Содержание
Теплоизоляция стен дома: что это такое и какие материалы понадобятся?
Строя дома, люди заботятся об их прочности и внешней красоте, стараются максимально полно использовать доступную площадь. Но проблема в том, что в российском климате этого недостаточно. Обязательно потребуется обеспечивать усиленную теплозащиту, даже если строительство ведется в относительно теплой местности.
Особенности и описание
Теплоизоляция стен дома – это совокупность материалов и технических решений, препятствующих утечке тепла наружу через стены. Для решения этой задачи требуется:
- отразить инфракрасные лучи во внутренние помещения дома;
- заблокировать по возможности выход наружу тепла;
- максимально затруднить конвективную утечку его;
- гарантировать сохранность основных конструкций;
- добиться стабильной гидроизоляции утепляющего слоя (даже непромокаемый лучше защищать дополнительно).
Такое определение в реальности, к сожалению, приходится корректировать. Ведь создание непроницаемой для тепловой энергии оболочки вокруг дома на практике или очень сложно и дорого, или вовсе нереализуемо по техническим причинам. Большие проблемы приносят так называемые мостики холода, разрывающие монолитность теплозащиты и понижающие ее эффективность. Существует только два способа решить эту проблему кардинально – применение пеностекла или торкретирование от границы с подвалом до конька. Но у обеих схем есть существенные недостатки, которые обязательно нужно учесть.
Кроме мостиков холода, придется обращать внимание на:
- продуваемость материалов и конструкций;
- их взаимодействие с влагой;
- необходимость в пароизоляции или паропроницаемой оболочке;
- прочность крепления и его нюансы;
- интенсивность солнечного освещения;
- среднегодовую и максимальную высоту снежного покрова.
Обзор сырья
Большое значение при теплоизоляции домашних стен имеет точность выбора основного материала. Так, органические средства теплозащиты представлены в первую очередь пенопластом разнородной плотности. Они имеют удельную массу от 10 до 100 кг на 1 куб. м. Это позволяет подобрать оптимальную по нагрузке на фундамент и тепловым качествам схему. Но есть серьезный недостаток: слабая стойкость к огню, поэтому есть потребность в конструкционной защите несгораемыми материалами.
Другие органические средства теплоизоляции – это:
- продукты переработки лесных отходов и бракованной древесины;
- плиты на основе торфа;
- отходы сельского хозяйства (конструкции из соломы, камыша и так далее).
Термостойкая защита подобными способами вполне возможна. Но придется мириться со слабой устойчивостью к воде, к разрушительным биологическим агентам. Поэтому в современном строительстве такими блоками в качестве теплоизоляции пользуются все реже. Гораздо более востребованы оказываются минеральные материалы:
- каменная вата;
- стекловолокно;
- блоки из перлита и вермикулита;
- ячеистые бетоны и ряд других изделий.
Минераловатные плиты делают, перерабатывая расплав горных камней или отходов металлургического производства до состояния стекловидного волокна. Удельная масса получаемых изделий варьируется от 35 до 350 кг на 1 куб. м. Но при замечательном уровне сдерживания тепла минеральная вата недостаточно прочна и легко портится водой. Только наиболее современные разновидности ее имеют необходимую степень защиты.
По традиции часть людей пользуется для утепления стен керамзитом. Но такое решение трудно назвать оптимальным. Даже самый легкий сорт керамзита оказывает значительную нагрузку на основание. А использовать его придется много, потому что наружу будет уходить втрое больше тепла (при одинаковом слое), чем через самые эффективные утеплители. И, наконец, слой керамзита легко промокает и очень плохо сушится. Неудивительно, что пленка различных видов получает все более широкое распространение. Она помогает повысить гидроизоляцию внутренней части стен, особенно хорошо проявляет себя полиэтилен.
В отдельных случаях для теплозащиты стен применяется полиуретановая пена. Надежность такого покрытия оценена строителями по достоинству. Но обязательно придется для его нанесения надевать защитную экипировку. Пенная изоляция пропускает пар и сдерживает поступление воды. Допускается ее применение для закрытия щелей при монтаже в стену пластикового окна.
Монолитная листовая теплоизоляция монтируется проще, чем пенная, и не требует обычно специализированного оборудования.
Современные производители научились делать листы, способные работать в широком диапазоне температур и сохранять эластичность. С помощью этих же конструкций легко будет обеспечить теплозащиту труб и других входящих в дом коммуникаций. Теплоизоляционная мембрана бывает двух основных видов: первый сдерживает проникновение водяных паров изнутри помещения, а второй – позволяет образующемуся внутри стены пару свободно уходить. Ключевое значение при выборе второго вида материалов стоит уделить их паропропускной способности, то есть количеству уходящих испарений в единицу времени. Гибкая многослойная теплоизоляция применяется либо для утепления труб, либо для отражения тепловых лучей внутрь внешней фольгированной оболочкой.
Характеристики
Качественная теплоизоляция почти всегда выполняет одновременно и роль шумоизоляции. Выбор такого решения оправдан, потому что требуется максимально сократить расходы на строительство и снизить общую толщину стен. Надежное гашение звука невозможно реализовать, если не учесть отличия воздушных шумов (движущихся в воздухе) и ударных (передающихся при вибрации конструкций). Стены должны полноценно изолировать людей от воздушного шума. Наружные стены при этом имеют неодинаковый уровень защиты, который не нормируется.
Стандартные значения защиты от шума – всего лишь минимальные ориентиры, меньше их не должно быть в любом случае. На практике рекомендуется вовсе превысить эти показатели на 5-7 дБ, тогда обстановка станет комфортной. Для внешних стен поглощение воздушного шума советуют делать от 55 дБ, а вблизи железных дорог, аэропортов, федеральных трасс – как минимум 60 дБ. Поглощение звука обеспечивается пористыми либо волокнистыми тяжелыми материалами; чаще всего для этой цели применяют минеральную вату, песок. Сравнительно недавно начали использоваться мембраны на полимерной основе с губчатой структурой, имеющей толщину не более 0,5 см.
В большинстве случаев поглотитель шума располагают между материалами, отражающими звук. Но иногда практикуется двухслойное, четырехслойное или пятислойное покрытие.
Чтобы минимизировать проникновение звука внутрь, нужно разорвать мостики акустической передачи при помощи специальных креплений. Обязательно придется использовать акустические крепления, которые представлены множеством видов. Только специалисты смогут правильно выбрать подходящий вариант.
Рейтинг производителей
Сравнение свойств отдельных материалов логично дополнить сопоставлением уровня конкретных производителей. Базальтовая вата марки «Тизол» монтируется очень легко, величина листов составляет 100х50 см. Но нужно учитывать, что лист может рассыпаться из-за неоднородной плотности в разных местах, также в нем могут появляться изъяны. За сезон вата опускается на 15-20 мм. Приобрести «Тизол» можно в любом специализированном магазине.
Конкурирующая фирма «Роквол» может предложить базальтовую вату плотностью 37 кг на 1 куб. м. Здесь также все в порядке с монтажом при проемах каркаса в 59 см. Одна упаковка позволяет перекрыть около 6 м2 стены. Найти продукцию компании легко во многих торговых точках. Тара очень надежная, даже грубое обращение с ней (в умеренных пределах) не повредит материал; срок службы порадует домовладельцев.
«Техно-Роклайт» тоже относится к числу легко устанавливаемых материалов. Есть четыре ключевых типоразмера, позволяющих подобрать оптимальный вид в конкретном случае. Но укороченные волокна легко рассыпаются, потому работу допустимо вести только в перчатках и при надетом респираторе. Купить «Роклайт» в отдельных регионах РФ не получится. Тара недостаточно надежна, в процессе погрузки тюки могут развалиться.
Минеральная вата фирмы «Изовер» продается в виде рулонов и плит. Технологи сумели преодолеть их традиционную колкость и повысить прочность. Реализуется такой товар во всех специализированных магазинах. Нарезка и укладка довольно просты. Но есть и проблемы – неприятные ароматы, необходимость использовать защитные приспособления, недостаточная информативность надписей на упаковке.
Продукция Knauf отличается широким спектром вариантов и эффективно гасит звук. В составе минеральной ваты германского концерна отсутствуют токсичные фенолформальдегиды и многие другие компоненты. Исключено крошение материала, блоки очень легкие.
Поставить плиту можно под удобным углом. Что касается проблем, опять же нужно использовать средства защиты.
Как выбрать?
Разобравшись с марками, стоит еще раз изучить особенности конкретных видов. Специалисты рекомендуют предварять изучение отзывов определением подходящего типа утеплительного материала. Крайне редко сейчас применяют сыпучие наполнители, в основном, используются рулоны и плиты. Дополнительно вводится разграничение на волокнистый, жидкий и ячеистый форматы. Пользоваться вторым типом без специального оборудования бывает затруднительно.
Очень важно обращать внимание, подходит ли конкретный утеплитель только для внутренней или для внешней обработки стен. При выборе стоит также выяснять, насколько велик коэффициент теплопроводности – чем он меньше, тем большее количество тепла остается в доме. Если нужно добиться длительной службы покрытия, предпочтение отдают материалам, минимально впитывающим воду. Это же обстоятельство прямо влияет на устойчивость к появлению грибка. Следующий важный параметр – стойкость к действию пламени; отдельные материалы даже при нагреве до 1000 градусов не теряют исходной структуры.
Даже если утеплитель соответствует этим требованиям, полезно выяснить, насколько хорошо он:
- сопротивляется деформирующим усилиям;
- останавливает пар;
- выдерживает воздействие грызунов и микроорганизмов.
Для внутренней теплоизоляции стен дома трудно отыскать что-то совершеннее пенополистирола. Плиты из него всегда тонкие и не уменьшают доступное пространство. Исключение впитывания влаги помогает вывести точку росы наружу и снизить промерзание стен. Что не менее важно, во многих случаях удается обойтись без пароизоляции.
А вот когда планируется утеплять стены извне, лучше применять ППУ.
Пенополиуретан в основном напыляют на защищаемую поверхность, создавая монолитное полотно, не имеющее ни единого стыка и участка, где утекало бы тепло. Превосходная адгезия дает возможность использовать этот материал на любой поверхности. Среди органических утеплителей на первом месте находятся минераловатные изделия. Экономичный вариант их всегда оснащается фольгированным слоем. Не стоит ставить финансовые соображения на первое место, тогда результат будет некачественным в любом случае.
Технологии процесса
Применение для теплоизоляции минеральной ваты оправдано в той ситуации, когда утепление снаружи не представляется возможным. Первым шагом закономерно становится очистка поверхности от грязи. Особенно важно избавиться от следов плесени и обработать пораженные ею участки антисептическими смесями. Малейшие выемки и трещины стоит заделать цементными составами. Эффективным методом борьбы с неглубокими (до 30 мм) отверстиями оказывается применение монтажной пены.
Если глубина их больше, придется дополнять пену паклей. Применять антисептики и грунтовки требуется аккуратно, каждый слой должен высохнуть перед нанесением следующего пласта. Чтобы максимально повысить эффективность работы, нужно выравнивать поверхности, обеспечивая особо плотное прижатие конструкции либо бескаркасных утеплителей. На поверхности из кирпича, пенобетона либо газобетона наносят штукатурку, а поверх нее делается слой жидкой гидроизоляции. Каркасы формируются из деревянных или стальных профилей.
Дистанция, разделяющая вертикальные опоры, делается несколько меньшей, чем ширина рулонов утеплителя. Тогда примыкание будет очень надежным. Зазор до стеновых конструкций делается таким, чтобы туда поместилась плита и осталось несколько десятков миллиметров воздушного разрыва. Достигается это при помощи точечного применения клеевых смесей.
Плиты предпочтительнее рулонов, поскольку они меньше скатываются; справиться с этой проблемой окончательно помогает применение горизонтальных планок.
Монтаж паровых барьеров производится с верхних долей конструкций, при работе движутся по горизонтали. Основной метод крепления – двусторонний скотч. На деревянные подложки можно прикреплять пароизоляционную пленку при помощи мебельного степлера. Рекомендуется делать нахлест минимум 100 мм, при этом обязательно делают напуски на углах, полу и потолках. Монтажная лента и строительный скотч идеально подходят для герметизации соединительных стыков.
Приближение пленки к поверхности означает необходимость заполнять такие участки жидкими герметиками. Над «пирогом» ставится реечная контробрешетка, монтажная ширина ее составляет от 1,5 до 2,5 см. Благодаря контробрешетке удается сделать полноценный вентилирующий зазор. Сверху над ней ставится лицевая декоративная оболочка. Чтобы отказаться от использования пароизоляции, изнутри монтируют фольгу, которая должна быть повернута вглубь комнаты.
Иначе ведутся работы при использовании рулонных блоков. По поверхности расставляются скобы в виде буквы «П», они позволят установить профили из металла. Типичное вертикальное расстояние составляет 0,6 м, а по горизонтали дистанция может быть несколько меньше. При замере нужного количества минеральной ваты нельзя забывать о допуске в 0,1 м. Ушки скоб заблокируют передвижение утеплителя по вертикали. Когда они прижаты, ставят профили и прикрепляют ГКЛ.
По мнению профессионалов, утепление внутри намного хуже, чем наружная теплоизоляция жилых помещений. Это самый эффективный на практике вариант, вдобавок он не отбирает полезного места и позволяет избежать возникновения конденсата. Еще важным преимуществом такого решения оказывается предотвращение мостиков холода. Внешняя изоляция от мороза проводится при помощи мокрой или сухой методики. Мокрый вариант подразумевает нанесение изолирующего слоя напрямую на стену и последующую отделку по нему.
Общая толщина утеплительного блока достигает 150 мм. Минеральную вату «сажают» на клей или зонтичные метизы. Основание рекомендуется армировать. После этого проводят лицевую отделку, которая одновременно имеет и защитную функцию. Подобное решение рекомендуют для кирпичных и газобетонных построек. Каркасные дома перед укладкой минваты покрывают жесткими настилами из ориентированных плит.
Недопустимо монтировать минеральную вату во время дождя и при высокой влажности воздуха. Теоретически она может сохнуть, но ждать этого понадобится очень длительное время. Утеплитель снаружи всегда перекрывается защищающей от влаги пленкой. На откосах ставится металлический фартук, надежно защищающий и от контактов с осадками, и от ветра, и от дождя. Вокруг стеклопакетов все зазоры должны быть закрыты монтажной пеной; желательно позаботиться о ее защите от влаги.
Нельзя ограничиться утеплением одних стен, очень важно предусмотреть теплозащиту кровли. Через перекрытия здание покидает до 1/5 всего тепла.
Так как большинство скатных крыш оборудуется легко воспламеняющимися материалами, нужно применять только негорючий изоляционный материал. Кроме того, он должен свободно пропускать пары воды и не впитывать саму воду. Для плоской кровли изолирующий слой нужно ставить максимально крепкий и устойчивый, иначе он не выдержит создающуюся нагрузку.
Как подготовиться?
Расчеты утеплительных элементов предельно важн. Если проводить их плохо или не проводить вообще, можно столкнуться с серьезными проблемами. Так, слабое утепление не позволит поддержать комфортную температуру в помещениях дома. Кроме того, оно переместит точку росы на внутреннюю сторону стены. Образование конденсата провоцирует заражение плесенью и другими гнилостными организмами. Слишком мощная теплоизоляция решает эту проблему, но она неоправдана экономически, поскольку увеличение толщины слоя лишь незначительно повышает практические качества.
Необходимо учитывать тепловое сопротивление, которое нормировано для различных регионов и ключевых населенных пунктов. Грамотный расчет позволяет построить максимально тонкую (насколько возможно) стену и не ухудшать при этом потребительские качества дома. Стандартная формула для расчетов выглядит как αyt= (R0tp/r-0,16-δ/λ) ·λyt. Слева от знака равенства находится необходимая толщина утеплителя. Справа, вслед за нормируемым сопротивлением, идут:
- толщина стен;
- коэффициент ухода тепла через их несущую часть;
- показатель потери тепла сквозь утеплитель;
- индекс однородности материала для теплового потока.
Термические характеристики в стенных «пирогах» с воздушными промежутками могут не учитываться для внешней облицовки и самой вентилируемой паузы. Выбор подходящей ширины единичного рулона или плиты обусловлен соображениями удобства при работе.
Вместе с этим нельзя забывать, что чем меньше стыков будет сделано, тем выше будет надежность монтируемой конструкции.
Как сделать самостоятельно?
Выполнить монтаж теплоизоляции стен своими руками довольно просто. Но есть ряд нюансов, которые часто упускаются из виду самодеятельными мастерами. Так, в холодный период года стоит немного прикрывать вытяжные вентиляционные каналы и полностью блокировать их при длительном отсутствии. Так как до 80% всех потерь через стены приходится на тепловые лучи, отражательные теплоизоляторы предпочтительнее обычных. В уже эксплуатирующихся домах часто приходится делать внутреннее утепление, что требует дополнительного монтажа пароизоляционной преграды.
Теплоизоляция стен дает положительный результат только в том случае, если предварительно подготовлена теплозащита подвального помещения по всем правилам. Вентилируемый фасад создается путем прикрепления утеплительного слоя на дюбели или при помощи каркаса с внешней отделкой любым удобным способом. Если стену делают из кирпича, можно прибегать к колодезной кладке. Отсутствие возможности вентилировать ее означает, что придется применять устойчивые к влаге решения. Утепляющая штукатурка играет только вспомогательную роль, в дополнение к ней обязательно нужно делать подложку из покрытой грунтовкой сетки.
Полезные советы от профи
Не стоит игнорировать преимущества оштукатуривания утепленной стены. Да, это более трудоемко и грязно, чем отделка сухими блоками, но позволяет сочетать отделку и дополнительное сбережение тепла. Проницаемость стенного пирога для водяных паров должна плавно увеличиваться от внутренней поверхности наружу; любое другое соотношение слоев в корне неправильно. Вермикулит чрезвычайно дорог, но обойти эту трудность несложно – требуется только применять его не автономно, а в составе теплой штукатурки. Подобное решение, благодаря своей отменной проницаемости для пара, может использоваться практически везде.
О тонкостях выбора утеплителя для стен дома смотрите в видео ниже.
Утепление наружных стен жилого дома
1. Как и почему возникла потребность в утеплении домов?
В советское время, если в доме было зимой жарко, то открывали форточку. Пока в мире не разразился энергетический кризис, о теплоизоляции зданий никто не задумывался. Страны-«производители» нефти в ответ на огромную поддержку США Израилю в войне против Египта и Сирии подняли в 1973 г., цены на нефть за три месяца в 2 – 2,5 раза, а за три года в 6 – 7 раз.
На СССР кризис начал сказываться уже с середины 1970-х. Теоретики занялись экономией в масштабах государства. В числе нормативных документов был разработан СНиП II-3-79, имеющий название «Строительная теплотехника». Позднее разработан СНиП 2.01.01-82, названный «Строительная климатология». Эти документы с небольшими изменениями действуют до сих пор и определяют требования к параметрам и характеристикам теплоизоляции.
Потом в действие вступил СНиП 23-02-2003, озаглавленный «Тепловая защита зданий», который ужесточил требования.
1.2. Какая часть потерь тепла приходится на стены?
Поверхность стен (с дверями и окнами) много больше поверхности крыши.
Структура потерь тепла дома выглядит так:
- 35 – 45% – наружные стены;
- 20 – 30 % – окна и двери;
- 10 – 15% – вентиляция в кухне и ванной;
- 10 – 12 % – горячая вода (трубопровод, арматура);
- 5 – 10 % – крыша (потолок), пол.
Некоторые эксперты дают другие значения:
- стены 65 – 70 %;
- окна и балконы – 22 – 25 %;
- потолок, технический этаж (чердак) и крыша – до 25 %;
- входные двери и вентиляция – до 12 – 15 %.
По оптимистичным оценкам через стены уходит от 1/3 до 1/2 всего тепла, по пессимистичным – до 3/4.
Результат энергетического кризиса.
В Германии дом площадью 140 кв. м довоенной постройки расходовал 36 Вт∙ч/кв. м. Вначале 70-х, аналогичный новый дом потреблял на 1 кв. м уже 91 Вт∙ч. В 1980-х – 68, в 90-х – 15 – 30. Современный дом, построенный с ультранизким потреблением – от 7 до 15. Пассивный дом – в пределах 5 – 7 Вт∙ч/кв. м.
В России. Дом на 140 кв. м до середины 90-х потреблял 120 – 130 Вт∙ч/кв. м. Дом с соблюдением требований СНиП 23-02-2003 потребляет 70 – 75 Вт∙ч/кв. м.
2. Многослойные стены – возможное решение
Увеличение толщины стены не дает приемлемых решений.
Выход один – стена, обеспечивающая прочность, утепляется снаружи.
Для защиты традиционной минераловатной или засыпной теплоизоляции от внешних воздействий, стену делят на две части: 1 – 1,5 кирпича внутри здания – слой теплоизоляции – 0,5 – 1 кирпич наружного слоя. Через 8 – 10 рядов кладки делают перевязку – 1 – 2 ряда сплошной кладки. Слой минваты делают от 125 до 250 мм, т. е. кратным размеру в «пол-кирпича» или «кирпич».
Но такое решение имеет несколько серьезных недостатков:
- минвата, даже при толщине 250 мм, через несколько лет под собственным весом в замкнутом «кармане» спрессуется;
- если уменьшить высоту «кармана», то увеличится количество перевязок между стенами – мостиков холода;
- нормативные теплоизоляционные свойства минеральной ваты указаны для сухого материала, а он никогда в реальной стене, особенно только построенной, не будет полностью сухим.
Так 5% воды уменьшают теплоэффективность минваты (стекловаты, базальтовой, мергелевой, габбро-базальтовой минеральных ват) примерно в два раза. Для разновидностей ват эти параметры немного разные, но порядок эффекта при их смене сохранится.
При правильном устройстве многослойной изоляции минвата за несколько лет почти высохнет, т. е. ее теплоизоляционные свойства станут почти нормативными.
2.1. Почему моностена не эффективна?
Одной из причин не эффективности моностены является то, что нужное суммарное тепловое сопротивление материала стены, при котором в помещении будет + 20°С, в то время когда на улице – минус 20, невозможно получить простым набором материала.
Тривиальное увеличение толщины стены, например, кирпичной с «двух кирпичной» до «двух с половиной кирпичной» (с 510 до 640 мм) даст увеличение тепловой эффективности на 5 – 8 %. Удовлетворить современным требованиям можно только при толщине стены в диапазоне от 1 500 – 2 000 мм, что и технически, и экономически нерационально. И этот эффект не зависит от материала стены – бетона, пенобетона, бутового камня и даже дерева.
2.2. Классификация стен зданий
А. Кирпичные стены бывают:
- несущими – вся нагрузка от собственного веса, ветра, перекрытия этажа и вышележащих этажей;
- самонесущими – несет только собственный вес, ветровую нагрузку и вес всей стены до чердака;
- не несущая, навесная – нагрузка от собственного веса одного этажа.
В строительстве используется: керамический (обожженный), силикатный и гиперпрессованный кирпич.
Б. Монолитные. «Отливаются» из бетона, шлакобетона, легких видов бетона: керамзито- , опилко- , газобетона и т. п.
В. Мелко и крупноблочные – из блоков («камней»), имеющих размер в 5 – 10 кирпичей, до блоков шириной и высотой в стену комнаты.
Г. Многослойные кирпичные – внутренняя часть толщиной от 12,5 до 51 см, слой теплоизоляции, наружный слой 12,5 см. Внутренняя и наружная часть соединяется связями:
- кирпичными;
- стальными окрашенными или оцинкованными;
- поясами вертикальными и горизонтальными из легких марок бетона;
- стекло- , углепластиковыми и т. п.
Толщина слоя теплоизоляции определяется при теплотехническом расчете.
Внутренняя часть кирпичной, бетонной, каменной, легкобетонной стены до теплоизоляционного слоя, является серьезным теплоаккумулятором помещения. Увеличение этой толщины увеличивает проявление эффекта аккумуляции тепла.
Наружная теплоизоляция стен не уменьшает жилую площадь дома, а делает массив стены аккумулятором тепла.
3. Материалы для утепления
Видов материалов для утепления стен очень много.
- Минеральные ваты. Имеют вид плит, рулонов, матов, лент и т. д. Изготавливаются из тонких беспорядочно ориентированных волокон, вытянутых из расплавленных минералов: стекла, базальта, мергеля, габбро-базальта. Для обеспечения относительной неподвижности волокон их связывают фенольными и т. п. смолами.
- Пеноматериалы. Вспенивают для этой цели практически все материалы и делают:
- пластиковые – пенополиэтилен, пенополипропилен, пенополистирол, пенополиуретан;
- минеральные – пеностекло, пенокерамика (керамзит) и пр.
- Природные измельченные:
- древесные опилки, стружки, отходы деревообработки;
- эковата – дробленная целлюлоза или обычная бумага;
- камыш, тростник, солома, полова (обмолоченные покрытия зерен) и т. п.;
- льняное, конопляное волокно и мн. др.
3.1. Пеностекло – один из лучших современных пенотеплоизоляторов
Высокие теплоизоляционные свойства имеют пеноматериалы только при наличии у них закрыто-ячеистой структуры. Такие материалы хорошо сохраняют тепло и почти не пропускают водяной пар.
Пеностекло как теплоизолятор впервые в СНГ начали производить в Украине в г. Запорожье в 2007 г.
Пеностекло – закрыто-ячеистое вспененное стекло. Состоит из замкнутых пузырьков, размером 0,2 – 0,5 мм.
- высокая степень теплоизоляции;
- гигиеническая и экологическая безопасность;
- высокая механическая прочность, но легкость резки и обработки;
- стойкость ко всем кислотам и парам, кроме плавиковой, к щелочам;
- долговечность, морозостойкость, негорючесть, длительное постоянство характеристик, безусадочность, малый вес и мн. др.
Недостаток один – сравнительно дорогое.
3.2. Напыляемые виды теплоизоляции
К напыляемым видам, прежде всего, относится пенополиуретан. Вспенивание происходит при соединении в смесителе двух жидкостей – изоцианатов и полиолов с катализаторами и добавками. Струю материала, начавшего вспениваться, подают на защищаемую поверхность. Пена поднимается и начинает «застывать», т. е. полимеризоваться. Процесс продолжается от 20 – 40 мин. до суток. Поверхность покрывается достаточно толстым слоем прочного полиуретана.
Второй напыляемый материала – целлюлозный утеплитель или эковата.
Он представляет собой переработанную особым образом макулатуру и имеет вид рыхлого мягкого материала вроде ваты.
- 80 – 82 % вторичная переработанная целлюлоза;
- 10 – 12 % антисептиков – обеспечивают биологическую стойкость против грибков, насекомых, грызунов и т. п.;
- 6 – 8 % антипиренов – подавляют горючесть целлюлозы, которая не вспыхивает даже при 1 200 – 1 300°С.
Наносится напылением на поверхность любой шероховатости с помощью выдувной машины.
3.3. Минеральные ваты
Изготавливаются путем превращения в волокна природных, в основном, вулканических и искусственных минералов: базальта, стекла, мергеля, доменного шлака, габбро-базальта и мн. др. Волокна связывают между собой и получают структуры разной направленности: вертикально- и горизонтально-слоистую, пространственную, смешанную и т. п.
- негорючесть;
- химическая стойкость;
- прекрасные звуко- и тепло-изоляционные свойства;
- малый вес;
- простота обработки и использования и мн. др.
3.4. Цементно-стружечные, -волокнистые и т. п.
Если смешать древесные стружки и опилки с цементом и затрамбовать их в форму, то получится цементно-стружечное изделие. Если использовать волокна: льна, конопли, крапивы, соломы и пр. – получим цементно-волокнистые материалы.
Эти два вида материалов имеют высокие теплоизоляционные свойства и широко используются в экологически-чистом строительстве.
Наличие цементного связующего обеспечивает их высокую механическую прочность, а органический наполнитель и воздушные промежутки – высокие теплоизоляционные качества.
4. Утепление деревянного дома: в каких случаях необходимо, особенности утепления (вывод точки росы в утеплитель)
Утепление деревянного дома чаще всего требуется для районов с суровыми зимами. В России таких районов большинство.
Традиционно используемые материалы для деревянного дома – бревна, брусы строганные, профилированные, клееные, оцилиндрованные бревна имеют толщину, не обеспечивающую нужное для большинства районов России тепловое сопротивление. Поэтому теплоизоляция неизбежна.
Правильно будет устраивать наружную теплоизоляцию, например, из минеральной ваты с естественной вентиляцией.
Для этого на подготовленную деревянную стену вертикально устанавливают бруски обрешетки, толщиной 50 – 90 мм. Толщину получают в результате теплового расчета конкретной стены, так, чтобы вывести точку росы в утеплитель (чем толще утеплитель, тем надежнее).
Расстояние между брусьями меньше на 20 – 30 мм ширины рулона минваты или его половины.
Утеплитель закрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Эта конструкция позволит вывести весь пар из утеплителя наружу здания.
Поверх мембраны устраивают деревянный или пластиковый сайдинг.
Александр Кияев Дата: 2015-01-27
Утепление стен частного дома снаружи: какой материал лучше
С каждым годом цена на энергоносители неуклонно растёт. Становится всё сложнее оплачивать счета. Особенно сильно бьют по семейному бюджету зимние месяцы, когда приходится отапливать свое жилье. Если не рассматривать переезд в Африку, то выходов для уменьшения сумм в платежках всего два: снизить температуру в комнатах или провести теплоизоляцию всего дома. Правильно выполненная теплоизоляция способна сэкономить до 50% затрат на энергоносители. Утепление стен является самым важным процессом, ведь именно через них теряется около 40% тепла. Оптимально, когда проводится полная теплоизоляция, но в этой статье речь пойдёт именно про утепление стен частного дома снаружи.
Утепление стен частного дома снаружи уменьшают потери тепла до 40%
Варианты утепления дома снаружи
Почему снаружи? Потому что данный вариант является наиболее предпочтительным. Это связано с тем, что, кроме своих прямых обязанностей по теплоизоляции наружное утепление будет защищать дом и от внешних атмосферных явлений. Вторым очень важным моментом, является защита стен от промерзания. Это намного лучше, чем если бы утепления производилось внутри дома. Незащищённые снаружи стены промерзают полностью и в местах соприкосновения с внутренним утеплителем образовывается конденсат, который, в свою очередь, способствует развитию грибка.
Утепление стен по технологии «мокрый фасад» предполагет использование клеевых растворов и штукатурки
Что касается самих способов утепления дома снаружи, то они бывают такими:
- Мокрый фасад.
- Полифасад.
- Внутристенное утепление.
- Утепление с обрешёткой.
Полифасад – это технология с использованием плит, имеющих утеплитель и декоративную отделку
Мокрый фасад представляет из себя технологию, когда к стене приклеивают утеплитель, монтируют армирующую сетку и производят штукатурку.
Полифасад – это плиты, имеющие два слоя: утеплитель и декоративную отделку. Крепятся с помощью клея. Такой фасад в дополнительной отделке не нуждается.
Внутристенное утепление – это когда на стену клеится утеплитель, потом возводится облицовка в полкирпича. Между утеплителем и слоем облицовки должна быть воздушная подушка.
Внутристенное утепление предполагает наличие утеплителя между несущей стеной и кирпичной облицовкой
Утепление с обрешёткой предполагает возведения обрешётки на несущей стене в которую укладывается теплоизолятор, а к само́й обрешётке крепится сайдинг или другой отделочный материал. Данный способ является отличным вариантом, если необходимо выполнить утепление дома зимой снаружи.
Это важно! Выполняя теплоизоляцию дома с помощью многослойной конструкции, нужно помнить о том, что внутренние слои должны иметь более высокую теплопроводность, и более низкую паропроницаемость, чем наружные.
Утепление с обрешёткой предполагает использования дополнительной конструкции
Утепление жилого дома снаружи: как подобрать материал
На выбор утеплителя для стен жилого дома влияет не только способ его монтажа, материал из которого построен сам дом, но и то какой будет финишная отделка. Например, клинкерную плитку нежелательно клеить на пенопласт, так как она имеет меньшую паропроницаемость, соответственно влага будет собираться между плиткой и пенопластом, что, в свою очередь, будет разрушать клеевой состав. В итоге плитка начнёт отпадать. А вот пеноплекс не имеет паропроницаемости, соответственно проблем с клеевым составом не будет. Утепление фасада дома снаружи пеноплексом позволяет использовать практически любую декоративную отделку.
Утепление наружных стен дома из газобетона
В связи стем, что пенопласт и ему подобный материал имеют более низкую паропроницаемость, чем газобетон эти материалы не рекомендуются для использования теплоизоляции снаружи газобетонного дома. Так как они не будут давать испаряться влаге, выходящей из дома. Соответственно она будет накапливаться в стенах. И чем большее её там будет, тем хуже будут теплоизоляционные свойства газобетона, а со временем он и вовсе начнёт разрушаться. Поэтому утепление наружных стен дома из газобетона рекомендуется проводить минеральной ватой.
Дома из газобетона не рекомендуется утеплять пеноплексом
Наружное утепление стен дома из пеноблоков
В принципе всё то же самое, что и с домами из газобетона. Рекомендуется проводить утепление стен дома снаружи минеральной ватой. Но большинство специалистов говорит о том, что дома из этих материалов можно вовсе не утеплять. Так как сами по себе они имеют отличные энергосберегающие свойства. Лучше сделать стену шириной 40–50 см и не тратиться на утепление, чем стену 30 см и думать, чем её лучше утеплить. И тем более нет необходимости проводить утепление стен внутри дома из пеноблоков.
Утепление наружной стены кирпичного дома
В этом случае возможно использовать абсолютно любой как способ утепления, так и сам теплоизоляционный материал. Единственным условием является, что для применения технологии «мокрый фасад» или «полифасад» нужно подготовить стены. Они должны быть предварительно оштукатурены желательно с помощью тёплой штукатурки. Производить приклеивание материала нужно по полной поверхности плит, а не точечно. Таким образом, будет исключена возможность продувания фасада.
Для утепления кирпичной стены подойдет как любой материал, так и способ его крепления
Полезный совет! если дом выполнен с вентилируемым зазором, но без утеплителя, то утеплять облицовочный слой немеет смысла, так как холодный воздух будет попадать в вентилируемый зазор через верхнюю его часть. Как вариант можно выполнить утепления стен дома пеноизолом заполнив им весь вентилируемый зазор.
Утепление каменного дома снаружи
В данном случае всё зависит от вида камня, используемого для строительства. Наиболее распространённым является ракушняк. Так как он имеет довольно высокую паропроницаемость, то его рекомендуют утеплять так же, как пено- или газобетонные дома. То есть минерально ватой. Кроме, минеральной ваты для утепления ракушняка можно использовать газобетон.
Статья по теме:
Утепление неотапливаемого подвала: с чего начать, какие материалы использовать
Порядок выполнения работ по утеплению стен, потолка и пола. Зачем нужно утеплять подвал.
Если для строительства стен применялся «дикарь», то для его утепления подойдут любые способы и материла. Предварительно понадобится выполнить штукатурку. Если использовать утепление с обрешёткой, то можно обойтись и без штукатурки. Но смонтировать обрешётку на стену из дикаря будет довольно сложно.
Отличным материалом для утепления дома из ракушняка является газобетон
Утепление стен каркасных домов каменной ватой
В абсолютном большинстве каркасные дома утепляют ватой. Но нужно выбирать высокоплотный материал, так как при большой рыхлости вата со временем может оседать. Соответственно будут появляться неутеплённые места в стенах. Именно поэтому каменная вата очень популярна для утепления каркасных домов. Утепление может происходить как изнутри, так и снаружи. Технологии не сильно отличаются.
Перед укладкой ваты необходимо осмотреть дом на предмет щелей и задуть их пеной. Щели будут по-любому, так как монтаж плит ОСБ рекомендуют как раз и делать с небольшими зазорами. После этого укладывается вата между направляющими. Стоит отметить, что ширина между направляющими должна быть чуть меньше, чем ширина самих плит. Это будет способствовать более плотной укладке ваты. Следующий шаг – это закрепление ветрозащиты. Материал должен не только защищать вату от ветра и влаги, но и быть паропроницаемым, чтобы не препятствовать проходу влаги из ваты. Дальше делается обрешётка и монтируется финишное покрытие, например, сайдинг.
Лучший материал для утепления каркасных домов – это каменная вата
Что касается других теплоизоляционных материалов, то они проигрывают вате, так как одни любят грызуны, а другие очень хорошо горят, что не есть хорошо для каркасного дома. Как вариант можно провести утепления с помощью эковаты. Но для её задувки понадобятся хорошие специалисты и оборудование. Поэтому утепление стен каркасного дома базальтовой ватой является оптимальным решением.
Утепление старого щитового дома
Щитовой дом несколько отличается от каркасного, так строится из готовых щитов, которые уже имеют внутри утеплитель. Со временем он приходит в негодность и возникает вопрос о дополнительном его утеплении. Самый простой вариант это закрепить на внешнюю часть стены пароизоляционный материл. Набить направляющие, уложить в них вату. Дальше всё также как и с утеплением каркасного дома.
Утепление стен старого деревянного дома
Большинство специалистов сходятся на том, что утепление стен минватой деревянного дома является лучшим вариантом теплоизоляции. во-первых она легко будет пропускать влагу из дома, а во-вторых она более плотно может прилегать к направляющим, чем тот же пенопласт. К тому же ватой легче заполнять различные пустоты и щели.
Перед утеплением старого деревянного дома нужно очистить стены и обработать их антигрибковыми составами
В принципе процесс утепление внешней стены деревянного дома такой же, как каркасного и щитового. За исключением лишь, что перед началом работ нужно будет зачистить стены от грязи, при необходимости выполнить ремонт пострадавших участков и обработать поверхность противогрибковым составом. Утепление пенопластом деревянного дома снаружи не рекомендуется по причине его низкой паропроницаемости.
Утепление дома снаружи: отзывы владельцев
Фактором влияющих на конечный результат выполнения теплоизоляции стен дома очень много. Это и выбор материала, и способы его монтажа и, конечно же, профессионализм мастеров выполняющих работы. Соответственно и полученные результаты отличаются друг от друга по свойствам энергосбережения. Поэтому и отзывы бывают как положительные, так и отрицательные.
Дом кирпичный – площадь 100 кв. метров. Толщина стен полтора кирпича. Выполнил утепление дома снаружи. Чем лучше – долго думал. Остановился на пенопласте толщиной 50 мм. По итогам холодно января, когда температура опускалась до -20 градусов израсходовано 470 кубометров газа. До утепления даже при более мягких температурах меньше 1000 кубов не было. Кроме, экономии газа улучшился микроклимат, например, перестали цвести стены по углам. Хотя никакого особенного утепления углов дома снаружи не проводилось. В общем, результатом доволен, ещё бы котёл заменить. Вообще, красота была бы.
Николай, Киевская обл.
Прошло уже 3 года, как произвёл утепление фасада дома снаружи пенопластом. В результате стало ощутимо прохладнее летом, а зимой на 3 градуса выше поднялась температура в комнатах. Совсем не жалею потраченных денег на утепление. Насчёт пенопласта мыши ещё не съели, единственное, что напрягает это пожаробезопасность. А в остальном недостатков пенопласта не вижу.
Пётр, Ростовская обл.
Владельцы домов утепленных пенопластом положительно отзываются об этом материале
В позапрошлом году сделал теплоизоляцию гаража. Сделал каркас из бруса и обшил его ОСП. Пространство задул пеноизолом. В общем, результатом недоволен. У меня есть возможность заглянуть внутрь каркаса, куда лили пеноизол. Так вот, походу спецы, которые выполняли заливку экономили, видны пустоты, а это мостики для холода. К тому же пена отошла от стены и лопнула по длине. Стало теплее, чем было, но лучше бы я пенопластом утеплил.
Эту зиму зимовал в доме из бруса 15х15. Всю зиму или тепло, или жарко. Только когда был ветер становилось чуть прохладнее. Поэтому нужды в утеплении не вижу. Летом зашью вагонкой, чтобы защитить от ветра и может ещё утеплю потолок.
Дом из ракушечных блоков облицованный красным кирпичом. Выполнил утепление фасада дома снаружи пеной. Вернее в вентзазор закачал пеноизол. Плюс утеплил потолок. Изнутри смонтировал гипсокартоном, а на чердаке уложил маты. Зимой было тепло. Сравнить до и после не могу, так как въезжал уже в утеплённый дом.
Игорь, Ярославская обл.
Какой бы ни был выбран материал и каким бы способом его ни крепили положительные результаты в виде энергосбережения будут в любом случае. Отличия могут быть только по их эффективности и времени окупаемости. При правильном выборе материала и профессиональном его монтаже окупаемость может составлять 3–4 года, а при неправильном и за 10 лет можно не сэкономить потраченных средств.
Утепление стен частного дома снаружи: видео
Источник https://stroy-podskazka.ru/dom/uteplenie/materialy-dlya-sten/
Источник http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/uteplenie-sten-jilogo-doma/
Источник https://trendy.house/uteplenie-sten-chastnogo-doma-snaruzhi/