Содержание
2 фатальные ошибки при обустройстве водопровода в частном доме
Стройные женщины с коромыслами, идущие по воду – это благолепие оставьте для поздравительных открыток или других сентиментальных картинок. Если такое и сохранилось где-нибудь, то это, скорее, в упрек — гордиться здесь явно нечем, не в XIX веке живем! И навряд ли кто в наше время добровольно согласится поменять возможности бесперебойной подачи необходимой для нормальной жизни воды на ее «ручную доставку» в ведрах. Про горожан из многоэтажек и разговор обычно не идёт, а жители загородных поселков, там, где нет центрального водопровода, в большинстве своем стремятся обзавестись автономным источником – скважиной или колодцем. Если это удаётся – они в счастливчиках!
Отчего может «барахлить» домашний водопровод? Проверяем основные параметры системы!
Но порой случается такое, что долгожданная система водоснабжения сразу начинает преподносить своим хозяевам всяческие неприятные «сюрпризы». Например, в душе напор настолько маленький, что помыться невозможно. Или при открытии в доме двух каких-то кранов одновременно – в обеих точках тонкие струйки. Другая крайность: напор из кранов отменный, но явно ощущается, что система фильтрации и очистки не справляется со своей задачей – вода идет мутная, с запахом, то есть малопригодная к использованию. Что случилось? А, скорее всего, то, что система создавалась бездумно, «на глазок», и оптимального соотношения основных параметров не достигнуто. Речь идет о расходе (ее объёме, протекающем через конкретную точку водопровода в единицу времени), и создаваемом давлении. А это величины, в свою очередь, во многом зависят не только от параметров подающего узла (насоса, центрального коллектора, гидроаккумулятора и т.п.), но и от диаметра труб, длины трасс, особенностей точек потребления, насыщенности каждого участка в отдельности и всей системы в целом соединительной и запорной арматурой.
Универсальных решений не ждите – всегда будет требоваться креативный подход. Но, надеемся, что поможем в общих чертах разобраться, отчего может «барахлить» домашний водопровод? Проверяем основные параметры системы!
Основные узлы системы водоснабжения дома
Для начала – давайте, чтобы дальше говорить «на одном языке», вспомним вкратце, без особых подробностей, из чего складывается система холодного водоснабжения дома.
- Итак, есть какой-то источник. Это может быть колодец, скважина или коллектор центрального водопровода.
- Для подачи воды из колодца или скважины требуется установка насосного оборудования. У рачительного хозяина вода будет подаваться не напрямую, а через гидроаккумулятор. Этот прибор обеспечит постоянство давления в системе домашнего водопровода, создаст определённый резерв чистой воды.
Именно насосное оборудование должно обеспечивать требуемое давление при необходимом расходе воды на точках потребления.
- Если дом подключен к центральному водопроводу, то в коллекторе, как правило, поддерживается давление, необходимое для подачи воды до точек потребления. Причем коллектор может быть не только проходящим около здания или расположенным в подвале многоэтажки. Нередко организуется схема многоуровневых коллекторов – один обслуживает, скажем, с 1 по 5 этажи, второй – с 6 по 10 и т.п.
Случается, что давление в коллекторе недостаточное, и приходится принимать меры по его повышению. Например, устанавливать специальный повышающий насос.
- При центральном водопроводе – желательно, а при автономном – обязательно устанавливается система подготовки воды: ее очистки, обеззараживания, смягчения и фильтрации.
Независимо от степени простоты или сложности системы фильтрации, она должна обеспечивать очистку требуемых объёмов воды даже в случае пикового потребления.
- Водопроводная домашняя сеть – система труб, проложенных к точкам потребления воды. Трубы различаются и материалом изготовления, и диаметром – оба обстоятельства очень чувствительно влияют на передаваемый напор. Кроме труб, на трассе будет немало деталей (соединительных, разветвительных, запорно-регулировочных), создающих дополнительные участки гидравлического сопротивления. Чем их меньше – тем лучше передача воды к точке ее забора.
- Сами точки забора – краны, смесители, сливные бачки, подключённая бытовая техника и т.п.) – характеризуется нормальным расходом воды при корректной своей работе. Например, кухонная мойка потребляет в среднем 0,15 литра в секунду, а душевая кабинка с гидромассажем может запросить и все 0,3 литра в секунду. Именно от этих нормативных показателей и приходится отталкиваться при расчете домашней системы.
Как раз этим мы сейчас и займемся!
Расчеты производительности
Какая суммарная производительность должна быть у системы водопровода?
Если одновременная работа нескольких точек водопотребления (а иногда – даже и всего двух) становится невозможной – производительность системы явно необходимой.
Другая беда – вода в нормальном объеме, но явно некачественно очищенная. А это чаще всего означает, что система фильтрации подобрана неправильно по производительности. То есть вода минует ее модули слишком быстро, не успевая пройти полноценный цикл подготовки.
То есть знать заранее, какой объем воды потребуется за единицу времени – необходимо в любом случае.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.
В доме может быть немало точек водозабора. Казалось бы, если просуммировать показатели расхода для каждой из них, то получится искомая величина. Но это не совсем так. Просто представьте, велика ли вероятность, что все краны, души, смесители, стиральные и посудомоечные машины будут работать одновременно? в теории такое, наверное, возможно, но на практике – вероятность стремится к нулю.
Поэтому существует специальная методика, которая увязывает простое суммирование еще и с вероятностным коэффициентом, зависящим, в свою очередь, от количества точек потребления.
Прекрасно понимая, что многих пугает один лишь только вид физико-математических формул, автор решил обойтись без них. Они просто стали основой калькулятора, к которому мы неуклонно приближаемся.
А какой диаметр трубы обеспечит такую производительность?
Мало знать производительность – ее еще требуется обеспечить. То есть создать такой «путь доставки», что будет работать без излишнего напряжения, не «на износ».
Понятно, что речь идет о трубе, точнее – о ее диаметре, а еще точнее – о внутреннем диаметре. Чем он больше, тем при равной скорости потока через трубу больше пройдет жидкости в единицу времени. Это все легко описывается элементарными физическими формулами.
Все кажется просто – но как быть со скоростью, какая оптимальная?
Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.
Считается (и требованиями СНиП подтверждается), что в системе водопровода скорость потока не должна превышать верхней границы в 3 метра в секунду. Однако, и это многовато! Практика доказала, что в домашних сетях, где диаметр труб не превышает обычно одного дюйма, желательно придерживаться диапазона скорости потока от 0,6 до 1,0 м/с. При таком перемещении воды водопровод работает бесшумно, не возникает очагов повышенного гидравлического сопротивления, вибрации, гудения и прочих «радостей». То есть такая скорость – как раз та оптимальная взаимосвязь между давлением и расходом. К ней и следует стремиться, если предоставляется такая возможность.
Нет, никто не запрещает рассчитать для большей или меньшей скорости (в пределах требований СНиП), если «припирают обстоятельства». Но дружескую рекомендацию вам довели…
Итак, про производительность системы и диаметр трубы должно уже быть понятно, переходим к расчетам!
Калькулятор определения пикового потребления воды и необходимого диаметра трубы
Не думаю, что требуются какие-то особые пояснения – все должно быть ясно. Ориентируясь на показатель пикового расхода, как на необходимый минимум, можно подбирать производительность насосного оборудования и станции подготовки воды (фильтрации). Диаметр трубы – понятно для чего.
Хотя, есть интересный и важный нюанс, и касается он именно диаметра. Этим же калькулятором можно просчитать не только всю систему, но и каждый ее выделенный участок, например, отходящий в хозблок, или в сторону санузла и душевой (и т.п.) То есть принять в расчет только те сантехнические приборы, что установлены на этой ветке. Тогда будет получен минимальный диаметр именно для этого ответвления.
И так далее – если в этом есть необходимость.
А как быть с напором?
Очень весомый и своевременный вопрос! Довольно распространенное явление, когда на ближней точке потребления все в норме, но на периферийной – вода еле течет из крана. Значит, налицо слишком большое падение напора.
Вызывается оно и перепадом высоты от стартовой точки (насос, коллектор, гидроаккумулятор и т.п.) до конечной, удаленностью (немалые потери напора происходят и на горизонтальных участках трубопровода), «нафаршированностью» трассы сантехнической арматурой. И в итоге вместо ожидаемой, скажем, одной технической атмосферы (≈1 бар ≈ 10 метров водяного столба), достаточной для подавляющего большинства приборов потребления, на выходе «жалкие крохи». А это – чревато отказом водогрейных колонок, бытовой техники, да и мыться под вялыми струйками из душа – удовольствие невеликое.
Хорошо, что каждый такой проблемный участок вполне можно заранее просчитать. В этом поможет следующий калькулятор.
Калькулятор расчета падения напора воды в водопроводе
Тоже надеемся, что проблем при внесении данных быть не должно.
- Каждый участок водопровода лучше просчитать от стартовой до самой удалённой точки индивидуально – получится наглядная картина.
- Пластиковые и стальные трубы различаются гидравлическим сопротивлением, поэтому такое указание – важно!
- Трубы более 1 дюйма не создают того гидравлического сопротивления, что могло бы повлиять на напор в сети в масштабах частного дома. По большому счету – они практически и не применяются в таких условиях, но если они есть — их можно не учитывать.
- В любом случае, если данные не требуют внесения (нет превышения, нет участка труб указанного диаметра, нет элемента арматуры) – оставляется по умолчанию, то есть равное нулю.
Результат поможет оценить «ветку» и сделать выводы. Если давления недостаточно, то можно подумать над упрощением трассы или увеличением диаметра трубы. Или же – о поднятии стартового давления, если это допустимо (хотя такое обычно не практикуется). Еще один вариант – установка на отдельных важных участках насосов, повышающих давление воды .
Провести воду в частный дом: скважина vs. центральное водоснабжение
Вода – основа жизни. Без неё сложно представить быт человека. Доступ к воде – один главных критериев для выбора места, в котором строится дом. Провести воду в частный дом можно разными способами. Читайте до конца и узнаете, какой вариант подойдет именно вам: колодец на территории дома или лучше подключение к центральному водопроводу, в чем отличия между ними и основные этапы работы. Также рассмотрим основные правила разводки труб в жилище.
Общая информация
Возраст первых трубопроводов, по утверждениям археологов, составляет 8 тысяч лет, они были найдены на острове Крит. Находки на территории планеты показывают, как люди разных эпох решали вопрос с доставкой воды в свои жилища и города. Материал выбирали доступный. Использовали деревянные, медные, бронзовые, керамические, свинцовые, чугунные и стальные трубы. Люди осознали удобство магистрального водоснабжения и использовали керамические трубы. По такому же принципу был реализован и отвод сточных вод.
Строительство не стояло на месте и развивалось. Сейчас перед каждым, кто хочет провести воду в дом, стоит дилемма, какое водоснабжение выбрать: автономное или центральное. Рассмотрим каждое подробнее.
Автономное водоснабжение
Чтобы провести водопровод, нужно индивидуально рассмотреть ситуацию, так как есть случаи, когда колодец установить нельзя. Нужно проанализировать местность, на которой стоит дом – какие у нее особенности, состав земли. После этого уже можно выбирать – организовать водоснабжение из колодца или подключить воду к частному дому от центрального водопровода. Главное отличие этого типа – автономность.
Владелец сам контролирует систему, повышает качество. Можно менять фильтры по мере загрязнения, поставить другие диаметры труб, улучшить систему подачи воды. Источник воды доступен почти на любой местности.
Виды скважин
Скважины делятся на два типа:
- песчаная;
- артезианская.
Срок эксплуатации песчаной скважины – 5-8 лет. За этот период происходит заиливание, из-за чего нужно искать новый источник. Поток воды не большой – хватает на 1-2 человек. Если это семья с детьми его не хватит для бытовых нужд. Есть зависимость от сезона и обилия осадков. В летний период уровень воды в песчаных слоях падает, в редких случаях даже пересыхает.
На этапе планирования почву анализируют – есть ли там песчаные слои. В противном случае рассматривают другие варианты. Обязательна покупка насосной станции, которую подключают к электроэнергии.
Важно! Работа песчаной скважины в течение 20 лет и более, возможна, если водоносный пласт находится на крупном песке с примесью гравия.
Установка фильтров для очистки воды нужна в любом случае. Подобрать подходящие компоненты системы фильтрации помогут результаты тестов жидкости из скважины.
Артезианскую скважину бурят ниже, чем песчаную. Однако, опускаться ниже 100 м не рекомендуют – кроме затрат на работу придется приобрести очистительное оборудование. Вода ниже 100 м содержит соли. О техногенных загрязнениях можно не беспокоиться – так глубоко они не проникают. Главная особенность – это огромные запасы. Их гарантированно хватит на 30-50 лет.
Этапы работы
Вся работа делается в 3 этапа:
- Подготовка.
- Бурение.
- Подключение коммуникаций.
Бурение
Бурение происходит на глубине 30–40 м для песочной скважины и до 100 м – для артезианской. Насос работает на уровне грунтовых вод или песчаного горизонта. Однако все зависит от конкретной местности – в некоторых случаях вода может находиться на расстоянии 50 м от поверхности. Иногда удается наткнуться на русло подземной реки. Такие воды чистые, без песка, и фильтры меньше изнашиваются.
Центральное водоснабжение
Для того чтобы провести воду в дом можно использовать централизованную систему холодного водоснабжения. Она представляет собой комплекс инженерных сооружений, выполняющих транспортировку и подачу питьевой или технической воды конечному потребителю.
Такой источник проходит регулярные проверки на соответствие санитарным нормам: СанПин 2.1.4.1074-01.2.1.4. Ремонт, обслуживание и чистоту воды осуществляет управляющая компания. Врезаться в линию или выкопать колодец решает сам владелец дома.
Этапы работы
На подготовительном этапе происходит сбор и подготовка документов. Самостоятельная врезка в магистраль запрещена законом. Подключение водопровода к частному дому от центрального водопровода чётко регламентировано и проходит по согласованному плану с вашим водоснабжающим хозяйством. Информацию можно получить в территориальном органе власти, по адресу расположения вашего дома. Там же разъяснят по срокам проведения работ.
Законодательство РФ говорит нам о невозможности отказа заявителю, без объективных препятствий для подключения. В случае если технические особенности, по типовому проекту, мешают это сделать, настаивайте на изменении проекта, с учётом новых обстоятельств. Подключение к центральному водоснабжению отличается большим объемом документов, которые нужно предоставить.
Подготовительный этап
Шаг 1. Собрать документы для получения технических условий на подключение.
Видео описание
Наглядно о том, какие документы потребуются для подключения, рассказывается в этом видеоролике:
Во-первых, нужно предоставить опросный лист. Там указывается количество человек, которое живет в доме и сантехническое оборудование будет установлено. Исходя из этого, специалисты смогут рассчитать нормы потребления воды.
- документы, подтверждающие личность: оригинал и ксерокопии паспорта;
- бумаги на право собственности участка и дома;
- ситуационный план земельного участка;
- разрешение на строительство;
- конечное заключение СЭС с разрешением проводить работы присоединения к центральному водоснабжению.
Шаг 2. Подготовить проектную документацию.
Можно заказать проект у службы водоснабжения, либо у фирмы с лицензией, имеющей право оказывать такой вид услуг. От вас потребуется:
- технические условия;
- чертежи дома в полном объёме;
- ситуационный план земельного участка;
- полный список будущей сантехники.
Когда проект подготовят, вам выдадут:
- план участка с подробной схемой водопровода;
- вариант разводки воды в доме;
- запорно-регулирующие элементы и спецификацию труб;
- рекомендации по приборам учёта расхода воды, насосу, повышающий давление в системе.
Видео описание
В этом видео меньше, чем за минуту можно узнать пошаговое руководство по сбору документов
Шаг 3. Согласовать проект с поставщиком электроэнергии и газовой службой.
Окончательное согласование производится в архитектурном комитете.
Шаг 4: Подписать договор об оказании услуг подключения и актов выполненных работ.
Следует обратить внимание на следующие моменты:
- поставляемое качество и объём воды, давление в системе, как будет осуществляться учёт и контроль со стороны УК;
- условия остановок подачи воды и сроки;
- порядок взаиморасчётов;
- ответственность за нарушения договорённостей, а также права и обязанности сторон;
Основной этап
Для начала выбирают метод, как подключить воду к частному дому от центрального водопровода. Самый простой – это наложить хомуты на трубы.
Далее устанавливают приборы учета.
Потом, в согласованном месте подключения сооружают колодец и яму для проведения воды у дома.
Остается только выкопать траншею и уложить трубопровод. В конце все элементы подключают через фитинги.
В заключительный этап входит непосредственно запуск системы и ее подстройка. Последнее действие – подписание всех необходимых документов.
Основные правила разводки труб в жилище
Для внутренней прокладки водопровода в частном доме используют два простых способа – параллельный и последовательный.
- Последовательный интересен простотой и минимальным вложением финансовых средств. Подключение происходит с помощью тройников, соединяется основная труба с каждым сантехническим устройством. В результате давление в системе падает с каждым подобным соединением. Другими словами, если включить несколько кранов, струя воды уменьшится.
- Параллельный способ гарантирует стабильное давление, схема соединения усложняется, необходимое количество труб увеличивается. Для реализации используют коллектор, он является распределительным узлом. Суть его работы – в равномерном распределении потоков воды. Результат – баланс давления в системе. У каждого прибора своя ветка трубы и вентиль.
При подключении к центральному водопроводу частного дома можно совместить типы разводки для большей эффективности.
Перейдём к основным правилам:
- Монтаж труб должен быть только горизонтальным или вертикальным, без пересечений.
- Обеспечить доступ к фитингам, запорным кранам и фильтрам.
- Установить кран в начале каждой ветки отвода.
- Включить в монтаж системы фильтры грубой очистки воды.
- Использовать принцип уменьшения трубы, т.е. для ответвлений от основного стояка, установить трубы меньшего диаметра, что в результате поддержит давление.
Видео описание
В этом видео специалист рассказывает о типах разводок
При проектировании и монтаже лучше избегать лишних, дополнительных и прямых угловых, соединений, т.к. это места будущих протечек и причина понижения давления.
Затронем тему выбора материала труб. Медные и трубы из нержавеющей стали, реже используются чугунные для прокладки внешних водопроводных, газовых и отопительных сетей. Для внутренней прокладки используют полимерные трубы. Их изготавливают из поливинилхлорида, полипропилена и полиэтилена. Удобство заключается в малом весте, легкости обработки и простоте монтажа, а так же в длительных сроках эксплуатации. У полимерных труб есть ограничения в виде допустимого предельного давления – до 10 атмосфер и температуры воды – до +70 °C.
Для увеличения этих показателей используют стабилизированные трубы, в конструкции которых присутствует прослойка из алюминия толщиной 0,4-2 мм. Срок службы обоих видов 50-60 лет, при условии соблюдения технических норм и рекомендаций.
Коротко о главном
Вариантов, как провести воду в частный дом всего два: выкопать колодец или подключится к центральному водоснабжению.
Колодец имеет ряд значительных преимуществ в виде автономности и контроля системы в целом. Но есть зависимость от глубины залегания водоносных слоев. Всего есть 2 скважины: песчаная и артезианская. Отличаются они глубиной бурения и количеством воды. У второй запасов хватает на 30-50 лет.
Альтернатива – провести воду в дом из центрального водопровода. Требуется предоставить много документов, долгих согласований также не избежать.
Разводка труб в ванной: как проверить работу мастеров
Протечки и засоры часто случаются из-за того, что водопровод и канализация смонтированы неправильно. Рассказываем, что надо знать о разводке труб, чтобы суметь проверить работу сантехников.
Содержание
Виды разводок водопроводных труб
Разводку труб в ванной различают по способу прокладки труб и способу подключения сантехники. По способу прокладки делят на открытую и скрытую, по способу подключения — на последовательную и параллельную.
Скрытая разводка спрятана в стенах и стяжке пола. В стенах вырезают пазы (штробы), в них укладывают трубы, замуровывают цементной или гипсовой штукатуркой и шпатлюют. Постановление Правительства РФ №508 от 25 октября 2011 года о перепланировке запрещает штробить несущие стены — ослабленные, они не выдержат нагрузки верхних этажей, и дом обрушится.
Плюс скрытой разводки в том, что трубы не видны и не мешают клеить обои, плитку или панели. Но если они потекут, узнаете об этом, когда вода просочится в ванную комнату. Чтобы найти и устранить протечку, снимают лицевое покрытие и долбят штукатурку. Качеству соединений труб при скрытой проводке уделяют особое внимание: количество стыков, где и случаются протечки, сводят к минимуму.
Цены на вырезание пазов для водопровода в бетонной стене начинаются от 1 000 руб. за погонный метр. Получается, при выборе скрытой разводки расходы на ремонт увеличатся.
Открытую разводку тянут поверх стен. При желании трубы прячут в короба или за фальш-стеной. В них делают люки, через которые можно добраться до счетчиков и вентилей.
Сантехнику подключают к трубам последовательно друг за другом или параллельно друг другу. Первый способ называют тройниковым, второй — коллекторным или лучевым.
При последовательной разводке труб водоснабжения приборы подключают через тройники — соединительные детали с тремя отверстиями. Прокладывают трубу до первого прибора, например, до смесителя ванны, на конце ставят тройник. К другому концу тройника прикручивают кусок трубы для смесителя, к третьему — трубу, идущую к следующему прибору, где опять устанавливают тройник.
Тройник Stout переходной ВР 3/4х1/2х3/4 — 162 руб., интернет-магазин «Хоздепо».
При параллельной разводке применяют коллектор — устройство, распределяющее воду между приборами. От него, как лучи от солнца, расходятся линии водоснабжения сантехнических приборов.
Коллектор представляет собой отрезок трубы, в стенках которой сделаны 2 – 4 выхода с кранами. К одному концу коллектора присоединяют трубу, идущую от стояка, к другому трубу, направляющую воду дальше, например, в кухню. Если другие помещения к этому стояку не подключают, выходное отверстие закрывают заглушкой. К выходам с кранами подключают трубы для ванны, раковины, унитаза и других приборов. Краны позволяют перекрывать отдельные линии, не оставляя без воды квартиру целиком, если потечет унитаз.
Коллектор STOUT с шаровыми кранами — 1847 руб., интернет-магазин компании STOUT.
Выбор разводки зависит от давления в водопроводе и количества сантехнических устройств. Коллекторный способ применяют, когда сантехники много, а напор воды оставляет желать лучшего. Коллектор распределяет воду равномерно по всем линиям, и если одновременно включены несколько приборов, давление не уменьшится.
Когда вместе работают 2 – 3 прибора в тройниковой разводке, больше всех воды достанется первому, поменьше второму и еще меньше — третьему. Однако заметно это станет, если давление в водопроводе изначально слабое. Например, когда воду берут из личной скважины, пробуренной в саду. В новом многоквартирном доме с чистыми трубами давление на всех этажах достаточное, чтобы обеспечить напором соединенные друг за другом стиралку и душевую кабинку.
Кроме того, при лучевой разводке к каждому прибору от коллектора тянут свою трубу. У тройниковой разводки труба на всех одна, от нее делают короткие отводы к приборам. Соответственно, для коллекторной разводки труб понадобится в 2 – 3 раза больше.
Если в доме централизованное водоснабжение, а в квартире один санузел с ванной и унитазом, выбирают тройниковую разводку. Чтобы не отключать квартиру от воды, когда сломается смеситель рукомойника, ставят проходные вентили на отводах, идущих от тройников к приборам.
Разводку труб в туалете делают одновременно с ванной комнатой, даже если унитаз расположен в отдельном помещении.
Трубы и фитинги
Для водопровода используют трубы из стали, пластиков и металлопластиков. Линии до тройников и коллекторов монтируют из труб с наружным диаметром 3/4 дюйма (25 мм), отводы после тройников и коллектора с диаметром 1/2 дюйма (20 мм).
Стальные трубы прочные, но со временем ржавеют, «зарастают» изнутри солями металлов. От наростов и ржавчины сталь защищают слоем цинка, нанесенного с внутренней и наружной сторон.
Труба оцинкованная стальная, диаметр 20 мм — 140 руб./м, интернет-магазин «Кузьмич 24».
Металлические трубы сваривают или соединяют муфтами, тройниками, уголками. Соединительные изделия называют фитингами.
Тройник оцинкованный EE, 1/2 дюйма — 49 руб., интернет-магазин «Сантехград».
Угол оцинкованный EE, 1/2 дюйма — 159 руб., интернет-магазин «Сантехград».
Из металлических труб монтируют водопровод в сетях с большими перепадами давления и температуры воды.
Полипропиленовые трубы не боятся коррозии, в них не откладываются соли металлов. Они прочные, монтируются легко и быстро — с помощью специального паяльника.
Однако полипропилен сильно расширяется при высокой температуре. Труба длиной 1 м при нагревании на 60 °С становится длиннее на 2 – 3 см. Соединенные в единое целое, горячие трубы изгибаются, в соединениях образуются трещины, через них подтекает вода.
Чтобы трубы расширялись меньше, их делают с прослойкой из стекловолокна или фольги. Стекловолокно уменьшает расширение в 4 – 5 раз, фольга — в 2 раза. Такие трубы называются армированными.
Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PN 20 мм — 361 руб./м, интернет-магазин «Саныч».
Армирующий слой не устраняет расширение полностью, поэтому в линии из полипропиленовых труб ставят компенсаторные петли. Они позволяют водопроводу удлиняться, когда по нему течет горячая вода.
Полипропиленовые трубы соединяют фитингами. Выпускают фитинги для соединения труб друг с другом при помощи сварки и резьбовые, которыми скрепляют полипропилен с металлическими деталями водопровода.
Муфта соединительная PPR, 20 мм — 3,96 руб., интернет-магазин Santexworld.
Муфта комбинированная НР, 20-1/2 — 40 руб., интернет-магазин «Гольфстрим».
Вентиль полипропиленовый FV-PLAST D 20 мм — 365 руб., интернет-маркет Sanotoplenie.
Полиэтиленовые трубы эластичны, их сгибают без соединительных уголков. Они не забиваются солями. Выпускают трубы для холодной воды (до 40 °С) и для горячего водоснабжения (до 110 °С). Вторые делают из термостойкого полиэтилена, они дороже в 3 – 4 раза.
Труба ПНД для систем холодного водоснабжения, диаметр 20 мм — 34,70 руб./м, СТД «Петрович».
Труба Aqua Pipe PE-Xa для холодного и горячего водоснабжения PN10 20х2,8 Uponor — 119 руб./м, интернет-магазин GOODSTER.
Полиэтиленовые трубы в домашних системах водопровода соединяют обжимными (компрессионными) фитингами.
Муфта ПНД компрессионная переходная 63×32 POELSAN (Турция) — 245 руб., интернет-магазин «ПНД Технологии».
Соединитель коллекторный обжимной для полиэтиленовых труб, 16 мм — 105 руб., интернет-магазин «123.ру».
Полиэтиленовые трубы тоже удлиняются, когда по ним течет горячая вода, поэтому на линиях горячего водоснабжения ставят компенсаторы длины, защищающие водопровод от разрушения.
Металлопластиковые трубы делают из тонкого алюминия, оклеенного снаружи и изнутри защитным слоем пропилена или полиэтилена. Они не ржавеют, не накапливают на внутренних стенках соли металлов. Выдерживают температуру кипящей воды и хорошо гнутся, что позволяет обходиться без фитингов, когда линия меняет направление. Отводы и разветвления монтируют с помощью обжимных и прессовых фитингов.
Если по трубе часто пускают воду выше 80 °С, между ней и обжимным фитингом со временем образуются щели, через которые подкапывает вода. Пресс-фитинги не подтекают. Если монтируют скрытую разводку, применяют именно их.
Труба металлопластиковая UNI PIPE PLUS UPONOR бесшовная, 16 мм — 84 руб./м, интернет-магазин Santexworld.
Тройник-пресс с внутренней резьбой латунный, Uponor MLC, 16х1/2х16 мм — 831 руб., интернет-магазин Lunda.
Муфта-пресс латунная, Uponor MLC, 16х16 мм — 306,50 руб., интернет-магазин Lunda.
Угольник-пресс 90° латунный, Uponor MLC, 16х16 мм — 410, 50 руб., интернет-магазин Lunda.
Какие трубы выбрать для домашнего водопровода, решать хозяевам. По соотношению «цена – качество» с учетом стоимости соединительных элементов выигрывают полипропиленовые изделия.
Разводка труб в частном доме принципиально не отличается от разводки в квартире. Учитывают лишь давление в водопроводе. Если напор слабый, ставят трубы большего диаметра, чем для квартиры — 3/4 вместо 1/2 дюйма.
Канализационные трубы делают из поливинилхлорида, полиэтилена и полипропилена. Поливинилхлоридные трубы рассчитаны на температуру воды до 65 °С, полиэтиленовые и полипропиленовые — до 95 °С.
Диаметр труб зависит от подключенного устройства:
- унитаз — 100 – 110 мм;
- ванна и душевая кабина — 40 – 50 мм;
- стиральная машина и посудомойка — 32 мм.
Труба канализационная, полипропилен, 110х250 мм — 103 руб., СТД «Петрович».
Канализационные трубы разводят с помощью фитингов из пластиков. Применяют тройники, муфты и другие изделия.
Тройник ПВХ 110х110х90 мм — 113 руб., интернет-магазин «Термоклуб».
Муфта канализационная, полипропилен, 40 мм — 20,24 руб., интернет-магазин Valtec.
Чтобы в канализации не застаивалась вода, трубы укладывают с уклоном. Чем толще труба, тем меньше уклон. Для труб диаметром 100 мм уклон составляет 1,5 см на метр длины, для диаметра 50 мм — 3 см.
На что обратить внимание в работе мастеров
До того, как придут мастера, продумайте, где разместить сантехнику, нарисуйте план. Унитаз располагайте как можно ближе к стояку канализации — будет меньше засоров.
Выберите тип разводки — скрытую или открытую. Решите, как будете подключать приборы — через коллектор или тройники, из какого материала трубы потянете к ним.
Расскажите о планах мастерам. Исходите из того, что в вопросах монтажа труб они разбираются лучше вас. Прислушайтесь к встречным предложениям, но просите обосновать, почему делать надо так, а не эдак. Если с чем-то не согласны, объясняйте, почему.
Мастера работают профессионально, если:
- на входящей в квартиру водопроводной трубе ставят запорный кран;
- после крана устанавливают фильтр механической очистки воды;
- за фильтром монтируют счетчики (расходомеры) воды;
- до тройников и коллекторов укладывают трубы большего диаметра, чем после них;
- трубы прокладывают с минимальным количеством фитингов;
- при открытой разводке кладут трубы там, где они менее заметны — не посередине стены, а у пола;
- трубы на стенах располагают горизонтально и вертикально, а не под углом.
Когда сантехники будут собирать канализацию, обратите внимание на следующие нюансы:
- диаметр горизонтальных труб не должен быть больше диаметра стояка;
- соединения состоят из косых уголков и тройников, иначе потом будет трудно чистить трубы, если они засорятся. Углы в 90° применяют только при стыковке горизонтального участка трубы со стояком;
- горизонтальные трубы укладывают с уклоном;
- трубы канализации под стяжку обертывают теплоизоляционным материалом, чтобы они не шумели;
- трубы соединяют так, чтобы раструбы были расположены против движения воды.
Цены на комплексную разводку водопроводных труб для одной точки водоразбора начинаются от 1 500 руб., канализации — от 1 350 руб.
Проверяйте разводку труб внимательно, это сэкономит вам время и деньги в будущем.
Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vodoprovod-i-kanalizaciya/2-fatalnye-oshibki-pri-obustrojstve-vodoprovoda-v-chastnom-dome-kotorye-obxodyatsya-slishkom-dorogo-rasschityvaem-diametr-truby-i-neobxodimyj-napor-vidy-v-vodoprovode.html
Источник https://www.remontexpress.ru/blog/razvodka-trub-v-vannoy-kak-proverit-rabotu-masterov/
Источник