Содержание
Обустройство своими руками колодца из бетонных колец
Колодец из железобетонных колец — один из самых распространенных вариантов для дачи
Существует несколько вариантов обустройства водопровода на участке. Часто делают колодцы из железобетонных колец. Оформить все можно своими руками, главное — изучить технологию.
Выбор места для сооружения
Сначала следует определиться с местом работы. При этом учитывают ряд факторов. Так, запрещается строительство рядом с источниками больших загрязнений, иначе вода, проходя верхние слои земли, будет впитывать вредные вещества. Это могут быть мусорные ямы или места сбора сточных вод.
При устройстве на уклоне следует выполнять постройку выше источников загрязнения.
Строить колодец не всегда выгодно. При этом учитывают гидрологический фактор. В болотистой местности использовать колодезную воду нельзя.
Прежде чем начать работы по обустройству колодца, следует определиться с местом на участке
Кроме этого, важно обратить внимание на рельеф и тип грунта. Так, на склоне добраться до воды будет проблематично. Место расположения должно быть максимально близко к месту потребления. К тому же это уменьшит расходы на подведение воды. Но близко к дому располагать источник также не рекомендуется. Следует соблюдать интервал в 5 м. Отдельного внимания требует выбор времени копки колодца:
- Весна. Время активного таяния снега. Копать в такое время не рекомендуется, ведь можно допустить ошибки при выборе глубины. Все зависит от повышения высоты прохождения грунтовых вод. Глубина будет недостаточной, и колодец в холодное время года пересохнет.
- Зима. Считается лучшим временем для проведения таких работ. Точнее, конец зимы. В это время уровень залегания вод наименьший. Но в холодное время тяжело проводить работы. Зато только зимой можно выкопать колодец в местах, проходящих сквозь плавун.
- При обустройстве глубоких шахт требуется много временных ресурсов. А работы следует проводить без перерывов. Именно поэтому потребуется правильно распределить время.
Для строительства потребуется как минимум трое работников. Один работает в шахте с помощью лопаты, наполняя землей емкости. Второй работник вытаскивает и относит ведра. Третий заменяет уставшего. Главное — делать все быстро.
Из чего состоит колодец
В основном выделяют наземные и подземные элементы. Глубина скважины должна позволить оборудовать фильтрацию.
Основные части колодца:
- Оголовок. Представляет собой верхнюю наземную часть. Элемент выполняет защитную функцию, чтобы в источник не попали стоки и осадки. В состав оголовка входит кровельная часть, отмостка, навес и подъемная конструкция. Для декора оголовка можно использовать дерево, камень, штукатурку. Снаружи предусматривают механизм для отвода дождевой воды.
- Стволы гидротехнического сооружения. Это промежуток между оголовком и дном. Конструкция обладает обсадной колонной. Главная цель элемента – защита бетонных колец от разрушения.
- Водоприемная часть. Используется для хранения воды. Там жидкость фильтруется и отстаивается.
Водоприемная часть включает обсадную колонну и фильтр. При этом конструкция бывает неполной, полной и с зумпфом. В неполном варианте колонна не доходит до водного пласта и подходит снизу.
Неполная конструкция проста в исполнении и обладает большим литражом воды.
Полный вариант более сложный в исполнении, где обсадная колонна упирается в пласт водонепроницаемых пород. Часть с зумпфом имеет глубину запасов воды 1,5 метра. Применяется для большого количества жидкости.
Возведение конструкции
Удобнее всего выполнять работы в конце лета. Кольца можно опускать в уже вырытую яму или постепенно в процессе рытья. Способ копки зависит от типа грунта и характеристик местности. Для устойчивых пород делают котлован открытым способом.
Этапы возведения конструкции открытым способом:
- Копка углубления до появления водоносного слоя. При этом диаметр углубления должен быть больше колец на 20-30 см.
- Заглубление колец в шахту. При этом используют лебедку.
- Расстояние между кольцами и котлованом засыпается песком, также могут использовать щебень. Швы требуют герметизации.
На хрупких рельефах используют закрытый метод строительства. Сначала следует снять 2 м верхнего слоя. Затем опускают первое кольцо. Дальше работы выполняются внутри него.
Чтобы обустроить колодец, используют железобетонные кольца размером 100-150 см в диаметре и длиной от 40 до 90 см.
При углублении на первое кольцо постепенно накладывают остальные. Это увеличивает давление на грунт, и элементы опускаются ниже. Когда добираются до водоносного слоя, происходит монтаж последнего кольца. Темпы строительства достаточно быстрые, если использовать кольца из бетона.
Когда водоносный слой достигнут, то копку продолжают до увеличения интенсивности пребывания воды. Количество жил при этом должно быть не меньше 3. Когда миссия выполнена, то работы прекращаются и возобновляются на следующий день.
Дальше жидкость из колодца откачивают, а на дно устанавливают фильтр. Для этого используют щебень, большие камни, геотекстильные прокладки. При этом важно не забивать жилы. Высота такой подушки соблюдается в пределах 30-40 см. После этих работ выжидают заполнения шахты водой. Когда уровень поднимается на 150 см, то можно оборудовать подводку труб.
Процедура чистки колодца
При обустройстве колодца и эксплуатации нередко возникает необходимость чистки сооружения. Выполнить процедуру можно самостоятельно.
Советы по чистке колодца:
- Для начала потребуется обеспечить доступ к первому кольцу. Для этого разбирают оголовок или крышку.
- Дальше нужно откачать воду. Процедура включает несколько этапов. Сначала она выполняется перед диагностикой, затем в процессе чистки, и окончательный этап — в конце работы.
- Затем моют и дезинфицируют внутреннюю поверхность колец. Любые органические отложения и налет удаляются с помощью жесткой щетки. Ускорит процесс прибор высокого давления.
- Дальше проводят визуальную оценку колодца, стенок и дна. Возможно, потребуются ремонтные работы.
- При необходимости выполняют ремонт внутренней поверхности колодца.
- Затем избавляются от отложений на дне и ила. Для этого используют ведро и лопату. Обычно количество таких отложений можно уместить в трех ведрах, но бывают и исключительные случаи.
При чистке может возникнуть необходимость в замене донного фильтра. Для этого потребуется гравий. Такой слой очистит воду и укрепит слой грунта на дне. Нередко чистку проводят с помощью насоса.
Установка колодезных колец имеет много особенностей. При работе потребуются помощники. Колодец с кольцами из бетона можно делать несколькими способами. Можно вырыть котлован и опустить кольца, а можно опускать их по мере продвижения копки.
Устройство колодца из бетонных колец для воды — освещаем все нюансы
Колодец из железобетонных колец — один из самых распространенных вариантов для дачи
Существует несколько вариантов обустройства водопровода на участке. Часто делают колодцы из железобетонных колец. Оформить все можно своими руками, главное — изучить технологию.
Выбор места для сооружения
Сначала следует определиться с местом работы. При этом учитывают ряд факторов. Так, запрещается строительство рядом с источниками больших загрязнений, иначе вода, проходя верхние слои земли, будет впитывать вредные вещества. Это могут быть мусорные ямы или места сбора сточных вод.
При устройстве на уклоне следует выполнять постройку выше источников загрязнения.
Строить колодец не всегда выгодно. При этом учитывают гидрологический фактор. В болотистой местности использовать колодезную воду нельзя.
Прежде чем начать работы по обустройству колодца, следует определиться с местом на участке
Кроме этого, важно обратить внимание на рельеф и тип грунта. Так, на склоне добраться до воды будет проблематично. Место расположения должно быть максимально близко к месту потребления. К тому же это уменьшит расходы на подведение воды. Но близко к дому располагать источник также не рекомендуется. Следует соблюдать интервал в 5 м. Отдельного внимания требует выбор времени копки колодца:
- Весна. Время активного таяния снега. Копать в такое время не рекомендуется, ведь можно допустить ошибки при выборе глубины. Все зависит от повышения высоты прохождения грунтовых вод. Глубина будет недостаточной, и колодец в холодное время года пересохнет.
- Зима. Считается лучшим временем для проведения таких работ. Точнее, конец зимы. В это время уровень залегания вод наименьший. Но в холодное время тяжело проводить работы. Зато только зимой можно выкопать колодец в местах, проходящих сквозь плавун.
- При обустройстве глубоких шахт требуется много временных ресурсов. А работы следует проводить без перерывов. Именно поэтому потребуется правильно распределить время.
Для строительства потребуется как минимум трое работников. Один работает в шахте с помощью лопаты, наполняя землей емкости. Второй работник вытаскивает и относит ведра. Третий заменяет уставшего. Главное — делать все быстро.
Кратко о залегании грунтовой воды
Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.
Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения.
В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.
Породы в земной коре залегают пластами, в пределах которых грунты обладают равнозначными физико-механическими свойствами и одинаковой структурой
Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.
Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.
Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.
У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:
- Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
- Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.
Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.
Подземные воды образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков или вод соседних водоемов и в результате конденсации внутри пласта (+)
Для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:
- Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
- Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.
Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды.
Однако зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.
Пласты, способные отдавать воду при вскрытии шахтой, называются водоносными, породы, не пропускающие и не отдающие воду, называются водоупорными или водонепроницаемыми (+)
Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.
Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.
Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора. По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.
Характерные черты устройства колодцев
Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.
Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:
- Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
- Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой — защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
- Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.
Схема устройства колодца.
Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:
- Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
- Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
- Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.
Вернуться к оглавлению
Выбор материалов
Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.
Вернуться к оглавлению
Типовая схема колодца шахтного типа
Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.
Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.
В качестве питьевой воды используют только воду из водоносного слоя, перекрытого водоупорными пластами, и артезианскую воду, добываемую артезианскими скважинами (+)
Основные конструктивные составляющие
Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно.
Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.
Конструктивные составляющие шахтного колодца:
- Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
- Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
- Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.
Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.
Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.
Согласно СНиП -84 шахтные колодцы следует устраивать в первых от поверхности безнапорных водоносных пластах, сложенных рыхлыми породами (+)
Классификация по водоприемной части
Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:
- Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
- Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
- Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.
Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.
В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, в совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него (+)
Оптимальная для частников схема
Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.
Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.
Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка.
Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.
Выбирая устройство водоприемной части, необходимо учесть, что запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать
Установка колодца своими руками
В зависимости от типа колодцев, существуют некоторые различия в технологии строительства. Но существуют и общие рекомендации при установке колодцев своими руками. Дело в том, что своими руками колодцы устанавливают по особенной технологии. Здесь вам потребуются некоторые навыки и умения.
Главная задача: нужно правильно расположить кольца по горизонтали и вертикали. Для контроля за этим используют отвес и уровень.
При строительстве неглубоких колодцев, где требуется 2-3 кольца, можно сразу вырыть котлован нужной глубины, под соответствующий диаметр колец. Поскольку кольца имеют достаточно большой вес, лучше использовать грузоподъемную технику. Тогда строительство займет 2-3 дня.
Гидроизоляция своими руками и наружный дренаж тоже может занять около 2 дней. Максимально ровную поверхность котлована покрывают слоем песка в 15-20 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают днище колодца.
Герметизация колодцев, особенно для питьевой воды должна проходить тщательно, чтобы не производить ремонт постройки в будущем. Еще перед монтажом должна быть произведена наружная гидроизоляция всех элементов постройки. Внутренняя герметизация производится после того, как все детали будут зафиксированы.
Гидроизоляция колодцев и ремонт своими руками делается с помощью обработки поверхности бетона таким материалом как битум или жидкое стекло. Также герметизация возможна и при помощи более современных проникающих составов.
Монтаж крупногабаритного бетонного кольца с помощью автомобильного крана
При самостоятельном изготовлении колец в бетон сразу добавляют пластифицирующие добавки. После этого в гидроизоляции стен шахты вообще нет необходимости. Следует заметить, что в колодцах для питьевой воды внутренняя гидроизоляция не делается.
Поэтому для питьевых колодцев есть два варианта: либо использовать кольца из бетона с примесью пластификатора, либо выполнять колодец монолитным способом, в котором установка опалубки производится прямо в шахту.
Более глубокие колодцы монтируют опускным способом. Чтобы избежать смещения колец, их соединяют скобами или пластинами с болтами. Гидроизоляция стыков своими руками делается следующим образом: грунтуют фальцы колец, потом в углубление закладывают пеньковый жгут и заделывают шов цементом.
Чтобы гидроизоляция не подвела можно в цементный раствор добавить пластификатор. Ремонт колодца после смещения колец также производят с помощью герметика или смеси цемента и клея ПВА. Ремонт производят с внутренней и внешней стороны колодца.
Такими же материалами производят ремонт трещин в бетонных стенах. Если повреждения небольшие, то допускается ремонт только с одной стороны. Если же повреждения носят более разрушительный характер, то необходим ремонт и с внешней стороны.
Для выполнения отверстий под трубопровод можно использовать болгарку, штроборез или дрель с насадкой «коронка по бетону». Размеры отверстия должны быть немного больше диаметра трубопровода, чтобы можно было выполнить герметизацию своими руками. Используют фиброрезину или водостойкий герметик на подобие силикона.
После выполнения всех изоляционных работ, необходимо произвести монтаж плиты перекрытия и приступать к засыпке.
Стоит выполнить дренаж по периметру колодца, если на участке близко находится уровень грунтовых вод. Для этого между стенкой колодца и котлованом небольшими слоями насыпают песчано-гравийную смесь, чередуя ее с глиной. Глину необходимо хорошо утрамбовывать.
к меню
Монтаж бетонных колец для колодца, вручную (видео)
Самостоятельные гидрогеологические изыскания
Приблизительную глубину шахты можно выяснить заранее. Для этого нужно обойти соседние участки и узнать, на каком уровне в расположенных неподалеку колодцах стоит вода. Следует поинтересоваться, для технических или питьевых целей был выкопан колодец, стабильно ли в нем зеркало грунтовой воды.
Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту, не встречались ли в ходе копки крупные валуны.
Метод опросов приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с незначительной холмистостью. Там слои горных пород залегают почти горизонтально, приблизительно повторяют форму естественного рельефа.
Зеркало грунтовых вод располагается примерно на одном уровне, т.к. в водопроницаемых породах действует принцип сообщающихся сосудов. Разницу в длине шахты могут дать лишь различия высотных отметок устья колодцев.
Глубину залегания подземной воды в выработке, запланированной к строительству в равнинном районе, тоже можно заранее определить, пользуясь соседским колодцем как ориентиром. Для этого потребуется барометр-анероид.
На шкалу указанного прибора нанесены деления через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру разницы в высотных отметках.
К примеру, замеры возле действующего колодца показали отметку 634,7, а на месте будущей выработки стрелка барометра остановилась на 633,8. Значит, подземные воды появятся на глубине 9 м.
Глубину залегания подземных вод можно определить с помощью барометра-анероида, сравнив показания над соседским колодцем и запланированным местом рыться собственного
Метод опросов не действует в регионах с высоким залеганием скальных и полускальных пород. Особенно, если добывать предстоит трещинную воду, которая распространяется спорадически, иногда перетекает в смежные пласты.
Не слишком помогут опросы в областях с ярко выраженной холмистостью, где невозможно без изысканий точно представить геологический разрез. Хозяевам участков в подобных районах желательно обратиться в местный центр проектирования сетей водоснабжения с водоотведением или в гидрогеологическую организацию.
Процедура чистки колодца
При обустройстве колодца и эксплуатации нередко возникает необходимость чистки сооружения. Выполнить процедуру можно самостоятельно.
Советы по чистке колодца:
- Для начала потребуется обеспечить доступ к первому кольцу. Для этого разбирают оголовок или крышку.
- Дальше нужно откачать воду. Процедура включает несколько этапов. Сначала она выполняется перед диагностикой, затем в процессе чистки, и окончательный этап — в конце работы.
- Затем моют и дезинфицируют внутреннюю поверхность колец. Любые органические отложения и налет удаляются с помощью жесткой щетки. Ускорит процесс прибор высокого давления.
- Дальше проводят визуальную оценку колодца, стенок и дна. Возможно, потребуются ремонтные работы.
- При необходимости выполняют ремонт внутренней поверхности колодца.
- Затем избавляются от отложений на дне и ила. Для этого используют ведро и лопату. Обычно количество таких отложений можно уместить в трех ведрах, но бывают и исключительные случаи.
Чистку колодца можно осуществить своими руками
При чистке может возникнуть необходимость в замене донного фильтра. Для этого потребуется гравий. Такой слой очистит воду и укрепит слой грунта на дне. Нередко чистку проводят с помощью насоса.
Установка колодезных колец имеет много особенностей. При работе потребуются помощники. Колодец с кольцами из бетона можно делать несколькими способами. Можно вырыть котлован и опустить кольца, а можно опускать их по мере продвижения копки.
Где устроить объект водоснабжения
Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой.
При всем желании сэкономить метры, при планировании места под строительство личного колодца своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
- Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
- Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.
Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.
По санитарным нормам расстояние от колодца до указанных объектов должно быть не менее 20 м, в идеале 50 м (+)
Запрещено располагать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, у оврагов и на берегу рек.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1: Правила устройства колодца из заводских бетонных колец
Видео #2: Практические советы желающим копать колодец
Видео #3: Процесс изготовления бетонного кольца в разборной опалубке
Мы привели лишь базовые способы строительства колодца. На деле вариантов сооружения больше, описанные схемы могут комбинироваться. Однако предложенной информации вполне достаточно для успешного устройства индивидуального источника водоснабжения.
Если у вас есть опыт строительства колодца, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте и добавляйте фотографии самодельных колодцев в форме ниже.
Как сделать кольцо из пвх трубы
При помощи данного лайфхака можно придать полипропиленовой или ПВХ трубе практически любую форму. Согласитесь, что это не частенько, но иногда бывает крайне нужно в работе. Это может пригодится и при монтаже сантехники или водопровода. А может и пригодится при изготовлении самоделки из ПВХ труб.
Понадобится
- Электрическая или газовая плита.
- Металлический поддон.
- Речной песок.
- Малярный скотч.
Как изогнуть ПВХ или пропиленовую трубу
Первым дело обрезается и подготавливается необходимый отрезок трубы.
Один конец заклеивается наглухо малярным скотчем.
На электрическую плитку устанавливается металлический поддон или любая другая посуда из металла.
Насыпается песок и разогревается.
Песок нагревается до 200-250 градусов Цельсия. Для равномерного прогрева его необходимо помешивать.
При помощи воронки насыпаем песок в трубу. Все операции производим в перчатках, чтобы не получить ожог.
Через минуту труба размякнет и будет готова принять любую форму.
Для ее формовки можно использовать шаблон, к примеру из картона.
Укладываем трубу в шаблон и придаем нужный размер, после чего ждем остывания песка. После этого высыпаем его обратно в поддон.
При помощи данного лайфхак можно получить любой нужный изгиб трубы.
Смотрите видео
Как согнуть пластиковую трубу своими руками в домашних условиях
- 21 Февраля, 2019
- Разное
- KaplyaDegtya
Когда в процессе монтажа возникает необходимость изогнуть трубу под необходимым углом, используют фитинги – специально предназначенные для этого уголки. Но пор на сложных поворотах таких уголков требуется несколько, а это уже смотрится не эстетично. А может банально их нет в настоящий момент в наличии, а продолжать монтаж нужно. Вот именно в таких случаях и возникает вопрос о том, как согнуть пластиковую трубу в домашних условиях.
Производитель делать этого не рекомендует, но все же согнуть трубу можно. И сейчас мы вам расскажем как.
Разновидности пластиковых труб
Прежде, чем решать то, как согнуть трубу пластиковую, необходимо знать, что при их изготовлении используют разные полимеры и все они гнутся совершенно по-разному. Пластиковые трубы бывают:
- Полиэтиленовыми. Самый подходящий для создания изгибов материал. Из этого податливого материала можно сформировать даже сложные изгибы. Минус таких труб в том, что они довольно непрочные и обладают слабой термостойкостью. Изогнуть такую трубу можно как холодным, так и горячим способом.
- ПВХ (поливинилхлоридными). Трубы из этого материала довольно хрупкие, поэтому гнуть их можно только горячим способом. Но и это еще не все, так как согнуть пластиковую трубу в домашних условиях можно только неширокую. Если вы хотите изменить форму трубы с большим диаметром, то необходимо будет наличие специального электромеханического промышленного оборудования.
- Полипропиленовые. Трубы из этого материала самые прочные, но и самые твердые. Полипропилен плавится только при очень высоких температурах, и именно поэтому согнуть такую трубу в домашних условиях достаточно сложно. Полипропиленовой трубе можно лишь придать небольшой изгиб холодным способом.
Имейте в виду, что согнуть пластиковую трубу своими руками можно, но из какого бы материала она ни была изготовлена, он с внешней стороны истончится, а с внутренней стороны, наоборот, уплотнится. Внимательно проверьте трубу в области изгиба на герметичность перед установкой. Также старайтесь избежать слишком большого угла загиба.
Итак, как согнуть трубу пластиковую? Существуют, как мы уже выше сказали, холодный и горячий способы. Давайте рассмотрим их поподробней.
Холодный способ
Этим способом можно согнуть только металлическую, металлопластиковую или пластиковую трубу с тонкими стенками, имеющую небольшой диаметр.
- Приобрести специальную пружину, которая будет соответствовать внутреннему диаметру трубы.
- Когда приобрести пружину возможности нет, ее можно заменить песком, засыпав его внутрь трубы и заткнув с обеих сторон деревянными или пластиковыми пробками.
- Сделать из ДСП или картона шаблон, который будет соответствовать необходимому вам углу изгиба.
Далее все будет зависеть от диаметра трубы, так как согнуть трубу пластиковую небольшого диаметра можно без применения специальных зажимов, а для большего диаметра или выполненных из более твердых материалов, или имеющих более толстые стенки, необходимы специальные электромеханические (трубы свыше 6 см) или гидравлические (трубы до 6 см) станки.
Как согнуть канализационную пластиковую трубу при помощи пружины?
- Поместить пружину внутрь трубы. В случаях, когда внутренний диаметр трубы несколько больше, чем диаметр пружины, последнюю можно зафиксировать на трубе хомутами.
- Медленно сгибать трубу, постепенно добиваясь необходимого радиуса изгиба. Имейте в виду, что полиэтиленовые трубы при сгибании постепенно принимают прежнюю форму, поэтому при изгибе им необходимо изначально задавать больший радиус.
Этот способ, в принципе, универсален, так как согнуть пластиковую водопроводную трубу таким способом тоже можно. И вообще, назначение трубы не играет никакой роли – при загибе важен только вид полимера, используемого при ее изготовлении.
Горячий способ
Перед тем как согнуть трубу пластиковую этим способом, вам также необходимо приготовить специальную пружину (трубогиб). Кроме этого, вам понадобится:
- Строительный фен, имеющий многоступенчатую регулировку температуры.
- Формировочный станок. Его можно сделать самостоятельно из куска ДСП, закрепив на нем хомуты в местах планируемых изгибов.
- Сделать из бруска заготовки, соответствующие углу изгиба трубы.
Инструкция по сгибанию горячим способом
Необходимо проделать следующие действия:
- Подготовить трубу, вставив в нее пружину. Можно, так же как и при холодном способе, насыпать внутрь нее песка, но при высоких температурах он может вплавиться во внутренние стенки трубы, из-за чего на сгибе труба станет шершавой. Там будет задерживаться весь мусор и постоянно налипать грязь.
- Подготовленную трубу необходимо закрепить на станке с помощью хомутов. Можно также использовать силиконовую формировочную муфту.
- В местах планируемого изгиба поверх трубы поставить шаблоны из брусков, по которым будет загибаться труба.
- Нагревать трубу феном, одновременно создавая по шаблону изгиб. Температура плавления ПВХ – 130 градусов, полипропилена – 150. Трубу необходимо сгибать очень плавно и медленно, так как иначе на внутренней стороне загиба образуются наплывы или складка.
- После того как все изгибы сделаны, трубу оставляют на хомутах в этом положении до ее полного остывания.
Проверять правильность загиба нужно также после полного остывания трубы.
Как проверить результат работы
- Во-первых вам необходимо визуально оценить работу – осмотреть трубу на наличие сколов, наплывов, трещин, складок и каких-то других дефектов. Качественно изогнутая труба не имеет никаких внешних признаков загиба.
- Во-вторых, перед тем как согнуть трубу пластиковую, вы делали шаблон по радиусу изгиба. Необходимо проверить, совпадает ли полученный результат с желаемым.
- В-третьих, налейте внутрь трубы воду и проверьте ее герметичность. Но следует знать, что даже герметичная труба в месте изгиба постепенно истончится, особенно при большом напоре воды. В ней появятся микротрещины, и такую трубу придется заменить.
Какую трубу нельзя использовать?
Если после остывания вы увидите, что на внутренней стороне изгиба появились сильные складки или, наоборот, внешняя сторона сильно истончена, то, к сожалению, такую трубу использовать нельзя. В складках постоянно будет скапливаться всевозможная грязь, и труба станет постоянно засоряться. А истонченная внутренняя сторона приведет к быстрому изнашиванию.
Также, если после остывания трубы вы увидели, что не смогли добиться нужного изгиба, то ее нужно либо выбросить, либо использовать в таком месте, где подойдет этот радиус, так как согнуть трубу пластиковую повторно уже не получится. Именно поэтому советуют сделать предварительные шаблоны и загибать трубу строго по ним.
Заключение
Как видите, согнуть пластиковую трубу в принципе возможно, но вот как долго она вам после этого послужит – это большой вопрос. Именно поэтому для создания углов загиба следует по возможности подбирать специальные переходники.
Если вы все же решились гнуть пластиковую трубу своими силами, то никогда не делайте резких углов, так как все загибы на пластике должны быть плавными и с максимально большим радиусом.
Обзор лучших методов гибки пластиковых труб своими руками
При прокладке или ремонте коммуникаций легко столкнуться с трудностями при изгибе трубопровода. Такой маневр можно осуществить с помощью специальных фитингов, однако чрезмерное использование соединительных деталей повышает риск протечки. Вместо этого элемент изгибают в нужном направлении: сделать это можно с помощью популярных методов.
Свойства пластикового трубопровода
Все пластиковые трубы можно поделить по материалу их изготовления: они производятся из полимеров, полиэтилена, поливинилхлорида. Перечисленные материалы обладают хорошими гигиеническими показателями, поэтому отлично применяются для обустройства сети теплоснабжения, а также для организации водопровода в квартире.
Не всегда получается самостоятельно согнуть материал, поэтому приходится использовать популярные методы
Чтобы согнуть самостоятельно пластиковую трубу необходимо подробнее узнать о ее свойствах:
- Кольцевая жесткость. Высокие показатели жесткости ПВХ позволяют выдерживать атмосферное давление в 120 атмосфер.
- Стойкость к нагреванию. Пластик устойчив к нагреву, поэтому его применяют для обустройства водопровода с горячей и холодной водой, а также для организации трубопровода с отоплением. При нагреве пластик удлиняется только на 5%.
- Низкая устойчивость к морозу. Из-за малой сопротивляемости морозу, материалы не выдерживают температуру ниже -15 градусов, поэтому требуют дополнительной термоизоляции.
- Высокая проницаемость свет. Окрашенная в различные цвета ПВХ труба устойчива к ультрафиолету.
Изделия из ПВХ для обустройства трубопровода выпускаются в различных диаметрах
При нагревании пластиковую трубу можно аккуратно согнуть, потому, как она обладает хорошими показателями эластичными. Изделия из гнущегося поливинилхлорида при производстве могут изначально сматывать в кольца – в таком виде они поступают в продажу.
Условия для сгиба ПВХ трубы
Пластик отлично сгибается, если на него воздействовать определенными показателями температуры. Важно соблюсти несколько условий для изгиба:
- разогревание участка до 75 градусов в том месте, где будет произведен изгиб;
- воздействие на элемент с помощью парообразных веществ.
Чтобы не покупать массу ненужных фитингов, которые требуют внимательности при установке, мастера зачастую используют различные методики изгиба. При работе с нагретым воздухом, который будет воздействовать на пластик, следует проявлять осторожность: можно не только полностью сжечь место нагрева, но и обжечь руки. В данном деле важно производить манипуляции аккуратно и постепенно.
Полипропилен и поливинилхлорид отлично поддаются сгибанию
Бывает сложно добиться идеального изгиба, поэтому перед тем, как приступить к работе, рекомендуется тщательно продумать все будущие повороты трубопровода. Заранее стоит потренироваться сгибать изделие на небольшом отрезке.
Основные методы сгибания изделий из ПВХ
Использование трубогиба необходимо лишь в тех случаях, когда согнуть пластиковую трубу самостоятельно не получается. Это касается изделий большого диаметра, которые предназначены для обустройства канализации.
Вот, что может случиться, если действовать не по правилам: такой материал нельзя использовать для трубопровода
Современные мастера успешно пользуются методом нагрева с помощью фена, применяют песок, проволоку и оправу для создания необходимых поворотов в конструкции трубопровода.
Использование фена
Температура плавления изделий из ПВХ стартует от 140 градусов Цельсия, однако такие показатели могут полностью расплавить элемент, лишив его целостности и основных технических характеристик. Чтобы этого не произошло, рекомендуется использовать строительный фен для постепенного нагрева изделия из ПВХ. Полипропиленовые трубы также подвергаются плавлению при высоких температурах, следовательно, их можно согнуть аналогичным методом:
- Создание шаблона для изгиба. Перед тем как осуществить ответственную процедуру, рекомендуется создать шаблон для изгиба: его лучше делать из прочного материала. Можно приобрести готовые уголки, с их помощью делать повороты.
- Наполнение сыпучим материалом. Чтобы отрезок не расплавился и принял правильную форму, мастера советуют предварительно наполнить его солью или речным песком. Сделать это можно с помощью воронки: на 3 метра трубы диаметром 20 мм потребуется меньше одного ведра песка.
- Нагрев участка феном. Для разогрева материала используют технический фен. Сначала выбирается участок нагрева, после этого выставляется температура на приборе и осуществляется разогрев.
- Изгиб изделия. Как только элемент прогреется до состояния, когда он может спокойно гнуться – его необходимо переложить на шаблон и аккуратно обогнуть по форме.
Нагревание до определенной температуры делает материал пластичным и податливым
Важно не допустить сильного плавления и нагрева до температуры 170 градусов. В таком случае пластик станет расплавленным и непригодным для дальнейшего использования. После остывания трубы на шаблоне ее монтируют в трубопровод.
Применение песка для сгиба трубы
При использовании песка не потребуется применять строительный фен. Суть методики заключается в разогреве соли или речного песка на противне. Происходит разогрев до нужной температуры, с помощью черпака состав засыпают в трубу. Вся процедура выглядит так:
- разогретый песок с помощью черпака насыпают в пластиковую трубу через воронку;
- с обратной стороны устанавливается металлическая заглушка, чтобы тепло не выходило;
- минимальная температура нагрева песка или соли в противне должна составлять не менее 140 градусов и не более 170 градусов.
Использование заглушки – обязательный пункт при гибке с помощью песка
Когда сыпучее вещество, разогретое до необходимой температуры, поместили внутрь, оно начинает воздействовать на жесткость пластика. Постепенно происходит плавление, поэтому сгибание происходит легко. Здесь также желательно применять специальный шаблон для изгиба, чтобы поворот получился ровным. Если результат не соответствует требованиям, использовать такой элемент нельзя по безопасности.
Сгибаем пластиковую трубу с помощью проволоки
Изгибать трубопроводы можно с помощью металлической проволоки. В данном случае используется два варианта работы:
- применение кусочков проволоки;
- применение металлической пружины.
Чтобы согнуть трубу ПВХ для отопления или водопровода в домашних условиях с помощью проволоки, необходимо вооружиться отрезками металлического материала по длине отрезка трубы. Заготовленные кусочки вставляются внутрь, полностью заполняя ее внутренний диаметр. Если не закрыть все отверстие проволокой, будет создавать ненужное давление, провоцирующее неправильный изгиб. Таким способом можно согнуть материал только при условии наличия опоры.
Необходимо использовать толстую и прочную проволоку – тогда пластик легче согнется
Применение металлической пружины подразумевает ее помещение внутрь трубы, поэтому диаметр пружины должен совпадать с диаметром элемента. Перед тем как согнуть изделие с помощью пружины, ее необходимо привязать проволокой, чтобы дальнейшее извлечение было легким.
Нюансы изгиба трубы с помощью оправы
Данная процедура выполняется в несколько этапов. Изгибать трубопроводы с помощью оправы, необходимо следуя всем правилам; для работы лучше приобрести или взять в аренду формовочную машинку. Этапы процедуры выглядят так:
- Изготовление оправы. Самостоятельно сделать оправу можно из древесноволокнистой плиты. Такое приспособление необходимо чтобы создать правильный по форме изгиб.
- Силиконовая оболочка. Это приспособление необходимо для предотвращения царапин, дефектов и вмятин. Чтобы создать изгиб пластиковой трубы лучше применить формовочную машину.
- Процедура сгибания. Изделие вставляется в силиконовую оболочку, закрепляется в оправе из ДВП. Конструкцию помещают в формовочную машинку, в месте предполагаемого изгиба происходит нагрев, пластик начинает гнуться по форме оправы.
Извлекать трубу необходимо через 10 минут. После того, как она остыла, ее можно использовать для конструирования трубопровода.
Типичные ошибки при работе
Чтобы водопровод или отопительная система не дала сбой, рекомендуется не допускать ошибок в процессе изгиба. Профессионалы всегда работают согласно заранее продуманному плану, если же человек делает трубопровод для себя, не лишним будет тщательно подготовиться к созданию конструкции.
Типичные ошибки при попытках согнуть изделие из пластика:
- Пытаться изогнуть материал с помощью разогретого воздуха сразу в нескольких местах: материал поддается изгибу только на том участке, который разогревается с помощью строительного фена.
- Применять газовую горелку с повышенной температурой плавления: в таком случае материал просто расплавится и деформируется.
- Осуществлять сгибание канализационных труб, не соблюдая правила: канализационные изделия сгибать не рекомендуется, лучше приобрести комплект фитингов и с помощью крепежей установить уголки нужного поворота.
При выборе любого метода сгибания ПВХ стоит соблюдать все рекомендации, чтобы не деформировать материал
Важно не сильно нажимать на трубу при холодном способе сгибания. Чтобы проверить допустимый угол, необходимо умножить величину диаметра трубы на 8 – это будет максимальный радиус изгиба.
Перечень инструментов, необходимых для изгиба: рекомендации мастеров
Изготовители полипропиленовых и труб ПВХ настоятельно не рекомендуют самостоятельно сгибать изделия в домашних условиях. Однако иногда эта процедура необходима: для этого стоит запастись специальными инструментами. Для работы потребуется строительный фен с хорошей мощностью и возможностью регулировки температуры. Также будет нужна формовочная машинка, если было решено гнуть материал с помощью оправы.
Строительный фен обязательно должен иметь регулировку температуры
При условии отсутствия строительного фена, может пригодиться газовая горелка, но работать с ней нужно аккуратно, не допуская переплавления трубы. Если элемент будет сгибаться с помощью проволоки, необходимо подготовить кусачки для ее нарезки.
Нагревать изделие необходимо только в месте изгиба
Несколько рекомендаций от профессионалов помогут справиться с задачей:
- при использовании технического фена необходимо тщательно прогреть именно верхнюю часть того участка, где будет сделан изгиб;
- для изготовления одинаковых изгибов лучше подготовить самодельный шаблон;
- используя песок, его стоит засыпать до полного заполнения просвета, однако заталкивать сыпучее вещество сильно не нужно;
- для заглушки лучше применять металлические изделия;
- сгибание должно происходить медленно, от рывков стоит отказаться.
Указанные методы сгибания ПВХ являются самыми проверенными и зачастую используются мастерами, у которых нет трубогиба. Правильные, ровные повороты трубопровода предотвратят использование фитингов, следователь, риск протечек будет минимальным.
Источник https://kanaliza.ru/kolodtsy-i-skvazhiny/obustrojstvo-kolodca-svoimi-rukami-iz-betonnyh-kolec-3-chasti
Источник https://pipe-s.ru/kak-sdelat-kol-tso-iz-pvkh-truby/
Источник