Содержание
Технологический процесс кладки колодцев из кирпича
Пошаговая инструкция с фото о том, как выложить и обложить колодец из кирпича. Подготовка, инструменты, материалы, изготовление рамы, кладка, советы и рекомендации.
Предварительная подготовка
Перед началом обустройства колодца необходимо принять во внимание следующее:
- выбрать нужно наиболее правильное месторасположение сооружения;
- учитывать время года и погодные условия;
- при работе неуклонно придерживаться правил техники безопасности для такого вида работ.
Место для скважины выбирается заранее. Не стоит располагать ее в непосредственной близости к жилым строениям, так как подземные источники могут размыть грунт и строения осядут, появятся в них трещины. Лучше всего колодец копать на расстоянии не менее 20 метров от дома.
Расположение колодца и прочих построек на участке
Не следует копать скважину возле источников загрязнения, таких как выгребные ямы, скотные дворы, кладбища, поля, откуда существует возможность загрязнения ядохимикатами. Необходимо от них отступить минимум на 30 метров.
Лучше всего начинать работы ранней осенью, так как подземные воды в это время располагаются низко и возможно выкопать скважину для колодца глубже возможного уровня воды. При высоком уровне воды могут возникнуть определенные сложности, так как летом она может исчезнуть.
Если колодец слишком глубокий, то качество воды будет плохое, в связи с чем ее нельзя употреблять. Оптимальная глубина колодезной скважины – от 10 до 20 метров. Можно найти питьевую воду и на глубине 50 метров, но это исключение из правил.
Виды скважин в зависимости от глубины и типов грунта
Что такое колодцевая кладка
Строительная технология заключается в том, что внутреннюю и наружную часть ограждения выкладывают отдельно, а полость между ними заполняют слоем теплоизоляции. Для этого выбирают сыпучие материалы или растворы легких бетонов. Также используют плиты утепления из минеральной ваты или пенополистирола. В качестве изоляции также подходят керамзит, шлак или опилки.
Для соединения параллельных стенок конструкции применяют перемычки — диафрагмы. Их обычно возводят толщиной в полкирпича, а расстояние между ними соблюдать в 2-4 кирпича. Каждые 5-6 рядов используется армирующий слой в виде сварной сетки.
В качестве перемычки иногда применяют арматурный прут диаметром 5-10 мм, что не допускает появления мостиков холода.
Внутренняя часть стены может иметь разную толщину в зависимости от предъявляемых требований. Кладка производится из полнотелого кирпича. Наружная сторона обеспечивает декоративную функцию, а также защищает слой утеплителя. Колодцевый способ кладки используют для понижения теплопроводности наружных ограждений. К тому же такая технология способствует экономии на строительство в среднем на 20%.
Колодцевая кирпичная кладка, как и другие виды конструкций, имеет достоинства и недостатки. При выборе варианта монтажа необходимо изучить детали и подобрать конкретный строительный прием.
Плюсы кирпичной кладки:
- Снижение общей массы здания, что приводит к уменьшению нагрузки на фундамент.
- Уменьшение общей стоимости строительства и экономия материалов.
- Сокращение сроков возведения конструкции из-за высокой скорости монтажа.
- Дополнительно можно не утеплять перегородки.
- Повышение огнестойкости сооружения.
- Соответствие стандартам и нормам СНиП по теплопроводности при уменьшении толщины ограждения.
- Не требуется проводить дополнительную отделку фасада здания.
Минусы кирпичной кладки:
- Структура наружных ограждений — неоднородная, что приводит к снижению прочности конструкции.
- Образование конденсата на поверхности стен в зимнее время.
- Отсутствие устойчивости к разности температур, что вызывает разрушение слоя утеплителя.
- Невозможность проведения диагностики дефектов утеплителя в период эксплуатации.
- Металлические элементы, используемые при монтаже, нуждаются в антикоррозийном покрытии. Они также выступают в качестве мостиков холода, что приводит к увеличению теплопотерь.
- Ухудшение надежности ограждающих конструкций, что предполагает использование горизонтальных диафрагм.
- Каждый материал, используемый при монтаже, имеет определенный срок службы.
- Колодцевая кирпичная кладка не может быть отремонтирована локально. Нельзя отдельно заменить утеплитель, крепежные элементы или гибкие связи.
Нормативный документ СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» содержит несколько пунктов, регламентирующих возведение колодцевой кладки:
- Гибкие связи при возведении стен не должны быть подвержены коррозии. Используются стойкие виды стали или полимерные материалы. Также возможно применение других материалов, предварительно обработанных специальным защитным раствором.
- В кирпичной стене гибкие связи должны быть закреплены путем отгибов. Это обеспечивает устойчивость к силовым и усадочным нагрузкам по вертикали.
- Жесткие связи при использовании любой теплоизоляции укладываются на расстоянии не более 120 см друг от друга.
- Основная кладка и облицовочная, объединенные жесткими связями, должны иметь схожие деформационные свойства. При различных характеристиках проводится дополнительный расчет.
- Заливочные изоляционные материалы должны проходить экспертизу в специализированных учреждениях.
- Плитные материалы: минераловатные плиты со специальной структурой волокон, пенополистирол или пенополиуретан.
При возведении наружных стен следует учитывать, что суммарная толщина ограждающей конструкции составляет 33-62 см. Чаще всего толщину и способ укладки внутренней и наружной части выбирают одинаковой.
Тем не менее она может различаться, при этом внутренняя ограждающая часть не может быть тоньше наружной стены.
В полкирпича
Технология заключается в том, что каждый последующий ряд сдвигается по отношению к предыдущему на конкретное расстояние. Оно равно половине ложковой части кирпича — 120 мм. Таким образом может выкладываться внутренний и наружный слой конструкции. При этом в кладку могут вставлять горизонтальные ребра жесткости с интервалом не более 120 мм между осями. Диафрагмы могут касаться тычками к внутренней поверхности стены или входить в состав самой кладки.
В четверть кирпича
Выполняется путем укладывания блоков на ребро, при этом каждый ряд сдвигается относительно другого на четверть длины. Такая кладка часто применяется при возведении стен колодцевым способом. Однако при этом внутренняя часть стены должна быть толще и укладываться в полкирпича, в целый кирпич и другими способами.
Вы знакомы с технологией колодцевой кладки кирпича?
Какие существуют строения с перекрытиями между люком и стволом шахты?
Существуют разные сооружения.
На данный момент можно выделить два вида:
- Канализационные.
- Водонаборные.
Коротко о каждом виде.
Водонаборные конструкции
Их делят также на два подтипа: шахтные и трубчатые. Шахтные выполняются из жби колец и при этом используются горловины. Они бывают круглой, прямоугольной и квадратной формы. Колодец без горловины относится к трубчатому виду конструкции.
Сегодня используют кольца двух типов: пластиковые и железобетонные. Перекрытия межу стволом шахты и люком для таких сооружений тоже изготавливают из аналогичного материала.
Примечание: практичными в эксплуатации и более выносливыми считаются железобетонные кольца.
Канализационные колодцы
Этот вид сооружений по своей структуре очень похож на водонаборный, но отличия все-таки есть:
- Если канализационная конструкция роется самостоятельно, то в его обстройке будет использоваться камень или же кирпич. Такой вид должен иметь форму груши, с расширением к низу.
- Если канализационный колодец обустраивается кольцами, то его форма будет ровной.
Для обустройства сооружения используются пластиковые или железобетонные кольца, готовые септики.
Рекомендации: готовые септики уже имеют встроенные перекрытия межу люком и шахтой. Если же сооружения выполнены из колец, то в конце следует обязательно установить эту перегородку.
Используйте кольца из железобетона. Они прослужат долго и они достаточно практичны.
Конечно, в канализационном колодце можно и не устанавливать горловину. В этом случае перекрытием может служить плита, на нее кладут люк. Это тоже очень прочно и долговечно. Но есть и минус: это неудобство при очистительных работах, через люк легко проникают поверхностные воды с листьями и другим мусором.
В результате – сильный засор канализации.
Виды перекрытий
Горловина канализационного колодца производится из железобетона, пластика или кирпича.
Особой популярностью пользуется первый вид.
Существует несколько марок, которые отличаются своими особыми характеристиками.
- Горловина колодца ко 6. Ко — означает кольцо опорное, цифра 6 — диаметр. Этот тип конструкции имеет высоту от 7 см до 10 см. Вес этого типа горловины равен примерно 50 кг.
- Кольца горловин колодцев марка к 10-10. По своему строению этот тип аналогичен предыдущему. К – означает кольца, а цифры 10-10 – это высота и диаметр. Эта марка горловины монтируется на самом верху.
Схема установки кольца КО 6
Все горловины закрываются люком. Люк бывает из пластика, бетона или металла.
Требования к кирпичному колодцу
Перед тем как рассматривать особенности колодца из кирпича следует уделить внимание требованиям, которые предъявляются к подобной конструкции. Они следующие:
- Герметичность.
- Длительный срок эксплуатации.
- Стойкость к воздействию окружающей среды.
- Прочность и надежность.
Все этим моменты следует учитывать при создании колодца для шахты или очистительной системы.
Выбор места для строительства
Схема залегания водоносных пластов и типы колодцев
Прежде всего, необходимо найти правильное место для строительства водозаборного сооружения и определить его глубину. Если на соседних участках есть подобные конструкции, задача облегчается. Для этого стоит поговорить с соседями и узнать у них следующую информацию:
- Какая глубина водозаборного сооружения у них на участке.
- Какой объём воды оно даёт.
- Когда было построено.
- Особенности его использования.
При выборе места для строительства стоит руководствоваться нормативными расстояниями из СНиП 30-02-97. Согласно им между колодцем и другими объектами на участке допускаются такие минимальные расстояния:
- от фундамента дома до водозаборного сооружения минимально допустимое расстояние равно 5 м;
- минимальное расстояние, на котором можно строить колодец, от построек для домашних животных равно 4 м;
- до любых хозяйственных строений на участке – 1 м;
- деревья должны находиться на расстоянии минимум 4 м;
- от кустарников до водозаборного сооружения отступают минимум 1 м;
- от септиков и выгребных ям до источника питьевой воды должно быть минимум 50 м.
Согласно СНиП выше водозаборного колодца не должны находиться выгребные ямы.
Плюсы и минусы кирпичных колодцев
Сооружение из кирпича является одним из популярных вариантов, а объясняется это большим количеством преимуществ:
- Вес кладки из кирпича меньше по сравнению с массой бетонных колец. Стены колодца создают на основание меньшую нагрузку, что не требует проводить дополнительных операций по укреплению.
- Строительный материал проще доставить на место укладки. Отпадает необходимость использования погрузочно-разгрузочной техники.
- Работу по кладке стен легко делать руками без посторонней помощи. В варианте с бетонными кольцами потребуется подъемная техника.
- Качественная кладка из кирпича выдерживает большие нагрузки, прослужит несколько десятилетий.
- Колодцы обычно выкладывают круглые или прямоугольные. Изредка требуется сооружение неопределенной формы. Кирпич позволяет воплотить любое пожелание.
- Плюсом считается бюджетная цена материала. Вдобавок стены шахты можно выложить из б/у кирпича, который иногда достается совершенно бесплатно.
Несмотря на множество преимуществ, от возведения кирпичных колодцев иногда отказываются. Проблема связана с существующими недостатками:
- Кирпичная кладка неустойчива перед сезонным движением грунта. Давление почвы сбоку смещает кирпичи. Происходит разгерметизация. Через трещины в шахту попадают грунтовые и дождевые воды.
- При возведении стен важно выдержать правильно уровень. Если этого не сделать, возникнет угроза обрушения кладки. Грамотно выдержать уровень стен способен опытный каменщик.
- Не всякий материал подходит для строительства. Например, колодец из силикатного кирпича нежелательно возводить. В сырости он разлагается. Подходит только красный кирпич, но и здесь существуют проблемы. Плохой обжиг, наличие трещин и других дефектов уменьшает срок эксплуатации материала.
- Минусом кирпичной кладки является негладкая поверхность стен. Если колодец предназначен для канализации, его сложно чистить. Стены обрастают нечистотами. Намного проще ситуация с пластиковыми аналогами. Емкости чаще выбирают для выгребных ям, так как на гладких стенках ничего не задерживается.
- Особенностью красного кирпича является высокая пористость. Нечистоты впитываются в тело стенок. Гнилостные бактерии делают свое плохое дело. Из колодца начинает исходить неприятный удушающий газ, избавиться от которого очень сложно.
С учетом всех плюсов и минусов можно определиться, стоит ли отдать предпочтение колодцу из кирпича или выбрать современный пластиковый аналог.
Как выложить кирпич кругом?
Существует много различных способов выкладывания кирпича по кругу. Можно использовать укладку элементов на любую из их граней.
Но чаще всего применяются следующие схемы:
- Продольная
– кирпич укладывается вдоль стенки ложками. - Поперечная
– элементы кладки располагаются поперек стены тычками. - Комбинированная кладка на плашку и ребро.
- Кладка из половинок элементов на плашку.
- Установка стесанных под необходимым углом кирпичей.
Первый ряд кирпича выкладывается обычно по нарисованной черте. Как ровно положить кирпич следующего ряда – все элементы должны быть ориентированы на внутренние границы первого ряда.
Требуется постоянный контроль вертикальности и горизонтальности кладки с помощью отвеса и строительного уровня. Широкие наружные швы заполняются смесью из цементно-песчаного раствора и щебня.
Стесывание кирпича для кладки
Рассмотрение вопроса, как выложить круг из кирпича, можно решить способом стесывания каждого элемента кладки. Для этого в первую очередь необходимо определиться с количеством целых кирпичей, которое потребуется на полный круг.
- Чертится круг того размера, какого будет наружный край кладки.
- На расстоянии 25 см от него внутри необходимо описать еще один круг.
- Измеряем длину внешней окружности и делим ее на 12 см. Это будет количество кирпичей, которое требуется положить без раствора.
- Длину внутренней окружности необходимо разделить на полученное количество кирпичей – это будет размер узкой части элемента.
Таким образом легко понять, сколько сантиметров надо стесать у каждого кирпича. Обработку элементов можно выполнить односторонней, либо двухсторонней. Для этого обтесывается один кирпич до нужного размера и по нему делается шаблон.
По данному шаблону можно выполнить обработку всех остальных элементов. Но так как между кирпичами еще будет укладываться раствор, то количество их можно уменьшить.
Подготовка к возведению колодца
Выкладывать кирпичный колодец можно только после того, как будет проведена предварительная подготовка, которая представляет собой:
- определение функциональности колодца;
- проведение изыскательских работ, направленных на установление наличия водных пластов с питьевой водой;
Поиск воды на участке
Схема внешней канализации на участке
Котлован под колодец
После рытья котлована необходимо его выровнять и уплотнить, а также насыпать на дно гравий с песком. Дно залить фундаментом с использованием армированной или неармированной железобетонной плиты.
Инструменты для возведения колодца
Прежде, чем приступать к обустройству колодца, необходимо обзавестись определенным инструментом, а именно:
- лопаткой;
- молотком-киркой;
- порядовкой;
- строительным уровнем;
- растворной лопатой;
- правилом;
- шнуром причалкой;
- отвесом;
- расшивкой;
- шпателем; молотком каменщика;
- шпагатом;
- квадратной скобой.
Инструменты для выкладки колодца
Кладку необходимо выполнять только с применением полнотелого керамического кирпича. Еще нужны будут такие строительные материалы, как песок, цемент и вода.
Этапы строительства
Имея на руках план участка с отмеченным расположением всех элементов системы, можно приступать к работе. Колодец размечают первым. От него уже ведутся необходимые маршруты. Пошаговая схема выглядит следующим образом:
- Разметка положения, которое займет колодец, подводящих трубопроводов, если они есть;
- Рытье траншей для труб и котлована под колодец. Самая трудная часть работы, поэтому иногда разумно воспользоваться услугами профессионалов с соответствующим оборудованием, которые в течении нескольких часов выполнять работу, на которую могли уйти дни и даже недели;
- Укрепление и подготовка днища и основания, на которое ляжет кладка. Процедура стандартная. Слой гравия и песчаная присыпка. Толщина определяется для каждого конкретного случая отдельно. Однако рекомендуется делать слой не менее 20 см;
- Возведение корпуса. Колодец может быть круглым, квадратным и свободной формы. Важно соблюдать вертикальность стены. Допускается, а в некоторых случаях рекомендуется делать колодец с небольшим сужением вверху. От этого будет зависеть, сколько прослужит колодец;
- Подвод труб, если это необходимо;
- Декоративная отделка видимой части, установка крышки, дополнительного оборудования.
Чаше всего используют обычный керамический кирпич. Силикатные изделия менее пригодны, поскольку они слишком гигроскопичны и легко впитывают грунтовую влагу, которая постепенно их разрушает, особенно в зоне промораживания. Толщина стены зависит от глубины конструкции. Для колодца до 2-2,5 метров делаются кладка в кирпич. Если предполагается белее значительная глубина, то лучше увеличить толщину. Рыхлый и подвижный грунт может быть основанием к использованию армирования, чтобы кладка было прочной. Если грунтовые воды отсутствуют, то желательно колодец забетонировать на дне. Лучше это сделать с арматурой, заранее приготовив сделанную по форме или диаметру сетку. Для работы понадобится следующий инструмент:
- Отвес, уровень, рулетка. После нескольких рядов рекомендуется проводить контрольный замер, чтобы кладка была горизонтальной по верхнему ряду, а стена вертикальной;
- Кирка, молоток или топор. Перечисленный инструмент понадобиться, если делается кладка, для придания формы, которую должен иметь последний кирпич в ряду. При произвольном размере шансов, что он ляжет идеально не много. Впрочем, можно рассчитать колодец с таким диаметром, чтобы кирпич ложился безотходно;
- Мастерок или кельма для нанесения раствора;
- Емкость для приготовления песчано-цементной смеси, которой делается кладка;
- Лопата для замеса раствора.
Рабочую смесь можно делать наверху и подавать в колодец в ведре или другой емкости на веревке. Если позволяет площадь, то некоторые мастера предпочитают готовить раствор в котловане, где и делается кладка. Цемент используется любой, хотя многие профессионалы предпочитают марку 400. Одна часть связующего на 3-4 части песка. Если цемент имеет более низкую марку, например, 150 или 200, то количество песка уменьшают до соотношения 1:2. Выполняя эти простые условия можно быть уверенным, что кладку получится хорошая.
Водопроводные колодцы
Вода в них может поступать из водопровода или подземных источников. Специальная запорная арматура позволяет контролировать набор жидкости до определенного уровня. Водопроводные колодцы возводят из полимерных материалов, а также кирпича и железобетона.
Высокий спрос на колодцы из полимеров обусловлен высокой надежностью конструкции. Они не смещаются с течением времени, а также не боятся промерзания почвы. Колодцы из полимеров монтируются в короткие сроки. Монтаж сооружения возможен своими силами. Удастся обойтись классическим набором инструментов.
Материал для строительства колодца может быть выбран любой. Но, стоит помнить, что каждая такая конструкция нуждается в периодическом обслуживании. Оно включает в себя чистку стенок, а также днища.
Вырыть и обустроить колодец недостаточно для эстетики и красоты. Он может стать украшением приусадебного участка, достаточно его облагородить. Для отделки колодца можно использовать любой отделочный материал. Главное требование, чтобы он выдерживал повышенную влажность, и был достаточно прочным. Технологии также разнятся, и каждый может найти тот способ, который будет реализован собственными силами.
Рекомендации по отделке и видео уроки
Перед тем, как облицевать колодец, поверхности нужно подготовить. Для этого удаляется вся грязь и пыль. Можно нанести грунтовку. Главное, чтобы она являлась антисептиком. Плесень, грибок, микроорганизмы испортят не только внешний вид колодца, но и воду, если попадут внутрь шахты.
О том, чем обложить колодец, лучше подумать до того, как будет уложена отмостка. Демонтаж мягкой и заливка бетонной потребует дополнительных затрат. Те, кто облицуют деревом, должны понимать, что уже через несколько лет вагонку придется заменить. Краска не вечна тоже. А любители изысков должны рассмотреть вариант облицовки живыми цветами.
Кладка колодца из кирпича любого типа происходит по одному и тому же принципу. Различия заключаются в размерах и форме, что зависит от предназначения конструкции. Решившись на строительство кирпичного сооружения, нужно знать его плюсы и минусы, а также основное устройство.
Обшиваем сайдингом и пластиковыми панелями
Независимо от материала, обшивка выполняется на деревянном каркасе. Предусматривают не менее 6 боковых граней, чтобы не изгибать пластик. Понадобятся стартовый и финишный уголки, соединительные молдинги. Монтаж начинают сверху, чтобы пазы замков были направлены вниз, иначе затечет дождевая вода.
- закрепляют сверху стартовый уголок;
- вставляют пазом вниз отрезок пластикового материала;
- закрепляют скобами из степлера;
- устанавливают следующие элементы.
Снизу закрепляют уголок. Последний отрезок, возможно, придется обрезать вдоль. На торцах устанавливают соединительные молдинги, продолжают обшивку остальных граней.
Колодец обшитий сайдингом и пластиковыми панелями.
Рекомендации при обустройстве колодца
Колодец может иметь как круглую, так и квадратную, шестиугольную и восьмиугольную формы. Это зависит от его назначения. Если речь идет о канализационной приемной скважине, то она, как правило, имеет округлую форму. Это способствует простоте ее очистки.
Колодцы могут быть:
- инспекционными (они служат для осуществления контроля над основными узлами и элементами системы);
- дренажными (собирают и отводят воду);
- для станций (в них может размещаться специальное оборудование).
Не взирая на различные назначения сооружений, все они строятся из кирпича практически по одному и тому же принципу. Колодезные стенки кладут круговым способом, соединяя кирпич при помощи раствора из цемента и песка. Еще необходимы скобы, фитинги и круглые рамы.
Все действия необходимо проводить последовательно:
- Вначале выкапывается яма достаточной глубины, ее дно тщательно выравнивается;
- Затем устанавливается конструкция рамы;
- После используются доски, бревна и другой подручный материал, чтобы придать каркасу соответствующую жесткость;
- В последнюю очередь кладется кирпич;
- Можно проводить облицовочные работы, но это на усмотрение хозяина.
Как только согласован объем сооружения, размечается территория и начинается рытье котлована. Его можно выкопать как вручную, так и с помощью специализированной техники. Если применяется ручной труд, то нужно копать так, чтобы форма колодца была точной. Дно колодцев должно быть горизонтальным.
Сколько кирпича нужно на колодец
Чтобы знать, сколько понадобится строительного материала, нужно вычислить объем кирпичного колодца по геометрической формуле. К полученному результату добавляют небольшой процент запаса. Он нужен в случае погрешностей расчетов, боя кирпича во время доставки и погрузочно-разгрузочных работ.
Совет! Чтобы рассчитать расход кирпича для круглого колодца, надо его глубину умножить на радиус и неизменную величину – 3,14.
Важно учесть, что расчеты всегда будут примерные. Количество кирпича в кладке зависит от толщины раствора на швах. Обязательно учитывают параметр стены. Колодцы обычно выкладывают в полкирпича, но иногда толщину кладки увеличивают до 1 или 1,5 кирпичины.
Утепление изнутри помещения
Теплая штукатурка появилась на строительных рынках недавно. Материал обеспечивает не только защиту стены от негативного воздействия внешних факторов, но и выполняет роль утеплителя, удерживая энергию внутри. Теплая штукатурка считается недорогим сырьем и отличается низкой теплопроводностью. Штукатурный состав содержит воду, песок и цемент. Присутствуют и минеральные добавки, позволяющие придать морозостойкость и прочность готовому продукту.
Материал производится по особой технологии, самыми распространенными компонентами, выступающими в роли вспомогательных, считают:
- пенополистирол гранулированный;
- пемзу измельченную;
- керамзит гранулированный;
- древесные опилки;
- вермикулит вспененный.
Технология производства стала известна недавно, но ассортимент постепенно расширяется. Наиболее известными производителями теплоизолирующей штукатурки считают бренды «Кнауф», «Вормикс» или «Мишка».
Выделяют несколько основных разновидностей теплоизоляционных штукатурных смесей. Материал обладает всеми необходимыми характеристиками. Классифицируют их по составу:
- Опилочная смесь. Помимо цемента, в ней присутствуют бумага, глина и древесные опилки. Дополнительные компоненты позволяют применять смесь для изоляции внутренних стен. Теплая штукатурка такого типа не подходит для фасадных работ, она неустойчива к влаге. При утеплении стен этим составом необходимо учитывать, что в период застывания смеси помещение должно хорошо проветриваться. Раствор можно наносить на деревянные и кирпичные стены, он полностью застывает за 12-14 дней. Если помещение не проветривалось, то поверхность может покрыться плесенью.
- Смесь пенополистирола. Основными компонентами, помимо пенополистирола, считают известь и цемент. В составе присутствуют различные наполнители и минеральные добавки. Раствор можно использовать для внутренних и наружных работ.
- Смесь вермикулита. Это горная порода, которая подвергается термической обработке. Вспученный вермикулит выступает в роли антисептика, защищая стены от грибковых поражений. Минерал добавляют в сухую смесь, что позволяет использовать его для внутренней и внешней отделки.
Штукатурку нужно наносить на стены традиционным способом. Перед утеплением рабочая поверхность очищается от шелушащихся компонентов, пыли и других загрязнений. Некоторые смеси не требуют предварительной грунтовки стен. Раствор замешивается в специальных строительных емкостях (по 50 л). На каждой упаковке имеется примерная инструкция.
Штукатурку для фасада наносят точно так же, как и смесь для внутренних работ. Перед покупкой необходимо обратить внимание на маркировку, указывающую на свойства морозоустойчивости. На стены смесь наносят в несколько слоев, толщина каждого — не более 20 мм. Между нанесениями необходимо соблюдать интервал в 4-5 часов. Штукатурку удобно распределять маленьким или широким шпателем. Качество работы можно проверить при помощи правил с уровнем. Если утепление проведено правильно, то отклонение от уровня будет не более 3 мм.
Изготовление рамы под колодец
Как только котлован вырыт, подготавливаются круглые рамы определенного диаметра (1 метр и более). Самую нижнюю раму принято называть основной, остальные – промежуточными, последнюю – верхней.
Нижняя рама изготавливается их дерева, железобетона или металла. Она по наружному диаметру превышает остальные на 5 – 6 см. Она также должна быть самой прочной, с толщиной стенок от 80 до 100мм и обладать значительным весом.
Рама для колодца
В зависимости от толщины кирпичной кладки зависит ширина основной рамы. Если кладка осуществляется в один кирпич, то ширина рамы составляет 250мм, если кладка в полтора кирпича – 370мм. Снаружи к ней крепится стальной нож. Остальные рамы, как правило, делаются из дерева, толщина которого составляет 80мм. Их ширина может совпадать с кладкой либо быть немного меньше, чтобы возможно было заполнить швы цементом.
Чтобы придать кирпичной колодезной кладке особую прочность, рамы необходимо скрепить при помощи анкеров или арматурных стержней, диаметр которых составляет 1,5см и более, на концах которых имеется резьба в 15,0см длины. Можно применить шайбы и гайки. Чтобы установить металлический крепеж, в рамках делают отверстия: в верхней и нижней по 6 штук, в промежуточных – в два раза больше. При этом должно быть полное совпадение всех отверстий в разных рамах.
Рама для колодца
1 — основная рама
2 — промежуточная рама
3 — верхняя рама
4 — стержни
Если воду из колодца предполагается использовать как для полива сада и огорода, так и в пищу, то стоит позаботиться об использовании высокосортного цемента, чтобы он не начал размокать и пропускать грунтовые воды внутрь сооружения. Как правило, используется М500 (портландцемент).
Как только подготовка завершена, необходимо монтировать рамы. Гайка до упора навинчивается на анкер, после чего, насаживается шайба, вставляется в отверстие нижней рамы, надевается шайба, зактягивается гайка и так проделать пять раз.
Таким же способом соединяется основная рама с промежуточной. Чтобы колодец имел безупречно круглую форму, необходимо использовать шаблон. Это кольцо, состоящее из двух одинаковых частей, соединенных при помощи клиньев. Чтобы удержать кольца в середине ряда, используют крючки. Как только ряд кладки положен, шаблон стоит переместить. Для свободного извлечения шаблона кладка не должна до него доставать на 5мм и более. Чтобы усилить кладку, через каждые 4-5 рядов протягивают проволоку 5-миллиметрового диаметра.
Не доходя 5 см до промежуточной рамы, кладка прекращается и устанавливается анкерная конструкция из 12 элементов, которые закрепляются ранее приведенным способом. Конструкция должна быть строго вертикальной и горизонтальной, без отклонений. Между кладкой и рамой наносится цементный раствор с добавлением гравия и щебня. Чтобы рама устанавливалась плотно и ровно, в кирпичах делают соответствующие выемки для анкеров с гайками и шайбами. Если вода будет попадать в колодец сбоку, то в кладке оставляют окна габаритами 500мм*200мм, чтобы затем их закрыть фильтрами из пористого бетона.
Колодец требует постоянного ухода, поэтому для легкого спуска в него необходимо установить на стенах скобы еще в процессе кладки. Они размещаются в шахматном порядке и расстояние между ними должно составлять около 20см. Причем скобы должны быть покрыты водостойкой краской.
Как обложить колодец кирпичом
Это процедура не является обязательной и выполняется по желанию хозяина. Справиться с такими работами может каждый и для этого привлекать постороннюю помощь необходимости нет.
Кирпич выкладывается либо на ребро, либо лежа, при этом технология работ такая:
- Вокруг бетонных колец выбирается земля приблизительно на 1 метр и в глубину около полуметра.
- Почва хорошо утрамбовывается.
- Посредством досок сооружаем опалубку прямоугольной, шестигранной или любой иной формы.
- Сверху утрамбованного грунта насыпаем десятисантиметровую подушку из песка и тщательно утрамбовываем.
- Поверх подушки устилаем сетку рабицу.
- В опалубку заливаем бетонный раствор, состоящий из цемента марки 400, речного сеяного песка и мелкозернистого строительного щебня.
- Выравниваем бетон строго параллельно горизонту.
- Во избежание потрескивания бетона в опалубке, его обрызгивают водой и накрывают от солнца навесом.
- По диаметру колодца вбиваем дюбеля в количестве 6 штук на одинаковом расстоянии и связываем их между собой шпагатом. По этой линии будет осуществляться кладка кирпича.
- Кирпич укладывается с небольшим смещением, чтобы связка была более прочной.
Так как кладка кирпичная вокруг бетонных колец будет иметь чистовой вариант, то делать эту работу нужно с особой аккуратностью.
Кладка колодца из кирпича
Кирпичные колодцы приходится делать при прокладке подземных коммуникаций и при строительстве сооружений, имеющих разного рода подземные устройства. В зависимости от назначения и размеров колодцы делают круглыми или прямоугольными с толщиной стенок не менее одного кирпича.
Для кладки колодцев применяют обыкновенный глиняный кирпич и цементно-известковые или цементные растворы. Использовать другие виды кирпича для колодцев не рекомендуется, так как под влиянием грунтовой сырости они быстро разрушаются.
До начала кладки колодца по выровненному грунту устраивают бетонное основание толщиной 10—15 см. После укладки и затвердения бетонной смеси на основании делают разметку колодца: для круглого колодца отмечают его центр и внутреннюю окружность, а для прямоугольного — продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок; затем расстилают раствор под кладку стенок и ведут укладку кирпича в обычной последовательности.
Круглые колодцы выкладывают тычковыми рядами, т. е. кирпичи кладут так, чтобы их тычковые грани образовывали внутреннюю окружность колодца заданного диаметра, при этом перевязку кладки делают за счет смещения кирпичей в смежных рядах на четверть кирпича.
Внутренняя поверхность кладки должна иметь тщательно заполненные раствором вертикальные швы. Значительно уширенные швы наружной стороны кладки также должны быть хорошо заполнены, особенно при устройстве колодцев во влажных грунтах. При большом диаметре колодца эти швы заделывают раствором, а в колодцах малого диаметра для экономии раствора швы расщебенивают.
Круглые колодцы обычно имеют в нижней части так называемую рабочую камеру, диаметр которой значительно больше Диаметра верхней части. Переход от рабочей камеры к горловине (верхней части колодца) делают с постепенным напуском, величина которого в каждом ряду кладки составляет обычно от 1,5 до 3 см. Постепенное сужение кладки устраивают только с трех сторон, оставляя одну сторону отвесной на всю высоту колодца. На этой стороне устанавливают так называемые «ходовые скобы», которые заделывают по ходу работ в кирпичную кладку через 5—6 рядов по высоте в шахматном порядке с таким расчетом, чтобы они образовывали лесенку.
Рис. 1. Кладка круглого канализационного колодца:
1 — чугунный люк, 2 — кирпичная, кладка на цементном растворе, 3 — карман, 4 — бетонное основание, 5 — ходовые скобы
Кладка прямоугольных колодцев не имеет особых отличий от кладки стен соответствующей толщины.
Кладку колодцев обычно выполняют звеном из двух человек, при этом каменщик 4—5-го разряда находится внутри колодца и сам расстилает раствор и укладывает кирпичи, а подручный (каменщик 2-го разряда) подает ему материалы. В зависимости от размеров и глубины колодцев состав звена может быть увеличен до 3—4 человек.
Навигация:
Главная → Все категории → Каменные работы
Кладка колодца из кирпича
Вода играет важную роль в жизни человека для поддержания его жизнедеятельности. Колодцы, как источник жизни, являются древними инженерными сооружениями. Самый первый колодец, обложенный нашими предками деревом, стал началом и символом культурной жизни. Современные строительные технологии предлагают несколько видов материала для обустройства колодцев: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные. Лучшим вариантом считается выложить колодец кирпичом.
Преимущества кирпичной кладки колодцев
Для кирпичной кладки колодца лучше всего подходит хорошо обожженный красный кирпич, который обладает лучшими свойствами для сохранения качества находящейся в колодце воды:
- не разрушается под влиянием грунтовых вод;
- износостойкий;
- влагонепроницаемый;
- прочный и долговечный;
- не образует продуктов нагноения;
- предотвращает проникновение верховодки и грунтовых вод.
Кладка колодца из кирпича обычно выполняется круглой формы, которая позволяет уменьшить количество расходного материала. Толщина стенок при выполнении кладки из кирпича не превышает 25 см. Кирпичные стены для продления срока службы рекомендуется оштукатурить и зажелезнить. Для этого сухой цемент втирается в не полностью высохшую штукатурку.
Кирпичную кладку можно выполнять двумя вариантами: сверху, предварительно соорудив опоры, и снизу, при условии, что глубина колодца составляет не более 5 метров.
Рассчитать количество кирпича на колодец можно и самому. Для этого, зная размер кирпича, необходимо подсчитать количество штук для одного ряда. Количество рядов получается из необходимой высоты колодца. Перемножив число рядов на количество кирпича в одном ряду, получится нужное количество штук кирпича.
Как выкладывают кирпичные колодцы
Перед началом кирпичной кладки выравнивается грунт основания колодца и сооружается основание из бетона с толщиной не менее 150мм. Разметку колодца проводят после полного затвердения бетонной смеси. В колодце круглой формы отмечается центр и внутренняя окружность. Затем подготавливается и раскладывается кирпич, а также цементно – известковый или цементный раствор.
Выстроить кирпичный колодец своими руками можно и самому. Для этого необходимо заранее ознакомиться с методами укладки кирпича. Так, колодцы круглой формы обычно обкладывают методом тычковых рядов. Это значит, что кирпичи необходимо класть таким образом, чтобы их тычковые грани сформировали внутреннюю поверхность вашего колодца.
При выполнении кладки в смежных рядах кирпичи смещают на одну четвертую часть кирпича. Вертикальные швы на внутренней поверхности полностью закладывают раствором. Это условие особенно важно выполнять при строительстве колодца в грунте с повышенной влажностью.
В круглых колодцах внизу располагается рабочая камера, с большими размерами диаметра, чем в верхней части колодца. Выкладывать колодец из кирпича необходимо с плавным переходом между этими диаметрами, выдерживая величину напуска в каждом ряду кирпичной кладки до 30 мм.
Для того, чтобы можно было опуститься в колодец для выполнения ремонтных работ, на одной из сторон колодца монтируют в шахматном порядке ходовые скобы, которые в конечном итоге образуют лесенку.
С целью увеличить прочность и жесткость кирпичной кладки, в колодце устанавливают каркас, состоящий из 2-3 расположенных горизонтально колец. Самое массивное кольцо, выполненное из железобетона, находится внизу. Наружная кромка кольца оковывается железом.
Укладка канализационных колодцев
В загородных домах одним из главных элементов инженерных коммуникаций является канализационный колодец, который изготавливается из железобетона, пластика, из подручных средств. Каждый из них обладает своими отличительными особенностями. Так, пластиковые колодцы характерны способностью выдерживать максимальные нагрузки, износостойкостью, высокой герметичностью. Канализационные колодцы из железобетона отличаются быстрым монтажом и надежностью.
При установке канализационных колодцев необходимо соблюдать технические нормы безопасности, которые обеспечат владельцам загородного дома комфортные условия проживания. Колодцы должны находиться от источника питьевой воды на менее, чем на 30 м, а от самого дома – на 3 м. Расстояние в 15 м должно составлять пространство между смотровыми колодцами. Для создания безопасного объема, действительный размер колодца должен быть меньше расчетного размера.
Укладка канализационного колодца начинается с подготовки ямы и сооружения фундамента. Для этого на дно засыпается щебенка, которая заливается цементным или цементно – песчаным раствором. Толщина фундамента должна составлять 15 см.
После затвердевания фундамента проводится монтаж колодца. Пластиковый колодец устанавливают непосредственно на основание из бетона. Если колодец монтируется из бетонных колец, то их стыки промазывают бетоном и покрывают битумом. Наружную часть сооружения можно покрыть глиной, сэкономив средства на приобретение битума.
По окончании монтажа колодца для канализации к нему подсоединяются необходимые коммуникационные отводы, а пространство между ямой и стенами колодца засыпают грунтом. На пластиковый канализационный колодец надевают крышку, входящую в состав комплекта. Если колодец железобетонный, то его накрывают бетонной плитой с отверстием под люк.
Водопроводные колодцы
Система труб для прохождения воды водоразборные точки называется водопроводом. Колодец для водопровода используется в качестве автономного источника воды и представляет собой сооружение для установки и монтажа запорной аппаратуры, которая регулирует потоки воды.
Водопроводные колодцы изготавливают из кирпича или железобетонных и полимерных материалов.
Полимерные материалы для изготовления водопроводных колодцев сегодня используются чаще ввиду их высокой надежности. Колодцы из полимеров не подвергаются вероятности смещения из – за давления высоких грунтовых вод, они не боятся промерзания почвы. Они не боятся грязи и влаги. При использовании колодцев из полимеров снижается до минимума необходимость проведения ремонтных работ. А это существенно уменьшает в несколько раз себестоимость колодца.
Колодцы для трубопроводов из стали или чугуна монтируются из фундаментных блоков, которые укладываются на основание из гравия или песка.
Для обеспечения возможности спускаться в колодец, на его стене монтируются рифленые стальные или чугунные скобы. В отдельных случаях возможно применение раскладной или приставной лестницы.
Эксплуатация полимерных колодцев для водопровода гораздо проще по сравнению с колодцами из привычных материалов.
Большим успехом и спросом в сети ливневых канализаций, хозяйственно – бытовых пользуются сборные полиэтиленовые колодцы. Они отличаются высокой скоростью поставки комплектующих и возможностью их монтажа прямо по месту установки колодца. Они также используются в виде инспекционных камер для обеспечения доступа к запорной арматуре.
Сборные полиэтиленовые колодцы состоят из горловины, колодезной шахты и лотка. В качестве конусного перехода для обустройства верхней части колодца применяется горловина, которая посредством уплотнительного кольца соединена с шахтой.
Кладка колодцев
Кладка колодцев
На водопроводных и канализационных магистралях устраивают круглые или прямоугольные колодцы (рис. 1, а, б).
До «начала кладки колодца по выровненному грунту устраивают бетонное основание 1. После схватывания бетона на основании выполняют разметку. Для круглых колодцев отмечают центр и внутреннюю окружность; для прямоугольных колодцев указывают продольную и поперечную оси и внутренние грани стенок.
Кладку колодцев выполняют из керамического кирпича с использованием цементных или сложных растворов. Стенки круглых колодцев (рис. 1, в, г) выкладывают из кирпича; уложенного тычком. Смещение вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича обеспечивает перевязку кладки. Коническая часть в круглых колодцах образуется путем постепенного напуска (15. 30 мм) тычковых рядов кладки с трех сторон.
1. Силикатный кирпич
2. Керамический кирпич
3. Раствор тех же марок, что и для кладки стен
1. Кельмы «КБ» для каменных, бетонных работ
2. Кельмы «КП» для печных работ
3. Молотка-кирочки «МКИ»
1. Разметочный шаблон
2. Металлические буйки
3. Рамки для расстилания раствора
4. Стальной шар со шнуром
Швы на внутренней поверхности круглых и прямоугольных колодцев полностью заполняют раствором, а затем расшивают. Уширенную часть швов у наружной поверхности расщебенивают и тщательно заполняют раствором. На отвесной стене колодца через пять-шесть рядов кладки устанавливают ходовые металлические скобы в шахматном порядке.
Кладку колодцев ведут два каменщика, один из которых выполняет кладку, а другой подготовляет и подает материал. В зависимости от глубины и размеров колодца в звене может быть 3 или 4 каменщика.
Рис. 1. Кладка кирпичных колодцев:
а — круглого, б — прямоугольного, в — вертикальная перевязка швов, г — порядовая раскладка кирпича; / — бетонное основание, 2 — рабочая камера, 3 — металлические скобы, 4 — железобетонная плита, 5 — коническая часть колодца, образованная постепенным напуском тычковых рядов, 6 — горловина колодца, 7 — стенки колодцев толщиной 250 мм, 8 — чугунная крышка люка, 9 — расщебенка в уширенной части шва
Технология проведения кладки кирпичного колодца
Что лучше: кирпич или железобетонные кольца для сооружения дачного колодца? Вопрос, который сегодня задают многие дачники, пытающиеся решить проблему водоснабжения загородного участка. По многим позициям бетонные кольца лучше: с ними процесс сооружения колодца производится буквально за пару дней, это готовые прочные изделия. Но если водоносный слой располагается неглубоко (до 5 м), и кроме самого владельца дачи сооружать колодец никто не будет, то лучше завести кирпичи, купить дополнительные расходные материалы и попробовать ствол выкопанной шахты поднять своими руками. Единственное важное условие в этом процессе – правильно проведенная кладка кирпичных колодцев.
Возведение кирпичного колодца
Необходимо отметить, что вместо кирпича можно использовать камни для колодца. Это хороший строительный материал, который прекрасно справляется с негативным воздействием воды. Поэтому такой каменный колодец – это почти вечное сооружение, которое прослужит на даче, пока внутрь из водоносного слоя будет поступать вода. Правда, сооружать из камня колодец очень сложно, потому что этот материал – разные по размерам элементы, которые придется все время подгонять по размерам. Но тема статьи касается кирпичных сооружений, поэтому необходимо рассмотреть технологию кладки кирпича, которую используют при сооружении колодцев.
Требования к используемому материалу
Что касается кирпича, то это должен быть обычный керамический материал. Есть к нему требование – он должен быть полнотелым, не иметь трещин и сколов. То есть, качество – не последний критерий отбора.
Полнотелый кирпич без дефектов
Кладочный раствор имеет стандартную рецептуру, как и в случае любой кирпичной кладки. Он состоит из портландцемента марки М400 и чистого песка, в котором песчинки имеют максимальный размер 2 мм. Соотношение двух ингредиентов дает марку кладочного раствора, и чем меньше в нем песка, тем прочнее он сам. Когда разговор идет о кладке кирпичных колодцев, то необходимо понимать, что сам колодец – сооружение ответственное, поэтому при его строительстве нужно соблюдать определенные условия будущей эксплуатации. Поэтому оптимально, если кладочный раствор будет марка М50. Это когда в нем замешиваются один объем цемента и четыре объема песка.
Технология кладки
Обычно дачный колодец для воды – это круглое в сечении сооружение, отсюда, в принципе, и сложность самого процесса. Конечно, можно выкопать и прямоугольного сечения шахту, что упростит кладочный процесс. Но в данную конструкцию уйдет больше кирпича, потому что его придется выкладывать с перевязью в половину элемента толщиною в полтора кирпича. А это и большой расход кладочного раствора. Но не это самое важное, такая конструкция считается не самой надежной. Всегда есть риск, что стенки со временем завалятся.
Колодец прямоугольного сечения
Внимание! Если кирпичный колодец – это сооружение прямоугольного сечения, то рекомендуется три стены делать под наклоном, одну оставлять вертикальной. Именно на ней устанавливаются скобы, из которых создается колодезная лестница.
Кладка колодца круглого сечения
Рассмотрим, как правильно проводить кладку кирпичных колодцев круглого сечения.
- Производится она тычковым способом. То есть, в сторону внутреннего пространства будет смотреть меньшая сторона кирпича. На фото ниже это очень хорошо видно.
Кирпичная кладка для колодца - Как и в любой кирпичной кладке, в этой обязательно делается перевязка элементов. Правда, смещение не должно быть большим. Одной четверти будет вполне достаточно.
- Самое важно – не жалеть кладочного раствора. Им должны заполняться все щели и пространства. Не должно оставаться ни одного свободного объема. Особенно это касается лицевой стороны кладки.
- Для новичков рекомендуется сделать небольшой шаблон, который будет повторять сегмент окружности сечения колодца. Его можно приставлять к кладке, тем самым контролировать уровень выпячивания части ряда уложенных кирпичей. Шаблон можно сделать из металлического листа (жести).
- Через каждый пятый-шестой ряд необходимо производить армирование кладки. Для чего можно использовать сетку из проволоки диаметром 2-3 мм или просто укладывать саму проволоку в несколько рядов.
Сужение ствола к горловине
Вниание! Очень важный момент, который касается самого сооружения. Колодец из кирпича должен возводиться с небольшим уклоном стенок.
То есть внизу его диаметр должен быть больше, чем вверху. Таким способом создается рабочая камера колодца или, как ее называют по-другому, водосборник. Чтобы получилась именно такая пирамидоподобная конструкция, надо каждый верхний ряд относительно нижнего сооружать с небольшим выпячиванием кирпичей внутрь образующего пространства. Величина смещения зависит от глубины шахты. Средняя величина 5-15 мм. Если колодец не очень глубокий, то сужение к горловине делать необязательно.
Необходимо отметить, что тычковый способ кладки кирпича не единственный. Есть и другие варианты, к примеру, смешанный, когда кирпич кладется и тычком, и ложком, как показано на фото ниже. При этом необходимо правильно производить смещение рядов относительно друг друга. На фото это тоже хорошо видно.
Комбинированный вид кладки кирпича в колодце
И последний этап – это оштукатуривание стенки из кирпича. Делать это надо обязательно, особенно это касается нижней части – водосборника. Главное в колодезной конструкции для забора воды – это герметичность, поэтому очень важно ее создать. Для этого используется штукатурный раствор для наружных работ на цементной, а не на гипсовой основе.
И еще один момент. Понятно, что докопавшись до водного слоя, внутри шахты начнет собираться вода. Укладывать кирпич на мокрый рыхлый грунт нельзя. Поэтому надо под кладку установить фундамент из бетона. Сделать это внутри колодца даже при полной откачке воды не получится. Она будет скапливаться и не даст бетону затвердеть. Поэтому перед началом кладки кирпичного колодца необходимо изготовить заблаговременно сам фундамент, как отдельную единицу.
Он просто заливается по размерам выкопанной шахты, имеется в виду диаметр. Ширина устройства должна быть на 5-6 см больше кладки, а толщина в пределах 10-12 см. Идеально, если внутрь фундамента заложить металлический армирующий каркас из сетки или арматуры. Можно фундамент сделать сборным, то есть, из двух или трех сегментов.
Его укладывают на выровненное дно шахты, выставляя его по горизонтали. После чего можно укладывать и кирпичи.
В принципе, один человек с возведением кирпичного колодца справится без проблем. Но на это может уйти много времени. Хотя это и есть одно из достоинств данного сооружения, то есть, нет необходимости привлекать много народу, можно все сделать своими руками, не прибегая к помощи подъемных приспособлений или сложных инструментов.
Как построить колодец из камня своими руками
Многие наверняка помнят деревянные колодцы, которые когда-то широко использовались в быту, да и сейчас они кое-где встречаются, стенки таких колодцев укреплены деревянными стропилами. Естественно, дерево натуральный продукт, но органика все же не имеет тех свойств, которые есть у камня, кирпича, или бетона. Со временем на дереве появляется слизь, и оно начинает подгнивать, что небезопасно для здоровья в нынешних экологических условиях. Другое дело построить колодец из камня, такой колодец намного дольше прослужит, да и опасность появления инородных тел, таких как бактерии, черви, и так далее, не существует в таких пропорциях, как в деревянных колодцах. Цена также пропорциональна материалу, но согласитесь, оно того стоит!
Стенки колодца можно выложить природным камнем, и кирпичом, или, если время поджимает, быстрым способом считается укрепление стенок бетонными кольцами. Давайте ниже более подробно рассмотрим все три варианта.
Колодец из камня
Камень — материал неоднородный и разнокалиберный, но эти его недостатки скрадываются его высокой прочностью. Для того, чтобы воспользоваться камнем при строительстве или отделке, всегда следует подвергать его обтесыванию. Для колодцев обычно используется песчаник, или известняк, и каждый камень примерно должен иметь вес в 30-40 кг. Изнутри стены колодца нужно постараться сделать как можно более ровными, или, по крайней мере, вогнутыми. Для этого камни скалывают в нужных местах, и обрабатывают тесанием, но предварительно надо убедиться в том, что все камни целы, и на них нет никаких трещин: непредвиденная трещина может со временем расшириться под весом конструкции, и, расколовшись, дать чересчур сильную и неравномерную усадку, или даже обвал всего строения.
Если хватит терпения и сноровки, проводить обтесывание можно как с помощью молота, так и с помощью другого более тяжелого инструмента, и когда обработка тесанием примерно необходимого количества камней закончено, можно провести и «репетицию». Для этого сначала сортируют камни по величине, а затем выкладывают их вдоль стенок колодца, не применяя цементный раствор. Нужна эта «репетиция» для того, чтобы узнать, набралось ли необходимое количество камней. После того, как «репетиция» окончена, вся свободная кладка разбирается, и теперь можно начать капитальное строительство колодца. При каменной кладке образуются большие щели, и неровные края, поэтому будьте готовы потратить на нее более крупную партию цемента и песка (основные составляющие раствора), чем на кладку из кирпича, или бетонных плит. Здесь уже играет большую роль эстетическая сторона использования при строительстве природного камня, то есть, если вы хотите иметь колодец, который был бы и красив и функционален, то придется и раскошелиться.
Итак, кладка начата. Впереди самое сложное: армирование и связка. Для начала дно заготовленного для колодца котлована выравнивают, используя для определения равномерности строительный уровень. Затем подготавливают своеобразный каркас, который будет держаться на специальных рамках. Рамки эти должны быть либо из водоустойчивого, крепкого дерева, а лучше всего, из металла, или бетона.
Толщина рамок зависит от материала. Для металлической достаточно будет 10-15 см толщины, а деревянная должна состоять из нескольких досок, которые прикрепляются друг к другу с помощью больших гвоздей. Ну а ширина рамки должна быть такая, чтоб изнутри ее было незаметно, а снаружи кладки она выступала на 5-6 см. Рамы равномерно распределяют по всей высоте колодца, а затем соединяют их между собой длинными армированными штырями с резьбой на конце, с помощью этой резьбы штыри намертво прикручиваются к рамам. Рамы распределяются так: в самом низу самая крепкая, толстая рама—основание, а вверху остальные две, уже не такой большой толщины. Итак, две рамы, нижняя и средняя, соединяются между собой штырями с резьбой еще на поверхности, конструкция должна походить на перевернутую табуретку с круглым дном. На резьбу тщательно накручивают болты с шурупами, стараясь, чтобы конструкция стала очень крепкой. Затем ее опускают вниз, и обязательно нужно добиться ее неподвижности, закрепив конструкцию с помощью досок и бревен. Далее, на нижнюю раму наносится слой раствора, и на него уже кладется камень, постепенно заполняющий стенки. Нужно не забывать о своих удобствах для последующего спуска (он необходим для обслуживания колодца) и попутно в кладку закладывать скобки из металла, по которым будет легко спускаться вниз и прочищать время от времени дно колодца от загрязнений. Когда кладка дойдет до средней рамки, нужно к ней сразу прикрепить штыри, ведущие к третьей, завершающей рамке, закрепив и ее соответственно. После этого завершить кладку у третьей рамы.
Если все камни примерно одинакового размера, то кладка производится обычным путем, а если разнокалиберные, тогда придется делать «слоистую» кладку. Нижний слой: крупные камни, верхний слой: мелкие, затем снова крупные и так далее, до конца. Нужно обязательно учесть то, что кладка камня должна быть как можно более ровной и изнутри, и снаружи, ведь чем она ровнее, тем устойчивее! Вот доступное объяснение этому: рано или поздно, колодец даст усадку, и когда это будет происходить, те камни, что остались торчать с наружной стороны колодца, вонзятся в грунт, и начнут торможение усадки. В свою очередь, усадка будет происходить неравномерно, и начнется «отставание» некоторых районов в кладке, образуются зазоры, сквозь них будет течь вода, и очень скоро весь колодец просто обвалится! Важно: чем глубже колодец, тем шире кладка, обычно отсчет ширины кладки идет от 30, до 50 см, еще надо оставить отверстия в боковой стенке такого колодца, в который вода поступает не со дна, а с боковых стен, отверстия нужны для фильтров, которые по окончании работ вставляются в них.
Есть еще более удобный путь к тому, чтобы достичь как можно ровной поверхности в стенке колодца. Для этого еще на поверхности изготавливают детали кладки: сделав круги, или полукруги из камней, закрепив их раствором, позже их просто опускают вниз, и слой за слоем закрепляют между собой. Не стоит забывать о дополнительном укреплении, для этого, отсчитывая каждые 4-5 рядов кладки, закладывать между ними металлическую проволоку.
Чтобы вода в дальнейшем не «терялась» по пути, надо закрыть все щели, поможет этому оштукатуривание внутренней стенки колодца, для штукатурки в идеале раствор должен быть 1:1, но возможно использовать и 1:2. Делать это нужно в два этапа, сначала идет разбрызгивание раствора жидкой консистенции на стенку, и после ее затвердевания, можно наносить и второй слой, более густой. Этот слой нужно обработать так, как обычные стены, то есть, тщательно разровнять, ведь ровные стенки легче очищать. Рамку из дерева не оштукатуривают.
Когда все работы по обработке стен окончены, можно приступить и к обработке дна, для этого дно колодца надо очистить от всего строительного мусора, оставшегося от предыдущих работ, и еще раз проверив на ровность, засыпать его крупным речным песком, заранее хорошо очищенным. Также, усыпать дно можно и очищенным гравием. Завершающий штрих происходит наверху: видимая наземная часть колодца обрабатывается, попутно в колодец надо заложить вентиляционные пути для проветривания, и все, работа завершена, и от вас требуется только следить за чистотой в колодце!
Колодец из кирпича
Для колодца из кирпича надо использовать только самый «спелый» кирпич красного цвета, подвергшийся хорошему обжигу. Все действия с армированием выполняются так же, как при кладке колодца из камня, только в кирпичах делается выемка для закрепления штырей, еще надо позаботиться о том, чтобы кирпич был заранее замочен в воде, и два первых ряда в кладке были выполнены тычковым методом, то есть, наружу должны быть обращены тычковые части кирпича.
Кирпич имеет прямоугольную форму, и поэтому, когда выполняется кладка по кругу, между краями кирпичей остаются довольно крупные зазоры, их следует заполнять обмазанными с двух сторон раствором, обломками кирпичей нужного размера. Это нужно для усиления кладки.
Бетонный колодец
Бетонный колодец закладывают с помощью специальных бетонных колец, которые ставят один поверх другого по мере заполнения колодца. Также можно сделать бетонные стенки для колодца и самим. Для этого берется раствор, состав которого примерно такой: песок, щебень, цемент, вода. Щебень можно заменить гравием.
Разнокалиберность щебня, или гравия помогает сделать полученный бетон прочнее, поскольку мелочь попадает в щели, и хорошо заполняет их, что помогает сэкономить и цемент. Толщина стен также зависит от глубины, например, для неглубоких колодцев она составляет 10-15 см. Нетрудно заметить, что прочность бетона зависит и от качества цемента.
Для того, чтобы сделать круглые бетонные стены для колодца в домашних условиях, надо заготовить опалубки, изготовленные из деревянных строганных досок в форме круга. Для работ понадобятся два кольца из дерева нужной толщины. Снаружи, и изнутри кольца обшивают деревянными досками, не слишком крепко забивая в них гвозди, это нужно для того, чтобы было легко их потом вынуть. Доски нужно дополнительно укрепить проволокой, или полосками из металла, затем еще прикрепить к ним снаружи и изнутри каркас из железа. Если конструкция уже достаточно прочная, то можно вынув гвозди, высвободить готовые опалубки, убрав из них деревянные кольца. Для удобства к ним сверху приделываются ручки, за которые можно опускать, или вытаскивать эти опалубки.
Теперь можно заливать опалубки приготовленным раствором, попутно вставляя в него для прочности арматуру. После затвердевания следует новый слой, и так далее, получившиеся кольца надо скрепить между собой скобами для прочности, а может помочь еще сварка заранее выставленных наружу кончиков штырей. Швы между кольцами оштукатуриваются, и для того, чтобы штукатурка не осыпалась, в не затвердевшем бетоне заранее можно сделать выемки. Верхнюю часть колодца вымостить досками, или сделать наслоение из глины для защиты от загрязнений.
Для того, чтобы предупредить несчастные случаи, необходимо сделать ограду вокруг колодца, которую не смогут преодолеть дети и животные. Помните о том, что надо соблюдать правила безопасности при строительстве колодцев, и обезопасить себе восхождение при помощи веревок, или лебедок.
Кладка колодца из кирпича
Водоснабжение участка каждый хозяин планирует исходя из возможностей. При наличии водопровода, подачу воды могут произвести специализированные организации. Это избавит от лишнего беспокойства.
Колодец из кирпича
Но нередко вопрос подачи воды на участок можно решить, соорудив колодец. Обеспечить водой участок или дом, можно опустив в колодец насос. Особо популярна колодезная кладка из кирпича. Это наиболее простой способ для начинающего мастера. Прочитав несколько полезных советов и приложив немного усилий, можно построить колодец на участке и решить проблему воды.
Прежде чем начинать копку колодца, необходимо определить, есть ли вода на участке. Для этого делают пробное бурение. Наиболее точный и верный способ. Иногда наличие воды определяют народными методами или по растущим вблизи растениям. Чаще согласно народным приметам планируют бурение, а в дальнейшем изучают грунт, и делают выводы о наличие воды под ним.
Растущие вблизи участка орешник, ива говорят о воде на глубине 2-4 метра, клина или бузина свидетельствуют о подземных водах на глубине 5-8 метров.
После достоверной информации о воде можно приступать к копке колодца.
Устройство колодца
При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:
- определиться с местом будущего колодца
- учесть время года для копки
- соблюдать технику безопасности при работе
Место для колодезной скважины нужно выбрать заранее. Не рекомендуют располагать колодец вблизи жилых строений. Подземные воды будут размывать грунт, а это приведет к осадке дома или строения возле колодца. Наиболее оптимальное расположение колодца от жилого строения 15-20 метров. Также располагать колодец следует вдали от источников предполагаемого загрязнения: сливных ям, кладбищ, скотных дворов, полей с возможными утечками ядохимикатов. Яды, которые попали в грунтовые воды, влияют на организм человека крайне отрицательно, при этом, не изменяя вкусовых качеств воды.
Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.
Наиболее благоприятное время года для копки колодца – ранняя осень. Уровень подземных вод наиболее низкий, что позволит вырыть колодезную скважину чуть глубже предполагаемого уровня воды.
Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.
Какой материал лучше использовать для колодезной кладки
материал и инструменты
Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:
- лопатка
- молоток-кирка
- порядовка
- строительный уровень
- растворная лопата
- правило
- шнур причалка
- отвес
- расшивка
После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.
Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.
Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную. Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи. Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.
Технология кирпичной кладки
этапы укладки колодца
До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.
Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.
Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.
обща схема колодца в разрезе
При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.
Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.
Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами. Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем. Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.
При кладке учтите следующие моменты :
- Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
- Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
- Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.
- При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.
- Для выбора места установки выясните выход канализации из дома. В случае если это будет накопительный колодец, и из него нужно будет откачивать нечистоты ассенизаторской машиной, предусмотрите к нему вольный подъезд.
- Если вы строите смотровые колодцы, то расстояние между ними должно быть не меньше 15 м, а первый из них устанавливается от стенки дома на 3 м, но не более 12 м. Дабы не загрязнить источник питьевой воды, фильтрационный колодец размещают на расстоянии 30 м от него/
- Исходя из вычисленного по объему размера колодца, выполните на земле разметку котлована. Маленький котлован возможно выкопать вручную лопатой. Для извлечения громадного объема грунта целесообразно воспользоваться услугами экскаватора.
- На дне ямы установите опалубок для заливки фундамента. Из раствора цемента, щебня и песка залейте фундамент толщиной 20 см. При возможности его лучше армировать. Залитый бетоном фундамент покиньте для застывания на 1 неделю. Иногда поливайте его водой для упрочнения.
- На готовый фундамент начинаете выкладывать кирпичную кладку стен на цементном растворе.
- Готовые стенки нужно оштукатурить цементным раствором. По окончании схватывания штукатурки, но неполного ее подсыхания, нужно зажелезнить стенки. Для этого берете сухой цемент и втираете его в сырую штукатурку.
- Дно колодца делаете в зависимости от его назначения. Для герметичного колодца засыпьте слой песка 10 см и утрамбуйте его. Сверху залейте цементную стяжку с добавлением щебня. Для крепости дно возможно армировать сеткой. В случае если же это будет колодец с фильтрующим дном, то бетонировать его не нужно. На дно насыпьте фильтрующий слой из песка 20 см и щебня либо гравия до 40 см.
- Подсохшую штукатурку на стенах нужно гидроизолировать. Для этого берете тёплый битум либо мастику для гидроизоляции и покрываете всю поверхность стен.
- В местах входа в колодец канализационной трубы перфоратором выбиваете отверстие. Кроме этого окна для труб возможно было заблаговременно покинуть, на протяжении кладки кирпича, в случае если имеется возможность высчитать их месторасположения. По окончании вставки трубы, зазор уплотните силиконом.
- На последней стадии вам осталось засыпать землей зазор между котлованом и стенами колодца и накрыть колодец. Перекрытие возможно сделать из деревянного щита, обработав его битумом, либо уложить цементную плиту. В перекрытии должен быть люк для доступа в колодец. Для сливного колодца нужна вентиляция. Исходя из этого вмонтируйте в перекрытие пластиковую трубу диаметром 50 мм и высотой 600 мм. Сверху наденьте грибок. Края перекрытия засыпьте грунтом, но так, дабы оно было выше уровня земли на 10 см.
- Где разместить очистное устройство
- Как рассчитать объем накопительного резервуара
- Видео-руководство по расчету септика
- Выбор материалов
- Рытье котлована
- Возведение стен из кирпича
- Обустройство вентиляции и гидроизоляции
Где разместить очистное устройство
При прокладке автономной канализации необходимо руководствоваться действующими нормативными документами и техническими инструкциями. Процесс монтажа канализационных колодцев и расстояние между ними регламентирует СНиП 2.04.03-85«Канализация. Наружные сети и сооружения».
Колодец можно разместить и вдалеке от дороги, но в этом случае при откачке придется каждый раз доплачивать за «наращивание» шланга ассенизаторской машины
При строительстве смотрового колодца необходимо выдержать расстояние до фундамента дома как минимум5 метра. Расстояние между смотровыми колодцами должно составлять 15 метров. Фильтрационный колодец, основная задача которого – выполнять завершающий этап очистки стоков, следует размещать подальше от источников питьевой воды. Согласно действующим нормам, дистанция до близлежащего колодца или скважины должна быть не менее 25 метров.
Как рассчитать объем накопительного резервуара
Одним из ключевых этапов устройства канализационного колодца из кирпича является расчет его объема. От правильности выполнения расчетов будет зависеть частота откачки содержимого.
Разработанная технологами таблица поможет определить количество кирпича для конструкций разных габаритов
Для проведения работ также потребуются:
- пластиковые канализационные трубы;
- ПВХ трубыD 100 мм для вентиляции;
- штыковая и совковая лопаты – для рытья и выемки грунта из котлована;
- бетон марки В15 и выше, а также песок или щебень для замеса;
- ведро – для транспортировки сыпучих материалов;
- металлические пруты для армирования основания;
- перфоратор или болгарка с насадками для выполнения отверстий в стенах;
Рассчитать необходимое количество цемента и песка не составит труда. Пропорции по замесу можно найти на упаковке цемента.
Рытье котлована
Форма колодца не зависит от его назначения и может быть любой:
- круглая;
- квадратная;
- прямоугольная.
Чаще всего канализационным колодцам из кирпича придают круглую форму. Это обусловлено тем, что круглую постройку в процессе эксплуатации легче очищать от скопившихся стоков.
Определившись с габаритами возводимого сооружения, размечают территорию и приступают к рытью котлована. Его можно выкопать вручную обычной лопатой или привлечь для работы землеройную технику. При выкапывании ямы ручным способом важно максимально точно выдерживать заданную форму. Дно котлована должно быть строго горизонтальным.
При сооружении канализационного колодца из кирпича своими руками необходимо закладывать монолитную плиту – основание.
Нижний конец трубы вентиляции должен располагаться выше уровня размещения отводящей трубы
Для обустройства вентиляции, обеспечивающей свободный приток свежего воздуха, в перекрытие вставляют отрез ПВХ трубы D 100 мм и высотой 600-800 мм. Трубу размещают под углом 90° так, чтобы ее верхний торец возвышался над землей на20-30 см. Чтобы предотвратить попадание в трубу дождевых вод, верхний торец отреза оснащают козырьком.
Видео: строительство канализационного колодца из кирпича
Пользоваться канализационным колодцем из кирпича можно сразу после полного застывания цементного раствора и штукатурной смеси. В процессе эксплуатации необходимо лишь следить за наполнением резервуара, привлекая для его очистки ассенизаторов.
Столь необходимая в хозяйстве постройка все же не является украшением участка. При желании канализационный колодец можно замаскировать, «прикрыв» аркой с вьющимися растениями, декоративной мини-мельницей или другими садовыми фигурами, либо же задекорировать, обустроив поблизости многоуровневый цветник.
Как правильно обустроить канализационный колодец со стенками из кирпича
Часто канализационный колодец строят из кирпича. Этот материал непроницаем для влаги и прост в обращении, его можно применять для обустройства своими руками септиков любого типа. Используя кирпич, получится добиться высоких показателей герметичности. Готовая постройка выйдет сравнительно долговечной: несмотря на свою надежность, по сроку службы она будет уступать пластиковым и кирпичным сооружениям. Получается, строительство кирпичного септика на даче целесообразно только в тех случаях, когда нет возможности использовать другой материал.
Подготовка к проведению работ
Прежде всего, нужно найти место для размещения колодца. Оно определяется в соответствии с многочисленными требованиями безопасности. Например, канализационный колодец должен располагаться на расстоянии не меньше 30 метров от источника воды. Если планируется обустройство смотрового колодца, то размещать его рекомендуется на дистанции от 3 до 12 метров от стены дома. А оптимальное расстояние между соседними смотровыми колодцами составляет больше 15 метров.
Если колодец будет использоваться для накопления отходов, нужно поместить его на даче таким образом, чтобы подъезд к инженерному сооружению был свободен. Важно, чтобы ассенизаторская машина без проблем подъезжала к колодцу, а ее шланг доставал до нечистот на дне. Помните о том, что за каждый дополнительный метр шланга придется платить.
Расчет вместительности колодца
Выполняя подготовку к строительству канализационного колодца своими руками, требуется правильно рассчитать его объем. Чем вместительнее получится резервуар, тем реже придется откачивать из него нечистоты. Расчет объема выполняется просто: для этого достаточно выяснить количество воды, потребляемой на даче каждые сутки, и умножить на количество дней в промежутках между чистками колодца.
Фото: кладка колодца в 0,5 кирпича
При строительстве очистительного септика, где будут жить бактерии, нужно учитывать, что микроорганизмам на переработку отходов требуется 3 дня. Соответственно, очистительное сооружение из кирпича должно иметь такую вместительность, чтобы в резервуаре помещались и перерабатываемые, и новые отходы.
Что касается смотровых колодцев, то их объем определяется индивидуально, в зависимости от ваших возможностей и потребностей. Необходимо только, чтобы внутри сооружения можно было без затруднений вести работы по обслуживанию трубопровода. Обратите внимание, что обслуживать глубокие колодцы очень сложно. Оптимальной считается глубина до 3 метров.
Расчет количества кирпичей
После того, как объем колодца на даче известен, нужно найти количество кирпича, нужного для обустройства кладки. Чтобы выполнить расчеты правильно, нужно знать такие параметры, как:
- вид кладки;
- размер кирпича;
- площадь стен;
- толщину растворного шва.
Чтобы определить площадь поверхности стен цилиндрического колодца, нужно воспользоваться формулой поиска площади поверхности цилиндра. Расчет очень прост: длину окружности основания умножают на высоту. Если канализационный колодец имеет прямоугольную или квадратную форму, достаточно найти и сложить площадь всех его стен.
Фото: кирпичный колодец цилиндрической формы
Полученный результат вместе с другими данными вводят в строительный калькулятор. Если расчеты верны, вы сможете купить именно то количество кирпича, что понадобится в работе, не больше и не меньше. Некоторые калькуляторы позволяют вычислить даже объем раствора, нужного для обустройства кладки. Не забудьте к этому прибавить расход цемента на подготовку фундамента.
Проведение строительных работ
Постройка и отделка стен
После того, как на даче выкопан котлован для колодца, можно приступать к строительным работам. На дне ямы размещают опалубку из деревянных брусьев или металлических листов и заливают фундамент толщиной не меньше 20 сантиметров. По возможности стяжку армируют стальными прутьями или сеткой. Бетон оставляют затвердевать на неделю и время от времени поливают водой – это должно способствовать укреплению фундамента.
Когда стяжка готова, на ней размещают кирпичную кладку, используя цементный раствор. Кладка кирпичей осуществляется по рядам, очень важно следить за отсутствием перекосов. Когда стены готовы, канализационный колодец оштукатуривают. Работа эта несложная и выполнить ее своими руками не составит труда, хотя при желании можно пригласить специалистов. После того, как штукатурка схватится, но еще не затвердеет, в нее втирают сухой цемент – так стены зажелезнивают.
Подготовка дна и ввод трубы
Очень многое зависит от способа устройства дна. Если колодец запланирован герметичным, внизу располагают утрамбованный слой песка толщиной не меньше 10 сантиметров. Сверху заливают стяжку из бетонного раствора с добавлением щебня. Иногда дно канализации армируют сеткой: это продлевает срок службы построек.
Фото: прямоугольный кирпичный резервуар с фильтрующим дном
При обустройстве на даче фильтрующего колодца дно не бетонируют. Вместо этого насыпают слой песка толщиной 20 сантиметров и слой щебня толщиной 40 сантиметров. Часто щебень заменяют гравием – это не влияет на качество фильтрации отходов.
В тех местах стен, где к колодцу подключаются трубы, с помощью перфоратора проделываются отверстия. Иногда окна для труб оставляют заранее еще на этапе изготовления кладки, но для этого нужно точно знать, как пройдет трубопровод – а это достаточно сложная задача, намного проще будет подвести трубу к уже построенному резервуару. В месте ввода трубы в техническое сооружение образуется щель, которую изолируют с применением силикона.
Обустройство защитного щита и вентиляции
На финальном этапе необходимо засыпать грунтом щель между колодцем и стенкой земляного котлована. Эту работу выполняют своими руками, она достаточно проста для этого. Сооружение закрывают с помощью перекрытия, используя для этого бетонную плиту или деревянный щит. Первый вариант лучше, потому что бетонная плита долговечнее и безопаснее. Очень важно, чтобы перекрытие имело люк для доступа внутрь колодца. Края перекрытия засыпают грунтом, но с таким расчетом, чтобы плита или щит выступали над поверхностью земли на 10 сантиметров. Это делается для того, чтобы защитить выгребную яму на даче от подтопления, если рядом образуется лужа.
Кроме того, нужно позаботиться о вентиляции. Для циркуляции воздуха монтируют трубу, которую выводят из колодца наружу. Наиболее подходящей для решения этой задачи считается труба из пластика, имеющая высоту 60 сантиметров и внутренний диаметр 5 сантиметров. Чтобы внутрь вентиляционной трубы не попадали осадки, сверху на нее надевают грибок.
Кирпичный колодец
Чаще всего можно встретить колодец из кирпича или бетонных кругов. Существуют ключевые, шахтные и трубные типы многофункционального гидротехнического сооружения. Строительство этих объектов зависит от многих факторов — цели, глубины грунтовых вод, состава почвы. Важно, чтобы такое строение отвечало всем основным санитарным и техническим требованиям.
Общие рекомендации по строительству кирпичной скважины
Колодец может быть круглый или квадратный — зависит от назначения. Канализационная приемная скважина чаще всего округлой формы. Это связано с тем, что ее легче очищать от накопленных стоков. Смотровой канализационный колодец предназначен для ревизии особо ответственных элементов системы водоотведения, например, мест стыковки труб. Водопроводный колодец решает не только проблему водоснабжения, но и служит разным целям. Подразделяются такие сооружения:
- Инспекционные. Через них осуществляется контроль работы узлов и участков системы.
- Для станций. Такие подземные сооружения строят для размещения оборудования.
- Дренажные. Нужны для сбора и отвода воды.
Несмотря на разную функциональность этих сооружений из кирпича строят их приблизительно по одному принципу. Чтобы выложить кирпичный колодец, применяют красный или обожженный блок, который называют железняком. Силикатные изделия не подойдут, потому что во влажной среде они быстро разрушаются. Стенки колодца кладут по кругу, применяя раствор из кварцевого песка и цемента. Кроме этого, потребуются фитинги, скобы и круглые рамы.
Последовательность действий по строительству объекта следующая:
Под будущее сооружение нужно выкопать яму.
- Выкопать яму и тщательно выровнять ее днище.
- Установить конструкции рамы.
- Жесткое крепление каркаса обеспечивается использованием бревен, досок и другого подручного материала.
- Кладку кирпича выполняют обычным способом.
Определив объем возводимого сооружения, размечают территорию и продолжают рыть котлован. Его копают лопатой или вызывают специальную технику. При выполнении работ вручную поддерживают выбранную форму с наибольшей точностью. Важно, днище канализационных колодцев нужно выкладывать строго горизонтально.
Материалы и инструменты
Качественная кладка технических построек прямо зависима от правильно выбранного инструментария. Чтобы выложить техническое сооружение, потребуется следующий набор инструмента:
- отвес;
- уровень;
- шпатель;
- лопатка для расшивки;
- молоток каменщика;
- квадратная скоба.
Для кладки нужно закупить полнотелый керамический кирпич.
Чтобы сложить колодец, потребуются следующие стройматериалы — керамический полнотелый кирпич, цемент, песок, вода. Для приготовления раствора следует взять цемент марки М150 и смешать с кварцевым песком в соотношении — одна часть цемента и две песка или 1:3. Массу следует тщательно перемешать до кремоподобного состояния.
Подготовка к строительству колодца из кирпича
Кладка колодца из кирпича осуществляется после выполнения предварительной подготовки, которая включает:
- определение назначения сооружения;
- изыскательские работы для установления местонахождения водоносных пластов при обустройстве скважины с питьевой водой;
- составление схемы канализации или водопровода;
- выбор места под строительство;
- закупка необходимых стройматериалов и инвентаря;
- выкапывание котлована.
Если колодец выкладывается своими руками, то сначала следует выровнять, уплотнить и насыпать гравийно-песчаную смесь в котлован. Залить на дне фундамент — армированную или неармированную плиту из железобетона.
Схема кладки кирпича
Возводить стенки сооружения с учетом просветов для введения и выведения труб. Используют кладку в полкирпича с обычной перевязкой рядов. Первый ряд заранее пропитанных пресной водой кирпичей кладут на только что приготовленный цементный раствор толщиной 10 мм. Начальный и второй — укладывают тычковым способом. Затем продолжают выкладывать кирпичные блоки, чередуя ложковые и тычковые ряды. Особое внимание уделяют перевязке швов, что гарантирует прочность кладки. Чтобы постройка была правильной формы, необходимо сделать шаблон, по которому необходимо класть блоки. Схему крепят используя крючки, их располагают на укладываемом ряде кирпичей. Выложив слой до конца, начинают другой, при этом устанавливая трафарет напротив следующего ряда.
Следует внимательно смотреть, чтобы рамы были выставлены строго по вертикали и горизонтали. Вертикальность устанавливается с помощью анкеров, а проверяется отвесом. Кладку прекращают за 0,5 см до промежуточного кольца. Это расстояние заполняют цементным раствором, добавляя щебень или гравий. Дойдя до поверхности, выкладывается горловина колодца из кирпича, которая накрывается крышкой. Выполняют работы по гидроизоляции. Убирают территорию.
Финишные работы
Одним из заключительных этапов строительства кирпичной скважины является оштукатуривание стен между нижними и промежуточными рамами цементным раствором (1:1 или 1:2). Он применяется одновременно сверху донизу, выравнивается с помощью полукруга и сглаживается шпателем. Чтобы получить гладкую стену, устанавливают маяки, которые размещают напротив анкеров. Деревянные поверхности колодцев, как правило, не штукатурят.
Кладка горловины постройки – предпоследний этап работ.
На предпоследней стадии осуществляется кладка горловины колодца из кирпича. В ней обязательно устанавливают промежуточные кольца, соединенные анкерами. Профессиональную кладку выполняют с изменением положения стройматериала. Меняют направление вдоль и поперек по контуру круга через один или несколько рядов. Эта кладка прочная, надежная и долговечная.
Подземное сооружение из кирпича нельзя возводить за один день. Цементный раствор не обретает твердость и нагружает уложенные ряды кирпича. Многие хозяева уделяют внимание дизайну и эстетике участка. Поэтому видимая часть кладки делается тщательно и аккуратно с ровной толщиной шва. Заключительный момент — сооружение навеса, который защитит колодец и специальные установки от попадания лишней влаги.
Как построить канализационный колодец?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как выкладывать кирпичем колодец? Как ложить кирпич? Какой нужен кирпич (белый или красный) и сколько его необходимо на колодец глубиной 190 см?
Может проще поставить два бетонных кольца. Высота каждого 0,9 метра.
Ээээ. Наверно глупый вопрос. А где их можно взять? А основание так же отливать под них из бетона?
А они тяжелые? Их краном только можно туда уложить? Извиняюсь заранее за может наивные вопросы, просто впервые в жизни столкнулся, подключаю свой дом к канализации.
кольца купить в вашем регионе можно тут » > , а поставите либо краном либо талем на бревенчатой треноге. в крайнем случае -можно методом опускного колодца, то есть вбирая землю изнутри и осаживая.
Кирпич только красный. Выкладывать можете квадратной коробкой. Можете круглый. Можете круглый сводом. Многое зависит от губины колодца и глубины грунтовых вод.
Если почва нормальная, то никакого фундамента : ) не надо. Роете яму, засыпаете слой щебня или гравия. Дальше по контуру колодца раствор и . вперёд . на верх! : ))
Решите делать купол, то в центр трубку, в трубку гвоздь с верёвкой. Так получите круг в основании. Дальше прикладывая конец верёвки к каждому кирпичу, не отойдёте от окружности и при поднятии кладки всё сведётся к сфере. Если сферу нет желания делать ниже, то на трубку вбитую в центр не гвоздь, а кольцо с верёвкой. Кольцо фиксируйте на каждом уровне, пока до уровня купола не подниметесь. Между кирпичами оставляйте зазор.
После кладки засыпаете промежуток между стенками ямы и кирпичём тем же щебнем . конечно предварительно воткнув трубу канальи . : ))) В конце всё зарываете, разравниваете песок, забрасываете ветками! : ))Спасибо. Глина начинается на глубина 110 см и уже проступает вода. При глубине ямы в 170 см — стоит полметра воды.
Входящая труба по проекту от дома на глубине 1 метр, входит в этот самый колодец (который на расстоянии 6 метров от дома) — на глубине 106 см. А исходящая труба через 35 метров на глубине 175 см входит в колодец с городской канализацией.
konon написал :
Входящая труба по проекту от дома на глубине 1 метр, входит в этот самый колодец (который на расстоянии 6 метров от дома) — на глубине 106 см. А исходящая труба через 35 метров на глубине 175 см входит в колодец с городской канализацией.Эээ батенька так у вас выход в нормальную канализацию и колодец не фильтрационный а просто ревизионный. Тогда его необходимо как следует гидроизолировать чтобы канализационная вода не просачивалась в почву. Тогда нужно соотв. гидроизолированное основание колодца и стенки причём никаких незаполненых раствором зазоров между кирпичами.
А почему бы не подыскать какой-нибудь готовый пластиковый вариант?
rin написал :
А почему бы не подыскать какой-нибудь готовый пластиковый вариант?А можно поподробнее? Что это такое и где это искать?
Обратите внимание, может подойдет » > и ещё » >
konon написал :
При глубине ямы в 170 см — стоит полметра воды.В вашем случае производство бетонных / кирпичных работ крайне затруднено. Это очень резво надо всё делать.
Я бы советовал так. Роете яму глубиной чуть меньше чем высота колодца. Вручную или экскаватором, без разницы. Находите в своём районе хороший ЖБИ, где бетон делается по технологии. К частникам не обращайтесь. Заказываете два колодезных кольца диаметром 1 м. Когда кольца будут готовы заказываете манипулятор. Грузите на заводе кольца, привозите их на место. Манипулятор ставит вам первое кольцо. Кладёте на верх первого кольца равномерно по периметру куски заранее приготовленной толстой фанеры (куска четыре). Манипулятор опускает вам второе кольцо. Отдаёте денежку водителю манипулятора и отпускаете его. Далее монтировочкой или ломиком подравниваете верхнее кольцо чтобы внутренние образующие колец совпали максимально точно. Возможно выравнивать не придётся если удалось поставить второе кольцо точно. Готовите цементный раствор покрепче и замазываете щель меджу кольцами. Когда раствор затвердеет, выбиваете куски фанеры и замазываете оставшиеся дыры. Далее подкапываете грунт под нижним кольцом таким образом, чтобы кольца опустились до желаемой глубины и при этом колодец стал бы строго вертикально. Копаете от получившегося колодца траншеи к дому и к следующему колодцу. Делаете перфоратором в нижнем кольце отверстия под трубы. Монтируете трубы таким образом, чтобы их концы торчали внутри колодца сантиметров на пятнадцать. Герметизируете места прохода труб через кольцо цементным раствором. Делаете дно колодца из бетона или кирпича таким образом, чтобы от входной трубы к выходной трубе получился бы лоток, то есть углубление сантиметров 10 глубиной, по которому фекалии двигались бы беспрепятственно к цели, а не растекались бы по всему дну. Ставите на колодец крышку, лучше тоже бетонную. Идёте в дом и делаете контрольное испражнение.
Выгребная яма из кирпича: достоинства и недостатки. Пошаговая инструкция по созданию сливной канализации
У вас есть частный дом или дача, его хочется благоустроить, но центральная канализация не доступна.
В таком случае встаёт вопрос о выгребной яме.
Из какого материала её лучше сделать? Круглую или квадратную? Какой глубины и т.д.
Давайте разберёмся, что из себя представляет кирпичная выгребная яма.
Достоинства и недостатки. Думаем, сравниваем
Сливные ямы чаще всего делают:
- Из бетонных колец;
- Из старых шин;
- Из шифера на металлическом каркасе;
- Из кирпича.
Почему человек может выбрать именно кирпич?
Простота монтажа. Кирпичную кладку может выложить даже новичок в строительном деле. В случае с бетонными кольцами вам понадобится спец. техника, чтобы доставить кольца на участок и опустить их в яму.
Для шиферной ямы требуется сварить металлический каркас. Если вы – сварщик, то это не проблема, а если нет, придётся кого-то нанимать.
Диаметр ямы для кирпичной кладки может быть «впритык», для бетонных колец и шифера, яму нужно делать с запасом. Это важный фактор, если планируете копать вручную.
Размер кирпичной ямы может быть произвольным, в отличие от ямы из покрышек, где всё зависит от диаметра выбранных колёс.
Главный недостаток кирпичной выгребной ямы – её относительная недолговечность.
Срок службы – примерно 15 лет (бетон и резина в этом плане выигрывают, а шиферной ямы хватит примерно на столько же).Подготовка к строительству
Рекомендации по выбору места для всех видов ям одинаковые:
- Подальше от всех строений;
- Вниз по течению грунтовых вод;
- Там, где сможет подъехать ассенизатор.
Выбор места под выгребную яму
Форма ямы
Настоятельно советуем делать кирпичную яму круглой формы. Она гораздо прочнее. При малейшем нарушении целостности, когда кирпич станет хрупким, квадратные и прямоугольные ямы завалятся.
Виды сливных ям
Если в силу каких-то обстоятельств, вам нужно сделать именно квадратную яму, то, по крайней мере, сделайте её стены слегка выпуклыми наружу. Арочный эффект придаст им прочности.
Габариты
Тут всё индивидуально. Конечно, чем яма будет больше, тем реже придётся её выкачивать. Но глубина ограничивается уровнем грунтовых вод. Как правило, нужно остановиться, когда до воды остаётся около 30 см.
Если получается слишком мелко, стоит подумать о расширении ямы в длину, или сделать серию соединённых между собой ям (см. «Дренажная яма») Глубже трёх метров копать не стоит, даже если почва сухая.
Выбор кирпича
Шлакоблоки и силикатный кирпич однозначно не годятся для сооружения. Они быстро размокнут. Брать нужно керамический (красный) кирпич.
Идеально, если кирпич будет пережжённый. У него глянцевая поверхность и более коричневый оттенок, чем у обычного керамического. Срок службы ямы такой кирпич значительно увеличит. Обычно его отбраковывают, потому что он неправильной формы, тяжело обрабатывается, но для нашего случая – то, что надо.
Создание. Пошаговая инструкция
Копка ямы
Это самый трудоёмкий из всех процессов. Чтобы минимизировать затраты, многие решают копать колодец самостоятельно. Это нормально, особенно, если яма предполагается не очень большая.
В песчаной почве два человека могут осилить яму 1,5 м на 3 м за день. В сыром глинистом грунте всё гораздо проблематичнее! Здоровье дороже, и встаёт выбор – нанять людей, или экскаватор.
Устройство выгребной ямы из кирпича для частного дома
Многие думают, что человеко-единица обойдётся им дешевле. Однако прежде чем делать выводы, обратите внимание на примерные расчёты ниже.
Человек или машина?
Предположим, нам нужна яма 3м. диаметром и 3м. глубиной.
Площадь круга S=Пи*R 2 . Т.е. 7 м 2 .
7*3м.=21 м 3 . Объём ямы – 21 кубометр.
Человек стоит 400-600 руб. за м 3 . Получается, что выкопать такую яму вам встанет в 8500-12500 руб. (могут взять и больше, т.к. работа разовая + питание)
Схема сливной ямы своими руками
Экскаватор может оплачиваться за кубометры, а может за час работы.
Средняя цена за 1м 3 – 180 руб.
Если оплата почасовая, могут включить время доставки экскаватора на участок (по этой причине ищите технику поблизости). Но, для сравнения, за рабочий день экскаватор выкапывает большой пруд. И берёт около 10000 руб. А уж с нашим колодцем в 21 м 3 справится гораздо быстрей и дешевле!
Чтобы стенки ямы получились ровными, экскаватор должен иметь возможность копать её с двух сторон.
Что делать с грунтом
Если вы решили нанять экскаватор, то есть варианты:
- Сразу погрузить её на самосвал и вывезти,
- Свалить в кучи рядом с канализацией и вывести позже;
- Разровнять по территории.
Экскаватор выполнит любую из трёх задач.
Помните только, что часть земли нужно оставить для образования возвышенности возле люка.
Плодородный верхний слой можно переместить на грядки.
Форма
Должна напоминать стакан, слегка расширяющийся кверху (под небольшим наклоном будут построены и стены колодца, это тоже сделает их прочнее). Дно с небольшим уклоном в ту сторону, где в дальнейшем будет люк.
Выбор отверстия для выхода канализационной трубы из дома
Заранее подумайте, как будет располагаться труба, идущая от дома. Можно сразу выкопать траншею для неё. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности. Если сильно боитесь, что произойдёт перемерзание, можно дополнительно утеплить трубу, например, стекловатой и рубероидом, или засыпать керамзитом.
Если обеспечить достаточный уклон трубы и не допускать поднятие уровня воды в яме, то не стоит бояться, что канализация когда-нибудь перемёрзнет.Основание
Здесь не стоит экономить. Если основания не сделать – сливную яму быстро затянет илом, а если основание лопнет, могут пострадать и стены. Делать такой ремонт будет настолько сложно, что проще выкопать новую яму!
Почву засыпают слоем песка, гравия и заливают бетонное основание. Толщина зависит от диаметра ямы – чем он больше, тем более толстым должен быть слой бетона.
Устройство основания для кирпичной канализации
Грубо говоря, 15 – 20 см. Отлично будет усилить бетонный блин арматурой. Даже если бюджет скромный, всегда можно найти куски старых водопроводных труб, уголки от кроватей и т.д. Разравниваем мастерком, вытаскиваем лестницу и ждём 5 – 7 дней.
Как вариант, можно использовать готовый бетонный блин подходящего диаметра, но тогда нужно похлопотать о его покупке, привозке и спуске в яму (понадобится кран).
Порой яму делают без основания, с целью, чтобы «впитывалось» в почву. Однако через несколько лет всё равно впитывать перестанет, т.к. заилит.
Чтобы не решать потом сложные задачи, лучше сразу их предотвратить.Стены
Порой, можно встретить совет, что кладку кирпича для ямы делают в шахматном порядке с разрывами швов, чтобы «вода из ямы впитывалась в грунт» через стены. Такой способ подходит только для второй, дренажной ямы (см. ниже).
Виды кладки стен для слива
Первая яма, прежде всего, должна быть герметичной. Для этого стены даже покрывают битумной мастикой.
Кладку делают в полкирпича (12см.), при большом диаметре – в кирпич (25см). Раствор замешивают – цемент с песком 1:3, или 1:4.
О видах очистных систем для утилизации отходов читайте тут.
А здесь http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/ustroystvo-slivnogo-bachka-unitaza.html все об особенностях внутренней арматуры для сливных бачков. Поплавковый тип и арматура с кнопками, а также варианты устройства бачков.
Перекрытие
Можно использовать специальный готовый бетонный блин с отверстием для люка.
Его диаметр должен быть больше, чем диаметр кирпичной кладки, на полметра. Можно залить блин самим прямо на яме.
Для этого сколачивается деревянный щит, который послужит опалубкой.
В этом случае можно трубу для отдушины непосредственно влить в перекрытие, а для люка сварить металлическую опалубку, которая будет служить креплением шарниров крышки.
На последнем этапе перекрытие засыпается слоем грунта. Лучше, если крышка люка будет располагаться выше уровня земли, чтобы туда не стекала дождевая вода.
Важно предусмотреть надёжный запор от детей.
Дренаж
Дренажная яма делается на некотором расстоянии от первой, либо на одном основании и отделяется перегородкой. Она позволит гораздо реже вызывать ассенизаторскую машину. Суть дренажной ямы в том, что вода из основной, переливается в неё без густых составляющих, из-за которых происходит заиливание.
Схема дренажной канавы
Достигается эффект за счёт «Т»-образного устройства переливной трубы — жидкость забирается из средних слоёв ямы. Она должна располагаться ниже, чем труба из дома.
Для этой ямы допускается кладка кирпича с просветами, и устройство без бетонного основания – и вода просто впитывается в почву.
Итак, кирпичная яма для канализации, это отличное решение. На многом, при её устройстве, можно сэкономить, а кладку никто не будет видеть, а значит, это отличная возможность попрактиковаться начинающему каменщику.
Об использовании пластиковых труб для канализации вы узнаете в этой статье. Плюсы и минусы, а также особенности монтажа.
Видео на тему
Источник https://soloserv.ru/stroitelstvo/tehnologicheskij-proczess-kladki-kolodczev-iz-kirpicha
Источник https://parkets-msk.ru/bez-rubriki/kak-narastit-kanalizacionnyj-kolodec-kirpichom.html
Источник
пример схема колодца
Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту. Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец. Если пламя не гаснет, то смело можно опускаться в шахту. Иначе в течение 20-30 минут колодец нужно обязательно проветрить с помощью вытяжного вентилятора.
Тщательно ограждайте доступ детей к колодцу. Скважина должна быть всегда закрыта специальной крышкой. Во избежание детских игр и попадания мусора в питьевую воду.
Как устроен колодец смотрите подробнее на видео:
§ 19. КЛАДКА КОЛОДЦЕВ
Кирпичные колодцы делают при прокладке подземных коммуникаций и строительстве сооружений, имеющих подземные устройства. В зависимости от назначения и размеров колодцы выкладывают круглыми или прямоугольными со стенками толщиной не менее одного кирпича.
Для кладки колодцев применяют обыкновенный глиняный кирпич и цементно-известковые или цементные растворы. Использовать другие виды кирпича для колодцев не рекомендуется, так как под влиянием грунтовой воды они быстро разрушаются.
До начала кладки колодца по выровненному грунту устраивают бетонное, основание толщиной 10—15 см. После укладки и затвердения бетонной смеси на основании делают разметку колодца: для круглого колодца отмечают его центр и внутреннюю окружность, а для прямоугольного — продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок. Затем расстилают раствор под кладку стенок и укладывают кирпич в обычной последовательности.
Круглые колодцы (70) выкладывают тычковыми рядами, т. е. кирпичи устанавливают так, чтобы их тычковые грани образовали внутреннюю поверхность колодца заданного, диаметра, при этом перевязку кладки делают за счет смещений кирпичей в смежных рядах на четверть кирпича. Вертикальные швы на внутренней поверхности кладки должны быть тщательно заполнены раствором.
Значительно уширенные швы наружной стороны кладки также нужно хорошо заполнять, особенно при устройстве колодцев во влажных грунтах. При большом диаметре колодца эти швы заделывают раствором, а в колодцах малого диаметра для экономии раствора швы расщебенивают.
Круглые колодцы обычно имеют в нижней части рабочую камеру, диаметр которой значительно больше диаметра верхней части (горловины). Переход от рабочей камеры к горловине делают с постепенным напуском, величина которого в каждом ряду кладки составляет от 1,5 до 3 см. Сужение кладки устраивают только С трех сторон, оставляя одну сторону отвесной на всю высоту колодца. На этой стороне устанавливают ходовые скобы, которые заделывают по ходу работ в кирпичную кладку через 5—6 рядов по высоте в шахматном порядке с таким расчетом, чтобы они образовывали лесенку.
Кладку колодцев обычно выполняют звеном из двух человек, при этом каменщик 4—5-го разряда находится внутри колодца, расстилает раствор и укладывает кирпичи, а каменщик 2-го разряда подает ему материалы. В зависимости от размеров и глубины колодцев состав звена может быть увеличен до 3—4 человек.
Канализационный колодец из кирпича
Колодец есть неотъемлемым элементом канализации. Для его строительства используют разные материалы либо устанавливают покупной, из пластика. В данной статье мы рассмотрим канализационный колодец из кирпича, его строительство и место установки.
Место установки колодца
Перед началом строительства выясните место установки колодца, и какую функцию он будет делать.
Совет! Колодец возможно сделать и на большом растоянии от подъездных дорог, но откачка его обойдется дороже. При таких условиях нужно будет платить за любой «лишний» шланг.
Расчет размера колодца
Для установки сливного колодца нужно верно вычислить его количество. От этого будет зависеть частота его выкачки. В случае если колодец будет выполнять роль накопительной емкости, сделайте несложной расчет его наполнения. Один человек за день расходует около 200 л воды. Умножьте это число на количество живущих в доме людей, и вы определите примерный количество слитой воды в колодец за день. Плюс добавьте к этому результату расход воды бытовыми устройствами, каковые у вас имеется.
Изготавливая септик с подселением бактерий для переработки нечистот, количество высчитывается равно как и обрисовано выше, лишь полученный итог умножаете на 3. Все дело в том, что бактерии перерабатывают нечистоты за 3 дней. Следовательно, объема колодца должно хватить не меньше чем на 3 дней применения.
При установке смотровых колодцев, размер определяйте лично, дабы вы имели возможность в нем вольно делать работу по обслуживанию трубопровода. Глубина перепадных колодцев сходится с перепадом ландшафта. Но имейте в виду, что глубокие колодцы не хорошо чистить, исходя из этого обустраивайте их глубину не более трех метров.
Кладка колодца
На постройку колодца возможно применять любой кирпич. Лучшим вариантом для таковой кладки будет применение глиняного кирпича, из-за его влагонепроницаемости. Колодец возможно выстроить квадратный, прямоугольный либо круглый. Его форму выбираете произвольно, но из круглого колодца легче создавать откачку нечистот, и делать чистку. Толщины стены достаточно в полкирпича. Заблаговременно высчитайте нужное количество кирпича на всю постройку. Исходя из его размера, посчитайте количество кирпичей в ряду. Полученный итог умножьте на количество рядов. Подготовив все материалы, приступаете к работе:
Кирпичный колодец, выстроенный своими руками готов к эксплуатации. Вам нужно только своевременно его чистить.
Как нарастить канализационный колодец кирпичом?
Как выложить канализационный колодец из кирпича: пошаговое руководство с практическими рекомендациями
Комфортное проживание в загородном доме невозможно без обустройства автономной канализации. Но далеко не все хозяева готовы выложить большую сумму денег на приобретение готового колодца для канализации и привлечение к его установке бригады мастеров. Отличным решением в этой ситуации станет возведение колодца из кирпича, поэтому рассмотрим, как сделать канализационный колодец из кирпича своими руками.