Содержание
Как провести воду из колодца в дом: прокладка коммуникаций и организация системы подачи воды в дом из колодца
Простейшая автономная система – это скважина, погружной насос и трубопровод с подключенной сантехникой. Однако чтобы подача воды была гарантированно бесперебойной, такая схема зачастую дополняется:
- Гидроаккумулятором (резервным накопителем, мембранным баком);
- Фильтрами;
- Обратными клапанами и запорной арматурой;
- Манометром и реле давления.
Схема насосной станции и её элементов
Устанавливаемая автоматика и защита позволяют отказаться от ручного включения / выключения гидронасоса по необходимости, а также обезопасить водопровод со скважиной от гидроударов и иных проблем. Однако дополнительное оборудование увеличивает стоимость всей системы обеспечения жилья водой. Без предварительных и тщательных расчетов здесь обойтись сложно. И доверить их лучше грамотному проектировщику-сантехнику.
Укладка трубопровода
Последний этап водоснабжения частного дома от колодца – проводка трубы от точки водозабора в жилище. Сначала нужно выкопать траншею, на дно которой выкладывается песок и щебень. На полученную «подушку» располагают трубы.
Важно! Не рекомендуется использовать для скважин (особенно питьевых) вибрационные модели насосов. Такое оборудование не является целесообразным, так как в процессе эксплуатации способствуют засорению фильтра
В скважине с простым вибрационным насосом со временем уменьшается количество воды, поступающей из нее.
Утепление трубопровода
Трубы в обязательном порядке нужно утеплить. Достичь необходимого результата можно с помощью специального теплоизолятора. Также довольно популярный метод утепления трубы – прокладка ее вместе с электрошнуром, который осуществляет активный обогрев коммуникации. Лучший вариант – использование двухжильного кабеля. Для дополнительной теплоизоляции и защиты на трубопровод надевают гофру.
Греющий кабель
Далее, кабель насоса подключается к электрощитку в жилище. Заводить трубы в дом рекомендуется через подвальное помещение. Специалисты советуют избегать при прокладке труб изгибов.
Система очистки воды
После проводки трубы в дом необходимо провести разводку труб. На этом оборудование водопровода частного дома заканчивается. Безусловно, существуют варианты водоснабжения, которые выполняются без защитного гидроаккумулятора, но специалисты советуют именно этот способ.
А какие советы предложите вы, чтобы водопровод от скважины прослужил не один год?
Обустройство кессона
Кессон – это ёмкость из пластика, металла или даже бетонных колец, которая надёжно спрячет скважину.
Польза от кессона:
- Защищает систему от перемерзания.
- Предотвращает попадание в скважину грызунов, талых вод, песка, мусора и т.д.
- Здесь можно компактно разместить оборудование.
Установка кессона позволяет не выводить на поверхность конец скважины, а сделать отвод ниже уровня промерзания грунта. Его размеры должны позволять человеку, при необходимости, спуститься к скважинному оборудованию, то есть полтора метра в поперечнике – оптимальный вариант.
Яма, которую готовят под кессон, должна быть большего диаметра и глубиной 2-3 м. Скважинная труба внутри кессона выступает на полметра. Если она больше – обрезают. Дно делается из щебня или песка, после чего, заливается бетоном.
На глубине 2 метров роется траншея к дому.
Верхний край кессона может выступать над уровнем земли не более чем на 30 см. Сверху монтируется люк, утеплённый, например, пенопластом.
Кессоны продаются готовые, но можно сделать его самостоятельно. Лучше всего залить бетон или использовать бетонные кольца. В крайнем случае применяется и кирпич
Важно не забыть оставить боковое отверстие для вывода труб!
Чтобы сделать качественную гидроизоляцию стенок кессона, их нужно сначала обмазать горячим битумом, а потом приклеить рулонную гидроизоляцию.
Монтаж насосного оборудования в скважину
Перед тем как завести воду в дом в первую очередь на выходном патрубке насоса требуется установить обратный клапан, который защитит устройство от гидроударов. Далее нужно зафиксировать обжимную муфту и выполнить ее соединение с внешней частью трубопровода. Крепежные проушины можно использовать для погружения насоса в скважину, для этого нужно взять трос из оцинкованной проволоки в пластиковой оплетке, вставить в проушины и закрепить металлическими хомутами. Далее к тросу прикрепляют трубу, а через 2 метра от нее фиксируют кабель питания. Всю конструкцию опускают в скважину, при этом насос должен располагаться на высоте примерно 1 метр от дна. Чтобы добиться такого результата, нужно опустить насос на дно, сделать метку на тросе, затем поднять оборудование на 1 метр от этой метки.
При обустройстве водопроводной системы необходимо вы делить время на проведение теплоизоляционных и гидроизоляционных работ, особенно в месте ввода воды в дом от скважины. Непосредственно трубу также нужно утеплить и защитить от воздействия влаги.
В одном отсеке емкости находится вода, другой отсек заполнен воздухом. Для регулировки напора воды из насоса перед гидроаккумулятором устанавливают реле давления. Кроме того нужно сдать воду в лабораторию для проведения соответствующей экспертизы, затем продумать систему очистки воды и приобрести для этой цели фильтры.
О скважинах
Существует три основных разновидности водозаборных скважин:
- Абиссинская («забивная игла») с дебетом около 0,5 кубов/час;
- «На песок» с водоотдачей до 1,5 кубов/час;
- Артезианская («на известняк») с выходом воды от 3 кубов/час.
Все виды водоснабжения на одном фото
Первые два варианта рассчитаны на бурение до первого водоносного слоя. Их выбирают для обустройства при относительно неглубоком залегании воды (до 20–30 метров от поверхности). Чтобы их пробурить для личных нужд возле своего дома, необходимо лишь пригласить соответствующих специалистов с ручным или автоматическим буровым оборудованием. Ничего согласовывать с госорганами здесь не требуется – бури дырку в земле и вставляй туда обсадную трубу с насосом внутри.
Артезианская скважина более сложна в устройстве. Она забуривается на глубины в 70–120 метров до известковых водоносных слоев. А для этого требуется тяжелая техника. Система автономного водоснабжения загородного дома на ее основе создается только в крайнем случае, когда вода залегает на участке очень глубоко.
Схема артезианской скважины
Для семьи в 2–4 человека вполне хватит абиссинского либо «на песок» варианта. Но если водопровод будет использоваться большим количеством людей, то без артезианского аналога не обойтись. Причем здесь придется готовить сначала проект, а после и ставить такую глубинную скважину для частного дома на учет. Плюс по стоимости буровых работ водозаборная конструкция «на известняк» получается далеко недешевой.
Коммуникации от колодца к дому
После того как гидроизоляция колодца завершена, можно начинать делать трубопровод к дому. Проводить это мероприятия нужно с тем учетом, чтобы вода не замерзала зимой в трубах.
Для этого роется траншея, после чего на дно засыпается гравий вместе с песком. Потом прокладываются сами полиэтиленовые трубы (ПНД), диаметром 32 мм. Этот размер очень оптимален, поскольку на него можно легко найти необходимые детали.
Цена такой трубы не велика, что делает возможным провести две линии трубопровода, для того чтобы одна из них работала, а другая была в резерве. Это необходимо сделать на тот случай, если вдруг с одним из трубопроводов что-нибудь случиться.
После того как вырыта траншея и засыпана на ее дно щебенка и песком, нужно применить дополнительные меры защиты. Можно использовать для того трубу большего размера, также можно задействовать и другие материалы.
Даже если траншея выкопана достаточно глубоко и трубе не будут угрожать морозы, все равно лучше сверху кинуть слой пенополистирола. Это даст дополнительную гарантию того, что мороз до трубы не дойдет. Ниже на фото есть схема, как завести воду в дом.
Оборудование для обустройства системы водоснабжения
Технология обустройства водоснабжения из скважины своими руками, зависит от глубины залегания источника и его характеристик.
Схему автономного водоснабжения можно разработать, воспользовавшись услугами специалистов, либо же взять подходящий готовый вариант из сети
Одним из ключевых элементов в обустройстве системы водообеспечения на участке является насос, который будет обеспечивать бесперебойный подъем и подачу воды в дом из скважины. Для обустройства автономной скважины достаточно установить агрегат с диаметром в 3 или 4″, оборудованный дополнительной защитой от «сухого хода». Это позволит предупредить перегрев и поломку насоса в случае достижения в источнике минимального уровня воды.
Технология водоснабжения из скважины предусматривает также установку пластикового или металлического резервуара – кессона, который размещают так, чтобы иметь к нему свободный доступ, но при этом препятствовать попаданию грязи или воды из внешней среды. Он необходим для подключения насоса в скважине и дальнейшего контроля его в процессе работы.
При обустройстве водопровода из скважины в дом, чаще всего его используют трубы диаметром 25-32 мм из металлопластика – полимерного материала, который легко гнется и обладает высокой устойчивостью к развитию коррозии.
Водопроводные трубы прокладывают от источника к дому, заглубляя ниже уровня промерзания грунта (не менее 30-50 см)
Обустройство водоснабжения невозможно без системы канализации, которая предусматривает установку септика с приемными камерами и системой очистки сточных вод. Технология обустройства системы канализации подробно расписана в отдельной статье.
Свежие записи
Английские сорта роз с сильной устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистостиОт Гагарина до Джеки Чана: Сорта садовых цветов, названные в честь известных людей7 сортов неприхотливого барбариса, который можно высаживать в любую почву
Кессон
Чтобы защитить оголовок скважины и поверхностный насос рядом от замерзания и осадков, сверху нее рекомендуется оборудовать кессон. Это герметичная конструкция из пластика, бетона или кирпича. По форме она напоминает небольшой колодец до двух метров глубиной с плотно закрывающейся крышкой. При этом днище должно находиться в грунте ниже уровня его промерзания.
Пластиковый вариант приобретается уже в готовом виде в магазине. А бетонную или кирпичную конструкцию можно выполнить и своими руками. По размерам данное сооружение в системе автономного водоснабжения частного дома делается таким, чтобы внутрь него мог спуститься человек для обслуживания установленного там оборудования. Для его наружной отделки можно использовать недорогие фасадные панели, керамогранит и даже кровельный профнастил.
Схема обустройства пластикового кессона
Если коттедж построен в теплом регионе, а насос выбран погружной, то от кессона можно отказаться. Труба водопровода в этом случае вряд ли перемерзнет. Во всех остальных ситуациях дополнительная защита скважине и насосному оборудованию не помешает. Это при выборе вида фундаментного основания для здания необходимо взвесить множественные плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента и иных его аналогов. С кессоном все гораздо проще. Он нужен практически всегда.
Подготовка к основным работам
До начала работ, на бумаге составляется схема будущей системы. Что должно в неё включаться:
- Подъём воды будет осуществлять насосное оборудование.
- Обратный клапан не допустит обратного хода воды.
- Гидроаккумулятор – это ёмкость, в которой вода будет храниться. Поддерживает стабильное давление.
- Жидкость должна проходить очистку: понадобятся фильтры (для артезианского источника этот пункт не обязателен).
- Реле давления будет автоматически включать (при падении давления) и выключать насос.
- Реле сухого хода может спасти дорогостоящее оборудование от поломки, если вода в источнике закончится.
- Дополнительно можно установить бойлер или проточный водонагреватель, чтобы можно было разделить потоки на горячий и холодный.
- Кроме того, понадобятся трубы, шланги, муфты, фитинги, краны и клапана.
- Кессон укроет скважину и защитит её от попадания посторонних примесей и мусора.
Выбирая насосное оборудование, нужно смотреть, с какой глубины прибор может доставлять воду. Традиционно принято использовать погружные насосы, которые работают на больших глубинах. Поверхностные же, как правило, рассчитывались на глубину около 9-10 м.
Но и скважины бывают не слишком глубокие, и современные поверхностные модели могут быть достаточно мощными, чтобы справится с задачей. Так что владелец может выбирать насос по своему усмотрению.
Устанавливаем насос в скважину
Прежде, чем опустить погружной насос, нужно произвести несколько действий:
- На выходное отверстие крепится труба, которая будет подавать воду наверх.
- Подключается обратный клапан.
- В специальные проушины продеть трос, зафиксировать хомутами.
- Соединить вместе при помощи хомутов: трос, кабель и трубу подачи воды.
Рекомендуется закреплять прибор в метре от дна. Чтобы именно так и сделать, насос аккуратно опускается, пока не почувствуется, что он встал на дно. Делается отметка маркером. После этого оборудование вытаскивается на столько, чтобы отметка поднялась на 1 м.
Теперь можно установить оголовок для скважины. Далее прокладываются и соединяются трубы, ведущие воду в дом.
Особенности подключения к центральной магистрали
При наличии центрального водоснабжения в населенном пункте обустроить водопровод в частном доме совсем несложно. Особенно если магистраль проходит недалеко от объекта. После получения разрешения на подключение у организации, обслуживающей систему водоснабжения, в течение пары дней делается врезка в соответствии с техническими условиями и сметной документацией. Рытье траншей на необходимую глубину ведется с помощью спецтехники, поэтому на земляные работы уходит всего несколько часов.
Далее прокладывается трубопровод из стальных или полипропиленовых труб, устанавливается запорное оборудование в смотровом колодце и в доме. После завершения наружных работ приступают к разводке внутри помещения по схеме.
Трубопровод в дом
Устройство водоснабжения из скважины подразумевает уличную прокладку трубопровода подачи воды от кессона до дома. Собирается такой водовод из стальных либо пластиковых трубных изделий. По типовой схеме он укладывается в земле на глубине ниже точки промерзания почвы.
Если грунт на участке по зиме промерзает ниже 1–1,5 метров, то водопроводную трубу от скважины до ввода в коттедж лучше проложить поверху или с небольшим заглублением. Однако выполнять систему водоснабжения подобным образом разрешается только при должном утеплении трубопровода. Причем теплоизоляционный материал следует выбирать максимально устойчивый к влаге. В земле утеплитель неизбежно намокнет и промерзнет, заморозив при этом и водовод.
Дополнительное оборудование
В насосную станцию входят многие элементы, в том числе накопительная ёмкость и реле давления.
- Если же собирается система из отдельных узлов, то на этом этапе нужно установить гидроаккумулятор – специальный бак с мембраной. Расположить резервуар можно в кессоне или подвальном помещении дома. На входе в бак устанавливается обратный клапан и дренажный слив (и ещё один слив за баком).
- Электрическая часть. Проводится подключение всех элементов, устанавливается реле давления, датчик сухого хода.
- Система фильтров располагается после гидроаккумулятора. В идеале, чтобы определиться с системой очистки, образцы жидкости нужно отправить в лабораторию для установления примесей.
- Бойлер. После бака и системы фильтров, делается разводка воды на два потока и один из них пропускается через водонагреватель.
Стоимость
Цена работ для того, чтобы провести воду в дом из скважины, может варьироваться. Можно только приблизительно прикинуть общую стоимость проекта:
- Насос или станция обойдутся в 7-23 тыс. руб.
- Стоимость гидроаккумулятора зависит от объёма. Например, 100 литровый стоит 7 тыс. руб.
- Кессон – примерно 12-15 тыс. руб.
- Реле давления – ок. 3 тыс. руб.
- Оголовок – 2-4 тыс. руб.
- Трубопровод (различные материалы, протяжённость) примерно 5 – 30 тыс. руб. Медные трубы в расчёт не берутся.
- Если нанимать бригаду, для выполнения земельных работ, их услуги обойдутся в 25 – 40 тыс. руб.
Установленное в кессоне оборудование не скрадёт пространство в доме и будет там, в полной сохранности.
Расположение вдали от дома – это удобно, поскольку людям не слышно шума от работающего насоса. Современные технологии позволяют самостоятельно сделать коммуникации не хуже (а порой и лучше), чем в благоустроенных домах.
Материалы и комплектующие для монтажа
Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.
Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:
- оголовок или скважинный адаптер;
- подвесной трос диаметром 3 мм;
- сам насос, оборудованный обратным клапаном;
- гидроаккумулятор емкостью 25—100 л;
- реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
- фильтр грубой очистки и грязевик;
- манометр;
- шаровые краны, фитинги;
- электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.
Если вам больше подходит схема с насосной станцией, то отдельно покупать реле и гидроаккумулятор не нужно, поскольку они входят в комплект установки. Как правильно рассчитать минимальный объем аккумулирующего бака и мощность насоса, смотрите на видео:
Подготавливаем инструментарий для монтажа трубопровода
Список необходимых инструментов различается, смотря по тому, какой материал будет выбран.
Для подачи холодной воды допускается использование любых пластиковых труб: полипропилена, металлопластика и др.
Термостойкий отрезок нужно использовать только на участке, отходящем от бойлера. Материал отлично сопротивляется давлению, не подвержен гниению, внутренняя поверхность гладкая, что положительно сказывается на скорости движения потока.
Кроме того, это самый недорогой вариант и самый простой, в плане монтажа. Например, полипропиленовые трубы соединяются при помощи недорогого паяльника, которым легко научится пользоваться даже новичку. Другие пластиковые трубы, как элементы конструктора, собираются на фитинги.
Водопровод премиум-класса можно заказать из меди. Металл обладает многими положительными характеристиками, но ещё и улучшает качество питьевой воды. Правда и цена на такие трубы немалая.
Сталь специалисты не советуют использовать из-за её подверженности коррозии. Внутри водопровода быстро вырастет слой отложений, примеси будут подмешиваться в воду, да и сами трубы могут дать течь, и потребуется их замена и масштабный ремонт.
Итак, при использовании металлических труб заготавливают:
- сварочный аппарат;
- нужное количество электродов;
- ленту ФУМ;
- переходники, муфты;
- набор ключей (разводной, гаечный, газовый);
- заглушки, сгоны;
- болгарка для «раскроя».
Для пластикового водопровода понадобятся:
- паяльник и насадки (для полипропиленовых труб);
- фитинги и газовый ключ (для всех остальных труб);
- лента ФУМ;
- ножовка по металлу для «раскроя».
Колышки и верёвка помогут на местности разметить расположение будущей магистрали. А без лома и лопаты не обойдутся ни одни землеройные работы.
Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором – пошаговая инструкция по запуску насосной станции
Схема водоснабжения частного дома включает в себя 4 основных узла: источник забора воды, трубопровод, насосная станция, ввод в дом с фильтровальным набором. О каких нюансах следует знать на этапе проектирования таких коммуникаций, давайте детально разберемся в данном вопросе.
Водоснабжение частного дома – одно из основных требований для комфортного проживания. И если ранее были варианты только подключения к городской сети (которая далеко не весь город покрывала), то сейчас обустроить водопровод можно и самостоятельно. Главное требование – это наличие источника воды, в качестве которого подойдет колодец, скважина или даже башня (гидроаккумулятор). Какой же должна быть схема водоснабжения частного дома, о каких нюансах следует знать ещё до начала её проектирования?
С чего начать устройство системы водоснабжения
Начать следует с подготовки источника водозабора. Если уже имеется скважина или колодец, то рекомендуется предварительно сточить с него 2 – 3 м 3 воды, сделать контрольный забор и направить воду на лабораторный анализ (биологический и химический). За этим можно обратиться в Санэпидстанцию по месту проживания или в частные лаборатории. Результаты анализа необходимы для того, чтобы заблаговременно узнать какие типы фильтров потребуется смонтировать на водопровод (в зависимости от того, будет ли вода использоваться для приготовления пищи).
Также при необходимости следует укрепить и очистить источник забора воды. Доступные варианты:
- Колодец. Вода из таких источников чаще всего самая низкокачественная (с большим количеством примесей, известняка, песка), поэтому дополнять такие системы приходится полноценной фильтровальной станцией, включающей фильтры грубой, тонкой очистки, а также систему обратного осмоса. При наличии бактериального загрязнения устанавливаются также фильтры для предварительного обеззараживания воды, а перед употреблением в пищу её обязательно приходится кипятить.
- Скважина. Оптимальный вариант – глубоководная скважина (глубиной свыше 30 метров). В таких источниках вода в большинстве случаев чистая, готовая для употребления в пищу. В таких системах устанавливается только фильтр грубой и тонкой очистки. Крайне желательно, чтобы трубопровод скважины был из ПВХ-пластика (пищевой). Металлические трубы подвержены коррозии, уже через 2 – 3 года на них образовывается налет, а через 10 лет скважина попросту засоряется без возможности её очистки.
- Гидроаккумулятор. По сути это обычная емкость, воду в которую заливают из водовозов. Фильтры в такой системе ставятся только базовые (грубой очистки и угольный). Если в качестве гидроаккумулятора башня, то можно обойтись и без насосной станции, так как напор воды в водопроводе обеспечивается самой цистерной (если она находится выше уровня водопровода дома).
- Подключение к централизованной сети водопровода. Самый простой вариант, но далеко не во всех городах вода в таких системах полностью соответствует санэпиднормам. Причина банальна – водопроводные системы не реставрируются по 20 – 40 лет, тогда как их обслуживание должно выполняться ежегодно. Да и прокладку централизованных систем водопроводов сейчас выполняются только в крупных городах-миллиониках.
Что касательно результатов анализа воды, то даже самую загрязненную (в том числе с превышением допустимой нормы бактерий) сегодня можно сделать питьевой с помощью фильтровальных станций. Стоит это недешево, поэтому специалисты рекомендуют устанавливают раздельный ввод в дом. То есть, одна труба – для питьевой, вторая – для технических потребностей (ванная, туалет). Фильтры при этом устанавливаются только для ввода питьевой трубы.
Базовая схема водопровода частного дома
Базовая схема водопровода включает следующие узлы:
- Источник забора. Это может быть колодец, скважина, гидроаккумулятор (в том числе последовательный). В месте забора устанавливают кессон.
- Подводная труба. Бывают пластиковые (ПВХ), бывают металлические (чугун, нержавеющая сталь). По всем параметрам предпочтительный вариант – это пластиковые ПВХ трубы (из пищевого пластика). У них огромный запас прочности, они не вступают в химическую реакцию с водой, на их стенках не появляется отложений или наростов плесени, грибов, лишайников. Вместе с этим такие трубы обладают хорошим теплоизоляционным коэффициентом, вероятность промерзания – крайне низкая (даже если прокладка водопровода выполнялась выше точки промерзания грунта).
- Регулятор давления. В большинстве случаев это помпа или насосная станция с мобильным гидроаккумулятором (объемом до 10 – 20 литров). С помощью данного узла в водопроводной системе поддерживается постоянное рабочее давление (в пределах до 5 атмосфер, ограничивается производительностью помпы, а также допустимой нагрузкой на трубы).
- Ввод в дом. Рекомендуется вводную трубу пропускать под фундаментом, если такая возможность доступна. В противном случае придется сверлить сам фундамент под диаметр вводной трубы (с помощью алмазной коронки и производительного перфоратора, в некоторых случаях потребуется отбойный молоток).
- Потребитель. Имеется ввиду разветвлённая система из ПВХ-труб в самом доме, охватывающая и ванную, и кухню, и технические помещения (если имеются).
Совет! Канализационный вывод следует размещать вдали от источника забора воды (чем больше расстояние – тем лучше), даже если это герметичная система или био-канализация, разделенная на несколько камер.
Видео – Простейшая система водоснабжения дома
Все, что следует знать о трубах
Первое – это диаметр трубы под водопровод. Выбирается исходя из необходимой производительности водопровода. В среднем, труба в 25 мм позволит «ввести» в дом до 30 литров в минуту. Для труб диаметром 32 мм – 50 литров в минуту. При диаметре 50 мм можно получить свыше 100 литров в минуту. Самый распространенный вариант – это именно 25 и 32 мм, так как они стандартизированы, выводы под такие трубы делаются в бытовых насосных станциях (поэтому переходников под фитинги потребуется меньше).
Цены на водопроводные трубы ПВХ
Второй параметр – это допустимое давление в системе. Для базовых условий достаточно и 2,5 – 3 атмосферы. Но если планируется устанавливать несколько фильтров или целую фильтровальную станцию, то для того же обратного осмоса рабочее давление должно составлять порядка 5 атмосфер.
На какую глубину закапывать трубопровод
Главный критерий – это глубина промерзания грунта. Необходимо узнать её показатель для региона, где выполняется прокладка трубопровода, добавить к ней 0,5 м – это и будет предварительный уровень.
Нормы промерзания грунта для каждого региона – разные. В крайних северных областях зимой почва промерзает вплоть до 220 – 240 см, тогда как в южных – всего до 80 см. Уточнить эту информацию можно либо по специальной карте РФ, находящейся в свободном доступе, либо уточнить у регионального представительства Горводоканала.
Если планируется использовать обмоточную теплоизоляцию, то допускается уменьшение расстояния к нижней точке промерзания вплоть до 0,2 метров. Если же вместо теплоизоляции укладывается согревающий кабель, то монтаж водоснабжения допускается выполнять и на глубине промерзания почвы, но не выше 0,5 метров от поверхности (чтобы предостеречь трубы от давления строений, находящихся сверху).
А использовать формулу, указанную в СНиП – не обязательно, так как она больше относится к промышленным водопроводам, прокладываемым возле жилых многоквартирных домов. Там давления на почву достигают отметки и в несколько десятков тонн на квадратный метр, что в частных домовладениях достичь не представляется возможным. А все трубы, которые продаются под прокладку водопровода, имеют 3 – 5 кратный запас прочности.
Итого, оптимальный вариант – трубы закапывать в землю на 0,5 метров ниже точки промерзания. При этом ни теплоизоляции, ни нагревательного кабеля использовать нет необходимости.
Также следует учесть необходимость обеспечения хотя бы минимального уклона вводной трубы в сторону источника водозабора. Это делается для того, чтобы при обслуживании системы можно было быстро слить воду (просто сняв фитинг с выхода в кессоне). Рекомендуется делать уклон хотя бы в 1 см на 2 метра водопровода. Таким образом, если расстояние от заборного кессона до дома составляет 20 метров, то ввод в дом должен находиться на 10 см выше уровня точки забора.
Ещё один нюанс – рекомендуется укладывать водопровод единым контуром. То есть, цельной трубой непосредственно от кессона и до дома (дополнительные соединения будут только в месте установки насосной станции). Даже на угловых переходах рекомендуется делать широкий переход вместо делания трубы с соединением фитингами. Причина проста – такие соединения не будут видимыми, со временем их герметичность может быть нарушена. При подсасывании воздуха весь водопровод не будет работать (насосная станция не сможет «прокачать» воздушную пробку). И для устранения неисправности придется откапывать весь трубопровод.
Расстояние между трубами
Если водопровод заводится сразу с двух труб или же рядом планируется положить выход канализации, то по стандартам СНиП допускается монтаж двух магистралей водопровода в одной траншее с минимальным расстоянием между ними. Если рядом проходит линия электромагистрали, то минимальный отступ от неё – 0,5 м. Если же планируется рядом с водопроводом укладывать вывод канализации, то между ними выдерживается расстояние от 1,5 м и более.
Если речь идет о двух трубах, по которым подается вода из одного источника, то между ними делается минимальное расстояние, то есть, и 5 – 10 сантиметров будет достаточно.
Обогрев водопровода
Принудительный обогрев водопровода необходим в том случае, если трубы укладываются выше 0,5-метровой отметки промерзании грунта. Доступные варианты:
- Теплоизоляционная «обертка». Используются производные минеральной ваты или базальтовой крошки, так как эти материалы не подвержены гниению. Слой в 2 см позволит укладывать трубы непосредственно по линии промерзания почвы, в этом случае вода в системе не замерзнет даже если на улице будет температура ниже -30 градусов в течение недели.
- Нагревательный кабель. Монтируется либо внутри трубы, либо вплотную к ней. Такой вариант используют только если водопровод вынужденной укладывается на глубине до 1-го метра, при этом в холодную пору года температура окружающей среды опускается ниже -20 градусов.
Если же допустить промерзание водопровода, то при образовании льда есть высокая вероятность разрыва труб из-за увеличения внутреннего давления. До того, пока вся система не оттает пользоваться или ремонтировать её не получится.
Цены на теплоизоляционные материалы для труб
Насосные станции
Насосные станции – самый простой вариант обеспечения номинального давления и напора в водопроводе частного дома. Оптимальный вариант их расположения – это на расстоянии до 8 – 10 метров от точки забора воды. При большем расстоянии (например, если насос поставить в доме) нагрузка на электродвигатель будет повышена, что приведет к более скорому его выходу из строя.
Цены на популярные модели насосных станций
Если же планируется устанавливать фильтровальную станцию, то насос размещают непосредственно в точке забора воды (в кессоне, предварительно обеспечив ему гидроизляцию). Только в этом случае станция сможет обеспечить требуемое давление в системе без просадок в момент включения/отключения.
Узнайте, как сделать кессон для скважины своими руками, а также ознакомьтесь с инструкцией по возведению, в специальной статье на нашем портале.
А вот от насосных станций без гидроаккумулятора (реле давления) рекомендуется отказаться. Они хоть и стоят дешево, но не обеспечивают стабильное давление внутри водопровода, а вместе с этим достаточно быстро выходят из строя (а ещё они уязвимы к перепадам напряжения).
Как выбрать насосную станцию
При выборе насосной станции ориентироваться следует только на её технические характеристики (а именно производительность и максимально возможное давление в системе), а также размер гидроаккумулятора (иногда называют «гидробокс»).
Узнайте, как сделать регулировку давления насосной станции, реле давления, а также ознакомьтесь с инструкцией по настройке, в специальной статье на нашем портале.
Таблица 1. Самые популярные насосные станции (по отзывам на тематических форумах).
Наименование | Базовые характеристики | Средняя цена, руб |
---|---|---|
Werk XKJ-1104 SA5 | До 3,3 тысяч литров в час, максимальная высота подачи 45 метров, давление до 6 атмосфер | 7,2 тысячи |
KARCHER BP 3 Home | До 3 тысяч литров в час, высота подачи до 35 метров, давление – 5 атмосфер | 10 тысяч |
AL-KO HW 3500 Inox Classic | До 3,5 тысяч литров в час, высота подачи до 36 метров, давление – до 5,5 атмосфер, установлено 2 контрольных датчика | 12 тысяч |
WILO HWJ 201 EM | До 2,5 тысяч литров в час, высота подачи до 32 метров, давление – до 4 атмосфер | 16,3 тысячи |
SPRUT AUJSP 100A | До 2,7 тысяч литров в час, высота подачи до 27 метров, давление – до 5 атмосфер | 6,5 тысяч |
Для большинства бытовых нужд, в том числе и полива небольшого земельного участка, данных насосных станций будет более чем достаточно. Выход под трубу у них идет от 25 до 50 мм, при необходимости устанавливается переходник (типа «американка»), а далее уже идет подключение к водопроводу.
Обратите внимание! На заборе возле насосной станции обязательно монтируется клапан обратного хода. Он будет предотвращать сброс воды обратно в источник при выключенной станции. Такие клапана достаточно часто выходят из строя, поэтому рекомендуется устанавливать их там, где будет открытый доступ для его быстрой замены.
Тестовый пуск насосной станции – пошаговая инструкция
Последний этап монтажа водопровода – это тестовый пуск. Для этого потребуется:
Шаг 1. Подключить насосную станцию, проверить герметичность всех разъемов.
Шаг 2. С помощью специального отверстия к станции залить в систему воду, дождаться выхода воздуха (при наличии воздушных пробок система не закачивает воду). Это может занять достаточно много времени, особенно если расстояние от насоса до источника забора более 5 – 8 метров.
Шаг 3. Произвести тестовое включение насосной станции. Из вводной трубы в доме при этом пойдет вода (следует либо подставить емкость, либо направить временно вывод сразу в канализацию).
Шаг 4. Перекрыть кран на вводе в дом (если имеется). Насос при этом автоматически должен отключиться при повышении давления в трубопроводе. С помощью специальных регуляторов можно настроить уровень давления, при котором насос включается/отключается (ориентироваться нужно на показатели манометра).
Шаг 5. Детально осмотреть всю систему водопровода на наличие утечек. При их выявлении – устранить (заменить фитинг, уплотнить фуми-лентой, герметиком и так далее).
Шаг 6. Подключить вводную трубу к системе водопровода дома (как правило, один вывод сразу направляется в бойлер или гидроаккумулятор).
Итого, водопровод частного дома смонтировать можно самостоятельно. Главное – соблюдать базовые правила его прокладки, а также правильно выбрать глубину пролегания труб. Такие системы являются автоматизированными, не требующих к себе постоянного контроля.
Цены на фильтры грубой очистки воды с манометром
Видео – Сборка системы постоянного давления холодного водоснабжения
Водяной насос своими руками: обзор лучших способов самостоятельного изготовления
Разновидности водяных насосов, сделанных своими руками
Вовсе не любую конструкцию разумно собирать самостоятельно в домашних условиях из-за высокой сложности агрегата. Напротив, придумано множество самодельных устройств для перекачки воды, которые реально изготовить своими силами, при этом они лучше подходят для постановки физических опытов и не совсем практичны в условиях реальности.
Таковыми можно считать: волновые устройства, работающие на энергии движения поверхности воды, агрегаты, функционирующие от энергии солнца, «американские» насосы, перекачивающие жидкость из потока быстрой реки, конструкции с применением велосипеда и другие аналогичные.
Водяная помпа от автомобиля или насос от стиральной машины в руках самодельщика превращаются в агрегат для дачного фонтана или водопада. Предлагаю к рассмотрению фото и чертежи реальных самодельных конструкций для откачки воды с применением электропривода.
Как сделать насос из водяного счетчика
Перед вами старый водяной счётчик, его мы и будет переделывать в насос. Некоторые новые модели счётчиков для воды имеют совсем иную конструкцию, поэтому переделке под насос они не подлежат.
Что же касается этого счётчика, что на фото, то он имеет небольшой редуктор с циферблатом. Циферблат для изготовления водяного насоса не нужен, поэтому его можно смело снимать и отправлять на свалку.
Также в счётчике есть крыльчатка, которая реагирует на давление воды. Так вот, чтобы сделать насос из водяного счётчика, потребуется оставить редуктор и крыльчатку, а от всего лишнего, следует избавиться.
Когда циферблат будет снят, водяной счётчик можно собирать обратной. Не забудьте перед сборкой редуктора смазать механизм. Особенно это касается старых счётчиков, которые имеют сильные известковые отложения внутри.
Инструменты и детали
Надо два пластиковых патрубка для сантехники длиной по 50 см диаметром 40 мм и 32 мм, две заглушки к ним, соединительная муфта диаметром 40 мм, уголок 45 градусов под Ø 32 мм и уголок 90 градусов также под диаметр 32 мм. Дополнительная герметизация делается специальной резиновой втулкой. Клапаны изготавливаются из листа резины или иного водостойкого материала толщиной 1–2 мм. Подготовка пластиковых элементов делается ножницами по металлу. Дополнительно надо подготовить кусочек шпагата, силиконовую смазку и зажигалку. Заглушка приклеивается термопистолетом или любым водостойким клеем.
Схема работы традиционного ручного насоса для скважины
В свое время самодельные водяные насосы такого типа можно было обнаружить едва ли ни в каждом деревенском дворе. Они устанавливались как на колодцах, так и на скважинах для полива огорода без применения электричества.
В прошлом для изготовления таких агрегатов обычно использовалась гильза от тракторного двигателя. Сегодня можно встретить изделия с корпусами из нержавейки или пластика.
Независимо от внешнего вида подобные агрегаты имеют стандартный набор рабочих элементов. Основной из них – поршень, он поднимает воду из трубы и подает ее к изливу. К поршню крепится шток, второй конец которого имеет подвижное соединение с рычагом, а тот, в свою очередь, является рукояткой. Для рычага предусмотрен упор с осью вращения в месте их соединения.
Поднимающий воду поршень снабжен клапаном, который состоит из отверстий в корпусе и размещенного сверху диска из резины. При движении поршня вверх резина перекрывает отверстия в его корпусе, и вода поднимается вместе с поршнем. При движении штока вниз давление воды отгибает резину, жидкость проходит через отверстия и накапливается над поршнем. Для того, чтобы вода не уходила в скважину при опускании поршня, предусмотрен нижний клапан.
Работу устройства описывает приведенная схема. При первом движении штока вверх в трубе скважины создается разряжение, вода поднимается вверх и открывает нижний клапан. Как только рычаг замирает в верхней точке, нижний клапан перекрывается давлением воды. Теперь поршень опускается вниз, его клапан открывается, и вода собирается над поршнем. Далее шток снова поднимается вверх, клапан на поршне закрывается, и вода попадает в излив, а в рабочий цилиндр через нижний клапан засасывается новая порция жидкости.
Практические чертежи и фото качалки для полива огорода
Насосы для скважины, изготовленные своими руками, могут иметь разный и вполне изящный вид. Их размеры определяют производительность агрегата. Так, внутренний диаметр рабочего цилиндра обычно составляет от 50 до 100 мм.
Мне приходилось поливать таким насосом огород у дедушки. На практике засосать воду удается при неоднократных движениях ручки, причем с небольшой глубины, так как в начале работы агрегата вместо воды приходится качать воздух. В этом случае клапаны работают неэффективно, а уплотнение поршня пропускает воздух при высоком разряжении в трубе скважины.
По этой причине в начале работы в камеру насоса сверху заливают воду, а при глубине скважины порядка 20 м или изношенных клапанах ее приходится добавлять один–два раза во время закачки.
Практическая конструкция ручного насоса представлена на чертеже. Некоторые дополнения для стандартной конструкции:
- Ручка изготовлена из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Ее верхний конец сплющен для удобства соединения со штоком. Обе оси вращения рычага – болт диаметром 10 — 12 мм с шайбами и гайками.
- Шток – стальной пруток диаметром 12-14 мм. В его нижней части необходима резьба для крепления к поршню. Шток фиксируется к клапану между двумя гайками с шайбами.
- Поршень – стальной диск толщиной 4-10 мм, в зависимости от диаметра цилиндра. В нем сверлится ряд отверстий диаметром 10-15 мм. Поршень несколько меньше цилиндра по диаметру.
- Уплотнение верхнего клапана – плоская резина толщиной 4 мм. В худшем случае можно использовать камеру грузовика.
- Цилиндр – гладкая изнутри труба диаметром 50-100 мм. Хорошо подходит гильза от ДВС.
- Нижний клапан изготовлен из той же резины толщиной 4 мм. В отверстие по центру диска вставляется болт с гайками и шайбами. Верхняя шайба примерно соответствует по диаметру размеру трубы скважины, что способствует высокому качеству уплотнения. Резинка крепится сбоку к основанию цилиндра. В настоящее время нижний клапан можно заменить стандартным обратным клапаном, который легко приобрести в магазине сантехники. Из него извлекают пружину для облегчения срабатывания.
- Верхняя крышка зачастую отсутствует, так как для закачки из глубокой скважины приходится заливать воду в насос.
В идеале все детали насоса следует изготовить из нержавеющей стали, что обеспечит чистую воду и долговременную работу агрегата. При этом для сборки приведенной конструкции не обойтись без сварки. Приведенный эскиз имеет полезные дополнения конструкции и размеров самодельного насоса.
Для монтажа агрегата над скважиной необходима станина, которую удобно сварить из уголка сечением 45х45 мм. Для забора воды из скважины в нее опускается специальная труба с отверстиями на боковых поверхностях для предотвращения заиливания.
На фото представлен один из вариантов ручного насоса в разобранном виде. Рабочий цилиндр изготовлен из гильзы двигателя трактора МТЗ диаметром 110 мм. Верхняя часть – из стальной трубы диаметром 133мм. Подойдет и гильза от грузовика ЗИЛ-130, ее внутренний диаметр 100 мм. Поршень вырезан из ленты транспортера толщиной 15 мм и усилен снизу стальной шайбой большого диаметра. Чтобы не варить гильзу, а также обеспечить легкий доступ для ремонта, конструкция собирается на шпильках диаметром 8-10 мм, приваренных к верхней трубе.
В качестве цилиндра насоса самодельщики находят самые разные детали, в том числе возможно использование корпуса огнетушителя.
Как сделать поршневой насос для воды с корпусом из пластиковой трубы
Корпус ручного насоса реально сделать из пластиковой трубы, а клапаны можно использовать готовые, которые легко приобрести в магазине сантехники. Работает такой агрегат по следующей схеме. При опускании рычага вниз в цилиндре создается разряжение, и вода заполняет камеру через всасывающий клапан, а при поднятии ручки вверх поршень выдавливает воду из цилиндра через выпускной клапан в излив.
Рассмотрим порядок изготовления водяного насоса в соответствии с иллюстрациями:
- Верхняя и нижняя крышки представляют из себя диск из стали толщиной 4 мм с кольцом высотой 30 мм из полосы толщиной 3 мм. В нижней крышке сверлятся два отверстия диаметром 20 мм.
- К отверстию для подачи воды варится дюймовый отвод и резьба.
- К отверстию для излива воды варятся два дюймовых отвода и резьба.
- Крышки соответствуют по размеру трубе. В данном случае используется отрезок пластиковой трубы диаметром 125 мм и высотой 300 мм.
- Нижняя крышка приварена к основанию на трубах сечением 20х20 мм. Основание сварено из труб сечением 20х40 мм.
- На отводы наворачиваются два обратных клапана. Во всасывающий клапан заворачивается переходник для шланга. В выпускной клапан закручивается излив, сваренный из резьбы и двух отводов.
- В нижнюю крышку закладывается уплотнительное резиновое кольцо.
- К верхней крышке приварены кронштейны крепления подвижной опоры.
- На верхней крышке также имеется отверстие для штока и две втулки для шпилек.
- Подвижная опора изготовлена из трубы сечением 20х20 мм и крепится к крышке и ручке через оси, изготовленные из болтов диаметром 8 мм. Ручка изготовлена из тубы сечением 20х40 мм.
- Шток клапана изготовлен из прутка диаметром 16 мм и имеет на одном конце резьбу 12 мм для крепления клапана, а к другому концу приварена проушина для соединения с рычагом. Сам клапан состоит из трех слоев резины от автошины, которые зажаты между двумя стальными дисками с помощью гаек с шайбами.
- Цилиндр из пластиковой трубы устанавливается на нижнюю крышку через уплотнительное кольцо, а на нее монтируется верхняя крышка через такое же уплотнение. Конструкция стягивается двумя шпильками М10 с гайками и шайбами.
- Далее монтируется подвижная опора и рычаг. Опора рычага в данной конструкции должна иметь возможность наклоняться, так как шток находится в вертикальном положении независимо от положения ручки.
- Насос готов, и можно приступать к испытаниям. Агрегат такой конструкции позволит поднимать воду с глубины в несколько метров. Возможные вопросы поможет разрешить следующий видеоролик.
Как запустить самодельный насос из счетчика
После сборки, чтобы насос заработал, нужно будет использовать небольшой электродвигатель. Вал электродвигателя подключается к редуктору самодельного водяного насоса. Для эксперимента можно зажать кончик редуктора в шуруповёрте, и, посмотреть, насколько хорошо работает насос из водяного счетчика.
Двигатель для запуска насоса можно взять также от старого шуруповёрта или прикрепить другой, работающий от сети 220 Вольт. Ну а если нужен ручной насос, то следует предусмотреть крепление под рукоятку. Сделать её можно из куска толстой проволоки.
Вот так, используя старый водяной счётчик, легко сделать одну из самых нужных вещей в доме — водяной насос. Кстати, есть ещё одна идея использования самодельного насоса, но только без электричества.
Можно подключить вал насоса к флюгеру, через ремень, который будет вращать редуктор насоса. Таким образом, когда есть ветер, можно использовать насос из водяного счётчика для поливки огорода, не потратив на это ни одной копейки.
В общем, как говорится, у хорошего мастера ничего не пропадёт зря. А ведь раньше я выбрасывал старые счётчики для воды в мусорку, и зря. Если бы я знал о такой полезной самоделке для дома, то, никогда бы этого не сделал.
Самодельный помповый электрический насос для откачки воды
Все-таки качать воду с применением электроэнергии заметно приятнее, чем делать это вручную. К такому решению побуждает наличие электричества на участке, а также подходящего электродвигателя.
Возможно, Вам понравится небольшой электрический помповый насос для подачи воды из близко расположенного водоема. Такое устройство также подойдет для сооружения водопада или небольшого фонтана на участке.
- пластинка оцинкованного металла толщиной 0,5 – 1 мм;
- лист пластика толщиной 5 мм;
- штуцер для шланга пластмассовый;
- отрезок пластиковой трубы диаметром 32 мм для излива;
- резина толщиной прядка 3 мм для уплотнения;
- клей для пластика;
- клей для дерева;
- подшипник с внутренним диаметром 8-10 мм;
- 8 винтов М4х30-40 мм с гайками и шайбами;
- 7 винтов М6х60-70 мм с гайками и шайбами;
- 12 винтов М4х10 мм с гайками для сборки крыльчатки;
- две стальные шайбы, большие по диаметру, чем подшипник на 20 мм;
- болт М8х80 мм с гайками в качестве оси для крыльчатки.
Рассмотрим мастер-класс сборки изделия по шагам:
- Пластик, оцинковка, шайбы и винты – необходимые элементы.
- Готовим шаблон из картона, в основе которого окружность диаметром 100 мм. Накладываем шаблон на пластик и обводим маркером.
- Получились контуры одной боковины помпы.
- Переворачиваем шаблон и размечаем вторую боковину насоса. Еще нам потребуется диск диаметром 90 мм для крыльчатки.
- Вырезаем лобзиком детали из пластика. Заусенцы снимаем напильником.
- Сверлим по 7 отверстий диаметром 6 мм в каждой боковине.
- Вырезаем из пластиковой трубы диаметром 110 мм кольцо высотой 35 мм. Разрезаем его в одном месте.
- Прогреваем заготовку феном.
- Изгибаем полосу в виде улитки с помощью пассатижей.
- Смазываем клеем для пластика боковину по месту ее соединения с улиткой.
- Клеим улитку к боковине помпы.
- Сверлим по центру сборки отверстие диаметром 12 мм.
- Сверлим по 4 отверстия диаметром 4 мм по контуру шайбы для монтажа подшипника. Прикладываем шайбу на место, то есть по центру отверстия в боковине и размечаем 4 отверстия.
- Сверлим 4 отверстия диаметром 4 мм в пластике.
- Кладем на боковину подшипник, вставляем с внутренней стороны улитки 4 винта, накладываем шайбу и накручиваем гайки на винты. Таким образом, подшипник зажат между боковиной улитки и шайбой по внешнему диаметру, а его внутреннее кольцо свободно вращается.
- Размечаем на диске для крыльчатки 6 диаметральных линий под углом 60 градусов.
- Размечаем 6 прямоугольников из оцинковки размерами 30х40 мм.
- Вырезаем заготовки, а затем изгибаем на расстоянии 10 мм от края длинной стороны под углом 90 градусов.
- Сверлим по два отверстия диаметром 4 мм в основании всех металлических уголков.
- Прикладываем уголки к диаметральным линиям и размечаем отверстия для монтажа в диске из пластика.
- Сверлим отверстия в пластике для крепления лопасти крыльчатки.
- Монтируем лопасть к диску с помощью винтов и гаек. Затем размечаем отверстия под следующую лопасть и так далее.
- Крыльчатка собрана.
- Вставляем в ее центральное отверстие болт со стороны лопастей и накручиваем на него гайку.
- Закручиваем две гайки, чтобы обеспечить зазор между крыльчаткой и корпусом улитки.
- Устанавливаем крыльчатку с болтом в улитку.
- Накручиваем на болт гайку с наружной стороны.
- Потребуются две гайки для надежной фиксации.
- Крыльчатка должна свободно вращаться в корпусе насоса.
- Наклеиваем на выпуск улитки пластину из пластика, что необходимо для последующего монтажа выпускного коллектора.
- Готовим детали впускного коллектора. Необходимо вырезать квадрат из пластика размерами 80х80 мм с отверстием под штуцер и 4-мя отверстиями для крепления. Размечаем и сверлим аналогичные отверстия во второй боковине корпуса.
- Вставляем штуцер в отверстие накладки.
- Закрепляем впускной коллектор на боковине винтами и гайками с шайбами.
- На торец улитки наносим уплотнитель.
- Для крепления помпы в рабочем положении монтируем к основанию деревянный брусок.
- Вставляем в отверстия корпуса винты для сборки улитки и крепления к опоре.
- Устанавливаем на место крышку с впускным коллектором на винтах.
- Надеваем шайбы и накручиваем гайки на винты.
- На выпуск боковины с впускным коллектором также следует наклеить накладку из пластика с наружной стороны корпуса для монтажа выпускного коллектора.
- Выпускной коллектор аналогичен по конструкции впускному, но вместо штуцера в выходное отверстие вклеен пластиковый патрубок. Наклеиваем уплотнение на выпускной коллектор.
- Размечаем и сверлим отверстия на торце улитки, а затем монтируем на место выпускной коллектор с помощью винтов.
- Наклеиваем деревянные подкладки для крепления дрели.
- Три деревянные детали должны надежно фиксировать дрель.
- Подгоняем подставки так, чтобы патрон дрели был на одной линии с винтом помпы.
- Вставляем винт в патрон и зажимаем последний.
- Фиксируем дрель у патрона с помощью полосы из оцинковки и саморезов.
- Аналогично закрепляем рукоятку электродрели.
- Надеваем хомут на кнопку пуска и стягиваем его до положения включения электроинструмента.
Проверим насос в действии. Если остались вопросы и неясности, их можно разрешить с помощью следующего видео. Собранное устройство окажется незаменимым в критической ситуации, например, если цокольный этаж дома заливается водой. Приобретать фабричный насос для временного использования не имеет смысла.
Центробежный дренажный насос или помпа для канализации
Особенность представленного центробежного насоса в том, что он способен забирать и перекачивать грязную воду, в том числе с посторонними включениями, то есть как дренажный или фекальный агрегат для откачки септиков. Таким образом, с его помощью можно поливать огород из пруда, откачать жидкость из погреба или подвала, откачивать фекалии. Автор проекта планирует использовать насос для гидробурения скважины.
По конструкции насос полупогружной, то есть нижняя его часть погружается в жидкость, а электродвигатель остается сверху. Для реализации идеи помпа крепится к приводу на длинных шпильках с распорными втулками из трубок, вал электромотора удлинен, а входное отверстие помпы закрыто кожухом с отверстиями из нержавейки. В случае полива из водоема для монтажа агрегата необходимо устроить небольшой плот.
В качестве привода используется электродвигатель мощностью 1100 Вт. Корпус помпы изготовлен из ресивера автомобиля КАМАЗ.
Основа крыльчатки – стальной диск диаметром 150 мм. Ее лопасти изготовлены из сегментов трубы большого диаметра. Высота лопастей – 14 мм. Для уплотнения отверстия в верхней крышке помпы, через которое проходит вал двигателя, между корпусом помпы и крыльчаткой установлено кольцо из фторопласта. Между уплотнительным кольцом и крыльчаткой находится мягкая пружина, которая прижимает уплотнение к корпусу помпы. На выход помпы приварен патрубок диаметром 42 мм.
Защитный кожух можно демонтировать, если он мешает забору чистой воды. Он необходим при откачке септиков, канализации и грязной воды. Как видите, агрегат можно испытать, опустив в ближайшую лужу. Получилось достаточно мощное, надежное и многофункциональное устройство. Возможно, Вы пожелаете ознакомиться с видео по данному агрегату.
Самая простая модель
Вот инструкция «делаем насос-помпу своими руками»:
- Возьмите толстостенную пластиковую бутылку и в её крышечке просверлите отверстие. Его диаметр должен соответствовать размеру шланга.
- Сбоку в бутылке тоже организуйте отверстие. Оно требуется для выкачивания воздуха и вытекания воды.
- Аккуратно вставьте шланг в крышку и зафиксируйте его при помощи клея.
- Прикрутите получившуюся конструкцию к бутылке.
- Поместите свободный кончик шланга в ёмкость с водой.
- Движением одной руки сожмите бутылку, выдавив из неё воздух, а другой закройте отверстие на ней.
- Перестаньте давить на пластиковую тару – она начнёт возвращать первоначальный объём, всасывая воду. При размещении бутылки ниже ёмкости с водой она польётся самотёком.
Простейший насос из пластиковых бутылок
Простую помпу для перекачки жидкости буквально за несколько минут можно изготовить из пластиковой бутылки.
Процесс изготовления простейшего насоса выглядит следующим образом.
- В пробке от бутылки следует сделать отверстие, соответствующее диаметру шланга.
- В боковой части бутылки также проделывается отверстие. Через него будет выкачиваться воздух и вытекать вода.
- Далее, необходимо вставить шланг в пробку и герметично закрепить его, использовав клеевой пистолет.
- Накрутите пробку со шлангом на бутылку.
- Опустите свободный конец шланга в емкость с водой.
Данный самодельный насос можно усовершенствовать, если в боковой части бутылки не делать отверстие, а вставить шланг в дно бутылки.
Только после выдавливания воздуха из нее для подсоса жидкости потребуется перекрыть (согнуть) выпускной шланг.
Насос на солнечной тяге
Кроме энергии огня для перекачивания воды можно использовать энергию солнечных лучей.
Чтобы сделать насос на солнечной тяге, выполните следующие действия.
- Найдите или сделайте самостоятельно решетку из трубок. Выход из решетки должен быть один.
- Покрасьте решетку черной краской для лучшего поглощения солнечных лучей.
- Герметично вставьте трубку, выходящую из решетки, в боковую часть какой-либо емкости, например, бидона.
- На крышке бидона установите впускной и выпускной клапаны. В качестве клапанов можно установить ниппели от шин. Выпускной клапан должен иметь патрубок для подсоединения к нему шланга.
- К трубке, идущей от решетки, находящейся внутри емкости, нужно присоединить резиновый баллон, который можно сделать из куска автомобильной камеры.
- К выходному патрубку подсоедините шланг, соединенный через отвод с трубой, как показано на рисунке выше.
- Погрузите шланг с подсоединенной трубой в водоем, колодец или скважину.
- Труба, выходящая из скважины, направляется в накопительную емкость. При этом от трубы нужно сделать отвод и установить на его конце садовую лейку.
При нагревании решетки солнечными лучами воздух, находящийся в ней, расширяется и поступает в резиновый баллон. Он, в свою очередь, раздувается и выталкивает воздух из бидона в выходной шланг. Воздух, проходя по шлангу, достигает нижней точки и попадает в трубу. Поднимаясь по трубе, воздух увлекает за собой воду, находящуюся в ней. Одна часть жидкости поступает в накопительную емкость, а вторая – охлаждает решетку. После охлаждения решетки баллон сдувается, в бидоне создается разрежение, в результате чего открывается впускной клапан. В бидон поступает новая порция воздуха и цикл повторяется.
Насос “печь”
Собрать насос, работающий на огненной тяге, можно с использованием металлической бочки на 200 литров.
Данная конструкция собирается следующим образом.
- Постройте из кирпичей простую печку. При желании, ее можно снабдить колосниками.
- В нижней части бочки необходимо закрепить выходной кран.
- Через отверстие в крышке бочки залейте несколько литров воды. Кран при этом должен быть закрыт.
- Далее, плотно закрепите в отверстии верхней крышки резиновый шланг. Очень важно, чтобы вокруг шланга не подсасывался воздух.
- На другом конце шланга установите сетчатый фильтр.
- Опустите шланг с фильтром в водоем.
- Разожгите дрова под бочкой (кран должен быть закрытым). По мере нагревания бочки воздух, находящийся в ней, начнет расширяться и уходить по шлангу в водоем.
- Когда воздух перестанет выходить из бочки, загасите костер. При остывании бочки в ней образуется вакуум, и вода начнет засасываться в нее из водоема.
Мембранный насос
Диафрагмальный насос изготавливают в домашних условиях из тормозной камеры от какого-либо грузовика, например, от МАЗ-200.
Изготавливается мембранный насос следующим образом.
- Камера разбирается, и все отверстия на основании (1) заделываются. Отверстия для болтов заделывать не нужно.
- В нижней части основания сверлятся отверстия для впускного и выпускного клапанов.
- Мембрана (4) изготавливается из автомобильной камеры и закрепляется с помощью латунного штока с двумя латунными шайбами. Диафрагма приклеивается по периметру к корпусу и дополнительно прижимается болтами.
- Насос собирается согласно чертежу, приведенному выше.
Насосы из велосипедных колес
Чтобы собрать такое насосное оснащение потребуется наличие:
- ПВХ-труб с отводами;
- велосипедных колес;
- веревки из нейлона;
- шкива небольших размеров;
- нескольких поршней;
- несущей опоры.
Труба служит гильзой, и погружается в жидкость. Сверху она венчается отводом для стекания перекачанной воды. Под низом монтируется шкив.
Шнур привязывается к шкиву и обматывается на обод велоколеса. В гильзу закладывается несколько поршней. При вращении обода поршни подхватывают жидкость, и выталкивают ее наверх. После вода стекает по отводу в приготовленную емкость.
Самоделки для небольших ручьев
Отличительная особенность этого механизма в малой энергозатратности. Нет необходимости в течении, и глубина ручья может быть минимальной. Конструкция представляет собой качели с двух сторон которых прикреплены ковши, которые нужно соединить между собой переливом.
Чтобы воду отвести от ручью нужен водоотвод. Его делают из оцинковки. Этот материал легкий, и не подверженный коррозии. Будучи таким образом сделанным, насос для откачки воды из мелкого водоема работает следующим образом. Первый ковш, наполнившись, перевешивает, и опускается. Одновременно второй опустошается, поднимается к водоотводу, становится на место первого.
Нужно сделать конструкцию так, чтобы была возможность ее настроить при запуске. Для этого можно использовать крепления ковшей к «качелям», которые позволяют изменять рычаг.
Шаг 1: Материалы
Для проекта используем распространенные материалы, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Вот эти материалы:
- Двигатель постоянного тока на напряжение 18 В.
- Переходник ПВХ 50*32 мм.
- Заглушка ПВХ 50 мм.
- Переходник ПВХ 32*20 мм.
- Алюминиевый лист размером 60*60*1 мм.
- Фанерный лист толщиной 5 мм.
- Старая камера от велосипеда.
- Куча разных винтов и гаек.
- Дрель со сверлами.
- Отвертка.
- Пила.
- Ножницы по металлу.
- Плоскогубцы.
Шаг 2: Делаем главную полость
Принцип действия водяного вакуумного насоса заключается в следующем: рабочее колесо вращается в закрытом корпусе, вытесняя воду через выходную трубу наружу.
Основная деталь самодельного водяного насоса для перекачки воды – это 50-миллиметровая крышка ПВХ, которая соединяется с корпусом насоса, внутри которого вращается рабочее колесо. Двигатель устанавливается на эту крышку с помощью двух винтов.
- Отметьте на торце 50-миллиметровой заглушки места расположения отверстий под электродвигатель.
- Просверлите два отверстия диаметром 3 мм – под винты крепления двигателя, и одно отверстие диаметром 12 мм по середине заглушки – для вала двигателя.
- Отрежьте лишнюю часть заглушки согласно рисунку.
Шаг 3: Отрезаем часть переходника
Возьмите переходник ПВХ 50*32 мм и отрежьте с широкой его стороны часть длиной, равной 10 мм.
Шаг 4: Делаем выходное отверстие
Чтобы сделать выпускную трубу насоса, используйте отрезок ПВХ-трубы диаметром 15 мм. Выпускная труба должна выходить из корпуса не радиально, а как-бы по касательной.
- Отрежьте кусок длиной 30 мм от трубы диаметром 15 мм со скошенным в форме эллипса концом (см. фото).
- Приложите трубу к переходнику (корпусу насоса) и отметьте место под отверстие.
- Просверлите отверстие с помощью дрели и сверла.
Шаг 6: Устанавливаем выходную трубу
Смажьте края выходного отверстия клеем.
Возьмите выходную трубу и вставьте в выпускное отверстие.
Шаг 7: Делаем соединение на вал двигателя
Возьмите одноразовый пластиковый шприц, и отрежьте от него часть, длиной 20 мм со стороны подыгольного конуса.
Шаг 8: Изготавливаем рабочее колесо
Помпа работает следующим образом: вал, вращаясь в герметичном корпусе, отбрасывает воду от центра к краям корпуса насоса; затем вода вытекает через выходную трубу.
Изготовьте вал из алюминиевого листа по фотографиям.
Шаг 9: Вырезаем герметизирующую прокладку
Вырежьте из велосипедной камеры круглую прокладку.
Сделайте в прокладке три отверстия, так же, как и в крышке.
Шаг 10: Собираем
Сначала закрепим двигатель на крышке, затем установим рабочее колесо на вал двигателя.
- Положите резиновую прокладку, а затем крышку на двигатель и закрутите винты. Проверьте герметичность соединения двигателя с крышкой помпы.
- Установите рабочее колесо на вал.
Шаг 11: Проверяем вращение
Для проверки вращения, используйте 9-вольтную батарею, просто подсоединив ее к контактам электродвигателя.
Шаг 12: Собираем корпус
Приклейте торцевую крышку к переходнику.
Затем приклейте соединительные ПВХ-уголки к входному и выходному патрубкам.
Шаг 13: Закрепляем помпу на фанерной подставке
Закрепите ваш водяной насос на фанерной подставке.
Шаг 14: Тестируем
Пришло время испытаний и наслаждений!
Изготовление спирального гидравлического насоса
Для дачи или частного дома, в непосредственной близости от которых протекает река, можно изготовить своими руками водяной насос, внешне очень похожий на карусель (с принципом его работы можно познакомиться по видео в интернете). Основой конструкции такого насоса является колесо с лопастями, приводимое во вращение движущимся речным потоком. В качестве насосного узла в этом устройстве выступает спираль, изготовленная из пластиковой трубы диаметром 50–75 мм и зафиксированная на колесе с лопастями при помощи хомутов.
Спиральный гидравлический насос
Патрубок трубной спирали, расположенный на наружном контуре такой конструкции, оснащается заборным ковшом, который изготавливается из трубы большего диметра – 150 мм. Внутренний патрубок спиральной конструкции подсоединяется к трубному редуктору, который располагается на уровне оси колеса с лопастями и надежно фиксируется на неподвижном основании.
Трубный редуктор – ключевой узел спирального насоса
Максимальная высота, на которую сможет поднимать перекачиваемую жидкую среду такой самодельный насос для воды, будет зависеть от расстояния, преодолеваемого заборным ковшом данного устройства под водой. Принцип действия рассматриваемого водяного насоса основан на том, что в момент погружения заборного ковша в воду в спиральном трубопроводе образуется закрытая система, состоящая из участков жидкой среды и воздушных полостей, в результате чего перекачиваемая жидкая среда перемещается к центру спирали и попадает в трубный редуктор.
Стоимость такой насосной установки, для изготовления которой потребуются определенные знания и навыки, будет зависеть от того, во сколько вам обойдутся расходные материалы и технические устройства, используемые в его конструкции.
С помощью такого оригинального насосного оборудования можно организовать полноценный полив дачного или приусадебного участка в летний период, не применяя для этих целей электронасос. Это позволит сэкономить электроэнергию.
Создание эрлифта
Откачка воды из резервуаров и подземных источников может быть организована и без помощи типового насосного оборудования. Для этого понадобится оригинальное устройство, которое называется эрлифт. Чтобы изготовить такой простой, но достаточно эффективный насос для воды своими руками, потребуются две трубы разного диаметра, по одной из которой будет подаваться сжатый воздух, а по второй – откачиваться вода, и обычный воздушный компрессор.
Принцип действия эрлифтного насоса
Принцип действия эрлифта, который был изобретен еще 200 лет назад, заключается в следующем. Если поместить в толщу воды две трубки, по одной из которых будет подаваться сжатый воздух, это приведет к образованию смеси из жидкости и пузырьков. Такая смесь, обладая меньшей плотностью, чем вода, начнет подниматься вверх по второй трубке.
Чтобы посмотреть, как работает такой водяной насос, можно провести несложный опыт, поместив в бутылку с водой две трубки, одна из которых подсоединена к аквариумному компрессору, работающему от маломощного моторчика. При включении компрессора из второй трубки начнет выливаться вода. КПД такого водяного насоса, как правило, не превышающий 70 %, напрямую зависит от нескольких параметров – расхода воздуха, глубины погружения и суммарной высоты, на которую необходимо поднимать перекачиваемую воду.
Конструкция #1 – насос для перелива жидкости
Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.
Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:
- пластиковая бутылка с пробкой;
- пластиковая бутылка без пробки;
- кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
- изливной шланг.
Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.
Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.
В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.
В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.
На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.
Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.
Есть еще другие варианты:
Ручная помпа
Водяной насос помпа — это очень простое и недорогое устройство, с помощью которого можно быстро перекачивать воду из колодца, бочки и т.д. Для сборки помпы потребуются следующие детали:
- труба Ø 50 мм из ПВХ – 1 шт.;
- труба Ø 24 мм из ППР – 1 шт.;
- муфта Ø 50 мм из ПВХ – 1 шт.;
- отвод Ø 24 мм из ППР – 1 шт.;
- кусок резины толщиной 3-4 мм и Ø 50 мм – 1 шт.;
- заглушка Ø 50 мм из ПВХ – 2 шт.;
- пустой баллон емкостью 330 мл (можно использовать баллон от силикона) – 1 шт.;
- обратный клапан диаметром 15 мм – 1 шт.;
- хомут стяжной – 1 шт.;
- гайка диаметром 15 мм – 1 шт.;
- заклепка или пара винт-гайка – 1 шт.
Изготовление обратного клапана
Обратный клапан делается из заглушки Ø 50 мм, в которой просверливается несколько отверстий диаметром 5-6 мм. В самом центре заглушки проделывается отверстие для заклепки или винта с гайкой. Внутрь заглушки необходимо вложить резиновый круг диаметром 50 мм.
Важно! Данный диск не должен тереться о стенки заглушки, но должен перекрывать просверленные в ней отверстия.
Резиновый диск крепится к центру заглушки с помощью заклепки или винта с гайкой.
Изготовление штока для помпы
Шток должен быть длиннее гильзы приблизительно на 50 см. Один его конец разогревается и вставляется в обратный клапан. Стяните соединение хомутом, пока труба окончательно не остыла.
Способ 1. Слив через ручку
Эта модель самая простая из домашних — вода поднимается по штоку поршня, который выполнен из ППР трубы и изливается сверху.
- Отрезаем трубу Ø 50 мм длиной 650 мм — это основа для гильзы.
- Делаем концевой лепестковый клапан. Для этого в заглушке сверлим 8–10 отверстий Ø 5–6 мм и вырезаем круглый лоскут из резины (3–4 мм) под диаметр 50 мм. Закрепляем лоскут по центру заглушки на клёпку или болт (саморез не подходит!). Лепестковый клапан готов.
- Устанавливаем заглушку в трубу (гильзу) на герметик через уплотнители и дополнительно фиксируем саморезами через стенку трубы.
- В трубу ППР (700–800 мм) устанавливаем обратный клапан. Это можно сделать способом «на горячую» — разогреть конец трубы и вставить в него штуцер с клапаном, который должен пропускать воду в направлении трубы (штока поршня). Соединение усилить червячным хомутом пока тёплое (до остывания).
- Головку поршня можно изготовить из отработанной тубы от герметика 330 мл, точнее её носовой части. Для этого её нужно, предварительно нагрев, поместить в гильзу — так головка примет идеально нужную форму и размер. Затем её следует подрезать и установить на обратный клапан последовательно с помощью муфты с наружной резьбой или накидной гайки «американки».
- Вставляем поршень в гильзу и делаем верхнюю заглушку. Она не обязательно должна быть герметичной, только держать ровно шток.
- На свободный конец штока (трубы) устанавливаем сгон 90°. В перспективе на сгон одевается шланг.
Сборка ручного насоса на видео
Такой насос очень надёжен, но не совсем удобен — точка излива воды подвижна, к тому же расположена близко к оператору. Его можно несколько видоизменить для удобства.
Способ 2. Боковой слив
В гильзу следует включить угловой тройник 35°. Конструкция идентична первому варианту, но в трубе-штоке поршня делаем большие отверстия, не нарушая конструктивную жёсткость, либо применяем стержневой шток. В этом случае вода будет поступать в гильзу и подниматься обратным усилием оператора к месту излива.
Видео водокачки с боковым сливом
Главное достоинство описанных помп — низкая стоимость готовой конструкции. Ремонт производится за несколько минут путём замены (или склейки) «копеечных» деталей.
Конструкция #4 – поршневой скважинный насос
Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой насосному оборудованию заводского производства , поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.
- труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
- резина;
- поршень;
- два клапана.
Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.
Подробное описание процесса изготовления поршневого насоса для использования на дачном участке вы найдете в одной из популярных статей нашего сайта.
Шаг #1: Устройство гильзы агрегата
Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.
Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.
Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.
Шаг #2: Сооружение поршня насоса
Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.
В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.
Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.
Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины
Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.
При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.
Шаг #4: Окончательная сборка и установка
Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.
Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.
Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.
Конструкция #5 – глубинный поршневой насос
Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.
Решить эту проблему можно двумя способами:
- Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
- Изготовить шток из цепи.
Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.
Конструкция #6 – американский или спиральный тип
Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина – не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.
Вариант 1
- гибкий шланг д.50мм;
- несколько хомутов по диаметру шланга;
- заборник – ПВХ труба д. 150мм;
- колесо;
- трубный редуктор.
Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.
Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.
Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.
Вариант 2
- гибкий шланг д.12мм (5);
- бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
- пенопласт (4);
- крыльчатка (3);
- втулочная муфта (2);
В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.
Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.
Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.
Конструкция #7 – насос на энергии волн
Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.
Вариант 1
- поплавок;
- гофрированная труба;
- два клапана;
- мачта крепления.
Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.
В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.
При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.
Вся конструкция жестко крепится к мачте.
Вариант 2
Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.
Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.
Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.
- медная или латунная трубка;
- шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
- пружинка;
- медная полоска или пруток;
- резина.
Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.
Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.
Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.
Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.
Вариант 3
Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.
Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.
Для долговечности рекомендуется обработать бревно горячим составом из смеси керосина и олифы. Делать нужно осторожно, обрабатывать на водяной бане: открытого огня быть не должно.
Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).
Конструкция #8 – устройство из стиральной машины
Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.
- центробежный насос от стиральной машины;
- лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
- заглушка, бутылочная пробка;
- шланг;
- желательно разделительный трансформатор.
Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.
Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу. Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.
Конструкция #9 – водяной насос из компрессора
Если у вас уже пробурена скважина , есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Его с успехом заменит конструктивно простое эрлифтное устройство.
- изливная труба д.20-30мм.;
- труба для воздуха 10-20мм.;
Принцип действия насоса, очень прост. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.
Эффективность такого насоса зависит от высоты уровня воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.
Конструкция #10 – шестеренная водяная машина
Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.
- рабочий объем насоса – 32 см 3
Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.
Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.
Конструкция #11 – насос из велосипедного колеса
Производительный насос на основе двух колес.
- канализационные трубы и отводы ПВХ;
- велосипедное колесо;
- нейлоновая веревка;
- небольшой шкив;
- несколько поршней;
- крепежная штанга.
Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.
Для начала необходимо соорудить из канализационной трубы гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.
По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.
Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.
Конструкция #12 – “самоделка” для небольшого ручья
Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.
Основная часть конструкции – это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4). От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).
Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш. Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).
Конструкция #13 – фитильный насос Шухова
Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.
В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.
Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7). На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.
Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.
Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.
Своими руками можно собрать не только насос, качающий воду для бытовых нужд, но и устройство, которое можно с успехом использовать в ландшафтном оформлении участка. Удачные варианты самодельных насосов для фонтана представит следующая статья.
Источник https://oboiman.ru/teplo/kak-sdelat-vvod-vody-v-dom-iz-skvaziny-instrukcia-po-montazu-svoimi-rukami.html
Источник https://vodorodgenerator.ru/vodyanoj-nasos-svoimi-rukami-obzor-luchshih-sposobov-samostoyatelnogo-izgotovleniya
Источник