постоянно проживающего в семье! Желательно еще пару кубов добавить на частых гостей.
Так как поступить, если объема имеющейся сливной ямы не хватает?
Перестраивать ее нельзя, по колено лазить в ужасе невозможно, да и чревато это обрушением стен. А если готовый слив вообще устроен из монолитного бетона?
Выход – устраивать перелив!
Добавление объема к существующей сливной яме
Высчитать, сколько у вас уже есть в наличии места под канализационные стоки, несложно. Геометрия школьного уровня. И сколько нужно добавить – тоже просто, как надуть надувной шарик. Далее стоит определить место и форму будущего перелива – и можно приступать к работе. Сейчас покажу на собственном примере, как делается перелив для готовой, новой (!) сливной ямы.
Имеем два бетонных кольца, работающих как сливная яма – причем, с поднятием над уровнем земли более 50 см. это из-за высоких грунтовых вод, разумеется:
Я уже наметил контуры будущей переливной ямы, очистил территорию и даже произвел копательные действия. Опытные археологи при раскопках обнаружили менее опытных.
Думаю, нет необходимости наглядно показывать и детально описывать, как нужно высчитать размеры перелива, взять в руки лопату и вырыть яму. Это все должны уметь – аксиома.
Видите, что яма состоит всего из двух бетонных колец, одно из которых поднято выше уровня грунта?
Сия емкость для семьи из четырех человек и пятой собаки зело невместительна, даже с учетом выдающегося уклона на участке и быстрого впитывания воды грунтом. Для нас (для всего коллектива) яма должна быть минимум 9 м3 (2*4+1 на всяких собачий случай). А в наличии всего три – непорядок!
Как считать кубометры, я тоже не стану рассказывать. Зачем оно? Длина-ширина-глубина, средняя школа, три по математике. В моем случае я не прямоугольник добавляю, а выставляю перелив углом. Можете хоть шаром сделать, но – заданного объема.
Итак, едем далее. Яма выкопана, нужно сделать что-то для укрепления его дна. Если не будет твердого дна, полученная емкость будет постоянно и очень интенсивно заиливаться. Но и сплошь заливать дно нельзя, нужно оставить «решето», чтобы просачивалась вода. Набрасываем на дно бой кирпича, камни, небольшие куски асфальта и все такое прочее:
Затем несем к месту работы кирпичи, необязательно все такие целые и красивые. Желательно для удешевления процесса использовать тоже бой, однако, если не имеется опыта кладки, тогда вы на растворе больше потратите. Тем не менее:
Сразу выкладываем контур или периметр ямы по низу, для чего не нужен цементно-песчаный раствор. Первый слой накладывается непосредственно на землю и на камни (бой), которые вы накидали на дно:
А вот выложенный слой уже бетонируем сверху (то есть, накладываем раствор, не пугайтесь):
И начинаем постепенно по контуру поднимать стенки ямы:
Кольцо из бетона, находящееся частично в новой яме, нужно тоже опоясывать, чтобы оно не «уехало» внутрь нового приямка.
Совсем необязательно дно переливной ямы заглублять ниже дня основной ямы. Даже нежелательно. Пусть заиливание происходит внутри колец, а в приямок попадает «чистая» вода, если так можно говорить про канализационные стоки.
Обращаю ваше внимание еще раз на то, что заведомо в своем блоге не даю ни ГОСТов, ни Строительных Норм и Правил, ни тяжелых и тягомотных расчетов. Поверьте, все технологии, которые здесь даны, «сочинены» на основе имеющихся техусловий и ППР (Проектов Производства Работ) для жилых объектов. Просто обязательно взят запас по прочности на основе применяемых материалов. Если вы будете повторять технологию, то прочность, долговечность, надежность любой конструкции будет превышать рассчитываемую по «правильным» технологиям.
И в продолжение темы: идеальная технология обязывает, чтобы труба выхода в перелив была выше, нежели труба выхода канализационной системы в основную яму. Для типовых участков, так сказать. Если у вас типовой с нормальным горизонтом – тогда лучше так и сделать. В описываемом случае вход в основную яму находится прямо под крышкой, наверху колодца – посмотрите его расположение и высоту на фото. Выше перелив устроить просто нереально, но это и не нужно, с учетом конструкции перелива в конкретных условиях и при очень большом руководящем уклоне внешней канализационной системы.
Дальше едем по нарастающей. По одной стенке подняли кладку:
И перешли на оформление переливных отверстий, которых всего на данном объекте получается три.
Есть отверстие между кольцами:
Под ним мы устраиваем площадку и цементируем, чтобы при стекании не размылась. А само отверстие расшиваем обыкновенным молоточком, граммов этак 600:
То же и со вторым переливным отверстием:
А третье отверстие у нас имеется в самом кольце, оно как раз и предусмотрено было для дренажа. И по уровню оно находится ниже:
После устройства переливных отверстий можно приступать к завершению стенок, но перед этим я решил попробовать накрытие, а заодно показать вам, как неправильно укладывать опорные перегородки из уголков, швеллеров или толстостенных труб. Старых, разумеется.
Итак – вот этот вариант укладки опорной перекладины является неправильным:
Имеющий глаза да увидит, что стенка у бетонного кольца незавершена, да и надежную опору даже по завершению представлять собой не будет. А имеющий уши да услышит, как через некоторое время при малейшей нагрузке швеллер упадет, и опираться перекрытию будет не на что.
Поэтому правильный вариант – укладывать опорные перекладины «с угла на угол». Именно эта часть кладочной конструкции является самой крепкой:
Сразу и поднимаем стенки, и закрепляем швеллеры с уголками в верхнем слое перевязки:
Все банально просто и очевидно: просто закрепляем по бокам кирпичами и цементируем:
Поднятую стенку вместе с заложенными поперечинами облагораживаем, заодно дополнительно укрепляя связи (наносим сверху еще один слой раствора):
После чего можно уже подобрать арматуру и накрыть сверху приямок:
Я использовал срезанные трубы отопления дюйм с четвертью. Можно брать любую профильную металлюгу, от швеллера и уголка для квадратной трубы. Главное, чтобы это не был сплошной арматурный пруток.
Теперь наша задача – накрыть приямок тонким металлом, прямо поверх труб. Желательно еще, чтобы листы металла выходили за границы ямы на 10-20 см. поэтапно это выглядит так:
Основное предназначение этих тонкометаллических листиков – не предотвратить массовое проваливание в канализацию, а некоторое время удержать бетон, пока он не наберет прочности. Поэтому накрывать можно и старым шифером, особенно хорошо, если плоским, и любыми другими негниющими и недеревянными материалами. Хоть рубероидом, хотя не очень желательно.
И выстилаем по поверхности листов железа будущую арматуру для бетонной плиты. В ход могут теперь пойти прутья, трубки, проволока, любые длинные и плоские железки:
Ставим емкость для замешивания раствора прямо на яму, благо трубы нас держат надежно. Так будет недалеко носить, ура. Готовим раствор:
Нужно, чтобы будущая арматура непременно вся была покрыта раствором. Это есть гарант прочности плиты. Заливаем всю поверхность, не делая перерывов – одна порция бетона не должна схватиться, когда на нее уже ложится следующая:
Результат вы видите. Люка для откачки канализационных стоков нет, потому что он присутствует в основной яме. Вы можете уже на следующий день засыпать плиту землей и разбить на этом месте клумбу.
Удачного вам, и долговременного канализационного слива!
Как сделать слив в частном доме
Система канализации частного дома состоит из линии отвода сточных вод и септика — выгребной ямы. Для ее монтажа вначале потребуется определиться с местом, устройством и материалом емкости септика. Прокладка линии сточных вод производится с помощью толстостенных полимерных труб на соответствующей глубине и с уклоном к септику не менее 5 градусов.
Система канализации частного дома обеспечивается с помощью простых материалов. Для организации системы слива частного дома упрощенного типа потребуются: полиэтиленовые трубы и материал для устройства емкости септика (керамический кирпич, бетонные кольца или использованные шины большого диаметра). Емкость септика лучше сделать с биологической очисткой стоков, если грунт представляет собой не суглинок, а уровень грунтовых вод более 2-2,5 метров. Септик будет являться фильтрующим колодцем, обеспечивая частичную очистку сточных вод.
На первом этапе устройства системы канализации следует определиться с местом расположения септика, то есть емкости для стоков. Здесь надо учитывать уровень водозабора, если у вас на участке колодец или скважина с питьевой водой, чтобы исключить попадание сточных вод.
Также следует как можно дальше расположить септик от жилого здания, но при этом учесть возможность откачки стоков. Гнилостные бактерии в септике – выгребной яме, при достаточном объеме и невысоком уровне грунтовых вод, позволят эксплуатировать систему слива стоков на протяжении нескольких лет без дополнительной очистки.
Устройство септика подразумевает различные варианты. Наиболее простой способ — это использование старых автомобильных или тракторных шин. Септик с керамического кирпича следует укладывать без раствора в боковых стыках для обеспечения отвода стоков. Бетонные конструкции при укладке на стыках также должны обеспечивать фильтрацию в грунт. Крышка септика должна обеспечивать безопасность при нахождении на выгребной яме. Поэтому оптимально ее сделать из бетона с отверстием для люка. Современные люки выпускаются не из чугуна, а из полимерпесчанного материала.
Далее следует произвести замер длины линии канализации. Трубу лучше использовать полимерную, желательно более прочную и избегать при монтаже лишних соединений, чтобы не допустить прогиба при прокладке. Диаметр труб оптимально выбрать 110 мм и как можно ближе подвести ее к источнику (раковине, стиральной машине, ванне) и уже там сделать переходники на диаметр 50 мм, тем самым будет меньше засоров.
При укладке достаточно длинной линии канализации потребуются ревизионные отводы, предназначенные для чистки в случае засоров. Важно обеспечить максимальный угол снижения трубы, как минимум 5 градусов. Глубина залегания сливной линии выполняется с учетом промерзания грунта в вашей широте, обычно не менее одного метра.
Источник https://bydom.ru/news/read/pravilnaja-vygrebnaja-jama-kak-sdelat-slivnuju-jamu-v-chastnom-dome.html
Источник https://domsdelat.ru/kanalizacia-v-dome/slivnaya-yama-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html
Источник https://santex1.ru/kak-sdelat-sliv-v-chastnom-dome.html