Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Цены на минвату

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Крепление ветрозащитной мембраны

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Рейки для внешней отделки фасада

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Пример обшитой стены деревянного дома

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Утепление деревянного дома изнутри своими руками: чем и как правильно сделать

Строительство

Автор Сырвачев Андрей На чтение 12 мин Просмотров 11.8к.

Утепление деревянного дома изнутри-один из эффективных способов защиты жилья от ветра и холода. От правильного выбора утеплителя, его толщины, способа крепления будет зависеть срок службы строения, комфортность проживания в нем. Важно грамотно выполнить пароизоляцию с воздушным зазором, сделать вентиляцию, ну обо всем по порядку.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи отличия

Деревянный дом утепляют двумя способами: снаружи и изнутри. Каждый из них является по своему эффективным. Рассмотрим, чем же они отличаются друг от друга.

1. Утепление дома снаружи проводится в сухую погоду без осадков, чтобы не промочить утеплитель. Внутреннее утепление можно выполнять в любое время. Оно не зависит от погодных условий.
2. При утеплении дома изнутри фасад дома остается неизменным, сохраняется уникальность внешнего вида и его архитектурная ценность. Утепление снаружи закрывает стены дома, нарушая его первозданный вид.
3. Утепление фасада здания не только обеспечивает эффективность процесса, но и защищает его от влияний внешней среды: температурных колебаний, ветра, осадков. Утеплять изнутри нужно не только стены, но и кровлю, потолок, полы. Любое неутепленное пространство будет приносить теплопотери.
4. Для утепления изнутри следует выбирать только экологичные материалы. Для утепления снаружи используются любые качественные утеплители.
5. Утепление дома изнутри— более затратный способ, чем монтаж теплоизолятора снаружи. Важно не только обшить дом утеплителем, но и обустроить принудительную вентиляцию, чтобы предохранить утеплитель и стены дома от конденсата.
6. Монтаж утеплителя внутри более сложен и требует много времени и сил.
7. При утеплении изнутри, в отличие от утепления снаружи, уменьшается полезная площадь дома.

Точка росы, что она означает для утепления

Точка росы — это температура насыщения воздуха водяным паром, критическая точка, при которой на охлажденной поверхности появляются капли воды (конденсат).

Давайте разберемся, как утеплитель влияет на перемещение точки росы.

Если стена неутепленная, то точка росы находится в середине стены. Стена сухая. Если температура на улице понижается, то точка росы перемещается к внутренней стене, и на ее поверхности появляется конденсат.

Если утеплитель располагается снаружи и толщина утеплителя рассчитана правильно, то расположение точки росы будет внутри утеплителя либо на его поверхности. Стена останется сухой. Если же толщина утеплителя недостаточна, то точка росы может передвинуться к внутренней поверхности стены, и она будет мокрой весь зимний период.

При утеплении стены изнутри, мы как бы огораживаем ее от тепла, идущего из помещения.

Точка росы передвигается внутрь. При утеплении изнутри возможно три её положения:

• в толще стены. Тогда стена сухая;
• на внутренней поверхности стены. В данном случае стена охлаждается. На холодной стене появляется конденсат;
• внутри утеплителя. В данном случае стена становится мокрой, и утеплитель намокает.

Чтобы избежать точки росы в утеплителе или на внутренней поверхности стены необходимо качественно выполнить пароизоляцию и правильно рассчитать толщину утеплителя для вашей толщины стены, применительно к региону проживания.

В зависимости от материала и метода установки утеплителя выделяют 2 вида технологий: «теплый шов» и монтаж на обрешетку. Рассмотрим каждый из этих видов подробнее.

«Теплый шов»

Технология теплый шов заключается в герметизации швов и стыков между брёвнами или брусьями. Утепление бревенчатого дома изнутри с помощью этой технологии проводится с помощью силиконового или акрилового герметика. Иногда используется пакля, льняная вата.

«Тёплый шов» снижает теплопроводность стыков и швов. Применяется в том случае, когда отделка изнутри не требуется. Технология проста, поэтому выполнять утепление можно своими руками без помощи специалистов. Экономятся денежные средства не только на услуги мастеров, но и на материалы.

Утепление на обрешётку

Утепление на обрешетку проводится в случае недостаточной теплоёмкости межвенцового утеплителя. Перед установкой обрешетки все детали конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиками. Для деревянного каркаса используются бруски размером 50х50 мм. В углы ставятся бруски 50х100 мм. Их длина соответствует высоте помещения. Фиксируются вертикальные планки саморезами с шагом 50 см. При монтаже вертикальность брусков проверяется уровнем.

Какой утеплитель выбрать

Чтобы узнать, как утеплить бревенчатый дом изнутри, важно правильно выбрать утеплитель. Он должен отвечать следующим требованиям:

• обладать низкой теплопроводностью, чтобы сохранить тепло в доме;
• быть прочным;
• безопасным для здоровья людей, не выделять вредные вещества.

Стекловата

Стекловата — это недорогой утеплитель с волокнистой структурой. Между волокон находится воздух. Удерживая воздух внутри волокон, стекловата приобретает высокие теплоизоляционные свойства. Стоимость стекловаты небольшая. Высокие звукозащитные функции и теплоизоляционные свойства делают стекловату востребованной в строительстве, при прокладке труб, в охлажденных системах. Популярна она и для утепления деревянного дома.

• Прочность и упругость. Данное свойство стекловата получила благодаря толстым и длинным волокнам. По прочности они превосходят стальную проволоку;
• Эластичность. Стекловата закрывает любые неровности;
• Износоустойчивость. Выдерживает минусовую температуру до -60 градусов;
• Антисептичность.В ней не заводится грибок и плесень;
• Волокна отражают звук, обладают высокими показателями звукоизоляции;
• Пожаробезопасность. Она не горит. При температуре + 500 градусов начинает плавиться, но не выделяет токсичных веществ.

• Изготовлена стекловата из битого стекла. Важным её недостатком является повышенная ломкость. Частички попадают на кожу, в глаза. Поэтому при монтаже следует надевать защитные очки, перчатки, костюм из толстой ткани, респиратор.
• Стекловата боится влаги, поэтому её пропитывают специальными средствами. Утеплитель из стекловаты должен иметь ограждающие элементы.

Минеральная вата

• Высокая плотность и низкая теплопроводность материала;
• Высокая паропроницаемость. Благодаря этому свойству воздух легко проходит через поры материала. Воздушный обмен предотвращает образование конденсата на утеплителе;
• Малый вес способствует лучшей транспортировке и монтажу;
• Выдерживает воздействие агрессивных веществ;
• Препятствует появлению гнилостных процессов, патогенных микроорганизмов в ней;
• Пожароустойчива, не воспламеняется от высокой температуры;
• Материал экологически чист, не выделяет в воздух токсичные вещества;
• Морозостойкая структура и свойства материала не меняются при воздействии минусовой температуры;
• Поглощает шумы и звуки;
• Стоит недорого.

Высокое влагопоглощение. Из-за насыщенности влагой она теряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы компенсировать этот недостаток, ее обрабатывают на производстве гидрофобизаторами или специальными пропитками.

Базальтовая вата

Базальтовая вата получается выдуванием расплава базальта, магматических пород камня. Утепляющий материал бежевого или сероватого оттенка

• Отталкивает воду, поэтому подходит для монтажа во влажных помещениях;
• Низкая теплопроводность. Базальтовая вата препятствует потере тепла даже в сильные морозы и сохраняет прохладу в жаркие дни;
• Материал огнестоек: выдерживает температуру до тысячи градусов, в том числе и открытый огонь;
• Универсальность: её используют для утепления зданий изнутри и снаружи;
• Срок службы высокий: от 30 до 70 лет;
• Обладает высокой паропроницаемостью, создающей здоровый микроклимат в доме;
• Имеет способность задерживать звуковые волны;
• Состоит из игольчатых волокон длиной 5см, разбросанных хаотично по всей площади плит, благодаря чему обеспечивает прочность, упругость и гибкость материала. Она возвращает свою форму даже после сильных нагрузок.

• Высокая стоимость;
• Ломкость. Частицы осыпаются, поэтому при монтаже важно надевать защитную одежду.

Пенопласт (Пенополистирол)

• Высокая прочность. Имеет высокую сопротивляемость механическим нагрузкам на растяжение и сжатие. Не деформируется и не разрушается под воздействием высокого давления;
• Выдерживает высокие и низкие температуры;
• Пенопласт представляет собой вспененную пластичную массу. Из-за множества ячеек, заполненных газом, плотность пенопласта низкая, что обуславливает высокие теплоизоляционные качества материала. Он имеет теплопроводность ниже, чем минеральная и базальтовая вата, соответственно более эффективен чем они.
• Характеризуется высокими показателями звукопоглощения до 32 дБ;
• Экологически чистый материал, разрешенный к применению в различных областях промышленности, строительстве;
• Не создаёт условия для развития патогенных микроорганизмов-грибка и плесени.

• Горючесть. Есть отдельные марки не поддерживающие горение. Они воспламеняются только при непосредственном контакте с открытым огнём. После прекращения воздействия огня пенопласт самозатухает в течение нескольких секунд, но надо понимать, что в процессе горения выделяются яды, приводящие к летальному исходу.
• Гигроскопичность. В поры между гранулами попадает водяной пар, который под воздействием низкой температуры может замерзнуть и разрушить структуру материала;
• Легко разрушается под воздействием химических веществ: лакокрасочных изделий, технических жидкостей;
• При горении он выделяет в атмосферу токсичные вещества -фенол , поэтому следует избегать его нагрева.

Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс)

Высокая биостойкость. Он создаёт неблагоприятную среду для микроорганизмов;

Экологически чист, не содержит вредных веществ;

Прочный и долговечный материал. Срок его эксплуатации не менее 50 лет;

Устойчив к перепадам температур от +75 до -75 градусов;

Производится из гранул пенополистирола. Они плавятся под высоким давлением, вспениваются и пропускаются через экструдеры. Множество мелких ячеек наполнены воздухом, поэтому пеноплекс является отличным теплоизолятором. Теплопроводность у него ниже, чем у минеральной ваты на 25 процентов;

Высокая гидрофобность. Уровень влагопоглощения минимален.

Горючесть. При его горении выделяются бромоводород, циановодород, фосген.Эти токсины парализуют легкие и нервную систему, приводят к быстрому летальному исходу.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ)-полимерная пена, которая затвердевает при её нанесении на любую поверхность. Бывает вспененный и твёрдый. Теплопроводность жесткого ППУ на уровне пенополистиролов. Вспененный материал легко наносится и не оставляет швов. Твердый пенополиуретан также является отличным утеплителем.

• Высокая адгезия, благодаря которой её можно легко и просто нанести на деревянную поверхность;
• Отличные теплоизолирующие свойства;
• Звукоизоляционные качества. ППУ поглощает шумы различной интенсивности;
• Устойчивость к воздействию спиртов, агрессивных кислот;
• Влагостойкость. Он обладает низкой поглощаемостью 1-3% процента влаги в сутки. В состав ППУ входят гидрофобизаторы, которые увеличивают его влагоустойчивость;
• Пожаробезопасность. Это огнестойкий, самозатухающий материал, не воспламеняется;
• Долговечность. Срок службы —50 лет.

• Токсичные выделения в процессе горения;
• Высокая цена.

Толщина утеплителя

Рассчитать толщину утеплителя может специалист. Но, если вы решили утеплить свой дом изнутри своими силами, то рассчитать его толщину можно с помощью онлайн-сервиса или скачав программу на компьютер.

Одной из лучших программ является приложение «Теремок». Это простая программа, в которой разберётся даже новичок.

Подготовительный этап

Перед тем, как утеплить деревянный дом изнутри, стены дома необходимо подготовить. Для этого их нужно очистить от пыли и грязи, проверить, не поражены ли бревна или брус вредителями. Древесину следует обработать антисептиками, а против возгорания-антипиренами. Чтобы предупредить образование мостиков холода, щели и зазоры между бревнами конопатят. В старом бревенчатом доме конопатку следует обновить, потому что пакля слежалась и пропускает холодный воздух с улицы. Заделывают щели джутом. Можно использовать ленточную паклю. Её вставляют в зазоры стамеской до тех пор, пока пакля не будет входить внутрь.

Гидроизоляция стен

Некоторые утеплители: стекловата, пенопласт, минеральная вата боятся воды, поэтому их нужно защитить от влаги и выветривания. Гидроизоляционная мембрана (в данном случае выполняет функцию ветрозащитной мемраны) не только предохранит утеплитель от влаги, но и выведет водяные пары из утеплителя наружу. Накладывают её с нахлёстом 10 см, прикрепляя к стенам дома строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем.

Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя производится на обрешетку. Более подробно об этом читайте в статье — Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле. Сначала делается разметка под вертикальные стойки. Просверливаются в них отверстия для установки дюбелей. Вертикальные стойки крепятся к полу и потолку профилированными пластинами и саморезами. Крупные саморезы фиксируют их к стене для придания им прочности. Размеры брусков составляют 40 х 50, 50 х 50 мм. Шаг вертикальных стоек должен быть на 2см меньше, чем ширина утеплителя, чтобы маты плотно прилегали друг к другу, и их не нужно было крепить.

Пароизоляция

Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги и водяных паров. Она располагается поверх утеплителя. Ее фиксируют к обрешетке утеплителя строительным степлером. Обязательно нахлесты полотнищ пароизоляции проклеивают специальным двусторонним скотчем для полной герметизации. Сторона укладки не имеет значения. Лучше всего использовать не пленку, а пароизоляционную мембрану. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Благодаря ней воздух свободно движется через стены. Стоит она значительно дороже пленки. Устанавливают ее согласно инструкции производителя.

Отделка

После установки пароизоляции переходят к чистовой отделке. При ее выборе следует не забывать о вентиляции. Главное, чтобы воздух свободно проходил через облицовку. Каркас в дальнейшем может быть использован и для отделки.

Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри

Если утепление стен деревянного дома изнутри проводится самостоятельно, то возможны некоторые ошибки, которые могут привести к плачевным результатам.

К наиболее распространенным ошибкам относятся:

• установка теплоизоляции в старых бревенчатых домах без проверки состояния древесины. Дело в том, что после утепления стен дома добраться до них не будет возможности. В таких зданиях часть древесины может сгнить. Важно заменить дефектные участки. Если в древесине завелся жук, то утеплять дом не стоит, пока не будет вытравлено насекомое. Кроме того, избавиться от жука поможет сильный мороз. Если древесина в хорошем состоянии, то ее обрабатывают антисептиками и антипиренами. После обработки деревянные стены следует тщательно просушить. На влажные деревянные стены укладывать утеплитель нельзя;
• не уделяется должное внимание конопатке. Конопатка служит не для утепления дома, а для защиты от продувания. Если не заделать бревенчатые стены дома джутом или паклей, то зимой венцы будут промерзать и начнёт образовываться конденсат.
• игнорирование правил транспортировки и хранения. Важно не намочить утеплитель, иначе он потеряет свои положительные качества. Транспортируется утеплитель в термоусадочной пленке. Снимать ее лучше в помещении за сутки до использования. Хранить следует в месте, в которое не попадают атмосферные осадки;
• использование не жестких плит, а гибких матов для утепления. Уложенные вертикально гибкие маты могут со временем потерять свою форму и провиснуть. Между матами появляются щели, мостики холода, приводящие к потере тепла в доме. Жесткие плиты прекрасно используются для утепления кровельного пространства и стен дома. Они выдерживают высокие нагрузки. Гибкие же маты можно применять для утепления горизонтальных перекрытий и подпольного пространства. Они сохраняют свои положительные характеристики, не провисают;
• неправильно выбранная толщина утеплителя. В России очень холодные зимы. Поэтому слой утеплителя в 5см достаточен только для русского юга. В центральной России укладывают 2 слоя утеплителя по 5 см, а на севере необходим трехслойный теплоизоляционный материал. Но в любом случае рассчитывать толщину утеплителя необходимо индивидуально.

Утепление дома – как минимизировать теплопотери

Утепление дома, выполненного из деревянного бруса обеспечит дополнительное тепло внутри помещения, сделает пребывание в доме более комфортным. Что нужно учитывать при укладке утеплителя, какой материал использовать – тема данной статьи.

Нужно ли утеплять деревянный дом

Дом, сделанный из натурального дерева, является олицетворением семейного уюта и тепла. Если строение расположено в регионе с теплым климатом, достаточно просто утеплить швы между брусьями. В остальных случаях такое жилище нуждается в дополнительных мерах теплосбережения.

Причины, по которым необходимо утеплять деревянные жилые объекты:

• срок службы – без капитального утепления дерево прослужит недолго;
• естественной способности материала не хватит, чтобы обеспечить тепло внутри помещения. Следовательно, затраты на отопление зимой будут меньше;
• необработанное дерево плохо переносит внешнее воздействие неблагоприятных факторов – температурные перепады, осадки и влажность.

Как происходят теплопотери в деревянном доме?

Основные факторы теплопотерь:

• крыша – через нее теряется до двух третей общего объема тепла. Согласитесь, цифра огромная;
• стены в зоне перехода в фундамент – 35-40%;
• окна – на их долю приходится до 10% потерь;
• пол – до 10-15%;
• двери – 15%;
• вентиляция – 5-8%;
• стены – 20-25%.

Учитывайте, что указанные цифры привязаны к материалам, из которых сделаны элементы конструкции здания. В каждом конкретном случае теплопотери будут отличаться.

Каким должен быть утеплитель для дома с деревянными стенами

К материалам, которые готовы стать на защиту деревянного дома, предъявляется ряд требований:

• способность не пропускать пар;
• низкий порог теплопроводности;
• устойчивость к возгоранию;
• маленький вес – на защитные свойства это не влияет, а вот установку материала значительно упрощает.

Учитывая указанные требования, не каждый утеплитель целесообразно применять в деревянных постройках.

Какие бывают способы утепления деревянного дома

Чтобы максимально сохранить тепло бревенчатого дома, используют следующие варианты его утепления:

• внутреннее;
• наружное;
• утепление стен;
• пола;
• чердака;
• крыши.

Особенности дерева как материала стен

Невзирая на конструктивную специфику стен деревянного сруба, соблюдайте правила, установленные СНиП применительно к данному материалу:

• в утеплитель не должна проникать влага;
• испарения и жидкость не должны попасть на теплоизоляцию;
• слои располагаются таким образом, чтобы конструкция оставалась сухой, а внутри нее не скапливалась влага.

Как выбрать материал утеплителя для деревянных стен дома

По возможности, используйте природные материалы в качестве утепления. Учитывайте технические характеристики, толщину и функциональное предназначение конкретного материала.

Нормативные документы не накладывают запрет на применение пенопласта. При этом пенополистирол даже рекомендован к использованию как утеплитель.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Технология наружного утепления:

• обработайте брус снаружи антисептическим препаратом. Состав наносите в два слоя;
• выдержите 48 часов – стены должны полностью высохнуть;
• возьмите строительный степлер и скобами зафиксируйте гидроизоляционное покрытие. Внимание! Фольгированная сторона смотрит на утеплитель! Кладите пленку внахлест, швы обработайте монтажным скотчем;
• на пленку монтируйте теплоизоляционные маты. Чтобы они не отходили, временно закрепите их рейками. Финишную фиксацию осуществляют анкерными гвоздями;
• на утеплитель уложите ветрозащитную мембрану;
• сверху оборудуйте вентилируемый каркас;
• закрепите обшивку.

Общее устройство внешнего утепления дома

Внешний утеплитель обустраивают по следующим критериям:

• низкий порог теплопроводности;
• небольшая степень поглощения жидкости;
• сопротивляемость процессам гниения;
• паропроницаемость;
• сопротивляемость ветрам, физическому и механическому внешнему воздействию;
• пожаростойкость;
• длительный период эксплуатации.

Читайте еще: Твердый пенопласт – кому же он не по зубам?

Особенности «мокрого фасада»

Фиксацию минерализованного утеплителя осуществляют с использованием клея и механических средств крепления.
Помните, что способ “мокрого фасада” подойдет только для ровных поверхностей. Все дефекты убирают клеевой массой, гипсокартоном или фанерой.

Преимущество метода – бюджетная цена. Метод подходит как дополнительная мера, препятствующая естественным теплопотерям.

Как утеплить полимерным утеплителем деревянный дом

Пористые полимеры – удобный и качественный материал в основе которого – полиуретан. Выпускается блоками, плитами, панелями или в жидком виде. Причем последний вариант лучше других подойдет для наружного утепления деревянных домов. Состав наносится на стену, застывает и полимеризуется.

Пенополистирол

Внешнее утепление пенополистиролом проводится по следующему алгоритму:

• подготавливают стены;
• монтируют паробарьер;
• прокладывают пенополистирол;
• выполняют наружную отделку.

Малая паропроницаемость, эко-лояльность, долговечность, прочность – характеристики, которые делают целесообразным использование данного материала для наружного утепления деревянного дома.

Экструдированный пенополистирол

Получен путем без прессовой технологии при помощи экструдера. Технология укладки:

• внизу стены монтируют профиль для фиксации материала;
• на поверхность стены равномерно наносят клей;
• прижимают к нему лист пенополистирола;
• крепят панель дюбелями;
• пустоты заполняют монтажной пеной;
• сверху фиксируют армирующую сетку;
• стену шпаклюют;
• наносят слой грунтовки.

Пенопласт ПВХ

Пенопласт имеет ту же природу, что и пенополистирол. Но путать их не стоит – это разные утеплители. Пенопласт не рекомендуют укладывать на крышу и при внутренних работах – благодаря его высокой воспламеняемости. При наружной укладке стены предварительно обрабатывают антипиренами.

Обратите внимание! Материал, пригодный для наружных работ, производитель маркирует буквой “Ф”.

Пошаговая инструкция утепления пенопластом ПВХ:

• установите вертикальную обрешетку;
• укрепите пароизоляцию;
• набейте контробрешетку;
• между стойками разместите утеплитель. Старайтесь, чтобы материал плотно прилегал к рейкам;
• проложите диффузионную пленку;
• стыки проклейте малярным скотчем;
• декорируйте стены отделочным материалом.

Особенности навесного фасада

Технология навесного фасада не дает такую прочность покрытия, как мокрого. Учитывайте, что применение минеральной ваты в данном случае запрещено.

Преимущества технологии – можно приобрести уже готовые конструкции с комплектом фиксаторов и набором панелей. Их минус – конструкция требует подгонки под конкретную поверхность.

Минеральные ваты для утепления

Использование в качестве утеплителя минеральных ват – хорошее решение применительно к деревянным строениям. Материал классифицируют по нескольким видам. Рассмотрим их более детально.

Каменная (базальтовая)

Ее производят из горных пород – преимущественно – базальта. Чтоб получить готовый продукт, породу миксуют с различными компонентами. На выходе мы видим плиты полутвердой консистенции с внешним фольгированным покрытием. Как вариант – стеклотканью.

Плюсы каменной ваты:

• не боится огня;
• имеет минимальную теплопроводность;
• не пропускает влагу;
• не боится микробов;
• мало весит;
• в процессе эксплуатации не дает усадку;
• при соприкосновении с кожей не вызывает раздражения и аллергии.

Минусы:

• материал неустойчив к механическим повреждениям;
• стоит на порядок дороже аналогов.

Стекловата

Имеет длинные волокна – это делает стекловату прочной, эластичной. На ощупь волокна колкие и грубые. В торговую сеть материал поступает в рулонах или квадратных плитах. С фольгированным покрытием и без него.

• устойчивость к пару – 100%;
• низкая теплопроводимость;
• выдерживает высокие температуры – до 420 градусов;
• не боится химических агрессивных воздействий.

Минусы:

• мелкие частицы материала могут попасть внутрь организма через кожу или органы дыхания. Их монтаж осуществляют только в средствах защиты;
• если стекловата промокнет, 70% ее свойств улетучатся.

Шлаковая вата

В ее основе продукты доменной переработки. Это объясняет низкую стоимость материала.

Преимущества:

• шлаковая вата – товар экономичный;
• устойчив к нагреванию;
• не проводит пар;
• обеспечивает дополнительную шумоизоляцию;
• не боится грызунов;
• благодаря низкому порогу жесткости подходит для обработки поверхностей с углами и изгибами.

Недостатки:

• плохо реагирует на температурные колебания;
• при контакте с водой продуцирует серную кислоту – от этого разрушается древесина;
• имеет острую волокнистую структуру. Несмотря на неудобство монтажа, используется повсеместно ввиду низкой цены.

Порядок работ с минеральной ватой

Монтируйте материал по следующему алгоритму:

• подготовьте обрабатываемую поверхность – устраните грязь, пыль, плесень. Щели заделайте герметиком. Убедитесь, что древесина полностью просохла;
• прогрунтуйте стены в два слоя;
• установите каркас. Брусья крепите с интервалом меньше, чем ширина рулона минеральной ваты. Начинайте монтаж с угла помещения. Фиксируйте обрешетку на саморезы;
• в полученные ниши укладывайте утеплитель. Работайте максимально встык. Усильте плотность соединения плит тарельчатыми дюбелями. При необходимости уложите дополнительный слой – не допускайте наложения стыков с предыдущим – монтируйте в шахматном порядке;
• степлером закрепите защитную мембрану. Места стыков проложите скотчем;
• на саморезы посадите контробрешетки – они служат основой для крепления фасадной облицовки.

Эковата

В ее основе – продукты бумажной переработки. В ее составе – целлюлоза, антипирены, влагостойкие компоненты.

Читайте еще: Дачный домик 6х4 с мансардой – утепляем чердачный этаж

Преимущества эковаты:

• материал экологичный;
• удерживает тепло;
• при контакте с влагой не теряет своих полезных характеристик;
• поглощает вибрацию и посторонние шумы;
• не боится насекомых и мышей.

Недостатки:

• материал имеет рыхлую структуру, это усложняет процесс монтажа;
• если уложить тонкий слой, материал усядет и не сможет выполнять свою функцию;
• для качественной обработки потребуется пневмоустановка – а это дополнительные расходы на профессиональных специалистов.

Порядок работ с эковатой

Пошаговая инструкция облицовки деревянного дома эковатой:

• подготовьте поверхность – способ стандартный, рассмотрен выше;
• установите обрешетки из деревянной доски. Шаг – 500 мм;
• обрешетки стен на высоту 1 метр от земли подшейте влагостойкими плитами;
• для придания однородности материалу обработайте эковату миксером – специально насадкой на дрель;
• заполните пространство между обшивкой и стеной с более плотным наполнениям по углам;
• прогрунтуйте обшивку;
• монтируйте облицовочный материал.

Пенополиуретан для утепления деревянного фасада

Пенополиуретан монтируют двумя методами:

• распыляют с помощью специального аппарата;
• укладывают в виде плит вручную.

Первый вариант более предпочтителен, так как обеспечивает целостное покрытие поверхности.

Преимущества:

• длительные сроки эксплуатации;
• не боится температурных нагрузок;
• при взаимодействии с влажной средой сохраняет свои технические свойства.

Недостаток один, но весьма серьезный – плохая влагонепроницаемость – в десятки раз хуже, чем, например, у эковаты. Кроме того, утеплитель не переносит прямых лучей солнца.

Каменная кладка как утеплитель для деревянного дома

Облицовка кирпичом – это не только способ придать зданию современный вид, но и вариант, как предохранить дом от холода. Учитывайте, что при внешней кирпичной кладке внутреннее утепление специальными материалами не делают – это приведет к скоплению в древесине влаги и плесени. Безопасным решением является метод теплой штукатурки. При этом в кирпичной кладке обязательно делают отверстия для прохода воздуха и естественной вентиляции стен.

Как утеплить деревянный дом изнутри

Внутренний вариант утепления деревянных стен дома – это возможность сохранить красивый вид деревянного сруба без необходимости выполнения отделки снаружи здания.

Учитывайте, что утепление изнутри имеет некоторые минусы:

• в доме несомненно станет теплее, но наружная сторона стен защищена от холода не будет;
• в процессе укладки утеплителя стены станут толще. Соответственно, площадь помещения станет немного меньше.

Утепление пеноплексом

Является разновидностью пенопласта.
Гипоаллергенен, имеет высокую прочность. Относится к 1 категории горючести. Не нуждается ни в гидро, ни в пароизоляции.

Из недостатков – высокая цена.

Минеральная вата, как утепление изнутри

Основное преимущество минеральной ваты – воздухопроницаемость и естественная вентиляция. Она безопасна для здоровья, легко укладывается, стоит недорого.

При утеплении минеральной ватой не забудьте купить гидро и пароизоляцию – иначе утеплитель перестанет выполнять свою функцию из-за образования влаги.

Из различных вариантов материала отдавайте предпочтение базальтовой вате – ее еще называют каменной. Выпускается в виде плит.

Эковата

В процессе монтажа эковата формирует монолитный теплоизоляционный пласт. Он примыкает к дереву, заполняет собой пустоты, щели и трещины. Абсолютно не продуваемый.

Эковата позволяет влаге, которая образуется внутри, пройти между волокон, сохраняя при этом характеристики утеплителя. Это исключает риск образования грибка и плесени.

Пенополиуретан

Имеет жидкую структуру, наносится специальным аппаратом. Перед монтажом делают каркас. Затем заполняют конструкцию пеной под сильным напором. Так образуется монолитный слой, который сохраняет тепло внутри дома.

Дополнительное преимущество пенополиуретана – устойчивость к возгораниям. Обратите внимание! Чтобы нанести декоративную отделку, необходимо выполнять штукатурку с применением армированной сетки.

Порядок работ по утеплению внутренних поверхностей деревянного дома

Пошаговая инструкция при утеплении стен:

• выберите подходящий материал;
• подготовьте стены – алгоритм действий мы рассмотрим в разделе ниже;
• проведите ветро и гидроизоляцию поверхностей;
• монтируйте утеплитель;
• уложите пароизоляционный слой;
• выполните декоративную отделку стен.

Как и чем утеплять пол

Холодный пол – распространенная ситуация в частных домах. Так происходит потому, что в комнатах и подвале разная температура. В итоге возрастают расходы на отопление. Как их можно минимизировать и какой материал выбрать – читайте ниже.

Для чего необходима теплоизоляция пола в деревянных домах

Утепление пола – процедура не обязательная. При этом специалисты рекомендуют ее не игнорировать – в вашем доме станет намного теплее.

В жилых строениях, выполненных из бруса, на черновой пол стелят утеплитель, а потом монтируют чистовой.

Рассмотрим возможные для монтажа, материалы.

Пенопласт и пенополистирол

Идеально подходит для укладки на пол. Кроме хороших теплоизоляционных характеристик, пенопласт не пропускает влагу. Толщина плит варьируется от 50 до 130 мм. Чем выше слой, тем теплее пол.

Минеральная вата

Материал совсем не подходит для стяжки по бетонному полу. Зато для деревянного станет идеальным решением проблемы утепления. Из преимуществ – длительный период эксплуатации на фоне низкой стоимости.

Читайте еще: Как утеплить входную металлическую дверь, выбираем термоизоляцию

Совет! Выбирайте минеральную вату толщиной 250-300 мм.

Эковата

Эковату делают из мелких фракций бумаг и картона. Пропитывают материал антисептиком и антипиреном. Имеет низкую плотность, подходит для балочных перекрытий.

Вспененные полимеры

Подойдет для финишной укладки чистового пола – перед тем, как монтировать напольное покрытие. Стоит дорого, для перекрытий балок не используется из-за низкой толщины плит.

Пеностекло

Является результатом вспенивания кварцевого песка по специальной технологии. Имеет маленький вес, при этом прекрасно справляется с механическим нагрузками. Выдерживает тяжести, сохраняет первоначальную форму, не теряет своих характеристик. Обладает шумоизоляционными свойствами, не пропускает влагу.

Керамзит

Относится к материалам прошлого поколения, сейчас используется редко, так как уступает по многим свойствам современным утеплителям. Чтоб обеспечить высокую теплопроводность, керамзит укладывают минимум в 5 слоев. Поместить такую толщину в балочное перекрытие не всегда возможно.

Фибролит

Фибролит является продуктом соединения жидкого стекла, фрагментов древесины и цемента. Подходит не только для пола, но и стен. Гигроскопичен, хорошо держит тепло, обладает высоким коэффициентом шумопоглощения.

Опилки

Для получения нужного результата опилки укладывают слоем 25-30 см. Рекомендуется применение в нежилых деревянных строениях. Не самое лучшее решение в частном доме – теплопотери составляют до 20%.

Изолон

Изолон – это полиэтилен, доведенный до состояния пены. Идеален тем, что при небольшой толщине сохраняет низкий показатель проводимости тепла. Утеплите пол этим материалом, и вам не потребуется прокладывать шумоизоляцию. Работайте внахлест. По швам пройдитесь мастикой или обработайте их полимерным клеем.

Пенофол

Современный материал, вобравший в себя все лучшие характеристики утеплителей. Выпускается в рулонах. Устойчив к нагрузкам, легко монтируется. Имеет наружный гофрированный слой, благодаря которому не происходит рассеивания тепловой энергии, поступающей от световых потоков. Благодаря гибкости облегчает укладку в труднодоступных фрагментах пола.

Порядок работ при монтаже теплоизоляции

Алгоритм действий при укладке утеплителя на пол:

• выровняйте рабочую поверхность;
• проложите паро и гидроизоляцию;
• монтируйте лаги – толщина более 50 мм. Интервал – полметра;
• прокладывайте утеплитель – следите, чтобы между отдельными его фрагментами не образовывались пустоты;
• поверх утеплителя постелите пароизоляционный слой;
• приступайте к укладке отделочного слоя.

Как рассчитать толщину утеплителя

Чтобы выяснить, какой толщины покупать утеплитель, учитывают:

• сколько в доме окон;
• какую температуру внутри помещения вы считаете идеальной;
• климат;
• вид дерева, из которого построен дом.

Определить толщину материала можно пригласив специалистов, или самостоятельно – на тематических интернет-сайтах.

Вам потребуется нормативный коэффициент сопротивления теплопередачи стен для местности, в которой находится дом – эти данные есть в СНИП.

Воспользуйтесь калькулятором расчетов, который предлагают специальные программы и сравните полученный результат с нормой. Чем она больше, тем толще нужен утеплитель.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Пароизоляционный слой – обязательное условие правильного утепления. Его монтируют после отделочных материалов. Пароизоляция плотно прилегает к утеплителю. Без нее с течением времени влага будет проникать в дерево.

В регионах с сухим климатом делают внутреннюю гидроизоляцию. С влажным – внутреннюю и внешнюю.

Материал представляет собой тонкую мембранную пленку и монтируется на степлер или скотч.

Как подготовить дом к утеплению

Прежде, чем приступать к работе, выполните подготовительные мероприятия:

• устраните плесень и грибок, если они есть на поверхности стен;
• есть требуется ремонт, сделайте его до того, как положите утеплитель;
• избавьтесь от насекомых;
• обеспечьте паро и гидроизоляцию.

Какие инструменты понадобятся

Кроме паро и гидроизоляционных материалов потребуются:

• грунтовка;
• брус для обрешетки – толщина реек – 40 мм, ширина – 100;
• саморезы – для работы по дереву;
• комплект дюбелей;
• скобы строительные;
• бутил акриловая полоса;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• уровень;
• отвертка;
• измерительный инструмент – линейка, рулетка, карандаш.

Работать придется в защитных средствах – одежде, перчатках, очках.

Тонкости и нюансы

Главное условие правильного утепления – сохранить воздухообмен. Если этого не сделать, появится грибок и плесень, а само дерево разбухнет.

Особенности утепления:

• стены должны быть абсолютно сухими;
• в качестве материалов выбирайте только паропроницаемые виды;
• обеспечьте гидроизоляцию стен;
• между декоративной отделкой или слоем утеплителя оставьте воздушное пространство.

Заключение

Утеплить деревянный дом можно своими руками, без привлечения бригады специалистов. Главное – соблюдать пошаговый алгоритм действий, правильно выбрать материал и метод его укладки. В данной статье мы рассмотрели весь спектр утеплителей, а также возможные варианты минимизации теплопотерь частного дома, сделанного из деревянного бруса.

• Автор: Виталий Варламов
• Распечатать

Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования.

Источник https://fasad-exp.ru/uteplenie/kak-uteplit-derevyannym-dom-snaruzhi-i.html

Источник https://housederevo.ru/stroitelstvo/uteplenie-doma-iznutri

Источник https://remoskop.ru/uteplenie-derevyannogo-doma.html