Содержание
Подъем воды без насоса: способы и советы
Вы проживаете в частном секторе, и у вас пробита скважина, однако нет электричества. Не смотря, на это, водоснабжение в дом нужно всегда. Как поступить? Подъем воды без насоса возможет, и для этого существует несколько действенных способов.
Поднять влагу можно и без электрического гидрооборудования https://i.ytimg.com
Как поднять воду на высоту без насоса: подъем воды без насоса
Итак, у вас есть скважина или колодец, однако нет помпового оборудования, так как вы живете вдали от цивилизации, и электричества у вас тоже нет. Но воду добыть нужно. Как достать воду из скважины без насоса? Скважины бывают песчаные и артезианские. Песчаная скважина обязательно вмещает в себя фильтр, защищающий ее от мелких частиц грязи. Срок службы этого источника примерно 15 лет.
Артезианская скважина – наиболее глубокая, подающая самую чистую и качественную воду. Глубина ее составляет до 200 метров. Для того, чтобы пробить у себя такую скважину, нужно получить специальное разрешение у местных властей.
Разновидности водяных скважин https://strojdvor.ru
/>
И вот вопрос – можно ли добыть воду из таких источников, не имея в арсенале гидроагрегата? Можно, даже из артезианской скважины. Однако, для этого необходимо учесть определенные нюансы.
Как поднять воду на высоту?
Рассмотрим несколько методов:
- Поднятие воды без насосапри помощи воздушного давления. Прекрасно подойдет для поднятия воды из шахты без гидрооснащения. Для этих целей подойдет любая ручная помпа. Для того, чтобы это осуществить, прежде всего нужно герметично закрыть верх источника. Далее просверлите две дыры, в одну из которых вводится трубка от помпы, а в другой вставляется труба для непосредственной подачи воды. Этот способ создает давление, которое выталкивает воду наружу. В случае сильного воздушного напора, электрический гидроагрегат вам совершенно не нужен.
Вода из скважины без насоса. Воду можно достать без электрического гидрооснащения https://i.ytimg.com
- Метод гидротарана. Вода подается на поверхность при помощи гидравлического удара. Этот механизм способен поднять воду даже из артезианской скважины с большой глубины. Механизм состоит из: клапана для отбоя, возвратного вентиля, питающей и отводящей труб, колпака.
Схематическое изображение гидротаранного способа добычи воды https://www.tek-ads.ru
Самодельный насос для воды: как сделать насос для откачки своими руками
Если у вас загородная дача, вполне возможно, что там отсутствует электроэнергия. Но водяной источник есть в наличии. Как же добывать из него воду без гидропомпы? Есть вариант – соорудить гидрооснащение своими руками.
Рассмотрим несколько вариантов:
- Американский речной гидроагрегат.Этот вариант подойдет для тех, у кого участок расположен на берегу реки. Для сооружения этой помпы нужно:
- два шланга;
- бочка.
В бочку вставляется шланг. Шланг должен быть расположен ровным способом. Данный гидроагрегат опускается на глубину, которая не превышает 30 метров.
- Волновое гидрооснащение.Данное приспособление также функционирует от реки с бурным течением. Составляющие данного гидрооборудования:
- труба в виде гофры;
- кронштейн;
- пара втулок с вентилями;
- полено.
Сырье, из которого изготовлена труба, может быть либо латунь, либо пластик.
Самодельные гидроагрегаты способны добывать воду из источника без электрической энергии, что очень подходит владельцам дачных участков https://i.ytimg.com
- Печь, которая обеспечивает разный натиск. Для того, чтобы соорудить этот гидроагрегат, вам нужно иметь в наличии:
- бочку, не менее 200 литров;
- горелку;
- шланг с краном;
- насадка для шланга;
- трубка из резины;
- перфоратор.
Шланг с краном помещают в бочку, сверху ее запечатывают крышкой с резьбой, в крышке пробивают дыру, вставляют резиновую трубку.
Налейте в бочку воды, литра три примерно, можно чуть меньше. Под бочкой разведите любой костер.
Бочка нагревается, и соответственно, воздух в бочке тоже нагревается. Далее затушите костер. Пока остывает бочка – внутренний натиск выталкивает воду.
- Гидропомпа из пластиковой бутылки.Данная конструкция состоит из материалов, которые практически всегда есть под рукой. Принцип функционирования данного гидроагрегата – компенсирование водяного уровня.
Самодельный гидроагрегат, собранный из сподручных материалов https://i.ytimg.com
- обыкновенная пластиковая бутылка;
- крышка с пластмассовой мембраной;
- резиновая трубка.
- При помощи атрибута стиральной машины можно соорудить механизм для выкачивания воды. Для этих целей берется устаревшая модель стиральной машинки. Вам необходим исключительно помповый механизм из стиральной машинки. Единственное отличие от вышеописанных гидроприборов – возможность подключения к сети с напряжением в 220 В.
Гидрооснащение из старой стиральной машинки очень похоже на электрический гидроагрегат центробежного типа https://i.ytimg.com
Как поднять воду без электрического насоса
Еще очень давно люди стали задумываться о том, как достать себе воду. Электричества в тот момент еще не было, но проблема водоснабжения уже была.
Методы поднятия воды без электричества:
- Винт Архимеда. Древний способ поднятия воды из источника наружу, придуман до нашей эры. Включает в себя основу цилиндрической формы, в которую вмещается винт. Винт Архимеда является предком современных шнековых гидроагрегатов.
Винт Архимеда один из древнейших способов поднятия воды из источника https://dic.academic.ru
Способ гидроудара Монгольфье. Создал его механик Монгольфье. Принцип работы основан на гидравлическом ударе.
https://avatars.mds.yandex.net
- Добывание воды при помощи аэролифта. Вода поднимается при помощи воздуха. Конструкция являет собой перпендикулярную трубу, которая опускается в воду. К нижней части подключается шланг.
Воздух поступает при помощи механического гидроагрегата.
Аэролифт можно сконструировать своими руками https://i.ytimg.com
Как поднять воду из колодца без насоса
Всасывающий гидроагрегат способен выкачать воду с глубины в 6 метров. Как выкачать воду для насосной установки?
Метод первый – увеличить натиск в источнике. Больший натиск обеспечит выкачивание воды без наличия гидропомпы.
Воздух подается компрессором. В следствии этого вода подается наружу.
Данный компрессор лучше всего совместить с насосной гидроустановкой.
Неприятно только то, что компрессор – достаточно шумный механизм, по — этому нужна качественная звукоизоляция.
Видеоматериал поможет вам узнать, можно ли воду поднять наверх без насоса
Что делать, если насос застрял в скважине
Вы обнаружили, что гидрооборудование застряло в скважине. Что делать, чтобы полностью не повредить магистраль поставки воды? Извлечь гидропомпу из скважины может понадобиться для профиллактического осмотра, и проведения ремонтных работ. Но как поступить, если помпа застряла?
Одна из причин заклинивания гидрооснащения – несоответствие размеров самой помпы и трубы. Наличие любого постороннего предмета также может спровоцировать заклинивание гидроагрегата в скважине. Для того, чтобы устранить эту причину, тщательно подбирайте все размеры еще до того, как опускать гидроприбор в скважину. Посторонний предмет нужно протолкнуть вниз.
Извлечь застрявший гидроагрегат можно как самостоятельно, так и при помощи специалистов https://xn--44-6kc4b.xn--p1ai
Другие причины заклинивания гидрооборудования:
- провис шнур;
- в скважине скопилось много ила;
- на обсадной трубе механические повреждения;
- известняк в водяном источнике;
- гидрооборудование перекосилось;
- оборвался кабель.
Извлечь гидроагрегат можно самостоятельно, однако, если вы в себе не уверены, лучше будет пригласить специалиста.
Если у вас провис шнур, когда вы попытались извлечь гидрооборудование, опустите приспособление обратно, и сделайте попытку выровнять трос методом раскачки. Когда он выровняется, постепенно извлекайте гидроприбор.
Если в скважине накопилось достаточное количество ила, значит эксплуатация водяного источника была в корне неправильной. Чтобы достать гидрооборудование из такой скважины, попробуйте немного натянуть, а потом ослабить кабель, и повторяйте процесс, пока гидроагрегат не освободится от ила. Если ил стал твердым, его нужно размочить. Для этого в скважину опускается специальный шланг, из которого наливается вода.
Если в скважине много ила, значит она неправильно использовалась https://strojdvor.ru
В случае, если в скважине накопились лишние отложения, ее нужно обязательно прочистить. Это можно сделать при помощи нескольких способов:
- Промыть обыкновенной водой. Главное, чтобы напор был мощный.
- Влить различные средства, которые в быту используются от накипи. Только учтите, что, если лимонная кислота или уксус попадет на гидрооснащение, оно может серьезно пострадать.
- Профессиональные химические вещества. Их разводят с водой и заливают в скважину, после запускают гидрооборудование.
Не допускайте попадания лимонной кислоты на ваш гидроагрегат https://biotiki.org
Если труба имеет механические повреждения, нужно немного изменить положение гидрооснащения. Попробуйте извлечь водяную помпу под наклоном, с легкими проворачиваниями.
В случае, если вдруг кабель вовсе оборвался, гидрооборудование скорее всего придется заменить, однако все равно его желательно из скважины извлечь.
Что делать, если гидрооборудование застряло в скважине, подскажет видеосюжет
Очистка воды из скважины
Когда мы пробиваем скважину, то рассчитываем получить качественную, чистую питьевую воду. Изначально, вода из пробитого источника вмещает в себя различные примеси, загрязнения и бактерии. Если вода не качественная, это может пагубно сказаться на нашем здоровье и качестве жизни.
От различных примесей страдает также и бытовая техника, так как в ней скапливается накипь.
Прежде всего, после того, как вы пробили источник, сдайте образец воды на анализ в лабораторию, и там вам проведут тщательный анализ. После этого вы будете четко знать, какие фильтры подойдут именно для вашей воды.
Если в воде обнаружено много железа и марганца, значит нужно приобрести фильтр, который минимизирует количество железа. Если железа большое количество, одного фильтра может быть недостаточно, и тогда приобретают специальный дозирующий механизм, который частями доставляет окислитель в воду.
Водяной фильтр для того, чтобы снизить количество железа https://aqua76.ru
Большое количество сероводорода в воде вы почувствуете сразу, так как запах будет напоминать тухлые яйца. В больших дозах такая вода может серьезно навредить здоровью. Во избежание этого установите дозирующий механизм, который будет вводить в воду частями нейтрализующее вещество.
Аэрация воды в скважине – хороший способ очистки и нейтрализации различных примесей и отложений https://service-filter.ru
Наличие большого количество солей в воде укажет накипь на бытовых приборах, чайниках и кастрюлях. Для того, чтобы нейтрализовать воздействие солей, устанавливаются специальные умягчители, смягчающие структуру воды.
Фильтры, смягчающие воду https://images.ua.prom.st
В случае, если много глины и песка, устанавливаются системы грубой очистки, которые в сетке удерживают частицы грязи, и не пропускают их в воду.
Фильтр, который очищает воду от примеси песка и глины https://strojdvor.ru
Присутствие в воде хлоридов пагубно влияет на гипертоников. Бытовая техника от такой воды страдает не меньше. Для того, чтобы произвести очистку, устанавливается система обратного осмоса.
Система обратного осмоса хорошо очищает воду от вредных примесей https://aqua-filter.dp.ua
Для того, чтобы обеззаразить воду в источнике, используется ультрафиолетовый стерилизатор или процесс озонирования.
Ультрафиолетовый стерилизатор https://kievaqua.com
Видеоматериал расскажет вам о доступном способе очистить воду от вредных примесей
Водоснабжение дома – как правильно подвести воду в частный дом
Действуйте по определенному алгоритму:
- Прежде всего желательно обзавестись водяным источником. Если это колодец, то шахту можно прорыть самостоятельно – сэкономите немало средств.
- Выберете материал и отделайте ваш колодец изнутри и снаружи.
Помните, что ручной гидроагрегат поднимает воду с глубины 30 метров.
Ручной водяной гидроагрегат доставит воду с 30 метровой глубины https://www.truba.ua
- Обязательно установите на дно источника очищающий фильтр. Особенно важно его расположить, если у вас: песчаное дно колодца, плавун на дне или примеси ила. Хороший фильтр получается из гальки и кварцевого песка, который следует хорошенько промыть.
- Далее оборудуйте место для колодца непосредственно на земле. Укройте котлован по окружности для того, чтобы защитить его от попадания осадков. Это может быть, как кирпичная кладка, так и заливка бетоном. Лучше всего обустроить для колодца домик с крышей. Это и эстетично, и выступает хорошей защитой от осадков, пыли, и различного мусора, принесенного ветром.
Такому колодцу не страшны никакие осадки и мусор, он надежно защищен https://nashgazon.com
- Итак, колодец готов. Теперь нужно решить проблему поставки воды в дом. Вряд ли в настоящее время кто ни будь захочет использовать древнейший метод – вытаскивать и носить воду ведрами в дом. Значит – нужно проложить собственный водопровод.
- Выберите тип насоса – глубинный или поверхностный. Если колодец глубже 9 – 10 метров, то лучше всего использовать глубинный, так как поверхностный не достанет воду с большой глубины. Если колодец неглубокий, то можно установить насосное гидрооборудование, в которое входит и сама помпа, и автоматика и гидрорезервуар.
- Следующий этап – выбор труб. Акцентируем ваше внимание, что пропиленовые трубы в настоящее время пользуются огромной популярностью, так как они доступны в цене, не поддаются деформации и достаточно износоустойчивы.
- После того, как у вас уже есть трубы, пора прорыть траншею для их закладки. После того, как траншея прорыта, трубы проложены, можно подводить магистраль поставки воды непосредственно в дом.
Схема для подведения воды в дом из колодца https://sovet-ingenera.com
Для того, чтобы правильно оборудовать домашнее водоснабжение, рекомендуем просмотреть видеоматериал
Как подвести воду в загородном доме – вариант 2
Для тех, кто живет вблизи от города, и имеет возможность подсоединиться к центральному водопроводу, есть второй вариант обустройства собственной магистрали поставки воды.
Этот способ гораздо проще предыдущего, так как вам нужно подключиться уже к готовому водопроводу. Но для того, чтобы это осуществить, нужно подать запрос в обслуживающую компанию, которая рассмотрит его и выдаст соответствующее разрешение, так как за централизованную воду нужно в обязательном порядке платить.
Вам выдадут документы, а также схемы, в которых подробно описано, как правильно произвести подключение. Однако, если вы не уверены в собственных силах, лучше всего будет пригласить профессионального мастера, который обеспечит ваш дом водой.
Подключение от централизованной системы поставки воды – один из самых простых способов, однако на него необходимо получить разрешение https://klimatlab.com
Схема установки повысительного насоса. Как установить повысительный насос
Этот вид помпы всегда есть в каждой магистрали поставки воды, так как является очень важным атрибутом. Он помогает повышать натиск в случае, если тот упал до критической точки. Благодаря повысительной помпе продолжают функционировать все бытовые приборы без исключения.
Очень популярен повысительный механизм в районах, где расположены частные дома.
Повысительные оснащения делятся на несколько видов:
- Механический. Принцип работы заключается в ручном управлении. Потребитель сам определяет, когда включить, а когда выключить свое гидрооборудование. Минус данного механизма в том, что можно не уследить, и допустить работу на сухом ходу, что пагубно сказывается на функционировании гидроагрегата, так как тот может перегореть.
- Автоматический. Вам не нужно следить за запуском и выключением гидрогрегата или насосной станции. Не допускает работы на сухом ходу, продляя при этом срок функционирования гидрооборудования и бытовых приборов.
Повысительная помпа – важный атрибут в магистрали водоснабжения и отопления https://voltra.by
Схема установки и расположения повысительного оснащения https://montagtrub.ru
Для того, чтобы расположить данный механизм, для начала выберите подходящее место.
Подсоединение выполняйте согласно схеме:
- Пометьте трубы, на которых будет расположен агрегат.
- Перекройте водоснабжение.
- Строго по разметке обрежьте трубу.
- Прорежьте на трубах наружную резьбу для того, чтобы подкрутить переходники.
- Установите оборудование.
- Подключите к сети.
- Проверяйте работу.
Горячая вода на даче: использование электрических систем, печей и баков
Конечно, в основном дачники обходятся без горячей воды, однако кому не захочется ополоснуться после огородных работ. Конечно, специально для этих целей проводить отдельную магистраль водоснабжения никто не будет, но как решить вопрос?
На самом деле способов получить горячую воду на даче несколько:
- Электрический бойлер. Простое устройство, которое путем нагревания обеспечивает жилье горячей водой. Работа зависит от электроэнергии. Для того, чтобы установить бойлер, сначала определитесь с его объемов. Если вы приезжаете наездами, вас мало человек, и горячая вода вам нужна не часто, то вполне можно обойтись 30 – 50 литровым оснащением, если же вас много и часто пользуетесь горячей водой – от 80 литров и выше.
Бойлер – достаточно выгодное решение https://atlantic-market.com.ua
- Печь или резервуар. Простой и довольно устаревший способ добычи горячей воды. На трубу обыкновенной печи устанавливается резервуар с водой. Вода нагревается за счет тепла из печи. Популярностью способ пользуется в банях.
Печь с баком, который нагревает воду https://pobetony.ru
- Летний душ. При строительстве летнего душа на крышу располагается резервуар, заполненный водой, которая за счет солнечного тепла нагревается в течении дня. Располагается на улице. Этот способ подходит только для теплого времени года.
Летний душ – экономичный и простой способ получить горячую воду https://images.ua.prom.st
Видеосюжет подскажет, как добиться горячей воды на дачном участке
Коротко о главном
Проблема водоснабжения волнует человечество еще с древних времен. Люди научились добывать воду, когда еще не было и намека на электроэнергию. Некоторые способы, которые гарантирует подъем воды без насоса, дошли и до наших времен. Довольно часто можно встретить во дворах у людей самодельные механические насосы, которые достают воду так же, как и электрические, только при условии человеческих усилий.
А вы пробовали достать воду без электрического гидрооснащения? Каким именно методом?
Откачка воды: 17 разновидностей самодельных насосов
1. Приспособления, работающие без употребления электротока — насос на солнечной энергии, волновой, печь-насос, американская ручная помпа, насос качельного типа, а также механизм собранный из велосипедного колеса или пластиковых бутылок. 2. Приспособления, функционирующие за счет электричества — эрлифт, фитильный насос Шухова, также насосы из пылесоса и детали стиральной машинки.
Все эти конструкции легко собрать. Материал содержит изготовление 17 разновидностей самодельных насосов + материалы, инструменты, порядок действий, полезное видео, фото и таблицы.
Вопрос с водоснабжением особенно остро встаёт после приобретения в собственность дачи, ещё не имеющей автономного водопровода. И если принести воду для приготовления еды из соседского колодца вполне по силам, то решить вопрос с другими бытовыми нуждами и особенно поливом грядок гораздо сложнее – носить воду вёдрами долго и тяжело физически.
Самая неприятная ситуация складывается, когда у хозяев не хватает средств на бурение скважины хотя бы для технической воды. Или же они в силу каких-то обстоятельств, например, при отсутствии электрической сети, не могут себе позволить приобрести насос в магазине, чтобы подключить его к уже имеющемуся колодцу.
Что под силу самодельному насосу?
Если участок не электрифицирован, лучшим способом решить вопрос с водоснабжением будет изготовление самодельного насоса. У такого кустарного агрегата существует несколько модификаций, отличающихся по сложности сборки.
Самодельное устройство можно применить для подъема питьевой воды из неглубокого колодца. Также практично выглядит использование в качестве поливного устройства.
Работает такой насос по принципу помпы или дренажного насоса промышленного выпуска. Опустив водозаборный шланг в близлежащий пруд или реку, хозяева смогут поливать огород весь жаркий период года – в водных ресурсах у них не будет никаких ограничений.
Применить такой насос можно и для осушения строительного котлована или откачки воды из затопленного по весне подвала. В целом это достаточно универсальные устройства. Причём, для осушения небольшой площади вполне сгодится насос ручного типа – самый простой в сборке.
Из чего и как это изготавливается: краткий обзор
Основными деталями любого самодельного насоса поршневого типа является:
- два клапана – нижний и обратный, предотвращающий произвольное вытекание жидкости;
- поршень – самая главная часть устройства;
- корпус (например, кусок стальной трубы длиной от 60 см и диаметром минимум в 8 см).
Что касается моделей, то народные умельцы проявляют в этой области весьма похвальную смекалку. Некоторые виды кустарного насоса может изготовить даже человек, весьма далёкий от техники.
Например, таким простейшим приспособлением является насос, работающий за счёт колебаний водной поверхности, известный как волновой.
Для работы понадобится:
- кронштейн;
- втулки с клапанами;
- бревно;
- труба из гофрированного металла или пластика;
- машина для шлифовки;
- газовые ключи;
- плашка;
- уплотнительная лента.
В качестве основной детали можно использовать трубу из пластика. Она закрывается с обоих концов втулками (устанавливаются на уплотнительной ленте) и крепится одним торцом к бревну, а вторым к кронштейну.
Бревно обязательно пропитывается олифой в смеси с керосином, чтобы обеспечить сопротивляемость к проникновению влаги. Вода поступает в трубу и перекачивается за счёт естественного колебания бревна.
Следует отметить, что кронштейн — это шест или арматура, вбитая вертикально. В таком же положении крепится труба, выполняющая роль помпы.
К обоим её торцам подключаются отрезки шланга. Через нижний ведётся забор воды (он короче), а верхний служит для полива и может иметь любую длину.
Следующее устройство под названием печь специально изготавливают для полива грядок. Оно тоже очень просто конструируется.
Для работы понадобится:
- бочка из стали на 200 литров;
- шланг;
- кран и патрубок;
- сетчатая насадка;
- бытовая дрель;
- паяльная лампа.
Основная задача мастера – обеспечить герметичность бочки. Для этого в нижней её части монтируется кран, а в верхней отверстие закрывается резиновой пробкой, сквозь которую попускается шланг. Под днищем резервуара устанавливается работающая паяльная лампа или разводится костёр, а второй конец шланга опускает в бак с водой или водоём.
Предварительно на дно бочки вливается около двух литров воды. При нагревании внутри бочки возникает пар, воздух выталкивается, а вода для полива всасывается внутрь. Через кран ведётся полив грядок.
При должном умении можно легко изготовить полноценную ручную помпу.
Для работы понадобится:
- камера от автомобильного колеса;
- тормозная камера;
- металлические шарики;
- трубки из меди;
- проволока;
- дрель;
- паяльник;
- клей (эпоксидный).
Основной деталью насоса будет служить тормозная камера. Её необходимо разобрать и заглушить имеющиеся технические отверстия. Оставляется свободным только одно верхнее отверстия для размещения штока. Внизу сверлится два отверстия для клапанов.
В трубку из меди или латуни с толстыми стенками вставляется металлический шарик (стенки предварительно рассверливаются до нужного размера). Сверху, поперёк трубки, припаивается кусок проволоки – эта деталь будет мешать шарику выпасть из самодельного цилиндра во время работы помпы.
Обратный клапан изготавливается по тому же принципу – используется труба и шарик из металла, с той лишь разницей, что между шаром и куском приваренной проволоки размещается пружина. Два изготовленных клапана – входной и обратный закрепляются в тормозной камере (в подготовленных заранее отверстиях,) с помощью эпоксидного клея.
Из камеры от автомобильного колеса изготавливается круг, внутри которого проделывается отверстие, а затем к нему приклеивается две шайбы (с обеих сторон). Сквозь полученный уплотнитель продевается штырь с резьбой, который закрепляется гайками.
Полученная деталь монтируется к тормозной камере (её нижней части с клапанами) с помощью клея. Через верхнее отверстие тормозной камеры пропускается шток, с помощью которого части конструкции плотно соединяются между собой.
Конечно же, наибольшей популярностью пользуются простые и дешёвые варианты самодельных насосов, не требующие на сбор много времени. Такой простейший по конструкции насос можно собрать из пластиковых бутылок.
Устройство идеально подойдёт для забора воды из бака или пруда для полива огорода. Оно очень экономично, так как не требует подключения электроэнергии – использовать его можно буквально сутками напролёт.
Работает такое устройство по принципу сообщающихся сосудов. Для сборки понадобится:
- бутылка из пластика;
- пробка от этой бутылки (в ней обязательно должна находиться мембрана из пластика!);
- кусок пластиковой трубки, подходящий по диаметру к горлышку бутылки;
шланг для полива любой длины.
Из пробки извлекается прокладка, находящаяся внутри. Затем в пробке делается отверстие диаметром 8 мм. У прокладки обрезается по диаметру полубортик (снимается примерно 1 мм) и оставляется лишь его небольшая часть – лепесток, шириной до 3 мм.
Прокладка возвращается на прежнее место под крышку. У бутылки отрезается горлышко (часть вместе с резьбой), которое вкручивается в пробку, прижимая лепесток на самодельной прокладке. В результате получается весьма эффективный клапан.
Вода свободно втекает внутрь, а вытечь ей мешает клапан. Клапан помещается в трубку из пластика, подходящую по диаметру. На этот же отрезок надевается ещё одна обрезанная часть бутылки (обрезается по «плечики») воронкой в сторону клапана.
Клапан оказывается внутри воронки. С обратной стороны в трубку вводится гибкий шланг. Устройство опускается в ёмкость с водой или водоём. Делая поступательные движения вверх и вниз, человек позволяет клапану смещаться и набирать воду, которая самотёком доставляется на грядки.
Изготовление насосов для откачки и подачи влаги на огород нельзя рассматривать в качестве лишь альтернативного метода. При уже имеющемся водопроводе, такие простые в техническом плане приспособления помогут сэкономить электричество и чистую питьевую воду. Ведь для полива грядок вполне подойдет загрязнённая вода с ближайшего водоёма.
Области использования насосов
- откачка ГСМ материалов для перевозки и дальнейшего хранения;
- подача чистой питьевой воды в хозяйственных и бытовых нуждах;
- орошение садов, огородов и с/х угодий;
- осушение затопленных помещений;
- осушение земляных траншей и котлованов, возведенных на грунтах с высоким
- уровнем залегания подземных вод;
- осушение подземных дорог и тоннелей;
- осушение водных объектов природного и искусственного происхождения;
- очистка канализаций и других гидротехнических сооружений;
- применение в коммунальной и бытовой сфере;
- использование в производстве;
- при тушении очагов возгорания.
Ручная помпа для откачки воды особенно эффективна при очищении водных источников – водоемов, купелей, ставов, когда требуется быстрый вывод воды. По аналогичному принципу устройство работает при очистке технических сооружений – водостоков и канализации, где первым делом удаляются нечистоты, а затем выполняется тщательная чистка объекта.
Разновидности ручных насосов для откачки воды
Назначение насоса – важный критерий выбора, который определяет продолжительность и эффективность эксплуатации выбранного устройства. На современном рынке представлен большой ассортимент помповых насосов ручного типа.
Все устройства выделены в три категории: поршневые, штанговые и шиберные.
Поршневой
Отличается эргономичной конструкцией, главным элементом которой является цилиндр, оснащенный поршнем.
Во внутренней части поршня расположен открывающий клапан, а на днище цилиндра – дисковый. Откачивающий насос поршневого типа используется для неглубоких водных источников.
Агрегат работает следующим образом: поступательные движения поршня сверху — вниз создают в цилиндре безвоздушное пространство, которое способствует подаче жидкости.
Совет! Вода поступает в цилиндр под рабочим давлением, а после открытия пропускного клапана – выводится через изливной патрубок.
Устройство предназначается для вывода грязной жидкости, а также для откачки чистой воды из гидротехнических сооружений – колодцев или скважин, глубиной до 7,5 метров.
Штанговый
Конструктивное устройство штангового насоса аналогично поршневому оборудованию, единственное отличие заключается в длине цилиндра и поршня. У штангового аналога они больше.
Удлиненный цилиндр прибора позволяет создавать более мощный вакуум, который необходим для поднятия воды с большой глубины. Вместо штанги используется два штока, которые соединены специальным шарниром.
Принцип работы аналогичен с предыдущим типом оборудования.
Устройство предназначается для подачи воды из колодца или скважины, глубина которых достигает 28 метров, а также для очистки глубоких технических сооружений.
Шиберный
Компактный насос малой мощности ручного типа, который используется для подачи воды из доступных источников. Прибор такого типа представлен длинной трубой, оснащенной роторным насосом.
Совершая вращательные движения, насос всасывает воду из источника и передает через небольшие отверстия в кране потребителю. Все, что потребуется для работы перекачивающему шиберному насосу – это эластичный садовый шланг.
Агрегат достаточно компактный, поэтому удобно переносится с одного места в другое.
Как правильно выбрать качественный насос
Выбирая оборудование для перекачки воды, прежде всего, следует определиться с его назначением и объемом жидкости, который он способен выкачивать. Большинство насосов ручного использования обеспечивают объем не более 38 л/мин.
Подобный агрегат незаменим там, где отсутствует возможность использования автоматического оборудования. Если вода используется для технических нужд, можно приобрести шиберный насос. Для подачи воды из гидротехнического сооружения стоит выбрать штанговый насос.
Материал изготовления – чтобы обеспечить длительный срок службы агрегата, стоит выбирать модели из чугуна, железа или нержавеющей стали. Лучший вариант – чугунный насос. Он практичен, долговечен и надежен.
Производитель – китайские приборы быстро приходят в негодность, поэтому лучше остановить свой выбор на европейских или отечественных производителях.
Качество сборки – надежное устройство не должно иметь трещин, сколов и любых механических повреждений корпуса и комплектующих элементов.
Входные клапаны – изготовлены из бронзы, чугуна, латуни или резины. Самые долговечные – бронзовые или латунные элементы, резиновые будут быстро изнашиваться. Кольца на поршне – изготовлены из чугуна, кожи или резины. Кольцо из чугуна – практичный и дорогостоящий вариант, в отличие от резинового аналога.
Современные ручные водяные насосы решают комплекс задач, связанных с откачиванием воды для различных нужд. Правильный выбор подобного оборудования определяется целесообразностью его использования и основными техническими характеристиками.
Волновой насос: собирается просто, качает эффективно
Для изготовления волнового насоса нужны:
- гофрированная труба (гармошка);
- две втулки с клапанами;
- кронштейн;
- бревно.
Если использовалась труба из латуни, то бревно должно весить больше шестидесяти килограмм. Хотя если использовать пластиковую гармошку, можно обойтись и более лёгким. В последнем случае вес бревна точно можно определить лишь на практике.
Труба с обеих сторон закрывается втулками с клапанами. Один конец крепят к кронштейну, другой – к плавающему бревну. Естественные колебания воды в реке приведут гармошку в действие.
Гофрированная труба может быть из пластика или металла. Вес бревна нужно подбирать экспериментально.
Если скорость ветра достигает двух метров в секунду, то давление возрастает до четырёх атмосфер, и за сутки можно перекачать около двадцати пяти тысяч литров.
Волновой самодельный насос для откачки воды прослужит дольше, если болтом на подъёмнике закрепить кольцевой ограничитель.
Так бревно в горизонтальной плоскости будет только немного поворачиваться. Это исключит нежелательный крутящий момент. Ещё можно в концы трубы впаять наконечники, на которые навинчиваются втулки.
Бревно, которое будет использовано в этой конструкции, нужно пропитать три-четыре раза смесью керосина и натуральной олифы в пропорции один к одному. Торцы и запилы нужно пропитать шесть раз. Если смесь начинает застывать, её нужно подогреть на водяной бане.
Печь-насос: греть – не греет, но воду качает исправно
Название системы многих вводит в заблуждение: подогрев воды печь-насос не обеспечивает.
Принцип работы заключается в создании разницы давления.
Чтобы собрать печь-насос, нужны:
- стальная двухсотлитровая бочка;
- паяльная лампа или примус;
- патрубок с краном;
- резиновый шланг;
- сетчатая насадка на шланг;
- дрель.
Как показывает опыт, чтобы наполнить бочку нужно около часа. И это при условии, что диаметр шланга миллиметров, а воду нужно поднять с шестиметровой глубины.
В нижнюю часть бочки врезают патрубок с краном. В резьбовой пробке, которая сверху закрывает бочку, просверливают отверстие и очень плотно вставляют резиновый шланг.
Его второй конец закрывают сетчатой насадкой, а затем опускают в водоём. Под бочкой устанавливают паяльную лампу или примус.
В бочку наливают 1-2 литра воды, а под её дном разводят костёр. Пар вытесняет воздух, который по шлангу попадает в водоём. Затем огонь тушат, бочка остывает. В результате давление внутри падает, и из водоёма начинает поступать вода.
Насос на солнечной энергии: работает всегда
В трубках решётки находится пропан-бутан. Соединена она с резиновой грушей, опущенной в бидон. В его крышке есть два клапана: один пропускает воздух внутрь, а другой выпускает его под давлением около 1 атм. в воздухопроводную трубу.
Чтобы запустить насос в действие, летом достаточно полить решётку холодной водой. Сжиженный пропан-бутан охлаждается, а давление его паров снижается. В результате резиновая груша сжимается, и бидон наполняется воздухом.
Через несколько минут солнце высушит решётку и снова нагреет её. Пары жидкости раздуют грушу, в результате чего давление в бидоне увеличится, и воздух начнёт выходить через клапан в трубу.
Воздушная пробка как поршень гонит перед собой воду к головке душа. Этот глоток воды попадает на решётку и снова её охлаждает.
Такая система работает даже зимой, правда, цикл «переворачивается»: морозный воздух охлаждает решётку, а подземная вода её нагревает.
Если участок находится на берегу озера или реки, то необязательно носить ведрами воду на полив огорода. Можно сделать насос из подручных материалов. Солнце и течение реки сделают всю работу сами.
ВОДЯНОЙ НАСОС ИЗ ПЫЛЕСОСА СВОИМИ РУКАМИ
Предлагаем дать вторую жизнь старому пылесосу и использовать его на даче. Итак, что же делать, если есть лужа пролитого масла или просто жидкая грязь?
Первым вариантом будет, конечно же, использование простой половой тряпки. Но если есть время и желание, то можно из старого и ненужного советского пылесоса с помощью несложных манипуляций соорудить водосос.
- Для этого возьмите пустую канистру или пластиковый бочок от питьевой воды. В верхней части нужно прорезать отверстие, в которое плотно вставить трубку, например, алюминиевую или пластиковую.
- Затем горлышко канистры или пластикового бочка из-под воды следует соединить гибким шлангом с всасывающим отверстием пылесоса.
- На трубку также нужно натянуть шланг, с помощью которого вы будете непосредственно собирать грязь. Поэтому на его конец целесообразно одеть удобную насадку.
- Безусловно, вся описанная выше конструкция должна быть абсолютно герметична. Налейте в бочок воды, чтобы конец трубки погрузился в нее.
- Включите пылесос и убедитесь сами, что он прекрасно работает. Водяной пылесос с большим успехом засасывает мусор, грязь, воду.
- Фильтр же самого пылесоса остается практически чистым, так как весь мусор задерживает в себе водяной фильтр.
Таким водососом можно чистить не только пол, но и одежду, ковры.
Еще одним его достоинством является простота очистки фильтра. Для этого нужно всего лишь вылить грязную воду и налить чистую.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОЗДУШНЫЙ НАСОС ДЛЯ ВОДЫ (ЭРЛИФТ)
Сначала немного теории. В соответствии с законами физики находящиеся в жидкости пузырьки воздуха стремятся вверх.
Ограничив с боков путь их движения (например, загнав в вертикальную трубку), то при определенных условиях поток пузырей превращается в своеобразную газовую пробку или поршень и будет выталкивать наверх воду.
А поскольку воздух естественным образом способен подняться с любой глубины, то наш насос может получиться очень эффективным. Неважно, что одни такой «поршень» несет к поверхности относительно немного воды — общее количество пузырьков огромно.
Что понадобится для изготовления эрлифта
Чтобы сделать воздушный водоподъемник (эрлифт), нам понадобится:
- воздушный компрессор
- два шланга большой длины и разного диаметра
- загнутая металлическая трубка
- крепеж (проволока, хомуты, стяжки, изолента)
По шлангу меньшего диаметра воздух из компрессора будет подаваться в скважину. По более широкому шлангу воздушно-водяная смесь будет подниматься на поверхность.
Какой мощности нужен компрессор?
Мощность воздушного компрессора рассчитать довольно просто. Необходимо, чтобы мощность компрессора была в соответствии с давлением, которое создается водяным столбом в скважине на глубине забора воды.
Как известно, при погружении каждые 10 м воды увеличивают давление на 1 атмосферу. То есть, если в скважине 50 м вода стоит на уровне 30 м, то воздух должен подаваться под давлением больше 2 атм. Не обязательно делать слишком большое превышение давления, достаточно около 0,2 атм.
Объясняется это тем, что при очень высоком давлении из компрессора по подводящему шлангу пойдет больше воздуха, чем воды.
Собираем эрлифт
Выполняем все действия последовательно. В шланг меньшего диаметра вставляем изогнутую металлическую трубку. Закрепляем трубку хомутом. Другой конец изогнутой трубки сбоку вставляем в шланг большего диаметра. Нижняя часть шланга большего диаметра остается открытой — сюда будет поступать вода.
Шланги необходимо надежно зафиксировать друг относительно друга. Для этого можно использовать металлическую проволоку, пластиковые стяжки, изоленту. Верхний конец тонкого шланга подсоединяем к компрессору, закрепляем хомутом. Чтобы проверить работоспособность собранного устройства, опустите его на максимальную рабочую глубину.
Воздух, попада
я из узкого шланга в широкий, устремится вверх, периодически заполняя весь объем шланга газовым «поршнем». Сверху «поршня» останется некоторое количество воды, которое будет поднято на поверхность.
Такое стремление газа подняться в жидкости объясняется большой разницей в плотности. У различных газов и жидкостей она разная. Например, плотность воды больше плотности воздуха в 800 раз. Можно подсчитать, какая будет выталкивающая сила.
Работа воздушно-водяного насоса
При подаче воздуха в тонкий шланг, его будет ощутимо выталкивать на поверхность. Чтобы этого не происходило, надежно закрепите шланги в районе устья скважины любым удобным способом.
Собранный нами воздушный насос для воды, или — эрлифт, не только характеризуется высокой эффективностью, но и абсолютной экологичностью. Ведь Вы не закачиваете в скважину ничего, кроме воздуха.
Эрлифт не имеет движущихся частей, в нем нечему ломаться, не нужно масло для смазывания трущихся поверхностей.
Рекомендации при использовании эрлифта
Из недостатков эрлифта можно отметить то, что вода поступает из скважины неравномерно, порциями. По этой причине подача воздуха должна осуществляться как можно более равномерно.
Решение для борьбы с этим явлением очень простое — установите накопительную емкость. По мере заполнения емкости вода из нее будет подаваться потребителю обычным погружным насосом или насосной станцией.
Дополнительная полезная функция накопительной емкости — отстаивание воды, оседание на дно наиболее крупных механических загрязнений. Кстати, активная аэрация воды может считаться частичной водоподготовкой.
Американская речная помпа
Такая модель насоса, для работы которого не нужно электричество, может быть использована умельцами, которым повезло приобрести участок на берегу небольшой, но очень бурной речушки. Шланг в бочку укладывается ровными витками без заломов и перегибов.
И всё сооружение в целом выглядит довольно незатейливо, но вода с его помощью исправно поставляется на берег.
Для создания насоса понадобится:
- бочка диаметром в 52см, длиной в 85см и весом примерно в 17 кг;
- шланг, накрученный в бочке, с диаметром в 12мм;
- выпускной (подающий) шланг 16мм в диаметре.
Есть ограничения и для среды погружения: рабочая глубина потока не должна быть менее 30см, скорость перемещения воды (течения) – 1,5 м/сек.
Такой насос обеспечивает подъём воды на высоту не более 25 метров по вертикали.
Составляющие элементы:
1 — выпускной шланг,
2 — втулочная муфта,
3 — лопасти,
4 — пенополистероловые поплавки,
5 — спиральная намотка шланга,
6 – входное отверстие,
7 — дно конструкции.
Бочка отлично держится на плаву.
Нагнетатель из пластиковой бутылки
Если вода находится в бочке или другой ёмкости, то использовать в этом случае шланг для полива представляется проблематичным. На самом деле всё не так уж сложно.
Можно буквально из подручных материалов сконструировать самодельный насос для откачки воды, который будет работать по принципу компенсации уровня жидкости в сообщающихся сосудах.
Нагнетание воды происходит в результате нескольких поступательных движений. Клапан, который размещается под крышкой, не позволяет воде вернуться в бочку, что вынуждает при увеличении её объёма, вытекать наружу.
Несерьёзное, на первый взгляд, сооружение является основательным подспорьем в дачной работе.
Для ручного насоса необходимо:
- пластиковая бутылка, в крышке которой обязательно должна быть прокладка-мембрана из пластика;
- шланг, подходящий по длине;
- стандартная трубка, диаметр которой соответствует размеру горлышка бутылки.
Как именно можно собрать такой насос и как он будет функционировать
Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.
Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.
Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться.
В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.
Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан.
В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.
На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.
Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.
Для использования поршневого насоса поверхностного или погружного типа необходим трубчатый колодец – скважина, которую также можно самостоятельно пробить как абиссинский колодец или пробурить.
Деталь от стиральной машинки
Привычка покупать новые вещи, когда есть старые аналоги, очень разорительна. Соглашусь, что старая стиральная машинка уже не способна конкурировать с новыми моделями, но её насос ещё может послужить вам на славу.
Например, с его помощью можно откачать воду из дренажного колодца.
Стиральная машинка давно отслужила своё. Её попросту вытеснили новые модели с новыми возможностями.
Но её сердце – насос ещё способен послужить владельцу. Для двигателя такого насоса нужна сеть в 220В. Но лучше для его питания применить разделительный трансформатор с надежной изоляцией входной и выходной обмотки.
Не забываем и про качественное заземление сердечника или металлического корпуса самого трансформатора. Соизмеряем мощность трансформатора и двигателя.
Мы используем центробежный тип насоса, поэтому ставим клапан на конце шланга, опущенного в воду, а систему заполняем водой.
Обратный клапан, который в разобранном виде представлен на фото, тоже можно снять со стиральной машинки. А голубая притертая пробочка просто идеально подошла, чтобы лишнее отверстие тоже оказалось закрытым. Наверняка в ваших запасах найдется нечто подобное.
Важно! Буквально из мусора, как оказалось, можно собрать вполне функциональную вещь, которая не просто работает, а делает свою работу хорошо и быстро.
Получившийся самодельный насос очень хорошо работает, откачивая с глубины примерно в 2 метра воду с приличной скоростью. Важно его вовремя отключать, чтобы воздух не попал в систему, и не пришлось её опять заполнять водой.
Насос-карусель: применение Архимедова винта
Все прекрасно помнят историю про винт, изобретенный Архимедом. С его помощью осуществлялось водоснабжение ещё в древних Сиракузах, не знавших электричества. Очень остроумный вариант применения Архимедова винта придумали в Африке.
Насос-карусель служит одновременно и развлечением для местной детворы, и вполне функциональным сооружением, обеспечивающим водой небольшое поселение.
Если у вас есть дети, а у них – друзья, которые любят кататься на карусели, возьмите этот опыт себе на вооружение.
1 — детская карусель,
2 — насос,
3 — пласт водоносный,
4 — резервуар с водой,
5 — колонка с водой,
6 — возвращающая воду труба на случай переполнения резервуара.
Как видите, возможностей для водоснабжения великое множество. И электричество в этом вопросе может вообще не участвовать. Оказалось, некоторые насосы для воды своими руками может сделать даже школьник.
Шестеренная водяная машина
Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.
- рабочий объем насоса – 32 см3;
- максимальное давление – 2,1 Атм;
- рабочая частота вращения – 2400 об/мин;
- максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
- номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.
К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).
Шестеренный насос
Шестеренные механизмы бывают лево- и правосторонние, нужно обратить внимание на направление стрелки на корпусе.
Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.
Насос из велосипедного колеса
Производительный насос на основе двух колес.
- канализационные трубы и отводы ПВХ;
- велосипедное колесо;
- нейлоновая веревка;
- небольшой шкив;
- несколько поршней;
- крепежная штанга.
Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.
Для начала необходимо соорудить из канализационной трубы гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.
По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.
Устройство весьма эффективное, особенно если использовать велосипедный привод. Ногами крутить будет намного легче.
Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.
Насос качельного типа – “самоделка” для небольшого ручья
Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.
Схема качельного насоса
Такой насос позволяет использовать совсем незначительные величины энергии небольшого ручья.
Основная часть конструкции – это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4). От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).
Крепление поводка
Поводок 6 выполняют из жесткой проволоки и рассчитывают длину таким образом, чтобы водоотвод перемещался на нужный угол.
Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш. Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).
Фитильный насос Шухова
Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.
Фитильный насос
Шкивы делают составными. Глубина паза должна быть немногим меньше набухшей веревки.
В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.
Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7). На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.
Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.
Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.
Ручная помпа с прямым изливом
Очень простое устройство для перекачивания воды из бочки, шахтного колодца. Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.
Необходимые детали:
- труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
- муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
- труба ППР д.24мм – 1шт.;
- отвод ППР д.24 – 1шт;
- заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
- кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
- обратный клапан д.15мм – 1шт.;
- пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
- стяжной винтовой хомут – 1шт;
- винт-гайка или заклепка – 1шт;
- накидная гайка д.15 – 1шт.
Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.
Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.
С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет. Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.
Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.
Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.
Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).
Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.
Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.
Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.
Готовая помпа
Материал труб может быть любой, да и сечение не обязательно круглое. Важно подобрать к гильзе подходящий поршень
Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.
Ручная помпа с боковым изливом
В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.
Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы. В штоке, около поршня, сверлим несколько дырок большого диаметра, главное, не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.
Схема насоса
Поршень двигаясь вверх выталкивает жидкость в выходную трубу. Верхняя крышка служит опорой тяге поршня
Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.
Поршневой скважинный насос
Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой насосному оборудованию заводского производства, поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.
Поршневой насос
В таких насосах верхняя крышка либо отсутствует, либо имеет щелевидное отверстие, так как шток жестко связан с ручкой
Необходимые материалы:
- труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
- резина;
- поршень;
- два клапана.
Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.
Последовательность сборки: Устройство гильзы агрегата
Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.
Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.
Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.
Сооружение поршня насоса
Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.
В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.
Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.
Изготовление лепесткового клапана из резины
Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.
При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.
Окончательная сборка и установка
Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.
Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.
Схема для изготовления водяного насоса своими руками
Если насос не качает воду, необходимо устранить все неплотности, в том числе в соединении с оголовком скважины (+)
Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.
Глубинный поршневой насос
Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.
Глубинный насос
Гильзой такого насоса может служить ствол скважины, а роль пружины выполнять подвешенный груз (+)
Решить эту проблему можно двумя способами:
- Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
- Изготовить шток из цепи.
Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.
Как подготовить насосную станцию к зиме
К минусам постоянного отопления дома сезонного проживания относятся энерго- и следовательно финансовые затраты, риск сбоев подачи электричества и замораживание не слитой воды в водопроводе, риск возгорания электронагревательных приборов. К минусам концепции промораживания дома относятся повышенный износ элементов конструкции дома и внутренней отделки при более частом переходе через ноль, необходимость трудозатарат по сливу воды каждый раз перед отъездом. К плюсам концепции промораживания относятся экономия средств, снижение риска аварий и пожаров.
В целом, оптимальный режим эксплуатации дома зависит от вашего образа жизни: если вы приезжаете на дачу зимой каждые выходные, то дом целесообразнее держать на подогреве: +5С при помощи электрических полов, например, как одного из самых экономичных и безопасных средств отопления. Перед приездом на дачу или в суровые морозы можно заранее включить по SMS дополнительные конвекторы (при установке соответствующего контроллера), которые поднимут температуру в доме. Если же зимой вы на дачу не приезжаете или приезжаете пару раз за пол года, то никакого смысла держать дом на подогреве нет. А чтобы не замерзли трубы воду из водопровода нужно сливать.
Слив воды перед зимой
Для того чтобы минимизировать трудоемкость слива воды перед зимой из водопровода, нужно продумать несколько важных деталей перед проектированием водопровода и канализационной системы.
Что нужно предусмотреть для удобного регулярного слива воды:
1. Тройник и кран для слива перед обратным клапаном в трубе, подающей воду в дом (в колодце или в кессоне скважины.
2. На случай аварийного промораживания, зимней эксплуатации трубы должны быть из метериала не рвущегося при расширении – например из полиэтилена низкого давления, полипропилена и т.п.
3. В каждой ветке разводки труб в доме установить в нижней точки кран для слива воды.
4. Если невозможно добраться к нижней точке водопровода (трубы зашиты в полу и нет подвала), предусмотреть тройники для подключения переходника на автомобильный компрессор для продувки каждой ветки трубопровода.
5. При подключении водонагревателя предусмотреть тройник и кран для слива воды с насадкой для шланга до обратного клапана на входящей в водонагреватель трубе. И такой же тройник с краном на отводящей трубе из водогрея для быстрой подачи воздуха при сливе воды.
6. При объеме водогрея свыше 50 литров предусмотреть канализационную ветку, не идущую в септик, чтобы не допустить гибели микрофлоры септика при сбросе большого количества кипятка. Либо сливать горячую воду через шланг на улицу, но не в септик.
7. Выбор смесителей. По возможности использовать традиционные керамические или с резиновым уплотнителем краны, а не однорычажные, которые чувствительные к замерзанию остаточной воды.
8. Расширительный мембранный бак. Объем остаточной воды в резиновой груше после слива воды не должен нанести повреждений при замерзании. Автор проверил это на своем баке – бак пережил 5 зим, но на 6-й резиновую грушу пришлось заменить.
9. Расположение стиральной машины. Не следует забывать сливать воду из стиральных, посудомоечных машин и т.п. устройств. К сожалению, простым сливом воды в этом случае не обойтись – понадобятся манипуляции в переворачиванием стиральной машины или продувкой компрессором. Поэтому при выборе места для нее обеспечьте свободный к ней доступ.
Ниже приводится иллюстрации как слить воду из простого временного водопровода, специально неподготовленного к сливу воды перед зимой.
Некоторые владельцы загородных домов и дач используют дома для жительства только в теплое время года, организуя соответствующее автономное водоснабжение из скважины или колодца. После окончания проживания с наступлением холодов перед многими домовладельцами встает вопрос – как слить воду из системы водоснабжения на зиму.
Освобождать от водных масс придется не только наружный и внутренний трубопровод, но и элементы автоматики электронасоса и насосное оборудование. Задача не столь проста из-за присутствия в доме большого количества сантехнических и бытовых электроприборов, работа которых связана с водопотреблением и остатки воды могут длительное время храниться в данных устройствах.
Рис. 1 Слив воды из дома в колодец – пример схемы
Когда и зачем необходимо сливать воду из водопроводной системы
Нахождение воды в водопроводных трубах может привести к неприятным последствиям в зимнее время при ее замерзании, связанном с общеизвестным физическим эффектом меньшей плотности льда и его расширении в сравнении с жидкостью на 10%. Вторая причина, по которой следует сливать воду при длительном отсутствии хозяев – коррозия металлов, образующаяся при ее присутствии.
Угрозу повреждения, выхода из строя с финансовыми потерями, в случае нахождения в них воды зимой, представляют следующие объекты:
- В автономном водоснабжении водозабор в основном производится из скважинных и колодезных источников, при этом трубопровод обычно размещают под землей ниже глубины промерзания. Если труба находится выше глубины промерзания, то ее обязательно нужно обезвожить.
Рис. 2 Схема слива в кессоне для скважины
Рис. 3 Вентильный слив в колодцах
Как слить воду из насоса на зиму
Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.
Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.
Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.
В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.
Как слить воду из системы водоснабжения на зиму – этапы работ
Задачу, как правильно слить воду из системы водоснабжения на зиму, многие пользователи решают по-разному, если процедура не была ранее конструктивно предусмотрена, ее проведение усложняется. Некоторые «интернет-специалисты» рекомендуют использовать продувку всей системы компрессором для откачки воды.
Данный совет вызывает большие сомнения в эффективности в связи с тем, что вода может находиться на дне труб и прочих узлов, а воздух проходить над ней не затрагивая поверхность, и мало кто понимает, откуда и в каком направлении продувать систему. К тому же далеко не у каждого хозяина есть в распоряжении свободный компрессор, а задача освобождения труб от водных остатков успешно решаема и без него.
Похожие «полезные» советы можно услышать и относительно бытовой техники по поводу переворачивания стиральных машин вверх ногами, разборки леек душевых кабин и прочее.
Рис. 4 Зимний вентиль в кессонах для скважин
Система водоснабжения летней дачи
Освобождение от воды наружной системы летней дачи, загородного дома состоит из следующих этапов:
- На зиму обычно извлекают погружной насос из труб скважины или колодца, также демонтируют поверхностную насосную станцию. При этом погружной электронасос, наружный насос и гидроаккумулятор станции освобождают от водных остатков, просушивают и складируют в доме, подсобном помещении, сарае.
- Если хозяин отсутствует зимой в доме короткий период времени и не демонтирует оборудование, для слива воды из наружного трубопровода используют следующие методы (при этом предполагается, что подземный водопровод проложен с уклоном в сторону источника):
- Применяют встроенный в напорный трубопровод поверхностный тройник с шаровым краном. Для слива воды кран поворачивают, и она вытекает в кессон или колодец, в первом случае нахождение водных масс в закрытой камере нежелательно, поэтому ее собирают в удобную емкость и выливают наружу. В глубоком колодце, если нет возможности в него спуститься, шаровый кран поворачивают с помощью длинной палки, рейки, веревки, привязанной за ручки.
Промышленностью выпускается подобная разновидность прибора со встроенной штангой для открывания запорного вентиля.
Рис. 5 Принцип работы клапана автоматического слива
- В продаже имеются ручные запорные клапаны, представляющие собой муфту с отверстием, одеваемые на напорный трубопровод, в боковой стенке которого предварительно сверлят отверстие. Слив закрыт заслонкой, к которой привязан прочный шнур, при его вытаскивании пластина поднимается, освобождает отверстие, и вода выливается сбоку напорного трубопровода.
Еще одна разновидность такой конструкции – обратный клапан в паре со сливным, устанавливаемый в разрез напорного трубопровода или после электронасоса, не имеющего внутреннего клапана.
- Конструкция автоматического запорного клапана представляет собой подпружиненный шар в седле, перекрывающий выходное отверстие при находящейся в рабочем состоянии системе с высоким давлением. Как только напор ослабевает при отключении автоматики управления насосным оборудованием, пружина отталкивает шар от выходного штуцера и вода вытекает через освободившееся отверстие.
Рис. 6 Автоклапаны зимнего слива Debe G15 и пример их размещения
- Можно использовать вместо обычного обратного электрический клапан для слива воды из водопровода на даче – его устанавливают на входе напорного трубопровода или выходе погружного электронасоса, подключают к электропитанию и открывают нажатием кнопки.
- Самый бюджетный метод слива – пробивка в стенке напорного трубопровода мелкого отверстия, его заматывают изолентой (из-за малых водопотерь это можно не делать), а при необходимости обезвоживания трубопровода освобождают от преграды.
Рис. 7 Ручной зимний вентиль для скважины с управляющей штангой – конструкция, расположение
Центральный и автономный водопровод
Внутренний водопровод дома проектируются с таким условием, чтобы уклоны в сторону его самой нижней точки были соблюдены, а для слива в канализацию использовались два крана отдельно для холодной и горячей воды.
Операции по освобождению от воды труб, электробытового и сантехнического оборудования проводят в следующей последовательности:
- Отключают всю автоматику от сети электропитания.
- Открывают все вентильные краны на смесителях в ванной, душевой, на кухне, устанавливая их в среднее положение – таким образом освобождают гидроаккумулятор (его положение должно быть строго вертикально) от скопившейся воды.
- Открывают при их наличии сливные краны под мойкой, если гидробак установлен на ножках, вентиль включают и под ним.
- Затем открывают общие краны слива холодной и горячей воды в канализацию.
- Сливают воду из водонагревателя, для этого используют обводной байпас, специальный предохранительный клапан от повышения давления (приподнимают его флажок), или различные запорные вентили.
Рис. 8 Зимний клапан с подвижной заслонкой Джилекс Фокус 32
- Для освобождения гидрозатвора унитаза от воды берут большую тряпку с хорошей впитывающей способностью, после ликвидации водных масс отверстие затыкают сухой материей. Для получения незамерзающего гидрозатвора можно использовать антифриз или раствор соленой воды, вылив их в сток.
- Душевую лейку опускают вниз кабины или ванной, освобождая ее от водных остатков.
- Откручивают колпаки фильтров грубой, тонкой очистки и вынимают картриджи, оставляя их в нетронутом состоянии или промывая при сильных загрязнениях.
- Освобождают от воды сифоны кухонной мойки, ванной или душевой кабины, откручивая внизу крышки для слива, если в помещении появились неприятные запахи, сливные отверстия закрывают пробками или тряпками в целлофановых пакетах. Как и в случае с унитазом, в сливы можно залить антифриз или по стакану воды с размешанной в ней двумя столовыми ложками соли.
- В стиральной машине откручивают внизу с фронтальной стороны пробку для слива воды и подставляют под нее емкость с низкими бортами для сбора жидкости, дверцы для лучшей просушки открывают.
- С посудомоечной машиной дело обстоит сложнее, может понадобиться откручивать подводку воды и слив в канализацию, укладывать их горизонтально на пол и впитывать вытекающую жидкость тряпкой.
Как слить воду из водонагреваетля
Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.
К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства.
Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.
Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.
Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:
- открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.
Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.
Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.
Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.
Консервация уличного водопровода
Уличный бытовой водопровод в подавляющем большинстве случаев прокладывают из длинных отрезков полиэтиленовых ПНД труб, технические характеристики которых регламентированы ГОСТ 18599-2001. Согласно приведенному документу, рабочей температурой труб из ПНД для хозяйственно-питьевого назначения является диапазон от 0 до +40 °С (стандартное значение + 20 °С), при этом они должны выдерживать номинальное давление не менее 25 Бар.
Температура хрупкости трубопровода из ПНД составляет -70 °С, в бытовых условиях они легко выдерживает температуру до -20 °С, а свои свойства начинает терять от -40 °С.
Учитывая, что обычно полиэтиленовый водопровод прокладывают под землей на глубине ниже промерзания, при отсутствии внутри воды ему не грозит разрушение оболочки ни при каких погодных условиях, следовательно, он не нуждается в консервации.
Теоретически возможно нахождение труб ПНД на поверхности зимой в открытых кессонных ямах и колодцах в условиях Крайнего Севера при очень низких температурах, в этом случае для их защиты от окружающей среды отлично подойдет любой трубчатый утеплитель из вспененного полиэтилена или каучука – Джермафлекс, Порилекс, Energoflex, Вилатерм.
Но при этом следует учитывать, что любой теплоизолятор лишь замедляет процессы замерзания, а не останавливает их. Поэтому при длительном отсутствии хозяев надежно защитить любой наружный трубопровод от мороза можно лишь с помощью электрического нагревательного (саморегулирующего) кабеля, работающего в автоматическом режиме. Его привязывают к трубе или размещают внутри, используя модификации из пищевых полимеров.
Рис. 10 Примеры организации зимнего слива в канализацию внутри дома
Если в конструкции наружного и внутреннего водопровода при индивидуальном водоснабжении соблюдены все основные технические требования – нужные уклоны, краны для слива в канализацию внутри дома, специальные клапаны в скважинном трубопроводе, то подготовка системы к зиме не отнимет много времени и пройдет эффективно. При проведении работ главное – точное выполнение всех пунктов инструкции, которая состоит из большого числа мелких операций.
В загородном доме, где проживают только с весны до осени, перед отъездом проводят консервацию водопровода. Если знать, как слить воду из труб на даче на зиму, правильно провести эту работу, неприятных последствий в виде размороженной системы и сантехнического оборудования не будет.
Водоснабжение труб загородного дома.
Консервация системы водоснабжения летней дачи
Морозы могут разрушить насосное оборудование, трубы, бытовые приборы, если оставить в них жидкость на зиму, когда система не утепленная, а дачный дом не обогревается. Поэтому воду удаляют отовсюду, где она может замерзнуть. Это удобно делать, если при сооружении водопровода продумана система слива жидкости.
Для этого устанавливают запорно-регулирующую арматуру:
- На трубе подачи воды в дом перед обратным клапаном – тройник с краном.
- На внутренней разводке в нижних точках – вентили для слива.
- Если трубы под половым покрытием, установить переходники для компрессора, чтобы продуть систему.
- На трубе, ведущей к бойлеру, перед обратным клапаном – тройник с краном. Такая же арматура монтируется на отводящем шланге.
- Не используют однорычажные смесители, которые разрываются при морозе, если в них осталось хоть немного жидкости. Устанавливают керамические краны с резиновыми прокладками.
Такие предварительные работы, учтенные при проектировании водопровода, облегчают слив воды на зиму.
Слив воды из домашнего водопровода
Чтобы слить воду из ведущего в дом трубопровода, открывают кран, который находится перед обратным клапаном. Слышно журчание жидкости и шум от выходящих пузырьков воздуха. Если специального вентиля нет, рассоединяют трубы в самом низу и сливают воду.
Переходят к водонагревателю, который предварительно охлаждают. Если отсутствуют сливные краны, откручивают предохранительный клапан, подсоединяют отрезок шланга. На выходной трубе отпускают гайку – из бойлера подсасывается воздух, вода сливается через подсоединенный шланг. Если жидкость горячая, в септик не сливают – от кипятка погибнут бактерии. Длинный шланг выводят на улицу, производят сброс.
В стиральной машине остается немного воды. Она находится в шланге, который идет от бака к насосу. Его сжимают и, пользуясь как грушей, удаляют остатки, которые уходят в сливной шланг. Переворачивают машину, установив на крышу. Это позволит избавиться от жидкости, которая осталась в агрегате. В таком положении его оставляют зимовать.
Сливают воду из душа. Сначала откручивают лейку. Открывают поочередно краны. Пользуются компрессором, подключенным к шлагу, воздушным насосом или выдувают воздух из легких. Положение вентилей меняют, чтобы слилась жидкость из подводящих шлангов для холодной и горячей воды.
Приступают к унитазу. Сливают воду из смывного бачка. Дочиста откачивают гидрозатвор, пользуясь насосом, шприцем, опрыскивателем. Если из септика просачиваются запахи, заливают незамерзающую автомобильную жидкость, насыщенный солевой раствор. Весной удаляют, не смывая в септик – губительно для микрофлоры.
Как слить воду из системы отопления в частном доме если нет сливного крана
Сталкиваясь с ремонтными работами, собираясь в длительное путешествие или став жертвой аварийного случая, многие задаются вопросом, нужно ли сливать воду из системы отопления? В большинстве случаев ответ положителен, хотя существуют и ситуации, когда устранить неполадку или сделать ремонт можно с радиаторами, наполненными жидкостью.
Хотя процедура слива не является особенно сложной, соблюдение правил эксплуатации – важный нюанс. Если нарушить порядок действий, можно залить водой полы в собственном доме. А если слив осуществляется в многоэтажном здании, то от неверных действий могут пострадать и соседи.
Слив системы отопления необходим в случаях:
- когда требуется устранить протечки в трубах;
- если происходит замена старых радиаторов на более современные модели;
- когда осуществляются профилактические меры по очистке системы от накопившихся загрязнений;
- если понадобилось заменить теплоноситель.
С заполненными полостями батарей и труб данные работы произвести невозможно. Вода сливается в случае возникновения аварийной ситуации либо в момент, когда хозяева жилищ намерены покинуть помещение на длительное время.
Отопительная система многоквартирного и частного дома имеет существенные различия. Обогрев в коттеджах происходит через автономную систему, в которую входят котел, трубопроводы, вентили и непосредственно радиаторы, а иногда и установленная система теплых полов.
В многоэтажных зданиях основными элементами конструкции являются подающий и обратный стояки, внутренняя система трубопроводов, запорные вентили, спускные краны и сами батареи. В связи с этим слив воды из системы отопления будет несколько отличаться для обеих систем, хотя принцип работы одинаковый.
Разобравшись с основными элементами обогревающей конструкции, можно приступать к ее опорожнению. Как правильно слить систему отопления в частных и многоквартирных домах?
Для процедуры слива владелец коттеджа должен будет заранее приготовить шланг, через который и будет поступать высвобождающаяся из системы жидкость. Один конец шланга присоединяется к крану котла, другой отправляется на наиболее удобное для владельца дома место, где можно без ущерба осуществить опорожнение конструкции (на землю приусадебного участка, канализацию).
Последовательность действий для слива воды:
- Отключается котел, прекращается его работа.
- Надевается шланг на котельный кран обратной магистрали (обычно выходная труба расположена с правой стороны под котлом), так опорожнение происходит быстрее. Если кран отсутствует под конструкцией, ознакомьтесь со схемой автономной системы и выясните его местоположение. Обратная часть шланга направляется в канализационный слив, палисадник или обычное ведро.
- Открывают вентиль и ждут до момента прекращения вытекания жидкости (давление в этот период в системе снижается), кран закрывают обратно.
- После слива нужно позаботиться о доступе воздуха в полости конструкции. Для этого необходимо открыть так называемый кран Маевского, который обычно расположен на самой высокой точке автономной системы. Например, на полотенцесушителе или одном из радиаторов (если коттедж двухэтажный, то кран Маевского будет на батарее 2 этажа).
- Воздух начнет выталкивать остатки воды из батарей и котла, потому слив нужно проводить снова.
- Теперь, когда жидкости в системе практически не осталось, ее незначительные остатки «выдувают», открыв все краны Маевского в конструкции, и осуществляется очередной слив воды.
- Теперь конец шланга, закрепленный на трубе обратной магистрали, снимается с нее и крепится на кране подачи.
- Осуществляется заключительный слив жидкости с отопительной системы. Чтобы добиться максимального ее опорожнения, необходимо устанавливать шланг как можно ниже по отношению к выходным кранам.
Однако, если у хозяина частного дома установлена система теплых полов, то вышеописанная схема ему не поможет. Чтобы сбросить из нее жидкость, понадобится использование специального компрессора.
Опорожнить отопительную систему в многоэтажном здании затруднительнее в части, что необходимо получить разрешение местной управляющей компании на процедуру слива стояка. Услуга эта платная, а дата будет назначена не владельцем квартиры, а сотрудниками ЖКХ, что может вызвать определенные неудобства.
Работы по ремонту системы отопления лучше планировать на конец весны – лето – начало осени, поскольку в период обогрева слить жидкость можно только на несколько часов и за высокую оплату.
Однако заменить батарею или осуществить незначительный ремонт можно и без опорожнения целиком всей отопительной конструкции. Большинство радиаторов снабжено вентилями, с помощью которых можно блокировать подачу теплоносителя на локальный участок.
- Закрывается кран для перекрытия подачи воды в радиаторы.
- С помощью разводного ключа убирается заглушка или, при наличии, открывается выпускной кран. Жидкость сливается в таз или ведро.
- Если выходные отверстия отсутствуют, придется отсоединить батарею полностью и избавиться от теплоносителя через верхнюю часть.
Если требуется более серьезный ремонт, чем обычная смена радиатора, то нужно осуществить слив стояка. Эту процедуру выполняют сотрудники управляющей компании следующим образом:
- Перекрывается вентиль на чердаке или потолке верхнего этажа.
- Закрывается вентиль в цоколе или подвале.
- Снимается заглушка или открываются спускные краны, с системы сбрасывается теплоноситель.
Как можно видеть, процедура избавления системы от теплоносителя имеет существенные отличия для домов разных типов.
Чтобы обеспечить качественную работу системы отопления с использованием газового котла, необходимо понимать принципы ее работы и соблюдать правила установки и эксплуатации котла. Информация ниже поможет вам сделать все правильно, соблюдая рекомендации производителей и правила использования такого оборудования.
Установку и запуск котла должны осуществлять специалисты. Этот процесс состоит из нескольких этапов: монтажа, заполнения системы и настройки ее работы. Как заполняют отопительную систему водой:
- прежде, чем начать заполнение, необходимо открыть автоматический аэратор насоса;
- затем открывается вентиль заполнения, и остается открытым, пока манометр не покажет давление в системе, равное 1,5 бара. После этого вентиль закрывается;
- затем на батареях открывают воздухоотводные вентили, чтобы выпустить накопившийся в них воздух. При этом давление в системе падает, и вентиль заполнения открывают повторно, доводя давление в системе до отметки 1,5 бара;
- при необходимости операцию повторяют, пока в системе не прекратит скапливаться воздух в больших количествах.
Нужно знать, что воздух в систему попадает с водой в любом случае, это нормально. Небольшие количества воздуха выводятся из системы отопления с помощью деаэратора, который установлен на насосе. Это приводит к постепенному снижению давления. Если в процессе работы котла манометр покажет давление ниже 0,5 бар, потребуется еще раз долить воду в систему.
Как добавить воду в систему отопления
Если давление воды упало до критического уровня (0,5 бар и ниже), его необходимо повысить, добавив воды. На котлах с ЖК экраном эта ситуация может обозначаться с помощью кода, который расшифровывается как “низкое давление”. Подпитку осуществляем, соблюдая следующие правила:
- выключаем отопительный котел, и обесточиваем его, вытащив вилку из розетки;
- внимательно осмотрите всю систему отопления и сам котел, чтобы убедится, что нет утечек теплоносителя (они также могут быть причиной снижения давления);
- с помощью крана наполнения доводим давление в системе до 1,5 бар так же, как и при первоначальном наполнении водой;
- после закрытия вентиля котел можно включать.
Вентиль подпитки нужно закрывать в любом случае. Иначе давление в системе может повысится до критически высокого. Обычно это значение равно 3 барам. В таком случае сработает автоматика, и лишняя вода будет сбрасываться с помощью предохранительного вентиля.
Как слить воду из системы отопления
В некоторых случаях, к примеру, при обнаружении протечек или других ситуациях, требующих ремонта, необходимо слить теплоноситель из системы. Это сделать несложно, следуя этой инструкции:
- обязательно выключаем котел и вынимаем вилку из розетки;
- открываем вентили на радиаторе и котле;
- открываем кран для слива. Он расположен в самой нижней точке отопительной системы;
- сливаем воду до тех пор, пока значение манометра не станет равным нулю.
В двухконтурных котлах необходимо будет также слить воду из контура горячего водоснабжения. Для этого, после полного отключения котла открываем вентиль подачи холодной воды и один из кранов горячей, чтобы обеспечить полный слив из системы ГВС.
С появлением первых холодов у многих владельцев частных домов и дачных участков возникает необходимость слива воды из труб водопроводной и отопительной систем. Многие думают, как слить воду из труб своими руками, считают, что это очень сложно, и необходима помощь специалистов. На самом деле это можно сделать своими силами.
При подготовке водопроводных труб к консервации стоит запомнить, что все работы должны проводиться при температуре воздуха на улице не ниже 5 ⁰C.
Чтобы осуществить правильный слив воды из водопроводных труб, в их конструкции должны быть предусмотрены следующие детали:
- На клапане трубы, подающем воду из колодца или кессона скважины, должны быть установлены тройник и кран для слива.
- Водопроводные трубы должны быть изготовлены из полиэтилена низкого давления или полипропилена. Это предотвратит их повреждение при аварийном размораживании.
- В нижней точке ветки разводки трубопровода должен быть установлен кран для слива воды.
- Если краны для слива не установлены, необходимо вмонтировать тройник. В него подключается автомобильный компрессор. С его помощью осуществляется продув труб.
- В случае если подключен водонагреватель, необходимо установить тройник и кран для слива воды. Они должны иметь насадку для шланга до обратного клапана на входящей в водогрейной трубе. Также на отводящей трубе из водогрея должен быть установлен тройник с краном для быстрой подачи воздуха при сливе воды.
Обратите внимание! Рекомендуется использовать классические смесители из керамики и краны с резиновым уплотнителем. Они не будут повреждены при промерзании остаточной воды в трубопроводе.
Чтобы слить воду из системы отопления, необходимо выполнить следующие действия:
- Отключение отопительного котла или перекрытие распределительного вентиля на трубе, отходящей от стояка.
- Перекрытие вентиля, осуществляющего сбор воды в отопительную систему.
- К сливному клапану радиаторной системы необходимо прикрепить шланг. Здесь следует правильно рассчитать его длину. Она должна быть достаточной для осуществления слива воды на улицу или в канализационный колодец.
- На отопительном радиаторе необходимо открыть сливной клапан.
- На отопительной системе необходимо открыть краны с воздушными клапанами. Это обеспечит более высокую скорость слива воды.
- Во время процедуры слива могут возникнуть протечки. Чтобы избежать неприятных инцидентов, необходимо заранее поставить глубокую емкость и подставить ее под место соединения крана и сливного шланга.
- После завершения процедуры слива необходимо отсоединить шланг и слить в емкость оставшуюся в нем воду.
На современных дачных участках многие устанавливают систему трубопровода. Трубопровод может быть подключен:
- к центральному водопроводу,
- к автономной системе водопровода.
Если на зимний период требуется слить воду из центрального трубопровода, необходимо выполнить следующие действия:
- Перекрытие подачи воды в помещение. Для этого следует закрыть кран, находящийся на вводной трубе.
- Открытие всех кранов трубопровода для осуществления слива воды.
Слив из крана
Чтобы осуществить слив воды из труб на даче на зиму из автономной системы трубопровода, необходимо выполнить следующее:
- Если подача воды осуществляется из скважины, из нее необходимо вытащить насос.
- Его следует законсервировать на период холодов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Если используется емкость с накопительной системой, на ней необходимо открыть сливной кран.
- В местах потребления воды следует также открыть краны для опустошения системы трубопровода.
- Для полного удаления воды из трубопровода необходимо дополнительно продуть его при помощи компрессора.
- В случае если накопительная емкость не используется, необходимо просто открыть все краны на системе трубопровода и осуществить слив воды.
В случае если слив воды из трубопровода не был осуществлен вовремя, возникает вероятность замерзания системы. Что делать в данном случае?
Способ решения проблемы зависит от типа установки трубопровода. Он может быть:
Если используется трубопровод открытого типа, решить проблему с промерзанием труб достаточно просто. Для этого необходимо просто ее нагреть. С этим легко справится паяльная лампа.
Паяльная лампа для разморозки
Если трубопровод закопан в землю, да еще и скрыт слоем утеплителя, решить проблему промерзания труб намного сложнее. Для этого к системе горячего водоснабжения необходимо подсоединить шланг. Его следует поместить внутрь трубопровода и продвигать по трубе до того места, в котором образовался лед. После этого открывается кран горячего водоснабжения. Вода растопит образовавшееся оледенение.
Чтобы не возникало проблем с замерзанием трубопровода, необходимо своевременно проводить слив воды в трубах.
Последняя редакция: 20.02.2015 Автор: Натали Юдакова
Когда необходим слив воды из системы отопления? Чаще всего потребность в нем возникает при необходимости прочистить или заменить радиатор отопления, например. Если речь идет о городской квартире, которая подключена к центральной системе отопления, то подобную операцию можно осуществить самостоятельно на внутреннем отрезке сети. В случае же, когда необходим слив системы отопления частного дома, оснащенной котлом, его придется временно опорожнить.
Первым делом нужно перекрыть ответвление стояка отопления, которое идет на квартиру. Достаточно всего лишь закрыть расположенный здесь распределительный вентиль. Для частного дома с автономной отопительной системой этот процесс несколько иной:
- во-первых, нужно прекратить подачу топлива или электрической энергии;
- во-вторых, следует внимательно ознакомиться с инструкцией пользователя по данному случаю.
Только после этого можно отключать котел. Затем следует перекрыть вентиль, посредством которого в систему происходит забор воды.
Только после этого можно отключать котел. Затем следует перекрыть вентиль, посредством которого в систему происходит забор воды.
Чтобы немного ускорить процесс, понадобится знание тех мест в системе, где могут находиться краны с клапанами воздушного типа. Их нужно обязательно открыть все. В этом случае процессу стекания воды к шлангу ничего не будет мешать.
В ходе проведения данной операции возможны небольшие протечки воды из системы на пол. Поэтому в самом начале лучше поместить под место, где шланг соединен с краном (сливным), большую миску или тазик. По мере того, как вся вода покинет систему, необходимо отсоединить шланг и слить из него остатки воды в подставленную емкость.
Только после выполнения всех описанных процедур можно переходить к главному — к той работе, ради которой и была слита вода из отопительной системы жилой квартиры или частного домостроения.
Если же владельцу квартиру или дома не совсем понятно, как слить воду из отопления без пагубных последствий, то лучше обратиться к квалифицированному исполнителю. Например, к сантехнику компании, которая обслуживает конкретный дом.
Главная Article Как сливать воду из систем отопления?
Довольно часто эта потребность возникает, когда появляется необходимость прочистки или замены отопительного радиатора. Для городских квартир, которые подключены к центральной отопительной системе, эта операция может быть выполнена самостоятельно на внутреннем участке отопительной сети. Если же, появилась необходимость в сливе воды из целой системы, отвечающей за отопление в домах, в которых установлен топливный котел, потребуется временно освободить его от содержимого.
Для начала осуществляется перекрытие ответвлений стояка системы отопления, идущего в квартиру. Для этого необходимо лишь перекрыть распределительный вентиль, расположенный здесь же. В частных домах, где используется автономная отопительная система этот процесс немного отличается. Вначале прекращается подача топлива или электроэнергии к отопительному котлу. Затем необходимо внимательно изучить инструкцию пользователя, подробно описывающую этот случай.
Лишь после этого котел может быть отключен. Далее производится перекрытие вентиля, через который в систему забирается вода.
Для ускорения этого процесса, необходимо знать те места отопительной системы, в которых находятся краны, на которых установлены воздушные клапаны. Они все должны быть обязательно открыты, что не было никаких помех стеканию воды к шлангу.
При осуществлении этой процедуры в системе могут произойти небольшие локальные протечки воды на пол. Вот почему, перед тем как приступить к сливу воды, нужно разместить под местом, в котором соединяются шланг и сливной кран, достаточно глубокую емкость. По мере выхода воды из отопительной системы, производится отсоединение шланга и слив из него оставшейся воды в заранее подставленную посуду.
Только выполнив все описанные процедуры можно начинать самую главную работу, ради которой из отопительной системы дома или квартиры вода была бы слита.
Если владелец жилой квартиры или здания не совсем знает, как произвести слив воды из отопительной системы без негативных последствий, то лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным исполнителям в виде сантехника компании, отвечающей за обслуживание конкретного дома.
Консервация скважины на зиму
Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.
Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:
- Отключают электропитание.
- Открывают водоразборный вентиль.
- Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
- Откручивают и снимают блок управления.
Если скважина оборудована адаптером, гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.
Чтобы законсервировать скважину, насос отключают от электричества, открывают в доме водоразборный кран. Когда в системе падает давление, срабатывает клапан. Вода из трубопровода, ведущего в дом, сливается в скважину.
Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.
Консервация выполняется в несколько приемов:
- От насоса отключают электричество. Открывают запорный вентиль на трубопроводе в дом.
- Опускаются в кессон. Открывают все краны, кроме того, что на стояке для подключения полива участка.
- Дожидаются, когда вода сольется в скважину. Открывают поливочный кран, сливают остатки жидкости.
Насос из скважины поднимать необязательно. Температура в ней плюсовая, вода не замерзает. Вынимают оборудование и отправляют на хранение, когда опасаются воров.
Консервация колодца на зиму
Для подготовки дачи к зиме насос из колодца требуется убрать, систему освободить от воды. Если оставить помпу на зиму, она может замерзнуть или ее украдут.
Подготовка колодца к зиме заключается в утеплении. Если в нем замерзает вода, шахта повреждается. При плохой гидроизоляции между стыками железобетонных колец образуется ледяная пробка. Ствол в этом случае перекашивается, потребуется ремонт.
Вероятность замерзания колодца зависит от его глубины – чем ниже уровень воды, тем меньше такая возможность. Если сооружение в низине, где водоносный пласт в 1-2 м от поверхности, колодец промерзает через стенки ствола. Если он из дерева, то мороз не страшен. Но большинство шахт сейчас железобетонные, риск замерзания больше.
Утепляют прежде всего ствол колодца на входе. Хорошо надстроить оголовок, который также защитит от снега, листьев. Самый теплый материал – деревянный сруб с крышей. Если используют МДФ, тонкие доски, требуется дополнительное утепление термоизоляционными материалами.
На зимний период в ствол можно установить утеплительную крышку. Ее место – ниже промерзания почвы, но выше воды.
- Из фанеры вырезают 2 диска по внутреннему размеру шахты. Нижний покрывают водостойкой краской, оборачивают пленкой, чтобы предохранить от гниения.
- Подвешивают диск в стволе на тросах. Сверху укладывают теплоизолятор.
- Второй диск опускают, чтобы не доходил до утеплителя на 0,5 м. На нем еще слой теплоизоляционного материала. Между фанерными дисками образуется воздушная прослойка, повышающая качество утепления.
Колодец закрывают крышкой, чтобы не попадал мусор.
Если вода близко к поверхности, она обязательно зимой замерзнет. Утепление входа не принесет желаемого результата – холод проникнет сквозь стенки.
Поступают таким образом:
- вокруг шахты на глубину 1 м роют котлован шириной 0,5 м;
- оборачивают верхнее кольцо утеплителем;
- траншею засыпают слоем щебенки толщиной 0,5 м;
- сверху забрасывают землей.
Подготовка колодца к зиме.
Подготовленный к зиме колодец весной сразу готов к эксплуатации. В него опускают насос, подключают к водопроводу и электричеству, начинают пользоваться.
Источник https://makipa.ru/stati/nasosy-obshhaya/podem-vody-bez-nasosa-sposoby-i-sovety/
Источник https://proxistroi.ru/vse-truby/kak-otkachat-vodu-iz-na-zimu.html
Источник