Содержание
Как утеплить бревенчатый дом изнутри: особенности и наиболее частые ошибки
При самостоятельном строении деревянного дома многие задаются вопросом как утеплить бревенчатый дом изнутри. Этот этап очень важен, так как от него зависит на сколько хорошо будет защищен ваш дом. Важным здесь будет правильно подобранный материал и соблюдение технологии теплоизоляции.
При теплоизоляции строении подразумевается процесс утепления всех внутренних поверхностей от пола до потолка.
Подготовительные работы
Пренебрегать этим этапом не желательно, ведь после выполнении всех работ по утеплению брус будет закрыт и для исправления чего-либо придется придется полностью демонтировать весь утеплительный материал. Сначала все стены очищают от загрязнений, а затем проводится герметизация всех неровностей и щелей. Далее дерево обрабатывается специальным средством, защищающим от гниения и появления паразитов.
Если по стенам проходит электропроводка ее необходимо проверить, что бы она была в рабочем состоянии и правильно изолирована. Перед непосредственным устройством утеплительного материала нужно создать некий пароизоляционный барьер для защиты утеплителя от влажности, которая будет образовываться на деревянных стенах. Также здесь нельзя забывать о качественной вентиляции, без которой при создании пароизоляции образуется эффект термоса и стены будут преть.
Заметка: В качестве пароизоляции можно использовать специальную мембранную пленку. Она очень хорошо справляется со своей задачей, но стоит не дешево.
Внутреннее утепление потолка
Утепление дома следует начинать с потолка, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх и если утепление отсутствует, его часть выходит через крышу. Если дом одноэтажный с чердачным помещением, работу начинают с расстилания гидроизоляционного материала на перекрытии с чердака. Как утеплитель может быть использована минеральная вата или опилки, которые следует распределить по всему периметру гидроизоляции. Толщина утеплителя может быть 150-250 мм. Сверху расстилаются доски, чтобы можно было свободно передвигаться по чердачному помещению.
Важно: Если дом с мансардой, то проводят утепление, помимо межэтажного перекрытия, и кровельного ската. Для деревянных полов насыпают сыпучие материалы между лагами, а при бетонном укладываются плиты либо рулонный материал.
Скат утепляют сначала гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладется утеплитель, а сверху непроницаемая мембрана. Завершается все обрешеткой.
Заметка: Для потолочного утепления может использоваться минеральная вата, а в качестве гидроизоляционного слоя пергамент.
Для того, чтобы утеплить потолок изнутри сначала изготавливается деревянный каркас, в котором расстояние между досками должно быть до одного метра. Между досками проклеивается пергамент с помощью плиточного клея. Сверху него кладется утеплительный материал, для закрепления которого можно также воспользоваться небольшим количеством клея. Далее потолок обшивается гипсокартоном. На деревянный каркас его прикручивают шуроповертом.
Важно: Утепление потолка следует проводить после постройки не ранее, чем через год и только в теплый период.
Внутренняя теплоизоляция стен
Сначала приступают к обустройству гидроизоляционного барьера. Затем устанавливается вертикальная обрешетка. Ее выполняют из бруса сечением 5*5 с шагом в тридцать сантиметров.
Заметка: Брус перед устройством обрешетки обрабатывается специальным противогрибковым средством.
Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку, ее нарезают на полосы нужной длины и шириной, на двадцать миллиметров превышающей расстояние между брусьями. Каждая полоска аккуратно укладывается и крепко фиксируется с помощью анкерных болтов. Сверху монтируется пароизоляционная пленка внахлест до десяти сантиметров строительным степлером.
Заметка: Стены можно утеплить пенопластом только меньшей толщины, чем при внешнем утеплении.
Для обшивания теплоизоляционного слоя также устраивается обрешетка брусками 3*4 см. Стены могут быть обшиты деревянной вагонкой. Для теплоизоляции стен также можно использовать эковату, стекловату и пенополистирол.
Процесс утепления стен можно условно разделить на этапы:
- Очищение поверхности от пыли и грязи;
- Заделывание щелей с помощью пены, льняного войлока либо пакли;
- Обработка бруса для обрешетки антисептиками;
- Устройство обрешетки из бруса;
- Размечают, где будет установлены крайние элементы, т. к. от устройства первого бруска будет зависеть ровность всей конструкции;
- Закрепление брусков на шурупы и дюбеля с шагом от 25 до 30 см;
- От начального бруска отмеривается один метр и крепится параллельно первому второй. И так по всему периметру;
На заметку: В местах расположения окон, бруски оббиваются по кругу оконного проема.
- Между обрешеткой укладывается утеплитель;
- Затем поверх утеплителя делается пароизоляция с помощью пленки или полиэтилена.
- Обшивка стен с использованием гипсокартона, который прикручивается к брусьям обрешетки.
Заметка: Не рекомендуется для обрешетки использовать металлический каркас, т. к. метал обладает большой теплопроводностью.
Устройство теплоизоляции пола
Утепление пола способствует созданию тепла и уюта вашего жилища. Здесь очень важным является соблюдение технологии монтажных работ полового покрытия по грунту. Сначала делают подсыпание, после устанавливается гидроизоляция, а затем утеплительный материал.
Если полы деревянные, укладка теплоизоляции производится между лагами слоем от ста до ста пятидесяти миллиметров. Затем обустраиваются черновые либо чистовые полы. А если необходимо утеплить бетонные полы, то это можно сделать методом фальшпол. Для устройства фальшпола сначала приступают к выравниванию поверхности и устранению дефектов. На бетонную поверхность расстилается гидроизоляционная мембрана, укладываются лаги с шагом между брусьями до пятидесяти сантиметров.
Важно: Крайняя лага к стене не должна располагаться ближе тридцати сантиметров.
С помощью брусьев пол делится на ровные линии. Пустоты заполняют утеплителем, поверх которого кладется мембрана и делается настил.
Часто бревенчатый дом утепляют системой теплый пол.
Особенности утеплительных материалов
Очень эффективным и недорогим утеплительным материалом считается минеральная вата.
Она имеет следующие преимущества:
- Хорошая звуко- и теплоизоляция;
- долговечность;
- обладает низкой плотностью;
- не способна к деформации;
- ценовая доступность;
- бывает в виде гибких матов или твердых плит;
Конкурентным материалом вате является практичный и легкий в устройстве пенополистирол.
Хотя многие специалисты не рекомендуют использовать не экологичный и горючий пенопласт в качестве утеплительного материала, но у него есть свои преимущества:
- С его помощью можно сократить теплопотери даже при не заделанных щелях;
- Небольшой толщины данного материала вполне достаточно для защиты дома от зимних холодов;
- деревянный дом с таким утеплителем гораздо быстрее прогревается;
- легкий монтаж;
- отличная шумоизоляция.
Еще одним подходящим материалом для внутреннего утепления является эковата. Материал дышащий и не продуваемый, с его помощью заполняются все пустоты в стене. Препятствует попаданию влаги и предотвращает распространение плесенных и грибковых образований.
Выбирая стекловату для утепления, будет необходима качественная теплоизоляция помещения, т. к. этот материал способен пропускать влагу, чем ухудшая теплоизоляционные свойства.
Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками
Некоторые верят в такой миф, что чем больше утеплителя вы положите внутри здания, тем лучше. Однако, при наличии очень толстого слоя утеплителя, может произойти перемещение точки росы в сам материал, а если он с ватной основой — подмочить его теплоизоляционные характеристики. В результате чего ваш утеплитель просто долго не продержится.
Еще одной ошибкой считается стремление некоторых собственников произвести утепление дома с обеих сторон, чем наносят урон самой стене строения. Дело здесь в том, что пароизоляционная особенность утеплителя просто не будет давать возможности стенам просыхать, чем спровоцирует распространение плесени и грибка.
Советы специалистов
Профессионалы рекомендуют при самостоятельном утеплении бревенчатого дома придерживаться следующих правил:
- Утеплять деревянный дом изнутри следует только в крайних случаях, лучше это сделать снаружи;
- Любое утепление, будь то внутреннее либо наружное, нужно производить в теплый период;
- Если фасад здания с облицовкой, то перед внутренний утеплением необходимо убедиться в наличии продухов между стеной и облицовкой, чтобы стена могла просыхать;
- Нужно перед устройством утеплительного материала обязательно обрабатывать все деревянные поверхности. После утепления в стенах образуется микроклимат, не совсем благоприятный для древесины и лишняя обработка не навредит;
- В качестве внутреннего утепления лучше не использовать такие материалы, как пенопласт. Многие покупаются на его недорогую стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики, но для внутренней отделки он совершенно не пригодный.
Если вы решили утеплять бревенчатый дом изнутри, то делать это нужно полностью, т. е. стены, пол и потолок. Если вы утеплите только потолок, то тепло так или иначе будет уходить через микротрещины в стенах или полу. Сейчас существует огромный выбор различных утеплительных материалов и инструментов, благодаря чему каждый может утеплить свой дом даже без помощи профессионалов.
Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками
Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и прочими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонные и блочные виды ваты.
Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому ее качеству, в комнатах не появляется грибок и плесень.
Рулонная базальтовая вата Источник fasad.guru
Стекловата поглощает много влаги, поэтому для того, чтобы избежать появления конденсата, для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты считают ее сложную структуру. Материал насыщен большим количеством микрочастиц стекла (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в дыхательные органы, на одежду. Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.
Все виды ваты легко монтируются. Для установки теплоизолятора из такого материала не требуются высокая квалификация. Рулонные виды ваты имеют высокую пластичность, но они менее плотные, в сравнении с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество изолятора. Плиточные делают одного размера, поэтому во время монтажа обрешетки учитывают размеры кусков.
Вата в плитах Источник building.lv
Утепление деревянных стен проводится также пенопластом или пенополистиролом.
Пенополистирол популярен по причине своей низкой стоимости. Кроме того, с ним просто работать и он хорошо удерживает тепло. Является хорошим звукоизолятором. Недостатком считают выделение материалом токсичных веществ при горении.
Виды утеплителей для домов из дерева
Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.
Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.
Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.
Подготовительные работы
Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, во многом зависит от правильно выбранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.
Для справки! При подготовке поверхности, требуется заделать щели, которые могли появиться между брусьями или бревнами. Для этого понадобятся дополнительные материалы: пакля, войлок или монтажная пена.
В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируют металлическую обрешетку. Металл для обрешетки должен быть покрыт антикоррозионным составом.
Вертикальная деревянная обрешетка Источник uk.aviarydecor.com
Подготовка деревянных поверхностей
Для качественного нанесения изолятора готовят поверхность к покрытию утеплителем. В щели помещают паклю/ войлок/ пену. После того, как щель полностью закрыта, пена высохла и сняты ее излишки, на стену наносят шпаклевку. Слой шпаклевки тщательно выравнивают. Древесину покрывают специальным составом, защищающим от поражения плесенью, грибком. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.
Смотрите также: Каталог проектов деревянных домов, представленных на выставке «Малоэтажная страна».
Ошибки, которые допускают при утеплении
Чтобы утепление стен дома, изнутри, выполненное своими руками минеральной ватой, которая сверху будет обшита гипсокартоном, прослужило, как можно дольше важно не допускать распространённых ошибок:
- попытка сэкономить при покупке теплоизоляционного материала малоизвестных производителей;
- несоблюдение последовательности проведения теплоизоляционных работ;
- укладка минваты с различного рода дефектами;
- между соседними листами материала остались щели;
- неправильно обустроенная пароизоляция или полное её отсутствие.
Часто случается, что выполняя работы своими руками, домовладелец забывает установить в гипсокартоне розетки или выключатель. Если выполнять монтажные работы по установке электрических изделий после закрепления гипсокартона, то можно значительно повредить утеплитель. Поэтому эта процедура должна выполняться заблаговременно.
Как видно, проведение утепления минватой под гипсокартон, процесс не самый сложный, главное, нужно не забыть о качественной пароизоляции и распределить минеральную вату равномерным слоем изнутри по всей поверхности стен. Эта процедура позволит сохранить тепло в доме и исключить образование сквозняков и прочих неприятностей.
Технология утепления базальтовой ватой
После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.
Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой:
- Определяют крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по монтажу.
- Фиксируют первый вертикальный брусок шурупами и дюбелями.
- На расстоянии 1 м закрепляют следующие вертикальные планки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты установка обрешетки на этом этапе заканчивается.
- Если на стене есть окна или дверные проемы, по их периметру устанавливают отдельные бруски.
Обрешетка возле окон Источник 51unlim.ru
- Для установки кускового теплоизолятора делают сетку обрешетки с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку на равном расстоянии набивают горизонтальные планки. Расстояния между брусками должно соответствовать размерам утеплителя. Получилась сетка под установку теплоизоляции.
- В полости между зафиксированными планками помещают вату. При установке теплоизолятора на стены не используют клей или другие средства для закрепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но при этом надо помнить про вентиляционный зазор. Если утепляется потолок, то утеплитель придется закрепить.
Любая вата имеет пористую структуру, поэтому она накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно следует покрыть ее пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрезают необходимую длину и закрепляют на стене. Перед началом работы, следует посчитать, сколько необходимо материала для утепления деревянного дома. К полученному числу добавить 10%.
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на утеплении домов.
Как выбрать
Многие сомневаются, какой утеплитель выбрать для деревянных стен. Стоит отдать предпочтение материалам, которые соответствуют следующим критериям:
- низкая теплопроводность;
- пожаробезопасность;
- механическая прочность;
- экологичная безопасность;
- простота монтажа.
Только такие материалы могут применяться для внутреннего утепления деревянного дома, так как они не нанесут вред здоровью человека и обеспечат необходимый уровень защиты от морозов.
Видео описание
Некоторые размышления по поводу использования пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:
В частности, есть много претензий по поводу выделения токсинов при горении, плюс, считается, что пенопласт и при обычной температуре испаряет в воздух вредные вещества.
Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции, постоянно будет скапливаться влага.
К плюсам материала можно приписать относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, и стоимость работ будет ниже.
Пенопласт выпускается в плитах различных размеров и толщины Источник on-woman.com
Этапы работ по монтажу пенопласта:
- На предварительно подготовленную поверхность устанавливают обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта. Начинают установку с несущих стен.
- Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.
- Сверху на утеплитель закрепляют мембранную пленку. Если для других изоляторов возможно использование других материалов, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Она позволит сохранить в помещении нормальный микроклимат.
- Завершают монтаж утеплителя отделочными работами.
Заделка швов и стыков образующих элементов
Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах. При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.
Технически осуществляется следующим образом:
- зачищаются края стыков и трещин,
- полости заполняются веревкой, поролоном;
- сверху наносится слой герметика;
- герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
- остатки герметика удаляются ветошью.
Заделка швов тканью
Утепление пола
Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.
Схема утепления пола и стен Источник daewoocenter.ru
В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.
В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.
В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.
Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.
- Выравнивается поверхность под утеплитель.
- Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.
- Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.
- Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.
- Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.
- После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.
Плюсы и минусы
У внутренней отделки дома есть как преимущества, так и недостатки. К достоинствам строители относят:
Предупреждает скопление влажности, образование грибка, плесени.
На заметку! Внешнюю теплоизоляцию строители выполняют только в теплое время года. Когда древесина сухая, хорошо проветривается. Утепление стен изнутри делают независимо от сезона.
К недостаткам данной технологии относят:
- Сокращение полезного пространства, площади помещений.
- Внутренняя отделка не позволяет сохранить природную красоту древесины.
- Утеплитель нужно выбирать внимательно, он должен быть устойчив к возгоранию, безопасен.
- Влажность внутри дома может повыситься, микроклимат нарушиться.
- Перед работами древесина обрабатывается антисептиками, что увеличивает затраты.
- Перед монтажом утеплителя щели нужно закрыть джутовым волокном или герметиком.
- Перед работами следует проверить электрическую проводку, при необходимости заменить ее. Доступ к ней потом будет закрыт.
- После обустройства пароизоляции часто наблюдается эффект термоса. Чтобы этого не допустить, нужна хорошая система вентиляции, а это потеря тепла.
- Необходимо отделывать все поверхности – стены, потолок, пол.
Часто владельцы утепляют старые дома. Но к работам нужно подойти со всей ответственностью. Такие строения уже дали усадку, характеристики древесины сильно изменились, по этой причине поверхности должны быть обработаны более тщательно.
Пароизоляция
Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.
Она позволит стенам нормально пропускать воздух, и после установки не будет скапливаться конденсат внутри «пирога». Для установки пароизоляции на утеплитель накладывают пленку или полиэтилен. По краям делают припуск.
Пленка с мембранами для пароизоляции Источник kedrovdom.ru
Климат
Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.
- Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
- Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
- Как утеплить бревенчатый дом снаружи
- Конопатка бревенчатых стен
- Устройство вентилируемого фасада
- Как утеплить бревенчатый дом изнутри
- Утепление потолка, крыши
- Утепление стен бревенчатого дома
- Утепление пола бревенчатого дома
Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.
Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.
Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.
Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.
Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:
- Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
- Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
- Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.
Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.
Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.
Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.
С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.
Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.
Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.
Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.
Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.
Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:
- Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
- Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
- Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
- Легко пропускать воздух.
- Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.
Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:
- Эковату.
- Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
- Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
- Керамзит (засыпной материал).
Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.
Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:
- Пенопласт.
- Экструдированный пенополистирол.
- Пенополиуретан.
- Монтажную пену для заделки щелей.
- Герметики.
Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.
Как утеплить бревенчатый дом снаружи
Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.
Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.
Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.
Конопатка бревенчатых стен
Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.
Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.
Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.
Устройство вентилируемого фасада
Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.
Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.
В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.
Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.
Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.
Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.
Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».
Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.
На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
Как утеплить бревенчатый дом изнутри
Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.
К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.
Утепление потолка, крыши
Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.
Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.
Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.
Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.
Утепление стен бревенчатого дома
Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.
Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.
Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.
Утепление пола бревенчатого дома
Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.
Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.
Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?
Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.
Устранение теплопотерь
Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.
При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.
Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.
Еще, для снижения потерь тепла в деревянном доме используют метод «теплый шов».
Нанесение теплого шва
Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)
Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление, и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.
К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.
Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность. Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.
Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:
- все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки, соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
- возможность утеплить давно построенный дом. Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
- внутренние помещения дома остаются нетронутыми, что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
- возможность выбрать новый облик дома за счет финишной отделки фасада
Гипсокартон
Сегодня трудно представить себе ремонт без использования гипсокартона. Он многофункционален, используется для отделки стен, потолка, создания перегородок, различных декоративных элементов.
Некоторые виды, благодаря водоотталкивающим свойствам, применяются при отделке ванных комнат, санузлов.
Перед использованием гипсокартона необходимо разобраться в его положительных и отрицательных характеристиках, чтобы представлять себе специфику обращения с ним.
- Гибкость и легкость. Применение этого материала позволяет претворить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Из него легко изготовить различные геометрические формы — от банальных прямоугольных до сложных полукругов, арок, колонн;
- Теплоизоляционные свойства;
- Огнеупорность. Гипсокартон не горит. При воздействии на него огня, страдает лишь верхний бумажный слой.
- Водостойкость. Разработаны специальные виды ГКЛ, рекомендованные к применению в помещениях, отличающихся повышенной влажностью.
- Главным недостатком является его хрупкость. Лист гипсокартона легко может пострадать при транспортировке, монтаже, последующей эксплуатации;
- Звукоизоляционные характеристики. Гипсокартон не обладает звукоизоляционными свойствами. За простой перегородкой из ГКЛ будут слышны все звуки.
Особенности минваты в качестве утеплителя
На сегодняшний день существует несколько видов минваты и поэтому нужно правильно подойти к вопросу выбора подходящего материала для утепления стен под гипсокартон. Такая теплоизоляция может изготавливаться из горной породы либо отходов стекольной промышленности. Данные отличительные особенности сказываются на стоимости готовой продукции. Оптимальной для внутреннего утепления стен считается минеральная эковата, которая выпускается как в матах, так и в рулонах. При этом всегда можно подобрать подходящую толщину материала.
Утеплитель на минеральной основе обладает высокой степенью термической и звуковой изоляции и очень простой в использовании. Минеральная вата, очень гибкая, и не содержит вредных канцерогенов в отличие от стекловаты при работе, с которой нужно защищать дыхательные пути и открытые участки кожи. Для этого нужно одеть респиратор и резиновые перчатки, ограничив прямой контакт с материалом.
Утепление стен изнутри в деревянном доме: пошаговая инструкция
Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.
Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.
Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.
Особенности минваты в качестве утеплителя
На сегодняшний день существует несколько видов минваты и поэтому нужно правильно подойти к вопросу выбора подходящего материала для утепления стен под гипсокартон. Такая теплоизоляция может изготавливаться из горной породы либо отходов стекольной промышленности. Данные отличительные особенности сказываются на стоимости готовой продукции. Оптимальной для внутреннего утепления стен считается минеральная эковата, которая выпускается как в матах, так и в рулонах. При этом всегда можно подобрать подходящую толщину материала.
Утеплитель на минеральной основе обладает высокой степенью термической и звуковой изоляции и очень простой в использовании. Минеральная вата, очень гибкая, и не содержит вредных канцерогенов в отличие от стекловаты при работе, с которой нужно защищать дыхательные пути и открытые участки кожи. Для этого нужно одеть респиратор и резиновые перчатки, ограничив прямой контакт с материалом.
Теплоизоляция деревянного дома изнутри
- От негативного воздействия внешней среды и холода, защищено помещение, но не сами стены;
- Заметное сокращается полезная площадь здания;
- Есть некоторые ограничения, на применение стройматериалов.
Утепление стен изнутри в деревянном доме ‒ Какой утеплитель выбрать?
Какой стройматериал выбрать ‒ Чем лучше утеплить здание из дерева? При утепление стен изнутри в деревянном доме, стоит отталкиваться от материала стен. Дерево, как строительный материал, получило всемирную популярность потому, что выглядит привлекательно и способно хорошо «дышать». Деревянное строение, довольно хорошо пропускает воздух, тем самым, обеспечивая в помещение, отличную вентиляцию и благоприятный микроклимат.
- Пенопласт;
- пеноизол;
- экструдированный пенополистирол ‒ Пеноплекс.
Подобные изделия, отличаются довольно высокой герметичностью. Они, как правило, создают эффект парника. Поэтому, при использование данных теплоизоляторов, потребуется обустройство дополнительной, принудительной вентиляции или установка кондиционеров. А значит, потребуются немалые денежные и физические затраты.
Наиболее эффективным и практичным тепло-материалом, для внутренней теплоизоляции, как показывает практика, является минеральная вата.
Тепло-материал ‒ Минеральная вата
- Довольно высокую эффективность;
- способность не препятствовать естественной вентиляции;
- безопасность для окружающей среды и человека;
- негорючесть;
- простота монтажа;
- доступность изделия;
- сравнительно низкая стоимость.
Используя минеральную вату, стоит помнить и о некоторых «минусах», довольно серьезных недостатках, данного теплоизолятора. Тепло-материал хорошо впитывает влагу, что негативно сказывается на выполнение основных, теплоизоляционных функций. Чтобы избежать быстрого намокания тепло-изделия, необходима пароизоляция и ветро-гидроизоляция.
Утепление минватой деревянного дома изнутри
Разновидности минеральной ваты
На сегодня, известны несколько разновидностей минеральной ваты. Наиболее эффективным, лучшим вариантом, является базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Так-же, не менее популярна и стекловата, выпускаемая в виде мат, скрученных в рулон. Правда, второй вариант тепло-изделия, может, при монтаже, вызвать некоторые затруднения.
Стоит так-же знать и помнить, что стекловата, неприятно колется, а частицы, попадая на кожу, вызывают сильный зуд. Поэтому, чтобы избежать неприятных, негативных последствий, все монтажные работы, требуется выполнять в спецодежде и респираторе.
Базальтовая вата
Стекловата
Шлаковата
Самым недорогим, но нежелательным вариантом, является шлаковая вата. Подобное тепло-изделие, изготавливают из отходов промышленности. Хоть производители и ответственны за безопасность теплоизолятора, но не всегда это гарантировано. К тому-же, довольно сложно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Поэтому, на строительном рынке, можно приобрести некачественную шлаковую вату. Утепление деревянного дома изнутри своими руками, подобным стройматериалом, может стать очагом различных, серьезных заболеваний.
Выбор утеплителя
Чем утеплить стены деревянного дома изнутри? В жилом доме всегда высокий процент влажности. Люди дышат, готовят пищу и т. д. Влага попадает на стройматериалы и проникает в них.
При более правильном, наружном утеплении, материалы подбираются паропроницаемые.
Ведь одно из главных требований – позволить дереву «дышать», избавляясь от конденсата.
Если то же самое сделать при внутреннем утеплении, пар дойдёт до деревянных стен и выпадет в конденсат перед ними или внутри них.
Зимой это будет промерзание, а летом – сырость.
Поэтому при внутреннем утеплении, наоборот, лучше использовать герметичные материалы.
Проблему удаления влажного застоявшегося воздуха обязательно нужно решать!
Если стены обшиты герметичным утеплителем, просто необходимо позаботиться о хорошей приточно – вытяжной вентиляции.
Первый приходит на ум, поскольку недорогой, отлично держит тепло и практически непроницаем. Но делать из него стены внутри не рекомендуется, в силу его горючести.
Пенопласт за считанные секунды превращается в расплавленную массу, которая выделяет едкий дым и капает. Потолки запрещено им утеплять категорически, а стены – на свой страх и риск.
Экструдированный пенополистирол
ЭППС – это Пеноплекс, Термоплекс и другие.
Тот же пенопласт, но сделанный по другой технологии.
Вот он, сопротивляется огню гораздо лучше.
Кроме того, плотность на сжатие у него больше, а значит, не нужно будет бояться за промятины на стене. Цена выше, чем у пенопласта, но простейший безопасный монтаж окупает это.
Минеральная вата
Сооружать мешок из минваты, укутанной полиэтиленом, – тоже не самое лучшее решение, ведь при креплении, в плёнке всё равно будут получаться отверстия, да и монтаж хлопотный, но за неимением лучших вариантов, технологией пользуются.
Напыляемые материалы
Набирают популярность такие напыляемые материалы, как:
Они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, не горючи или относятся к средней категории горючести, достаточно небольшой толщины.
Минус таких материалов – в высокой стоимости. Требуется профессиональное оборудование и бригада, владеющая специальными навыками.
Другие утеплители
Остальные материалы малопригодны для использования внутри. Утепление штукатуркой практически не даёт эффекта. Пенофол — хороший материал, но слишком тонкий. Его можно использовать, если требуется небольшое утепление.
Возможные проблемы при утеплении
Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.
А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.
Заделка швов и стыков образующих элементов
Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах. При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.
Технически осуществляется следующим образом:
- зачищаются края стыков и трещин,
- полости заполняются веревкой, поролоном;
- сверху наносится слой герметика;
- герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
- остатки герметика удаляются ветошью.
Заделка швов тканью
Подготовка обрешетки и монтаж
При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.
Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.
Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!Не стоит использовать для обрешетки тонкие доски, так как она одновременно служит местом крепления финишных покрытий.
Утепление пола
Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.
Схема утепления пола и стен
В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.
В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.
В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.
- Выравнивается поверхность под утеплитель.
- Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.
- Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.
- Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.
- Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.
- После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.
Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:
Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками
Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.
Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен. Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.
По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.
Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм. Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.
Пошаговый монтаж:
- подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
- минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки
- верхние маты подрезаются по высоте;
- зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем.
Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект» и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.
Укладка минеральной ваты
Заключение
Безусловно, утеплять дом изнутри можно, даже нужно, если хочется сохранить первозданный вид дерева снаружи. Да и такой способ гораздо дешевле, нежели теплоизоляция конструкции снаружи. Но при утеплении изнутри требуется очень много материала, который нужно правильно и грамотно подбирать вместе с профессионалами, ведь всё зависит ещё и от типа дома.
Утепление изнутри производится мастерами гораздо реже, поэтому прежде чем приступать к утеплению, нужно хорошенько задуматься: «Стоит ли утеплять деревянный дом изнутри?». Ведь если допустить малейший промах, то и теплоизоляция будет плохой, и деньги на ветер, и можно потерять дом, ведь он просто-напросто сгниёт быстрее, чем кажется. Если хозяин всё же желает утеплить своё деревянное жилище изнутри, то лучше всего обратиться к настоящим профессионалам, они сделают всё быстро и качественно.
Пароизоляция и гидроизоляция стен
Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции. Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания, препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.
Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.
В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность. Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.
Пароизоляция — это финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникнования водяных паров в структуру утеплителя.
Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.
Выводы
- Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
- Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
- В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
- Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.
Расчет количества утеплителя
Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.
Работу начинаем с расчетов
Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.
Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.
Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.
Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.
Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)
Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.
Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.
Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.
Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт
Список инструментов
Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.
Цены на популярные модели электролобзиков
Электролобзик
Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля
Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.
Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.
Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента
Цены на популярные модели шуруповертов
Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.
Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток илирезиновая киянка.
Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.
Нож для резки изоляционных материалов
Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.
Строительный степлер и набор скоб
Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.
Отвес и строительный уровень
Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.
Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором
Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.
Укладка минеральной ваты на каркас из дерева
Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.
Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.
Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.
Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.
Закрепление нижнего элемента обрешетки
Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль
Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.
На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую
Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема
Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.
Укладка минеральной ваты
Стена деревянного дома утеплена
Укладка минеральной ваты на кронштейны
Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.
Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.
Кронштейн для крепления минеральной ваты
Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.
Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита
Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.
Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.
Распаковка минеральной ваты
Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.
Укладка минеральной ваты
Плита утеплителя насажена на кронштейны
Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.
Использование тарельчатого дюбеля
Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.
Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.
Крепление ветрозащитный пленки
Процесс укладки ветрозащитной пленки
Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.
Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели
Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.
Пример обустройства металлической обрешетки
Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.
Деревянный дом обшит виниловым сайдингом
При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.
Источник https://domsdelat.ru/yteplenie/kak-uteplit-brevenchatyj-dom-iznutri-osobennosti-i-naibolee-chastye-oshibki.html
Источник https://rkzsp.ru/otoplenie-montazh/kak-pravilno-uteplit-derevyannyj-dom-iznutri.html
Источник https://crabadam.com/uteplenie-sten-iznutri-v-derevyannom-dome-poshagovaya-instruktsiya.html