Содержание
Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг?
Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг? Вопрос, возникающий у многих кто хочет не только защитить свой дом от холода, но и экономит на найме специалистов. Мы расскажем вам как справиться с данной задачей самостоятельно.
Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию
Натуральные материалы в отличие от искусственно созданных требуют дополнительной обработки — это касается дерева. Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и плесневелых поражений, возникающих по причине повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принимать мер спустя несколько лет стены строения полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в труху.
Избежать подобной ситуации можно проведением теплоизоляционных работ. Тут важно грамотно выбрать изолирующий материал.
Уровень влажности дерева перед процессом монтажа не должен превышать 35%, тогда естественное высыхание спустя, год приведет к показателям 18% что является нормой. В случае если показатели будут на уровне 22-25% бревно в обязательном порядке будет подвержено образованию грибка.
Повышенная влажность приводит к заведению и размножению жука-древоточца способного нанести серьезный урон всей обшивке.
От чего сыреет дом?
Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.
Правильное утепление стен снаружи
Важную роль в утеплении играет правильно подобранный тип мембраны диффузного и ветрозащитного типа.
Не рекомендовано использовать пароизоляционную пленку, ее функции не подходят для строений, предназначенных для круглогодичного проживания.
Мембрану для деревянных домов крепят с лицевой части используемого утеплителя. Диффузный ветрозащитный материал имеет гидрофобные свойства. Жидкость при попадании на его поверхность не имеет возможности впитаться, она попросту скатывается по поверхности. Другими словами, при попадании влаги через обшивку стен утеплитель и несущие стены всегда будут оставаться сухими.
Несмотря на непроницаемость влаги, мембрана не нарушает «дышащих» функций обшивки. Водяные пары от стен и используемого изолятора свободно выходят наружу в атмосферу, баланс влаги при этом самостоятельно выравнивается.
Мембрана обладает ветрозащитными функциями, не позволяет холодному воздуху проникать в структуру утеплителя и препятствует выветриванию его волокон. Наличие вентиляционного зазора, его оставляют между мембраной и слоем изолятора, позволяет воздуху циркулировать. В результате выступившие капли конденсата будут самостоятельно просушиваться.
Качественный утеплитель залог надежности и долговечности
Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.
Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.
Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.
Подробнее о минеральной вате
Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:
Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.
Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.
Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.
Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.
В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.
Какой должна быть толщина утеплителя?
Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждого строения. Здесь учитывают материал, из которого возведено строение и его толщина. Важными являются и средние температурные показатели региона где построен дом. Обычно минеральная вата укладывается в 2 слоя так чтобы средняя толщина составляла 15 см. Допустимо увеличить теплоизолирующий слой, но в большинстве случаев для этого может потребоваться дополнительная обрешетка строения.
Подготовка каркасных элементов
Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.
Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.
Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.
Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.
При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.
Обработка деревянного строения перед утеплением
Прежде всего исследуйте все стены.
Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.
Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.
Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ. Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.
Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.
Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.
Монтаж металлического каркаса
Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки. Таким образом, конструкция также будет утеплена.
Инструкция по монтажу металлического каркаса:
Произведите разметку по вертикали дома. Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки.
По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.
Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.
Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.
Правильная обрешетка деревянного и металлического типа
Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.
Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.
Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции. Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.
Как правильно уложить минеральную вату?
Прежде всего в нижней части каркаса следует установить цельный брус. Процесс укладки следует начинать снизу вверх. Маты укладывают плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования зазоров. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывают более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал стыки внутреннего, таким образом, вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты. Для зоны окон и входных дверей требуются полоски, которые вырезают из мата. Ширина их должна соответствовать ширине обрешетки, недопустимо оставлять зазоры, потому будьте внимательны. Если между стеной и каркасом имеется зазор, то прежде всего необходимо закрыть все пустоты, при необходимости вы можете надрезать маты в местах установки металлических подвесов, но щелей остаться не должно. Убедившись, что ваша работа сделана правильно вы можете приступать к следующему этапу.
Ветрозащитная мембрана
Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см. Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку. Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас. Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.
Обшивка сайдингом
Проводя утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, монтаж последнего следует начинать с выступающей части цоколя если таковая имеется. На него устанавливается отлив. В случае если строение цельное и не имеет выступов, тогда первым делом нанесите стартовую разметку по нижней границе строения, на которую следует закрепить стартовый профиль. Разные производители предлагают совершенно разные типы стартовых планок, а потому они могут иметь ряд отличий не только по конфигурации, но и по внешним параметрам. Верхняя часть панели в обязательном порядке должна иметь замковый тип соединения, с которым впоследствии будут скрепляться остальные панели.
Установите угловые профили с небольшим зазором от торцевой планки его размер не должен превышать 6 мм. Монтаж любых элементов должен быть четким чтобы итоговая конструкция не была перекошена. На каждом этапе используйте строительный уровень для соблюдения четких горизонтальных и вертикальных направлений. Когда устанавливаете вертикальный профиль начинайте крепить его сверху, так чтобы планка смогла провиснуть на крепеже, остальные саморезы следуют крепить по вышеописанному принципу. В зоне оконных рам и дверных проемов крепят финишные панели, на них впоследствии будут закреплены наличники маскирующие торцы основных планок. Теперь вам нужно установить соединительные планки, напоминающие букву Н. Его установка проводится на брус строго по вертикали и неплотно, так чтобы сам профиль мог «ходить» вверх и вниз. Можно приступать к монтажу первой планки сайдинга. Закрепите ее на замок начальной (нижней планки), заведя торцы в пазы с одной стороны, Н профиля с другой — углового. Не торопитесь и следите чтобы все замковые соединения хорошо защелкнулись. Укрепите панели с помощью саморезов по указанному выше принципу и приступайте к следующему ряду.
Минеральная вата под сайдинг: виды пригодные под данный тип отделки
Строительство частного дома, почти всегда сопровождается отделкой фасада. Для этого применяются различные строительные материалы, но ввиду простоты монтажа и доступности, зачастую выбор ложится на сайдинг. Этот вид отделочного покрытия не может выполнять роль теплоизоляционного слоя, поэтому дом, который планируется обшивать сайдингом, нуждается в утеплении стен. В статье разберем, какие разновидности подходят для теплоизоляции, какая плотность у минеральной ваты под сайдинг и как произвести монтаж утеплителя самостоятельно.
Отделка сайдингом
Что собой представляет минеральная вата
Минеральная вата – это утеплитель, имеющий волокнистую основу, неорганического происхождения. Этим и определяются его высокие теплоизолирующие свойства. В зависимости от используемого материала для производства минеральной ваты, различается структура волокнистости:
- Горизонтально-слоистая.
- Вертикально-слоистая.
- Гофрированная.
- Пространственная.
Такое разнообразие, позволяет расширить границы сферы применения минераловатных изделий.
Устойчивость волокна к воздействию высоких температур, говорит о возможности использования для изоляции легковоспламеняемых покрытий. Межкомнатные перегородки, собранные с применением минерального утеплителя, обладает прекрасными звукоизолирующими и теплоизолирующими качествами.
Производители изготавливают большое количество волокносодержащего материала, который широко применяется при строительстве и ремонте строительных объектов. Основные области применения – это теплоизоляция стен и чердачных перекрытий. Рассматривая работу на производственных площадках, найдено применение для ваты при изоляции высокотемпературных поверхностей. К данной категории относят печи, трубопроводы, теплотрассы и другое оборудование.
Виды минеральной ваты
Производителями изготавливаются следующие виды минеральных утеплителей, отличающихся друг от друга техническими характеристиками:
- Стекловата. Основу стекловолокна составляет стекло, песок, известь и химические реагенты. Из-за большого содержания формальдегида, использование при утеплении зданий не рекомендуется.
Важно! Все работы со стекловатой проводятся в специальной одежде, предохраняющей кожный покров от случайных порезов. Также используются и другие средства индивидуальной защиты: респираторы, ботинки и очки.
Состоит из волокон, толщина которых от 5 до 15 мкм при длине 15-50 мм. Температурный диапазон использования – от -60 о С до +450 о С. Вывод: стекловата не пригодна для утепления фасада здания под сайдинг.
- Шлаковата. Металлургическое производство оставляет после себя массу отходов, которым было найдено применение при изготовлении шлакового утеплителя. Доменные шлаки обладают остаточной кислотностью и это является причиной нежелательного использования шлаковой ваты при утеплении металлических поверхностей. Помимо этого, гигроскопичность шлаковаты говорит о необходимости использования гидроизолирующих покрытий. Толщина волокна 4-12 мкм при длине до 16 мм. Температурный диапазон использования – от -50 о С до +300 о С. Вывод: шлаковата не пригодна для теплоизоляции стен под сайдинг.
- Каменная вата. Лишена минусов, которыми обладают шлаковата и стекловата: хрупкость, низкая прочность на разрыв, усадка после непродолжительного периода использования, низкий температурный интервал применения. Толщина волокна 5-12 мкм при длине до 16 мм. Вывод: пригодна для утепления стен под обшивку сайдингом.
- Базальтовая вата. Также, как и каменная вата изготавливается с применением диабаза и габбро. Отсутствие минеральных связующих добавок повышают температурный диапазон использования – от -190 о С до +1000 о С. Базальт устойчив к возгоранию и поэтому применяется для утепления вблизи высокотемпературных объектов для изоляции легковоспламеняемых конструкций. Толщина волокна 5-15 мкм при длине 20-50 мм.
Положительные и отрицательные стороны минваты
Преимущества присущие минеральному утеплителю независимо от вида и ее исходных характеристик:
- Легкость монтажа. С работами по утеплению стен под сайдинг, справится даже малоопытный строитель. Достаточно владеть минимальными навыками.
- Минимальная усадка. В процессе эксплуатации материал дает усадку максимум на 1-5%. От типа волокон и плотности расположения зависит, насколько он дает усадку.
- Противостояние веществам химического и биологического происхождения.
- Огнестойкость. При случайных возгораниях, вата способна противостоять некоторое время открытому огню, как правило, достаточное для устранения огня.
- Низкий уровень гигроскопичности. Данный параметр относится к базальтовой и каменной вате.
- Высокий уровень паропроницаемости. Благодаря данному преимуществу срок службы изделия значительно повышается.
- Звукоизоляция. Использование минеральной ваты при установке межкомнатных перегородок, избавляет владельцев от громких звуков.
- Экологичность. Изготовление из компонентов природного происхождения, дает возможность использования, не беспокоясь о здоровье человека. Это не относится к стекловолокнистому утеплителю.
- Продолжительный эксплуатационный период. При соблюдении норм монтажа и требований, предъявляемых к пользованию материалом, минеральная вата сохраняет исходные качества на протяжении 70-80 лет.
Минусы присущие исключительно стекловате и шлаковате:
- Ломкость. Хрупкость стекловолокна усложняет работу с данным видом утеплителя. Именно по этой причине, согласно технике безопасности, не разрешается выполнять работы со стекловатой без защитного комплекта одежды.
- Формальдегид. Смолы, входящие в состав минеральной ваты на основе стекловолокна, при воздействии на них высоких температур, окисляются превращаясь в фенол.
Внимание! Фенол – вещество, относящееся к классу высокоопасных. При попадании на слизистую оболочку вызывает ожоги. Работа в помещении с этим веществом без средств защиты дыхательных путей и глаз, строго запрещена.
- Необходимость монтажа ветрозащиты. Со временем волокнистый утеплитель выдувается потоками ветра. Поэтому при утеплении стен под сайдинг, необходимо создать защитный барьер от сквозняка. Решить эту проблему поможет монтаж обычной пароизоляции.
Плотность минваты для утепления стен под сайдинг
Плотность минеральной ваты отражается на эксплуатационных характеристиках. Так минеральные плиты отличаются более плотным расположением волокон, поэтому более популярны среди застройщиков частного жилья.
Благодаря плотному расположению волокон повышаются некоторые параметры минеральной ваты:
- Прочность. Плотное скопление волокон позволяет выдерживать большие нагрузки.
- Влагостойкость. Сокращение размера свободного пространства между отдельными частицами, не позволяет крупным частицам воды просачиваться сквозь толщу материала.
- Огнестойкость. Плотные виды минеральной ваты гораздо более устойчивы к огню и способны выдерживать продолжительное время при взаимодействии с открытым огнем.
- Усадка. Снижается процент усадки материала, потому как в процессе изготовления, плиты проходят процесс прессования.
Размерный диапазон плит минеральной ваты:
- Длина – от 100 до 600 см.
- Ширина – от 20 до 180 см.
- Толщина от 2 до 25 см.
Размер отличается в зависимости от разновидности теплоизоляционного материала на основе минеральных волокон.
Пароизоляция стен
Пароизоляция – это слой материала рулонного или мастичного типа, направленного на создание препятствия для прохождения атмосферных или эксплуатационных водяных паров. Строительные материалы обладают различным уровнем пароизоляции. Так у древесины эти показатели равны 0.03, а минеральной ваты – 0.06. Но существуют материалы, вовсе не пропускающие влагу – это железо и стекло.
Ориентируясь на имеющиеся показатели, можно ориентировочно понять, насколько плотно наполняется тот или иной материал влагой. При перенасыщении утеплителя влагой, часть теплоизоляционных характеристик снижается.
Для предотвращения такого недостатка, монтируется пароизоляционный слой. Отсутствие пароизоляции приводит к разрушению постройки и теплоизоляционного материала.
Рассмотрим процесс на примере:
- Отапливание помещения изнутри приводит к прогреву стен.
- Снаружи здания тепло встречает холодные потоки воздуха.
- Место столкновения теплого и холодного потока называется точкой росы. Это место характеризуется скоплением конденсата.
- В результате постоянной сырости, на стенах образуется грибок, въедаясь в поверхность и оказывая разрушающее действие.
Монтируя пароизоляцию, необходимо знать, что пленка крепится внахлест 10-15 см друг на друга. Затем, место стыка проклеивается канцелярским скотчем.
Пароизоляция под сайдинг
Как выполнить обрешетку под минвату с наружной стороны стены
Приступая к установке обрешетки, необходимо выполнить ряд действий:
- Проведите демонтаж старого покрытия и обрешетки, если такие имеются.
- Очистите поверхность от мусора и пыли.
- При обнаружении выпуклостей, трещин или выемок проведите мероприятия по устранению данных недостатков.
- Обработайте брус для обрешетки огнеустойчивой грунтовкой и антисептическим материалом.
Для крепления деревянных направляющих используйте металлические скобы и дюбель-пробки. В зависимости от ширины подготовленных плит утеплителя, устанавливается шаг между брусом. Не забудьте оставлять припуск по 2-3 см на каждую сторону. Это позволит надежно зафиксировать маты между деревянными направляющими.
Способ размещения обрешетки определяется от типа расположения сайдинга при обшивке фасада здания. Выполняя установку каркаса, периодически проверяйте ровное расположение бруса в плоскости. В качестве вспомогательного инструмента применяется строительный уровень.
Технология утепления стен снаружи минватой под сайдинг
Технологический процесс укладки теплоизоляционного материала под обшивку сайдингом:
- Подготовленная поверхность стен обрабатывается грунтовочной смесь. Для увеличения адгезии.
- Далее крепится обрешетка. Заранее продумайте способ расположения направляющих – горизонтально или вертикально.
- Укладывается пароизоляция. Полосы ложатся внахлест друг на друга.
- Нарезается утеплитель. Операция выполняется при помощи канцелярского ножа. Листы должны быть с небольшим запасом.
- Укладка утеплителя. Поджав немного бока минеральной ваты укладываем ее на постоянное место.
- Дополнительная пароизоляция. Поверх обрешетки и листов утеплителя натягивается пароизолирующий слой.
- Фиксация второй обрешетки. Она необходима для крепления панелей сайдинга. Для винилового типа, шаг между панелями обрешетки составляет 400 мм. Для металлической разновидности сайдинга, шаг увеличивается до 600-1000 мм.
Выполнение работ по гидроизоляции
Минеральная вата нуждается в обязательной защите от влаги – внешняя обшивка в виде сайдинга не может обеспечить достаточного уровня защищенности. Поэтому рекомендуется использовать гидроизолирующий слой. Здесь могут применяться мембраны или полипропиленовые пленки. Гидроизоляцию проводят поверх пароизоляционного материала, обеспечивая надежную защиту от атмосферных осадков.
Небольшое заключение
Подводя итог вышесказанному, хочется напомнить, что перед началом утепления фасада здания минеральной ватой, рекомендуется первоначально ознакомиться с разновидностями теплоизолирующего материала, его положительными и отрицательными сторонами, а также особенностях. Только после уяснения полученной информации можно приступать к самостоятельному утеплению стен под сайдинг.
Утепление щитового дома снаружи под сайдинг
Жилье, которое строится быстро и недорого, всегда будет актуально. Именно такой способ строительства предлагает каркасно-щитовая технология. Она появилась сравнительно недавно, но ежегодно набирает популярность. Летняя дачная постройка без возведения массивного фундамента — оптимальное решение для строительства на дачном участке. Для проживания в таком здании зимой потребуется с умом подойти к вопросу его утепления.
Известно, что дерево подвержено влиянию температурных перепадов воздуха, атмосферным осадкам. Чтобы избежать процесса гниения материала, деревянные постройки следует защищать с наружной стороны. Утепление с облицовкой кроме выполнения основной функции — защиты — позволяет создать индивидуальное оформление дома.
Способы утепления щитовых стен снаружи современными материалами
Дерево относится к горючему материалу с показателем низкой гидрофобности и высокой теплопроводности. Поэтому утеплять фасад необходимо водоотталкивающими, огнестойкими и теплоизоляционными составами. К ним относятся: пенополистирол, минвата, стекловата. Они также обладают высокой гибкостью и устойчивы к воздействию химических или биологических факторов.
Современные способы укладки защитных материалов перед обшивкой сайдингом гарантируют комфортную температуру в каркасно-щитовом здании, как летом, так и зимой. Рынок строительных материалов предлагает большое число типов сайдинга. Последний по характеристикам делят на: цокольный, деревянный, металлический, цементный и керамический. Для выполнения наружных работ зачастую применяется недорогой вариант — сайдинг из поливинилхлорида (ПВХ). Этот материал прост в монтаже, не деформируется, не подвергается коррозии, легко очищается. Облицовка не относится к сложным видам работ, поэтому ее под силу выполнить самостоятельно.
Технология наружного утепления каркасно-щитового здания
Схема утепления межкаркасного утепления представлена на следующей иллюстрации.
Схема утепления минеральной ватой каркасно-щитовой конструкции стены
Технология теплоизоляции щитовых стен, которые планируется обшивать виниловым сайдингом, состоит из следующих этапов:
- поверхность стен снаружи следует освободить от навесных элементов, очистить от грязи и старой краски;
- далее на очищенную поверхность стен необходимо нанести защитный состав. Он повышает устойчивость каркасного материала здания к воздействию атмосферы (осадки, температура воздуха), насекомых и огня. Также препятствует процессу гниения и появлению плесени;
- выполняется монтаж обрешетки. Для этого используется или деревянный брус (50×50мм), или металлический профиль;
- в ячейки каркаса укладывается пароизоляционная диффузная мембрана.
Маты материала-утеплителя следует вкладывать между направляющими обрешётки враспор. Крепеж к стене выполняется дюбелями со шляпкой; - с наружной стороны решетчатый каркас покрывается гидроизоляционной пленкой.
Укладку полотен материала следует выполнять внахлест на 15 см. Для герметизации краев и стыков используется армированный скотч; - набиваются дополнительные рейки (толщина 2 см) снаружи основной решеки.
Выполняется это для организации вентиляционного (воздушного) зазора; - осуществляется монтаж сайдинга.
Крепление его к обрешетке с шагом 30−40 см производится саморезами или гвоздями.
Качественно выполненные работы по наружному утеплению деревянного каркасно-щитового дома — это залог комфортного микроклимата в помещении, а также увеличение срока его эксплуатации.
Фотоподборка щитовых домов, утеплённых «под сайдинг»
Видео: альтернативный вариант утепления щитового дома пенополиуретаном
Источник https://sampostroikin.ru/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi-minvatoy-pod-sayding/
Источник https://gipsohouse.ru/mineralnaya-vata/19022-mineralnaya-vata-pod-sajding-vidy-prigodnye-pod-dannyj-tip-otdelki.html
Источник https://uteplenieplus.ru/kak-uteplit/dom/shhitovoy-snaruzhi-pod-sajding/