Особенности и технология строительства ленточного фундамента для дома из газобетона

Особенности и технология строительства ленточного фундамента для дома из газобетона

Газобетон – это современный, широко применяемый в малоэтажном строительстве материал. Из него получаются комфортные и качественные дома.

В число основных характеристик газобетонных входит маловесность. Благодаря этому под газоблочные постройки можно сооружать экономичные ленточные фундаменты.

В этой статье поговорим об особенностях ленточного фундамента для дома из газобетона, о принципах расчетов такого основания, рассмотрим пошаговую инструкцию обустройства ленты своими руками.

Условия использования ЛФ

Постройку из газобетона можно поставить на основание в виде свайного или плитного фундамента, мелкозаглубленной ленты или заглубленной ленты. Последние два варианта – это разновидности ленточного фундамента.

Выбирают один из типов основания с учетом особенностей грунта на участке, климатических условий местности и архитектурного решения будущего здания.

При выборе типа опоры необходимо помнить, что газобетонные стены отличаются низкой прочностью на изгиб. Любые подвижки фундамента могут повлечь растрескивание газобетонной кладки. Поэтому очень важно сделать фундамент максимально жестким и неподвижным.

Поэтому на слабых и пучинистых грунтах целесообразно строить газоблочные постройки на цельном плитном фундаменте, несмотря на маловесность стенового материала.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленная лента – самый распространенный вариант основания под газобетон. Она не требует больших затрат на обустройство, но может быть применена только на плотном слабопучинистом грунте.

Его особенность в минимальной глубине. Он закладывается выше уровня промерзания почвы, на глубину до 50 см. Чтобы защитить опору от воздействия морозного пучения, необходимо утеплять отмостку и цоколь.

Заглубленный

Этот вариант основания отличается от предыдущего тем, что заглубляется ниже глубины промерзания почвы. Обычно глубина составляет 100 – 140 см. Но в регионах с морозными зимами его глубина может превышать 250 см.

По расходу материала и объему земельных работ это гораздо более затратный вариант. Зато он обеспечивает сохранность здания, построенного на пучинистом участке.

Плюсы и минусы конструкции

Как у любой архитектурной конструкции у ленточного фундамента есть свои плюсы и минусы.

К плюсам относятся такие характеристики:

• оптимальное соотношение прочности и стоимости;
• возможность сделать своими руками;
• возможность построить без привлечения габаритной спецтехники.

Минусы в данном случае следующие:

• подходит не для всех типов грунта;
• требует армирования;
• необходимы предварительные тщательные расчеты;
• невозможность построить на таком фундаменте дом с подвалом или цокольным этажом.

Требования к ленте

Чтобы фундамент получился достаточно жестким и обеспечивал дому защиту от подвижек, он должен давать осадку не более 2 мм на 1 метр. Таким требованиям он будет соответствовать при строительстве на площадке с качественной не проблемной почвой.

На сложных грунтах при применении МЗЛФ нужно:

• заложить его ниже глубины промерзания;
• уложить качественную песочно-щебневую подушку;
• обустроить по периметру здания надежную дренажную систему;
• в случае необходимости снизить промерзание путем утепления фундамента и отмостки.

Выполнение проекта и расчеты

Фундамент, независимо от его вида, необходимо предварительно запроектировать и просчитать. От его надежности и долговечности зависит надежность и долговечность всей постройки.

Если стены, даже несущие, можно как-то укрепить или отреставрировать в процессе эксплуатации, то фундамент, если он был неправильно обустроен, исправить невозможно.

Поэтому, планируя строительство большого сложного по конструкции коттеджа, следует заказывать проект и расчеты у специалиста. Основание под компактный частый дом можно рассчитать самостоятельно. Но делать это нужно предельно внимательно и тщательно.

Чтобы правильно запроектировать основание здания, нужно знать:

• характеристики грунта;
• высоту залегания грунтовых вод;
• особенности осадков в местности;
• массу будущего дома;
• архитектурное решение дома.

По первым двум пунктам информацию добывают путем геологических изысканий. Можно использовать информацию, полученную в результате изысканий соседнего участка или всей территории населенного пункта.

Глубина и ширина

Дом из газобетона относится к легким постройкам. Глубина залегания основания для его строительства может быть минимальной. В случае если принято решение применять заглубленный вариант, его стоит опустить на уровень границы промерзания или чуть ниже – на 15-30 см.

Чем больше дом и чем сложнее грунт, тем ниже стоит опустить опору. Глубина мелкозаглубленного фундамента под газобетонный коттедж может составлять 30-40 см.

Высота ленты вычисляется путем складывания следующих параметров:

• высота песчано-щебневой подушки (составляет дополнительную высоту, расположенную под лентой);
• глубина укладки фундамента;
• высота ленты над уровнем почвы (зависит от условий участка и дизайна здания).

На влажных или рельефных участках, а также в регионах, для которых характерен высокий слой снежного покрова, строят дома с высоким цоколем.

Толщина ленты должна быть не меньше толщины несущих стен, под которыми она прокладывается. Иногда допускается нависание стен, но это только при условии максимально качественно выполненного фундамента. Но лента не может быть тоньше 40 см.

Нужно учитывать тот факт, что ограждающие стены из газобетона нуждаются в отделке, защищающей пористый бетон от влаги. Если планируется облицовка кирпичом или вентилируемым фасадом, лучше сделать ленту чуть шире газобетонных стен.

Строительство на особо сложных участках требует сооружение под ленточный фундамент подошвы – расширенной части, расположенной в самом низу фундаментной конструкции. Выполняется она из армированного бетона. По ширине должна быть примерно в два раза больше основной части ленты. Высота около 30 см.

Пример для одноэтажного дома

Допустим, нужно построить одноэтажный небольшой, прямоугольный в плане дом на хорошем устойчиво грунте.

В этом случае достаточно будет мелкозаглубленного фундамента, утопленного вглубь грунта на 30 см, и возвышающегося над поверхностью земли тоже на 30 см.

Общая высота ленты для дома в 1 этаж с учетом подушки будет составлять около 80 см.

Для сооружения в 2 этажа

Другой пример – запланировано строительство двухэтажного дома на глинистом грунте с глубиной промерзания 1,20 м. Данный вид грунта относится к слабым, поэтому следует применить заглубленный фундамент.

Поскольку дом будет достаточно массивным, желательно заглубить ленту ниже глубины промерзания на 20-30 см.

Для большого дома в два этажа на некачественном грунте лучше применить подошву высотой 30 см. И над уровнем земли такой дом нужно приподнять на 30-40 см. Максимальная высота фундамента будет 2,2 метра. Минимальная – 2 метра.

Как правильно сделать своими руками?

Пошаговая инструкция:

1. Выкопать траншею под ленту. Стенки траншеи формировать под тупым углом, чтобы избежать осыпания земли с краев.
2. Уложить на дно подушку из песка и гравия. Тщательно ее утрамбовать.
3. Установить опалубку. Следить за герметичностью стенок конструкции.
4. Сделать и уложить каркас из арматуры. Вязку осуществлять проволокой вручную или с помощью вязального пистолета.
5. Залить бетоном одномоментно, трамбовать и распределять смесь равномерно в опалубке.
6. Дождаться полного застывания бетона (бетон набирает прочность до месяца).
7. Провести распалубку, если опалубка съемная.
8. Укрыть ленту гидроизоляцией.

Советы

Кроме глубины и ширины фундамента нужно еще рассчитать армирование и марку бетона. При расчетах можно использовать онлайн калькуляторы.

Перед укладкой мелкозаглубленной ленты рекомендуется проконсультироваться со специалистом, возможно нужно более надежное основание.

Газобетон впитывает влагу, поэтому лучше строить дома из него с лентой, возвышающейся минимум на 30 см от земли.

Заключение

Ленточный фундамент – применяемый вариант основания под газобетонный дом. Однако нужно помнить, что пористые бетоны отличаются слабой прочностью на изгиб. Поэтому фундамент под такое здание должен быть с некоторым запасом жесткости и устойчивости.

Ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками

Понятно каждому, что основой любого сооружения является фундамент. Это, пожалуй, главная часть, ведь от его надежности зависит, насколько успешной будет эксплуатация здания. Я решил строить ленточный фундамент для дома своими руками . Несмотря на трудоемкость работ, решение было продуманным и оказалось единственно правильным в моей ситуации. Кроме этого и стоимость порадовала, когда я сравнил ее с вариантами, предлагаемыми местными строительными компаниями. Но обо всем по порядку. Возможно, эта статья станет для кого-то пошаговой инструкцией по возведению монолитного ленточного фундамента для дома.

Выбор типа и подготовка места под строительство ленточного фундамента для дома из газобетона

Для дома из газобетона подходят далеко не все виды фундаментов. Виной всему «капризность» материала . Какие-то недостаточно стабильны, а иные будут неоправданно дороги.

При выборе типа нужно учитывать несколько факторов:

• свойства газобетона (способность выдерживать большие сжимающие нагрузки и неспособность работать на растяжение);
• характеристики участка (особенности рельефа, состав грунта, высота грунтовых вод) ;
• конструктивные особенности дома (размер в плане, этажность, наличие подвала, цоколя, нагрузка на фундамент).

Из тех видов, что все-таки допустимо применять, можно назвать следующие:

• монолитный ленточный фундамент для дома из газобетона;
• сборный ленточный фундамент;
• плитный;
• свайный с монолитным железобетонным ростверком;
• столбчатый.

Последний вид – столбчатый, практически не востребован при строительстве дома из газобетона. Он будет стабильным только при очень устойчивых грунтах. Плитный не подошел, так как я проектировал несколько полуподвальных помещений, находящихся ниже уровня спланированного грунта. Ну а свайный невозможно сделать своими руками. Кроме того, небольшой размер участка (примерно 18х55 м) затруднял применение крупной строительной техники. По этой же причине я отказался и от сборной ленточной конструкции. Вот и получилось, что самостоятельно я мог построить для своего дома только монолитный ленточный фундамент.

После того, как я снял около 30 см растительного грунта и выкопал несколько пробных шурфов, убедился, что на месте строительства дома находятся преимущественно глинистые грунты с большими вкраплениями песчаных линз. Присутствие глины и достаточно высокий сезонный уровень грунтовых вод не позволили применить мелкозаглубленный фундамент.

При высоком уровне грунтовых вод, пучинистые грунты могут поднимать строение при замерзании воды. Чтобы этого не происходило, подошва фундамента должна находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

В нашем регионе максимальная глубина промерзания грунта находится на отметке 1,25 м, поэтому и подошва должна находиться ниже. К тому же, для дома из газобетона конструкция должна быть очень жесткой. В противном случае возможно возникновение напряжений в стенах при неравномерном проседании фундаментов. А газобетон растягивающие напряжения не выдерживает. В стенах появятся трещины, даже если кладку армировать. Такие трещины может и не будут свидетельствовать об общем снижении прочности, однако телоизоляционные свойства стен снизят значительно.

Расчет размеров ленточного фундамента

Для дома из газобетона расчет размеров фундамента предполагает назначение ширины и высоты сечения, а также площади подошвы. Высота моей конструкции определяется глубиной промерзания грунта и размером надземной части – цоколя. Итого, общая высота ленты должна быть 1,8 метра (1,3 метра – подземная часть, и 0,5 метра – цоколь).

Ширина железобетонного фундамента может быть равна площади подошвы при прямоугольном сечении. Однако, если нагрузка велика, а такое бывает, если вес здания большой, то ширина подошвы должна быть больше ширины стенки.

При большой высоте фундаментной ленты, ширину ее необходимо уменьшить по отношению к подошве. Это поможет существенно сэкономить на количестве бетона. А учитывая, что бетон я готовил своими руками, экономия вышла еще и в трудозатратах, и во времени.

Итак, ширину ленты я принял равной толщине стены, то есть ширине газобетонного блока – 375 мм.

Осталось определить только ширину подошвы фундамента. А здесь уже требуется расчет посложнее. Для этого нужно знать нагрузку на фундамент (вес дома) и несущую способность грунта (расчетное сопротивление).

О том, как рассчитать нагрузку на фундамент я рассказывал в статье «Расчет фундамента. Нагрузки и воздействия».

Несущая способность грунта определяется по таблице Расчетные сопротивления различных грунтов .

Вес дома по расчету равен 400 т. Расчетное сопротивление грунта равно 3,0 кг/кв.см.

По методике расчета, описанной мной в статье «Ленточный фундамент. Расчет размеров» , я определил ширину подошвы. Она должна быть не менее 48,49 см, поэтому я принял ее равной 50 см.

Изготовление такого фундамента не вызывает трудностей, если производить бетонирование ярусами. Высоту яруса я принял равной 30 см, так как в этом случае было удобнее производить опалубочные работы. Для переставной опалубки я использовал самодельные щиты из доски-дюймовки (толщиной 25 мм) шириной 100 мм.

Выбор материалов для фундамента

Для изготовления монолитного железобетонного ленточного фундамента для дома необходимы бетон и арматура. По расчету нагрузка на ленту составила всего 3,23 кг/кв.см. Такую нагрузку выдержит любой бетон. Но, принимая в расчет близость грунтовых вод, марку бетона я назначил конструктивно – М300. Его потребовалось около 22 куб. метров.

Огромный запас прочности, возможно, был бы не оправдан для дома из бруса или бревна. Но для газобетона именно жесткая ленточная конструкция будет правильным решением. Армирование ленточного фундамента производится по верху и по низу ленты, так как в этих зонах сечения возникают самые большие напряжения при изгибании конструкции вследствие неравномерной осадки.

В качестве рабочей нагруженной арматуры я применял три горячекатанных стержня А- III диаметром 16 мм. Поперечное армирование ленты осуществлялось композитной арматурой диаметром 8 мм.

Поперечная арматура необходима для обеспечения устойчивости стенки фундамента, но при тех нагрузках, какие возникают от моего дома, эта задача неактуальна. Главная функция вертикальных стержней в моей конструкции – связать между собой яруса бетонирования.

Пошаговая технология строительства монолитного ленточного фундамента для дома из газобетона

Строительство ленточного фундамента начинается с отрывки траншеи. В моем случае это было очень проблематично. Участок настолько узкий, что даже некуда было складировать вынутый из траншеи грунт. Его оказалось настолько много, что вся свободная площадь участка оказалась заваленной. Часть грунта даже пришлось складировать внутри фундамента. Впоследствии грунт постепенно расходовался на обратную засыпку каждого яруса.

Вопреки массовому заблуждению, монолитный железобетонный ленточный фундамент можно возвести, не заливая весь объем за один прием.

Я бетонировал конструкцию ярусами по 300 мм высотой. Иногда даже приходилось разрывать ярус, так как целиком за один день залить его было сложно. В этом тоже нет ничего страшного для будущего фундамента. Просто технологический разрыв необходимо делать под наклоном, связывая две «захватки» дополнительными отрезками арматуры. Такая технология позволила мне существенно сэкономить средства на опалубке, сделав ее переставной.

Итак, первым шагом я выровнял дно траншеи песком, обеспечив горизонтальность. Для уплотнения песка, его достаточно тщательно пролить водой. Песчаная подушка одновременно дополнительно снижает давление фундамента на основание. Верх ее должен находиться ниже глубины промерзания грунта.

Подсыпать для выравнивания грунт, особенно глинистый, не допускается. Утрамбовать его не получиться, а впоследствии, под нагрузкой он все-таки просядет, вызвав неравномерную осадку фундамента.

Выровняв дно, я установил опалубку для первого яруса. Ширина его должна быть равна ширине подошвы фундамента, то есть в моем случае – 500 мм. Щиты необходимо крепить тщательно, так как бетонная смесь обладает большой массой и может разрушить опалубку.

После установки щитов необходимо связать армокаркас для первого яруса. Арматуру в углах фундамента не допускается соединять крест-накрест. Необходимо изгибать ее, а стыки стержней делать на прямолиненйных участках.

При соединении арматурных стержней использовать сварку не допускается, так как при нагревании изменяются свойства стали. Арматуру соединяют вязальной проволокой внахлест, при этом величина его должна быть не менее 30 диаметров арматуры.

Обязательно предусматривается установка поперечных стержней, которые будут связывать нижний и верхний поясы армирования, а также обеспечат надежную связь ярусов между собой. Приготовление бетонной смеси я производил при помощи бетоносмесителя.

После заливки первого яруса и начального твердения бетона (4-5 суток), можно производить распалубливание и установку щитов для следующего яруса. Пошагово, ярус за ярусом, я и залил конструкцию на всю проектную высоту. Одновременно я производил засыпку траншей грунтом и песком.

В местах прохода инженерных коммуникаций (трубопроводов, кабелей) в ярусах я оставлял технологические проемы, в которые сразу и закладывал трубы. Края проемов необходимо дополнительно усиливать арматурой.

Жестко замоноличивать трубы в ленте недопустимо, иначе даже при небольшой осадке возможно их повреждение или даже разрушение.

После установки опалубки для самого верхнего яруса, я изготовил арматурный пояс. Именно в самой нижней и в самой верхней точке сечения фундамента возможно возникновение больших растягивающих усилий, поэтому в средних ярусах необходима только конструктивная арматура, которую я изготовил из композита.

Стержни должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы при бетонировании ее полностью закрывал защитный слой смеси толщиной не менее 25 мм. Это обеспечит надежное сцепление арматуры с бетоном и предотвратит ее коррозию, если материал будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности.

Верхнюю кромку фундамента, если она получилась неровной, можно выровнять строительным цементно-песчаным раствором.

Сколько будет стоить ленточный фундамент для дома, построенный своими руками

В результате работ, которые я осуществлял в течение трех летних месяцев, я сумел изготовить правильный надежный ленточный фундамент для дома из газобетона. А после окончания работ меня заинтересовало, насколько выгодней по стоимости оказалось строительство своими руками.

Еще в процессе работ я учитывал, сколько средств я трачу на материалы: щебень, песок, цемент и арматуру, пошагово записывая данные о их количестве и стоимости. Затраты на щиты опалубки я не вкладывал в цену материалов, так как использовал их еще не раз, устанавливая опалубку для других сооружений – заборов, подпорных стенок, фундаментов подсобных сооружений. В результате оказалось, что стоимость материалов на возведение фундамента не превысила 150 тысяч рублей. Практически это все затраты (не считая совершенно незначительной стоимости электричества, используемого для работы бетоносмесителя).

Ну а, чтобы узнать, во сколько мне обошелся бы готовый фундамент под ключ, я обратился в несколько строительных организаций, где по моим параметрам и рассчитали цену, которую я должен был выложить за это. Оказалось, что подобный фундамент мне готовы возвести всего-навсего за… 600-800 тысяч рублей! Экономия средств при устройстве фундамента своими руками составила не менее 450 тысяч рублей. Неплохой получился приработок, если учитывать, что занимался этим я в свободное от основной работы время.

Возможно, кому-то покажется интересной моя технология, и кто-либо постарается изготовить конструкцию своими руками. По сути, эта статья – пошаговая инструкция по возведению монолитного ленточного фундамента своими руками. Если необходимо, я готов в комментариях ответить на все уточняющие вопросы.

Если информация оказалась вам полезной и интересной, не забывайте поделиться ей с друзьями и единомышленниками, используя кнопки социальных сетей. Подписывайтесь на новости, будет интересно.

Возможно, вам интересны другие статьи из рубрики

Фундамент для дома из газобетона: типы фундамента и какой выбрать, расчет нагрузки, особенности заливки

Пониженная стойкость на изгиб газосиликатных блоков приводит к образованию трещин на стенах при малейших смещениях основания. Поэтому к выбору подходящего фундамента для дома из газобетона предъявляются особые требования. Какой тип требуется для индивидуальных условий, позволит определить изучение базовых характеристик существующих разновидностей.

Какой выбрать фундамент для газобетонного дома

Выбирая фундамент для дома, необходимо руководствоваться:

• способностью обеспечения стабильных геометрических форм возводимого здания;
• конструкция должна равномерно распределять нагрузку готового сооружения на грунт;
• возможностью противостояния деформации благодаря компенсации сил пучения;
• пониженным боковым давлением, оказываемым почвой на несущие стены, основание и цоколь дома.

Определяющими факторами при выборе считаются граница промерзания грунта в регионе и уровень залегания водоносных слоев. Глубину промерзания не учитывают при расчете глубины котлована под фундамент при отсутствии на участке подземных источников и грунтовых вод. Для всех видов почв, за исключением глинистой, допускается заливать бетон выше этой черты.

Глубина заложения и типы фундаментов

Расчет заглубления котлована основывается на соблюдении двух базовых правил:

• расстояние от подошвы фундамента до поверхности грунта должно в 1,5 раза превышать расстояние до линии промерзания;
• нижняя граница основания не должна располагаться ближе 2 м к уровню залегания подземных источников, но не дальше 0,4 м от точки промерзания.

При возведении частных домов из газобетонных блоков обустраивают фундаменты нескольких типов.

Плитный фундамент

Надежное основание характеризуется способностью равномерно распределять нагрузки между постройкой из газобетона и почвой.

Обладает следующими преимуществами:

• компенсирует давление, вызываемое пучением грунта;
• снижает вероятность повреждения бетонной плиты под действием веса сооружения;
• наличие дренажной системы продлевает срок эксплуатации здания.

Для изготовления плитного фундамента применяются железобетонные плиты. Стыки и перекрытия на завершающей стадии производства заливаются бетонным раствором.

Обустройство котлована состоит из следующих этапов:

• формирование песчано-щебневой подушки;
• утрамбовка подстилающего слоя;
• укладка гидроизоляции;
• заполнение бетонной смесью промежутка между влагозащитной прокладкой и песчано-щебневым слоем.

Трудоемкость земляных мероприятий, дополненных необходимостью использования габаритной спецтехники для укладки плит и рытья котлована, компенсируется высокой скоростью выполнения работ.

Монолитное основание

Основной рекомендацией при обустройстве монолита является обеспечение полным объемом бетона, необходимого для заливки конструкций фундамента в один заход. Требуемое количество заказывают на заводе или готовят самостоятельно на месте проведения работ. Подготовительные мероприятия позволяют одновременно формировать несколько элементов частного дома, включая опалубку, ступеньки крыльца и прочие детали, предусмотренные проектом.

При строительстве зданий размером меньше 6х10 м допускается отказаться от армирования. Слои раствора следует заливать поочередно — последующий после схватывания предыдущего. Их рекомендуемая толщина не должна превышать 15 см. Для удаления воздуха из бетонной прослойки применяется штыкование или вибротрамбовка.

Ленточная основа

Преимуществом такого типа фундамента являются невысокие расходы на приобретение материалов и выполнение работ. Заливка бетонной ленты производится по окончании рытья траншеи, расположенной под несущими стенами и по периметру сооружения.

Ленточные основания компенсируют разрушительное действие пучинистых грунтов.

В основе классификации на две категории лежит технология закладки:

• глубоко заглубленный размещается ниже первичной линии промерзания грунта при отсутствии утепления;
• аналогичная конструкция с идентичными методами проведения строительных работ, дополняемая утеплителем, противодействующим пучению почвы в морозную погоду.

ГЗЛФ привлекает потребителей возможностью создания теплого подвала. Такая основа используется при возведении цокольного этажа.

МЗЛФ-основание

Применяется при постройке зданий на стабильных непучинистых грунтах. Отсутствие подвижек почвенного слоя позволяет располагать фундамент на расстоянии от 0,3 м от поверхности. На мелко заглубленной ленточной основе допускается возводить двухэтажные дома из газобетонных блоков. Существует возможность сооружения трехэтажного жилья с мансардой.

Наличие подушки из смеси, включающей щебень и песок, является обязательным условием, требующимся для компенсации нагрузок, вызванных пучением почвы. При обустройстве учитывается уровень залегания грунтовых вод. Неглубокое расположение подземных источников требует использования столбчатого или свайного основания.

При размещении дома из газоблока на пучинистом участке придется ограничиться одноэтажным зданием. Закладка мелкозаглубленного ленточного фундамента требует перед началом возведения стен выждать 6-8 месяцев для накопления запаса прочности и жесткости. На протяжении первых 5 дней потребуется постоянное увлажнение поверхности.

Кирпичный фундамент

Возводится на грунтах, аналогичных предыдущему варианту. К сооружаемым постройкам предъявляются идентичные требования. Максимальное количество этажей — 2, на большую нагрузку основание не рассчитано. Достоинством кирпичного фундамента является возможность создания сложной геометрической формы без необходимости обустройства опалубки или применения дополнительного бетонирования. Недостатком считаются повышенные требования к защите конструкции от влаги. Проблема решается формированием гидроизоляционного слоя.

Специалисты предпочитают возводить основание из полнотелого кирпича марки М-200. Материал должен обладать морозоустойчивостью.

Столбчатое сооружение

Конструкция предусматривается в местах повышенных нагрузок и по периметру строения. Экономическая выгода столбчатого основания нивелируется ограничениями использования. Такой фундамент сооружается на участках с большим уклоном и вероятностью сезонного смещения грунта или в зонах, характеризующихся рыхлостью почвы. Использование такого типа основы делает невозможным строительство подземного гаража или подвала.

При обустройстве нужно уделить особое внимание дренажной системе, цоколю и опалубке. Контроль направлен на обеспечение влагозащиты основания.

Существуют две разновидности рассматриваемой конструкции:

• монолитная основа на столбах;
• сборная столбчатая система.

Схема дренажа закладывается на этапе заливки бетоном, предотвращая воздействие грунтовых вод на сооружение.

Свайный фундамент

Рекомендуется применять при близком расположении к поверхности подземных источников. Сваи аналогичны столбам по функциональности, отличаясь габаритами и материалом изготовления. В то время как последние изготавливаются из пустотелого бетона, рассматриваемые изделия выполняют из дерева, металла и железобетона.

Свайные конструкции делят на два типа:

1. Винтовые. Используются для фундаментов зданий, возводимых на участках с уклоном или на нестабильных и пучинистых грунтах. Изготавливаются преимущественно из стали. Функции якоря, препятствующего смещению основания, возлагаются на специальные лопасти, установленные на нижнем торце сваи. Спиральная форма способствует надежному закреплению в несущем слое почвы.
2. Буронабивные. Сферой применения являются фундаменты строений, сооружаемых на глине, суглинках, песчаных, супесчаных и торфяных грунтах. Конструкция выдерживает нагрузку до 10 т.

Для соединения изделий используется монолитная стена, представленная бетонным ростверком. Процесс сооружения сложный, такие основания рекомендуются для проблемных грунтов.

Земляные работы

Нежелательно надолго оставлять вырытые траншеи открытыми, поэтому сразу по завершении установки временной дренажной системы необходимо приступать к земляным мероприятиям.

Начинать работы рекомендуется с разметки территории. В местах, отмечающих границы фундамента, забивают колышки. Плодородный слой чернозема следует удалить.

Рытье траншеи выполняется либо ручным способом, либо с использованием спецтехники. При обустройстве неглубокого ленточного основания применять габаритное оборудование нецелесообразно, можно справиться лопатой.

Землеройными машинами работа выполняется в два этапа:

1. Черновая выемка грунта.
2. Чистовое формирование траншеи.

Рекомендуется заранее подготовить место для размещения удаляемого слоя почвы.

Армирующая конструкция

Пониженная устойчивость бетона к сопротивлению на разрыв требует оборудования специального каркаса для увеличения прочности. Для укрепления фундамента применяется армирование. Процесс заключается в заливке бетоном конструкции из металлических прутьев, соединенных проволокой. Допускается использование стальной сетки с ячеистой структурой.

В отдельных случаях в качестве армирующего элемента применяют протяжную арматуру. Изделие изготавливается из стальных стержней, полипропилена и стекловолокна.

Процесс заливки бетоном

Для обеспечения надежности основания необходимо выполнить мероприятие в один заход. Бетон следует увлажнять в жару, поливая водой. Для предотвращения испарения рекомендуется накрывать фундамент деревянной стружкой.

При невозможности единовременной заливки допускается послойное формирование фундамента с равномерным распределением раствора по участку. Запрещено заливать вяжущим составом отдельные стены на разных этапах во избежание снижения прочности конструкции.

Горизонтальная гидроизоляция

Применяется для защиты жилых помещений от проникновения влаги. Использование гидроизоляционного материала требует предварительной обработки битумной мастикой.

Ширина влагозащитного слоя должна превышать ширину фундамента. Формирование зонта из гидроизоляции предотвращает появление сырости в доме.

Цоколь

Для сооружения цоколя используются бетонные блоки. Допускается заменять их влагостойким кирпичом лицевым. Цоколь требует обработки мастикой на битумной основе. Для надежности рекомендуется повторить процедуру несколько раз, нанося жидкое средство слоями.

Расчет МЗЛФ по Сажину

Производится на подготовительном этапе, перед началом строительства. Позволяет определить размеры фундаментной траншеи — ее длину, ширину и глубину залегания.

В расчетах учитываются:

• тип поверхностного грунтового слоя;
• физические характеристики;
• степень пучинистости грунта в зависимости от рельефа и погодных условий региона;
• уровень залегания водоносного слоя на участке;
• наличие отопления в здании.

Для домов из газобетона с несущими внутренними и внешними стенами, сооружаемых на пучинистых почвах, нагрузки на фундамент рассчитываются с учетом следующих параметров:

• длина перекрытий;
• количество и высоты этажей;
• материал и размер цоколя;
• высота карниза.

Для блоков из ячеистого бетона выбирают железобетонные или деревянные плиты перекрытия. При выполнении расчетов принимают во внимание, из чего изготовлены покрытия.

Калькулятор веса дома

Позволяет определить величину давления на основание со стороны здания и правильно выбрать тип фундамента.

Расчеты выполняются в два этапа. На первом рассчитывается общая длина стен, для этого требуется чертеж плана будущей постройки.

На втором этапе выполняется оценка всех нагрузок на основу сооружения.

При расчетах учитывается ряд факторов:

• материалы конструктивных элементов здания из керамзитобетонных блоков;
• особенности кровли;
• региональные погодные условия;
• схема и размеры чердачного помещения;
• высота цоколя.

Давление на фундамент складывается из массы наружных стен и внутренних перегородок. Имеет значение наличие стяжки и разновидность отделки.

Оптимальным вариантом является равномерное распределение нагрузок на все фрагменты строения из пенобетона. При расчетах рекомендуется предусмотреть резерв.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/dlya-doma-iz-gazobetona

Источник http://glava-v-dome.ru/dom-svoimi-rukami/lentochnyj-fundament-dlya-doma-iz-gazobetona-svoimi-rukami/

Источник https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/dlya-doma-iz-gazobetona