Содержание
Как утеплить каркасную баню? Материалы и пошаговая технология теплоизоляционных работ
Утепление каркасной бани – важная составляющая ремонтно-строительных работ. Это трудоемкий многоэтапный процесс, который состоит из изоляции всех поверхностей.
Только правильное, последовательное выполнение работ обеспечит быстрый прогрев и комфорт в помещении.
Основные преимущества теплоизоляции
Утеплённая каркасная баня позволяет существенно экономить на её обогреве. Поэтому средства, потраченные на утепление и пароизоляцию, со временем окупаются. Теплоизолированная баня быстрее прогревается до нужной температуры и медленнее остывает, лучше «держит» пар.
Щадящий температурный режим позволяет существенно увеличить срок эксплуатации печи-каменки. Деревянные конструкции утеплённой бани в меньшей степени подвержены гниению. Нет сомнений в целесообразности утепления, остаётся правильно выбрать материал и провести работы по соответствующей технологии. Для этого можно нанять специалистов либо выполнить всё своими руками.
Для чего нужно
Энергоэффективность помещения каркасной бани необходима прежде всего для использования ее в круглогодичном варианте, поскольку в теплое время года в условиях высоких температур окружающего воздуха теплопотери, исходящие через элементы конструкции будут незначительны, и без инструментального контроля практически неощутимы. Ситуация в корне меняется в холодное время года и повышенный расход топлива, пожалуй будет меньшим из зол.
Сразу заметим, что корректно и эффективно утеплитель работает при условии качественного исполнения всей конструкции в целом:
- Высокой герметичности стен и кровли, примыканий и стыков между отдельными узлами;
- Прочности, как отдельных элементов, так и всей конструктивной системы;
- Устойчивости к пространственным деформациям;
- Качества самого утеплителя, как такового.
Выбор утеплительного материала
От правильного выбора теплозащитного материала зависит результат. Современная промышленность предлагает большой выбор вариантов утеплителей для каркасных строений. Не принципиально, чем утеплять каркасные стены – выбор зависит от стоимости и доступности материалов в конкретной местности.
Главное, чтобы материал был лёгким, поскольку каркасные стены не предназначены для больших нагрузок. Ещё утеплитель для бани должен обладать не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и устойчивостью к огню, минимальной токсичностью.
Лёгкую каркасную баню можно утеплить различными способами. Из наиболее доступных вариантов можно выделить следующие методы утепления:
- камышовыми плитами;
- смесью гипса и древесных опилок;
- плитами из синтетических материалов.
Камышевые плиты
Камышовые плиты – лёгкий негорючий материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. В зависимости от производителя толщина блоков из камыша может достигать 15 см. Поскольку это природный материал, то перед монтажом рекомендуется пропитать плиты раствором железного купороса от насекомых.
Гипс и опилки
Смесь из древесных опилок и гипса в соотношении 10:1, является наиболее бюджетным вариантом для каркасных бань и обладает отличными теплоизоляционными свойствам. Такая смесь может составляться и с добавлением цемента в аналогичной пропорции. Цемент и гипс играют роль связующего вещества, а тщательно высушенные опилки и воздух между ними составляют слой с низкой теплопроводностью.
Полимерные плиты
Плиты на основе полимеров (пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан и т. д.) отличаются простотой в применении и низкой стоимостью, а потому пользуются наибольшей популярностью. Если стоит вопрос, чем лучше и проще утеплить баню, то стоит выбрать именно пенопласт.
Алгоритм утепления каркасной бани
Исходные условия. Материал утепления – прессованная минеральная вата толщиной 10 см, внутренняя обшивка – натуральная вагонка. Внешние стены обшиваются плитами ОСП и утепляются плитами пенополистирола. Для регионов с умеренным климатом внешние стены можно обшивать вагонкой, дополнительное утепление не требуется. Работы начнем со стен.
Утепление стен
Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество минеральной ваты. Делать это легко – суммируйте площадь внешних стен и потолков. Скидку на ширину и количество вертикальных стоек делать не нужно, за счет этого у вас будет достаточный запас на непредвиденные потери.
Пример расчета утеплителя по калькулятору Роквул
Очень важно. Работы по утеплению нужно делать только в сухую погоду. Можно встретить рекомендации вначале обить каркас ветрозащитным материалом, а потом спокойно утеплять здание в независимости от погоды. Не принимайте во внимание такие советы. Во-первых, ветрозащитные материалы никогда не защитят минеральную вату от проникновения влаги во время дождя. Во-вторых, значительно увеличивается количество мест с неплотным прилеганием утеплителя к каркасу. Дело в том, что у вас есть возможность проверять плотность прилегания матов только с внутренней стороны, а внешняя недоступна, она закрыта материалом.
Для того чтобы убедиться в этом лично, попробуйте вставить один лист минеральной ваты в нишу каркаса. С обратной стороны острые углы ваты деформируются и не станут на положенное место, толщина утеплительного слоя в этих местах значительно уменьшится. В этих местах обязательно будет проникать холодный уличный воздух, и конденсироваться пар. Каждый лист нужно по всему периметру поправлять, используйте для этого кухонный нож или полотно ножовки по металлу. Нужно добиваться, чтобы торцы листа минеральной ваты полотно и по всему периметру соприкасались с элементами деревянного каркаса и между собой.
Утепление каркасных стен минватой
Утепление каркасных стен. На фото виден шнур для фиксации плит
Важно. Изоляция намного эффективнее работает, если вместо одной плиты толщиной 100 мм устанавливать две по 50 мм. Это даст возможность перекрывать стыки между отдельными плитами и лучше контролировать плотность прилегания к элементам каркаса их торцов. По стоимости ничего не теряется, а качество улучшается заметно. Кроме того, на каждом мостике холода обязательно образуется конденсат, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации деревянных элементов. Два слоя более тонких минеральных плит решают и эту проблему.
Эффективнее использовать два слоя минваты
Цены на минеральную вату
Шаг 2. Минеральную вату начинайте укладывать от пола и до потолка. Под собственным весом она дополнительно уплотняется и уменьшает количество вероятных щелей.
Совет профессионалов. Резать прессованную минеральную вату намного легче обыкновенной ручной ножовкой. Перед этим по максимуму наточите болгаркой зубья и немного шире разведите их.
Некоторые строители для таких целей применяют монтажный нож, но мы не советуем. Во-первых, его лезвие очень тонкое и толстые листы трудно ровно разрезать. Лезвие с первого раза не прорезает всю минеральную вату, приходится по несколько раз проводить по одному и тому же месту. А точно попасть второй раз в сделанный надрез почти невозможно. Во-вторых, лезвие ножа быстро тупится о стекло, острие не режет, а тянет и рвет материал. Работы намного усложняются, качество ухудшается.
На фото ножовка
Резка минваты. Для удобства используется линейка
Резка плит минваты
Устанавливайте теплоизоляцию по всему периметру стен каркасной бани. Бывают случаи, когда уже после утепления возникают сомнения в достаточной эффективности, а внешнее утепление произвести по различным причинам не получается. Не расстраивайтесь, есть очень простой выход из положения.
К вертикальным стойкам каркаса прибейте горизонтальные рейки толщиной 5 см, расстояние между рейками 60 см. Более точные значения подбирайте в зависимости от линейных размеров матов минеральной ваты. Между прибитыми рейками можно класть еще один слой утеплителя. Не стоит переживать, что уменьшатся внутренние размеры помещений, эти несколько сантиметров никто даже не заметит.
Шаг 3. Теперь можно приступать к монтажу вентиляции и инженерных сетей (водопровода и электричества), если они у вас есть. Перед началом таких работ у вас должна быть нарисована схема расположения вентиляционных продухов, прокладки электрических кабелей и водопроводных или канализационных труб. Работы следует производить с учетом требований ПУЭ и строительных нормативных актов.
Важно. Не опускайте минеральную вату впритык к полу, кладите ее на деревянную рейку. Такой прием исключит риски намокания утеплителя, а влажная прессованная вата со временем обязательно станет причиной преждевременного повреждения деревянных конструкций.
Обратите внимание на деревянную рейку на полу
Фото – укладка утеплителя в два слоя
Шаг 4. Установите изнутри пароизоляцию.
Очень важный момент, все работы следует производить точно по инструкции. Дело в том, что даже незначительное повышение относительной влажности минеральной ваты резко понижает ее теплосберегающие характеристики. Кроме того, длительный контакт вертикальных стоек с влажной ватой крайне нежелателен.
Для пароизоляции можно применять различные материалы: дешевую полиэтиленовую пленку, довольно дорогие нетканые мембраны или алюминиевую фольгу.
Фольга отражающая алюминиевая для парилки в бане
Защитный барьер крепится степлером, нахлест материала не менее 5 сантиметров. Очень внимательно следует герметизировать стыки, используйте в этих целях обыкновенный скотч или специальную самоклеящуюся фольгу. Имейте в виду, что любые незначительные разрыва в обязательном порядке со временем дадут о себе знать. Не спешите с работой. Все технологические операции выполняйте максимально внимательно.
Фото закрепленной фольги в парной
Фольга крепится степлером, а стыки фиксируются скотчем
Цены на пароизоляцию
Шаг 5. Прибейте рейки толщиной примерно два сантиметра и к ним фиксируйте вагонку. Проверьте ширину и длину помещений, если размеры в норме, то можно обрезать сразу всю вагонку. Если есть проблемы, то каждую доску нужно подгонять по отдельности. Вагонку крепите снизу вверх, для фиксации используйте маленькие гвоздики длиной до 2 см. Вбивать гвозди можно в паз или в лицевую поверхность. Первый способ красивее смотрится, но сложнее делается. Трезво оцените свои способности и с их учетом подбирайте способ фиксации обшивки.
Крепление обрешетки для вагонки поверх пароизоляции
На этом внутренние работы по утеплению каркасной бане закончены, можно приступать к внешним.
Этап утепления пола каркасной бани невероятно важен. Сначала нужно утеплить подпольное пространство – сделать это легко своими руками. Достаточно засыпать его керамзитом или печным шлаком.
Части бани, не контактирующие с водой
В помещениях бани, не предназначенных для мытья (предбанник, санузел, парилка, комната отдыха и т. д.) проще всего устроить сплошные полы, которые прекрасно удерживают тепло и несложны в изготовлении. Для этого на пол укладываются лаги и черновой пол, доски которого обязательно пропитываются антисептиком.
После этого на пол кладут слой утеплителя (минеральную или базальтовую вату, пенопласт), который затягивается плёнкой для гидроизоляции. В качестве чистового пола укладывается шпунтованная доска или плитка.
Гидроизоляция
В помещении для мытья устройство пола более сложно, поскольку его необходимо тщательно изолировать от влаги. Поэтому на слой утеплителя необходимо уложить двойной слой гидроизоляционного материала. После этого требуется сделать бетонную стяжку толщиной не менее 5 см, в противном случае она проломится под собственным весом. Для прочности стяжку армируют сеткой. В качестве финишного слоя можно уложить плитку.
Виды утеплителей
Известно множество утеплителей для каркасной бани, каждый из которых имеет определенные плюсы, минусы. Пенопласт — универсальный материал, который можно использовать не только в качестве утеплителя. Преимущества:
- низкая цена;
- универсальность;
- стойкость к длительному воздействию влаги;
- простота монтажа.
Пенопласт воспламеняется при воздействии открытого пламени.
Минеральная вата — популярный вид утеплительного материала. Преимущества:
- стойкость к воздействию огня;
- долговечность;
- минимальная усадка;
- экологическая чистота.
Минеральная вата быстро приходит в негодность при попадании влаги на поверхность. Поэтому нужно делать надежную гидроизоляцию без зазоров.
Эковата — самый непопулярный материал для утепления бань. Для него нужно покупать антипирен, антисептик. Эковата быстро воспламеняется при воздействии открытого пламени, боится воды.
Стекловата — классический утеплитель, который постепенно теряет популярность. Работать со стекловатой нужно аккуратно, надев защитную экипировку — перчатки, респиратор, очки, робу. Частицы стекловаты могут попасть на кожу, вызвать покраснения, сильный зуд.
Жидкие утеплители — хороший, но дорогой вариант теплоизоляции. При работе с этим материалом нужно:
- обладать практическими навыками;
- использовать специальное защитное снаряжение.
Если нет возможности вызвать бригаду, которая заполнит пустые пространства в стенах, полах жидким составом, рекомендуется выбрать фольгированный материал. Преимущества:
- низкая цена;
- простота монтажа;
- отражение тепла.
При выборе материала для утепления бани нужно обращать внимание на требования, которым он должен соответствовать:
- экологическая безопасность;
- устойчивость к воздействию влаги, перепадам температур;
- стойкость к воздействию грибков, плесени.
Если материал не соответствует большинству требований, его нельзя рассматривать в качестве утеплителя.
Стены
Технология утепления стен в каркасной бане достаточно проста. Для этого необходимо прикрепить обрешётку из деревянных либо металлических направляющих. В обрешётку вкладывают листы пенопласта или любого другого утеплителя. Теплоизоляционный материал обязательно укрывают слоем гидроизоляции, который затем зашивается вагонкой, сайдингом или другим материалом.
В гидроизоляционном слое не должно быть повреждений или отверстий. Соединение листов производится внахлёст, места стыков необходимо прошить тонкими планками. Если в качестве гидроизоляции используется полиэтилен, то его можно сварить.
В процессе монтажа между утеплителем и облицовкой необходимо предусмотреть неширокое вентиляционное пространство толщиной 1,5–3 см.
Особенности утепления стен около печи
Поблизости от банной печи потребуется организовать дополнительную защиту утеплителя и каркаса стен от воздействия высокой температуры. Традиционная школа банного строительства рекомендует применять в качестве подобной защиты асбестовые плиты и полотна.
Однако существует мнение, что асбест весьма опасен для здоровья человека, поэтому лучше всего сделать выбор в пользу более современных вариантов: базальтовых тканей и иглопробивных матов, изолона и т.п. Все эти материалы способны выдерживать температуры до нескольких сотен градусов, чего вполне достаточно для обеспечения полной пожарной безопасности.
Монтироваться огнеупорная защита может двумя способами:
- поверх декоративной обшивки;
- непосредственно на слой пароизоляции.
А здесь статья про то, как утеплить дверь в бане.
Крыша и прочие элементы
По окончании утепления стен начинается этап возведения крыши бани. Монтаж потолка, его последующая тепло- и пароизоляция позволят не допустить теплопотерь через крышу. Для этого необходимо смонтировать четыре слоя изоляции крыши:
- внешняя обшивка;
- пароизоляционный материал;
- теплоизоляционный материал;
- настил из досок.
Поскольку тёплый воздух за счёт конвекции поднимается, то толщина теплоизоляционного слоя потолка должна быть толще, чем для стен. Он должен достигать 10–15 см.
Утепление потолка
Чтобы тепло не улетучивалось через верхнее перекрытие, его надо хорошо защитить. Причем, саму крышу оборудовать утеплителем не обязательно, достаточно исключить протекание воды на перекрытие, хорошо гидроизолировать верхний «пирог».
Устройство теплоизоляции потолка
Рассмотрим слои от нижнего к верхнему:
- Потолок, как и пол, перекрывают лагами. К нижней их части, которая находится в помещении, обшивают любым материалом: вагонкой, досками. Их крепят к самим направляющим. Они же служат удерживающим слоем для утеплителя.
- Над обшивкой выстилают пароизоляцию. Она обязательно должна быть термостойкой, поскольку горячий воздух по закону физики всегда устремляется в верх и потолок испытывает наибольший обогрев. Желательно предусмотреть зазор между досками обшивки и пленкой для организации вентиляции слоев.
- Между лагами укладывают утеплитель.
- Со стороны чердака теплоизоляцию защищают гидроизоляцией, для этого можно использовать полиэтиленовую пленку.
- Если чердак непроходной, поверх слоев можно прибить доски или фанерный лист и засыпать его землей – она дополнительно защищает потолок от потерь тепла. Можно обойтись без нее, если пол подлежит чистовой отделке.
Главное правило при устройстве утепления бани – выбор качественных материалов и выбор правильной технологии их монтажа. Следуйте несложным описанным правилам и баня будет дольше сохранять тепло без потребности в частых ремонтах.
- Бани
Завершающий этап
Утепление каркасной бани снаружи позволяет ещё больше сократить теплопотери. Слой теплоизоляционного материала на фасаде здания позволит защитить каркасные стены бани от атмосферных осадков.
Для простоты наружного утепления можно также использовать листы пенопласта. Они просто приклеиваются к стене. В качестве финишной отделки можно использовать любую облицовку. Главное выбрать негорючий вид пенопласта.
Теплоизоляция окон и дверей в каркасной бане не предусмотрена. Достаточно того, что оконные и дверные рамы будут хорошо пригнаны к переплётам, щели и стыки, особенно по периметру дымовой трубы, необходимо тщательно загерметизировать. Для окон лучше использовать двойные или тройные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом.
Можно дополнительно утеплить двери и окна, но и при описанном выше варианте утепления каркасная баня по своим эксплуатационным свойствам не уступит бревенчатому срубу. Каркасное строение при грамотно выполненной тепло- и пароизоляции будет отлично сохранять тепло.
Можно ли утеплять баню пенопластом?
Из всего сказанного можно сделать вывод: использовать пенопласт как утеплитель можно, но вот в парилке русской бани и, тем более, в парной финской сауны его применять крайне нежелательно: температурные режимы там такие, что теплоизоляция вполне может разогреться до 95оС и выше, после чего пенопласт начнет терять свою химическую стабильность.
Вообще пенопласт рекомендуют использовать для теплоизоляции стен снаружи, или стен внутри помещения, но которые не выходят наружу. Это связано с высокой теплоизолирующей способностью пенопласта. Если его уложить на стену изнутри, то наружная стена окажется изолированной от тепла практически полностью, что приведет к смещению точки росы внутрь стены. То есть, конденсат будет образовываться внутри стены. При морозах он будет замерзать/оттаивать, что приведет к быстрому разрушению материала. Потому, если и утеплять баню пенопластом, то только снаружи, или ее внутренние перегородки, но не со стороны парной.
Утепление стен бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи, чтобы точка росы оказалась в утеплителе
Само утепление стен снаружи пенопластом имеет очень неплохие отзывы: летом в помещении прохладнее, зимой – теплее, затраты на поддержание комфортного микроклимата становятся меньше. Еще плюс: в помещении становится ощутимо тише. Но для нормального самочувствия важно хорошо работающая система вентиляции: излишки влаги через стены не выводятся, а так как окна у многих пластиковые, то через окна тоже. Остается единственно возможный вариант: действенная вентиляция.
Если говорить о бане, то баню из древесины утеплять пенопластом незачем: древесина сама имеет отличные теплоизолирующие свойства. А вот баню из кирпича или строительных блоков утеплить пенопластом очень даже можно.
Что учесть при покупке утеплителя?
Взвесив все «за» и «против», становится понятно, что утепление бани пенопластом –оптимальный вариант. Количество утеплителя, которое нужно закупить, будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, климатическая зона: в более теплом климате потребуется гораздо меньше материала, чем в регионах, где столбик термометра может опускаться до отметки -20 градусов и ниже. Немаловажным фактором является и материал стен: каменные сооружения хуже удерживают тепло, чем деревянные, а значит, утеплителя для них потребуется больше.
Помимо материала стен, бани различаются по типу: кроме русской бани «по-черному» и «по-белому», существуют финская сауна, немецкая «Санариум», турецкая «Хамам» и японская «Офуро». Каждая из них имеет свою специфику, которую необходимо учитывать при утеплении сооружения.
Вне зависимости от типа бани, ее географического положения и материала стен утеплитель из пенопласта необходимо закупать с небольшим излишком (10-15% от расчетного количества), этим же правилом следует руководствоваться при закупке материалов для закрепления утеплителя. Такой подход позволит избежать нехватки материала в случае брака или порчи, возникшей во время выполнения работ.
После того, как вы утеплите свою парилку пенопластом, сможете на собственном опыте почувствовать, насколько повысилось качество банной процедуры, так как натопить парную до 100 градусов и выше можно будет гораздо быстрее, чем раньше (точное время зависит от площади помещения). При этом на растопку будет уходить гораздо меньше топлива. Владельцам бань, утепленных пенопластом, остается только пожелать, с легким паром!
Технологии и особенности строительства каркасных бань своими руками
Начинающим строителям полезно изучить ряд правил, благодаря которым баня прослужит долгие годы:
- не стройте парную слишком близко к водоему, чтобы исключить риск затопления, и возле дороги;
- определитесь по поводу расположения — отдельная постройка или пристройка к дому;
- вентиляция и отвод сточных вод — важные задачи, которые следует решить еще на этапе проектирования;
- строение нужно располагать с учетом сторон света и направления ветра, лучше всего в защищенной от ветра южной части участка с выходом на запад;
- очень внимательное отношение должно быть к пожарной безопасности, особенно если баня примыкает к дому;
- для поддержания нормальных отношений с соседями продумайте размеры и расположение бани так, чтобы владельцы соседнего участка не испытывали дискомфорт и не предъявляли претензий.
Рекомендации по планировке бани
Прежде всего продумайте оптимальную площадь постройки. На одного человека условно предусматривают 5 м2. То есть, при желании разместить в парной четырех посетителей, отталкивайтесь от общей площади 20 м2 (как минимум). Далее предлагаем список, какие помещения стоит включить в банный комплекс:
- парилка;
- душевая и купель;
- комната отдыха;
- предбанник;
- туалет.
Набросайте для себя несколько схем и чертежей:
- общий план постройки;
- отдельный чертеж по каждому помещению;
- схематическое устройство фундамента;
- план крепления и выкладки бруса;
- план обустройства пола и потолка;
- схему установки банной печи с выносом ее конструктивных особенностей.
Баня на каркасной основе: плюсы и минусы
Традиционная каркасная баня своими руками — прекрасный выбор для тех, кто не располагает огромным бюджетом и хочет сэкономить время. Преимущества каркасной технологии при возведении бань весьма существенны:
- легкость строения при условии применения современного утеплителя;
- скорость сооружения каркасной бани превосходит аналоги из кирпича или бревен;
- стены не подвержены усадкам;
- технология позволяет одновременно отделывать баню на каркасной основе как изнутри, так и снаружи;
- на сборку каркаса затрачивается всего несколько дней, на монтаж обогрева и отделку — несколько недель;
- вариантов внутренней и внешней отделки можно придумать очень много — от штукатурки, доски и сайдинга до плиточного покрытия;
- все трубы, элементы автоматики и другое оборудование удобно и эстетично скрываются в стене конструкции;
- общая стоимость проекта каркасной бани ниже, чем в случае с бревенчатыми и кирпичными сооружениями.
Из отзывов владельцев можно выделить один существенный недостаток. Это высокая восприимчивость к влаге, которая накапливается внутри каркаса при частых дождях и снегопадах. И все равно профессионалы нашли выход из положения. Мы предлагаем несколько секретов, как счастливому владельцу каркасной бани не обращать внимание на погодные условия и чрезмерную влажность.
Полезное: Пристройка веранды к дому
Миниатюрные каркасные баньки — оптимальный выбор
Мини-баня на загородном участке — прекрасный вариант для экономии площади. Правда, одновременно попариться в помещении 3х3 или 3х4 получится лишь у пары человек. Тем не менее, это самый быстрый и недорогой вариант постройки. За основу проще всего взять готовый проект каркасной бани. Можно объединить раздевалку, душевую и парилку в одном помещении. Или предусмотреть более удобный проект с отдельной парилкой, помывочной и комнатой отдыха.
Малогабаритные каркасные бани 4х3 или 4х4 — лучший выбор:
- для экономии на стройматериалах (брус 6 метров режут пополам, получается безотходная стройка);
- скоростного возведения конструкции (всего пару недель затрачивают на строительство при условии готового проекта);
- крепости готового сооружения (при закупке качественной пропитанной древесины каркасная баня простоит очень долго).
Баня до 20 кв. м — рациональное использование площади
Если есть возможность построить каркасную баню 6х6, ее обязательно нужно использовать. Стандартные чертежи включают парную, душевую, комнату отдыха, небольшой коридорчик и санузел. Если разработать проект с мансардой, получите дополнительную жилплощадь на втором этаже. Ее можно использовать под гостевую, бильярдную или спальню.
Полезное: Книги и фильмы Ларри Хона – настольные энциклопедии плотника
Техдокументация для проектов каркасных бань площадью 20 кв. м предполагает организацию опорно-столбчатого фундамента с блоками из бетона, основание должно быть надежно гидроизолировано. На пол укладывают черновой настил (22-миллиметровая обрезная доска), затем чистовое покрытие в виде 30-миллиметровой шпунтованной доски. Антисептическую обработку и утепление 10-сантиметровой минватой нужно обеспечить в обязательном порядке.
Стены, перегородки и перекрытия делают из бруса 150х100 мм, используется также доска 100х50 мм и 100х40 мм. Вагонка после камерной обработки идеально подходит для обшивки потолка и перегородок. Десятисантиметровые плиты минеральной ваты и пароизоляция в два слоя укладываются под обшивку.
Для обустройства стропильной системы предназначена доска 100х50 мм, для обрешетки — 22 мм. Для кровельных работ лучше взять ондулин с волновым профилем Выбор оконной системы — деревянной или металлопластиковой — остается за владельцем. Для парной надо приобрести дровяную печь с баком для воды, продумать кирпичную кладку там, где будет располагаться топка.
Вот такие чертежи и планы можно использовать для возведения каркасной бани своими руками.
Индивидуальные проекты позволяют реализовать практически любые пожелания будущего владельца. Есть возможность присоединить к бане веранду или террасу. И даже в чертежи готовой документации можно вносить небольшие корректировки. Компании по разработке проектов предлагают следующий ряд услуг:
- объект под ключ — проект каркасной бани с заводской сборкой стен и перегородок, полной отделкой внутренних стен и фасадов;
- черновая отделка — облицовка или фасада, или внутренних стен;
- без облицовки — базовая сборка из щитов.
Пароизоляция и теплоизоляция каркасных бань
Правильная пароизоляция не допустит образования конденсата и предоставит возможность париться зимой в бане-каркаснике. Специалисты с этой целью используют пергамин и пароизоляционные пленки между утеплителем и внутренней обшивкой здания. Рубероид не является подходящим материалом, поскольку при разогреве неприятно пахнет.
Целью качественной теплоизоляции в каркасной бане является низкая теплопроводность и герметичность для снижения теплопотерь (но без нарушения воздушного обмена). Стекловолокно и минеральная вата в этом смысле будут оптимальным вариантом для утепления.
Строительство каркасной бани
Пошаговое строительство каркасной бани будет отличаться от строительства каркасного жилого дома. Это связано с различными условиями эксплуатации построек – высокой температурой и влажностью внутри парной. Поэтому утеплитель в каркасной стене необходимо качественно изолировать от влаги, чтобы предупредить его отсыревание и потерю теплоизолирующих свойств.
А также защитить стены от воздействия высокой температуры рядом с нагревательной печью. Перечислим основные этапы строительства каркасной бани.
alt=»План-схема расположения помещений 6×6 фото.» width=»600″ height=»422″ />
План комнат в постройке 6 на 6.
Как выбрать древесину для каркасной парной
Только просушенная древесина подходит для постройки каркасной бани. Древесный материал из липы, лиственницы и осины обладает низкой теплопроводностью и стойко удерживает первозданную форму каркаса. Поэтому именно эти породы рекомендуем рассматривать в первую очередь.
Обратите внимание, что для возведения стен понадобятся доски толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подойдет сосна или лиственница. Внутреннюю обшивку делают из досок с вертикальным расположением.
Баня из досок: варианты каркасной конструкции
ВАЖНО! Все бани из досок — каркасные, но не все каркасные бани — из досок! Другими словами, обшивка каркаса может быть и из другого материала.
Здания все-таки строятся по определенным правилам, и для того, чтобы доски не деформировались и держали нагрузку (скажем, это не просто вес кровли, а еще и снеговая нагрузка зимой), нужно крепить их к вертикальным стойкам.
Эти стойки делаются из бруска толщиной, к примеру, 80Х80 мм.
НА ЗАМЕТКУ! Брус — пиломатериал от 100х100 мм и более, если меньше, то это брусок.
Каркас состоит из вертикальных стоек, которые снизу крепятся к нижнему обвязочному брусу, а сверху — к верхнему. Для устойчивости конструкция обязательно предполагает наличие укосин, которые под углом подпирают стойки.
На фото можно видеть стойки и укосины
Шаг каркасных стоек обычно делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы он держался за счет своей упругости. Но это с неизбежностью предполагает использование матов или плит из минеральной ваты, которые представляют собой не самый дешевый, но умеренно дорогой вариант, получивший широкое распространение.
СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, количество и качество связующих в минвате имеет значение. Лучше брать те, что предназначены для бани. Остальные выделяют фенолы при нагреве.
Базальтовая вата для бань
Не заменяйте минвату на стекловолокно или пенопласт. Конечно, это больше относится к парилке, но стекловолокно в целом неприятнее минваты и быстрее осыпается, а пенопласт горюч, правда, в разной степени.
Крепление стоек к брусу верхнему и нижнему производится с помощью металлических уголков, которые сажаются на саморезы. Есть другие варианты — с вырубкой пазов под стойки в каркасе. Вырубка может быть полная или вполдерева. Однако любая вырубка ослабляет обвязку.
Уголки оцинкованные для крепления
Для начального поддержания ровного положения стоек можно сделать временные укосины.
КСТАТИ! Собирать каркас легче на земле, а потом поднять вертикально.
Угловой брус (например, 100х100 мм) может крепиться на нагели — цилиндрические или четырехгранные элементы, под которые высверливается отверстие в обвязочном и угловом брусе. Можно посадить нагели на казеиновый клей.
Для вертикальных стоек каркасной бани из доски можно использовать доски «сороковки», их ширина зависит от толщины утеплителя, к примеру, это может быть 40х100 мм.
Из доски внахлест
Итак, представление о каркасе вы получили. Подробнее о том, как построить баню из досок и утеплителя, прочитаете чуточку ниже, а сейчас, пропуская пару стадий возведения, опишем варианты обшивки.
Первым хотелось описать способ обшивки необрезной или обрезной доской внахлест. Это значит, что началом будет доска, пришитая гвоздями или саморезами к угловому брусу в самом низу, а следующая над ней слегка заходит на первую, образуя защиту соединения от затекания через него влаги.
Помимо того, что в этом случае достигается защита от влаги, имеющееся перекрытие должно защищать и от сквозняков, и если со временем не образуются щели, оно может не нуждаться в конопачении.
ВАЖНО! Крепление досок должно быть не только на угловом брусе, но и посередине, а если длина большая, то и не один раз.
Доска, как говорилось, может быть обрезной или необрезной, но она однозначно должна быть отшлифованной. Той же болгаркой.
Видео
Предлагаем посмотреть ролик, где показана такая обшивка. Отметим только, что в нем автор обшивает неструганой доской и делает слишком маленький нахлест, нужно делать побольше, с учетом усыхания досок.
Из шпунтованной или из досок на шпонке
Шпунтованной называется доска, на длинных торцах которой сделано замковое соединение «шип-паз». Обычно такая доска используется для создания напольного покрытия или чистового пола. За счет дополнительной обработки стоимость ее выше, чем у обычной доски.
При желании вполне возможна и баня из шпунтованной доски. Опять же, замковое соединение ее в чем-то аналогично соединению профилированного бруса, а оно делается специально, чтобы при усадке не появлялись щели, а также чтобы вода не попадала через стыки.
Вариант неплохой, его даже можно утеплить, положив полосочки джута или аналогичного утеплителя между пазом и шипом.
Крепление аналогично предыдущему варианту — начинается снизу, шипом вверх, крепится к угловому брусу. Крепление посередине зависит от длины доски — если длинная, то оно необходимо.
Однако, если есть фрезеровочный станок, можно опробовать чуточку другой, но аналогичный вариант. Если в досках с обеих торцов по всей длине вырезать только пазы, то получится основа для крепления на шпонку.
Шпонка в данном случае — это длинная рейка, которая вставляется в два паза соседних досок, образуя прочное замковое соединение. Своего рода вставной «шип».
Итак, в первой и последней доске паз делается только с одной стороны. Шпоночное соединение рекомендуется утеплять описанным выше способом (джут или аналог).
Из досок и рубероида
Рубероид — гидроизоляционный материал, его используют везде, где нужно защититься от воды. В бане его применение уместнее всего при изоляции фундамента, Но даже если выделаете столбчатый фундамент, ростверк которого опирается на эти столбики, место соприкосновения разных по природе материалов следует проложить рубероидом.
То же правило касается стыков разнородных материалов на крыше, но в нашем случае верхний обвязочный брус можно стыковать со стропилами без рубероида. Помимо стыков рубероидом можно застелить крышу для защиты от осадков.
Еще одно применение рубероида — это гидроизоляция стен. Однако есть правило, согласно которому пароизоляция должна быть непроницаемой для влаги и воздуха, а гидроизоляция — паропроницаемой, чтобы осуществлялся отвод паров, которые правдами и неправдами все же просочились в толщу утеплителя.
Пароизоляция всегда укладывается ближе к помещению, гидроизоляция — к окружающей среде. Использовать рубероид в качестве пароизоляции — не самая лучшая идея. Тут простая полиэтиленовая пленка (кроме парной!) будет уместнее (и дешевле, если речь за бюджет). А как гидроизоляция в описанном смысле он не годится, потому что не «дышит».
(Для отвода паров идеальны мембраны, но они дороги, а у нас бюджетное строительство, поэтому как гидроизоляцию можно использовать ту же полиэтиленовую пленку, но не забывая оставить вентзазор межу ней и утеплителем.)
В парилке отличная пароизоляция делается из фольги, проклеенной металлизированным скотчем, а гидроизоляция… ну хоть перфорированную пленку используйте, если нет возможности сделать мембрану.
Итак, сделать баню из досок и рубероида вполне реально, если пользоваться последним с умом. Потолок над парилкой тоже не рекомендуется покрывать рубероидом.
Что касается крыши, то рулонные материалы можно укладывать практически на любой наклон, но от наклона зависит количество слоев — в три слоя придется класть, если уклон совсем маленький, в два, если побольше. Это связано с проблемой затекания воды между слоями.
ВНИМАНИЕ! Под рубероид делается практически или полностью сплошная обрешетка — либо это будут доски с зазором не более полутора сантиметров, либо листы фанеры без зазоров. Такая обрешетка делается для рулонных материалов, а рубероид на солнце еще и сильно размягчается.
Как построить баню на каркасной основе
Предварительно спроектируйте место расположения печи, дымохода, вентиляции, веранды и подберите вид кровли.
Фундамент и нижняя обвязка
Теперь по поводу фундамента, нижней обвязки и возведения стен:
- Под легкую конструкцию каркасника подойдет бюджетный столбчатый фундамент из асбестоцементных труб с бетонной заливкой. Понадобятся 4-метровые асбестоцементные трубы диаметром 100 мм и раствор для заливки из цемента, мелкого щебня, просеянного песка и воды. Сперва трубы нарезают на одинаковые половинки, затем вставляют в пробуренные бензобуром скважины (глубина 1,5 м; диаметр 200 мм). Далее засыпают и утрамбовывают песок, а на финальном этапе заливают бетонной смесью.
- Нижнюю обвязку организовывают из нескольких обрезных досок 150х50 мм в сечении, сколоченных между собой. Лаги для настилки пола из досок врезаются в обвязку после. Для гидроизоляции подойдут отрезки рубероида. Для дополнительной прочности лаги и обвязка крепятся на трубах фундамента металлическими пластинами, замурованными предварительно. В финале конструкцию обрабатывают раствором для защиты от гниения и насекомых.
Возведение стен и крыши в каркасной конструкции
Когда древесина отлежится и хорошо просохнет, начинается подготовка каркасных стоек и деталей стропильной системы для крыши. Проводится разметка мест монтажа каркасных стоек. Окончательная сборка делается так:
- Монтируются две угловые стойки и несколько промежуточных.
- Строго по уровню на шурупы производится обшивка ориентировано-стружечными плитами от одного выбранного угла.
- Остальные стойки выставляются и обшиваются по тому же принципу.
Цельная конструкция получается в результате последовательного добавления стоек и прикрепления к ним ОСП-плит. Дверные и оконные проемы при этом учитываются сразу.
Возведение кровли
Кровля делается следующим образом:
- Все стропильные конструкции собираются на земле по единому шаблону.
- После сборки они поочередно поднимаются на крышу, у каждой есть своя стойка, над которой производится установка.
- Перед монтажом последней фермы размечают форму листов осп для будущей обшивки фронтона.
- Для удобства сборочных работ на балки стелют временные перекрытия из обычных досок.
- Вентилируемая крыша считается лучшей по функционалу, поэтому специальная пленка укладывается между стропилами и контрбрусом, а непосредственно на брус набивают обрешетку.
- Одним из самых желательных материалов для крыши является ондулин.
Полезное: Технология каркасного дома
Отделка бани-каркасника
Наружная обшивка еловыми или сосновыми досками — оптимальный и визуально привлекательный вариант. Горизонтальное положение элементов обеспечивает устойчивость и дополнительную жесткость каркасной бани. Иногда доски размещают встык с монтажом гидро- и теплоизоляции под обшивку.
Внутреннюю обшивку делают для защиты от влияния окружающей среды. Для чернового потолка также подойдут листы ОСП, которые использовали ранее. Три слоя утеплителя понадобится для уменьшения теплопередачи. Простенки парной закрываются экранной фольгой, а оставшиеся — пергамином.
Далее доски лицевой стороной прибивают к лагам, на данном этапе можно сэкономить и повторно использовать леса. Печь-каменку ставят в парилке, а котел-нагреватель — со стороны предбанника. Ради соблюдения пожарной безопасности рекомендуем выложить кирпичную стену между парилкой и зоной отдыха.
Устройство потолка в каркасной бане (под чердак и под кровлю)
Потолочные перекрытия бывают под чердак и под кровлю, каждое из них обладает определенными преимуществами.
Устройство потолка в каркасной бане под чердак – балочное, причем концы балок утапливают на половину глубины бревен, бруса или каменной кладки. Затем составляют каркас по одной из конструкций: с палицей, по шпалам или по нарожникам. Расстояние между балками — около 60 см по осям.
Каркас односкатной крыши под кровлю собирают по периметру бани со стенами одинаковой высоты. Для этого сначала устанавливают основание из бруса 10×10 см, соединяют каркас и укладывают стропила, после чего обшивают фасадную и боковые части каркаса теми же теплоизоляционными слоями, что и для потолка.
Утепляют потолок только в сухое теплое время года. Если строительство бани затянулось, а на дворе уже дождливый сезон, тогда желательно сначала сделать крышу, а затем приступать к теплоизоляции
Важно внимательно и серьезно отнестись к этой задаче, так как теплый влажный воздух, поднимаясь к прохладному потолку, конденсируется и превращается в воду
Существует множество способов теплоизоляции потолка: выбор зависит от предназначения помещения. В нашем случае потолок должен не только прекрасно сохранять тепло, но и быть устойчивым к воздействиям пара и высоких температур.
Сами потолки для каркасной бани могут быть настильные, подшивные и подвесные.
Каркасно-щитовая конструкция для бани: особенности проекта
Простой каркас из деревянных брусьев, зашитый утепленными щитами, — это и есть каркасно-щитовая баня.
Преимущества и слабые стороны
Несомненными достоинствами конструкции считаются низкая стоимость материалов, скорость возведения, простота строительных работ, минимальная усадка, низкая теплопроводность и очень быстрая прогреваемость материала. Из минусов стоит отметить стыки между щитами. Они, впрочем, при адекватной организации пароизоляции и минерального утепления не буду мешать, так как конструкция станет герметичной.
Кому подойдет щитовая баня? Если вы не располагаете большим бюджетом и стремитесь к быстрой стройке, этот вариант для вас. Минусом считается недолговечность проекта, всего 10 — 15 лет, тогда как дорогостоящая баня из сруба прослужит всю жизнь. Сама конструкция весит немного, поэтому ее ставят на столбчатый фундамент, столбы при этом размещают под углами здания, в местах пересечения внутренних стен и под их краями.
Как собирать каркасно-щитовую баню
Сборка каркаса щитовой бани начинается с обработки древесины антисептиком для защиты от гниения, насекомых и грибка. Обработка антипиренами всех несущих конструкций и отделки крайне желательна для обеспечения пожарной безопасности. Столбы покрывают рубероидом во избежание чрезмерной влажности.
Далее каркас щитовой бани собирается в такой последовательности:
- цокольная обвязка;
- несущие стойки;
- монтаж верхней обвязки и потолка;
- обшивка стен (послойно — внутренняя обшивка, деревянный каркас, пароизоляция, утеплитель, гидро- и ветроизоляция и внешняя обшивка);
- кровля.
Если изучить отзывы владельцев о каркасно-щитовых банях, обнаруживается масса позитивных впечатлений. Всего несколько дней на сборку, экономичность печи при достаточной мощности, возможность приобретения готовой каркасно-щитовой конструкции — главные положительные моменты, о которых рассказывают владельцы таких бань.
Внутреннее утепление и пароизоляция
Благоустройство банных помещений каркасной бани изнутри предполагает проведение работ, препятствующих скоплению влаги в результате перепада температур. Дело в том, что внутри конструкции в зимнее время года очень жарко, а снаружи – холодная погода. Отсюда и возникает необходимость обустраивать пароизоляцию. Наиболее простым решением данной проблемы является укладка полиэтиленовой пленки под внутренней отделкой вагонкой.
Следует ответственно подойти к работе по обшивке помещения парилки. В этом случае потребуется устройство качественной пароизоляции из пергамина, алюминиевой фольги, пленки из полиэтилена и т.д.
Не рекомендуется использовать такие материалы как толь или рубероид в парной, поскольку под действием высоких температур они начнут издавать неприятный специфический запах. Специалисты рекомендуют для внутреннего утепления каркасных бань применять рулонный материал «Урсой» толщиной 50 миллиметров.
Его выкладывают между вертикальными стойками, закрепляя прибитыми рейками. В некоторых местах теплоизолятор можно фиксировать на наружных досках, но с применением специальных гвоздей, имеющих над головкой резиновую шайбу.
В результате проделанной работы должно получиться некое подобие пирога для стен бани из следующих слоев:
- вагонка наружная;
- пергамин;
- утеплитель для каркасной бани;
- пленка из полиэтилена;
- вагонка внутренняя.
Основным моментом, о котором не следует забывать, является необходимость оставить 5-сантиметровый воздушный зазор.
Что касается стен и потолка парной, то для отделки желательно применять осиновую вагонку, обладающую целебными свойствами. Также подойдут доски, а именно тополиные или шпунтованные липовые.
Утепление каркасной бани: сохраняем градус
Возведение каркасных бань набирает популярность семимильными шагами. Еще бы. Просто, быстро, эффективно, и самое главное, достаточно недорого. Немаловажный плюс такой технологии — невысокое удельное давление на грунт, что позволяет значительно упростить и удешевить конструкцию фундамента, что, согласитесь, немаловажно. А вот что упростить вряд ли получиться, так это утепление каркасной бани, ведь именно исходя из качества проведения этой операции зависит масса позитивных моментов в ее использовании, впрочем, обо всем по порядку.
Для чего нужно
Энергоэффективность помещения каркасной бани необходима прежде всего для использования ее в круглогодичном варианте, поскольку в теплое время года в условиях высоких температур окружающего воздуха теплопотери, исходящие через элементы конструкции будут незначительны, и без инструментального контроля практически неощутимы. Ситуация в корне меняется в холодное время года и повышенный расход топлива, пожалуй будет меньшим из зол.
Сразу заметим, что корректно и эффективно утеплитель работает при условии качественного исполнения всей конструкции в целом:
- Высокой герметичности стен и кровли, примыканий и стыков между отдельными узлами;
- Прочности, как отдельных элементов, так и всей конструктивной системы;
- Устойчивости к пространственным деформациям;
- Качества самого утеплителя, как такового.
Выбор утеплителя: виды, способы, технологии
Не нужно упускать из вида, что правильно и эффективно утеплитель для каркасной бани будет работать при соблюдении ряда условий:
- Он будет сохранять свои первоначальные линейные размеры и геометрическую форму. То есть не будет уплотняться по толщине и периметру;
- Будет чистым, без попадания посторонних предметов и запыления или откровенного загрязнения;
- Оставаться сухим, ибо вода имеет совершенно иные показатели, как по теплоемкости, так и по теплопроводности.
Каким бывает: осознанный выбор
По форме применения на горизонтальных поверхностях бывает:
- Рулонным и плитовым;
- Насыпным;
- В пластичной форме закладочной смеси.
Важно! Утепление каркасной бани своими руками можно производить большинством представленных на рынке высокопористых материалов, при условии их негорючести, не токсичности, в том числе при эксплуатации в условиях высоких температур и высокой стойкости к воздействию экстремально высокой влажности.
Минеральная вата и базальт
Очень популярный утеплитель, эффективность применения которых высока, а монтаж доступен и прост.
Минеральная вата имеет ряд ключевых достоинств, в частности:
- Обладает малым удельным весом;
- Хорошо транспортируется;
- Имеет широкую номенклатуру геометрических размеров, как в форме рулонов, так и в форме плит, а именно: от плит со стороной 50 Х 115 см. до рулонов шириной до 800 см.;
- Именно для каркасных конструкций полезным свойством выступает такой показатель, как толщина, а он достаточно широко охвачен: 50, 100, 150, 200 мм. Это качество позволяет заполнять пространство, привязываясь к сечению коренного бруса, причем, делать это одним сплошным слоем.
Не лишена, однако, вата и недостатков:
- Применение в качестве связующего, битумов и полимерных смол, которые обладают не только высокой летучестью ряда химических компонентов, но и канцерогенными свойствами. Некоторые производители применяют в качестве связующего крахмалосодержащие компоненты органического происхождения, что хорошо сказывается на экологичности выпускаемого материала. На этот факт нужно обращать самое пристальное внимание;
- Излишняя рыхлость массива ваты, что отрицательным образом сказывается на его стойкости к уплотнению и к сохранению первоначальной геометрической формы. Опять же, ответственные производители внедряют в производственный цикл армирующие волокна, а часто и накатывают на поверхностный слой фольгированную пленку, что благоприятно сказывается не только на общей стойкости к усадке, но и к отражению излучаемого тепла в инфракрасном диапазоне спектра;
Внимание! Внедрение в состав ваты фольгирующих материалов сказывается на огнестойкости утеплителя, понижая его в классе от негорючих материалов, до слабогорючих.
- При монтаже слабо связанные волокна ваты пылят и колются, что часто превращает монтажные мероприятия в цирковое представление с прыжками и ужимками сопричастных. Особенно ярко это явление проявляется при операциях с утеплителем, содержащем в своем составе нити стеклянной и керамической шихты, называемый в просторечии стекловатой.
Каменная или базальтовая вата — дитя сложных процессов вулканической деятельности и, по большому счету, является материалом, имеющим естественное природное происхождение. Во многом, благодаря этому исходят его положительные качества:
- Чрезвычайно малая токсичность. В том числе, и благодаря отказу от применения связующих, которые в минеральной вате занимают массовую долю от 2 до 9,75%;
- Очень высокая огнестойкость;
- Чрезвычайно низкая теплопроводность.
Такие качества снискали этому материалу хорошую репутацию именно в жилищном строительстве.
К ключевым недостаткам стоит отнести достаточно высокую стоимость действительно качественного оригинального материала, а не его имитации.
Решая дилемму какой утеплитель лучше для каркасной бани, обязательно обратите внимание на этот материал.
Несколько слов о пенопласте
К плитовым формам утеплителя относят пенопласт. Скажем откровенно, что в качестве основы для операций по утеплению каркасной, да и другой бани пенопласт малопригоден. Он обладает высокими изолирующими свойствами, которые выражаются в его паро- и воздухонепроницаемости. А склонность к выделению летучих токсичных веществ, при нагревании делает его применение и вовсе не разумным. Ко всему прочему пенопласт чрезвычайно горюч, выделяя при этом ядовитые продукты горения. Наконец, пенопластовые плиты легко разрушаются грызунами.
Насыпные утеплители
Главенствующую роль на этом поле играет керамзит, абсолютно органический материал, который представляет собой вспененную и запеченную при высокой температуре глиняную массу. Ключевое отличие насыпного утеплителя, представленного керамзитом от рулонного, представленного минеральной ватой, в более высокой теплоемкости. То есть прогревание и накопление тепла стены с керамзитной засыпкой происходит медленнее, но и остывает она значительно дольше.
Основные правила при закладке насыпного утеплителя — керамзита:
- Керамзит должен быть хорошо просушен.
- Засыпка должна производиться небольшими объемами, с тщательной трамбовкой каждого предыдущего слоя.
- В наиболее критических, в плане сохранения тепла участках, линия оконных проемов на уровне подоконников, верхняя часть стены в месте смыкания с потолком, желательно оборудовать небольшие технологические отверстия, через которые возможно произвести досыпку керамзита для компенсации утери первоначального объема, вызванного проседанием из за уплотнения зерен в массе.
Керамзит поможет решить вопрос, чем утеплить каркасную баню в районе чердачного перекрытия. Единственным условием является его укладка на пергамин, который выполняет функции удержания объема утеплителя в заданной горизонтальной плоскости.
Близкий по свойствам керамзиту материал вермикулит следует применять с осторожность из-за возможного наличия в нем сопутствующего минерала — асбеста, обладающего выраженными канцерогенными свойствами.
Словечко от Бывалого! Керамзит хорошо выполняет свои функции и в местах прохода дымовых каналов, являясь, по сути своей инертной и жаростойкой массой практически полностью состоящую из устойчивой к температуре глины.
Говоря о керамзите, нельзя не упомянуть о его дешевом заменителе — каменноугольной золе. Некоторые сорта каменного угля, за исключением антрацитов и тощих углей дают легкую и в то же время достаточно прочную золу, обладающую завидными теплоизоляционными качествами. В некоторых регионах она с успехом может заменить керамзит, причем затраты могут возникнуть только на транспортировку материала. Важно, чтобы удельная плотность была не выше 0,55 т/метр куб., а прочность проверяется старым дедовским способом. Подброшенная на высоту пояса взрослого человека, зола должна сохранять свою структуру и целостность при падении на твердую поверхность.
Внимание! Золошлаки могут иметь повышенный радиоактивный фон, поэтому дозиметрический контроль не будет излишним. Во многом уровень радиоактивного излучения напрямую зависит от месторождения каменного угля.
Утеплитель на основе древесных опилок
Еще одним способом здорово сэкономить на утеплителе, это использовать в его качестве древесные опилки. Опять же во многих регионах, это отход основного производства и затраты на его приобретение могут ограничиться исключительно транспортными расходами.
Отразим основные принципы применения опилок:
- Опилки закладываются только в подчердачное пространство и в стены. Для утепления пола их не используют. Для изоляции потолка их как и керамзит засыпают на полотняную основу, только вместо пергамина чаще используют пленочную пароизоляцию.
- Опилки используют хорошо высушенными. Очень полезной является их предварительная обработка теплым раствором 2,5% медного купороса в воде в качестве универсального антисептика. Существует другой способ применения. В этом случае опилки слегка увлажняют до влажности порядка 18% и закладывают в смеси рецептуру которой для наглядности представим в виде таблицы:
Важно! Все указанные смеси высыпают в закладочное пространство постепенно, слоями не более 200 мм в вертикальной проекции, хорошо трамбуя и наращивая пароизолирующий и отделочный слой постепенно, по мере повышения уровня засыпки.
Методы и приемы проведения работ по утеплению бани каркасной конструкции
Стартом для начала работ по утеплению каркасной бани следует признавать наличие:
- Нижней горизонтальной обвязки по периметру несущих стен, уложенных на гидроизолированный созревший фундамент.
- Верхней горизонтальной обвязки по периметру несущих стен.
- Полностью сформированных, раскрепленных и перевязанных между сопрягаемыми элементами рам стен.
- На фундаменте собрана конструкция из горизонтальных несущих балок и половых лаг.
- В потолочном пространстве уложены балки чердачного перекрытия, подбит черновой пол, в кровле сформирован и раскреплен набор стропил.
Как правильно утеплить каркасную баню? Основным принципом является плотное и качественное заполнение пространства между несущими конструкциями. Любой материал, за редким исключением, подвержен усадке, поэтому этот момент необходимо учитывать, проводя закладку со страховым перекрытием или запасом. В особых случаях, предусматривают наличие технологических отверстий для восстановления первоначального объема засыпки.
Утеплитель для каркасной бани на стены необходимо укладывать в связке с ветро- и пароизоляцией:
- В пространстве, сформированном половыми лагами, утеплитель закрывают пароизоляцией сверху;
- В пространстве рамы чердачного пространства — снизу;
- Силовую раму несущих стен — со стороны внутренних помещений бани;
- Утеплитель кровли — со стороны чердачного помещения.
Ветрозащита необходима для утеплителя, который используется по наружным стенам. Наружное утепление проводят по готовому сооружению бани, если таковые мероприятия не проводились непосредственно при возведении сооружения. Наружное утепление требует, в большинстве случаев увеличения толщины фундаментной ленты, с целью использования ее в качестве нижней точки опоры.
Ветрозащитная мембрана натягивается с внешней стороны с оставлением влаго компенсационного зазора, порядка 25 мм. Он будет способствовать естественному удалению конденсата с поверхности утеплительного слоя.
Заключение
В завершении сегодняшней темы можно сказать следующее. Проблема как утеплить каркасную баню не является проблемой по своей сути. Все операции не сложны, не требуют особых практических навыков и применения специфических инструментов. Большинство изолирующих материалов доступны по цене и представлены на отечественном рынке в достаточном ассортименте.
Проблемой не является также утепление ранее возведенного сооружения по технологии наружного утепления. Правда, при этом весьма гарантированно потребуется нарастить опорную площадь ленты фундамента, что ввиду небольшого объема работ не представит особых сложностей. В любом случае, утепление каркасной конструкции, необходимая, в большинстве конкретных ситуаций процедура. В общем, утепляемся, как можем.
Источник https://texnotoys.ru/otdelka/kak-uteplit-karkasnuyu-banyu.html
Источник https://master-pmg.ru/remont-i-strojka/shchitovye-bani.html
Источник https://obane.info/izoljacija/uteplenie-karkasnoj-bani.html