Содержание
Утепление
Жизненная практика доказала, что бревенчатый дом наиболее теплый и экологически безопасный.
Бревенчатая стенка 250 мм способно удержать в доме тепло, аналогично кирпичной стене в 1 м, что по мнению специалистов считается весомым аргументом в пользу деревянного дома.
Однако в процессе эксплуатации или из-за неправильной технологии строительства бревенчатых срубов, зимой в нем становиться холодно, сыро и отопительными источниками такой дом не нагреть.
Тогда собственник начинает думать об устройстве системы утепления дома, даже в ущерб прекрасному внешнему его виду. Перед ним возникают закономерные вопросы, каким образом осуществить утепление, какие лучше установить утеплители, а что совершать при этом категорически недопустимо.
Нужно и можно ли утеплять бревенчатый дом?
Для того, чтобы принять решение об утеплении таких стен домостроения, находящегося в эксплуатации, нужно провести его обследование на предмет источников теплопотерь, поскольку холоду в доме может способствовать не только тонкие стены, а и кровля, пол, некачественные оконные пакеты и межвенцовые швы. Если с этим все в порядке, а дом продолжает оставаться холодным, только тогда нужно обратить внимание на толщину стен.
Бревенчатые строения с толщиной стен 200 мм, которых раньше по государственным нормам считались теплыми, не соответствуют последним энергоэффективным требованиям к стеновым конструкциям.
Так нормативы по сопротивлению теплопередаче несущих стен домовладений в Московской области обязаны соответствовать — 3.2 м 2 *С/Вт. Бревенчатая стенка толщиной 200 мм имеет такой показатель всего лишь на уровне 1.3 м 2 *С/Вт.
Следовательно, дефицит энергозащиты такого дома по сопротивлению теплопередаче равен: 3.20 — 1.30 =1.90 м 2 *С/Вт, эту разницу должен восполнять слой теплоизоляции.
Вот почему бревенчатые дома с толщиной несущих стен ниже 250 мм для центральных и северных районов России обязаны иметь дополнительную теплозащитную систему снаружи или изнутри дома. Эти требования связаны с мероприятиями по экономии энергоресурсов на отопление жилых домов, которые реализуются повсеместно во всех регионах страны.
Последствия отсутствия
Холодный дом — это просто наказание для собственника, в нем некомфортно жить не только зимой, но и в летнюю жару, тонкие стены способны передавать тепло от любого горячего источника, в том числе и от наружного воздуха в помещение, охладить который можно будет только путем его кондиционирования, а это еще одна дополнительная существенная нагрузка на семейный бюджет.
Для домов с постоянным проживанием холодные стены приводят к таким последствиям:
- высокие затраты на отопление дома;
- отсутствие комфорта, низкая температуру воздуха в помещении, нарушение требований санитарных норм для жилых домов;
- оледенение внешних несущих стен и образование трещина в бревнах;
- появление конденсата на стенах, из-за образования на них точки росы;
- гниение дерева и уменьшения срока безаварийной эксплуатации здания.
Требуется ли теплоизоляция с двух сторон?
Специалисты советуют устанавливать теплозащиту только с внешней стороны стен, при толщине стены свыше 200 мм, минвата должна быть толщиной не меньше 100 мм.
Когда по каким-то веским причинам, собственник не может установить наружную систему защиты, допускается установка ее внутри, но здесь будут действовать очень серьезные ограничения.
Прежде всего придется тепловой защиты потребуют не только стены, но и пол и потолок комнат, поскольку эти конструкции будут передавать холод от внешних неутепленных стен.
Внутренний утеплитель перекроет путь теплого воздуха к наружной стене, которая будет еще сильнее охлаждаться, точка росы переходит на внутреннюю часть стены под теплозащитный слой, что вызовет повреждения дерева из-за высокой влажности. Поэтому, если все же будет выбрана внутренняя система теплозащиты, собственник должен выбрать такую схему, чтобы минимизировать негативные процессы.
Кроме того, внутренняя система защиты неизменно будет забирать свободную жилую площадь, что существенно для небольших домов и закроет доступ к электропроводке и другим системам жизнеобеспечения.
Устанавливая утеплитель внутри дома придется продумать всё до мелочей. При внутреннем утеплении будет нарушен микроклимат в помещении, повысится влажность из-за того, что дерево больше не сможет выполнять эти функции. В таком доме потребуется мощная система вентиляции, которая также отнимет часть тепла из общедомового баланса.
В результате установки слоя пароизоляции, обязательной для таких зданий, появляется эффект термоса. Стенки не будут «дышать», повышается влажность, древесина начнет сыреть, образуются плесень и грибок, неблаготворно влияющих на здоровье жильцов дома.
С двух сторон теплозащитный слой устанавливают, когда летние домики с толщиной стенок менее 150 мм переводят в дома с постоянным проживанием. В этом случае одного слоя внешнего утеплителя в 100 мм будет недостаточно, поэтому устанавливают второй внутренний от 50 мм и выше.
Пирог стены из бревен снаружи и изнутри
При утеплении такого домовладения владельцу потребуется урегулировать 2 основные проблемы: повысить сопротивление теплопередаче стеновых конструкций для соблюдения требований по энергоэффективности и создать условия для отвода влаги, накапливаемой в теплозащитной стене. Этот процесс естественный и происходит вследствие образования конденсата в воздушных парах.
Толщина утеплителя непосредственно зависит от расчетного сопротивления теплопередаче породы древесины. По нормативам для Московской области стена домовладения с постоянным проживанием должна иметь этот показатель не ниже 3,8 м 2 *С/Вт. Обеспечит его может утеплитель с толщиной не менее 100-150 мм, соответственно для стен 250 -200 мм.
Вторая проблема — гарантировать качественный отвод влаги реализовать намного сложнее, чем для кирпичных стен, поэтому специалисты советуют устанавливать теплоизолятор на обрешетку с вентиляционным зазором.
При применении минваты, стандартный пирог внешней тепловой защиты бревенчатых домов будет состоять из следующих слоев:
- первая обрешетка;
- пароизоляция с воздушным зазором между стеной;
- утеплитель один или в 2 слоя;
- супердиффузионная мембрана;
- вторая обрешетка;
- облицовка.
Для внутренней теплоизоляции потребуется вентиляционный зазор не менее 3 см, далее устанавливают ветро- и влагозащиту, после утеплитель, следом за ним слой пароизоляции, оставляют еще один вентиляционный зазор и далее идет отделочный материал, например, панели ОСБ 6 мм.
Перед тем, как устанавливать теплозащиту потребуется:
- тщательно проконопатить стенки, не допуская образования «мостиков холода»;
- выполнить обработку антисептиками от паразитов;
- перенести электрические провода;
- проделать отверстия снизу и вверху стен для вентиляции и вывода влажности влаги из теплоизолятора.
При внутренней теплоизоляции стен эффект будет достигнут только в том случае, если одновременно будет выполнена в комплексе тепловая защита потолка и пола.
Материалы
Теплоизоляция бревенчатых стен имеет свои особенности в отличие от каменных домов. Для этой конструкции потребуется материал с определенными характеристиками:
- высокая паропроницаемость не ниже чем у бревен, а лучше выше, особенно при внешней теплозащите;
- утеплитель должен быть влагостойким, с тем, чтобы не накапливать влагу на поверхности бревен, иначе это приведет к их загниванию;
- обладать высокой защитой от огня и биологических загрязнений;
- быть воздухопроницаемыми;
- иметь рыхловатую структуру для плотного облегания бревен, если не будет устанавливаться вентиляционный каркас.
Оцилиндрованные бревна — это необыкновенный стройматериал, они не только «дышат», но и проявляют себя в роли естественного рекуператора воздуха. Проникая в тело древесины воздух рассредоточивается вдоль волокон и удаляется через торец, то есть фактически дерево «дышит» торцами.
- экструдированный пенополистирол;
- все виды пенопласта;
- строительную пену.
Наиболее предпочтительными стройматериалами для этих строений являются:
- Эковата, природный безопасный стройматериал с высокими защитными характеристиками.
- Минвата с плотностью 50 кг/м 3 , должен идти вместе с супердиффузионной мембраной, для защиты от продувания воздухом.
- Опилки-гранулы для засыпки.
- Керамзит, в качестве засыпного материала.
- Пенный утеплитель — пенополиуретаном.
- Конопатка для теплозащиты межвенцовых швов.
- Технология «Теплый шов» с применением современных акриловых герметиков.
Подробная статья о средствах для теплоизоляции бревенчатого сруба здесь, а обзор герметиков для заделки щелей тут.
Когда требуется конопатка стен?
Технология конопатки очень важный процесс для обеспечения сохранности тепла в доме. Он заключается в том, что в межвенцовые щели, которые увеличиваются при усадке дома, забивается специальный уплотнитель.
Эту работу проводят как минимум 3 раза за период эксплуатации дома, первый раз при возведении бревенчатых стен, второй раз — после 12-18 месяцев эксплуатации дома и третий раз через 5-6 лет после ввода в эксплуатацию. Дополнительно конопатку выполняют перед установкой системы теплозащиты.
Конопатят щели только при сухой погоде, с применением специального инструмента — конопатки, выполненной из дерева или металла, в виде стержня с лопаткой для эффективного проталкивания в щели. Проконопачивание требуется проводить на всех бревенчатых стыках, особенно необходимо уделить внимание углам сруба.
В качестве уплотнителя традиционно используются природные утеплители: мох, пеньковые и джутовые утеплители. В последнее время отлично зарекомендовал себя метод «теплый шов» с установкой теплостойкого шнура и внешним покрытием герметиком.
Трещины, которые образуются в ходе эксплуатации бревенчатого дома, также перед установкой системы теплозащиты уплотняют специальными шпаклевками или герметиком.
Полная статья об особенностях конопатки по ссылке.
Как правильно утеплять своими руками?
Технология устройства теплоизоляции брусовых стен будет зависеть от места расположения системы снаружи или изнутри, вида утеплителя и схемы защиты.
Учитывая особенности древесины и форму бревенчатой стены наиболее предпочтительным вариантом будет установка обрешетки, для последующего закрепления на ней всех рабочих слоев стены.
Выгоднее выполнять обрешетку из брусьев, без дополнительных подвесов, что облегчает сборочный процесс. Рекомендуется создавать ее с контробрешеткой, имеющей перпендикулярные брусья по отношению к базе. Несмотря на то, что это несколько удорожает процесс и увеличивает трудозатраты, в будущем такая обрешетка более надежная, поскольку не позволяет сползать утеплителю.
Брусья вертикального расположения ставятся с необходимым шагом, для того чтобы зафиксировать утеплитель нужного размера и закрепить обшивку. Кроме того, такая система позволяет двигаться воздушным потокам снизу-вверх в вентзазоре меж элементами контробрешетки над теплоизолятором.
Поскольку бревенчатые стенки имеют усадку, особенно в первый год эксплуатации, то будут меняться точки фиксации вертикального бруса, поэтому жесткое соединение делают к нижнему брусу, расположенному горизонтально не менее 2-мя саморезами, а к другим горизонтальным элементам обрешетки выполняют подвижное соединение.
Как правило они выполняются железными скобами, опоясывающими вертикальную направляющую и фиксируются на горизонтальном элементе саморезами. Можно также такую конструкцию сделать подвижной если ее закрепить длинными саморезами с шайбами, для них в вертикальном брусе производятся продольные спилы, обеспечивающие продольное направление движения.
Крепление обрешетки под закрепление отделочного материала с размещением тонких деревянных планок выполняют на специальных подвесах. В этом случае формируется монолитная прослойка теплоизолятора, которая скрепляется насквозь железными подвесками, тем самым прижимается к стенке, и брусками и дюбелями, поэтому не допускает его сползание. В этом случае также должна быть обеспечена вертикальная подвижность обрешетки.
Монтаж снаружи
Утеплять деревянные здания нужно, когда иные методы теплозащиты не принесли хороших результатов: конопатка, метод «теплый шов», уплотнение окон и дверей, теплозащита пола и потолка.
Внешняя теплозащита для бревенчатых зданий — предпочтительный вариант. Это объясняется возможностью дерева «дышать», накапливать и испарять влагу в атмосферу. Лучшим вариантом защиты считается вентилируемый фасад, а работы можно начинать не ранее чем через 18 месяцев после возведения дома, когда будут полностью завершены усадочные процессы в нем.
Технология возведения вентфасада на бревенчатых домовладениях:
- Обрабатывают стенки антисептиком против биологического заражения и огнестойким антипиреном.
- Сверху стенок набивают вертикальную обрешетку брусом 50х50 мм с шагом чуть меньше на 2 — 3 см ширины плит теплоизолятора.
- Лучший утеплитель — плиты минваты, имеющую плотность 50 кг/м 3 и толщину 100 мм, установку проводят снизу-вверх.
- Поверху теплоизолятора устанавливают супердиффузионную мембрану для ветрозащиты и гидроизоляции. Ее выбирают по показателю паропроницаемости, не ниже 1400 г/м 2 , обрешетку из пиломатериала 50х50 мм.
- На него монтируют сайдинг или другой вид отделочного материала.
- Отделка монтируется так, чтобы существовал вентзазор между ней и мембраной.
- Внизу и вверху обустраивают продухи, для эффективной циркуляции воздуха.
О работах по теплозащите стен из бревен снаружи подробная информация здесь.
Внутренние работы
Вариант внутренней теплозащиты такого дома — это крайняя мера и может быть принята только после того как все другие варианты утепления исчерпают себя. Возможно, традиционных мер теплозащиты будет достаточно, и не потребуется ухудшать внешний облик помещений.
Специалисты советуют собственникам первоначально в качестве защитных мероприятий попробовать выполнить следующие процедуры:
- теплозащита перекрытий;
- пола;
- кровли.
Они абсолютно не согласны с тем, чтобы внутри дома ставился утеплитель, поскольку дерево будет набираться влаги и гнить.
Можно также хорошенько проконопатить межвенцовые швы снаружи и изнутри современными герметиками, после чего утепляют оконные и дверные просветы. Для этих целей применяют рулонные межвенцовые утеплители или, на худой конец, традиционную минвату.
Единственно что категорически недопустимо делать — это обрабатывать проемы или швы монтажной пеной. Поскольку бревенчатый дом находится в постоянном вертикальном движении, а пена является хрупким материалом, ее на долго не хватит.
В некоторых случаях оказывается достаточной просто обычной обивки стен вагонкой, в этом случае увеличивается толщина стенки, что повышает ее тепловое сопротивление, а воздушные зазоры между стенкой и обшивкой будут мешать естественной циркуляции воздуха и отвода теплых воздушных потоков из помещений к несущим стенам.
Если всех мероприятий по внешней изоляции окажется недостаточно, например, при очень тонкой внешней несущей стены менее 150 мм, то внутреннюю теплоизоляцию выполняют из экологически чистого утеплителя – эковаты, которую размещают на вентилируемой обрешеточной конструкции.
Как сэкономить, сохранив качество?
Рассмотрев все варианты устройства тепловой защиты дома, был определен самый экономичный и эффективный из них — это вентилируемый фасад с минватой. Подобная технология успешно применяется в России более 15 лет, а в странах ЕС еще больше.
Если неукоснительно исполнять технологию монтажа данного типа утепления, здание будет очень теплым. Не стоит экономить на дешевых стройматериалах, утеплитель должен быть с сертификатом качества, тогда и теплозащита в доме прослужит несколько десятков лет.
Экономить в этом процессе можно на труде нанятых рабочих — процесс довольно простой и может быть выполнен домашним мастером самостоятельно.
Заключение
На самом деле бревенчатые здания очень редко закрывают теплозащитой, может быть только старые постройки или сезонные дачи, которые переводят в разряд домов с постоянным проживанием.
В этом случае рекомендуется выполнить внешнюю теплозащиту, установив в качестве защиты минвату — огнестойкий материал с низкой теплопроводность и завышенной влагопроницаемостью.
С тем чтобы минвата не набирала в себя влагу в теплозащитный «пирог» бревенчатых стен устанавливают пароизоляцию — особенную пленку, которая способна задерживать конденсат, тем самым предотвращая намокание теплоизолятора, но при этом пропуская воздушные потоки, позволяя срубу «дышать».
Так бревенчатый дом станет на порядок теплее, затраты на отопление станут меньше, а здоровый микроклимат дерева при этом во внутри помещений не будет нарушен.
Утепление деревянного дома снаружи: выбор материала и технологии
Качественное утепление дома – залог комфортной жизни в холодное время года. Поэтому чтобы морозы не побеспокоили зимой, о выборе материала и технологии утепления стоит подумать заранее. Это касается всех случаев, включая утепление деревянного дома снаружи. Рассмотрим, на что стоит обратить внимание при выборе подходящего материала, а также как сделать все необходимое самостоятельно, если речь идет о постройке, сделанной из дерева.
Утепление фасада деревянного дома необходимо провести перед наступлением холодов
Утепление деревянного дома снаружи: самые распространенные материалы
Теплоизоляционных материалов существует очень много. Некоторые из них пользуются большой популярностью среди потребителей, а некоторые, напротив, применяются довольно редко. Рассмотрим, какие характеристики определяют популярность, и какие варианты используются чаще прочих:
- каменная вата в плитах – легкий и удобный материал, который без проблем транспортируется и поддается нарезке даже при помощи обычного ножа. Эти плиты укладывают между элементами каркаса, а затем покрывают пароизоляционным и гидроизоляционным материалом с разных сторон. Главное – в процессе перевозки матов не сжимать и не утрамбовывать их, так как они легко деформируются;
В качестве материала для утепления могут служить различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт, эковата и тому подобные
- эковата – материал, созданный на основе целлюлозы, которая спрессована и упакована. Для утепления с её помощью можно использовать два варианта. В первом случае из открытой упаковки вынимаю вату, и слегка разминая её, утрамбовывают в стены. Однозначно сказать, насколько этот метод хорош сложно. Некоторые производители уверяют, что при таком утеплении вы не будете знать проблем от 10 до 20 лет. Хотя отрицать возможность усадки и ухудшения теплоизоляционных свойств материала, полностью нельзя. Второй способ называют влажным, так как эковата распыляется на стены, за счет чего происходит схватывание материала с каркасом и риск оседания исключается;
- пенопласт – это очень распространенный и дешевый способ утеплить здание. Его низкая стоимость обусловлена хрупкостью, ломкостью, а также необходимостью дополнительно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной, чтобы в дальнейшем избежать скопления конденсата. Важно, что для утепления нужно покупать только непрессованные листы пенопласта;
- пенополиуретан – материал, состоящий из двух отдельных компонентов, смешанных между собой под воздействием высокого давления. При контакте с воздухом он ведет себя так же, как обычная монтажная пена – расширяется. Утепление деревянного дома пенополиуретаном довольно эффективно и сводит теплопотери к минимуму. Кроме того, ППУ имеет свойство отталкивать воду;
- утеплители натурального происхождения – это разнообразные смеси и плиты, сделанные на основе опилок, соломы, глины и т. д. Стоимость этого метода невысока, но выбирая этот вариант, нужно быть готовым повозиться. К простым в использовании натуральным утеплителям можно отнести, пожалуй, льняные волокна.
Все материалы служащие для утепления стен изготавливаются как экологически чистые и безвредные для здоровья человека
Другие материалы, используемые для наружного утепления стен дома
Помимо традиционных материалов, существует еще несколько вариантов, которые хоть и не приобрели пока такой популярности, всё же нередко превосходят по характеристикам уже рассмотренные.
- Базальтовые плиты для утепления фасада. Цена – единственный недостаток, который можно найти в этом материале. Несмотря на схожесть с минеральной ватой, данный материал в разы превосходит её по техническим показателям и характеристикам. Он обеспечивает отличную теплоизоляцию и при этом способен выдерживать большие нагрузки и перепады температуры. Со временем он не поддается усадке и не теряет своих характеристик. Так что его немалую, в сравнении с другими материалами, стоимость, можно назвать более чем оправданной.
- Пеноплекс – материал, который быстро набирает популярность, несмотря на то, что на рынке он появился недавно. Материал представляет собой экструдированный пенополистирол, характеризующийся малым весом и хорошей влагоустойчивостью. Это позволяет использовать его без укладки дополнительных гидроизоляционных слоев.
- Утеплитель «Арктический», состоит из синтетических волокон, которые скреплены между собой под воздействием горячего воздуха. Материал отлично подходит для использования в самых суровых погодных условиях. Этот утеплитель считается дышащим и обеспечивает хорошую терморегуляцию как в зимнее, так и в летнее время.
Базальтовые плиты по своей структуре схожи с минватой, но по характеристикам намного ее превосходят
Полезный совет! Работая с любым видом теплоизоляционного материала, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, чтобы предотвратить попадание волокон в дыхательные пути и на кожу, поскольку это может вызывать раздражение.
Преимущества наружного утепления деревянного дома перед внутренним
Выбор правильного способа проведения работ по утеплению деревянного дома – залог качественного результата. Внутреннее утепление домов применяется крайне редко, так как толстый слой материала заметно уменьшит площадь комнаты. Кроме того, утепление стен в деревянном доме изнутри приведет к тому, что наружная сторона стен всё равно будет подвергаться воздействию холода, что приведет к промерзанию древесины.
Неправильно проведенные работы и несоблюдение технологии утепления каркасного дома могут привести к тому, что дерево начнет гнить изнутри и станет благоприятной средой для жизнедеятельности грибков и плесени. Именно поэтому способ имеет не меньшее значение, чем выбор подходящего для этой цели материала.
Работы по утеплению деревянного дома лучше производить снаружи, чем внутри
Но при наружном утеплении также важно позаботиться о том, чтобы пары могли свободно выходить. В противном случае древесина будет портиться и проконтролировать состояние стен будет невозможно.
Особенности технологии утепления фасада минватой
При укладке теплоизоляционного слоя необходимо обеспечить стенам гидроизоляцию. Для этой цели отлично подходит пергамин. Несмотря на свою низкую стоимость, он отлично справляется со своей задачей. Изначально необходимо нарезать из него полоски и закрепить их на каркасе при помощи степлера. Шаг при этом не должен превышать 12 см.
Листы пергамина клеят внахлест таким образом, чтобы напуск был около 10 см. Это позволяет предотвратить попадание конденсата на теплоизоляционный материал.
Полезный совет! Если после утепления дома планируется обшивка сайдингом, то необходимо позаботиться о том, чтобы между ним и утеплителем осталось свободное пространство (примерно 30-50 см). Это не позволит влаге задерживаться в каркасе.
Когда пергамин закреплен, можно переходить к укладке утеплителя. Минвата в данном случае – отличный вариант, так как она не склонна к возгоранию и проста в монтаже. Главное, чтобы правильно была подобрана толщина минеральной ваты для утепления стен. Для умеренного климата этот показатель должен составлять 80-100 мм, а для регионов с суровой зимой можно использовать материал толщиной 150 мм.
Минеральная вата — один из самых эффективных и экономичных материалов для утепления
Технология утепления фасадов минеральной ватой предусматривает такую последовательность проведения работ:
- необходимо замерять расстояние между стойками;
- к полученному результату добавляем 5 см на припуск с каждой стороны;
- при помощи острого ножа обрезаем минеральные плиты для утепления стен до нужного размера и укладываем их на стену поверх гидроизолятора;
- стыки между каркасом и утеплителем дополнительно закрываем вырезанными полосками шириной 3-4 см.
Сверху обязательно укладывается слой пароизоляционного материала. Отлично подходит пенофенол, который крепится к каркасу при помощи строительного сшивателя. После этого остается лишь обшить стены сайдингом или обрезными досками в зависимости от вашего желания и можно считать процедуру утепления деревянного дома снаружи минватой завершенной.
Полезный совет! Укладывать пенофенол нужно строго в горизонтальном направлении, при этом оставляя стыки 5 см таким образом, чтобы снаружи была фольгированная часть.
Утепление фасада экструдированным пенополистиролом: особенности материала
Пенополистирол обладает крайне низким показателем теплопроводности, что позволяет эффективно использовать его в качестве теплоизоляционного материала, применяя для наружной обшивки стен.
Экструдированный пенополистирол — легкий и прочный материал для утепления стен
Впервые экструдированный пенополистирол был использован в США, где сразу же получил популярность благодаря своим характеристикам. Его производство заключается в смешивании специального состава, состоящего из углекислого газа и фреона с гранулированным полимером. Полученная смесь под воздействием высокой температуры подается в специальный аппарат, который называется экструдером. Его задача – вспенить состав и обеспечить качественное смешивание всех компонентов.
Полученную в экструдере смесь формируют в плиты, которые застывают, образуя легкий и прочный теплоизоляционный материал. К преимуществам подобной технологии утепления стен пеноплексом снаружи, можно отнести невысокую паропроницаемость материала, а также долговечность и устойчивость к воздействию внешних факторов.
Как утверждают производители, эксплуатационный срок этого материала может достигать 50 лет, если была соблюдена технология укладки. По своей структуре пенополистирол на 90% состоит из воздуха, который заключен в ячейки.
Пенополистирол всегда используют именно для наружного утепления стен, поскольку материал имеет немалый объем, и внутренняя изоляция помещений приведет к существенным потерям свободного пространства. Если учесть, стандартную толщину пенополистирола для утепления стен 80-100 мм или 30-40 мм, уложенные в два слоя, то такие потери полезного пространства внутри дома будут весьма ощутимы.
Плиты экструдированного пенополистирола уложенные под сайдинг
При этом нельзя недооценивать эффективность этого способа, так как путем использования этого теплоизолятора достигается экономия порядка 50% на оплате отопления. Хотя нельзя не заметить довольно высокую цену за работу. Утепление стен пенополистирол снаружи с учетом всех необходимых отделочных работ, обойдется от 1300 рублей за 1 м².
Полезный совет! Для того чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо производить работы при температуре не ниже 5ºС и максимально сухом воздухе.
Технология утепления фасада пенополистиролом своими руками
Как и любые работы, связанные с утеплением поверхности, начинается все с подготовки и очистки стены от грязи и любых излишков раствора. Помешать могут выступающие элементы арматуры и просто выступы, которые не являются архитектурным решением. Когда все лишнее будет удалено, необходимо заделать все трещины и щели и загрунтовать поверхность.
Когда подготовка завершена, необходимо установить вертикальные провесы. Сделать это проще всего при помощи капроновых шнуров, закрепленных с шагом 0,5-0,7 м. С их помощью вы сможете увидеть, есть ли на стене провалы или выпуклости и при необходимости добавить больше клея. Иногда приходится слегка изменять форму плиты, используя для этого специальную терку.
Утепление стен: а — рулонный утеплитель, б — межкаркасное в один слой, в — межкаркасное в два слоя, г — бескаркасное в два слоя; 1 — обрешетка, 2 — рулонный утеплитель, 3 — вертикальный каркас, 4 — плитный утеплитель, 5 — грибок, 6 — горизонтальный каркас, 7 — коротыши
Полезный совет! Для того чтобы конечный результат выглядел эстетично, проверяйте каждый уложенный элемент при помощи строительного уровня.
Технология утепления фасада пеноплексом предусматривает, что крепление элементов производится на специальную клеевую смесь. Готовится она согласно инструкции, которая к ней прилагается. Важно использовать приготовленное количество раствора в течение 1,5 часов, если температура окружающего воздуха не слишком высока. В жаркую погоду этот период сокращается до 40-60 минут.
Клей наносится на плиту по краям, а также в пяти местах посредине, вне зависимости от того, какой толщины пеноплекс выбран для утепления стен. Это обеспечивает его надежное крепление к поверхности стены. Если предстоит закреплять теплоизоляционный материал на идеально ровную поверхность, то для нанесения раствора лучше всего использовать гребенчатый шпатель.
В случае если вам необходимо уложить не один, а два слоя пенополистирола, укладку стоит производить таким образом, чтобы швы не совпадали. Кроме того, вам потребуется заделать все щели между плитами, используя мелкие кусочки этого же материала или его жидкой формой. Монтажную пену для этой цели использовать не рекомендуется. А если между элементами есть какие-то несовпадения в местах, где они должны соприкасаться, то устранить это можно при помощи той же терки.
Укладка и закрепление пенополистирола на стене
В завершение производится еще и механическая фиксация плит утеплителя, чтобы исключить риск их отслоения от поверхности. Из расчета 5-6 крепежных элементов на лист, крепят их при помощи тарельчатых дюбелей.
Технология утепления деревянного дома пенополиуретаном
В отличие от пенополистирола, минеральной ваты и других популярных утеплителей, технология напыления пенополиуретана предусматривает проведение весьма сложной процедуры, связанной с использованием дорогостоящего оборудования. Всё дело в том, что для того чтобы покрытие обладало желаемыми характеристиками и было устойчиво к воздействию внешних факторов, смесь компонентов раствора должна подаваться под воздействием очень большого давления.
Однако такие условия вполне оправданы тем, что срок службы такого утеплителя составляет от 30 до 50 лет. Кроме того, сделав выбор в пользу этого варианта, можно обеспечить дому не только сохранность тепла, но и отличную звукоизоляцию, которой не может похвастаться ни один другой материал, используемый для утепления.
Еще одно качество пенополиуретана – способность принимать любую форму, что делает удобным его нанесение на рельефные поверхности стены и бруса.
Технология утепления пенополиуретаном
Правда, сделать все работы самостоятельно, скорее всего, не получится, так как приобретать дорогостоящее оборудование более чем не оправданно. Намного рациональнее пригласить для этого специалистов.
Нанесение пенополиуретана на наружные стены дома производится следующим образом:
- в оговоренное время команда профессионалов приезжает к вам домой на микроавтобусе, внутри которого находится все необходимое оборудование, а также компоненты, необходимые для приготовления смеси;
- к местам, где будет производиться напыление, протягивают шланги, через которые подается готовая смесь;
- ровным слоем пенополиуретан наносится на подготовленную поверхность стены;
- после застывания все излишки и удаляются и зачищаются.
Как и любой другой утеплитель, пенополиуретан отлично поддается финишной отделке. Используя армирующую сетку, в дальнейшем поверх можно нанести штукатурку. А если заранее подготовить каркас, то возможно сделать и обшивку сайдингом.
Технология утепления фасадов пенопластом: особенности крепления материала
Крепление элементов пенопласта к стене – задача, которая требует внимания в том случае, если сделан выбор в пользу этого материала. Начинать работу стоит с установки вертикальных навесов из шнура, которые помогут вам ровно расположить первый элемент.
Схема утепления стены с отделкой сайдингом
Согласно технологии утепления дома пенопластом снаружи, крепление осуществляется при помощи специального клея, который наносится на элемент пенопласта по краям, а также в пяти точках внутри. Это обеспечивает надежную фиксацию элемента. Таким образом, крепится весь утеплитель. А для того чтобы обеспечить дополнительную прочность, можно воспользоваться еще и пластмассовыми дюбелями, закрепив с их помощью листы.
Технология утепления стен снаружи пенопластом своими руками одна из самых простых и привычных, поскольку этот материал часто используется для разнообразных строительных работ и каждый, так или иначе, сталкивался с ним в быту. Так что главная задача – верно подобрать толщину пенопласта для утепления стен снаружи деревянного дома и надежно закрепить материал.
Очевидно, что уложить листы таким образом, чтобы избежать щелей и зазоров невозможно. Поэтому их необходимо заделать при помощи монтажной пены. Следующий этап – оштукатуривание поверхности и укладка армированной сетки. Это позволит защитить стену от разрушительного влияния внешних факторов. Однако одного слоя тут будет мало, необходимо нанести по меньшей мере два слоя обычной и один декоративной штукатурки, чтобы придать зданию эстетичный внешний вид.
Укладка утеплителя под штукатурку
Как самостоятельно сделать утепление брусового дома снаружи
Для утепления домов из бруса лучше всего подходят жесткие плиточные материалы, так как они обладают достаточной плотностью и не подвержены усадке с течением времени. Также важно правильно подобрать толщину теплоизолятора. Так, например, для стен толщиной 20 см хватит слоя тонкого материала – 5 см. А если речь идет об утеплении дома из бруса 150х150 снаружи, то лучше отдать предпочтение утепляющему материалу толщиной 10 см.
Начинать работы стоит с обработки поверхностей мастикой, которая отталкивает воду. После этого нужно установить деревянный каркас, который будет удерживать утеплитель и станет основой для фиксации финишного отделочного материала.
Полезный совет! Все элементы деревянного каркаса обязательно нужно обработать антисептическими средствами, которые предотвращают гниение и защищают древесину от влаги.
Для утепления дома из бруса лучше всего подходит базальтовая вата, которая крепится на поверхность стен при помощи саморезов. Крепления нужно расположить из расчета 4-6 штук на 1 м². Поверх обязательно укладывается диффузионная мембрана, которая выполняет роль гидроизолятора.
Каркасное утепление деревянного дома из бруса
К деревянному каркасу прибивают рейки толщиной 5 см. Их задача – создать вентиляционный зазор, который не позволит влаге скапливаться. И уже к самим рейкам крепится отделочный материал.
Стоимость утепления фасада различными материалами может сильно отличаться. Многое зависит от того, насколько серьезных затрат требует производство того или иного утеплителя. А иногда во внимание приходится принимать и необходимость приобретения дополнительных материалов, например, паро- и гидроизоляционных слоев, если в них есть необходимость.
Так, например, цена за утепление фасада с использованием пенополистирола составит порядка 1600-2000 рублей за 1 м². Но это в том случае, если все работы будет выполнять профессионал. Если сделать все самостоятельно, можно существенно сэкономить, ведь стоимость самых обычных листов не превышает 30 рублей, хотя бывает, что нужен более прочный и толстый материал.
Утепление фундаментной плиты: есть ли в этом необходимость
Еще один способ утеплить дом – использовать современные материалы для отделки фундаментной плиты, которая, как и стены, часто становится источником промерзания здания и со временем может начать разрушаться под воздействием внешних факторов.
Для многих необходимость проведения утепления фундаментной плиты обосновывается еще и возможностью существенно экономить в дальнейшем, тратя на отопление дома в 1,5-2 раза меньше ресурсов.
Утепление фундамента с помощью пенопласта
Однако просто закупить и прикрепить утеплитель будет недостаточно. Необходимо обеспечить полноценное функционирование системы, продумав способ отвода влаги и предотвращение развития внутри грибков, плесени, а также коррозийных процессов. Для этого требуются точные инженерные расчеты, которые позволят вынести точку за пределы контура основной части здания.
Кроме того, нельзя не принимать во внимание такое явление, как пучение грунтов, которое характерно для зимнего периода и может создавать существенное давление на расположенные в земле элементы здания. Поэтому среди задач, которые ставятся перед утеплительным материалом для фундаментной плиты, еще и защита от подобного рода механических воздействий.
Реставрация и утепление по шведской технологии: особенности метода
Утепление фундаментных плит по шведской технологии – одна из лучших зарубежных технологий, которая стала доступна в наших краях не так давно. Рассмотрим, в чем же преимущества этого способа, и каковы его основные технологии:
- методика предлагает создание единой прочной конструкции, состоящей их армированного литого бетона, оснащенного ребрами жесткости. Установка производится на специальную подушку, которая со всех сторон окружена плитами пенополистирола;
Конструкция утепленного фундамента по шведкой технологии
- под низ утеплителя, а также по бокам от него, засыпают песок;
- предусмотрена установка специальной системы сбора и отвода воды в дренаж;
- для того чтобы снизить нагрузку на дренажную систему, предусмотрена отмостка;
- внутри дома будет обеспечена система теплого пола, которая встраивается в фундамент еще на этапе его строительства.
Интересно, что в Швеции эта технология применяет уже более полувека, а вот в России ее стали использовать не более 10 лет назад. Но даже за этот непродолжительный период стали очевидны некоторые особенности этой технологии:
- этот метод отлично подходит для строительства одноэтажных и двухэтажных домов. Но если речь идет о постройке высоких зданий, то потребуется большое количество расчетов, а также разрешение во всех официальных инстанциях;
- еще на этапе проектирования необходимо позаботиться о том, чтобы исключить риск затопления здания. С этой целью производят установку песчаной подсыпки требуемой высоты. Определить необходимые параметры можно, приняв во внимание те статистические данные, которые считаются официальными для конкретного региона;
Утепленные шведские плиты для укладки фундамента
- необходимо учитывать индивидуальные особенности местности, на которой осуществляется строительство и исходя из имеющихся данных, использовать стандартные или усиленные дренажные и гидроизоляционные системы;
- если предстоит строительство на грунтах, в которых преобладает песок, то в установке системы отвода воды нет никакой необходимости;
- как и во всех прочих случаях, когда речь идет о работе с бетоном, осуществлять все работы рекомендуется в теплое время года, так как пониженная температура существенно увеличивает риск того, что полученная конструкция в итоге не окажется достаточно прочной;
- даже при условии, что для работы будет привлечена бригада специалистов, на реализацию этой технологии требуется время. Обычно это занимает от 3 до 4 недель.
Интересно знать! При условии качественного проведения всех работ по утеплению и наличия системы «теплый пол», даже в случае полного отключения отопления, тепло в доме будет сохраняться на протяжении 72 часов.
Технология нанесения эковаты для утепления стен
Выбор подходящего материала для утепления фундаментной плиты
Принимая решение об использовании шведской технологии, необходимо понимать, что для ее реализации подходят далеко не все материалы, которые мы привыкли использовать в качестве утеплителей. В первую очередь рассмотрим те, что категорически не подходят для этой цели:
- Минеральная вата и всевозможные её аналоги. Не обладая достаточной жесткостью и прочностью, они также склонны к впитыванию воды, что недопустимо в подобных условиях эксплуатации.
- Керамзит и прочие гранулированные материалы. Их основная проблема в неспособности образовать плотный слой вокруг фундамента, из-за этого они пропускают влагу.
- Пенистые полимеры, создание которых производится непосредственно на строительных площадках. И хотя в этом случае однозначного запрета нет, такая технология требует огромного опыта и сложного дорогостоящего оборудования. Хотя даже наличие этих факторов все равно не может гарантировать успех.
Исходя из всего вышесказанного, становится очевидно, что идеальный вариант для утепления фундамента дома снаружи – пенополистирол. Его характеристики вполне соответствуют всем требованиям, которые предъявляются к материалу для решения всех поставленных задач.
Утепление фундамента снаружи плитами пенопласта
Среди таких свойств стоит отметить следующие:
- стандартные размеры каждой плиты существенно облегчают процесс их укладки, позволяя производить расчеты по имеющимся данным, и обеспечивая качественные и ровные стыки;
- некоторые производители производят плиты, оснащенные по бокам специальными пазами, что дополнительно обеспечивает герметичность каждого стыка;
- материал очень прочный и абсолютно не пропускает влагу;
- высокие теплоизоляционные свойства позволяют осуществлять качественное утепление, не укладывая много слоев материала или один, но слишком толстый. Вполне достаточно будет одного слоя плит стандартной толщины.
Также можно сделать утепление отмостки экструдированным пенополистиролом, что еще больше снизит общие теплопотери здания через фундамент и обеспечит дополнительную экономию.
Утепленный фундамент и отмостка
Технология утепления фундамента экструдированным пенополистиролом
Процесс утепления плиты фундамента состоит из нескольких этапов. Рассмотрим каждый из них, обратив внимание на нюансы работы, а также сложности, которые могут возникать в процессе монтажа.
Для проведения этого типа работ вполне достаточным считается использование пеноплекса толщиной 10 см. Единственное требование – материал должен быть качественным и приобретенным у известного производителя.
Полезный совет! Приобретая любые строительные материалы, в том числе и плиты пенополистирола, лучше запросить у продавца сертификат на предложенную продукцию. Перед тем как осуществить покупку, необходимо убедиться в том, что товар соответствует всем указанным стандартам.
Подготовка площадки заключается в том, чтобы оценить имеющиеся геологические особенности участка, а также тип грунта, с которым придется работать. В процессе выкапывания ямы под фундамент, необходимо позаботиться о том, чтобы дно было максимально ровным. Для этого на финальной стадии рекомендуется копать углубление вручную.
Экструдированный пенополистирол прекрасно подойдет для утепления фундамента деревянного дома
На дно ямы засыпают слой песка, который в обязательном порядке уплотняется. Затем производится установка временной опалубки и заливка первого слоя бетона. На этом этапе еще не предусмотрено использование каких-либо элементов для армирования.
После застывания первого слоя бетона сверху укладывают пенополиуретановые плиты, которые располагают в два слоя в шахматном порядке. Все стыки и швы обязательно заделывают, чтобы исключить вероятность попадания в них влаги. Все это сверху накрывают слоем прочной полиэтиленовой пленки, укладывая её внахлест и тщательно заклеивая места соединений скотчем.
Остается лишь произвести заливку основной части фундамента, которая предусматривает обязательное наличие армирующих элементов и ведется согласно стандартной технологии. После полного застывания бетона, при помощи специального клеевого состава ко всем торцевым частям крепятся плиты пенополистирола.
Как видно, технология утепления фундамента экструдированным пенополистиролом не слишком сложная, если заранее ознакомиться со всеми требованиями к материалам, а также порядку проведения работ.
Пеноплекс — еще один современный материал для утепления стен и фундамента деревянного дома
Тот факт, что наружное утепление деревянных домов значительно обходит по эффективности внутреннее, уже не раз был доказан на практике. Хотя многое, безусловно, зависит и от правильности подбора теплоизоляционного материала, и от соблюдения всех требований технологии. К счастью, современный рынок достаточно богат, и способен предложить покупателям широкий выбор материалов для теплоизоляции деревянных домов.
Утепление деревянного дома снаружи — выбор материала и технологии
Утепление деревянного дома снаружи производят мокрым или сухим способом с использованием рулонных и плитных утеплителей. Принцип изоляции заключается в воздании максимального энергосбережения и надежности конструкции. Исходя из ряда факторов и возможностей, подбирается оптимальная технология изоляции и декоративной отделки фасада.
Теплоизоляция деревянного фасада
Особенности утепления деревянных построек
Любая древесина обладает свойством впитывать влагу. Обработка различными пропитками заметно снижает гигроскопичность материала, но полностью устранить ее не может. При нормальной вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая негативного воздействия на материал, и в доме сохраняется оптимальный микроклимат. А вот нарушение воздухообмена приводит к скоплению конденсата и разбуханию дерева, вследствие чего в нем развиваются грибки, появляется гниль, воздух в доме становится затхлым.
Плесень на необработанных досках каркаса дома
Чтобы избежать подобных проблем, следует соблюдать несколько правил:
- не утеплять сырые стены;
- утеплитель использовать только паропроницаемый;
- теплоизоляцию с двух сторон обязательно закрывать гидроизоляционной мембраной;
- между финишной отделкой и утеплителем оставлять воздушный зазор.
Схема гидроизоляции и правильного утепления деревянного дома
Если деревянные стены планируется покрасить или нужно только утеплить швы, краску и герметик тоже выбирают паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, разумеется, перед утеплением поверхность должна быть хорошо подготовлена, очищена от грязи, мха, плесени, отремонтирована. Особенно важно, чтобы в стенах не было жучков-древоточцев, ведь под слоем утеплителя они будут продолжать свою разрушительную деятельность, пока дерево не придет в негодность.
Нельзя утеплять стены, если завелся короед
Пенополистирол для утепления фасада
Утепление пенополистиролом подразумевает использование плитной изоляции, изготовленной на основе пенопласта. Однако, модернизированный материал обладает повышенными эксплуатационными свойствами и более качественным составом. Крепление утеплителя размещается между профилями каркасной основы.
Внимание! Наружную защиту образуют металлические кассеты или сайдинг.
Утепление стен в деревянном доме снаружи начинается с подготовки конструкции. При этом важно выровнять стены и покрыть грунтовкой. При более серьезных дефектах, производится зачистка. Краску удаляют с помощью шпателя. Пыль и мел – обычной щеткой.
Теплоизоляция наружных стен из массива
На стену на нижней границе стены фиксируется стартовая планка. От него снизу вверх фиксируется пенополистирол. Плиты размещаются на клеевой основе. Креплением выступают дюбель-зонты. Их потребуется минимум пять на лист.
На следующем этапе утепление продолжается путем нанесения клея по периметру каждого листа и на стене. Дюбели фиксируются по углам каждого плит, прямо в шве. Все последующие ряды панелей крепятся к фасаду со смещением вертикального шва.
Армирование стеклосеткой с плотностью 140 – 160 г/м кв. производится приклеиванием горизонтальных полос с перехлестом в 5 – 10 см. Поверх намазывается клей. В качестве инструмента может использоваться широкий шпатель. Углы фасада укрепляются перфорированным уголком. Производится финальная отделка.
Утепление внешних стен из соснового бруса
Обзор качественных утеплителей для дома: как правильно выбрать утеплитель
Современные производители предлагают огромный выбор всевозможных материалов, позволяющих утеплять наружные стены:
- сыпучие утеплители;
- стекловолоконная вата;
- базальтовая вата;
- пенистые полимеры, такие как пенополистирол, пеноизол, пенопласт.
Утеплители для наружных стен дома могут быть разными
Сыпучие теплоизоляторы для утепления деревянного дома снаружи
Являются экологически чистыми, так как не способны выделять токсичные вещества при эксплуатации и производятся из естественных материалов:
- вермикулит – образуется при обработке горных пород, имеет вид пористых гранул с воздушными прослойками;
- керамзит – обожжённая глина, имеющая различную фракцию зерна;
- перлитовый щебень – пористые гранулы вулканического стекла, с плотностью достигающей 100 кг на кубометр.
С характеристиками этих материалов для утепления деревянных домов снаружи, можно ознакомиться в представленной ниже таблице.
Таблица 1. Характеристики материалов для утепления деревянных домов
Изображение | Вид утеплителя | Паропроницаемость, Мг/(м*ч*Па) | Теплопроводность, Вт/(м*С) | Плотность насыпания, кг/м3 |
---|---|---|---|---|
Вермикулитовый щебень | 0,28 | 0,16 | 251 | |
Керамзитовый гравий | 0,28 | 0,13 | 200 | |
0,22 | 0,22 | 801 | ||
Вермикулитовый песок | 0,4 | 0,09 | 101 | |
Перлитовый щебень | 0,28 | 0,13 | 200 |
Как видите, теплопроводность сыпучих теплоизоляторов, практически одинаковая, разница между ними только в цене. Все они обладают отличной паропроводностью, способствующей свободному выходу влаги из стен. Помимо паропроводности и высокой экологичности данным материалам присущи следующие качества:
- стойкость к высоким температурам, достигающим 1100 градусов;
- долговечность материалов приравнивается к сроку эксплуатации самого здания;
- не привлекательны для грызунов;
- устойчивы к влаге;
- не слёживаются от времени.
Недостатком сыпучих материалов является слабая теплопроводность, что предусматривает утепление домов в регионах с тёплым климатом.
Минеральная вата
Материал является результатом переработки отходов металлургии либо горных пород, таких как доломит или же базальт. Он отличается:
- экологичностью;
- долговечностью эксплуатации;
- негорючестью;
- высокой прочностью;
- звукопоглощением;
- эластичностью;
- лёгкостью монтажа;
- доступностью по цене.
Эффективность минеральной ваты возрастёт в сочетании с сайдингом
Для теплоизоляции используется рулонный материал либо базальтовые плиты. Подобный утеплитель идеально подходит как для кирпичных, газо- и пенобетонных, а также деревянных строений.
Плитную минеральную вату использовать для наружных стен значительно удобнее, чем рулонную
Работать с материалом можно при любых температурах, что очень удобно для утепления наружных стен. Наиболее распространённым применением является утепление деревянных домов снаружи минватой под сайдинг.
Заделывание швов минеральной ватой приводит к повышению влажности
К сведению! Практика показывает, что отделка минеральной ватой швов способна спровоцировать образование конденсата из-за циркуляции тёплого воздуха.
Пенопласт (пенополистирол)
Относится к современным полимерным утеплителям, и имеет широкое применение в строительстве. Этому материалу свойственны:
- низкая теплопроводность, составляющая не более 0.051 Вт на м2;
- слабое водопоглощение;
- высокие ветрозащитные и звукоизоляционные показатели;
- долговечностью, его эксплуатационный период более 50 лет;
- экологической чистотой.
Теплоизоляционные качества пенополистирола зависят от его плотности
Также стоит отметить малый вес материала, что снижает транспортные расходы и стоимость монтажа. Благодаря этому качеству стены не испытывают нагрузки, что исключает необходимость укрепления фундамента.
Лёгкость пенопласта позволяет выполнять работы самостоятельно
Ещё одним преимуществом материала является низкая стоимость, позволяющая утеплять наружные стены. На этом видео утепление дома снаружи пенопластом своими руками осуществляет один человек благодаря лёгкости материала:
Экструдированный пенополистирол
Инновационный теплоизолирующий материал, в изготовлении которого используются нано частицы графита, способствующие повышению энергосбережения и прочности изделия. Теплопроводность пенополистирола составляет 0.029-0.032 Вт на каждый м2.
Характеристики пенополистирола говорят сами за себя
Помимо этого, материал устойчив к химическим препаратам и плесени, обладает высокой звукоизоляцией и не боится грызунов. Эти качества позволяют использовать пеноплекс для наружного утепления деревянного дома.
Грамотно выполненная работа гарантирует качественную теплоизоляцию
Обратите внимание! При теплоизоляции деревянных домов сайдингом предусматривают использование материала, обладающего воздухопропускными способностями. Это исключает дополнительную защиту уплотнителя от влаги.
Пеноплекс: технические характеристики. Подобрав плиты подходящей толщины, можно обеспечить достаточный уровень теплоизоляции стен, пола, потолка. Поговорим об этом утеплителе подробнее в нашем обзоре.
Пенополиуретан
Материал имеет ячеистую пенистую структуру, наполненную воздухом. Это значительно снижает коэффициент теплопроводности, составляющий максимум 0.042 Вт на м2.
Утепление пенополиуретаном требует специальных навыков
Благодаря высокой адгезии материала с любыми поверхностями, образуется герметичное покрытие, гарантирующее отменные гидро- и пароизоляции. Высокая эластичность, сочетающаяся с бесшовной технологией, делают его незаменимым в утеплении каркасных стен и задувной теплоизоляции, а также для сложных конфигураций. Утеплитель наносится при любых температурах, а долговечность достигает 30 лет.
Утеплитель плотно забивает все щели, но без специального оборудования здесь не обойтись
К недостаткам относится слишком высокая стоимость пенополиуретана, а также необходимость применения специального оборудования.
Преимущества наружного утепления деревянного дома перед внутренним
Выбор правильного способа проведения работ по утеплению деревянного дома – залог качественного результата. Внутреннее утепление домов применяется крайне редко, так как толстый слой материала заметно уменьшит площадь комнаты. Кроме того, утепление стен в деревянном доме изнутри приведет к тому, что наружная сторона стен всё равно будет подвергаться воздействию холода, что приведет к промерзанию древесины.
Неправильно проведенные работы и несоблюдение технологии утепления каркасного дома могут привести к тому, что дерево начнет гнить изнутри и станет благоприятной средой для жизнедеятельности грибков и плесени. Именно поэтому способ имеет не меньшее значение, чем выбор подходящего для этой цели материала.
Работы по утеплению деревянного дома лучше производить снаружи, чем внутри
Но при наружном утеплении также важно позаботиться о том, чтобы пары могли свободно выходить. В противном случае древесина будет портиться и проконтролировать состояние стен будет невозможно.
Утепление пенополиуретаном
Различают 2 основных способа нанесения защиты от теплопотерь:
- Метод заливки.
- Метод напыления.
Утепление фундамента деревянного дома снаружи посредством напыления пенополиуретана позволяет обработать любые конфигурации основы и других поверхностей (арки, колонны, выступы). Технология напыления заключается в смешении нескольких компонентов в распылителе, подаваемых под давлением из баллонов. С помощью форсунки, они выпускаются на поверхность. Тонкий слой не вспененных, но перемешанных компонентов, размещаются на основании. Через 1-3 секунды пена увеличивается в объеме. После застывания, образуется монолитный слой.
Защита внешних деревянных стен от теплопотерь
Плотность материала можно регулировать самостоятельно: от 15 до 70 кг/м куб. Уменьшение плотности способствует получению большего объема
Для нанесения материала потребуется оборудование Пена-20 и распылитель. Они позволяют подобрать оптимальную скорость подачи компонентов в распылитель.
Плотность материала до 25 мг/м3 применяется для утепления «под сайдинг», «под обшивку панелями»«, «под штукатурку». Плотность 40-50 необходима для отделки здания без дополнительной защиты. Для повышенного уровня эксплуатации, потребуется пена с плотностью 60…80 кг/м.куб.
Процесс теплозащиты стен из дерева
Утепление эковатой
На стенах делают разметку под обрешетку и монтируют вертикальные направляющие из бруса. Расстояние между ними равняется 50-60 см. Далее выполняют обшивку обрешетки влагостойкими плитами OSB, но не на всю высоту, а примерно на 80-100 см от земли. Обязательно зашивают досками низ. Далее понадобится большая широкая емкость и дрель с насадкой миксером. Эковату распаковывают, высыпают в емкость, на низкой скорости распушивают миксером, чтобы не оставалось комков.
Подготовленный утеплитель засыпают между стеной и обшивкой, и старательно утрамбовывают, тщательно заполняя углы и выемки. Когда полость будет заполнена почти до верха, крепят следующий ряд обшивки, контролируя уровнем расположение плит. Сложнее всего распределять утеплитель в самом верху обрешетки, поэтому работать нужно не спеша, очень аккуратно, стараясь как можно сильнее утрамбовать материал. После крепления верхних листов обшивку грунтуют и приступают к финишной отделке.
Ручной монтаж эковаты
Более эффективным является нанесение эковаты влажным способом при помощи установки. В этом случае направляющие стойки монтируют с шагом 1-1,2 м. Утеплитель высыпают в емкость и добавляют небольшими порциями воду, пока масса не станет клейкой. Далее с помощью установки эковату наносят на стены сплошным равномерным слоем и оставляют до полного высыхания. Излишки материала, выступающие над плоскостью каркаса, аккуратно срезают. После высыхания теплоизоляции крепят ветрозащитную мембрану и выполняют финишную отделку.
Видео — Чем утеплить деревянный дом снаружи
Видео – Утепление стен эковатой
Теплоизоляция пенопластом
При подготовке поверхности, необходимо заделать все дефекты. Допустимые перепады на поверхности достигают до 2 см. Важно удалить со стен лакокрасочное покрытие. Затем размещается грунтовка. Этому послужит кисть или распылитель.
Для более эффективного утепления, специалисты рекомендуют защитить стены от проникновения влаги с помощью наружных подоконников (отливов). Вынос отлива обеспечивает выступ изделия за уже утепленную стену на 4 см. Затем утепляются внешние откосы пенопластом толщиной 15-25 мм.
Нанесение изоляционного материала для защиты стен от теплопотерь
Монтаж утеплителя образует выступ за откос на 1 см. Это упростит процесс стыковки фасадного утепления. Затем наносится утеплитель на стены. Процесс начинается с нижней части в месте установки стартовой планки. Для более плотного крепления, используются пластиковые гвозди с широкой шляпкой (грибков).
Затем обрабатываются зазоры монтажной пеной. Обработанное покрытие оснащается клеящим раствором с нанесением армирующей сетки. Ее утопленная в клею конструкция обрабатывается защитным слоем. Затем производится выравнивание поверхности и затирка наждачной бумагой. Покрытие грунтуется и производится отделка финишным материалом.
Создание утепленного вентилируемого фасада
Видео: деревянный дом — чем обшить и как утеплить
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Вентилируемый фасад
Пенопласт может фиксироваться не к стенам, а к обрешетке, образуя вентилируемый фасад. На стены набивают монтажную рейку слоем от 2,5 см с шагом 25 см. К ней фиксируется пенопласт с помощью дюбелей-зонтов.
Вторым вариантом выступает возведение профильного каркаса, промежутки которого заполнены утеплителем. С наружной стороны создается обшивка, между ней и каркасом образуется воздушная прослойка для циркуляции воздуха.
Монтаж сайдинга
Процесс обеспечивается снизу и доверху. При этом исключен упор комплектующих. Важно соблюдать наличие небольшого зазора со всех сторон. Крепление сайдинга осуществляется с помощью оцинкованных саморезов. Их размещение проводится строго по центру отверстия без плотного прилегания шляпки.
Применение современных технологий по утеплению фасада из сруба
Утепление стен минераловатными плитами
Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.
Совет. Новые дома из дерева подвержены усадке, поэтому к утеплению и наружной отделке лучше всего приступать через пару лет после возведения конструкции.
Инструменты и материалы
В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:
- рулетка и уровень;
- ножовка либо электролобзик;
- дрель;
- оцинкованные саморезы и тарельчатые дюбели;
- антисептическая пропитка для деревянных поверхностей;
Пропитка для дерева
Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.
Как посчитать площадь стен
Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.
Размеры рулонов и плит минеральной ваты
Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.
Цены на различные виды бруса
Для двойного слоя утеплителя следует брать брус сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.
Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.
Подготовка основания
Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.
Заполнение трещин в бревнах герметиком
Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.
Очень удобно наносить грунтовку с помощью распылителя
Цены на средства для защиты древесины
Пропитка для дерева
Утепление стен
Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой. Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.
Совет. Не стоит заменять мембрану обычной полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен паронепроницаем, поэтому испарения будут оседать на стенах конденсатом, вызывая порчу древесины. Мембрана стоит недорого и ее можно купить в любом строительном магазине, так что никакой выгоды от использования полиэтилена нет.
Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.
Обрешетка под минвату
Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.
Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной
Фиксация минваты дюбелями
Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.
Фиксация мембраны поверх утеплителя
Шаг 5. Далее набивают рейки контробрешетки, располагая их перпендикулярно направляющим нижнего каркаса. Эти рейки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя после монтажа финишного покрытия.
Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.
Цены на материал для пароизоляции
Материал для пароизоляции
Стойки фиксируются к подвесам саморезами
«Мокрый фасад»
Тяжелый тип. Технология мокрого фасада этого типа не предусматривает фиксацию утеплителя к стене. В стеновом пространстве монтируются дюбеля с крючками, затем (без клея) на них насаживаются плиты изоляции, с верхней фиксацией металлической сетки. Для этого применяются прижимные пластины. Затем сетка оштукатуривается и покрывается финишным слоем.
Данная методика используется для раздельной эксплуатации утеплителя и стены. Для укрывания металлической сетки потребуется толстый (2 –4 см) слой штукатурки. Это определяет тяжелый вес конструкции. К подготовке стены не предъявляется высоких требований.
Современных методика утепления фасада из сруба
«Легкий мокрый фасад»
Установка системы производится на любом покрытии, даже на влагостойкой фанере или OSB плитах каркасных сооружений. При этом максимальный уровень дефектов на стене составляет 1 см на 2 м длины. Заделка неровностей проводится с помощью штукатурки.
Крепление утеплителя к основе осуществляется пластиковыми дюбелями, «грибочками». Необходимо сделать проклейку с помощью клея на цементной основе. Он жестко фиксируется по всей поверхности стены. Утеплителем служат жесткие плиты минеральной ваты плотностью от 150 кг/м3. Возможно применение пенопласта ПСБ марки от 35.
Теплоизоляция фасада из древесины
В данном случае поверх утепления размещают несколько слоев облицовочных материалов. В первом слое штукатурки утапливают полимерную армирующую сетку. Потом создается выравнивающий слой. Можно воспользоваться штукатуркой мелкодисперсной, воздухопроницаемой. Слой нанесения составит 4–8 мм. Общая толщина вместе с финишной отделкой достигает до 10 мм.
Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/steny/iz-dereva/iz-breven/uteplenie-br
Источник https://psk-remont.ru/2017/08/07/uteplenie-derevjannogo-doma-snaruzhi-v/
Источник https://tstmoskva.ru/fasad/chem-uteplit-derevyannyy-dom-snaruzhi.html