Содержание
Ремонт системы водоснабжения в частном доме: типичные неисправности и их устранение
Наша сегодняшняя тема — ремонт систем водоснабжения в загородном доме. Нам предстоит познакомиться с некоторыми типовыми неисправностями водопроводов и запорно-регулирующей арматуры, разобрать их причины и найти способы устранения. Итак, в путь.
Причиной течей на подводках и розливах водоснабжения становятся:
- Загнивание льняной подмотки резьб на холодной воде и выгорание на горячей;
- Коррозия стальных труб;
Полезно: быстрее всего трубы разрушаются ржавчиной на резьбовых соединениях. Причина очевидна: там меньше толщина металла и зачастую нарушено лакокрасочное антикоррозионное покрытие. На почетном втором месте по количеству создаваемых владельцу проблем — сварные швы.
- Разрушение резиновых сердечников гибких подводок к смесителям и сливным бачкам;
- Выработка сальниковой набивки на винтовых вентилях;
Источник течи — выработанный сальник
- Неправильная сборка фитинговых соединений металлопластиковых труб на горячей воде. Как следствие, через несколько циклов нагрева и охлаждения соединение дает течь.
Давайте выясним, как выглядит текущий ремонт водоснабжения в доме в каждом конкретном случае.
Нарушение герметичности резьб
Чаще всего течи дают соединения на сгонах после вентилей, под мойками и на ветвлениях стальных розливов и подводок: подмотка контргаек наиболее уязвима к сырости и высоким температурам.
Перемотать текущую резьбу можно:
Герметизирующая нить Тангит Унилок
Комплект из льна с силиконом
Вот пошаговая инструкция по перемотке сгона своими руками:
- Перекройте воду и сбросьте избыточное давление в водопроводе, открыв кран ближайшего смесителя;
- Отверните контргайку против часовой стрелки на 3-4 оборота;
- Удалите остатки старой подмотки;
- Намотайте прядь пропитанного краской или силиконом льна или несколько витков нити-герметика по ходу резьбы между контргайкой и фитингом (муфтой, тройником и т.д.);
- Затяните контргайку с умеренным усилием.
Так выглядит перемотка сгона сантехническим льном без пропитки
Свищи
Как выполнить ремонт водоснабжения в частном доме, если стальной водопровод дал течь?
На гладком участке трубы несложно остановить утечку с помощью алюминиевого хомутика и резиновой прокладки для кранбуксы или вырезанного из автомобильной камеры кусочка резины.
- При отключенной воде участок трубы вокруг свища зачищается от краски и ржавчины;
- Прокладка прижимается к нему и обжимается хомутом.
Обратите внимание: бандаж принято считать временной мерой, однако автору известны случаи, когда после бандажирования свища стояк или подводка выполняли свои функции десятилетиями.
Установка бандажа из алюминиевого хомута
Что делать при течи по резьбе, нарезанной на неразборном водопроводе? Увы, только менять проблемный участок.
Это можно сделать двумя способами:
- С привлечением электродуговой или газовой сварки — отрезав резьбу и приварив новый патрубок;
- С ручной нарезкой резьбы на целом участке трубы. Вместо проблемного участка водопровода устанавливается новый патрубок или сгон.
Заметьте: современные полипропиленовые трубы лишены проблемы коррозии и не используют резьбовых соединений. Если вам надоело ремонтировать старый водопровод — возможно, пришло время поменять его?
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения: стояки меняются на пластиковые
Гибкие шланги
При любых течах гибких подводок ремонт систем водоснабжения домов предсказуемо сводится к их замене.
Тонкостей тут немного:
Удлинитель резьбы диаметром 1/2 дюйма (15 мм)
Гибкая подводка из гофрированной нержавеющей трубы
Сальники
В большинстве случаев течь сальника винтового вентиля прекращается, если полностью открыть его: резьба штока поджимает сальник, и тот герметично обжимает шток.
Если сальник выработан полностью, его нужно набить заново:
- Перекройте вентиль;
- Снимите барашек (маховик на штоке);
- Отверните накидную гайку на сальнице;
- Поддев отвертку, вытащите сальницу;
- Уложите вокруг штока несколько витков графитового сальника;
Подсказка: если приобретенный вами сальник имеет слишком большое сечение — распустите его на отдельные волокна.
- Соберите вентиль в обратном порядке.
Набивка сальника на винтовом вентиле
Фитинги на металлопластике
Типичная ошибка при монтаже металлопластиковых труб на компрессионных фитингах — попытка надеть на штуцер фитинга неровно обрезанную и неоткалиброванную трубу, с которой не снята внутренняя фаска. При этом труба сдирает со штуцера уплотнительные кольца и смещает их к корпусу фитинга.
Компрессионный фитинг для металлопластика с уплотнительными кольцами на штуцерах
После нескольких циклов нагрева и охлаждения обжатого таким образом фитинга внутренняя полиэтиленовая оболочка трубы постепенно выдавливается из просвета между ее алюминиевым сердечником и штуцером, и соединение дает течь.
Проблема решается довольно просто:
- При сброшенной воде соединение разбирается;
- Труба калибруется с обязательным снятием внутренней фаски;
Калибратор для металлопластиковой трубы с ножами для снятия внутренней фаски
- Уплотнительные кольца ставятся в штатное положение в канавках на штуцере, после чего штуцер смазывается жидким мылом или любой нейтральной смазкой;
- Соединение собирается заново.
Засоры в системе водоснабжения
Они проявляются следующим образом:
- Не подается или поступает с минимальным напором вода на отдельный смеситель;
- Не поступает вода в сливной бачок унитаза;
- Нет холодной или горячей воды во всем доме или на нескольких приборах.
Как устранить соответствующие неисправности?
Смеситель
Причина номер один — засор фильтра-аэратора на гусаке. Мелкая сеточка вполне способна забиться даже в том случае, если на вводе в дом стоит фильтр грубой очистки.
Аэратор делает струю объемной при минимальном расходе воды
Признаки: слабый напор и на холодной, и на горячей воде. При этом на остальных сантехнических приборах напор нормальный.
- Откручиваем аэратор;
- Вынимаем фильтр и промываем водой;
- Если фильтр представляет собой 6-8 нержавеющих сеток — выкидываем большую их часть, оставив 2-3 сеточки;
- Собираем и устанавливаем аэратор на место.
Чистка забитого песком и окалиной аэратора
Внимание: чтобы снять аэратор, используйте разводной ключ или, в крайнем случае, газовый ключ с подложенной под губки плотной резиной. Пассатижи или голые стальные губки газового ключа гарантированно сорвут с аэратора хромовое покрытие.
Почему не работает подача только холодной или только горячей воды? Причина: песок, шлак, окалина и ржавчина, скопившиеся под седлом кранбуксы.
- При выключенной воде выкручиваем кранбуксу из корпуса смесителя;
Выкрутив кранбуксу, вы сможете прочистить засор под седлом в корпусе смесителя
- Толстой проволокой или длинной тонкой отверткой протыкаем засор;
- Приоткрываем вентиль и ждем, пока вода вынесет в раковину, ванну или подставленную посуду весь мусор. При необходимости прочищаем седло повторно;
- Ставим кранбуксу на место.
Бачок
Почему вода может не поступать в сливной бачок?
Причина почти всегда в засоре сопла заливного клапана. Сопло всегда легко прочищается шилом или тонкой проволокой, а вот алгоритм разборки клапана — свой для каждого комплекта арматуры.
Приведем пару примеров:
Латунный клапан советского образца
Пластиковый клапан бачка с боковой подводкой
Подводка
Если нет холодной или горячей воды во всем доме или на нескольких приборах, ремонт систем водоснабжения загородного дома обычно сводится к одной из двух операций:
- Прочистке засора под седлом винтового вентиля. Для этого нужно перекрыть воду до вентиля (в колодце на вводе в дом, как вариант — заказать отключение у поставляющей воду организации). Головка вентиля выкручивается, и засор разрушается отверткой, тросиком или любым другим подходящим по размеру инструментом;
Головка вентиля выкручивается, освобождая доступ к седлу
- Прочистке стального водопровода от накопившихся отложений. Трубы прочищаются струной или тросом через ближайшее резьбовое соединение. Операция весьма трудоемкая и требует определенного навыка, поэтому владельцы забитых стальных водопроводов часто предпочитают ей полную замену водопровода.
Фото позволяет оценить масштаб проблемы зарастания стальных труб
Автономное водоснабжение
Теперь давайте разберем автономное холодное водоснабжение в домах: ремонт и настройка требуются и этим системам.
Вначале — несколько слов о том, как работает водоснабжение от скважины или колодца:
- Насос поднимает воду и создает избыточное давление в водопроводе; сглаживает скачки давления при включении насоса и запасает воду, позволяя насосу простаивать существенную часть времени;
- Датчик давления контролирует количество атмосфер в водопроводе и при падении давления до критической отметки включает насос, а при его росте до заданного значения — выключает.
Устройство системы автономного водоснабжения
Понимая принцип работы системы автономного водоснабжения, нетрудно диагностировать и неполадки в ней.
Если часто включается насос, это может говорить о:
- Чрезмерно малом объеме гидроаккумулятора;
- Заниженном давлении включения насоса.
Капитан Очевидность подсказывает: в первом случае требуется установка более емкого гидроаккумулятора, во втором — регулировка автоматики насоса.
Не забудьте, что эффективный объем гидроаккумулятора меньше его полного объема и зависит от давления накачки, давлений включения и выключения насоса
Если насос не отключается, очевидная причина — завышенное давление его отключения, превышающее создаваемый крыльчаткой напор. Решение проблемы и в этом случае сводится к регулировке автоматики.
Заключение
Как видите, большая часть проблем систем водоснабжения вполне решаема и не требует привлечения специалистов. Как обычно, дополнительную информацию читатель сможет найти в прикрепленном к статье видео. Успехов!
Поиск водопроводной трубы в земле своими руками
Водопроводные трубы
Необходимость определения места прокладки трубопровода возникает, когда нужно выкопать котлован или траншею. Не всегда известно, где проходят трубы, но задача решаема. Чтобы найти водопроводные трубы под землей, нужно воспользоваться нашей публикацией. “Т” – расшифровка труба.
Административные способы поиска водопроводных труб под землей
Несмотря на то, что работы по укладке труб выполнялись с использованием общих норм, ГОСТов и правил, трасса может проходить самым замысловатым образом.
В черте города при монтаже водопровода прокладывают кабели в красной зоне вдоль улицы. Но рассчитывать на то, что в данном случае все сделано именно так, не стоит.
Монтаж всегда производится на основании технической документации с применением технических средств. На плане место прокладки указано с привязкой к стационарным объектам (здания, сооружения и т.д.). И чтобы узнать, где это, достаточно обратиться к коммунальным структурам, и ознакомиться в информацией.
А чтобы иметь четкое представление о том, где расположены “Т”, нужно знать:
- сведения о наличии подземных коммуникаций на участке;
- глубину залегания трубопровода и кабелей;
- точную трассировку с указанием точек привязки и расстояний.
Все необходимые справки и чертежи выдаются отделами архитектуры и градостроительства. В противном случае нужно будет воспользоваться иными методами поиска.
Привлечение специализированной организации
Этот вариант самый предпочтительный, так как является самым безопасным способом. Полностью исключен риск повредить трассу, а искать трубопровод или кабель будут профессионалы, имеющие специализированное оборудование.
- Сметная стоимость работ и сроки окончания операций указывается в договоре.
- В случае неудачи ответственность накладывается на подрядчика (исполнителя работ).
- Можно планировать начало строительства, и увязать работу механизации и строительных бригад.
- Все расходы, связанные с эксплуатации оборудования ложатся на плечи подрядной организации.
- Согласование действий и составление точного плана – обязанность нанятого предприятия.
- Даже если водопровод проложен глубоко (на полметра ниже уровня промерзания грунта), он будет найден.
Специализированные компании используют профессиональные технические средства, которые обеспечивают максимальную эффективность.
Самостоятельный поиск труб под землей
Большое значение имеет материал, из которого изготовлены искомые элементы. От этого зависит не только как найти водопроводные трубы в земле, но и чем искать, и что при этом делать.
Технологии разнятся, и современный метод самостоятельного поиска подземных коммуникаций может быть нацелен на определение местоположения:
- Металлических водопроводов горячей и холодной воды.
- Стальных отопительных “Т” в коллекторах.
- Силовых кабелей и проводов коммуникативных систем.
- Чугунные канализационные линии.
- Пластиковых, полиэтиленовых, полипропиленовых трубопроводов;
- Металлопластиковых и керамических технических средств обеспечения и отвода.
Для полного зондирования незнакомого участка на наличие подземных трасс – используются все способы. При этом выбор методики зависит от глубины укладки, и от фактического рабочего давления жидкости внутри трубопровода.
Применение металлоискателя
Если трубу прокладывали на глубине до полутора метров, ее можно обнаружить при помощи металлоискателей (профессионального, полупрофессионального или любительского). При этом наличие утеплителя и гидроизоляции на “Т” не мешает процедуре.
Специальное оборудование и методы работы с ним
Георадиолокаторы – особое оснащение, применяемое для поиска подземных коммуникаций. Трубу можно найти при помощи:
- радаров;
- радиолокаторов;
- кабельных локаторов;
- трассо-искателей;
- трассировщиков;
- станций-трассировки;
- ленто и маркер-искателей.
Современное оснащение разнится от мобильных портативных устройств до специальных дорогостоящих станций. В последнем случае информация передается в любую точку планеты через спутник. Принцип действия заключен в сканировании грунта на момент наличия индукционных полей, окружающих электрокабель. Индукционный способ предполагает использование гетеродинного приёмника.
- контактная;
- активная безконтактная;
- пассивная.
Если разыскивается металл, то к трубопроводу подключается генератор. Но если объект изготовлен из пластика, применяется иной способ.
Поиск водопроводных пластиковых труб
Поиск труб с помощью зонда
В данном случае трубопровод не проводит электричество. Чтобы определить, где он проходит по участку, внутрь погружают железный трос с поплавком или зондом. Тросик подключат к генератору, вырабатывающему электричество. Дальнейшие действия заключаются в том, что нужно поймать и зафиксировать устойчивый сигнал.
Бюджетный вариант с применением рамки
Несмотря на то, что данный способ не требует вложений, и кажется простым, выполнять действия должен специалист. Все дело в том, что научного объяснения и описания технологических особенностей нет, и приходится рассчитывать на собственную интуицию.
Суть заключена в том, что две проволоки, согнутые буквой Г скрещиваются, если их расположить над трубопроводом.
При этом важно, чтобы рамки не были зажаты в кулаке. Процедуру повторяют 5-6 раз. Это необходимо, чтобы дополнительно убедиться. Если отойти в сторону на 2-3 метра, проволочки разойдутся в разные стороны, а при приближении к оси водопровода или кабеля, снова скрестятся.
Подведем итоги
Самый дешевый способ – административный. Самый точный – привлечение специализирующейся на данных работах компании. Приобретать оборудование целесообразно, если планируется его дальнейшее применение.
Рамки нельзя назвать эффективным способом, но он не потерял популярности благодаря дешевизне. Все решает бюджет и желание получить точные и быстрые результаты.
Водопровод своими руками в частном доме видео: Водопровод в частном загородном доме своими руками: устройство, прокладка и монтаж
Водопровод своими руками в частном доме видео: Водопровод в частном загородном доме своими руками: устройство, прокладка и монтаж
Водопровод в частном доме своими руками
Наличие водопровода в частном доме – это уже не прихоть, а необходимость, без которой представить себе современное и комфортабельное жилье невозможно. Систему водопровода можно наблюдать даже в домах старой постройки, где изначально водоснабжение не было предусмотрен. Установить водопроводную систему в частном доме своими руками можно благодаря современным системам монтажа, которые позволяют не прибегать к услугам специалистов.
Водопровод в частном доме: чертежи и схемы
Одним из наиболее удобных и выгодных вариантов водоснабжения в частном доме — подключение к центральному водоводу.
Выгоды такого решения очевидны:
- не надо искать источник воды на местности;
- вода в системе общего водовода должна иметь соответствие санитарным нормам;
- невысокая стоимость врезки;
- напор воды в здании будет постоянным.
Но эти плюсы могут обернуться и минусами, например: коммуникации могут быть устаревшими, в этом случае на внутренней поверхности труб появляются различные наслоения, что требует ремонта трасс и отключения воды. Из-за наслоений снижается кондиция воды, что требует ее дополнительной очистки; оформление нужных документов может длиться долго.
Схема дачного водопровода
Подключение к центральному водопроводу состоит из таких этапов:
- Процесс оформления нужных бумаг. В первую очередь надо взять план местности с проложенными на нем коммуникациями и вместе с документами на дом (разрешение на стройку или право собственности) подать в местное отделение водоканала, где выдадут ТУ подключения дома к сети. Затем организация, обладающая лицензией, составляет проект водовода в дом и регистрирует его в СЭС. После этого надо взять разрешение на раскопки для прокладки труб и начинать дальнейшие работы.
- Установка системы. Прокладывать трубы и совершать врезку в центральный водовод имеют право специализированные организации, узнать о которых можно в водоканале. Своими силами можно выкопать канаву, сделать подсыпку песком, засыпать канаву после окончания работ. Всю остальную работу, как-то: подключение к центральной системе, доводка труб до дома, установка счетчиков производится специалистами. В завершение процесса уполномоченный водоканала составит акты ввода приборов в эксплуатацию. На протяжении всего периода выполнения работ составляется масса актов.
Существует два способа организации водовода в частном доме:
- Подключение последовательное, при котором от одной трубы, исходящей от источника, к каждому прибору делается отвод. Такое подключение уместно для небольших домов, в которых не более 3-4 жильцов из-за одновременного включения всех приборов может пропасть напор.
- При параллельном подключении насос и запас источника должны быть достаточными для того, чтобы обеспечить нужный напор воды при выводе трубы к каждому прибору от распределительного устройства. Такое подключение наиболее удобно в жилых домах.
Подробная схема водопровода для частного дома
Чтобы собрать внутренний водовод частного дома, необходимо набраться терпения и иметь все расходные материалы. Для системы водовода понадобятся следующие элементы: источник воды, насос, емкость для накопления воды, тройник, который будет разделять объем воды на разные потребности, система очистки, бойлер, тройник, который будет направлять поток воды в систему горячего и холодного водовода, трубы. В некоторых случаях можно обойтись без емкости для накопления воды и тройника, разделяющего воду на разные потребности.
Какие нужны трубы для системы водоснабжения в доме
Выбирая трубы, следует обратить внимание, из какого материала они изготовлены. Самыми качественными и дорогими являются трубы, изготовленные из меди. Они не подвержены никаким влияниям, выдерживают перепады температур и давления, подавляют развитие патогенных микробов. Наиболее распространены трубы из металлопластика, т.к. в них не накапливаются минеральные отложения, они не подвержены ржавчине. Недостатками являются склонность к промерзанию и невыдерживание перепадов температур.
Схема водоснабжения от скважины
Трубы из стали долговечны, но если была нарушена технология производства, они могут ржаветь. Трубы из полипропилена хороши только для холодного водовода. Диаметр труб определяют в зависимости от расстояния от источника до потребителя: более 30 м – 32 мм, до 30 м – 25 мм, до 10 м – 20 мм. К сантехнике трубы должны быть от 10 до 15 мм.
Смотрите видео: Водопровод в частном доме, монтаж
Схема разводки выглядит так:
- при помощи насоса вода идет в накопительную емкость, установленную на возвышении;
- ставится тройник с запорами, направляющий поток воды к нагревателю и холодному водоводу;
- устанавливаются фильтры;
- выводится одна ветка к водонагревателю и другая к бойлеру, а от них к приборам, трубу крепится с помощью переходника.
Давление воды в доме зависит от качества установки труб, верного выбора их диаметра, расположения источника относительно приборов потребления.
Полезная статья: водоснабжение в загородном доме
Зная, как провести водопровод в частный дом от центрального водопровода, вы сможете существенно повысить комфорт с минимальными затратами. Смотрите видео, схемы и чертежи, тогда большую часть работ получится провести самостоятельно, без привлечения специалистов.
Водоснабжение и способы проведения воды, плюсы и минусы +Видео
Сколько стоит провести воду в частный дом? Способ поступления воды в частный дом. Водопровод. Колодец. Скважина. Подключение к городской сети может обойтись помимо финансовых затрат, но и долгой бумажной волокитой, что является не лучшим вариантом. Вода из колодца – оптимальный и по доступной цене способ проведения воды.
Водоснабжение из скважины – пользование неиссякаемым запасом воды. Цена услуг будет зависеть при таком способе получении водного ресурса. При проведении непосредственно внутрь дома и разведении по помещениям воды от скважины или колодца стоимость работ зависит от технического проекта и применения необходимых комплектующих материалов и изделий.
Проводить такие работы лучше со специалистами, предварительно обговорив все нюансы и особенности участка.
От чего зависят затраты на воду?
Вода — необходимый ресурс для обеспечения жизнедеятельности человека. И при приобретении частного дома в большинстве случаев необходимо позаботиться о его водоснабжении. Этот процесс считается непростым в плане проведения мероприятий и финансов. Сколько стоит провести воду в частный дом?
Перед выполнением данной процедуры необходимо определить стоимость работ и материалов, немаловажным является также способ поступления воды в частный дом.
Прежде всего сумма затрат зависит от источника водоснабжения:
- — водопроводная сеть города
- — колодец
- — скважина
Варианты подключений
Подключение к городской сети
Оно может обойтись помимо финансовых затрат, но и долгой бумажной волокитой, что является не лучшим вариантом для многих жителей. Для этого необходимо совершить ряд действий по определенному порядку, соблюдая требования законодательства, с привлечением специализированных организаций.
В затраты по введению водопровода в дом зависит от ряда условий: разработка согласование проекта водоснабжения, получение технических условий, виды труб, расходомера на воду, земляные работы и их сложность, прокладка магистрали (в зависимости от длины), процедура по врезанию к трубе водопровода, региональные тарифы, обратная засыпка открытой выемки.
Помимо финансовых и временных затрат к недостаткам также можно отнести разную доступность, плохое качество предоставляемых услуг (недостаточный набор воды). Невозможность проведения воды в случае удаленного расположения дачного участка от центрального водопровода.
Вода из колодца
Оптимальным вариантом для водоснабжения дачи – это проведение колодца, включая накопительного бака и насоса. Стоимость проведения работ по установки колодца зависит от глубины и способов отделки и составляет от пяти тысяч. Сюда же можно отнести стоимость насосной станции, цена которой будет варьироваться от мощности насоса. Сумма накопительной емкости обусловлена от объема и изготовляемого материала.
Этот способ водообеспечения дома самый простой и доступный по цене. Уровень и качество воды в колодце определяется размещением подземных источников. Для того чтобы увеличить время эксплуатации колодцем, необходимо установить фильтрационную систему и гидроаккумулятор.
Проведение автономки
Наилучшим вариантом и в то же время самый дорогостоящим способом водоснабжения дома будет проведения автономного источника. Однако это дает возможность пользования неиссякаемым запасом воды. Причем поступления воды будет без применения насоса, так как напор воды из устья скважины «выталкивает» ее наружу.
Цена услуг будет зависеть при таком способе получении водного ресурса от регистрации скважины и проведения буровых работ на большую глубину (от 35 до 200 и более метров).
До 35 метров
Скважина на глубине до 35 метров более дешевый вариант. Вода поступает в таком случае из песчаных горизонтов, поэтому необходима установка фильтров на насосную стацию.
Однако полного очищения от песка фильтром не обеспечивается, это влияет работоспособность насосной станции. При полной забивке песком фильтра буриться новая скважина.
Глубже 35 метров
При залегании песчаного горизонта глубже 35 метров – проводят бурение уже артезианской скважины. Однако если на данной местности залегают скальные породы, то бурение не проводят. Еще одним недостатком считается то, что если на соседнем участке добывается вода из скважины, не факт, что на другом участке буровые работы дадут положительный результат. Однако пользование такой водой возможное долгие годы, в отличии как от колодцев, где ресурсы воды могут кончаться в среднем за 7 лет.
Итоги
При проведении непосредственно внутрь дома и разведении по помещениям воды от скважины или колодца затраты зависят от технического проекта и применения необходимых комплектующих материалов и изделий. Проводить такие работы лучше со специалистами, предварительно обговорив все нюансы и особенности участка.
Водоснабжение из колодца своими руками – для частного дома и дачи + Видео
Водоснабжение из колодца – самый доступный и выгодный во всех отношениях вариант в тех случаях, когда к центральному водопроводу не подключиться. Отсутствие какой-либо бумажной волокиты и необходимости согласовывать колодец с бюрократами – уже только поэтому дачники и домовладельцы спешат обзавестись автономным колодезным водоснабжением.
Битва экстрасенсов – как найти место для колодца?
Перспектива обзавестись автономным водоснабжением на даче мотивирует копать колодец даже тех домовладельцев, которые подключены к центральному водоснабжению. Все просто – имея практически неограниченный запас ресурса, можно организовать качественный полив садовых и огородных растений, не опасаясь огромных счетов за потребленную воду. К тому же во многих поселках водопровод был проложен еще при Советском союзе и постоянные внеплановые ремонты превращают центральное водоснабжение в центральное водоотсутствие.
Автономное водоснабжение из колодца
Почему колодец, а не скважина? Потому что это гораздо дешевле, долговечнее и не требует официальных разрешений от государственных инстанций. Колодец на даче вы можете выкопать сами, имея достаточный запас свободного времени и желание. Впрочем, даже наемные работники обойдутся дешевле аренды оборудования для бурения скважины.
Что нужно будет делать – это понятно, а вот как быть с выбором места для колодца? Можно проверить свои или соседские экстрасенсорные способности, но лучше воспользоваться подсказками природы.
Выбор места для колодца
- Способ первый – измеряем водопоглощение кирпича из красной глины. Кирпичи для эксперимента должны быть как можно суше. Тщательно взвесьте каждый, запишите данные, пронумеруйте их и закопайте на полуметровую глубину в тех местах, где вы хотели бы выкопать колодец. Через сутки выкопайте кирпичи и снова взвесьте. Самый тяжелый кирпич и будет указывать на самое близкое расположение водоносного слоя.
- Способ второй – наблюдаем за окружающим ландшафтом и поведением животных на даче. Некоторые собаководы заметили, что их воспитанники в летнюю жару предпочитают одни и те же места на даче всем остальным. Это объясняется тем, что близко от поверхности идет водоносный слой, который делает землю более прохладной. Смотрите и за растениями на вашем участке – мать-и-мачеха, сныть, осока, ольха, береза никогда не выберут для произрастания засушливую почву, они пускают корни только там, где близко к поверхности вода. Также наблюдайте за появлением тумана на даче – над тем местом, где много воды, будет образовываться туман.
- Способ третий и самый точный – разведывательное бурение. Для этого способа подойдет даже обычный садовый бур, самодельный или купленный, с наращиваемой ручкой. Порой достаточно нескольких метров, чтобы понять, что внизу проходит водоносный слой.
Разведку, как и основные работы по обустройству колодца, следует проводить в летние месяцы, когда стоит жара – в эту пору весенние грунтовые воды уже не будут мешать работе и не введут в заблуждение. Вы сможете выкопать на даче действительно неиссякаемый колодец, который не будет пересыхать даже летом.
«Анатомия» колодца – из чего состоит автономное водоснабжение?
Водоснабжение частного дома из колодца автономным само по себе не станет – помимо резервуара понадобятся накопительные баки, насосы, пластиковые или металлопластиковые трубы, реле. Все элементы доступны каждому, самые большие затраты придутся на насосную станцию, хотя и ее можно заменить экономным наружным насосом, особенно если вы появляетесь на даче только в летний сезон.
Самое главное в подготовке котлована – надежное укрепление его стенок. Чаще всего для этого используют готовые железобетонные кольца (кольца только из бетона быстро приходят в негодность), древесину, кирпич и природный камень. Говоря о древесине, подразумеваются водостойкие породы – дуб, сосна. Прелесть такого укрепления в том, что вода может долгое время быть насыщенной ароматными веществами.
Железобетонные кольца для колодца
Практичнее всего использовать железобетонные кольца – с ними меньше всего хлопот при установке. Кирпич – тоже недорогой вариант, но много времени уйдет на кладку. Камень – слишком дорогое удовольствие, при этом заметных отличий вы не найдете. Оголовок, верхнюю часть колодца, можно делать из любых доступных материалов. Чаще всего это бревенчатый сруб или кирпичная кладка – благодаря этим материалам колодец превращается в прекрасное украшение ландшафта.
Несмотря на заметный прогресс технических средств колодец на даче лучше всего копать так, как это делалось и сто, и двести лет назад – лопатой. Во-первых, даже самые мобильные экскаваторы смогут взять грунт не глубже, чем с 5 метров. Во-вторых, механизированный ковш, как слон в посудной лавке, нарушит плотность стенок. Плюс ко всему стоимость аренды такой техники не всем по карману. Копать лучше вдвоем – пока один выбирает грунт из котлована второй вывозит глину и песок подальше от краев. Помощь второго человека понадобится особенно после того, как котлован станет глубже 2 метров – кому-то нужно поднимать ведра с грунтом наверх.
Копание колодца лопатой
Существует два способа укладки железобетонных колец. В первом случае их укладывают по мере углубления – как только глубины достаточно, чтобы поместилось первое кольцо, его укладывают и продолжают копать дальше. Подкапывая почву под кольцом, добиваются его дальнейшего заглубления и укладывают сверху новые кольца. Благодаря этому можно обойтись без лебедки и уложить кольца очень осторожно и аккуратно. Если же укладывать кольца в уже полностью готовый котлован, то это потребует немалых сил и помощи еще нескольких человек.
«Потому что без воды и ни туды, и ни сюды» – выбор насоса
Профессия водовоза послужила мотивом для знаменитой в советском прошлом песенки, которая не потеряла своей актуальности и сегодня. «Отдыхаем – воду пьем, заседаем – воду льем», а чтобы за этим благом цивилизации не приходилось постоянно бегать к колодцу, следует автоматизировать процесс выкачки воды. Для этого используют колодезные насосы, которые могут иметь установленную решетку на всасывании или опору для установки на дне котлована.
Выбор насоса зависит от дальности расположения и глубины колодца – если резервуар находится рядом с домом и вода плещется не так далеко от поверхности, можно воспользоваться насосной станцией с гидроаккумулятором. В зависимости от модели и мощности такие устройства способны поднять воду с глубины до 9 метров. Гидроаккумулятор – это бак, в который вода закачивается до тех пор, пока не образуется нужное давление. С бака вода поступает в систему даже если насос отключен от электричества – устройство включится тогда, когда давление упадет до обозначенного на реле. Плюс насосной станции в том, что даже при отключении света или неполадках с самим насосом всегда есть определенный запас воды. Главный недостаток насосной станции заключается в перепадах давления в трубах, поэтому рекомендуется использовать прочные изделия, например, металлопластиковые трубы.
Также следует приобрести реле давления – это устройство отключает насос, как только в системе будет достигнуто определенное давление (задается параметрами). Вам понадобится обратный клапан, который предотвратит отток воды из системы обратно в резервуар. Не забудьте купить трубы и крепления.
Реле давления для колодезного насоса
Если колодец далеко от дома, лучше использовать самовсасывающий центробежный насос с внешним эжектором. Такой агрегат способен поднять воду с глубины до 50 метров. Он не накапливает воду в гидроаккумуляторе – каждый раз когда в доме открывается кран, устройство начинает закачку воды и прекращает ее как только кран закроют. Такие устройства рассчитаны на частое включение и отключение и не создают проблем с перепадами давления. Правда, при отключении электричества водоснабжение загородного дома из колодца полностью остановится, так что придется сделать запас воды для таких случаев.
Прокладываем водопровод на даче своими руками
Самый недорогой способ оборудовать трубопровод от колодца к дому – вырыть траншею ниже уровня промерзания почвы. Правда, это займет немало вашего времени. Более современное решение проблемы – утепление труб специальными каркасами из пенопласта. Это позволяет уменьшить глубину траншеи. Совсем близко проложить трубы к поверхности земли можно только в том случае, если внутри утеплителя будет проложен специальный нагревательный кабель.
Как провести водоснабжение из колодца своими руками — пошаговая схема
Шаг 1: Траншея
От колодца до дома вырываем траншею. Ее глубина зависит от уровня промерзания грунта – обычно это не менее 1 метра.
Шаг 2: Прокладываем трубы и кабель
На уровне траншеи в кольце кувалдой проделываем отверстие, через которое будет проходить гибкий шланг или металлопластиковая труба. Конец трубы опускаем до тех пор, пока до дна не останется 40 см. Если насос будет расположен в колодце, через отверстие параллельно с трубой по траншее проводим кабель.
Расположение насоса в колодце
Шаг 3: Помещение под насосную станцию
Если колодец расположен близко к дому, то насосную станцию устанавливают внутри. Если же в доме нет свободного пространства или колодец находится далеко, то под насосную станцию строят теплое подсобное помещение. Температура внутри него не должна падать ниже 2°С, кроме того, существует большая опасность кражи оборудования.
Шаг 4: Подключаем оборудование
Обратный клапан можно установить на самом конце трубы, а можно – перед входом воды в насос вместе с фильтром грубой очистки. На выходе воды в систему устанавливают фильтр тонкой очистки. К насосу подключаем манометр и реле давления, а потом оборудование к щитку управления. На реле давления устанавливается кран, который служит переходником для труб системы водоснабжения внутри дома.
Подключение к колодезному насосу реле давления
Шаг 5: Разводка труб
Чтобы завести трубы в помещение, следует прокопать траншею от насосной станции к фундаменту ниже глубины промерзания грунта – это в том случае, если станция находится снаружи.
При разводке труб не забудьте установить в самой нижней точке системы кран для слива воды при ремонтных работах. Если вы выбрали насосную станцию с гидроаккумулятором, то в этом случае для подключения унитаза к системе лучше использовать устойчивую к частым перепадам давления трубу – обычная пластиковая может выйти из строя. Внимательно относитесь ко всем стыкам элементов – все те же перепады давления могут привести к повреждению целостности системы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Автономный водопровод в частном или дачном доме своими руками – советы специалиста | Своими руками
Загородный дом по комфорту проживания не уступит городской квартире, если сделать водопровод и канализацию правильно.
Как? Советует В. В. СЕРГЕЕВ, инженер, специалист по водоснабжению.
Владимир Владимирович, в чем основные конструктивные отличия летнего и зимнего водопровода?
– Основное отличие в глубине заложения трубы, идущей от источника водоснабжения. Кроме того, в летней системе водопровода не требуется монтировать греющий кабель там, где труба входит в дом, а вот траншею делают с контруклоном в сторону источника, что обеспечивает легкий слив воды. В зимней системе водопровода контруклон в сторону источника не нужен, ведь трубу располагают ниже глубины промерзания грунта. Неизменной в обоих случаях остается вертикальная архитектура системы водоподъема и разводки внутри дома.
Она должна обеспечивать полный слив воды при минимальном количестве кранов. Это важный момент, ведь рано или поздно систему понадобится законсервировать.
Имеет ли смысл приобретать w «комплексные решения», куда входят основные элементы системы водоснабжения, или лучше покупать и устанавливать все элементы отдельно?
– Качество встроенного в готовые водопроводные системы обратного клапана оставляет желать лучшего. Кроме того, пока нет возможности универсальной замены комплектующих. Еще один минус – невозможно полностью слить воду на зиму. На данный момент по удобству эксплуатации комплексные решения уступают системам, собранным из отдельных элементов.
Читайте также: Автономная система автоматического водоснабжения своими руками (фото)
Давайте тогда разберемся, как самостоятельно скомпоновать работающий водопровод. Какие агрегаты для этого нужны?
– Один из важнейших элементов системы водоснабжения – насос. Существует три типа насосов, которые можно применять для колодца. Скважинные насосы – дорогие, надежные, предназначены для долгой эксплуатации без обслуживания. Они не подвержены коррозии, имеют устройство компенсации внутреннего давления при погружении на глубину. Но использовать их оправданно, только если воды в колодце всегда с избытком. Колодезные насосы не предназначены для глубокого погружения и менее надежны.
Некоторые модели оснащены поплавком для контроля уровня воды и могут использоваться в неглубоких колодцах. Насосы с автоматикой имеют встроенное реле и обратный клапан. Увы, они наименее долговечны: конденсат, образующийся внутри, в контактной группе, быстро выводит их из строя.
Таким образом, для колодца с хорошим дебетом (от 1, 8 куб. м/ч) я бы посоветовал использовать погружные скважинные маслонаполненные насосы из нержавеющей стали с плавающими насосными колесами с забором воды из середины. Они надежнее колодезных, да и срок службы 10 лет и больше. Для колодца с малым запасом воды целесообразно приобрести колодезный насос с поплавком, позволяющим контролировать уровень воды. Забор воды в таких агрегатах происходит снизу.
Что же касается производительности, то при наличии колодца люди чаще всего приобретают насос производительностью 1, 8 куб. м/ч – самые универсальные по расходу воды. Насосы меньшей производительности не обеспечат нужное количество воды, а большей – быстро ее израсходуют.
После насоса по трубе от колодца вода попадает в гидроаккумулятор (ГА). При вертикальной архитектуре водопровода под гидробаком монтируют 5-ходовой штуцер, на который устанавливают реле давления, манометр и запорную арматуру. Здесь я бы советовал не экономить и использовать комплектующие известных производителей. Их фитинги сделаны из качественного материала и прослужат дольше остальных. А сам манометр лучше поставить диаметром 63 мм. Он выдерживает до 6 атм, а большего давления в бытовой системе не бывает.
Системой водопровода управляет реле давления. Оно включает насос при падении давления и выключает при его повышении, когда вода заполнила гидробак. Некоторые модели имеют встроенное в корпус реле с ключом регулировки. Это значительно упрощает эксплуатацию системы и позволяет провести настройку давления в любое время без необходимого инструмента.
1 – колодец; 2 – насос с забором воды из середины; 3 – минимальный уровень насоса от дна колодца 40 см; 4 – дно колодца; 5 – минимальный уровень воды в колодце; 6 – магистраль с водой от насоса в дом (ПНД-труба 1 “с толщиной стенки 3 мм; 7 – магистраль с электричеством от насоса в дом (ПНД-труба 1/2” с толщиной стенки 2 мм) ; 8 – утепленная часть трубы с саморегулируемым греющим кабелем (стандартно 4 м) ; 9 – блок автоматики насоса; 10 – реле давления насоса; 11 – блок с автоматами насоса и саморегулируемого кабеля; 12 – гидроаккумулятор 80 л; 13 – пятерник с манометром и запорным краном; 14 – магистральный самопромывной фильтр тонкой очистки с манометром; 16 – уличный кран, блокируемый изнутри (наружный зимой открывается и не замерзает) ; 16 – петля с обратным клапаном; 17 – цепь насоса с крюком; 18 – кран в доме
Как рассчитать требуемый объем и тип ГА? На что обращать внимание при его выборе?
– Гидроаккумулятор – элемент, позволяющий поддерживать постоянное давление в системе водопровода. При этом родные кронштейны для крепления горизонтального гидробака к полу как нельзя лучше подходят для крепления на стену. Но тут стоит учесть, что вертикальное расположение гидроаккумулятора позволит равномерно истираться внутренней мембране и значительно увеличит срок службы узла. В то время как напольные гидробаки не позволяют расположить под ними систему простого слива водопровода в канализацию или в колодец – просто в силу отсутствия места в нижней части.
Для хозяйственных нужд подойдет бак объемом 24 л. Для бытовых нужд с проживанием 1 – 2 человек – на 50 л, а если в доме живут больше 2 человек – то и бак лучше брать объемом 80 л. А вот баки большего объема нет смысла использовать: они и тяжелее, и вода в них застаивается.
Так как вода в колодце не идеальна, для системы нужен еще фильтр грубой очистки. Как его выбрать, какой тип предпочтительнее?
– Для защиты системы водопровода от грязи и механических примесей, приводящих к преждевременному износу смесителей, засору форсунок душевых кабин и клапана унитаза, в системе водопровода лучше всего установить самопромывной фильтр. Устанавливают его после реле давления и гидроаккумулятора. Установка фильтра до реле с баком разбалансирует систему (после фильтра давление воды падает).
Обычно я рекомендую использовать на даче самопромывной фильтр диаметром 1 дюйм с прозрачной колбой. Он укомплектован стальной сеткой с размером ячеек 100 микрон и манометром. Напомню: первый маноментр установлен до фильтра на 5-ходовом штуцере, а второй – после фильтра. Таким образом, по разнице давления вы сможете контролировать уровень его загрязненности. Очищать его надо при любой разнице в давлении.
Ссылка по теме: Автономная канализация своими руками от А до Я
Насколько я слышала, поломки в системе водоснабжения частенько возникают из-за гидроудара. Имеет ли смысл тратиться на насос с плавным пуском, который позволяет уменьшить скачки давления в сети?
– Как правило, для дачи подобные насосы не нужны. Стоят они дорого, система сложная. Проще собрать систему с гидробаком на простом реле, и она прекрасно защитит ваш водопровод от гидроудара.
Не секрет, что в сельской местности заявленные 220 В электроприборы получают не всегда. Приходится для дорогой техники использовать стабилизатор напряжения. Нужен ли такой для насоса? Как подобрать его тип и мощность?
-Большинству скважинных и колодезных насосов без встроенной автоматики стабилизатор напряжения не требуется, если агрегат подобран правильно и не работает на «крайних» режимах. При скачках напряжения в сети на уровне 10-15 В вы, скорее всего, не почувствуете разницы в подаче воды. Но если просадки напряжения более существенны, тогда электронный стабилизатор необходим, причем его лучше взять с двойным запасом мощности.
Давайте вернемся к колодцу. Как правильно сделать вывод трубы из колодца? На какой глубине?
– От насоса вода должна подаваться в дом по жесткой трубе, позволяющей исключить пульсацию. Лучше всего для этого подходят пищевые трубы ПНД с голубой полосой. Их соединяют вручную при помощи компрессионных муфт. Здесь следует выбирать фирмы, которые придерживаются максимального качества при низкой цене. Такие фитинги легко надеть на трубу без разборки, они не доставляют хлопот при монтаже. Трубу от колодца к дому закладывают ниже глубины промерзания грунта, я своим клиентам из Московской области рекомендую размещать их на глубине 1, 7 м от поверхности. В одной траншее располагают две трубы. Одна – водопроводная, диаметром 32 мм, со стенками толщиной 3 мм. Вторая – для провода насоса, диаметром 20 мм, с толщиной стенки 2 мм. Каждую трубу заводят в свое отверстие в колодце и герметизируют изнутри и снаружи гидропломбой. С противоположной стороны трубы заводят в перекрытие и промазывают силиконовым герметиком.
Рекомендуете ли устанавливать для страховки от замерзания воды в трубе нагревательный кабель (внутри или снаружи трубы) или утеплитель?
– Заводя трубу с водой под фундамент дома, на подъеме от нулевой отметки на нее накладывают саморегулирующийся кабель. Поверх него приклеивают алюминиевый скотч и утеплитель – трубы из вспененного полиэтилена с внутренним диаметром 45 мм и толщиной стенки 20 мм. Кабель защитит трубу от замерзания на подъеме, когда система будет запущена и вода остановится в трубе при закрытом кране внутри дома. Обычно длина кабеля при этом не превышает 4 м. Рекомендуем применять греющий кабель мощностью от 16 Вт/м.п. Безопаснее использовать наружный кабель, но если труба уже смонтирована, можно воспользоваться внутренним пищевым кабелем и завести его в трубу при помощи специального сальникового узла.
Многие убеждены, что такой элемент, как шаровый кран, должен быть латунным. Мол, он надежнее пластикового. Так ли это?
– Пластиковые краны могут быть двух видов – из полипропилена и полиэтилена низкого давления для труб ПНД. И те и другие зарекомендовали себя великолепно в процессе монтажа и эксплуатации. Дело в том, что при сливе воды на зимний период из пластикового крана уходит вся вода, так как перекрывающий шар внутри корпуса сидит плотно в теле крана. В то время как в латунных кранах между шаром и корпусом в целях облегчения конструкции есть зазор, в котором остается вода. Латунные краны стоят дороже, весят больше и подвержены окислению со временем, как и металлопластиковые фитинги. Поэтому риск протечки у них больше, чем у полипропиленовых.
Реле давления какое надежнее – механическое или электронное? Имеет ли смысл тратиться на реле с плавным пуском? Обеспечивает ли оно достаточную защиту от гидроудара?
– Механическое реле давления всегда надежнее электронного, так как принцип работы механической части у них одинаков, а электрика может выйти из строя. Вода через отверстие поступает на мембрану и нажимает на контактную группу, размыкая или замыкая контакт. В электронном реле место контактной группы занимает датчик давления, работающий по схожему принципу. В целом чем проще система, тем она надежнее.
Электронные реле могут иметь дополнительные функции – датчик наличия воды, защиту насоса, задержку включения, более точную регулировку по давлению. Устройства плавного пуска стоят значительно дороже и могут работать не со всеми насосами. Для корректной работы оба прибора требуют стабилизации напряжения в электросети. В целом для дачи устройство с плавным пуском не нужно, так как полностью его слить на зимний период не всегда возможно. Достаточно поставить простое реле давления на диапазон 2, 2-3, 5 атм и настроить давление воздуха в гидроаккумуляторе на 1, 8 атм. Это будет хорошей защитой от гидроудара в системе водопровода.
Мы продолжим нашу беседу и вы узнаете, какие трубы стоит использовать для внутренней разводки, как наиболее надежно организовать слив воды из системы, как не получить многотысячный штраф за пользование локальной очистной системой и о многом другом.
Беседовала В. ГУСЕВА
Читайте также: Вода на даче своими руками – все аспекты водоснабжения дачного дома
АВТОНОМНЫЙ ВОДОПРОВОД В ЧАСТНОМ ДОМЕ – ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Источник https://moikolodets.ru/remont-sistemy-vodosnabzheniya-v-chastnom-dome-837
Источник https://hammer-shop.ru/dom/vodoprovod-svoimi-rukami-v-chastnom-dome-video-vodoprovod-v-chastnom-zagorodnom-dome-svoimi-rukami-ustrojstvo-prokladka-i-montazh.html
Источник