Какое время может отстаиваться фундамент под дом

Какое время может отстаиваться фундамент под дом

Бетон создают смешиванием вяжущего компонента, наполнителя, песка и воды. За смесью, уложенной в опалубку, ухаживают и создают оптимальные условия для твердения и набора прочности. Летом материал поливают и накрывают опилками и пленками для сохранения влажностного режима. Перед нагрузкой ленточный фундамент должен отстояться, чтобы он не разрушался при возведении стен.

Набор прочности

Структура смеси и условия ухода влияют на способность к деформации и прочность конечного продукта. Физико-механический процесс получения бетона начинают с затворения водой рационально подобранного состава цемента и наполнителя. В массе цемента и воды появляются гелеобразные частицы.

При смешивании гель обволакивает свободные частицы щебня, равномерно твердеет, и получается цементный камень. Массив скрепляет крупные и мелкие частицы в твердый бетон, при этом хрупкость и прочность зависит от вида цемента, существенное влияние оказывает масса воды в составе.

• при нормальных условиях бетон набирает максимальный показатель прочности в течение 28 суток;
• при необходимости твердение ускоряют обработкой в автоклавах (сборные изделия) и необходимую прочность получают за 15 – 18 часов после приготовления смеси;
• в строительстве применяют ускорители и замедлители твердения в зависимости от технологии и конечных целей.

При минусовых температурах бетонные растворы замедляют набор прочности, т.к. снижается активность гидратации. Несвязанная влага замерзает в лед, и ее объем увеличивается в несколько раз, появляются разрушающие напряжения.

Оттаивание возобновляет гидратацию, но нарушенная структура не позволяет набрать положенную прочность. Значение имеет, сколько выстаивается фундамент до замерзания.

Если смесь до обледенения наберет 40 – 50% прочности, мороз уже не будет иметь решающего значения для получения проектных физических и механических качеств.

Схватывание

К этой стадии относят процессы, которые проистекают в первые сутки после заливки бетона. В это время смесь еще подвижная и ее можно ровнять, уплотнять. Механические действия оттягивают начало схватывания, поэтому автомобильные миксеры во время перевозки перемешивают растворную смесь, чтобы сохранить свойства до стройплощадки.

Температура влияет на скорость процесса:

• при показателе +20°С (принимается за нормальные условия) начальное схватывание длится 2 часа, а завершается через 3 часа;
• снижение до ±0°С увеличивает время до 15 – 20 часов, при этом начало кристаллизации отодвигается до 5 – 9 часов от укладки;
• в автоклавах схватывание составляет 10 – 25 минут.

Иногда из-за непредвиденных обстоятельств миксер перелопачивает бетонную смесь уже на объекте до 12 часов. Масса не твердеет, но длительная отсрочка схватывания ведет к необратимым изменениям, снижающим качество. Особенно это опасно в жаркое время года, поэтому лучше использовать привезенную смесь в другом месте, если есть такая возможность.

Твердение

Процесс начинается после схватывания смеси. Твердение и получение прочности длится не месяц-два, а продолжается несколько лет. Срок 28 суток нужен для набора утвержденной марки искусственного камня. В первые дни раствор твердеет быстро, затем процедура замедляется. Бетон уменьшается в объеме при затвердевании на воздухе, и увеличивает объем при застывании в воде (масса набухает).

На затвердевание влияют факторы:

• Марка и количество цемента. Увеличение вяжущего в составе ведет к большей осадке. Глиноземистые и активные цементы усиливают сжатие, а безусадочные и расширяющиеся виды не дают уменьшения объема смеси.
• Количество воды. Рекомендуется брать жидкости 1/2 объема от кубатуры цемента. Излишняя вода увеличивает сжатие при застывании.
• Качество и размер наполнителя. Мелкозернистые компоненты и пористые материалы (шлак, керамзит) дают большую усадку. Рекомендуют вводить в раствор щебень нескольких фракций.

В качестве ускорителей применяют кальциевую соль соляной кислоты, натриевую соль серной кислоты, хлорид кальция и другие химикаты.

Режим твердения задают разогревом смеси, временем, в течение которого должен отстояться фундамент зимой в утепленных оболочках, электродным подогревом, укрыванием.

Сведения о бетоне

Бетон должен соответствовать определенным физическим и механическим характеристикам, которые включают показатели прочности, способность к сцеплению с металлической арматурой и другие. В зависимости от места применения предъявляют требования по морозоустойчивости, жаростойкости, сопротивлению коррозии в агрессивном микроклимате.

Бетоны делят по признакам:

• Структура. Плотные смеси не имеют незанятого внутреннего пространства. Крупнопористые — с небольшим количеством песка или без него. Поризованные включают ячеистые наполнители, в них вяжущему также придается искусственная микропористость. Ячеистые бетоны содержат искусственно полученные замкнутые пустоты.
• Плотность. Особо тяжелые имеют объемный вес больше 2500 кг/м³, тяжелые — от 2200 до 2500 кг/м³, облегченные — от 1800 до 2200 кг/м³, легкие — 800 – 1800 кг/м³.
• Зерновой состав. Различают крупнозернистые смеси, средние и мелкозернистые.

Необходимые свойства задают количественным составом компонентов и активными добавками, повышающими требуемые качества.

Срок годности фундамента

Вид основы под дом выбирают с учетом нагрузок и свойств почвы. На прочность и долговечность бетона влияют различные факторы, например, состав смеси. Для фундамента берут марки цемента не ниже М250, иначе есть вероятность просадки углов строения через некоторое время.

Срок службы бетона исчисляется 50 – 100 годами, все зависит от приготовления, условий работы и добавок для повышения свойств материала. От вида наполнителя зависит долговечность. Щебень увеличивает прочность, а время эксплуатации опоры строения на шлакобетоне или керамзитобетоне имеет граничное определение в 75 лет.

Период работы основы без разрушения зависит и от соблюдения технологии укладки раствора, внимание уделяют вибрации слоев, медленной сушке, армированию. Вид бетона выбирают с учетом эксплуатационных условий, например, повышенная влажность, вечная мерзлота, грунт с повышенным пучением и другие факторы.

Когда можно приступать к возведению стен

После укладки бетона в опалубку он должен выстоять почти месяц до того времени, когда можно продолжить строительство дома. Это вызывает дополнительные проблемы, если возведение происходит ускоренными темпами. Но условие твердения бетона и набора прочности остается неизменным, поэтому все работы нужно прекратить.

В условиях стройплощадки можно выполнять другие работы, не связанные с нагрузкой бетона. Допускается разбирать опалубку, чтобы использовать щиты или доски на следующей делянке. После 10 – 15 суток масса уже затвердевает и отлично держит форму, поэтому не происходит сколов во время снятия оболочек. Если используется утепленная несъемная опалубка, бетон твердеет в ней и дальше.

Рекомендуют снимать щиты, опорные бревна и брусья при достижении 50% заданной прочности материала. Срок накапливания прочности можно уменьшить подогревом, но такие действия должны быть выполнены технологически точно и быть обоснованными.

Консервация фундамента

К такому методу прибегают, если работы нельзя окончить до появления заморозков. Консервация защищает бетон от негативного влияния холода. Если не сделать защиту, помимо видимых трещин появятся скрытые деформации и дадут о себе знать через некоторое время.

Срок, в течение которого фундамент может стоять без дома, не регламентируется, но нужно учесть, что зимой он может вспучиться без нагрузки. Чаще такая опасность возникает для ленточного основания, на которое грунт оказывает изгибающие, скручивающие и выдергивающие усилия при замерзании почвенной влаги.

Работа по консервации:

• лента очищается от опалубки, т.к. дерево набухает от влаги и способствует намоканию бетона;
• боковые и поверхности и верх обрабатывают гидроизоляционной мастикой или применяют рулонный материал;
• вокруг делают дренажную систему отвода воды, если это не было выполнено при разработке нулевого цикла;
• используют рулонные утеплители, затем поверхность фундамента и его боковые стороны укутывают целлофаном с креплением краев от ветра, можно поставить кирпичи.

Необходимо, чтобы фундамент простоял до получения 100% прочности без морозов, только потом его консервируют на зиму. Монолитные плиты, столбчатые конструкции также изолируют от влаги, утепляют и накрывают непромокаемой пленкой. Свайные фундаменты обязательно укрепляют металлической обвязкой перед наступлением холодов.

Мифы строительства 1: Фундаменту нужно отстояться. ⁠ ⁠

Очень часто — если не сказать, почти всегда — я сталкиваюсь с мнением, что после заливки фундаменту надо дать отстояться. Как минимум месяц, а лучше дать простоять зиму. На вопрос зачем, есть два ответа:

— Чтобы набрал прочность.

— Чтобы осел.

Отвечу, почему это не имеет никакого отношения к реальности.

Для начала пункт первый. Фундамент должен набрать прочность .

Здесь очень поможет график набора прочности бетона.

Итак, после 24 часов при температуре 20 градусов бетон набирает 40% прочности. Если вы например заливали бетон марки B22,5(M-300) то на следующее утро он уже будет прочностью 300*0,4= М-120 (прочнее красного кирпича) Если М-100 то на следующее утро он уже будет 100*0,4=М-40 (прочнее газосиликатного блока).

Но что-то мне подсказывает, что ни я, ни вы, и вообще никто, не видел раздавленных первых рядов газосиликатных блоков, когда сверху на них давит 2-3 этажа. А ведь они ещё менее прочные!

Думаю, с первым вопросом всё понятно.

Перейду к второму вопросу. Фундамент должен осесть.

Под этим подразумевается, что фундамент даст осадку, и впоследствии когда дом будет построен, дополнительной осадки не будет, не будет трещин, и прочего что может случиться.

Здесь поможет график взятый из книги «механика грунтов» за авторством Пьянкова и Азизова. Ну или из любой другой книге по механике грунтов.

Особенность грунта в том, что он не сразу проявляет свойства упругой деформации, до определённой нагрузки за счёт структурной прочности осадки нет вовсе.

Как на хорошем грунте, график 1 (не болото, не высокий УГВ на глине).

Так и на плохом, график 3 (болоте, глине с высоким УГВ и.т.д)

График 2 характеризует насыпной не осевший грунт, и вот на нём как раз осадка начинается сразу.

Я думаю, этот эффект, осадки сразу видели многие. Например встав на кучу свежевырытой земли. Грунт под ногами сразу начинает проминаться. (садиться)

σстр — это структурная прочность грунта. И для слабых грунтов может иметь значение 0,01-0,05 Мпа.

Рассмотрю типичный заглубленный ленточный фундамент, кои так часто отстаиваются.

Высота 1,5 метра ширина 0,6 метра, Бетон плотностью 2300 кг/м3

Вес 1 м2 такого фундамента 1,5*0,6*1*2300=2070 кг. И он оказывает давление 2070*9,81=20286=0,02 Мпа/м2

То есть, не нагруженный фундамент даже на очень слабых грунтах не даёт никакой осадки. Поскольку даже у слабого грунта структурная прочность 0,01-0,05 Мпа.

Обычный двухэтажный дом со всеми нагрузками как правило весит в 3-5 раз больше фундамента.

И давление на грунт получается равным 0,06-0,1 Мпа. При таком значении, на слабых грунтах дом начинает давать достаточно сильную осадку, см график 3 (зона деформации по закону гука). На хороших грунтах или не даёт вовсе или незначительную см гр 1. (та же зона)

То есть отстаивание фундамента не несёт под собой никакого практического смысла. Фундамент без нагрузки не даёт осадки даже на плохом грунте, и

только после полной нагрузки начинает давать осадку.

Если грунт проблемный то хоть десять лет отстаивайте. Построите дом и он просядет со всеми вытекающими.

Если грунт хороший то хоть через день нагрузите не осядет даже на сантиметр.

Поддержать

6.7K пост 41.3K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

5 лет назад

Один батюшка строил церковь. И всё бы хорошо, но колокольня всё время падала. Построят — упадёт. Снова построят — снова упадёт. И вот явился к батюшке ангел божий и изрёк: «Вмуруй жену свою в фундамент и в веках простоит Храм твой». Жену юную батюшка очень любил, но Господа тоже любил. И храм строить нужно. Погоревал, поплакал, попрощался с женой (а она была барышня богобоязненная, надо так надо) и таки замуровал. А колокольня все равно упала. Потому что сопромат не наебёшь.

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

По-моему, фундамент должен отстояться, потому что больше нет денег на стройку до следующей зарплаты 🙂

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

ТС ты с графиком ошибся. На нём показано что бетон набирает 40% прочность при температуре 30 градусов а не 20.

И уточни температуру земли на глубине 2-х метров. В подмосковье летом она в пределах 10-13 градусов.

Т.е. для набора той же 40% прочности нужно 2-3 суток. А учитывая повсеместную экономию и нарушение состава бетона, то выводы делайте сами.

Чем спешить, лучше немного подождать, ведь ремонт трещин в фундаменте довольно трудоёмкое занятие. А если учитывать трещины в стенах.. Лучше подожать.

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

Здорово, когда знающие люди берут и пишут статьи, борясь с заблуждениями.

А я шутеечку шуткану.

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

То, что товарищ говорит о марках бетона, которые отменили лет 30 назад это бог с ним.

По ГОСТу бетон набирает полную прочность за 27 суток

А 70 процентов за 3 суток

Это если за ним правильно ухаживать.

Своему б я зданию дал неделю постоять. Ни больше, ни меньше.

По поводу просадок это пока все здание не построишь они действительно не начнутся. Но есть такая штука как трамбовщик. И перед заливкой фундамента основание нужно очень качественно утрамбовать.

раскрыть ветку (0)
Похожие посты
4 месяца назад

Вопрос к строителям, проектировщикам и всем кто с похожей проблемой сталкивался⁠ ⁠

Всем привет! Вообщем выявилась такая проблема : зимой углы бетонного пола загнуло к верху и они отошли от демпферной ленты, как усохли . Заливку полов делали летом. С июля по сентябрь , частями. Под бетоном плита перекрытия, песок, сверху экструзионный утеплитель , пленка. Затем сетка арматурная диаметром 5 мм и поверх уже сам бетон маркой 250-300 толщиной 7,5 см. Бетон укрывали после укладки и поливали по необходимости.

Открыли край плиты, входа в подпол , бетон просто на 1 см отошел от экструзии в вверх.

В центрах комнат вроде пустот не наблюдается. Отошли абсолютно все углы. Между коридором и тамбуром трещина , тк заливалось все единым целым и получилось большое расстояние. Был бы деф шов, тоже бы выгнуло.

Зимой включили теплые полы, они во всем доме. в помещениях температура от +10-15С. В подвале естественно холоднее, но не отрицательная температура. Зимы холодные, недавно -32 было.

На данный момент видим только одно решение : инъекции в углы, чтобы пол так не играл.

Вопрос к умным строителям и к умным проектировщикам : что пошло не так. (очень интересно знать почему все это произошло) ? Где мы налажали и как можно поправить это все дело, помимо инъекций и разбора углов.

Спасибо за уделенное время. Всем добра и ровных полов!

Показать полностью 1
5 месяцев назад

Записки строителя 89:Про утепление деревянных домов и психологию⁠ ⁠

— Это Андрей, Павел вы меня помните?

— Вы мне помогали пару несколько лет назад, у меня проблема….

Пару лет назад я оказывал консультацию как недорого и эффективно утеплитель бревенчатый дом.

Замучало человека платить по 3-5К в месяц за газ., и он решил его утеплить .

Ему была предложена типовая схема для таких случаев.(Дом построен, внутри отделка)

Ключевой момент в данной схеме — это утепление не тоньше 100-150 мм и пароизоляция.

Дерево по швам можно сказать вообще не держит пар А листовая обшивка пропускает его достаточно плохо (OSB, шифер, ЦСП. и.т.д). Без пароизоляции будет влагонакопление. А толщина утеплителя нужна чтобы убрать конденсацию из бревна..

Вот так выглядит картина с паропроницанием, влагонакоплением и утеплением. Всё ОК.

Вот что может случится при недостаточной толщине утеплителя (Всего 50 мм). Возникнет точка росы причём в дереве, что может привести к плесени.

Консультация была дана. Андрей поблагодарил и даже перевёл деньги за консультацию. (Я не просил).

Кстати, вот так эта схема утепления выглядит вживую. (это другой объект)

В процессе затяжки сруба в пароизоляцию к нему подошёл один сосед и сказал, что так делать никак нельзя, дерево сопреет и сгниёт под плёнкой. Потом подошёл второй сосед, и повторил тоже самое , а потом он нашёл какой-то ролик на ютубе где тоже говорили что так делать нельзя.

Ну и, собственно, всё здесь и было решено. Пароизоляцию заменили на ветрозащиту.

Вот меня всегда вгоняет в ступор, ну почему не взять и не позвонить не спросить. Хотя, конечно, понимаю, «Шурик — это не наш метод».

Картина с стеной резко изменилась.

Должно было начаться влагонакопление, причём такое которое не высыхает.

Прошёл год, в доме появился стойки запах плесени, а локальный разбор стены снаружи показал вот такую картину.

Если не чего не делать 5-10 лет и дом сгниёт.

— Павел что мне делать.

Тут я слегка подзавис.

Изнутри отделка, оттуда никак.

Снаружи тоже отделка. Переделывать стену – это полный разбор и дорого.

Сушить воздух до 5% влажности не вариант.

Как итог было предложено 3 варианта.

1. Продать дом и это проблемы уже нового владельца. (Да непорядочно)

2. Разобрать стену и всё переделать (Да дорого).

3. Насверлить дырок в внешней обшивке. (Недорого, но портит внешний вид)

Шаг приблизительно 300 мм диаметры отверстий около 16 мм. Тогда пар будет выходить и влагонакопления не будет, но отверстия надо как-то задекорировать.

Андрей пообещал сильно подумать.

На логичный вопрос, а почему не позвонил не спросил, услышал привычное. Даже не знаю. Соседи советчики само собой отморозились – твой дом твои проблемы.

В целом ничего страшного пока не произошло, достаточно недорогим способом ситуацию можно исправить. Пусть и не идеально.

А вот почему люди больше доверяют совершенно левым людям, мне непонятно. Почему-то совет соседа воспринимается значительно более лояльно, чем от специалиста, который где-то там.

Я бы ещё мог хоть как то понять если бы соседи были строителями или конструкторами, но нет самые обычные люди.

Что характерно в данном случае Андрей не был моим заказчиком оплата консультации была его личным решением постфактум.

Один звонок и проблемы бы не было, а так вот она и её надо решать. И очень хорошо, что запах вылез через год Есть недорогое решение. Лет через 5-6 дешёвого варианта не осталось бы. Затраты были бы на сотни тысяч больше. (полная переделка утепления стен и укрепление сгнивших брёвен)

Не будьте такими как Андрей, лучше спрашивайте или разберитесь сами.

P.S. Что Андрей решил, я не знаю.

P.P.S. На текущий момент снимать обшивку и обрабатывать от плесени не надо, высохнет и процесс гниения полностью прекратится.

Показать полностью 6
Поддержать
4 года назад

Записки строителя 70: Экспертиза по телефону.⁠ ⁠

Звонок неделю назад в субботу утром.

– А вы можете выехать, дом осмотреть (Подмосковье)?

– Увы сейчас предельно занят до февраля точно никак. А в чём проблема, может так подскажу?

Человек купил готовый дом (без подвала) под отделку, таких сейчас много продаётся в посёлках. То есть: коробка, окна, входная дверь, и наружная отделка.

Дом построен 4 года назад, а купил полтора года назад. То есть дом «отстоялся». Когда покупал пригласил специалистов, те всё осмотрели, сказали, что всё ОК.

Заказчик быстро подключил отопление, и занялся отделкой. И этой весной! на стене появилась конкретная трещина в миллиметр толщиной и высотой почти в этаж. Он её быстро замазал, продолжил отделку, а летом трещина появилась снова. После чего он остановился с отделкой и стал искать решение. А мне вот позвонил только сейчас. 🙂

– Ясно, давайте предположу, что трещина у вас на западной стене?

–Ок, давайте предположу, что трещина у вас появилась не в начале весны, а скорее всего ещё в январе феврале?

–…. Да, наверное, так.

– Трещина заново открылась в мае?

–И последний вопрос. Дом строился под продажу, и вы его просто купили?

– Тогда. У вас есть там лом и лопата? Сможете подкопать фундамент с северной стороны где ни будь. Посмотреть на сколько глубоко он у вас заложен. Особо глубоко не надо метр максимум. Сейчас пока морозов особо не было легко получится.

. Спустя пять часов …

– У меня фундамент 40 см в земле!

– И никакого утеплителя естественно нет ?

–Нет. … Что мне делать?

А теперь немного подробнее почему я такой провидец и тру эксперт. 🙂

Это в моей практике уже 6 или 7 случай подобной проблемы. Все как под копирку.

Дом на продажу – стоит несколько лет без трещин–покупают делают отопление – в течении 1-4 лет появляется трещина в конце зимы на западной и реже восточной стороне.

Причина всегда одна — НЕУТЕПЛЁННЫЙ МЗФЛ.

Как это происходит?

Застройщик экономит на фундаменте. Делает МЗФЛ причём порой бетон льёт сразу в грунт. (не видно же) и строит достаточно тяжёлый дом (поризованная керамика, кирпич, газосиликат, и т.д.)

Выглядит это так:

В первые зимы дом не топится, грунт вокруг дома промерзает более-менее равномерно. Продухи открыты, в доме минус, снег никто не чистит. Дом пучит равномерно.

Но появляется отопление, начинается расчистка снега и т.д.

И картина меняется. Южная сторона вообще перестаёт промерзать, а вот северная продолжает, особенно если чистят снег.Итог выходит такой.

А если вспомнить что прошлая зима была с кучей оттепелей в начале (декабрь), то результат был закономерен.

Что делать ?

При покупке сделать шурф с северной стороны фундамента. (Проверить утепление и высоту фундамента) это буквально 30-40 минут работы максимум.

Если всё плохо, то можно:

• отказаться от покупки

• скинуть цену за такой косяк.

Как чинить ?

Всё тоже очень просто, утепляете ЭППС толщиной 100 мм отмостку на 1-1,2 метра от дома. И полностью цоколь. Делать это естественно надо до начала отопления дома.

Собственно, именно такую рекомендацию я и дал человеку. Вот прямо сейчас убрать снег, и просто разложить по грунту ЭЭПС и аналогично прислонить ЭППС к цоколю. Все щели и стыки запенить монтажной пеной. А потом, уже весной сделать нормально.

P.S. Строительные фирмы которые так строят уже поняли фишку и всё чаще используют такую схему.

Строят – продают «частнику» – «частник» продаёт конечному покупателю.

Плюс схемы частник не даёт гарантию на «БУ» дом. Пока не докажете, что он знал о косяке, но вам продал и умолчал – компенсацию не получить. А вы, это не докажете.

P.P.S. Специалисты проверяльщики редиски. Фундамент это второе, что нужно смотреть при осмотре. Тут явно поленились копать. (первое крыша).

Показать полностью 4
Поддержать
4 года назад

Дом своими руками — часть 2⁠ ⁠

Начало моей истории, кто не читал здесь, если вы не читали, то добро пожаловать. Дом я как говорил в первой части продолжаю строить один и вот какие работы были уже проведены.

залит и обвязан фундамент и собран пол первого этажа

Каждую доску обрабатывал антисептиком неомидом, по этому у леса зеленоватый оттенок. Так как помощников не было, а то стены дома собирал лёжа, ну а далее конечно уже просил помочь поднять и смонтировать их на место.

Вот так лёжа и собирал все стены, так как в таком положении я мог более точно делать запилы и точнее выставить диагональ.

Единственной проблемой было поднять 9 метровую стену, на фото она слева, помощников у меня не было в достатке, помогали отец, мать и супруга. Но с божьей помощью мы смогли поднять и эту стену, а остальные стены не доставили хлопот.

Поставив все внешние стены хотел уже приступать к строительству внутренних перегородок, но тут в очередной раз собрался совет семьи, на котором мне заявили что не хотят на первом этаже видеть никаких перегородок хотят чтобы была так сказать гостинная-кухня студия. Всё в одном, надо было ещё и туалет помтроить открытый. В связи с перепланировкой мой проект претерпел ощутимые изменения, у меня исчезли внутренние несущие стены.

вот что планировалось

А вот так в итоге получилось

Стала задача рассчитать меж этажное перекрытие с чистовым пролётом 5,6 метров.

Немного погуглив пришёл к, как мне кажется, решению данного вопроса. Фото в те моменты не делал, вспомнил когда уже всё было готово, но показать всё равно смогу.

Для меж этажного перекрытия я взял доску 200х50, сшил по 3 штуки , далее стянул саморезами и поставил проставки между балок, шаг по моему 570 мм.

Вот такое перекрытие между этажами у меня получилось, надеюсь что всё будет работать как положено.

А далее уже пошли стены второго этажа, ну это уже следующей части, а кому не терпится узнать сразу смотрите здесь

Показать полностью 10
5 лет назад

Заказ №2. Бизнес по ремонту квартир (как это было).⁠ ⁠

Второй заказ. Военные.

Все также работая на основной работе с ежедневными переработками в 3-4 часа, я получал около 50 тыс в месяц, 20-30 из которых сливал на рекламу. Сайты, первые места на площадках объявлений, телефонные справочные, газеты – покупал любую рекламу, до которой только мог дотянуться. И вот. 2 заказ.

Это была квартира военных, где нужно было отремонтировать коридор и комнату. Мы были довольны таким заказом, и приступили к работе.

На фото частичная замена пола (буквально 5 м2), что для нас было также очень круто.

Здесь уже нужно было немного штукатурить стены, заменить деревянный пол, красить. На этом объекте мы почти нигде не облажались, кроме как сломали хозяйский шкаф (ножку), когда его двигали. Пришлось его немного подрихтовать. Заказчика оповестили, он не обиделся. Разошлись без обид и все довольные. С этого объекта мы купили себе 4-х секционную лестницу.

Весь коридор в этой квартире был обклеен обоями, а вот колонну мы сделали белой и покрасили ее. Мы страшно гордились этой колонной и по 10 раз на день называли ее то «ярким акцентом», то «центром квартиры», то еще как-то. Короче, вы понимаете, как мало нужно было для счастья.

На стройке я всем рассказывал о том, чем занимаюсь… Надо мной все ржали, но по-доброму, и я не обижался, а наоборот гордился своей деятельностью. Мое гордое заявление, что за 2-3 недели работы я заработал лестницу, встретило одобрительное ликование типа «растешь, Серега!».

На этом и предыдущем объекте у меня работали корейцы, которых мне поставлял главный капитан с гостиницы, где я работал. Тут же в соседней квартире мы встретили других корейцев, и решили работать с ними, так как думали, что напрямую работать значительно дешевле.

Кстати, тогда я уже задумался над тем, чтобы писать статьи о ремонтах и учить людей, как правильно делать те или иные работы, хотя сам понятия не имел что и как. На сайте я хотел использовать видеоролики, так что на видео свои работы я снимал практически с первого объекта, но пытался снимать так, чтобы корейцев не было видно. Занимался я такой херней именно потому, что по какому бы объявлению я ни позвонил, везде говорили одно – у нас работают непьющие русские и пара-тройка иностранцев как помощники. Тогда я не подозревал, что это коллективное вранье, но об этом в следующих сериях.

P.S. А это мое первое видео, снятое на ремонтах

Показать полностью 4 1
6 лет назад

Записки строителя 42: Про фундамент.⁠ ⁠

Вызов на приёмку фундамента. Вроде всё обычно, но интересная формулировка от женщины клиента, «не нравится мне он». Грешным делом подумал, «нечего делать женщинам в строительстве. Напридумывают».

. На объекте.

Приехал, смотрю. Залит фундамент под достаточно большой дом 14х10. Их двое муж и жена, жена повторяет что не нравится, муж бурчит, что всё нормально. А мне самому он «не нравится», а чем не нравится понять не могу.

Расспрашиваю что и как. Наняли весной бригаду, из за дождей затянули, позавчера залили, распалубку пока не делали – завтра. Денег пока только аванс 50% отдали. В общем ничего интересного.

– А что не нравится ?

– Да сама не пойму. Ну не нравится.

Ладно надо проверять, а первое это геометрия.

Померил стороны всё по чертежу. Померил диагонали (не было на чертеже,), что то не нравятся. Взял калькулятор посчитал. Ошибка по диагоналям 15 см! Стало понятно что не понравилось. На глаз то что угол непрямой особо не видно тем более в опалубке и без привязки, а вот в общем «не нравится».

(Картинка для понимания)

Раз пошла такая пьянка. Рою шурф у стены. Бетон не отвибрирован.

— Должны были укладывать с вибрированием ?

— Да, говорили что с ней.

— Фотографии с арматурой есть ?

Оценил армирование, всё хорошо. Спрашиваю дальше.

— А они будут вам и дальше строить ?

— Нет только фундамент.

Посмотрел всё остальное, всё в пределах нормы.

— В общем смотрите. У вас проблема. Сделано всё на четвёрочку, но. Фундамент кривой, завалили размеры. У вас получился не прямоугольник а параллелепипед. Диагонали не равные вот и ошиблись. «Кривизна» приличная. Стены у вас и керамики (поризованная керамика 44 см) Цоколь у вас 50 см ширины. А уход от оси почти 20 см. Решение есть, но придётся геометрию стен переделывать и всё что за собой тянет крышу и.т.д. , и с фундаментом шаманить, что бы выглядел ровно. (объяснил что и как нужно делать и сколько стоит)

— И да, поинтересуйтесь у исполнителя, за чей счёт праздник ?

Заказчица, тут же звонит исполнителю и весьма эмоционально рассказала тому, что «всё пропало», пусть срочно приезжает.

— Он через час подъедет.

— Хорошо, я пока шнурку натяну, как оно должно было быть для наглядности.

. Спустя час-полтора.

— Вот, косяк у вас вышел. Фундамент накривили, и накривили сильно. По шнуркам можете посмотреть как оно должно быть.

Взял рулетку, давай сам всё проверять.

— Да там немного ушло то.

— Как немного, 20 см это немного ?!

— Ну так перетяните шнурку, как оно меньше. Проверим, где уже я ошибся. Да и по отвибрированности вопрос. Вон можно всё увидеть.

— Ладно что делать будем.

— Это не ко мне — это к заказчикам.

Они достаточно эмоционально побеседовали. Он на меня недобрым взглядом позыркал. Денег ему больше не дали. От его рекомендованной бригады каменщиков отказались.

Вот одного не понял, знал ли он об этом косяке или на авось надеялся ?

P.S. Она заметила косяк, её муж нет. Результат, экономия 60-70К рублей, правда все уйдут на исправление косяка если не больше. Работали русские.

Картинка. Демонстрирующая почему сложно заметить проблему с неправильными углами без привязки.

Показать полностью 2
Поддержать
6 лет назад

Материал стен: Газосиликат.⁠ ⁠

Когда вы слышите про:Газосиликат, газосиликтные блоки, ячеистый бетон, пеноблок в большинстве случаев речь идёт о автоклавном газобетоне.

Суть технологии достаточно простая. Алюминиевая пудра + известь + вода. Всё это нагревается и между известью и алюминием происходит реакция с выделением водорода.

Он и создаёт пористую структуру. поры получаются незакрытыми а водород такой газ что даже сквозь метал просачивается. В итоге водород очень быстро замещается воздухом. В состав может добавляться цемент, шлак, и.т.д. с целью уменьшения стоимости и улучшения прочностных или других характеристик. Химической реакцией обусловлено большое начальное количество воды в блоках.

В силу того что производством автоклавного газобетона занимаются достаточно крупные заводы, геометрия и стабильность характеристик как правило весьма высоки.

Средняя сложность форм.

Газосиликат достаточно выразительный в архитектурном плане материал. По сути это полнотелый кирпич но больших размеров, поэтому ему доступны различные варианты кладки, русты, карнизы, скруглённые стены и.т.д. . Но как правило элементы предающие объём плоскости стены из него не делают, поскольку он начинает требовать огромное количество подрезки и времени. А вот произвольную форму стен запросто.

Конструкционный-теплоизолирующий материал.

Газосиликат в своё время, очень «насолил» производителям кирпича и минерального утеплителя. Считалось как. Стены строятся из кирпича, а если надо то утепляются снаружи базальтовым или утеплителем. Или делается композитная кирпичная стена и в неё засыпается утеплитель. Газосиликат же потеснил и тех и других, сочетая в себе и те и другие свойства. Конечно построить многоэтажный дом из него нельзя но использовать в качестве стен для малоэтажных и монолитных очень даже хорошо можно. Наверное это и породило чудовищно манипулятивную статью Геннадия Емельянова «О чём молчат продавцы газобетона» в не очень далёком 2006г (статья такова, что автор подтасовывает ответы в каждом! тезисе.)

Прочность и плотность

Очень часто люди путают плотность (D300-D400-D500. ) и прочность (B1.5-B2.5-B3.5) у газобетона. Хотя есть чёткая корреляция между прочностью и плотностью, но приравнивать или тем более делать выбор блока исходя из плотности никак нельзя. Скажу больше прочности даже B1.5 более чем достаточно для строительства 1-2 этажного здания. К тому же разные производители при одинаковой плотности обеспечивают разную прочность. В целом параметр плотность вообще не играет никакой роли.

Теплопроводность.

С ней у газосиликата всё хорошо, конечно не так замечательно как у утеплителя типа пенополистирола или минеральной ваты, но всё равно хорошо. стена с λ=0.14 (А это подавляющее большинство газосиликатов D400-D500) толщиной 400 мм имеет сопротивление теплопередаче R=3.02. С учётом отделки этого достаточно для большинства регионов России по действующим нормам энергосбережения. Да и увеличить толщину стены не проблема.

Теплоёмкость.

Теплоёмкость у газосиликата средняя. То есть удельная она даже выше чем у кирпича С=1000 Дж/кг°С против С=880 Дж/кг°С у кирпича. Вот только плотность газосиликата 400-500 кг/м3. Против 1600-1800 кг/м3 у кирпича. отсюда и получается в (880*1600)/(1000*400)=3,52 раза меньшая теплоёмкость по сравнению с кирпичом. Дерево при своей плотности 650 кг/м3 имеет удельную теплоёмкость С=2700 Дж/кг°С и опережает и газосиликат и кирпич.

В целом значительно больше чем СИП или Каркас но значительно меньше чем дерево или кирпич.

Нетребователен к качеству работ но требователен к правильности узлов.

Как ни странно материал очень нетребователен к качеству выполнения работ, то есть небрежное выполнение работ не приводит к последствиям, в этом газосиликат значительно ближе к кирпичному или деревянному дому, нежели к каркасному, или тем более СИП. Однако он весьма требователен к правильности выполнения узлов, и нарушения здесь могут привести к серьёзным проблемам, о чём и написано ниже.

Паропроницаемость.

Очень неоднозначный параметр, с одной стороны высокая паропроницаемость это хорошо, в доме лучше поддерживается микроклимат с другой это плохо можно получить точку росы в стене. Для газосиликата высокая паропроницаемость это минус и минус большой. В силу её большого значения через блок проходит большой объём водяного пара . Но стоит только нарушить схему вывода пара из стены. Например обложив дом из газосиликата кирпичом вплотную, или использовав паронепроницаемую фасадную штукатурку или краску.

Начнётся накопление влаги в стене. А в cилу пористости блока будут получаться крупные пустоты заполненные водой, которые в случае замерзания просто разрушат стену и никаких больших циклов замерзания не потребуется. В плане критичности этого параметра, материал наверное занимает первое место из всех строительных материалов.

Это хорошая иллюстрация того когда неправильная наружная отделка и нарушение технологии привело к таким последствиям http://realty.tut.by/news/building/427198.html

Журналисты там неправильно описали физику процесса. Правильная выглядит так.

Блоки с завода пришли с высокой естественной влажностью, дому не дали отстоятся и высохнуть а сразу оштукатурили и окрасили. Паропроницаемость обычной штукатурки и краски значительно ниже чем у газобетона. В результате большое количество воды не вышло из стены до зимы. Образовалась точка росы, а поры были целиком заполнены водой. И. результат на фотографии.

Газосиликат достаточно хрупкий материал. На что это влияет.

В первую очередь в процессе доставки у вас обязательно побьётся часть блоков процентов 5-6. Особенно если до самой стройплощадки нет нормальной асфальтовой дороги. Это совершенно не критично, к тому-же большинство блоков можно восстановить без проблем.

Блоки не любят динамических нагрузок, поэтому если сделаете обычную деревянную крышу без армпояса у вас обязательно появятся небольшие трещины. Неопасно, но на вид неприятно.

Блоки требуют несколько большую площадь опоры для укладки железобетонных плит и перемычек , вместо десяти, пятнадцать сантиметров для плит, и 25 вместо 15 сантиметров для перемычек что тоже совсем неважно.

В целом хрупкость, мало влияющий на эксплуатацию фактор.

С одной стороны газосиликат лёгкий материал, и по весу вполне мог бы ставится на дешёвый фундамент из винтовых свай, но хрупкость, низкая упругость и толщина стен делают эту идею сомнительной. Поэтому ставить дом из газосиликата нужно на более жёсткие фундаменты. ТИСЭ, ленточный, плита, и.т.д

Пожарная опасность.

Всё идеально. Материал негорючий, при нагреве ничего не выделяет, в силу низкой теплопроводности плохо нагревается. Результат закономерен REI=240! даже при стене толщиной 30 см.

Звукоизоляция.

Звукоизоляция у газосиликата относительно слабая. Причин несколько это и малый вес, и пористая структура, и достаточно высокая упругость пор. Коэффициент звукоизоляции для перегородки толщиной 10 см составляет всего 35-37 Дб Тоже самое для перегородки 20 см 40-42 Дб А для стены 40 см 47-49 Дб. В то же время даже минимальные требования по звукоизоляции внутри помещения должны соответствовать 43 Дб для комнат и 47 Дб для санузлов. А звукоизоляция от уличного шума минимум 52 Дб, комфортная 60 Дб.

Не думайте что разница не такая большая подумаешь пара децибел. Шкала громкости логарифмическая и разность в три децибела это в 2 раза громче! В целом звукоизоляция у газосиликата не очень хорошая , и как правило он требует дополнительной звукоизоляции. Для наружных стен очень часто в качестве такой меры выступает лицевая кирпичная кладка. Но чаще проблема случается не с наружными а с внутренними стенами. Перегородка из 10 см блока и слышно всё очень хорошо.

Экологичность.

Это очень очень спекулятивный параметр, более подробно я напишу о нём отдельно. (после написания статьи добавлю сюда ссылку)

Долговечность.

Газосиликат надёжный материал. Но он весьма уязвимый к замерзанию воды и механическим нагрузкам , вода может его серьёзно разрушить даже за один сезон. Непостоянные механические нагрузки, при неправильном выполнении узлов, за 30-40 лет.

Стоимость квадратного метра стены.

Квадратный метр стены из газосиликата толщиной 400 мм YTONG

Материал на м2 стены 0,4 м3*4600=1840 р/м2

Работа на м2 стены 520 р/м2

Итого материал с работой: 2360 р/м2.

Самый средний по стоимости материал.

Каркасные и дома из СИП панелей приблизительно на 1000 р/м2 стены дешевле.

Деревянные и кирпичные утеплённые дома на 1000-1500 р/м2 стены дороже.

Производители.

Производителей газосиликатных блоков не так много, Ytong, Bonolit, Poritep, Калужские, H+H, Липецкие, . и ещё пара десятков на всю страну. По большому счёту особой разницы между производителями нет, все они выпускают блоки по ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твередения.» А он достаточно требователен. Из лидеров я бв выделил Ytong его блоки действительно немного лучше конкурентов, и у него больший ассортимент продукции, но из за этого цена на 20-30% выше.

Газосиликат достаточно разносторонний материал, в своей нише он наиболее универсален. Может использоваться как для дач и сараев, так и для достаточно крупных домов для постоянного места жительства. Не подходит для временных и совсем маленьких построек. К недостаткам эксплуатационных характеристик можно отнести слабую звукоизоляцию. Основной недостаток конструкционных характеристик высокая паропроницаемость и вытекающие из этого проблемы. Хрупкость значительно менее значительный фактор, но тоже может доставить проблем. Материал достаточно нетребователен к качеству выполнения работ, но требователен к правильности выполнения узлов.

Значительно нивелируют эти недостатки, хорошо проработанные альбомы технических решений. Если строго придерживаться рекомендаций проблем не будет.

Выводы по цене.

Находится в середине ценового диапазона, свою цену оправдывает.

Материалы конкуренты.

Основными конкурентами в данном диапазоне решений являются: Арболит, Теплостен, Велокс, Керамзитоблоки, Термоблоки, и.т.п.

Сколько должен стоять фундамент после заливки перед постройкой дома

Возведение дома — это длительная работа, которая требует особой внимательности и ответственности. Любые ошибки и неточности в этом деле могут привести к перекосу и разрушению всего строения.

Самое главное сделать крепкое и прочное основание. Именно от того, как оно сделано, зависит, сколько простоит вся конструкция.

Основание является основой для всего дома и поэтому должно быть качественным. Также после полного сооружения необходимо, чтобы фундамент отстоялся.

Отстаивание опалубки это длительный процесс, который должен выполняться правильно. Однако многие не знают, сколько должен стоять фундамент после заливки, чтобы на него можно было устанавливать стены строения.

К этому вопросу нужно подойти очень внимательно, чтобы в дальнейшем не возникло серьезных проблем.

Что такое фундамент

Прочный и качественный фундамент – это основа всего дома, за счет которой обеспечивается его долговечность. Если основа возведена правильно, то в будущем можно избежать следующих проблем – перекоса конструкции, проседания, сырости, разрушения и так далее.

Особенности обустройства основания:

• Фундамент должен быть опорой и выдерживать всю нагрузку конструкции, поэтому он должен быть крепким;
• Он должен защищать дом от лишней влаги и сырости. Поэтому обязательное условие во время возведения – хорошая гидроизоляция опалубки;
• Обязательно фундамент нужно утеплять различными материалами. Также это является необходимым условием, если основание планируется использовать в качестве подвала;
• Опалубку нужно делать только из качественных материалов. В дальнейшем она защитит от трещин и разрушения все конструкции;
• Основание нужно делать на ровной поверхности. Поэтому перед строительством почву следует хорошо выровнять.

Виды

Существует очень много разновидностей опалубки. Для тяжелых конструкций используют ленточный фундамент. Это конструкция, которая имеет вид вкопанной стены в грунт.

Для легких сооружений без подвалов используют столбчатые конструкции. Столбы-опоры устанавливаются по углам сооружения и в местах пересечения стеновых перегородок.

Также используются плиты, но это менее долговечное основание.Из-за воздействия внешних факторов, плита со временем теряет свои качества и разрушается.

Еще одна разновидность – это свайная опалубка. Это очень дорогая конструкция и она используется для возведения габаритных зданий.

Какие условия оказывают влияние на время застывания

На длительность застывания оказывают влияние следующие условия и факторы:

• Температурные условия окружающей среды;
• Уровень влажности воздуха;
• Наличие или отсутствие осадков;
• Вид и структура почвенного покрова;
• Особенности рельефных характеристик местности и уровень залегания грунтовых вод;
• Качество и разновидности материалов, из которых изготовлен фундамент;
• Технология строительства;
• Тип опалубки;
• Разновидность гидроизоляции фундамента.

Однако даже если во время строительства будут использоваться все эти условия, не всегда можно получить идеальный фундамент. Поэтому нужно учитывать самые неблагоприятные условия местности, и уже исходя от них, высчитывать длительность отстаивания.

Также важно, чтобы при падении температурного уровня ниже +5, основание было уже сделано. Иначе его придется утеплять, накрывать, а утепление основания дело тяжелое, которое требует дополнительных затрат.

Состав основания и для чего оно должно выстаиваться

Основной материал для заливки является бетон, который состоит из нескольких материалов. В его состав входит речной песок, гравий или щебень с фракцией от 40 до 60 мм, портландцемент марки М200-М300 и чистая вода, без примесей масла и бензина.

Вид основания, которое планируется установить под сооружения, зависит от структуры почвы. Например, легкое столбчатое строение может опираться на основание столбчатого типа. А вот двух- или трехэтажное строение требует более прочного основания, для него подойдет крепкая ленточная опалубка или монолитная плита.

Важным моментом является отстаивание фундамента. В зависимости от того, сколько должен отстоять фундамент после заливки, зависит срок службы всей конструкции. И при этом не имеет значение состав и вид основания.

Многие считают, что чем легче и меньше конструкция, тем меньше период простаивания. Однако это не так. Во многих случаях при недостаточном выстраивании в дальнейшем строение начинает давать трещины и разрушаться.

Сколько времени нужно для застывания

Стоит отметить, что не застывшая опалубка, не сможет выдерживать большие нагрузки сооружения и ветра, поэтому важно, чтобы она застыла хорошо. А вот, сколько должен стоять фундамент после заливки это вопрос, который интересует многих.

Оптимальное время для застывания ленточной конструкции – 20 дней.

Нужно соблюдать следующие условия:

• Во время застывания должна быть солнечная и теплая погода, с низким уровнем влажности воздуха;
• Если же пасмурная и дождливая погода, то время для застывания необходимо увеличить до месяца;
• После полного заливания основания, через 15-20 минут его следует обливать водой. Это обеспечит быстрое высыхание верхнего слоя и он не растрескается;
• Поливать водой поверхность нужно каждые 3-5 часов в течение 5 дней;
• Нельзя производить другие действия. Потому что основа это единый массив, и любые действия по нарушению целостности могут привести к полному разрушению всей конструкции.

Советы профессионалов

В вопросе, сколько должны стоять фундаменты после заливки следует быть особо внимательным. Не лишним будет ознакомиться с советами профессионалов.

Многие рекомендуют, перед тем как начать заливку, полностью утрамбовать песчаную подушку. Лучше всего заливку производить в несколько этапов – это повысит срок и качество основания.

Если планируется возведение 3-х или 4-х этажное здание, то застывание лучше всего продлить до 46 дней. Если же работы проводятся в осеннее зимний период, то лучше всего длительность отвердения продлить до 60 суток.

После того, как возводится первый этаж конструкции лучше всего переждать 7-10 дней. Этого времени будет достаточно, чтобы фундамент адаптировался к нагрузкам. Также на этом этапе будет легче убрать трещины и повреждения.

Фундамент – это основа всей конструкции, поэтому во время возведения этой части следует быть особо внимательным.

Чтобы ознакомиться с возможными видами основания под дом и сроками их выдержки, посмотрите видео:

Обязательно нужно дать время для застывания основы, чтобы он в дальнейшем мог спокойно выдержать вес конструкции. В противном случае плохо застывшая опалубка в дальнейшем может привести к серьезным последствиям в виде перекосов и разрушения всего дома.

Источник https://strojdvor.ru/fundament/skolko-dolzhen-stoyat-fundament-pered-postroykoy-doma/

Источник https://pikabu.ru/story/mifyi_stroitelstva_1_fundamentu_nuzhno_otstoyatsya_5338802

Источник https://sdelai-fundament.ru/skolko-dolzhen-stoyat-fundament-posle-zalivki.html