Продувка труб на даче перед зимой. Как правильно продуть трубы? на сайте Недвио

Дачные участки используются в основном для проживания в теплый период года, но часто они бывают востребованы и зимой. Кроме того, колодцы, скважины, которые не будут использоваться в холодные периоды при минусовых температурах, должны быть законсервированы должным образом. Иначе системы отбора и подачи воды перемерзнут и выйдут из строя. Принимая во внимание эти факторы, необходимо заранее позаботиться о бесперебойном водоснабжении на даче зимой, и его правильной консервации. Работы по организации зимнего водоснабжения на даче смогут выполнить качественно только профессионалы. Самостоятельное выполнение таких работ может привести к перемерзанию труб, их разрушению, выходу из строя оборудования, если будут допущены ошибки монтажа. Также немаловажно правильно выбрать способ утепления, материалы, соблюсти технологию выполнения этих работ.

Какие трубы для зимнего водопровода

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации. Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Летний и зимний тип трубопровода

Первым важным вопросом назовем отличие летнего и зимнего водопровода. Для летнего водоснабжения и отвода сточных вод подойдут:

1. Стационарные и разборные. Стационарные представлены неразборной конструкцией, которая устанавливается на весь длительный период эксплуатации. В свою очередь разборные могут быть демонтированы с наступлением холодов. При создании разборной конструкции следует учитывать то, что она должна иметь хорошую защиту от механического воздействия.
2. Для зимнего водоснабжения устанавливают водопровод стационарного типа.

От типа водопровода зависит и вид используемых труб. Для сборного типа конструкции подходят трубы из полимеров, на концах которых есть резьба. Также часто используют гибкий шланг, который можно быстро скрутить при необходимости.

Участок

Если загородный домик используется только для летнего проживания, установка летнего варианта трубопровода вполне оправдана и достаточна, но если дача или коттедж используются круглогодично, необходимо заранее побеспокоится об установке зимнего водопровода. Следует помнить о том, что трубы прокладываются ниже точки промерзания, а еще лучше, если используется дополнительное утепление труб. Это обезопасит водопроводную систему от размерзания и при очень низких температурах. Такой вариант используется как от колодца, так и от скважины, пробуренной на территории двора. Рассмотрим, как смонтировать зимний водопровод собственноручно с подробным описанием действий и пошаговой инструкцией.

Оглавление:

1. Летние и зимние варианты водопровода, в чем различия
2. Преимущества зимнего способа монтажа водопровода
3. Подготовительный этап
4. Прокладка труб для зимнего водопровода
5. Монтаж глубинного насоса
6. Установка оборудования
7. Устройство и утепление ввода в дом, завершающий этап

Летние и зимние варианты водопровода, в чем различия

Два эти разновидности водопровода одинаково распространены в летних домиках или в коттеджах. Они удобны, практичны и выполняют возложенные на них функции, но между двумя этими вариантами существуют принципиальные отличия.

Рассмотрим летний вариант. Изготавливается летний водопровод в двух вариациях: мобильным и постоянным вариантом. Мобильный вариант легко монтируется и с наступлением холодов может быть полностью демонтирован, сложен и сохранен для следующего сезона. С приходом тепла водопроводная система снова собирается и используется для нужд. Постоянный способ прокладывается стационарно, не демонтируется и требует установки под правильным наклоном и использование специального сливного крана. С наступлением холодов необходимо слить воду и освободить систему от воды, чтобы предотвратить размерзание и порчу системы.

Зимний вариант размещения водопровода требует выполнение ряда таких рекомендаций:

• зимний вариант водопровода всегда прокладывается стационарно;
• трубы размещаются на достаточно большой глубине, чтобы предотвратить замерзание воды;
• обязательно утепление системы, посредством утепления самих труб или засыпка траншей шлаком, керамзитом или пенополистиролом;
• идеальный вариант для зимнего водопровода – использование греющего кабеля;
• разводка выполняется поэтапно.

Нельзя сказать, что один из разновидностей водопровода лучше или хуже, они просто применяются в различных ситуациях. При условии, что вы будете проживать в коттедже только летом, нет необходимости строить сложную систему зимнего водопровода.

В водопроводе зимнего типа есть ряд преимуществ:

• сделать его собственными силами без наемных рабочих сможет любой хозяин, это поможет сэкономить средства;
• используя недорогие материалы, получится изготовить бюджетный вариант водопровода, который сможет выручать в любое время года;
• выполнять профилактику и ремонт водовода можно в любое время по необходимости;
• и хотя расходов в целом не избежать, придется оплачивать электрическую энергию, по факту вы получаете более экономичную систему водоснабжения.

Сравнивая расходы при использовании колодца, обычной скважины и артезианской, следует отметить, что артезианская подразумевает большие расходы, так как нуждается в более мощном оборудовании.

Преимущества зимнего способа монтажа водопровода

Как уже упоминалось, для предупреждения промерзания труб при использовании зимнего варианта, следует позаботиться о надежной консервации системы. Чтобы не беспокоиться о целостности труб и не сливать воду из системы на зиму, необходимо проложить систему ниже точки промерзания грунта. Сказать, что это метр или полметра – нельзя. Глубина в каждом регионе разная, показатели зависят от минимально возможных температур зимой. Но чтобы гарантированно обезопасить систему, глубина пролегания труб должна достигать полутора метров. Очень важным моментом во время прокладки системы, является угол наклона труб. Это обеспечивает беспроблемный отток воды при сворачивании системы. Угол наклона делается в сторону источника воды. Для укладки водоснабжения в зиму нужно иметь:

• насос (он может быть не погружным или погружным);
• трубы для воды;
• специальный кран;
• клапан;
• накопительные баки;
• гидроаккумулятор;
• греющий кабель.

Предпочтительнее для водопровода зимнего типа использовать насос глубинного варианта или глубоководный. Его преимущества в следующем:

• невысокая степень шума;
• невысокая себестоимость;
• эффективность.

Разновидность прибора подбирается в зависимости от ширины скважины, особенностей водного источника, требуемой мощности. Наружный насос устанавливается, когда расстояние между колодцем и домом очень незначительное. Гидроаккумулятор помогает выровнять давление и защищает прибор от гидравлических ударов, а при скачках напряжения в сети, набранная в емкости вода, поступает в водопроводные трубы.

Чтобы давление в трубах было постоянным, недалеко от гидроаккумулятора располагается реле. Оно стабилизирует давление в трубах, уменьшая или увеличивая его по мере необходимости. При значительном снижении давления до минимально возможных показателей реле включает мотор для закачки воды, при максимальных показателях насос выключается с помощью реле.

Сливной клапан следует расположить в самой нижней части системы, и он будет служить для утилизации воды при закрытии системы.

Управлять системой возможно дистанционно. Если источник воды имеет глубину до восьми метров и расположен вблизи строения, организовывается другой вариант. В помещении размещается обратный клапан, а жидкость эвакуируется из системы.

Подготовительный этап

Перед началом изготовления водопроводной системы следует разработать детальный чертеж будущей системы. В схеме должны быть отражены данные о трубах, насосе, бойлере, гидроаккумуляторе, фильтрах, коллекторах и точках забора. Это очень важно для обеспечения качественной и надежной работы водопроводного сооружения. При условии, что чертеж будет изготовлен в масштабе, получится подсчитать расход материала. Разводка бывает двух типов:

• последовательная;
• коллекторная.

Последовательный способ идеален для маленьких домов с количеством проживающих не более двух человек. Такой способ подразумевает прокладку труб с последовательным установлением точек забора. В таком случае, одновременное включение кранов существенно уменьшает напор воды.

Коллекторный вариант подключения подразумевает подведение трубы к отдельным фрагментам участка и вследствие этого напор не зависит от количества включенных точек и остается стабильным.

Второй вариант более затратный, так как подразумевает большее количество труб и комплектующих. К тому же он намного удобнее для проживающих.

Вода к жилищу будет транспортироваться по трубам, допустимо использование любых труб:

• металлических;
• металлопластиковых;
• полимерных.

Но все-таки использование металлических не совсем приемлемо. В них будут происходить химические процессы, отрицательно влияющие на трубы и на качество воды. Что касается металлопластиковых, это идеальный вариант, так как они долговечные, прочные и устойчивые к механическому и химическому воздействию.

Как уже упоминалось, траншея роется ниже точки промерзания. Но при использовании греющего кабеля или утепления трубы, заглубление траншей можно уменьшить.

В местах изменения глубины или поворота следует вырыть смотровые колодцы. Они необходимы для обслуживания водопроводной системы. После сооружения таких отверстий приступают к укладке труб. Соединения труб осуществляется с помощью стыковочных соединений.

Прокладка труб для зимнего водопровода

Металлопластиковые трубы, используемые для прокладки зимнего водопровода, предпочтительнее металлических или полиэтиленовых. Как показывает практика, такие трубы не подвергаются коррозийным процессам, не теряют гибкости при невысоких температурах, устойчивые к механическому воздействию, имеют гарантированный срок использования до пятидесяти лет. Состав не опасен для человека или окружающей среды. Вода не теряет своих качеств и не образует отложения в процессе работы системы водоснабжения. Трубы соединяются термической сваркой. Для монтирования системы водоснабжения, следует запастись такими инструментами:

• разводной ключ;
• резак;
• набор ключей;
• острый нож;
• рулетка;
• ручка, мелки.

При небольших денежных, временных и энергетических затратах, вы сможете улучшить условия для проживания и сделать их не хуже, чем в квартире с централизованным водоснабжением. Чтобы можно было использовать водопроводную систему круглый год, необходимо соблюдать правила при монтировании.

Необходимо помнить, что система будет стационарной и тщательно продумать какой мощности должен быть насос. Ремонт и замена комплектующих в зимнее время будет затруднена, и чтобы не остаться без воды, подготовительные этапы требуют тщательного планирования.

Не забывая о способах утепления, следует закопать трубу на глубину около полутора метров. Но если скважина или колодец далеко, можно использовать комбинированный метод укладки труб водоснабжения. Утепление осуществляется разнообразными доступными способами и при качественном утеплении, глубину рва можно уменьшить до полуметра.

Монтаж глубинного насоса

Перед началом монтажа определяются с типом насоса. Чаще всего это глубинный насос. Он эффективно работает даже на больших глубинах, за счет этого звук глушится слоем воды, потребление электроэнергии достаточно экономичное, а производительность стабильно высокая. Марку и мощность насоса подбирают, отталкиваясь от глубины скважины или колодца, в которых он будет функционировать.

Следует не забывать о том, что система должна располагаться под наклоном к источнику воды.

Перед началом монтажа глубинного насоса следует внимательно сконцентрироваться на следующих моментах:

• совпадают ли характеристики мотора с характеристиками скважины;
• какая мощность для работы необходима;
• какова реальная мощность.

Установить насос можно собственноручно, для этого понадобятся такие инструменты:

• насосная установка;
• страховочный трос;
• зажимы;
• шланг;
• трубы;
• фитинги;
• вентиль.

При покупке страховочного троса учитывайте глубину скважины, но не берите метр в метр, так как нужно будет необходимо больше на три – пять метров.

Чтобы насос служил долго без каких- либо поломок, следует приобрести стабилизатор напряжения, который позволит обезопасить оборудование от перепадов в сети. При необходимости удлинить кабель, следует правильно подсоединить провода согласно их цветам. При отсутствии воды в скважине или при недостаточном погружении насоса, включать оборудование строго запрещено.

Установка оборудования

Перед установкой мотора следует исследовать обсадную трубу на предмет неровностей, сужений, кривизны. Важно устранить дефекты, так как в процессе использования это может стать причиной повреждения оборудования. Следует учитывать факт, что диаметр трубы и насоса должны отличаться, на сколько – указано в инструкции. Практическое совпадение параметром приводит к преждевременному выходу из строя оборудования для выкачивания воды.

Перед погружением насоса необходимо очистить и прокачать скважину, проконтролировать, чтобы не гнался песок. Насос подключается после регулировки давления в напорном баке. Во время погружения насоса необходимо контролировать трубу, насос, страховочный трос и электрокабель, чтобы не было перекручиваний.

При погружении насос должен полностью опуститься в воду, но расстояние с дном скважины должно быть не меньше метра.

Как летний, так и зимний вариант водопровода требует использования гидроаккумулятора. Это резервуар, наполняемый водой. Насос включается, когда необходимо подкачать растраченную воду. Чем больше емкость для хранения воды, тем реже включается насос и тем дольше он проработает. Емкость для воды ставят в теплом помещении, чтобы предотвратить замерзания жидкости.

Устройство и утепление ввода в дом, завершающий этап

Водопроводная труба вводится в дом. Для этих целей в фундаменте делают отверстие для трубы. Так как промерзание системы случается чаще всего в этом месте, ему требуется уделить самое пристальное внимание. Устанавливают специальную муфту, сквозь которую пропускается труба. Следует помнить, что водопровод вводится на достаточном удалении от канализационных труб. Просвет между трубой и муфтой (а он обязательно будет из – за разности диаметра) заполняют тканью, веревками, ветошью и заполняют монтажной пеной.

Насос крепится на капроновый прочный шнур, способный выдерживать вес в несколько раз больше собственного. При погружении мотора более чем на десять метров следует присоединить пружинную подвеску для снижения вибрации, для этих целей подойдут многие предметы, наподобие аптечного жгута. Насос имеет систему самоохлаждения (воду) и не перегревается, но уход и обслуживание проводить сложно, поэтому для качественной и долгой эксплуатации внимательно относитесь к установке оборудования.

После установки следует проверить все режимы прибора.

Если остались вопросы, как провести монтаж системы зимнего водопровода из колодца, посмотрите видео, в котором подробно рассказано об основных этапах работы.

Пластиковые трубы

Основной классификацией труб можно назвать тип используемого материала при изготовлении. В последнее время довольно часто при производстве труб для бытового трубопровода используют пластик. Достоинством пластиковых труб можно назвать нижеприведенные моменты:

1. Не образуется отложений. В случае канализации высокая шероховатость внутренней поверхности становится причиной образования засоров. Из-за особенностей метода производства внутренняя поверхность пластиковых труб имеет низкий показатель шероховатости.
2. Отсутствие коррозии на поверхности даже при длительном сроке эксплуатации определяет то, что проводить обслуживание трубопровода не нужно, как и дополнительную защиту от повышенной влажности.
3. Несмотря на то что, при производстве рассматриваемого типа труб используются продукты нефтяной и химической промышленности, при длительной эксплуатации в окружающую среду не выделяются вредные элементы.
4. Бактериологическая безопасность находится на самом высоком уровне.
5. Если срок службы металлической конструкции составляет не более одного десятка лет по причине того, что без специальной защиты перепады температуры и высокая влажность становятся причиной коррозии и разрушения структуры материала. Как показывает практика, пластиковые варианты исполнения при условии их заглубления с учетом промерзания грунта и при обеспечении защиты от механического повреждения.
6. Легкость труб определяет существенное упрощение транспортировки и проведения монтажных.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно назвать низкую стоимость

Горячая и холодная вода

При проектировании системы снабжения дома холодной и горячей водой следует учитывать следующие моменты:

1. Для питьевой холодной воды рекомендуют приобретать полипропиленовые трубы.
2. Для горячей воды подходят полиэтиленовые, так как этот материал лучше переносит повышение температуры.

Создавая трубопровод для горячей воды нужно помнить о том, что существенный нагрев некоторых видов пластика приводит к повышению пластичности.

Зола надолго избавит ваш дом от грызунов

Когда-то люди подметили, что в домах, построенных на пепелищах, мыши не селятся несколько лет. Дело в том, что грызуны очень не любят золу, потому то она содержит щелочь и сильно разъедает лапки животного. Более того, зверьку приходится постоянно ее слизывать, вследствие чего раздражение переходит на полость рта и желудок. Для борьбы с грызунами нужно измельчить золу в порошок, а потом посыпать им сухие полы подпола и погреба из расчета одно ведро на 5-10 кв.м. Единственный недостаток метода в том, что животные разносят мелкие частицы золы по всему дому, и вам придется постоянно убирать.

Трубы из ПНД

Большое распространение получили трубы ПНД:

1. Подача воды по всему участку.
2. Подача питьевой воды в дом.
3. Подвод воды для различных построек, к примеру, бани и бассейны.

Особенностью используемого материала можно назвать возможность расширения при сильном давлении. Примером можно назвать случай промерзания грунта: даже если вода замерзает в системе трубопровод не лопается.

Однако есть и существенный недостаток, который заключается в восприимчивости к воздействию ультрафиолета. Поэтому следует предусмотреть защиту труб от воздействия солнца.

Recommendations

Comments 69

Хорошая идея, вторую осень забываю слить, но как ни странно трубы целые, но у меня 20 а у вас я понял что 34

никакой разницы. тройники с резьбой 3/4 есть и для 20-той трубы. Резьба 3/4 мною выбрана потому что в заглушку 1/2″ сложнее вставить ниппель.

Вот таких бы Кулибинов да побольше. Спасибо за совет

Тоже продуваю все трубы на даче перед морозами, только приспособление немного другое и с ресивером-мне кажется эффективнее. www.google.com/url?q=http…rPjpOfttRY_KRa8Ob4Kfsym0g Пользуюсь уже 3 года-ни одной трубы не порвало.

Тоже так давно делаем, единственное у нас насосная станция метров 20 от дома, и одному долго бегать, а вдвоём 15 минут, из дома и из полива… В доме через смеситель :один следит за насосом, второй открывает кран…

На озеленении работал, делали полив. На зиму воду компрессором с ресивером выгоняли. Обычным насосом всю не выгонит, хотя останется немного, может и не порвет.

компрессором выгоняю, за четыре года ничего порвало, труба ПНД

а я и не выгоняю…рвет, конечно после зимы…латаю пайками свежих кусков трубы…просто лень 40 метров осенью срезать, собирать, куда-то класть.а рвет всего в трех-пяти местах. это меньше по спайкам, чем вся разрезанная магистраль вновь спаянная

Я делаю так:Поскольку труба чуть притоплена в землю, чтобы не мешалась под ногами, то по осени покупаю тосол самый недорогой и из дома через краны и шланг душа заливаю в трубы, по очереди холодную до подающей трубы и горячую до нижней точки, где сливной крантик. Потом насос-педалью выдуваю остатки.2 литра тосола разбавленного пополам хватает за глаза. Остатки заливаю в сифоны раковин и душа.По весне подал воду в трубы, вымыл литров 20 в ведро и всё.Чтобы пуканы не рвало: это техническая вода, помыть посуду или в водонагреватель в душ. На входе фильтр со смолой. За 7 лет никто не отравился. )))На попить беру в колодце.

Накачать давление, и резко стравить через дальний кран — выходит вода вперемешку с воздухом.

ПНД с синей полосой глубоко пофиг на мороз, краны только открыть надо. А так всю воду не выгонишь, будет в трубах провисание она туда и вернется.

Но продавцы говорят, что если нет уклона то через 2-3 года порвет…

Верить продавцу-себя не уважать.

Тут уже парень написал… Труба ПВХ и никаких проблем с разморозкой-заморозкой. Только краны вовремя оставить открытыми. Стоит недорого… А нафига весь этот геморрой?

Дык не делай. Если тебе не надо — не делай. Проблема то в чем? Ты мне хочешь доказать что трубу не рвет? Ну докажи. У меня рвет и я эту приспособу для себя сделал. Стоит недорого, говоришь? Этот переходник стоит 5 рублей.Вот, пдядь, меня заводит — чтото придумаешь, обязательно найдутся люди которые все обосрут. Типа нафига, мы купим, в Китае есть и тп. Не хотите, не делайте, вас никто не заставляет, тля, сделано для себя!Спасибо за понимание.

Ты придурок штоле? Весеннее обострение у тя? Где ты в моем тексте сер нашел? Доказывать придурку ниче не буду, ни у кого пвх не рвет, у придурка рвет. Да ипись сколько влезет, пох…

не занимайтесь ерундой всю воду из шланга или трубы таким путем выдавить не получится воздух легче чем вода в определенный момент воздух начнет выходить из трубы проходя по трубе поверх воды если не будет уклона то всю воду из трубы удалить не получится

Они накачают больше воздуха… Ахахах

точняк, насосом выгонять воду, чтоб трубы не рвало)

Я уложил в землю садовый армированный шланг и забыл о размерзшихся трубах.

Я бы сделал под помпу она быстрее воздух качает, а так мертвому припарки, как мне кажется, мы с тестем тоже сливаем, только откручиваем как вы дальний и вначале в приемную трубу вставляем помпу электрическую от лодки, и всё.

А тут скорость накачки не играет роли. Избыток давления все равно создастся и вытеснит воду. Впрочем, повторюсь, это идея. Я реализовал так, а вы можете хоть турбину от ракетного двигателя приспособить — ваше дело, однако.

Я не в обиду, я говорю как мы делаем, а так правильно кто как хочет тот так и мочит.

А тут скорость накачки не играет роли. Избыток давления все равно создастся и вытеснит воду. Впрочем, повторюсь, это идея. Я реализовал так, а вы можете хоть турбину от ракетного двигателя приспособить — ваше дело, однако.

Я так же накачивал автокомпрессором в самой верхней точке водопровода, и ходил открывал краны. За пять лет ни одного порыва.

Нержавеющая сталь и медь

Серьезной проблемой металлических можно назвать появление коррозии на поверхности при длительном использовании без гидроизоляции. Именно поэтому начали выпускать варианты исполнения из меди и нержавеющей стали. Они надежные и долговечные, могут применяться в случае подачи холодной и теплой воды, а также отвода стоков. Зачастую они выбираются людьми, которые не стремятся сэкономить на проведении работ по подводу воды или отводу стоков.

Несмотря на достаточно большое количество достоинств, рассматриваемые трубы сегодня применяются крайне редко. Это связано с нижеприведенными моментами:

1. Велика вероятность появления отложений и налета на стенках.
2. При проведении монтажных работ требуется выполнять сварочные работы.
3. Высокая стоимость, особенно вариантов исполнения из меди.
4. Большой вес, что определяет трудности при проведении доставки и выполнении монтажных работ.
5. Высокие требования к изоляции для исключения вероятности кристаллизации воды при промерзании грунта, что приводит к прорыву системы из-за расширения жидкости.

Для дачного участка подобные трубы рекомендуют использовать только при тщательной изоляции магистрали. Стоимость изоляции, сложность проводимых работ, стоимость используемых материалов определяют то, что система из нержавеющих и медных труб весьма дорогостоящее вложение.

Небольшие монтажные хитрости

Перед началом работы составляется схема или проект системы водоснабжения. Схема должна включать все элементы системы с расчетом диаметра используемых труб и количеством вспомогательных деталей (соединительные муфты, штуцеры, объем утеплительного материала). Подготавливать траншею для трубопровода лучше в сухую и теплую погоду.

Пошаговая инструкция для монтажа:

1. Подготовка проекта.
2. Подготовка траншеи.
3. Подготовка насоса и гидросистемы, проверка комплектации.
4. Утепление и установка труб в траншею.
5. Установка водозаборных элементов в колодец (необходимо помнить, что придется бурить бетонные кольца в колодце для установки водозаборного элемента, поэтому необходимо иметь ударную дрель или иной мощный инструмент).
6. Соединение всех установленных элементов между собой.
7. Если разводка в доме установлена заранее, то система сразу же проверяется на герметичность. Если поставка воды осуществляется бесперебойно, то траншея подлежит при необходимости дальнейшему утеплению и закрывании грунтом.

Герметичность водопроводной конструкции в месте стыков обеспечивается при помощи специального герметика на основе силикона.

Металлопластиковые трубы

Еще довольно большой популярностью среди дачников пользуются металлопластиковые трубы. Их особенность заключается в нижеприведенных моментах:

1. Структура трехслойная, каждый слой выполняет свою задачу.
2. Внутренние и наружные слои представлены полимером. Этот материал выдерживает воздействие повышенной влажности и перепала температур, низкий показатель шероховатости не приводит к образованию засоров.
3. Слой между пластиком изготавливается из алюминия. Этот металл обладает высокой пластичность и не подается воздействию коррозии.

Они имеют эстетичный вид и небольшой вес. Пластичность алюминия и свойства пластика позволяют некоторые варианты исполнения металлопластиковых труб изгибать, что снижает количество соединений по причине отсутствия необходимости в поворотных элементах. Однако многослойная структура и применение алюминия существенно повышают стоимость изделия.

Методика продувки воздухом

Воздух обладает высокой сжимаемостью в отличие от жидкости, у которой данное свойство выражено гораздо в меньшей степени. Благодаря такой характеристике его успешно эксплуатируют в амортизаторах. Отличными показателями сжимаемости объясняется и тот факт, что для проведения результативной продувки потребуется мощнейший компрессор, чего не скажешь о машинном варианте. При продувке длинной трубы отмечается быстрое падение давления воздушного потока, что не дает возможности выдуть оставшийся объем воды.

Продувка системы водопровода должна производиться с учетом допустимого давления и расходования воздуха. Не стоит пользоваться слишком сильными компрессорами, поскольку трубы, которыми оснащена внутренняя разводка, выдерживают максимальное давление равное 8-10 атмосферам. Процесс продувки непростой и длинной системы водопровода, которой оснащены многоэтажные здания, может потребовать очень большого воздушного потока.

Что следует знать о ПВХ трубах

Под понятием пластиковых труб понимают многие их разновидности. Существует большое количество разновидностей пластика, каждый имеет свои особые эксплуатационные качества. Довольно большой популярностью пользуются трубы ПВХ. Они являются оптимальным решением на момент создания водопровода или канализационного отвода. Как ранее было отмечено, повышение температуры может стать причиной увеличения показателя гибкости. Именно поэтому производители указывают:

1. Для холодной воды выбирают ПВХ.
2. Для горячей воды можно прокладывать исключительно ХПВХ.

Кроме этого для холодной воды используют еще и ХПВХ.

Определение номинального давления

Если металлические трубопроводы могут выдерживать достаточно большой показатель давления, то с пластиковыми все немного иначе. При приобретении пластиковых труб уделяют внимание показателю номинального давления, который обозначается PN. Рекомендуется для холодной воды приобретать PN 10 и PN16, для горячей подходят PN20 и PN25. Для горячей устанавливают варианты исполнения с большим показателем номинального давления по причине снижения прочности из-за нагрева материала.

Какого диаметра трубы выбирать

Еще одним важным показателем является внутренний диаметр. Как правило, для магистрального трубопровода выбирают с диаметром 25-32 мм. Этого должно быть вполне достаточно для снижения давления в системе. В случае, когда нужно определить точный показатель проводят гидравлический расчет с учетом особенностей работы сантехнических и других приборов, мощности источника водоснабжения.

Подводя итоги отметим следующие моменты:

1. Выбор по типу материала проводится с учетом того, с каким проще всего будет добиться герметичных стыков. К примеру, стальные трубы может соединить качественно только сварщик 4 разряда.
2. Для дачи подходят полимерные, так как они имеют достаточную прочность и при замерзании воды не разрушаются.
3. При выборе учитывается вероятность появления коррозии на поверхности.

Самостоятельное изготовление компрессора

Канистру оснащают вело-автониппелем и водопроводным шлангом, который имеет штуцер. Один из кранов, имеющий резьбу-папу, подключают к штуцеру-маме. При этом ножной автонасос нащелкивают на ниппель. После перекрытия общего магистрального крана обязательно открывают все краны для самопроизвольного удаления части воды. По окончании все краны закрываются (отсечка на титане, а также краны в доме и летней кухне, уличный кран для полива). Затем насос и ресивер подсоединяют к уличному крану и прокачивают с последующим открытием смежного крана для полного устранения остатков воды.

Затем водопроводную сеть снова заполняют, запирают общий кран и производят аналогичные действия при открытых оставшихся кранах. Результат идентичен вышеописанному.

В целом, для удаления из водопровода остаточной воды такой ресивер пригоден даже при неразобранном состоянии водопровода.

Зимнее водоснабжение

Зимний водопровод имеет ряд особенностей:

1. Укладка трубопроводов на глубину ниже 1,5 метров. Делается этого для того, чтобы избежать промерзания труб.
2. Оснащение сливом, чтобы предотвратить выход системы из строя.
3. Обязательное соблюдение уклона при прокладке труб для быстрого слива воды.
4. Обустройство специальным нагревательным кабелем.
5. Использование только последовательного способа разводки труб. Их обязательное утепление специальными материалами.

Зимний водопровод на даче своими руками

Зимний водопровод на даче ведется из колодца или из скважины. Что выбрать, решать только вам. Разберемся в плюсах и минусах того и другого.

Из колодца

Колодец – это самый простой и оптимальный вариант. Сделать его можно и самим, но повозиться придется долго. Прокопать придется от 10 до 20 метров. Стены колодца делают из бетонных колец. Стыки обязательно герметизируют, чтобы земля не попадала в воду.

Дно укладывают щебнем и геотекстилем, таким образом вода частично очищается. Но лучше приобрести специальные фильтры для очистки.

Из скважины

Скважина – более дорогостоящий вариант, глубина бурения 30–300 метров. Здесь не обойтись без специальной техники. Скважина может быть песчаной или артезианской. Первая достаточно недорогая, вода в ней чистая, и ее можно смело употреблять. Но без фильтра здесь не обойтись, так как она будет постоянно забиваться песком.
Минусом является и то, что со временем в воде могут появляться частички ила, и она может закончиться, так как неизвестно, какое ее количество находится в данном месте. Артезианские скважины очень дорогие. Но и вода там самая чистая, и она не кончится со временем. Еще один плюс: не надо устанавливать оборудование для закачивания воды, она будет идти под давлением.

Дальнейшие работы по прокладке зимнего водопровода от колодца или от скважины практически не отличаются (водоснабжение бани осуществляется таким же образом). Первым делом проводятся земляные работы. Затем устанавливается насосное оборудование и идет монтаж труб с обязательным наклоном. Вода поступает на дачу с помощью погружного насоса или насосной станции.

Далее можно увидеть, как происходит установка и подключение насосной станции к скважине на даче:

Первый опускается непосредственно в колодец или скважину. Он не замерзнет даже при минусовых температурах, так как будет находиться на уровне, где грунт не промерзает. Насос выкачивает воду с глубины в несколько десятков метров и обеспечивает необходимое давление для ее подачи. Но дополнительно необходимо будет провести электрический кабель и установить дома приемный узел.

Насосная станция устанавливается дома, она поднимает воду лишь с глубины 9 метров и очень сильно шумит, поэтому лучше всего поместить ее в отдельное помещение. Если она будет находиться в неотапливаемом помещении, то остатки воды быстро замерзнут и система выйдет из строя.

Стоит внимательно подойти к выбору труб. Сейчас чаще всего используют такой материал как полипропилен, он не замерзает, не портится и имеет большой срок эксплуатации. Для установки понадобится специальный нагревательный элемент, который спаивает элементы друг с другом. Но можно использовать и трубы из стали, хотя они быстрее подвергаются коррозии.

Как законсервировать скважину

На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.

Теперь скважине ничего не угрожает, главное — правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.

В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.

У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой, и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.

По словам администратора FORUMHOUSE Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.

Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.

Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.

1. Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
2. Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
3. Поставить оголовок обратно.
4. Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
5. Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.

Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.

Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.

Водоснабжение бани зимой

Частый и интересующий многих вопрос – это водоснабжение бани. Прокладывается зимний водопровод в бане, как и на даче. Но есть и свои нюансы.
Если в доме уже проведен водопровод, то можно провести от него воду до бани. Это делают также под землей либо по воздуху, но используя утеплитель и греющий кабель внутри трубопровода. Водопровод только для подачи воды в баню можно не утеплять. Самое главное, оснастить его уклоном и сливным краном. Не забывать выливать воду после эксплуатации.

Если источник водозабора – скважина или колодец, то водоснабжение бани строится, как и на даче. При постоянном использовании трубы зарываются в землю, если редко, то вода сливается в источник водозабора после использования.

Труба водопровода, которая выходит непосредственно в баню, должна утепляться, чтобы ее не приморозило.

На видео подробно показано, как происходит монтаж водоснабжения бани зимой:

Подготовка бассейнов

Если на вашем участке есть открытый бассейн, то с него тоже нужно слить воду*. Обычно вода с бассейнов сливается через специальные каналы для слива, в случае их отсутствия можно использовать насос для откачивания воды.

Для защиты бассейна от мусора в период простоя над ним можно создать навес из толстой полиэтиленовой пленки или другого имеющегося материала.

Также не забывайте про декоративные пруды и фонтаны, их тоже следует подготовить к зиме и провести профилактику в конце сезона.

Когда закончили с водопроводом можно приступить к подготовке водоотливов и снегозадержателей.

Выбирал пластиковые трубы на зиму на участок — рассказываю какие из них лопаются на морозе, а какие нет

Все, кто хотя бы немного «в теме», понимают, что дача без водопровода — как мужик без… двух золотых рук.

Но кроме рук, нужна еще и золотая голова, дабы определиться с типом нужных материалов, рассчитать их требуемое количество, разобраться, как монтировать и укладывать трубы.

Желательно запастись и золотым «магарычом» (он же «пузырь») для себя и двух друзей-помощников, ибо работа кропотливая, трудоемкая, занимающая много времени.

В этой статье я расскажу, как выбирал трубы себе на участок, чем руководствовался, и к чему пришел в итоге.

Историю прислал читатель блога Андрей.

Какие температуры выдерживают ПНД и ПВД трубы из полиэтилена/сшитого полиэтилена

Рассматривать альтернативы я решил с простейшего, а именно: с ПНД-труб.

Они изготавливаются из полиэтилена под невысоким (в сравнении с ПВД) давлением и температурой, отчего получаются гибкими, прочными и дешевыми. Они годятся как для полива, так и для водопровода в баню или дом.

Держат они температуру от -600 до +800 С, но не стоит обольщаться. Производители заявляют, что полиэтиленовые трубы «тянутся» и не рвутся от замерзших в них ледышек, но уже само образование пробки делает водопровод бесполезным.

В защиту ПНД/ПВД-изделий скажу, что им не страшны солнечные лучи (от слова вообще).

Есть еще понятие «сшитый» полиэтилен, где молекулы соединены друг с другом более прочно, отчего и характеристики лучше.

Покопавшись в «интернетах», я понял, что это отчасти маркетинговая уловка, а полноценно сшитая полиэтиленовая труба стоит значительно дороже обычного аналога. Плюс ко всему они уже побаиваются прямых солнечных лучей.

Тут я прикинул для себя два варианта:

1. Собирать временный (летний) трубопровод для полива. Прикупив фитингов, фум-ленты и, вооружившись канцелярским ножом, я смогу организовать классный разборный полив для огорода.
2. Не мелочусь и собираю всесезонный водопровод. Им можно и грядки поливать, и дом водой обеспечивать со скважины. Но повозиться придется знатно — выкопать траншею глубиной 1,5 метра под трубы, сварить стыки специальными сварными клещами, уложить трубы под уклоном и по возможности утеплить их стекловатой, пенопластом или вспененным полиуретаном.

Важно! ПНД- трубы можно оставить и на поверхности, но пользоваться ими зимой для подачи воды в дом/баню не получится— ледяные пробки закупорят ход.

Какие температуры выдерживают металлопластиковые трубы

Как вариант я рассмотрел металлопластиковые полиэтиленовые трубы в качестве импровизированного водопровода для дачи. Главное отличие — слой алюминия под полимерным покрытием.

Это дает прибавку к прочности, завышает пороги рабочей температуры до +950 С, но есть большое «НО» — температура жидкости внутри не должна опускаться до 00.

В отличие от ПНД-труб, эти лопаются, не церемонясь.

Я бы не стал укладывать металлопластиковые трубы без утеплителя (тем более на землю), ведь их порвет сто процентов.

После первого же цикла заморозки фитинги и уплотнения разгерметизируются, а металлизированный слой вздуется грыжей. Если и задаться целью сделать из них зимний водопровод — то только подземный, с уклоном и кабелем обогрева вдоль всей системы.

Но в качестве летнего варианта металлопластик сойдет на ура — трубы из него прочнее и выдерживают давление до 2,5 МПа. Наехать машиной на них не страшно, напор можно подавать любой.

Какие температуры выдерживают ПВХ и ПП трубы

Полипропиленовые трубы, на мой взгляд, самый сбалансированный вариант для водоснабжения дачи. Температура эксплуатации составляет от -200 до -750 С, но не забываем о возможности замерзания воды при нуле.

Поэтому ПП-трубы я рекомендую укладывать в землю ниже глубины промерзания грунта. Обязательно соблюдаем уклон для стока воды из трубы в слив.

При правильном монтаже производители обещают 50-летний срок службы (но это не точно). Наружное водоснабжение я бы собирал из ПП-труб с добавлением катализатора, который делает их неуязвимыми к ультрафиолету.

Важно! Система из полипропиленовых труб спаивается навсегда, поэтому для организации летнего (разборного) полива не забудьте прикупить фитингов под пайку.

ПВХ-трубы это самый дешевый и ненадежный вариант, что я нашел. Преимуществ нет, за исключением низкой цены, а вот недостатков целый ворох:

• поливинилхлорид разлагается на солнце – становится хрупким и негибким;
• рабочая температура от -150 до +650С;
• качество производства сильно влияет на рабочие характеристики (можно нарваться на откровенное фуфло).

Из вышеперечисленного я понял, что ПВХ — выбор для скупого. А скупой, как мы знаем, платит дважды.

Вывод: какие трубы лучше всего переживут зиму

После анализа всех доступных отечественному покупателю вариантов, я пришел к выводу, что лучшим выбором для временного водоснабжения (летнего полива) являются ПНД-трубы.

Они гибки, не боятся солнца, не лопнут при замерзании воды внутри.

Победителем в номинации «Труба года» для водоснабжения дачи стала ПП-труба. Она устойчива к просадкам грунта, имеет невысокую цену и может комплектоваться недорогой запорной арматурой.

Я выбрал именно этот вариант, но доработал его, закопав трубу ниже уровня промерзания грунта, предварительно укутав ее дешевыми (но эффективными) пенопластовыми чехлами.

А как вы утепляете трубы на даче? Как вы относитесь к уличному водоснабжению копеечными ПВХ-трубами? Делитесь мнениями в комментариях.

Как откачать канализацию зимой: прокладка и монтаж в частном доме зимой, особенности

Зимний водопровод на даче из колодца или скважины – это система водоснабжения, позволяющая обеспечить дом водным ресурсом в течение круглого года. «Сантехник Портал» расскажет, какими способами можно организовать систему зимнего водоснабжения на даче с минимальными затратами, какое оборудование потребуется и где лучше разместить основные узлы водопровода.

Водоснабжение частного дома зимой

Зимний водопровод необходим только, вы пользуйтесь системой водоснабжения из внешнего источника в течение всего года.

Данная автономная система обладает рядом значимых преимуществ:

• ухаживать за колодцем легко можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов;
• система водоснабжения полностью автономна и даже если выключат свет, то вы можете вручную добыть ведром воду из колодца;
• допускается установка погружного насоса, который существенно повысит эффективности эксплуатации системы;
• колодезная вода отличается хорошим качеством и приятным вкусом.

Если водопровод обустроен правильно, то система зимнего водоснабжения из колодца прослужит долгий срок без особых проблем.

Устройство круглогодичного водопровода на даче обладает рядом особенностей, в их числе:

1. Необходимо обустроить утепленный колодец или скважину, которые не будут замерзать в течение всего года.
2. Нужно создать уклон магистрали, чтобы предотвратить застаивание воды и обеспечить самотёчный слив на период консервации.
3. Требуется система консервации с возможностью полного слива воды, отключения насоса и закрытия колодца зимой.

Помимо этого, нужно, чтобы система прокладки коммуникаций учитывала местные климатические условия. Если водопроводом необходимо будет воспользоваться в морозный период, трубопровод должен быть надежно защищен от промерзания.

Горячее зимнее водоснабжение

Как получить горячую воду на даче зимой? Используйте электрический водонагреватель — накопительный или проточный.

электрический водонагреватель

Для горячего водоснабжения дачи зимой лучшим выбором будет накопительный водонагреватель. Он имеет большие габариты и дороже проточного, но более экономичный и удобный в использовании. При отключении электричества у Вас некоторое время сохранится значительный запас горячей воды. Например, накопительный водонагреватель объемом 100 л имеет мощность около 2,5 кВт и способен обеспечить горячей водой семью из 4-5 человек.

Способы обустройства постоянного водоснабжения дачи

Для прокладки коммуникаций, выполняющей свою главную функцию — поставка питьевой воды в течение круглого года, выберите один из двух способов:

1. Проложите трубопровод так, чтобы трубы проходили ниже глубины промерзания почвы.
2. Уложите магистраль выше уровня промерзания, но утеплите ее влагостойким материалом.

Оба варианта обладают собственными преимуществами и недостатками. Рассмотрим их подробнее.

Вариант № 1 — ниже глубины промерзания

Этот способ рационально использовать только, если глубина промерзания грунта не больше 150 см. При этом берутся данные о силе заморозков в течение последних 7-10 лет.

Учите также, что иногда заморозки опускаются нормы и грунт земля промерзает ниже, поэтому глубина прокладки водопровода должна быть на 20-30 см больше глубины промерзания почвы в данной местности.

Построение водопровода стартует с разработки траншеи нужной глубины от источника до области входа трубопровода в здание. На днище рва засыпьте песок слоем 10-15 см и уложите трубы. Засыпьте траншею грунтом и утрамбуйте его.

Это самый простой и доступный метод формирования зимнего водопровода, однако к выбору труб подходите с умом: полиэтиленовые изделия не подойдут, поскольку они не выдержат вес почвы, а металлические трубы заржавеют от воздействия коррозии, поэтому их нужно обработать антикоррозийным средством перед укладкой в землю.

Помимо этого, данный способ обустройства зимнего водопровода обладает еще несколькими недостатками:

• при необходимости ремонта придется разрывать большие участки на глубину до двух метров, что займет очень много времени и сил;
• сложно определить, какой участок магистрали поврежден;
• если заглубить на недостаточное расстояние, то риск промерзания и разрыва труб очень высок.

Чтобы свести количество аварий на водопроводе к минимуму, создавайте как можно меньше стыков деталей между собой, поскольку именно на стыках обычно появляются течи.

При прокладке трубопровода ниже уровня сезонного промерзания траншею углубляйте на 20-30 см, чтобы осталось место для создания песчаной подушки в 15 см и прокладки трубы на требуемой глубине.

Вариант № 2 — утепление водопровода

При этом способе водопровод закапывается на глубину 40-60 см, но трубы укладываются в траншею утеплёнными. Для северных регионов целесообразным будет произвести облицовку траншеи кирпичом или ячеистыми бетонными блоками для повышения показателей теплосохранения. Конечно, это значительно повысит стоимость строительства зимнего водопровода, но даёт 100% гарантию от промерзания.

Сверху такая траншея и приямок для ввода водопроводов прикрывается бетонными плитами и засыпается грунтом. Трубы для устройства утеплённого водопровода обычно применяются самые обычные: полимерные низкого давления и подходящего диаметра.

Какой утеплитель использовать? Здесь возможны два варианта:

• жесткие теплосберегающие оболочки из пенопласта или экструдированного пенополистерола;
• мягкие теплоизоляционные материалы (вспененные полиэтиленовые варианты, минеральная и базальтовая вата с наружно водоотталкивающей защитой).

При выборе теплоизоляционного материала для труб необходимо обратить внимание не только на его стоимость и удобство применения, но и на физические свойства. Выбор утеплителя должен производиться исходя из условий местности: влажности грунта, глубины промерзания, а также учитывая диаметр и тип труб.

Для засыпки траншеи с утеплёнными трубами лучше всего использовать не выкопанный грунт, а щебень или керамзит. Эти материалы обладают более низким коэффициентом теплопроводности, чем грунт, соответственно, обеспечат более длительное сохранение тепла.

Утепление зимней канализации на даче своими руками

Как сделать зимнюю канализацию на даче правильно? Чтобы исключить ее промерзание, следует расположить резервуар максимально глубоко. Однако даже если глубина выбрана оптимальная, из-за изменения погодных условий возникает риск того, что септик замерзнет. Чтобы этого не допустить, можно использовать разные методы:

1. Утепление зимней канализации для дачи керамзитом

Резервуар необходимо засыпать керамзитом, сделанным из глины. Керамзит представляет собой пористые гранулы разного диаметра. Этот материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками, не гниет, не боится воздействия плесени, бюджетный. Керамзит влагоустойчив, у него долгий срок службы, он защищает резервуар от мороза. Его засыпают в пространство между емкостью и грунтом, толщина слоя составляет от 20 см. Необходимо усилить утепление в области, где трубопровод соединяется с септиком.

2. Утепление септика минватой

Минеральную вату намного проще укладывать, чем керамзит. С ее помощью получится качественно утеплить резервуар, материал является химически устойчивым, не боится температурных перепадов. Даже когда минвата испытывает внешние воздействия, она не утрачивает свои первоначальные свойства. Минеральная вата впитывает воду, поэтому сверху ее следует гидроизолировать с помощью полиэтилена. Минвата продается в виде листов, их приклеивают к резервуару.

3. Утепление зимней канализации для дачи экструдированным пенополистиролом

Утеплитель не боится резких температурных перепадов, влагоустойчив, легко крепится к резервуару, поскольку весит не много. Для закрепления материала используют клей. Стыки между полосами утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

4. Утепление септика вспененным полиуретаном

Данный утеплитель является наиболее популярным. Он выпускается в разных формах, поскольку применяется во многих областях строительства. Например, вспененный полиуретан можно приобрести в форме блоков, рулонов либо листов. Он обладает длительным сроком эксплуатации, достаточно прочный. Не боится повышенной влажности, на нем не образуется плесень, устойчив к внешним воздействиям, не трескается. Является бюджетным материалом, прекрасно сохраняет тепло.

5. Утепление зимней канализации на даче с помощью греющего кабеля

Когда ваш участок находится на Севере, такое решение поможет не допустить промерзания канализации. Греющий кабель позволит системе исправно работать даже в сильные морозы. Такая мера необходима, когда в септике обитают аэробные микроорганизмы. Резервуар утепляют листовым или сыпучим материалом, выполняют гидроизоляцию греющего кабеля.

Также следует утеплить трубы, идущие к септику. Их покрывают минватой, затем гидроизолируют. Фиксацию сточной трубы производят, используя утепляющий короб из пеноплекса. Даже если почва осядет, труба сохранит нужный угол наклона.

Как выполнить теплоизоляцию самостоятельно и не допустить ошибок:

• Во время проектирования канализации необходимо продумать защиту трубопровода. Чтобы система не замерзла, важно исключить застаивание стоков.
• Выбирать толщину утеплителя следует с учетом климата региона, где вы проживаете, а также состава материала, глубины, на которой расположен резервуар.
• Когда ЛОС устанавливается в холодном климате, важно утеплить емкость с боков и сверху.

Обратите внимание! Если канализация для дачи используется в летний период, на зиму систему необходимо законсервировать.

Прокладка зимнего водопровода на участке

Когда вы живете в дачном доме, то лучше использовать погружной насос или насосную станцию в самом колодце, когда оборудование находится ниже уровня промерзания грунта.

Если насосная станция будет находиться у вас в неотапливаемом дачном доме, то остатки воды в ее механизмах быстро приведут станцию в негодность.

Ввод воды в дом из колодца зимой происходит в следующем порядке:

1. Выкопайте траншею ниже глубины промерзания почвы, чтобы завести трубопровод из колодца в жилище. Тогда вам не нужно дополнительно утеплять магистраль.
2. Выход коммуникации из грунта, который будет находиться в цоколе дачи, утеплите пеноплексом в любом случае.
3. Если магистраль будет размещаться в дачном подвале, то утеплите весь ее участок в подвальном помещении.
4. Когда закончите обустройство траншеи, начинайте собирать водопровод. Прежде всего, установите насос в колодец при помощи троса.
5. От насосного оборудования протяните подающий трубопровод в жилище.
6. Установите в доме приемный узел для обеспечения функционирования реле и систем управления.
7. Обязательно оборудуйте сливной узе. Если водопроводный узел будет располагаться в неотапливаемом помещении, то возникнет необходимость слива воды из системы водоснабжения на зиму, если вы покидаете дачный дом.

После окончания процесса монтажа, сделайте пробный запуск и проконтролируйте систему на отсутствие протечек. Если их действительно нет, то засыпьте траншею грунтом в обратном порядке. Категорически не рекомендуем засыпать магистраль до инспектирования. Иначе вы не сможете вовремя заметить и быстро исправить все недочеты монтажных работ.

Таким образом, зимний водопровод на даче, который обеспечить водоснабжение дома круглый год, организовать несложно. Главное условие – соблюдать достаточную глубину прокладки трубопровода или тщательное утепление магистрали, чтобы допустить промерзания системы. Выбор способа зависит от ландшафта и гидрогеологических особенностей участка, а также климатических условий местности.

Если зимняя установка – то «Загород»

монтирует септики в любое время года на территориях Ленинградской, Московской, Псковской, Свердловской и Новгородской областей. На монтаж автономной канализации в зимний период мы предоставляем хорошие скидки и беспроцентную рассрочку без первоначального взноса на 6 месяцев.

Все работы выполняются профессиональными монтажниками. Внутри компании они постоянно обучаются и аттестовываются, каждый монтаж фиксируется для фотоотчета.

На все наше оборудование распространяется гарантия производителей, в свою очередь мы предоставляем гарантию на монтаж до 5 лет.

Рекомендуем товары

Как слить воду из водонагреваетля

Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.

К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства.

Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.

Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.

Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:

• открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.

Джексон Пользователь FORUMHOUSE

Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.

Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.

Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.

Что делать с прудом

Ещё одна проблема, которая доставляет много хлопот владельцам дач – это зимняя консервация пруда.

Осенью, когда с деревьев облетают листья, необходимо натянуть над прудом мелкую сетку. Безусловно, жёлтые и красные листья, устилающие пруд ковром, – это красиво. Но они оседают и начинают гнить, в результате чего на участке будет пахнуть болотом. Поэтому лучше не допустить попадание большого количества листьев в болото.

Конечно, оставляя пруд на даче зимой, из него нужно удалить все водоросли и рыбок – их лучше переселить на холодное время года в аквариум или другие подходящие ёмкости. В противном случае, при промерзании пруда они просто погибнут.

С приближением заморозков, нужно уменьшить количество воды – оставить не более трети, если пруд имеет природное происхождение (не снабжен гидроизоляцией, а стенки не обшиты плиткой).

Когда на поверхности появится корка льда (3-5 см), нужно прорубить её, чтобы часть воды вышла, образуя небольшие пустоты, которые не допустят излишнего давления на стенки. Можно зять несколько пустых двухлитровых пластиковых бутылок (из расчёта – 1 бутылка на 1 квадратный метр пруда), наполнить их песком (примерно на четверть) и бросить в воду. В этом случае давление замерзающей воды будет компенсировано пустотами в бутылках – вода сожмет их, уменьшая объём бутылок, что также позволит снизить давление на дно и стенки.

Этапы монтажа

Работы по устройству зимнего водопровода выполняются пошагово:

• Земельные работы. Дно подготовленного канала нужно утрамбовать и подсыпать на него песчаную подушку толщиной 10-15 см. Её также уплотняют.
• Монтируют насосное оборудование. Агрегат желательно установить в утеплённый кессон и на специальную забетонированную площадку. Это исключит его вибрацию.
• К насосу подключают гидроаккумулятор. При этом обязательно ставят реле давления.
• К входному и выходному патрубкам насоса при помощи штуцеров подключают шланг и трубы. Первый предназначен для забора воды из колодца. Второй является непосредственным началом трубопровода.
• Протягивают линию от насоса к дому или бане. Укладку труб выполняют при помощи специального паяльника. Для этого один конец трубы вставляют в насадку нужного диаметра. На вторую часть паяльника надевают конец соединительной муфты. Выдерживают 3-5 секунд и стыкуют два элемента. Важно вставить трубу в фитинг и слегка провернуть их. Расплавленный полимер хорошо связывается, образуя прочное, герметичное соединение.
• Утепляют трубы выбранным материалом. Стоит следить, чтобы утеплитель укладывался без зазоров и мостиков холода. Иначе из-за них будет появляться конденсат, который спровоцирует промерзание системы. На момент укладки утеплителя важно позаботиться о его качественной гидроизоляции или подбирать такой материал, который инертно реагирует на воду.

Если для утепления используются минераловата или полистирол, их желательно сверху укрыть специальной обмазкой из цемента и битого стекла. Иначе грызуны в поисках тепла могут прогрызать материал зимой.

Последний этап устройства водопровода — его обратная засыпка. Грунт укладывают свободно, без сильного уплотнения. Лучше позже подсыпать земли, когда она просядет, чем трамбовать почву и подвергать риску поломки всей системы.

Устройство типовой водопроводной системы

В состав водопроводной системы входят отдельные элементы:

• водяной насос;
• трубы с запорно-регулирующей арматурой;
• приборы контроля, регулировки давления – манометр и реле;
• гидроаккумулирующий бак;
• сливное устройство.

В схему могут входить накопительный бак, приборы фильтрации, нагреватели воды. В насосных станциях основные элементы расположены не по отдельности, а объединены общим каркасом.

Выбор насоса

Чтобы выбрать насос для водопроводной системы, учитывают:

• глубину скважины, колодца;
• потребляемый объем жидкости;
• дебит источника;
• напор воды.

Выпускается 2 типа насосов: погружные и поверхностные. Последние применяются только для забора воды из колодцев. Их устанавливают снаружи, они способны поднять воду с максимальной глубины 8 м. Для скважины или более глубоких колодцев этот тип помп не подходит. Разновидность поверхностных насосов – станции, работающие по тому же принципу. Это компактные агрегаты, включающие, кроме помпы, гидроаккумулятор, реле давления, манометр. Они полностью готовы к работе, настроены – требуется только подключить.

В скважины, глубина которых более 8 м, опускают погружные насосы – центробежные или вибрационные. Выглядят как длинный узкий цилиндр. Рабочий орган центробежных насосов – лопасти, которые при вращении всасывают воду и проталкивают в трубопровод. Это надежная малошумная и высокопроизводительная конструкция.

Вибрационный насос перекачивает жидкость за счет постоянного изменения положения мембраны. Это чувствительная к чистоте воды деталь – примеси песка выводят ее из строя. Поломка устраняется, но ремонт обходится дорого.

Какие трубы подойдут для дачного водопровода

Водопроводы из пластика.

Металлические трубы сейчас практически никто не использует – нужна сварка, быстро ржавеют. Современные водопроводы – из пластика, им коррозия не страшна. Существует несколько видов пластиковых труб, характеристики которых определяются свойствами материала.

Из полиэтилена низкого давления (ПНД) – привлекают простотой сборки с помощью специальных резьбовых фитингов, которые закручиваются руками. Соединения выдерживают давление до 4 атм – больше на даче насосы не создают. Другие положительные качества труб ПНД:

• служат 50 лет;
• не боятся ржавчины, агрессивных химических веществ;
• выдерживают температуру до -60°С.

Материал редкий по морозостойкости. Если внутри замерзнет вода, трубы растягиваются, но не лопают. После размораживания приобретают прежние формы. Поверхность внутри гладкая, без малейших шероховатостей, отчего не скапливаются отложения – им не за что зацепиться.

Когда из труб ПНД проведен разборный летний водопровод, пользуются с осторожностью. Если наступить на такую трубу, которая лежит сверху на земле, можно повредить.

Еще делают трубы для водопровода из ПВХ – поливинилхлорида. Они дешевле ПНД, но некоторые характеристики ниже: ломаются при замерзании, менее устойчивы к воздействию ультрафиолета. Остальные показатели наравне с ПНД.

Фитинги для монтажа не применяют. Поверхность легко царапается, это нарушает герметичность соединения. Используют специальный клей – получается прочный шов, который выдерживает 12 атм. Применение для наружного водопровода нежелательно из-за недостаточной прочности. При укладке в траншею закрывают защитной оболочкой.

Полипропиленовые трубы можно использовать для дачного водопровода. Разборный на поверхности из них не получится – соединения неразъемные, трубы не сгибаются. Для монтажа необходимо иметь специальный паяльник. Соединительные элементы – особые фитинги, которые впаиваются в трубы намертво.

Водопровод из полипропилена обойдется дороже, чем из других материалов. Все дело в фитингах, которых требуется много – для соединения труб, выполнения поворотов. Неоспоримое преимущество – высокая надежность, устойчивость к механическим повреждениям.

Разборная и запорная арматура

На улице устанавливают задвижки из чугуна, бронзы или кран-буксы. В помещениях – смесители, которые для улицы не подходят. Шаровые краны под открытым небом нежелательны. Они чувствительно реагируют на температурные колебания, корпус может разрушиться даже при заморозках, если в нем осталось немного воды.

Водоразборный узел – это сложный комплекс из задвижек, которыми перекрывают ответвления в системе. Кроме них включает устройства фильтрации, приборы для измерения, контроля и регулировки давления.

Контроль давления в системе

Контроль давления в системе.

Для нормальной работы системы в ней поддерживают постоянное давление 2,5-4,0 атм. Более высокое или низкое нежелательно. Обеспечивают эти параметры реле давления и гидроаккумулятор. Они предупреждают гидроудары, а при превышении верхнего порога отключают насос.

Гидроаккумулятор – это бак цилиндрической формы, в который закачивается вода. Контроль давления и управление им осуществляется совместно с реле. Когда емкость наполняется водой, мембрана гидробака толкает шток, который заставляет контакты реле разомкнуться. При расходе воды падает давление, шток возвращается, замыкаются контакты, включается насос. Для визуального контроля давления и регулировки реле служит манометр.

Водонапорный накопительный бак

Вместо гидроаккумулятора возможно установить водонапорный бак. Размещают его в самой высокой точке в доме или на улице. Используют бочки или другие емкости из пластика. Для летнего водопровода проблем с установкой не возникает: можно устроить площадку на столбах – заодно получится душ.

Водонапорный бак для зимнего водопровода подготовить сложнее. Его необходимо спрятать в помещении, например на чердаке. Обязательна надежная теплоизоляция из пенопласта или минеральной ваты. Нужна хорошая крышка, иначе мелкие частицы утеплителя попадут в водопроводную систему.

Сливной клапан для консервации системы

Для ремонта или при длительном отъезде из системы сливают воду. Для этого служит сливной клапан, который устанавливают в нижней точке после насоса. Когда помпу отключают и открывают клапан, вода под уклоном движется по трубе обратно. В глубоких скважинах и колодцах устанавливают в обход основного трубопровода байпас и обратный клапан.

Как организовать канализацию для утилизации воды

На даче необходимо сооружение автономной канализации. Выгребная яма не решает проблему – она не отвечает санитарным нормам, соответствующие службы могут запретить пользоваться.

Сооружают септик, в котором вода очищается несколькими способами: механическим и анаэробными бактериями. Строят минимум 2 резе

рвуара. В первом стоки отстаиваются, тяжелые фракции падают на дно. Немного осветленная жидкость перетекает во вторую емкость без дна, откуда фильтруется в почву.

Это самая простая схема септика, хотя есть более сложные из 3 емкостей. Строят из колодезных колец, кирпича, покрышек, приспосабливают еврокубы. Можно купить заводские септики. Преимущества по сравнению с выгребной ямой очевидные: практически нет запахов, вызывать ассенизаторскую машину приходится реже.

Источник https://masterfibre03.ru/otoplenie-montazh/zimnij-vodoprovod-na-dache.html

Источник https://boncoupe.ru/kommunikacii/zimnyaya-kanalizaciya-na-dache.html

Источник