Содержание
Утепление фасада дома снаружи: теплотехнический расчет, выбор утеплителя и правила монтажа
Старые, еще советские нормы допустимых теплопотерь здания были рассчитаны на нормальное отопление и низкую стоимость теплоносителей. Сейчас же цена на них поднялась очень существенно, и все больше людей задумываются о том, как снизить теплопотери своего жилья. Один из самых эффективных и рациональных способов – утепление фасада дома снаружи.
Почему именно снаружи?
Выбор именно наружного утепления обусловлен двумя основными факторами:
- необходимостью сохранения жилой площади. Слой утеплителя толщиной даже в 10 см «крадет» не менее квадратного метра площади. Если для комнаты с размерами 5х4 м потеря 1,75 кв.м. еще допустима – это менее 10% площади, то для помещения 3х3 м потеря 1,25 кв.м. (почти 15%) – это уже перебор;
- правильным положением «точки росы». Так называют место конденсации влаги. При неутепленных стенах точка росы находится примерно в середине стены, то есть влага конденсируется непосредственно в порах стенового материала. При внутреннем утеплении влага сгущается на внутренней поверхности стены, под утеплителем, что приводит к развитию грибка и плесневых споров. При наружном же конденсация идет на внешней поверхности стен, где при наличии вентиляции ничем плохим это не грозит.
Точно определить положение точки росы можно только при наличии информации о температурном и влажностном режиме помещений. Причины образования конденсата на внутренних поверхностях более подробно рассмотрены здесь, в этой же статье мы уделим больше внимания тому, как выяснить положение точки росы в конкретном случае. Для этого в первую очередь необходимо определить, какую сопротивляемость тепловым потерям имеют ограждающие конструкции здания.
Теплотехнический расчет дома
Он необходим для того, чтобы понять – каким именно утеплителем воспользоваться, где его расположить, какую толщину выбрать.
Для расчета необходимо знать, из какого материала сложены так называемые ограждающие конструкции, то есть внешние стены дома. Учитывается как базовый материал (кладка, монолит, сборная стена), так и отделка, внешняя и внутренняя.
Для примера рассмотрим стену каркасно-щитового дома.
Здесь использован деревянный каркас, плитный или рулонный утеплитель, заложенный в ячейки каркаса. С внутренней стороны на обрешетку закреплен гипсокартон, поверх него – чистовая отделка (штукатурка). С внешней стороны смонтирована облицовка из плит OSB, потом термопанели с немецким клинкерным кирпичом. В зависимости от толщины слоев и выбранного утепления такая стена может обладать более чем достаточным теплоизолирующим свойством или же недостаточным.
Если же взять кирпичную стену (для частных домов этот материал применяется чаще), видим другую картину.
Здесь нет слоев, есть лишь толщина кирпичной кладки, и теплотехнические свойства стены зависят только от этого параметра.
Ниже приведены сравнительные характеристики популярных строительных материалов, дающие одинаковую разницу наружной и внутренней температур.
Однако для расчета сравнительной характеристики недостаточно, необходимо знать точные цифры для подстановки их в расчетную формулу.
Итак, что нам надо знать? Формула расчета термического сопротивления
Здесь δ – это толщина слоя материала, измеряемая в метрах, а λ – так называемая удельная теплопроводность, Вт/(м·°С), принимаемая по таблицам.
Таблица 1. Удельная теплоемкость, плотность и коэффициент теплопроводности строительных материалов.
Полученный результат сравнивается с данными СП 23-101-2004. Для более точного расчета необходимо знать длительность отопительного периода и среднесезонные температуры. Они принимаются с учетом региона согласно таблице ниже.
Карта распределения климатических зон РФ в соответствии с числом суток, в которых среднесуточная температура ниже 8 градусов Цельсия (потребность в отоплении).
Таблица 2. Градусо-сутки отопительного периода РФ
По этой таблице выбирается город (область) и планируемый (либо действительный) температурный режим помещения.
Сравнение проводится с данными таблицы 3, согласно рекомендациям СНиП 23-02-2003.
Таблица 3. Нормируемые сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
Пример теплотехнического расчета для утепления фасада дома снаружи
В качестве базы для расчета возьмем Ленинградскую область, старый дом из полнотелого силикатного кирпича (кладка в два кирпича), с отделкой цементной штукатуркой снаружи (общая толщина 20 мм) и внутри (общая толщина 15 мм).
Коэффициент теплопроводности для силикатного полнотелого кирпича составляет 0,87 Вт/(м·°С), для цементной штукатурки принимаем как для бетона, то есть 1,51 Вт/(м·°С) (согласно данным таблицы 4).
Таблица 4. Коэффициенты теплопроводности строительных материалов и утеплителей.
Тогда для всех слоев (штукатурку для удобства считаем как один слой с суммарной толщиной 35 мм)
Принимая внутреннюю температуру в помещении равной 22 градусам Цельсия, получаем для Ленинградской области 5200 градусо-суток отопительного периода. Для этого параметра нормируемое сопротивление теплопередаче для стен составляет примерно 3,3 (интерполируем данные таблицы 3 для жилых помещений).
С учетом полученного результата расчета, необходимо увеличить сопротивление теплопередаче более чем в пять раз.
Такой эффект может дать увеличение толщины кирпичной стены, но более рационально утеплить фасад дома минеральной ватой, пеноплексом или другим теплоизолирующим материалом. Для сравнения: недостающее сопротивление теплопередаче (2,7) может дать
- 21 см пенобетона с плотностью 300 кг/м.куб.;
- 15 см минеральной ваты плотностью 100 кг/м.куб. или 19 см ваты с плотностью 200 кг/м.куб.;
- 10…13 см пенополистирола (в зависимости от плотности);
- 8…9 см монтажной пены с плотностью 25…30 кг/м.куб.
Подходящий материал выбирается в зависимости от финансовых возможностей, планируемой отделки и условий работы.
Сравнение утепляющих материалов в зависимости от условий эксплуатации
У всех материалов, используемых для тепловой изоляции зданий снаружи, есть свои плюсы и минусы. Одним из важных показателей является цена, что хорошо отражено в таблице 5.
Однако следует учитывать также такие параметры, как стойкость к действию влаги, горючесть и токсичность (согласно нормам ГОСТ 12.1.044-89).
Таблица 5. Сравнение показателей теплоизолирующих материалов.
Тип материала | Коэффициент тепло-проводности | Плотность (удельный вес) | Горючесть | Токсичность | Цена*, евро за кубометр |
Растительные и животные волокна (льняное, хлопковое, конопляное, пеньковое, целлюлозное, овечье) | 0,035…0,04 | 15…40 (до 70 у целлюлозы) | Г4 | Т3, Т3 | 15…40, до 250 за маты из льняного волокна |
Древесные, древесно-волокнистые, пробка | 0,039…0,2 | 110…700 | Г4 | Т3, Т3 | 100…150 и более |
Стекловолокнистая и минеральная (каменная) вата | 0,035…0,038 | 15…80 | НГ, Г1 | Не токсична | 30…60 |
Пенополистирол | 0,035 | 15…40 | Г3, Г4 | Т3, Т4 | 25…80 |
Пенополиуретан (в том числе пена монтажная) | 0,03 | 25…35 | Г3, Г4 | Т3, Т4 | 220…350 |
Пенопласт | 0,035…0,05 | 15…35 | Г3, Г4 | Т3, Т4 | 25…40 |
*Цены приведены для Московской области на январь 2019 года и являются ориентировочными
Таким образом, можно по приведенным сравнительным характеристикам сделать вывод: оптимальным по соотношению цена/характеристики является каменная вата, особенно при высокой угрозе пожара и во влажном климате.
Тем, кто больше всего заботится об экологии своего жилья, подойдут материалы на основе растительных волокон, но они потребуют очень качественной гидроизоляции, пожароопасны и не слишком удобны в монтаже.
Если толщина утеплителя критична, стоит остановиться на пенополиуретане в виде пены, но в этом случае расходы будут существенными.
Плюсы и минусы разных вариантов утепления фасада
Ниже разберем более подробно, какие преимущества и недостатки имеют основные применяемые способы теплоизоляции дома снаружи, а также базовые принципы монтажа утеплителя.
Утепление фасада дома снаружи минватой под штукатурку
Для данного способа утепления используют минеральную вату высокой плотности (80…140 кг/м.куб.) в виде плит.
Такой материал предназначен для наружных работ, поставляется в плитах 500х1000 мм или 600х1200 мм, обычно толщина плит равна 50, 100 и 150 мм. Для приведенного выше примера расчета подойдет плита 150 мм.
Рассмотрим плюсы и минусы данного варианта утепления. К преимуществам относятся:
- хорошая паропроницаемость;
- высокий уровень тепловой и звуковой защиты;
- стойкость к биологическим опасностям (плесень, грибок, грызуны, вредители);
- пожарная безопасность;
- срок использования до 100 лет.
- возможно содержание токсинов (обращайте внимание на маркировку, должно быть указано «Испытано Роспотребнадзором»);
- значительные изменения свойств при намокании, сминании, вплоть до полной потери тепловой защиты;
- плохая сопротивляемость постоянной механической нагрузке. Тяжелую штукатурку (с каменной крошкой, декором, большой толщины) поверх слоя теплоизоляции из каменной ваты желательно не наносить.
Технология монтажа сравнительно простая.
- Фасад очищается от загрязнений, высолов, пятен плесени и/или грибка, осушается. Удаляются все металлические элементы, по возможности выравнивается поверхность (допустимая величина выступов – не более 5 мм).
- После предварительной разметки монтируют плиты на клеевой состав, закрепляя тарельчатыми дюбелями. Применение только одного метода крепежа – дюбелей или клея – не рационально, поскольку в первом случае нет полного прилегания плиты к стене, образуются мостики холода, во втором возможно «сползание» тяжелых плит под весом нанесенной поверх штукатурки.
- Выполняется первичная (черновая) штукатурка поверх слоя утеплителей. Желательно использование армирующей сетки.
- Поверх черновой штукатурки наносят слой грунтовки, далее – декоративную штукатурку и/или покраску.
Поскольку несовпадение характеристик материала «утепляющего пирога» стены чревато разрушением слоев, нарушением теплоизолирующих свойств, желательно выбирать полный комплект материалов одного производителя, так называемые «системы утепления» от компаний «Ceresit», «Atlas», «Knauf», «Roockwool» и других.
Утепление фасада дома снаружи минватой под сайдинг
Монтаж минеральной ваты под вентилируемый фасад – сайдинг, вагонку, панели – выполняется несколько иначе.
Здесь следует учитывать, что сайдинг, вагонка или панели крепятся, как правило, на обрешетку. Следовательно, та же обрешетка может быть использована как каркас для монтажа утеплителя. Таким образом, для такой теплоизоляции можно использовать минеральную вату с плотностью менее 80 кг/м.куб., в плитах или рулонах.
Возможно устройство двойного слоя утепления, как показано на схеме выше. Это дает более высокие показатели тепловой защиты стены, чем один слой сравнимой толщины.
Если расстояние между ячеями каркаса достаточно мало, а сам изолирующий материал имеет сравнительно высокую (80…120 кг/м.куб.) плотность и жесткость, можно обойтись без крепления дюбелями, просто закладывая плиты или рулон в ячейки каркаса. Если плотность недостаточна или шаг обрешетки велик, лучше использовать тарельчатые дюбели.
Обязательна установка гидро-, паро- и ветрового барьера, то есть пленки или мембраны, с обеих сторон от слоя утеплителя. Поверх наружного слоя крепятся дистанционные планки – для фиксации сайдинга (панелей, вагонки) и создания воздушного зазора между утеплением и облицовкой.
А вот выравнивать стену не обязательно, хотя наличие крупных выступов/впадин, а также выступающих элементов из другого материала снизит эффективность теплоизоляции. Также не обязательно очищать поверхность, но плесень и грибок лучше все же удалить.
Теплоизоляция пенопластом или вспененным пенополиуретаном
Эти два разных теплоизолирующих материала в данном случае похожи по характеристикам и способу монтажа. В обоих случаях возможна установка как под штукатурку, так и под вентилируемую облицовку.
Оба материала выпускаются в виде плит различного размера и толщины, для них не обязателен каркас – вполне приемлемо крепление на клеевой слой с добавлением тарельчатых дюбелей.
Поскольку крепление выполняется с плотным прилеганием относительно жесткого плитного материала к базовой стене, последняя должна быть выровнена, очищена от механических, химических и биологических загрязнений, просушена.
Для утепления фасада снаружи пенопластом или пенополистиролом не нужна гидроизоляция, что существенно ускоряет и удешевляет работы. Однако следует помнить: оба материала являются горючими и токсичными, то есть при горении выделяют токсичные вещества. Если для утепления под штукатурку это не так критично (сложно поджечь даже специально слой пенопласта под слоем штукатурки), то вентилируемые фасады представляют определенную опасность.
Последовательность работ для «мокрого» утепления:
- подготовка фасада – очистка, удаление пыли, загрязнений. При необходимости обработка антисептиками и последующая просушка;
- монтаж плит на подготовленную поверхность с помощью клеевого слоя, с фиксацией дюбелями;
- первичная штукатурка по армирующей сетке;
- грунтовка и декоративная штукатурка.
Выполнение утепления под сайдинг или другой вид вентилируемой облицовки:
- подготовка фасада;
- монтаж каркаса для облицовки;
- крепление плит в ячеи каркаса, с подрезкой под него при необходимости. Используется клеевой слой и дюбели или плотная закладка в ячеи;
- установка облицовки.
Утепление фасада дома снаружи пеноплексом
Данный способ теплоизоляции полностью аналогичен утеплению пенопластом или пенополистиролом, за одним исключением – у плит имеется собственная система крепления «шип-паз», что позволяет обеспечить более плотное соединение элементов утепляющего слоя.
При этом материал имеет более высокие эксплуатационные показатели, то есть при равной степени тепловой защиты можно использовать более тонкие и легкие плиты. Также, в случае применения типов 31и 35, значительно снижается риск пожара даже при вентилируемом фасаде.
С учетом особенностей материала, можно использовать не цементно-клеевой состав, а клей-пену с высокой адгезионной способностью. Это не исключает использование дюбелей, скорее просто уменьшает вес облицовки дома.
Еще один плюс пеноплекса – его можно использовать в комплексном утеплении фасада и фундамента, например, для утепления отмостки.
Утепление фасада монтажной пеной
В отличие от плитных и рулонных материалов, вспененный полиуретан, то есть монтажная пена, позволяет создать бесшовную теплоизоляцию.
Чтобы пена не «сползала», ее наносят в ячеи обрешетки, действуют снизу вверх. Глубина ячей каркаса зависит от желаемой толщины слоя теплоизоляции – пена должна заполнить ячеи и выйти за их пределы. Излишки при необходимости обрезаются после полной полимеризации.
Несомненные плюсы бесшовного пенного утепления:
- отсутствие мостиков холода, даже в труднодоступных местах;
- предельная простота монтажа, минимум подготовительных работ (поверхность необходимо все же очистить и обеспылить, это улучшит адгезию);
- высокая плотность соединения с любыми материалами, после напыления полиуретан становится единым блоком с базовой поверхностью;
- малый вес материала, фасад утяжеляется не более чем на 2…4%;
- стойкость к биологическим и химическим воздействиям.
К сожалению, есть и недостатки:
- из-за малой плотности материал легко сминается, повреждается, теряя свои изолирующие качества;
- требуется защита от действия ультрафиолета – его лучи меняют свойства пены, приводят к ее разрушению;
- в процессе напыления пенополиуретан достаточно токсичен, что требует использования защитных средств и одежды;
- несмотря на простоту монтажа, для него требуется специальное оборудование и защитные средства, поэтому самостоятельно выполнить утепление монтажной пеной может не каждый.
Еще одним существенным минусом является высокая стоимость материала (см. таблицу 5) в сравнении с другими утеплителями.
Заключение
Надеемся, что представленные в данной статье материалы помогут Вам правильно подобрать утеплитель для внешней термоизоляции фасада Вашего дома и помогут не совершить распространенных ошибок.
Фасадная штукатурка по утеплителю своими руками
Утепление фасада позволит сохранить благоприятный микроклимат внутри здания, не сокращая его внутреннего пространства. В этой технологии нет ничего сложного, и справиться своими силами сможет каждый, кто хоть раз держал в руках мастерок.
Зачем производить утепление фасада
Утепление стен снаружи необходимо для зданий, находящихся в холодных климатических условиях. Благоприятные условия для проживания создадутся, если здание обложить снаружи утеплителем и оштукатурить его. Зимой снизятся затраты на отопление, а летом — на охлаждение.
Минимизируется риск возникновения трещин на несущей стене, скроются визуальные дефекты, облагородится экстерьер. А декоративный финишный слой сделает фасад привлекательным. Чаще такой способ утепления применяется для загородных и дачных домов.
Особенности технологии штукатурки по утеплителю
Достоинства и недостатки
Технология отделки мокрым методом имеет достоинства и недостатки. К преимуществам фасадной штукатурки относится:
- защита утеплителя от УФ-излучения, перепадов температур, природных осадков и других внешних факторов;
- отпадает необходимость применения утеплителей внутри помещения;
- уменьшение затрат на стройматериалы;
- технология применима независимо от того, из какого отделочного материала возведена основная стена;
- повышение звукоизоляции;
- покрытие сплошное, без швов;
- отсутствие крепежей.
Недостатки также имеются:
- работы ведутся при температуре не ниже –5 ºС;
- технология подразумевает поэтапное утепление и оштукатуривание, что занимает много времени;
- во время осадков работу откладывают до лучших погодных условий.
В местах, где планируется создать проем, устанавливают металлический каркас.
Выбор типа утеплителя под штукатурку
Перед оштукатуриванием выбирают материал для утепления, ориентируясь на его теплоизоляцию, срок службы и стоимость.
Пенополистирол (ППС) или пенопласт
Этот материал получают путем вспенивания полимерной жидкости. В результате образуются гранулы с микропорами внутри. Они наполнены газом и крепко соединены между собой.
Наряду с достоинствами, вспененные плиты имеют и недостатки:
- не переносят высоких температур;
- реагируют на многие химические вещества;
- при возгорании выделяют токсины, опасные для здоровья.
Минеральная вата
Утеплительная вата экологична и подразделяется на такие разновидности:
- стекловату, изготовленную из расплава стекла;
- каменную вату, полученную из плавления горных пород;
- шлаковату, произведенную методом расплавления доменного шлака.
Стекловата из расплава стекла Каменная вата Минеральная вата из шлака
Все эти разновидности имеют различную структуру волокнистости:
- горизонтальную;
- вертикальную;
- гофрированную;
- бесформенную.
Такой материал устойчив к высоким температурам, химическому воздействию. Обладает тепло- и звукоизоляцией.
Пеноплекс ЭППС
Иначе такой материал называется экструдированный пенополистирол. Экструзия — это продавливание вязкого состава через формующее отверстие. Эта технология применяется не только для создания утеплителей в строительной индустрии, но и в других отраслях. Пеноплекс ЭППС отличается от обычного полистирола большей влагостойкостью и теплоизоляцией. Все остальные характеристики идентичны.
Стены, сложенные из материала с низкой теплопроводностью (газосиликатные блоки, газобетон), утепляют минватой. Пористые поверхности (дерево, керамзит, шлакоблок) обкладывают стекловолокнистой минватой с гидрофобной пропиткой. Кирпичные и бетонные здания утепляют вспененным материалом.
Как рассчитать толщину утеплителя
Высчитать глубину кладки можно самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Для этого берется ряд параметров из строительных норм и правил: «Тепловая защита зданий» от 23.02.2003 г. В разделе найти коэффициент сопротивления теплопередачи R м²*ºС/Вт для ограждающих конструкций (RO).
Также найти коэффициент теплопроводности утеплителя и других строительных материалов, из которых сложена стена. У каждого стройматериала он свой.
Для примера представим стену, возведенную из полнотелого кирпича в полтора камня (38 см). Отсюда по формуле находим фактическое сопротивление теплопередачи кирпичной кладки — R = d/y, где:
- R — сопротивление теплопередачи;
- d – глубина материала;
- у — коэффициент теплопроводности материала.
Rф = 0,38 : 0,81 = 0,47 (м²*ºС)/Вт
Отталкиваясь от этой формулы, находим разницу между нормативным и фактическим сопротивлением теплопередачи:
Rт = Rн — Rф = 3,065 — 0,47 = 2,59 (м²*ºС)/Вт
(3,065 — нормативный коэффициент термического сопротивления для жилых зданий в Москве).
Теперь находим нужную толщину утеплителя, который восполнит эту разницу. Расчетный коэффициент теплопроводности (ЭППС) — 0,03 Вт/(м²*ºС). Вставим его в следующую формулу:
- d – глубина утеплителя;
- Rт — сопротивление теплопередачи;
- у — сопротивление теплопроводности утеплителя.
d = Rт*у = 2,59*0,03 = 0,08 м
Переводим полученный результат в сантиметры и округляем в большую сторону.
0,08 м = 8 см = 80 мм
Чтобы привести тепловое сопротивление кирпичной стены к норме, необходимо снаружи смонтировать слой ЭППС толщиной 80 мм. Используя этот упрощенный метод расчета, можно самостоятельно рассчитать необходимую глубину утеплителя.
Инструменты и материалы для работы
Строительные инструменты и материалы подготавливают заранее, чтобы во время работы все было под рукой:
Штукатурку в готовом виде, либо сухую смесь, емкость для замеса и воду.
Как только все необходимое подготовлено, можно начинать работы.
Типы штукатурки для наружных стен
Современные виды штукатурок разнообразны и выбрать их можно, ориентируясь на характеристики, на стоимость и на производителя.
Минеральные
Состав изготовлен на основе гранитной и мраморной крошки, гидратной извести, антрацита, кварцевого песка, белой слюды, стекла, керамики, цветной глины, портландцемента и наполнителей. Выпускается в сухом виде в мешках по 15-20 кг. Состав состоит из нескольких цветовых оттенков.
Штукатурка Короед Штукатурка Барашек
Штукатурка Мозаика Камешковая штукатурка
Акриловые
Смесь состоит из акриловых смол, модификаторов, красителей, антисептика и наполнителей, придающих стене различную структуру. В продажу этот вид штукатурки поступает уже в готовом виде с разными цветовыми оттенками. Отличается доступной ценой, в отличие от других смесей. В связи с повышенной горючестью необходимо осторожно относится к огню и не разжигать его вблизи рабочего объекта.
Силикатные
Эта отделочная смесь изготовлена из жидкого стекла, минеральных наполнителей, пигментов, смол, модификаторов. В отличие от акриловой штукатурки обладает огнестойкостью.
Силиконовые
Данный вид штукатурки состоит из силиконовых смол, тканевых волокон и других компонентов, улучшающих структуру смеси. Продается в емкостях в жидком виде. Отличается высокой стоимостью.
Выбор производителей
В рейтинг лучших производителей фасадной штукатурки вошли:
- «Основит» («Стартвелл», «Бигвелл», «Слимвелл», «Экстервелл)»;
- Weber-Vetonit;
- Glims (Tweed, Velur, CS-50, Короед 2,0);
- Kiilto (TF, TR, TT);
- «Стройбриг» (PC 7.5, PC 10, PG 26/1мм);
- «Боларс» (фасадная, «Короед», EasyWall);
- Bolix;
- Unis;
- Caparol.
“Стартвэл” “Бигвелл” “Слимвелл”
“Экстервелл” Штукатурка Weber-Vetonit Штукатурки Glims
Штукатурки Kiilto Штукатурки «Стройбриг» Штукатурки «Боларс»
Штукатурка Bolix Штукатурка Unis Штукатурка Caparol
Этапы оштукатуривания фасада своими руками
Оштукатуривание фасада выполняют поэтапно. Благоприятный температурный режим для работ от +15 до +30 ºС. В прохладную погоду конструируют леса, которые закрывают ветрозащитной пленкой.
Подготовительные работы
Новые проверяют двухметровой ровной рейкой на наличие выступов и неровностей. Лишнее срезают шпателем и выравнивают теркой. При помощи моечного оборудования стену моют и высушивают. Затем загрунтовывают широкой кистью, глубоко проникая в каждую щель. Трещины, сколы и другие дефекты заделывают стартовой шпаклевкой, а затем этой же смесью выравнивают поверхность. После высыхания зашкуривают крупнозернистой теркой и прогрунтовывают всю стену.
Монтаж утеплителя
Начинают наклеивание с цоколя, второй и последующие ряды кладут, соблюдая перевязку плит, как при кладке кирпича. Второй слой утеплителя приклеивают, отступив от шва первого ряда не менее 20 см. Расстояние между плиточными швами не должно превышать 6 мм, а перепады в плоскости — 3 мм.
Придавливают утеплители деревянным полутерком. Спустя сутки после высыхания клея в центре и в местах стыков используют крепеж дюбелями со шляпкой в виде зонтика. Широкие щели заполняют мастикой.
Армирование фасада
Армирование делают специальной сеткой из стеклянных волокон. Монтаж армирующей сетки начинают с нарезки. Расчет делают таким образом, чтобы отрезки перекрывали друг друга на 10 см (внахлест). Начинают монтаж с углов, двигаясь к центру. Откосы всех проемов выравнивают перфорированными алюминиевыми уголками.
Базовый штукатурный слой
Начальный штукатурный слой наносится спустя 3 дня после приклеивания армирующей сетки. Технология оштукатуривания стен снаружи и внутри ничем не отличается. Также наклеивают алюминиевые маяки, а на углах устанавливают перфорированные профили.
Наброс штукатурки делают при помощи мастерка и по направляющим размазывают правилом. Для строения больших зданий используют штукатурную станцию, где раствор подается по трубам и шлангам, набрызгивая смесь на стены механически.
После нанесения штукатурки на поверхность начинают растирку. Движения шпателем делают, используя разные технологии:
- по горизонтали;
- по-вертикали;
- перекрестно;
- вкруговую.
Выравнивающий слой
После снятия маяков остаются впадины. Их сначала грунтуют, а затем заштукатуривают, начиная снизу движениями по горизонтали вправо и влево. Швы заделывают так, чтобы плоскость казалась единым целым. Сверху наносят финишный слой штукатурки либо под покраску, либо берут смесь уже с пигментом.
Шлифование и деформационные швы
Глубина шва должна достигать основной стены. То есть прорезаются все слои: штукатурка, армированная сетка и утеплитель. Такой шов называется деформационным. Он нужен для того, чтобы при усадке, землетрясении или других природных явлениях на конструкции не возникли трещины.
Как проверить качество работы
Чтобы работу сделать качественно, руководствуются советами:
На подготовительном этапе работ проверяют основную стену на наличие загрязнений, неровностей и декоративных нанесений. | |
Сухую штукатурку разводят не «на глаз», а согласно пропорциям, указанным на упаковке. | |
Утеплители ровно фиксируют при помощи уровня. | |
alt=»Шляпки дюбелей должны плотно прилегать к утеплительным плитам» width=»300″ height=»90″ /> | Шляпки дюбелей должны плотно прилегать к утеплительным плитам. |
Армирующую сетку заделывают под базовый слой штукатурки так, чтобы концы плотно прилегали к утеплителю и не торчали. | |
Над фасадом монтируют козырек, так как стекающая по стене вода со временем размоет конструкцию и проникнет в микротрещины. | |
По окончании работ проверяют, насколько ровная стена (нет ли перепадов, бугров или ям). | |
Осматривают углы дверных и оконных проемов на наличие трещин, сколов. | |
Проходят по периметру дома и внимательно осматривают стены на наличие дефектов. |
Если дефекты не найдены, то работа выполнена качественно и можно гордиться собой. Ведь в утепленном доме жить комфортнее. Теперь можно не бояться зимой морозов, а летом — жары.
Технология проведения монтажа при утепление дома пенопластом
Чтобы жить в доме было комфортно в любое время года, и не приходилось тратить немалые средства на отопление, его следует утеплить. На рынке существует огромный ассортимент теплосберегающих материалов, для стен, потолка и пола.
Ценовая категория этих изоляторов достаточно обширна. Но многие владельцы частных строений предпочитают применять в качестве теплоизолятора пенопласт или минвату. Это недорогие, востребованные материалы, с хорошими теплосберегающими характеристиками. Как правильно утеплить дом пенопластом, подробно рассмотрим ниже.
Положительные характеристики материала и его минусы
Пенопласт — один из самых популярных у частных застройщиков, главным преимуществом, которого является недорогая стоимость, но кроме этого пенопласт имеет много плюсов:
- небольшой удельный вес;
- невысокая стоимость;
- хорошие теплоизоляционные показатели;
- влагостойкость, пенопласт не впитывает воду, в отличие от минваты;
- простой в монтаже, плиты можно закрепить на монтажный клей;
- выполнить работу можно самостоятельно.
Минусы есть у любого материала, не исключение является и пенопласт:
- паронепроницаемый;
- низкий звукоизоляционный показатель;
- разрушается при высокой температуре (800С);
- разрушается при контакте с органическими растворителями;
- не подходит для изоляции многоэтажных строений.
Для утепления частных строений – это отличный вариант для, тем более, если бюджет на строительство ограничен.
Наружное утепление дома пенопластом
Если принято решение применить в качестве теплосберегающего материала, то первым делом подготовим все необходимое.
Материал
Самым оптимальным изолятором для утепления фасада считается пенопласт – ПСБ-С-25, у него неплохие теплосберегающие характеристики, при этом он намного прочнее материала ПСБ-15.
Толщина плиты, применяемой при утеплении, зависит от:
- материала изготовления стен дома;
- степени изоляции;
- региона, где находится строение.
Что нужно организовать, для высококачественного утепления стен:
- клей монтажный;
- профиль стартовый;
- пенопласт;
- дюбели (гриб или зонтик);
- уголок перфорированный;
- штукатурка;
- сетка армированная;
- профиль для обустройства откосов;
- краска для фасадных работ.
Подготовка стен
С основания нужно тщательно подготовить, проведя инспекцию на наличие трещин, грибка, отслоений. Старую штукатурку, которая плохо держится, следует демонтировать. Грибковые образования нужно счистить и обработать стены антисептическим составом.
Глубокие трещины и неровности, следует заделать раствором. Чтобы состав хорошо заштукатурил трещины, их следует расшить, загрунтовать. Для заделки можно применить строительный клей, или монтажную пену.
Грунтовать стены лучше пропиткой глубокого проникновения – она великолепно справляется с разного рода биологическими образованиями, при этом существенно повышает адгезию между основанием и клеящим составом.
Монтажные работы
Любой процесс по монтажу начинается с разметки. Чертить подобную сетку по стене не следует, так как у плит пенопласта есть допустимые отклонения, и такая разметка будет очень сильно вам мешать. Достаточно просто отбить ровную горизонтальную и вертикальную черту. Для этого лучше использовать лазерный уровень.
Начинать монтаж теплоизолятора лучше с дальней стены, особенно если нет опыта в строительных работах, так вы сможете набраться опыта, на самой незаметной стене.
Установка профиля
Так как в большинстве случаев для утепления стен снаружи применяют материал толщиной 5-10 см, то и профиль используют соответствующих параметров.
Стартовый элемент устанавливается строго по отмеченной линии, на дюбель гвозди с шагом 25-30 см. Правильная установка этого элемента, поможет в дальнейшем ровно смонтировать пенопласт.
Между профилями при соединении следует оставлять небольшой зазор, примерно 5 мм – для баланса расширения материала при нагревании.
Как закрепить пенопласт на стены
Материал устанавливают на плоскость несколькими способами:
- для стен с небольшими перепадами, клей наносится по периметру пласта, а по поверхности сделать несколько ляпов;
- нанести состав шпателем с зубчиками по поверхности листа, но этот вариант применим для идеально ровного основания;
- применить клей, похожий на монтажную. Он очень удобен в применении, так как наносится по краям из баллона, и прочно закрепляет материал на стене.
Клеить пенопласт начинают с дальнего нижнего угла стены, на стартовый профиль.
Следующий ряд пенопластовых листов укладывается в скошенном порядке относительно первого, так утепление будет надежным и прочным.
Особое внимание уделяют на изоляцию откосов окон и дверей, так как они являются источником потери тепла. Нужно приобрести оконный профиль, с клеящей лентой и установить его на раму или дверную коробку.
Профиль не позволит краю пенопласта деформироваться, при этом конструкция приобретет законченный вид.
Клей примет свою окончательную прочность через 3-4 дня, если работы по утеплению домов пенопластом своими руками, то к окончанию изоляции всего строения, первая стена уже готова к дальнейшей обработке.
Дополнительная фиксация пенопласта
Чтобы материал держался на стене более надежно, можно дополнительно закрепить его при помощи специальных дюбелей (гриб, зонтик). Они монтируются так, чтобы широкая часть крепежа была утоплена в пенопласт, и не выпирала.
Если в процессе монтажа между плитами появились зазоры, то их просто заделать монтажной пеной. Не страшно, если пена при высыхании будет выпирать, ее можно просто подрезать острым ножом заподлицо.
Отделка откосов
Чтобы финишная отделка дома после изоляции имела законченный и красивый вид, нужно грамотно обустроить углы строения и откосы. Для этого на них наклеивается перфорированный уголок, по уровню.
Для правильного монтажа на углы наносится клей и к нему плотно прижимается перфорированный элемент. Затем его нужно пройти клеем так, чтобы угол получился ровным. Оставляем для просыхания примерно на сутки.
Как нанести фасадную штукатурку на пенопласт
Не стоит оставлять утеплитель не защищенным надолго, он мот разрушиться и придется все начинать заново.
Для финишной отделки можно применить следующие материалы:
- сайдинг;
- штукатурка;
- вагонка;
- камень декоративный;
- панели ПВХ и так далее.
Рассмотрим, как обшить дом пенопластом, который следует впоследствии оштукатурить пошагово:
- на стену монтируется армирующая сетка с ячеей 4х4, или 5х5. Благодаря этому штукатурка не будет трескаться со временем. Сетка укладывается на плиточный клей, внахлест на 5-10 сантиметров;
- как только клей высохнет, можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Для того чтобы сетка была закрыта полностью, достаточно одного слоя штукатурки;
- как только штукатурка просохнет, поверхность шпаклюют на два слоя, каждый последующий слой наносится на высохшую поверхность.
Финишная отделка
Прежде чем наносить финишный слой шпаклевки стены нужно хорошо загрунтовать. Как только последний слой грунта высохнет, можно наносить шпаклевку. Затем поверхность хорошо шлифуется и окрашивается фасадной краской нужного оттенка.
Внутреннее утепление дома пенопластом
Обшивка дома пенопластом своими руками, применяется только в том случае, если другой способ теплоизоляции применить нельзя, например:
- требуется провести изоляцию в квартире, выше второго этажа, провести работу без привлечения строительных альпинистов невозможно;
- построен новый дом с отделанным фасадом.
Минусы подобного утепления в том, что пенопласт забирает часть полезной площади помещения, к тому же он горюч.
Как выбрать материал
Особое внимание стоит уделить безопасности утеплителя, так как пенопласт будет находиться со стороны помещения.
У этого теплоизолятора есть недостатки, которые стоит учитывать:
- паронепроницаемость;
- горючесть;
- необходимость обустраивать принудительную вентиляцию, для предотвращения парникового эффекта в помещении;
- дополнительные работы по установке пароизоляции.
Для внутреннего утепления стен стоит приобретать утепляющий материал, максимально устойчивый к возгоранию, с маркировкой НГ (негорючий).
Утепление стен дома
Рассмотрим, как правильно утеплять дом пеноплексом – это ответственный этап работы, так как от него зависит, насколько качественно будет выполнена теплоизоляция помещения. Рабочий процесс начинается с подготовки поверхности.
Подготовка стен
Производится по следующему алгоритму:
- очистить от старого покрытия;
- удалить пыль, жирные пятна и грязь;
- удалить неровности при помощи штукатурки;
- обработать поверхность специальным грунтовочным составом, с антисептическими свойствами.
Как только высохнет грунтовочный слой, можно приступить к монтажу.
Технология утепления:
- На подготовленную поверхность нужно нанести разметку – вертикальную и горизонтальную полосы по уровню.
- К горизонтальной полосе прикрутить стартовый профиль, равный по размеру толщине пенопласта.
- Плиты крепятся на поверхность на клей.
- После монтажа первого ряда, второй следует крепить со смещением в пол листа.
- Клей полностью просохнет на третий день, в это время никаких работ на изолированной поверхности не производят.
Стоит отметить, что если до утепления стен в квартире, на полу была обустроена стяжка по маякам, то монтировать стартовый профиль не обязательно, установка плит начинается от горизонта пола.
Утепление потолка
Если нужно утеплить потолок изнутри, то работа выполняется по следующему алгоритму:
- подготовка поверхности;
- обустройство каркаса – этот этап проводится в том случае, если в дальнейшем планируется обшивка потолка гипсокартоном;
- установка пенопласта;
- монтаж облицовочного материала.
Подготовка потолка
В случае если утепление будет производиться на каркас, то особой подготовки потолочная поверхность не требует. Достаточно очистить плоскость от плохо держащихся элементов, и загрунтовать пропиткой с антисептиком.
Монтаж
Первым делом наносят разметку, этот этап пропускать нельзя, от него зависит, насколько ровной получится поверхность:
- отбить ровные линии по периметру помещения;
- наметить места установки потолочного профиля;
- поставить метки в местах установки подвесов.
На этом разметку можно считать оконченной.
Монтаж обрешетки:
- по линиям на стенах установить направляющий профиль закрепить его при помощи дюбель гвоздей – шаг 25-30 см;
- затем установить по всему потолку прямые подвесы на два крепежа, элементы устанавливаются в шахматном порядке;
- закрепить потолочный профиль, установив его в направляющие и прикрутив к каждому подвесу маленькими саморезами «семечками».
Как только работа по обустройству обрешетки окончена, можно приступать к установке утеплителя в ячейки между профилем и установить пароизоляцию. Далее останется только обшить потолок по каркасу.
Утепление полов
Для полной изоляции помещения от холода, нужно произвести утепление всех поверхностей, и пол не является исключением.
Подготовка полов
Как приготовить поверхность к утеплению, будет зависеть от того, какой вид теплозащиты будет выбран, наружный или внутренний.
Монтаж
При внутреннем монтаже, обустроить изоляцию можно на лагах, или под стяжку.
Утепление по лагам ведется в следующем порядке:
- очистить основание;
- обустроить гидроизоляцию;
- монтаж лаг;
- укладка пенопласта;
- обустройство пароизоляции;
- настил чистового покрытия.
При монтаже утеплителя по лагам, компенсируется невысокая прочность пенопласта. Если на пенопласт обустраивается стяжка, то придется дополнительно укладывать армированный материал, а это дополнительные расходы.
Наружное утепление
Если на полу уже лежит финишное, напольное покрытие, и демонтировать его нет смысла, то применяют наружнее утепление напольной поверхности. Теплоизоляцию нужно поставить со стороны подпола, сделать это не сложно.
Этапы работы:
- затянуть поверхность пола пароизоляцией;
- на внутреннюю сторону пола закрепить брусок 50х50 мм, при помощи саморезов;
- между брусками уложить пенопласт;
- все щели между швов запенить монтажной пеной;
- подрезать остатки высохшей пены строительным ножом;
- уложить второй слой пароизоляции;
- обустроить черновой пол. Для этого можно взять доску толщиной 2 см, и закрепить ее на брусок саморезами 34х40 мм.
Наружное утепление можно считать оконечным.
Можно сказать, что выполнить такой процесс, как утеплить дом пенопластом своими руками может каждый владелец частного строения или квартиры. Главное строго следовать инструкциям, и тогда ваш дом всегда будет уютным и теплым.
Утепление дома пенопластом снаружи: этапы отделки фасада
Утепление фасада пенопластом может проводиться в любое время. Строительство дома или снижение тепловых показателей в процессе эксплуатации – монтаж оправдан в любых случаях. И какой бы ни была потребность, теплоизоляция внешних стен всегда будет оправдана потому, что укладку можно проводить своими руками без привлечения специалистов.
Утепление стен пенопластом снаружи проводится по предварительно согласованному плану, но прежде необходимо выбрать материал, а уже после прорабатывать этапы укладки полимера на стены.
Как правильно подобрать толщину изолятора?
Материалы и их расход для утепления фасада определяется не только толщиной изолятора. Необходимо правильно подобрать клей, а главное определить плотность пенопласта.
Эта линейка изоляторов представлена широким форматом и, например отделка плитами с меньшей плотностью разрешена только под зашивку сайдингом, защищающим утеплитель снаружи.
При выборе изолятора с большей плотностью, внедряется схема утепления под штукатурку. Панели крепятся непосредственно на стену тарельчатыми дюбелями или же на клей, предварительно подготовленный для работ.
Минусы внутренней изоляции
Нередки случаи, когда решив утеплить стены своими руками, потребители думают что лучше для этого рассмотреть этапы внутренней отделки. Да, техника укладки одинаковая, но толщиной утеплителя вы перекроете полезную площадь внутри дома. Кроме этого, фасад, из пенопласта оборудованный снаружи, дает больший эффект.
На заметку. В холодное время года, стена, прогретая изнутри и изолированная снаружи отлично сдерживает тепло, обеспечивая постоянную температуру в помещении частного дома.
При внутренней изоляции дома в помещении будет тепло потому, что толщина материалы сдерживают выход воздуха. Но в таком случае произойдет смещение «точки росы» внутрь стены. В результате конденсация влаги создаст предпосылки для начала разрушительного процесса. Постоянные перепады температур разрушат кирпичную кладку и деформируют любые другие материалы, из которых построен дом.
Пошаговая инструкция по внешнему утеплению дома пенопластом
Полимер отлично сохраняет тепло, препятствуя проникновению холода с улицы. Поэтому он считается номером один в утеплении квартир многоэтажного дома, а также повсеместно используется как материал изоляции своими руками частного строения. Для этого необходимо приобрести и подготовить рабочие инструменты и закупить материал, чтобы одним заходом утеплить все стены дома.
Этап первый – подготовка поверхности
Качество работы и срок службы изоляции обеспечивается не только толщиной слоя, но и правильно подготовленными для работ стенами. В новых домах работы значительно упрощаются при утеплении старого деревянного строения или кирпичного жилья придется немного поработать, чтобы привести в надлежащий вид фасад.
Работы проводятся в следующем порядке:
- демонтируются все выступающие элементы расположенные снаружи дома мешающие проведению работ: фасадный декор, водосточные трубы, телевизионные тарелки;
- проверяется поверхность на ровность и по необходимости проводятся ревизионные работы, направленные на создание одной плоскости;
- если на поверхности стен есть наплывы и выступы бетона в кирпичной кладке – все убирается штроблением.
Важно! При утеплении старых строений из дерева или камня, проверяется наличие плесневых отложений и при выявлении недостатков они устраняются. Стены пропитываются проникающими составами, чтобы клей лучше «схватывался» с поверхностью стен.
Конечный этап – грунтование поверхности. Пропитки необходимо приобретать направленного действия. Крайне не рекомендуются универсальные составы. Только материал, предназначенный индивидуально для кирпича, дерева или бетона.
Этап второй – монтаж стартовой планки
Технология утепления стен пенопластом снаружи, предполагает монтаж изолятора от цоколя. Мастера могут «на глаз» выкладывать панели ровно. Монтируя утеплитель своими руками без посторонней помощи, необходимо вначале установить стартовую планку.
Крепление панелей от стартовой планки.
Выведение линии необходимо в любом случае. Даже при укладке панелей для утепления фасада домавначале определяется нижний уровень, а после укладываются изолирующие материалы.
Место крепления и горизонтальность проверяется пузырьковым инструментом, или лазерным нивелиром. Вначале отмечается нижняя точка по всей части основы, а затем можно монтировать по ним профиль, выполняющий роль подставки.
Плиты, посаженные на клей, не будут сползать.
Ширина стартового профиля подбирается с учетом размеров пенопласта. Можно приобретать элементы, немного заниженные или же, наоборот, с завышенными размерами. При условии, что внешняя отделка закроет недостаток.
Монтируется планка на дюбели. Предварительно разметив горизонталь, один человек прикладывает элемент, а второй просверлив отверстия, вбивает крепление в стену. Угловые стыки, соединяют косым срезом, или при помощи фасонных изделий. Во избежание деформаций элементов, из-за перепадов температуры, недопустимо монтировать профили внахлест.
Этап третий – подготовка клеящего раствора
Необходимо выделить сразу, что своими руками приготовить состав не получится.
Клей поступает в продажу, готовой консистенцией, необходимо только правильно рассчитать количество воды и размешать состав, придав ему необходимую вязкость.
Утепление и оштукатуривание фасада, проводится одной смесью. Клей должен быть кремообразной консистенции. Приготовление проходит следующим образом:
- в емкость засыпается определенная часть сухой смеси;
- на дрель одевают насадку-миксер;
- залив немного воды опускают жало и на средней скорости начинают размешивать клей;
- по необходимости в процесс перемешивания добавляется еще вода для придания вязкости.
Важно! Взбивать клей необходимо до исчезновения комочков. После этого можно дать отстояться составу 5–7 минут и приступать к работе.
Этап четвертый – монтаж панелей на стены
В зависимости от того, какой клей используется в работе и ровности стен, нанесение состава на панели можно выполнять различными способами. При перепадах в 1,5–2 см, клей укладывают по периметру панели. При этом правильно будет сделать отступ от края в 2 см.
Толщина слоя должна быть в пределах 2 см, можно больше, но лучше не занижать уровень. Также в центре плиты, необходимо нанести клей на 5–7 точек, такой же высоты. При утеплении кирпичного дома с относительно ровной поверхностью.
Клей наносится на плиты зубчатым шпателем на всю поверхность плиты.
Планируя работы своими руками, будет лучше, если выполнять вы их будете вдвоем: один наносит клей, другой фиксирует панели на стене. Лист с нанесенным составом, прикладывают к стартовому профилю.
Можно немного надавить, и подровнять его по месту. Выступивший клей подбирается мастерком, чтобы не образовывались зазоры при креплении следующих панелей.
Можно остатки вернуть в ведро, и снова использовать клей по назначению.
На заметку. Максимальное расстояние между панелями не должно превышать 3 мм. Нужно стараться максимально прижать каждый элемент, друг к другу. Если все же образовались зазоры, нивелировать их можно строительной пеной, но только после окончания утепления.
Монтаж каждого последующего ряда производится со смещением. Таким образом, укладка получается в шахматном порядке. Для создания смещения, первую панель следующего ряда, разрезают наполовину, и монтаж начинают с нее. Сделать разрез можно ножовкой по дереву.
Этап пятый – механическая фиксация утеплителя
При утеплении под сайдинг, такой дополнительной фиксации проводить не нужно. Если же отделка будет производиться оштукатуриванием, то фиксация панелей дюбелями необходима. Начинать крепление можно только через 3 дня, когда клеевой состав наберет максимальную прочность.
Правильно фиксировать панели нужно в 5-ти местах. По всем краям и в середине панели. Глубина посадки дюбеля составляет не менее 40 мм, поэтому размер креплений подбирается с учетом толщины изолятора, плюс к этому размеру, посадочные 40 мм в стеновой материал.
В намеченных местах вначале просверливаются отверстия, соответствующего диаметра. Затем перфоратором, бурится посадочное место под дюбель. Вставляется кассета, и сверху фиксируется тарельчатый наконечник. Зная технику выполнения таких работ, провести механическое крепление панелей своими руками будет просто. Главное пользоваться сверлом и буром, чтобы не повредить пенопласт.
Этап шестой – укладка армирующей сетки и отделка
Она необходима чтобы внешняя отделка в лице штукатурки, надежно держалась и прослужила максимально долго. Вначале поверхность панелей обрабатывается полутерком, затем наносится проникающая грунтовка.
После высыхания, нарезается армирующая сетка, полосами равными высоте стены. Затем на поверхность фасада наносится клей, и сетка укладывается на него с небольшим прижимом.
Начинать армирование необходимо с угла дома.
Важно! Приготавливая своими руками клеевой состав, планируйте работы таким образом, чтобы смесь полностью расходовалась за один подход. Любые промедления, приведут к отвердеванию состава.
Для укладки пенопласта в качестве фасадного утеплителя под штукатурку, армирование необходимо провести по всей площади стен. Соединение сетки, делается внахлест и дополнительно обрабатывается клеем.
Оштукатуривание стен утепленных пенопластом.
После высыхания армирующего слоя поверхность затирается полутерком или наждачной бумагой крупной фракции. После этого на поверхность стен наносится фасадная штукатурка в несколько слоев с последующей окраской или без нее.
Несмотря на предостережения специалистов утепление фасадов пенопластом своими руками выполнимо при условии, что вы можете держать в руках инструмент. Главное набраться терпения и приобрести материал для работ.
Утепление дома пенопластом: 4 практичных момента
Проживание в загородном доме или на даче заставляет задумываться о сохранении тепла во внутренних помещениях. Приходит понимание, что без соседей плохо. Все стены наружные. Через них уходит такое необходимое и дорогое тепло. Утепление дома пенопластом позволяет не только сэкономить на энергоносителях, но и придать зданию новый вид, увеличить срок эксплуатации стен.
Рассмотрим повнимательнее
Перед тем как утеплить дом пенопластом, необходимо узнать какими положительными и отрицательными качествами он обладает.
Получение
Пенопласт для утепления – это вспененный пенополистирол. Он получается в результате расширения газа в стироле при нагревании. Увеличившиеся в объеме гранулы скрепляют клеевым составом и формуют в плиты. Готовые изделия отправляют на упаковку.
Технические параметры и потребительские качества
Определяющим показателем является удельный коэффициент теплопроводности. Он показывает, какое количество тепловой энергии проходит через единицу толщины на единицу площади за единицу времени.
Этот показатель у пенопласта равен 0,036 единицы. Для сравнения: у бетона – 1,5, у кирпича – 0,6, у дерева – 0,2.
- обладает паропроницаемостью и водопоглощением, близкими к нулю (около 4% объема);
- не распространяет по своей поверхности грибок и плесень;
- имеет небольшой вес (1 м3 ПСБ-25 весит 11-12 кг), что позволяет утеплить дом снаружи без дополнительной нагрузки на фундамент;
при недостаточной механической защите используется грызунами для обустройства жилища;
- разлагается под воздействием солнечного света;
- при воздействии открытого огня загорается, поддерживает горение, выделяет вредные вещества, не пригодные для дыхания;
- имеет низкую устойчивость к активным химическим веществам;
- обладает крайне невысокой прочностью (ломается при изгибании, выдерживает определенные нагрузки при сжатии).
Можно ли утеплять дом пенопластом? Бесспорно, да. Из-за своих качеств он рекомендуется к применению в качестве теплоизолятора каменных и бетонных стен при проведении изоляции снаружи своими руками, если, например, используется технология утепления «мокрый» фасад.
Преимущества наружного утепления
Не смотря на большую стоимость утепления снаружи пенопластом своими руками, оно имеет несколько значимых преимуществ:
- смещает «точку росы» наружу за пределы строительной конструкции, что обеспечивает поддержание стен в сухом состоянии и продление срока эксплуатации здания;
- обеспечивает дополнительную защиту материала стен от воздействия воды, жары, мороза;
- предотвращает промерзание стены в зимний период что, обеспечивает быстрый нагрев помещений после проветривания.
При утеплении пенопластом внутри дома значительно повышается влажность в помещениях из-за конденсации влаги на поверхности стены. Это приводит к сырости, порче домашнего имущества, распространению грибка и плесени.
Значительно сокращается полезная площадь жилых комнат и остальных помещений. Следует рассматривать вариант теплоизоляции изнутри как возможный только при обустройстве дополнительной принудительной вентиляции.
Этапы утепления
Процесс утепления дома пенопластом своими руками имеет свои особенности и должен производится в определенной последовательности. Нарушение технологии утепления приведет к плачевным последствиям:
- неэффективному утеплению;
- разрушению слоя утеплителя;
- сокращению срока эксплуатации материала стен.
Далее расскажем, как правильно утеплить дом пенопластом.
Готовимся к проведению работ
Отделка дома пенопластом проводится в теплую погоду без резких перепадов температур и сильного ветра. Для средней полосы России оптимальным считается конец апреля – начало мая или сентябрь, когда дневные температуры около 20оС, а ночные на 10 градусов меньше.
Стена должна быть сухой (в противном случае влага при отрицательных температурах расширится и оторвет пенопласт от стены). Выступающие части стены, остатки строительного раствора, отстающая штукатурка и краска, пыль и грязь удаляются с поверхности. Имеющиеся щели расширяются и заделываются раствором или монтажной пеной. На оставшихся окрашенных поверхностях делаются засечки топором.
Поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения для укрепления поверхности и повышения адгезии.
Глиняный дом нужно начать утеплять с перетирки поверхности стен с двукратным грунтованием для получения прочного основания. Дом из глины, обклеенный утеплителем, приобретает привлекательный внешний вид с возможностью полного изменения дизайна фасада.
После выбора материала можно утеплять пенопластом стены.
Выбираем марку теплоизолятора
На вопрос: «Каким пенопластом утеплить дом?», нельзя дать однозначного ответа. Производителями рекомендуется к использованию в данных целях ПСБ-15 и ПСБ-25. Теплосберегающая способность лучше у 15-го, но он не совсем удобен в работе (обладает повышенной хрупкостью). Оптимальным считается пенопласт 25-ой марки.
Начальный этап
Перед началом работ по периметру устанавливается стартовый металлический профиль шириной равной толщине утеплителя. При отсутствии специального профиля можно установить деревянный брус указанной ширины.
Помимо облегчения выравнивания по горизонтали, он обеспечит защиту пенопласта от проникновения грызунов.
Перед тем как обшить стену термоизолятором, при помощи отвеса и водяного уровня проводите вертикальную и горизонтальную разметку для облегчения контроля уровня в процессе монтажа (плиты имеют допустимые отклонения от установленных ГОСТом размеров).
Монтируем плиты
В целях предупреждения образования мостиков холода рекомендуют укладывать пенопласт в 2 слоя. При этом толщина слоя равна половине расчетной. Плиты 2 слоя должны перекрывать стыки первого.
Обшить дом пенопластом дешевле, проще, качественнее, надежнее без использования деревянной обрешетки. В этом случае закрепление плит производиться химическим и механическим способом.
Для первого этапа закрепления приобретается сухой клеевой состав или пенополиуретановый клей в баллонах.
Сухой клей непосредственно перед применением затворяют водой и перемешивают строительным миксером. При помощи шпателя наносят на плиту:
- при неровной стене – по периметру и несколько «нашлепок» в центре;
- при ровной стене – по всей поверхности зубчатым шпателем.
Пенополиуретановый состав наносится при помощи пистолета для монтажной пены по периметру и посредине вдоль длинной стороны.
Плита прижимается на некоторое время к стене. Облицовка поверхности производится горизонтальными рядами начиная снизу. При этом обшивание стены производится в шахматном порядке, наподобие кирпичной кладки. Периодически ровность облицовки проверяется при помощи строительного правила.
После прохождения времени, определенного в инструкции по применению клеевых составов и необходимого для полного высыхания клея, производится закрепление плит при помощи зонтичных пластиковых дюбелей.
Заглубление дюбеля в кирпичную стену производится на 90 мм, в бетонную – на 50 мм. При установке дюбеля он заглубляется ниже поверхности пенопласта на 2 мм. Местами установки дюбелей являются стыки соседних плит и их середина.
При расчетах используют 5 дюбелей на лист пенопласта.
Обустраиваем декоративный защитный слой
Утепление частного дома пенопластом снаружи подходит к завершению. Для защиты пенопласта от вредного воздействия ультрафиолета создается защитный слой из нескольких слоев.
Предварительно поверхность пенопласта зачищается специальной теркой и обрабатывается грунтовкой.
В первую очередь на слой клеевого состава укладывают армирующую сетку из стекловолокна.
Поверхность клея выравниваем шпателем. После высыхания первого слоя, он грунтуется. Накрывается 2-ым слоем клея. Стена снова грунтуется. Заканчивая обшивку дома пенопластом, производите нанесение окрашенной декоративной штукатурки или покрасьте созданный защитный слой.
Утепление частных домов пенопластом своими руками позволит сохранить деньги не только после проведения утепления, но и во время проведения работ. Пенопласт — хороший утепляющий материал, который можно уложить самому. Утепляем дом с помощью данного материала и заботимся о комфорте и уюте в доме.
Стоят ли изолировать дом пенопластом снаружи? Технология утепления по шагам 29 фото по данной теме:
Утепление фасада пенопластом: как правильно утеплить фасад дома своими руками
Пенопласт – упаковочный материал, непригодный для утепления, и, тем не менее, большинство наших сограждан традиционно называют пенопластом теплоизоляционный материал пенополистирол.
Не будем и мы отходить от этой традиции. Утепление фасада пенопластом своими руками — выбор большинства владельцев коттеджей. Рассмотрим, какой пенопласт выбрать для утепления фасада, как утеплить фасад дома пенопластом, чтобы результат работы радовал долгие годы, даря комфорт и приятный микроклимат.
Виды пенопласта
Строительный рынок предлагает множество разных торговых названий пенопласта, но, по сути, видов материалов меньше:
- Пенополистирол.
- Экструдированный пенополистирол.
- Графитсодержащий пенополистирол.
Утеплить фасад пенопластом можно любым из этих видов, но давайте разберемся в особенностях каждого из них.
Все пенопласты имеют ячеистую структуру, но технология изготовления материалов несколько разная, в результате пенополистирол имеет открытую структуру ячеек, благодаря которой он лучше выводит пар, но хуже работает в качестве звукоизолятора, относится к группе горючести Г4.
Экструдированный пенополистирол имеет закрытую структуру ячеек, что делает его хорошим звукоизоляционным материалом, но ухудшает показатель паропроницаемости, группа горючести Г3.
Графитосодержащий пенополистирол, как и экструдированный имеет закрытые ячейки, благодаря добавке графита и серебра, приобретает более высокие теплоизоляционные качества, группа горючести Г2.
От обычного пенополистирола отличается серебристо-черным цветом, причем прокрашен по всей толщине плиты, в отличие от «далматинца», окрашенного сверху.
Этот вид пенополистирола – единственный непривлекательный для грызунов.
Экструдированные и графитонаполненные пенополистиролы имеют в составе антипирены, придающие свойство самозатухания.
Собственно пенопласт для утепления фасада – безпрессовый материал, горючий, выделяющий ядовитый газ при горении, впитывающий влагу в 9 раз больше своего объема мы в этой статье рассматривать не будем.
Характеристики пенополистиролов приведены в таблице.
- Долговечность.
- Малый вес.
- Прочность.
- Отличные теплоизоляционные качества.
- Температурный диапазон применения от -50 до +75°С.
- Стойкость к большинству химических соединений.
- Экологичность.
- Горючесть.
- Малая паропроницаемость.
- Разрушение под действием солнечного света.
- Поражаемость грызунами.
Пенопласт для утепления фасадов проявляет устойчивость не ко всем химическим соединениям.
Солевой раствор (рапа, морская вода) | + |
Мыло и раствор смачивающего вещества | + |
Отбеливатели: гипохлорит, растворы хлора или перекись водорода | + |
Растворы кислот | + |
Не концентрированные соляная кислота (35%) или азотная кислота (менее 50%) | + |
Концентрированная серная кислота, 100% муравьиная кислота | – |
Едкий натрий, нашатырный спирт | + |
Органические растворители: ацетон, эфир, бензол, ксилол, трихлорэтилен | – |
Медицинский бензин, уайт-спирит | – |
Парафиновое масло, вазелины | + – |
Дизтопливо | – |
Бензин | – |
Спирты: метаноловый, этаноловый | + – |
Кремнийорганические сондинения | + |
устойчив (независимо от длительности действия) | + |
условно устойчив (длительное действие приводит к усадке или разрушению поверхностного слоя) | + – |
неустойчив (дает усадку или растворяется) | – |
Каким пенопластом утеплять фасад выбирать хозяину, однако в отношении цена — качество сейчас лидирует графитонаполненный пенополистирол, он дешевле экструдированного при лучших показателях, чем у пенополистирола без добавок.
Применение пенопласта
В силу своих отличных теплоизоляционных качеств пенопласты на сегодняшний день – самый популярный теплоизоляционный и звукоизоляционный материал для утепления фасадов. Малый объемный вес и технология утепления, не требующая профессиональных навыков, делает их еще более популярными, несмотря на некоторые отрицательные характеристики.
Сфера применения пенополистирола огромна:
- Утепление фасада дома по штукатурной системе (мокрый фасад).
- Утепление стен снаружи по системе вентилируемый фасад (сухой фасад).
- Утепление стен помещения изнутри.
- Утепление кровли.
- Утепление перекрытий.
- Утепление балконов и лоджий.
- Звукоизоляция перегородок.
Толщина требуемого для утепления слоя пенопласта зависит от показателей:
- района строительства домов;
- назначения здания;
- расположения утепляемой конструкции (подвал, цоколь, стена, кровля и т. д.);
- способа утепления;
- материала и толщины утепляемой конструкции;
- характеристик теплоизолятора.
Усредненные данные по толщине теплоизоляции экструдированным пенополистиролом «Пеноплэкс®» в зависимости от города и конструкции приведена в таблице:
При выборе толщины утеплителя надо иметь в виду, что применение пенополистирола толщиной менее 50 мм не даст эффекта – такая теплоизоляция не будет работать.
«Мокрый фасад»
Штукатурная система утепления фасада дома пенопластом давно доказала свою состоятельность. Первые здания, утепленные пенопластом, стоят более 50 лет без нареканий со стороны жильцов. Рассмотрим процесс утепления фасада со всех сторон. Утепление фасада пенопластом своими руками потребует предварительной проработки, закупки материалов и привлечения помощников.
Для выполнения утепления фасада пенопластом по мокрому способу потребуются материалы:
- пенополистирол для стен и откосов проемов;
- армирующая щелочестойкая пластиковая сетка по размеру фасадов плюс дополнительный слой на высоту 2 м;
- клеящий состав из сухой строительной смеси (ССС);
- дюбель-винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой из расчета 5-6 шт. на 1м2 утепления плюс крепление цокольной планки, длина дюбеля выбирается по толщине слоя пенопласта плюс 70-100мм;
- цокольная планка по периметру стен минус дверные проемы, шириной полки по толщине слоя утепления;
- пластиковые уголки или металлический профиль для защиты углов дома и внутренних уголков проемов;
- адгезионная грунтовка для стен;
- материал для финишной отделки – паропроницаемая краска и/или штукатурка для наружных работ.
Для выполнения утепления фасадов пенопластом необходимо приготовить инструменты и приспособления:
- емкость для разведения клеевого состава;
- кисти, валики, шпатели;
- игольчатый валик;
- строительный уровень;
- отвес;
- дрель с разными насадками;
- нож или электролобзик для нарезки плит пенопласта;
- молоток, ножницы по металлу;
- лестницу;
- строительные леса при высоте фасада более 4-х м (можно взять в аренду).
Утепление фасадов мокрым способом состоит из слоя утеплителя, армирующей сетки и клеевого состава. При желании к этим слоям добавляют финишную отделку в виде декоративного штукатурного слоя.
Технология утепления
Работы по утеплению фасадов пенополистиролом проводят в три этапа – подготовка, основной этап – утепление; финальная отделка.
Подготовительный этап
На фасаде демонтируют подоконные отливы, парапетные плиты и карнизные капельники. Так как после утепления толщина стен увеличится, эти элементы потребуется изготовить заново.Фасады очищают от загрязнения и старой краски, проверяют сцепление штукатурного слоя (при наличии) с основой.
Отслаивающуюся штукатурку сбивают, поверхность зачищают, грунтуют адгезионной грунтовкой, штукатурят заново. При отсутствии краски или штукатурки фасад промывают, высушивают 2-3 дня, грунтуют для улучшения адгезии и снова сушат. На стенах не должно быть неровностей более 3-х см, глубокие неровности кладки и сколы необходимо заровнять и снова грунтовать.
Основной этап
Температурный режим зависит от применяемого клея. Работу по утеплению с большинством клеевых составов из ССС можно проводит при t=+5…+25°С. При использовании для временного закрепления плит клей-пены, работу можно выполнять и при -7°С.
На стенах по уровню отмечают положение цокольной планки, она должна крепиться на 2 см ниже линии стыка стены и фундамента или на 2-3 см выше отмостки. В углах капельник подрезают ножницами по металлу так, чтобы вертикальная часть планки не мешала правильной установке плит теплоизолятора.
Как правильно утеплить фасад? Монтаж плит пенопласта ведут по рядам, снизу вверх, с разбежкой вертикальных швов не менее 20 см. первый ряд монтируют на планку, которая служит защитой от проникновения грызунов. На плиту пенопласта по периметру отступив 1,5-2 см наносят клей, по центру плиты клей наносят мазками в шахматном порядке через 200-300 мм.
ВАЖНО: Клей не должен попасть на торец плиты – так он образует мостик холода.
Плиты прижимают к стене и пристукивают рукояткой инструмента. Швы между плитами не должны быть больше 3-х мм, большие швы заполняют обрезками утеплителя или монтажной пеной. В процессе работ необходимо проверять горизонтальность и вертикальность монтажа уровнем и отвесом.
Выполнив временную фиксацию плит на клей, ждут 2–3 дня для набора составом прочности, затем производят основную фиксацию дюбелями: просверливают отверстия для дюбель-винтов по углам плит и 1-2 по центру. Шляпки дюбелей втапливают в плиту с тем, чтобы избежать неровностей, и уменьшить толщину клеевого слоя.
Излишки и напуски плит в углах обрезают, утепляют откосы проемов. Фасадные углы проемов окон и дверей, углы здания и внутренние уголки проемов нуждаются в дополнительном укреплении полосами из армирующей сетки или специальными уголками.
Раскатывают на 2-3 часа армирующую сетку для выравнивания, производят раскрой сетки по участкам, при необходимости.
Наносят на стену клеевой состав толщиной слоя 3…4 мм, раскатывают сетку по стене, втапливают ее в слой клея шпателем, разравнивая поверхность.
Наносят второй слой клеевого состава, дублирующий слой сетки приклеивают на высоту 2 м. Срок вызревания клеевого состава определяет производитель.
Финишная отделка фасада
После высыхания клея выполняют монтаж подоконных сливов, капельников и других защитных элементов.
Финишная отделка может включать покраску или декоративную штукатурку с последующей покраской или без нее.
Необходимость утепления дому давно не оспаривается. Выполнить утепление дома собственными силами вполне возможно домовладельцу без строительных навыков, главное – изучить технологию и не нарушать последовательность работ.
Большое значение имеет выбор материалов – они должны совмещаться, чтобы гарантировать совместную работу, а для этого лучше приобретать комплект материалов у одного производителя.
Крупные строительные компании создают системы утепления, которые обеспечивают надежное и долговременное утепление конструкций, в том числе для утепления фасада пенопластом своими руками.
Утепление дома пенопластом технология
Утепление наружных стен дома пенопластом Как выбирать пенопласт и другие материалы, преимущества и недостатки такого утепления, сравнительные характеристики, подготовка поверхности, теплоизоляционные работы и финишная отделка наружных стен.
Утепление наружных стен пенопластом — это технология, позволяющая сократить теплообмен между внутренними помещениями и улицей к минимуму.
Применив данный материал, вы сможете существенно сократить издержки на отопление в зимнюю пору года и на кондиционирование в теплый сезон. Утепленные стены позволяют сохранять до 30% тепла, которое раньше бесполезно выходило на улицу.
Необходимость теплоизоляции наружных стен пенопластом
Работы по утеплению стен снаружи пенопластом снаружи являются наиболее предпочтительным и разумным решением по многим объективным причинам. Именно наружная технология позволяет не сокращать внутренний объем пространства в комнате. Кроме того, в этом случае можно не опасаться такого явления, как «точка росы».
Она не окажется ни в самой стене, ни внутри комнаты. Следовательно не будет промерзания стен с последующим разрушением. И еще один нюанс: утепленные поверхности стабилизируют температуру в жилище, и даже во время сильных морозов воздух в помещении не так быстро остывает.
Сегодня все чаще отдают предпочтение пенопласту в качестве теплоизоляционного материала. Утепление наружных стен этим изолятором используют не только для частных домов или коттеджей, но также и для отдельных квартир в высотках.
При выборе пенопласта необходимо обращать внимание на его плотность, поскольку материал с показателем менее 25 кг на 1 м 3 не годится. Это связано с тем, что он не придаст фасаду необходимой жесткости. Его сложно будет даже штукатурить, не нанося повреждений. Поэтому покупать надо пенопласт марки С-25 или плотнее.
Систем для утепления наружной части здания существует несколько: это и легкая штукатурка, и так называемый «мокрый» способ, и колодцевая кладка. Принцип мокрой штукатурки дает возможность получить наиболее прочную и вандалоустойчивую поверхность. Для придания фасаду хорошей вентилируемости обязательно оставляют зазор между наружным экраном и слоем теплоизоляции.
Для утепляемых стен используют толстые листы в 5 см толщины и более. После того как работы будут проведены и отделка завершена, температура в доме поднимается обычно на 5-6 градусов по Цельсию.
Одновременно будут заделаны все имеющиеся стыки и трещины. Стены подсохнут от влаги и будут очищены от плесени, ведь они обрабатываются фунгицидными составами.
Все перечисленное улучшает микроклимат в комнатах здания.
Преимущества и недостатки утепления наружных стен пенопластом
К числу основных достоинств фасадной теплоизоляции пенопластом можно отнести следующие характеристики:
- Экономичность, а также быстрая окупаемость вложенных средств. Наружное утепление всегда отличается высокой эффективностью, и уже в ближайшее время хозяин убедится в экономии на коммунальных услугах.
- Влагоустойчивость — этот показатель говорит о том, что можно забыть о проявлениях грибка или плесени. Конденсация влаги будет происходить за пределами сооружения.
- Повышенная экологичность, ведь материал не причиняет вреда здоровью обитателей жилища.
- Повышение звукоизоляции, что позволит создать более комфортную атмосферу внутри дома.
- Прекрасный эстетический вид, ведь с применением пенопласта можно добиться любого архитектурного и дизайнерского решения. Его можно покрасить в любой цвет или оттенок цветовой гаммы.
Недостатков у этого материала не так и много, особенно в сравнении с его сильными качествами. При неосторожном обращении или контакте с открытым огнем он может быть легковоспламенимым, а при горении выделяет в воздух токсичные и небезопасные вещества. Нанести вред покрытию могут даже домашние грызуны, поэтому оно требует дополнительной защиты.
Мифы об использовании пенопласта для утепления наружных стен
Считается, что этот материал относится к числу наиболее воспламеняемых.
Это действительно верно, однако при правильном соблюдении требований пожарной безопасности и качественном монтаже пенопласт абсолютно безопасен.
К тому же воспламеняется он при температурах, намного более высоких, чем у бумаги и даже древесины. Горючесть этого утеплителя можно существенно уменьшить при использовании защитных слоев.
Есть мнение, что пенопласт недолговечен, однако проведенные исследования научными сотрудниками говорят о том, что плиты из этого теплоизолятора способны выдерживать длительную эксплуатацию. Основными его врагами считаются механическое воздействие, а также ультрафиолетовое излучение.
В сравнении с другими химически синтезированными материалами он не является токсичным для здоровья. Достаточно вспомнить, что из пенопласта производят пищевую упаковку, в которой происходит прямой контакт с продуктами питания. В составе нет ни ядовитых, ни особо опасных веществ, и при работе с ним нет необходимости в использовании дополнительных средств защиты.
Доказано, что даже после длительных лет применения пенопласт не представляет вреда для человеческого здоровья. Это возможно благодаря биологической нейтральности и устойчивости утеплителя, а также тому факту, что в его состав не входит никакой другой газ, кроме воздуха. Поэтому использование в быту не грозит возникновением аллергических реакций.
Кто-то может предложить отдать предпочтение экструдированному пенополистиролу или вате минеральной. Давайте оценим их сравнительные характеристики.
Минеральная вата в рулонах стоит дешевле, но не обеспечит такого тепла. А изделия, производимые в плитах, уже существенно отличаются по цене.
Что касается пенополистирола, то разница в теплопроводности по сравнению с обычным аналогом незначительна, зато стоит он ощутимо дороже.
Еще один миф связан с тем, что не имеет особого значения, какой именно изолятор использовать, ведь технология утепления наружных стен пенопластом в любом случае одинакова, а значит, и результаты будут теми же. Но чем качественнее будут исходные материалы, тем дольше и эффективнее прослужит утепленная конструкция. Необходимо обращать внимание на качество пенопласта, доверяя только проверенным производителям.
Прочность соединения будет зависеть от смеси для приклеивания, а также от правильного армирования поверхности. Не следует экономить на армировочной сетке. Для надежности теплоизоляции пенопласт обязательно покрывают защитным составом.
- Определенную защиту предоставит даже краска: например, от солнечного света, от температурного или химического воздействия.
- Однако для большего эффекта лучше воспользоваться декоративной штукатуркой, которая послужит еще и механической защитой.
Технология утепления наружных стен пенопластом
Перед тем как утеплить стены снаружи пенопластом, стоит узнать все о технологии работ. К слову сказать, она не отличается особой сложностью. В любом случае требуется тщательное изучение каждого из этапов, правильный подбор расходных материалов и инструментов.
Подготовка поверхности к утеплению пенопластом
Предшествующим утеплению шагом обязательно должно быть максимальное выравнивание стены. Нежелательно, чтобы на ней выступали любых размеров неровности. Поскольку пенопласт относится к достаточно мягким материалам, то любой дефект ослабит общую конструкцию.
Поверхность выводится сначала штукатуркой до уровня, при котором неровности не превышают по величине 1-2 см. После этого тщательно исследуется фактура стены. Чем более шершавой она будет, тем более качественного клеевого соединения удастся достигнуть.
В каких случаях может понадобиться грунтование поверхности:
- Когда до этого фасад был покрашен краской, паропроницаемость которой была ничтожно малой;
- Если на стене наблюдаются меловые следы;
- Если происходит осыпание поверхности при незначительном контакте.
Кроме всего прочего, грунтовка полезна тем, что в ее состав входят антибактериальные и антигрибковые присадки.
Что касается рабочих смесей, клеев и растворов, то необходимо тщательно подбирать их по маркировке. Для разных видов работ потребуются различные составы. Для приклеивания и армирования пенопласта подойдет профессиональная клеящая смесь «Момент». Она надежно сможет фиксировать теплоизоляционные плиты, а также понадобится при создании наружного армирующего слоя на фасадах.
Из инструментов и приспособлений необходимо подготовить: ножовку, несколько шпателей, рабочие емкости, уровень и отвес строительный, перчатки, молоток, отвертку, кисть малярную, валик, краскопульт, дрель электрическую или шуруповерт.
Инструкция по монтажу пенопласта
Идеально, если крепеж будет осуществляться не только на клей, но и на дюбели зонтичного типа. Так можно надеяться на то, что пенопласт будет превосходно держаться.
Работы проводим по следующему алгоритму:
- Вдоль нижнего края стены прикрепим стартовый профиль. Он будет дополнительной поддержкой и убережет листы пенопласта от их сползания.
- По всему периметру утеплительного изделия наносится клеевая смесь. Особое внимание уделяется середине. Теперь лист прижимается к поверхности стены и удерживается так несколько секунд. Можно переходить к следующему элементу.
- После этого утепленной поверхности дают отстояться как минимум 3 дня для полного высыхания. Этого времени обычно достаточно для того, чтобы оклеить пенопластом весь дом, а клей успел надежно схватиться.
- Теперь пришла пора зафиксировать пенопласт для фасада зонтичными строительными дюбелями. Их следует брать столько, чтобы выходило не менее 5 штук на каждый квадратный метр материала. При забивании нужно контролировать, чтобы они входили в стену хотя бы на 5 см.
- При расположении дюбелей смотрите, чтобы они размещались в середине листа, а также по углам каждого из них в местах стыковки. Необходимо делать небольшой отступ от каждого края.
- Заметные неровности надо тотчас же зачистить специальной теркой. Каждый большой шов или углубление больше 0,5 см следует обязательно задуть пеной.
- Если листы крепятся в 2 слоя, то верхний нужно сдвигать относительно шва нижнего. Другими словами, должен быть некоторый перехлест, как по горизонтали, так и по вертикали. Все четыре угла должны размещаться в разных местах для каждого слоя.
- Теперь необходимо поклеить на поверхность армирующую сетку. Она будет основой для штукатурного слоя и крепится на клеевой раствор с содержанием цемента. Клей наносить нужно обильно, участками примерно 1 на 1 м.
- В клей утапливается сетчатое полотно и поверх него снова наносится густой слой состава. Для горизонтальных полос сетки делаются нахлесты до 10 см.
- Для защиты углов наружных стен применяются оцинкованные либо пластиковые уголки. Они смогут придать им максимальную прочность.
Финишная отделка наружных стен
После того как утепление наружных стен пенопластом завершится, можно наносить защитно-декоративный слой. По толщине он обязательно должен быть больше, чем утеплитель. Он разравнивается до тех пор, пока не будет достигнута необходимая плотность.
Структурировать защитный слой начинают при помощи пластиковой терки. Делать это нужно как горизонтальными, так и вертикальными или круговыми движениями. Это осуществляется до того момента, пока не будет получена желаемая фактура.
Все излишки, которые формируются на покрытии, необходимо отбрасывать в сторону, но не возвращать в емкость с рабочим материалом. Все операции проводятся последовательно, без значительных перерывов, пока не будет обработан полностью весь фасад. Если так получилось, что рабочие швы все же стали заметны, их можно будет спрятать за навесными элементами.
После того как провели затирку всей поверхности, а стена высохла, следует совершить грунтовку теплоизолированного фасада. Это необходимый этап перед чистовой отделкой наружных стен.
От того, насколько качественно выполнены эти работы, зависит, как будет выглядеть нанесенное декоративное покрытие. Желательно приобретать сорт грунтовки типа СТ-16 или СТ-17.
До применения стоит внимательно изучить инструкцию на упаковке — обычно там подробно расписано, как разводить смесь.
Несмотря на то, что вариантов окончательной отделки есть множество, одним из самых простых в исполнении является обработка фасадной краской. Необходимо определить, сколько будет слоев окрашивания, например, 2 или 3. Если базовое основание идеально выровнено, то 2 слоев будет достаточно. Нижний же выполняет грунтующую функцию.
В краску можно добавлять воду, но не более 5% от объема. Дождавшись окончательного подсыхания грунта, сверху наносят пару слоев красящего состава.
При создании финишного покрытия вещество можно разбавлять уже большим количеством воды (до 15% от общего объема).
Трехслойная технология сделает утепление фасада пенопластом более прочным и лучше защитит основание от проникновения влаги. Между нанесением различных прослоек следует выжидать по 10-12 часов.
Что касается расхода красок, то здесь многое зависит от характера основания, толщины слоев и их количества, пропорции между красящим составом и растворителем. Чем более пористым будет материал, тем больший объем вещества понадобится. Поскольку на банках обычно указан расход материала, то, зная общую площадь утепляемой стены, можно без труда подсчитать ориентировочное число литров краски.
В современных технологиях по отделке наружных стен можно использовать комплексные системы, которые включают в себя очистку, грунтовку, защиту и непосредственно покраску. Желательно выбирать системы от проверенных производителей, которые наверняка есть на полках любого крупного магазина стройматериалов. Составы от разных брендов подчас могут быть слабо совместимы между собой.
Эксперты рекомендуют не экономить на красках, поскольку дешевые составы недолговечны и отличаются слабой устойчивостью к погодным и другим факторам. Они быстро смываются и выгорают, из-за чего через несколько сезонов придется окрашивать фасад заново.
Таким образом, фасад, утепленный пенопластом, приводит к комфорту в жилище, обладая при этом необходимой прочностью. Уже спустя несколько лет затраченные средства окупятся за счет экономии на энергоресурсах. Главное, соблюдать все необходимые тонкости при выполнении технологических работ.
Источник https://stroy-okey.ru/house/fasad/uteplenie-fasada-doma-snaruzhi-teplotehnicheskij-raschet-vybor-uteplitelya/
Источник https://poshtukaturke.ru/steny-snaruzhi/shtukaturka-vyravnivanie-snaruzhi/fasadnaya-shtukaturka-po-uteplitelyu-svoimi-rukami.html
Источник https://teploizolyaciya-info.ru/teploiz_sidebar/obekt-teploizolyacii/tehnologija-provedenija-montazha-pri-uteplenie-doma-penoplastom.html