Содержание
Чем утеплить плоскую кровлю: сравнение вариантов
Еще недавно плоские кровли в индивидуальной жилищном строительстве считались диковинкой, сегодня они занимают до 50% всех строящихся домов. В предыдущей статье мы сравнили утеплители для скатной кровли. Сегодня постараемся разобраться, какой материал выгоднее использовать для домов с плоской крышей.
Особенности плоских кровель
Разные факторы влияют на выбор утеплителя для плоских кровель.
- Режим эксплуатации – кровля может быть эксплуатируемой или неэксплуатируемой. В первом варианте на крыше может располагаться терраса, зона отдыха или даже газон («зеленая» кровля).
- По структуре плоские крыши подразделяются на инверсионные и традиционные. В первых гидроизоляция находится под теплоизоляционным материалом. В традиционных гидроизоляцию размещают сверху, а под утеплителем располагают пароизоляцию.
- В зависимости от прочности кровли бывают твердыми и мягкими. В последних отсутствует стяжка над утеплителем. В твердых утеплитель закрыт слоем бетона.
- Парапет — этот архитектурный элемент служит в качестве ограждений на крыше, также он предохраняет от лавинообразного схода снега льда. В холодном климате парапет является обязательной частью крыши, в теплых регионах его наличие обсуждается с проектировщиком.
Включение парапета в конструкцию увеличивает расходы на утепление, так как сам по себе выступ является потенциальным мостиком холода и увлажнения. По этой причине парапет в холодных регионах утепляют и закрывают гидроизоляцией.
- Разуклонка – создание небольшого уклона способствует отводу воды с крыши в водосточную систему. Разуклонка создается с помощью утеплителя, бетона или полистиролбетона.
Разуклонка из утеплителя изготавливается с помощью больших плит, у которых сразу задан уклон верхней плоскости к нижней. Производитель нарезает их на модульные системы, которые потом собираются на объекте. Эти элементы раскладывают по крыше в нужном порядке, чтобы сформировать уклон и контруклон в системы стока воды.
- Перекрытия под плоскую кровлю обычно изготавливают из негорючих материалов (бетонные плиты, монолитные перекрытия, сборно-монолитные перекрытия). Деревянные плоские кровли встречаются редко, поэтому мы не будем учитывать их в сравнении. Для них применимы выводы из статьи по выбору утеплителя для скатных кровель.
Материалы для сравнения
- Пенополистирол (ППС) – плитный утеплитель, получаемый в результате вспенивания полистирола. Больше этот материал известен как пенопласт. По старому ГОСТу ППС обозначался как ПСБ (пенополистирол беспрессовый), такое сокращение до сих пор используется в некоторых источниках.
- Экструдированный пенополистирол (ЭППС) изготавливается методом выдавливания через экструдер. От обычного ППС он отличается более низкой теплопроводностью и меньшим водопоглощением.
- PIR (пенополиизоцианурат) – полимерный утеплитель, относящийся к группе реактопластов. Обладает наименьшей теплопроводностью по сравнению с другими материалами.
Полимерные утеплители принято делить на термопласты и реактопласты. Первый получаются в результате механической обработки расплава вещества (ППС, ЭППС). Реактопласты получаются в результате химической реакции, поэтому при нагреве они не возвращаются в прежнее состояние.
- Каменная (базальтовая) вата – плитный утеплитель на базе минеральных пород. Базальтовая вата состоит из тонких нитей, воздушное пространство между ним обеспечивает теплоизоляционные свойства материала.
- Пенополиуретан (ППУ) – напыляемый утеплитель, который в сжатом состоянии находится в баллонах. При выходе из емкости под действием влаги и воздуха он начинает расширяться и заполнять свободное пространство внутри конструкции.
Огнезащитные свойства
Важно говорить не о свойствах отдельного материала, а о параметрах всей конструкции целиком. В случае с плоскими кровлями подход отличается от скатных крыш. Для них в конструкции крыши дереву нет альтернативы, поэтому приоритетными считают негорючие утеплители.
Огнезащитные свойства строительных материалов складываются из горючести (Г1 – 4, НГ), воспламеняемости (В1 — 3), дымообразования (Д1 — 2) и токсичности (Т1 — 4). Подробнее мы разобрали эти характеристики в статье про выбор утеплителя для скатной кровли (ссылка в конце).
Теплопроводность
Чем ниже теплопроводность, тем лучше материал проводит тепло. Наиболее низкий показатель имеет PIR, но сама по себе характеристика не является критерием для выбора. Важно смотреть на тепловое сопротивление всей конструкции и её конечную стоимость.
В таблице в конце статьи будут приведены сравнительные характеристики стоимости утеплителей на основе показателя теплопроводности.
Водопоглощение
Увлажнение снижает теплоизоляционные свойства материала (повышает теплопроводность), поэтому в любых конструкциях утеплители стараются изолировать от влаги.
Влага может попадать в утеплитель с улицы (осадки, талый снег) и из дома (пар). В традиционной системе плоской кровли утеплитель наиболее защищен, но она требует дополнительных расходов на пароизоляцию. В инверсионной кровле необходимо решать проблему отвода излишков влаги.
В отличие от скатной кровли плоскую конструкцию сложнее вентилировать, так как в ней нет воздушного зазора. Если утеплитель обладает высокой паропроницаемостью, а гидроизоляция – низкой, то пары из дома будут проходить через теплоизолятор и конденсироваться внутри кровли. В этом случае необходимо установить кровельную точечную вентиляцию (КВТ), специальные аэраторы врезаются в гидроизоляцию и позволяют пару уходить.
Наименьшим водопоглощением и минимальной паропроницаемостью обладает экструдированный пенополистирол — он не нуждается в устройстве дополнительной вентиляции. Самыми неудачными в этом отношении материалом будет минеральная вата.
Плотность и прочность на сжатие
Если кровля эксплуатируемая, то она подвергается постоянным механическим воздействиям. У скатной крыши утеплитель не испытывает таких воздействий, поэтому для них можно выбирать менее плотные материалы. Особенно эти параметры важны для мягкой плоской кровли, там утеплитель не защищен стяжкой.
Если утеплитель не закрыт стяжкой и имеет недостаточную прочность на сжатие, то со временем на нем появится вмятины, которые испортят разуклонку. В результате этого вода не будет уходить через водостоки, а останется в виде луж.
Для полимерных утеплителей плотность для скатных и плоских кровель не будет отличаться, а для минеральных ват этот показатель должен быть выше. Мы не стали включать в сравнение стекловату и эковату, так как они не обладают достаточной прочностью на сжатие. Для их применения надо будет сооружать замкнутые короба.
Чем утеплить стены дома снаружи: обзор теплоизоляционных материалов и способы их применения
Да и новые дома далеко не всегда соответствуют современным стандартам энергосбережения. Чтобы сократить затраты на отопление, владельцам таких построек срочно нужно утепляться.
Если вы еще не знаете, чем утеплить стены дома снаружи – приглашаем ознакомиться с нашей статьей.
Особенности выбора теплоизоляционного материала
Главной характеристикой любого утеплителя является теплопроводность. Чем ниже будет ее значение, тем лучше. Однако, как ни удивительно, в вопросе выбора теплоизоляции для стен на этот параметр почти не обращают внимания. Дело в том, что все современные материалы-утеплители по теплопроводности почти не отличаются: обычно она составляет около 0,040 Вт/м*градус и может отклоняться очень незначительно.
Совсем иное дело – паропроницаемость. Нужна ли она теплоизолятору вообще и если да, то как правильно подобрать ее величину? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проследить взаимосвязь целого ряда факторов.
Представим, что утепляемая стена выложена из газобетона. Этот материал является паропроницаемым, поэтому небольшая часть имеющегося в помещении пара будет в него проникать. Если снаружи мы «запрем» поры газобетона паронепроницаемым теплоизолятором, пар останется внутри, сконденсируется и замерзнет, разрушая стену.
Утепление брусового дома
Отсюда главный вывод: при движении изнутри наружу паропроницаемость каждого слоя должна увеличиваться. Таким образом, газобетон и ему подобные материалы, например, дерево, нужно утеплять паропроницаемыми материалами.
Но не все так однозначно. Что будет, если в нашем примере мы увеличим толщину утеплителя до такой степени, что даже в самый сильный мороз температура газобетона, даже его наружной поверхности, не будет опускаться до нуля?
В таком случае говорят, что точка росы оказалась за пределами конструкционного элемента. В этом случае пар конденсироваться вообще не будет и применение паронепроницаемого утеплителя окажется вполне допустимым.
Зайдем с другой стороны: «вернем» точку росы на место, но изнутри отделаем газобетонную стену виниловыми обоями, пар не пропускающими. В этом случае конденсат в газобетоне образовываться будет, но в мизерных, абсолютно незаметных объемах. Снова получается, что применять паронепроницаемый утеплитель с газобетоном можно. Подойдет он и для кирпича или бетона, обладающих низкой паропроницаемостью.
Утепление стен минватой
Таким образом, для подбора материала-утеплителя по паропроницаемости следует выполнить расчет, учитывающий следующие данные:
- теплопроводность и толщину каждого слоя (от этого зависит положение точки росы);
- паропроницаемость каждого слоя стены, начиная внутренней отделкой и заканчивая наружной штукатуркой (включая влаговетрозащитную пленку);
- взаимное расположение слоев;
- температуру внутри помещения и на улице (наименьшую), а также влажность внутри и снаружи.
Почему нельзя просто, не заморачиваясь, использовать в любом случае паропроницаемый утеплитель? Потому что он стоит дороже, хорошо впитывает воду (теплоизоляционные свойства при этом теряются), а кроме того, стены со слишком высокой паропроницаемостью при сильном ветре продуваются.
Расчет довольно сложен, но пусть им занимаются специалисты. Обывателю просто следует найти в Сети теплотехнический калькулятор, например, на сайте теплорасчёт.рф, в котором можно смоделировать конструкцию стены.
Программа определит положение точки росы и количество образующегося конденсата, на основании чего можно будет сделать вывод о целесообразности применения данного утеплителя.
Можно ли утеплять базальтовой ватой
Базальтовое утепление используют для перекрытий, кровли, перегородок и стен. Вату применяют для утепления помещений с повышенной влажностью: сауны и бани. Используют для сэндвич-панелей, где есть слоистая кладка. Каменная вата выдерживает очень высокие и низкие температуры. Базальтовый материал имеет волокнистое строение. Плотность его 70-150 кг/куб. м. При размещении утеплителя в 2 слоя первыми крепят плиты с меньшей плотностью (70-80 кг/куб. м), а вторым — вату плотностью более 120 кг/куб. м. Общий слой наружной отделки составляет не менее 10 см.
- однокомпонентность материала – состоит из базальта;
- высокая теплоизоляция;
- хорошая звукоизоляция;
- устойчива к воздействию химических веществ;
- не поражается плесенью, бактериями;
- спокойно переносит перепады температур;
- низкий вес;
- длительная эксплуатация.
Структура материала позволяет быстро поглощать и накапливать влагу. Чтобы это не происходило, применяют дополнительную пароизоляционную выстилку (фольгу, пергамин, полиэтиленовую пленку) при монтаже. При повышенной влажности отдают предпочтение базальтовому утеплителю с алюминиевым покрытием. Фольга должна быть посажена не на клей, а прошита оцинкованной проволокой.
Пошаговая инструкция монтажа минеральной ваты:
- Выравнивают и подготавливают поверхности и наносят грунтовку.
- На стену вертикально крепят пароизоляционный материал.
- Прикручивают бруски или профиль к стене так, чтобы между ними было расстояние чуть меньше, чем размер базальтового листа.
- В собранные ячейки вставляют вату, стену предварительно смазывают полимерцементным клеем по всей поверхности и прижимают с легким надавливанием.
- Понадобится дополнительный крепеж – дюбеля и саморезы с большими шайбами.
- Ветрозащитную пленку крепят сверху минваты скотчем.
- Перед отделкой делают обрешетку тонкими рейками, расстояние для вентиляции – 1.5 см.
- Отделывают фасад облицовочной штукатуркой.
Лучший вариант наружного утепления – вата монтируется на несущую сену, а сверху ее обкладывают облицовочным кирпичом. В доме становится гораздо теплее, когда утеплитель находится внутри стены.
Важно!
Базальтовый материал покупают с запасом на 15%. Лучше начинать покрывать минватой стены сзади дома. К концу работы на фасаде постройки материал будет уложен идеально ровно.
Традиционные материалы
Раньше для утепления стен зданий применяли опилкобетон или смесь глины с рубленой соломой. В нынешних условиях назвать такую технологию рациональной никак нельзя.
Материалы эти достаточно сложны в приготовлении, но самый главный их недостаток состоит в слишком большом коэффициенте теплопроводности. Чтобы добиться требуемого термического сопротивления, слой утеплителя придется делать очень толстым.
Блоки опилкобетона
Также к традиционным материалам можно отнести керамзит и шлак. Их применяют и сегодня, но не на готовых зданиях, а в ходе их возведения.
Современные утеплители
Чем лучше утеплить дом снаружи, если выбирать из современных утеплителей? Гораздо более эффективными являются материалы, предлагаемые современной промышленностью:
Пенопласт
Очень дешевый, а потому крайне популярный утеплитель. Абсолютно влагоустойчив, так как воду совсем не впитывает.
Недостатки: горит с выделением очень токсичного дыма и является лакомством для мышей.
Паропроницаемость для пено-ПВХ составляет 0,23 мг/м*ч*Па (средний показатель), для пенополистирола – 0,05 мг/м*ч*Па (практически отсутствует).
Экструдированный пенополистирол
Упрочненная разновидность пенопласта, получаемая методом экструзии. Экструдированный пенополистирол стоит дороже, поэтому его целесообразно применять только там, где утеплитель подвергается воздействию нагрузок.
Например, при утеплении фундаментов или в конструкции пола. Вне бытовой сферы его применяют, к примеру, для теплоизоляции дорожного полотна.
Минеральная вата
Волокнистый, похожий на обычную вату материал, нити которого изготавливаются из расплавленного стекла (стекловата), металлургического шлака и прочего силикатного сырья.
Минвата обходится дороже пенопласта, но зато она является негорючей, обладает абсолютной биологической устойчивостью и не представляет опасности для здоровья человека, если только в качестве связующего не используются фенол-формальдегидные смолы.
Самый существенный недостаток минеральной ваты – гигроскопичность, то есть способность впитывать воду. Вата при этом свои теплоизоляционные свойства полностью теряет.
Паропроницаемость высокая: от 0,49 до 0,6 мг/м*ч*Па.
Чаще всего утепление дома производят снаружи, но иногда внутреннее утепление тоже бывает необходимым. Чем утеплить стены изнутри дома – смотрите обзор теплоизоляционных материалов.
О том, как обшить дом сайдингом своими руками, читайте тут.
Первые 5-6 лет службы новые пластиковые окна утеплять не нужно, но спустя это время окна начинают пропускать холод. По этой ссылке https://microklimat.pro/uteplenie/doma/okon/kak-uteplit-plastikovoe-okno-na-zimu.html подробная информация о том, как утеплить окно пластиковое на зиму.
Базальтовая вата
Разновидность минваты, изготавливаемая из горных пород. Этот материал отличает длительный срок службы – 30 – 40 лет.
Пенополиуретан
Этот материал принадлежит к числу новейших. Обиходное название – монтажная пена. Поставляется в баллонах и наносится методом напыления.
Таким образом, при использовании пенополиуретана появляется возможность создать бесшовное теплоизолирующее покрытие (швы всегда пропускают небольшую часть тепла) на любой площади.
Материал обладает почти нулевой паропроницаемостью: около 0,05 мг/м*ч*Па. Влаги не боится. Недостаток – высокая стоимость.
Утепление каменного дома: базовые принципы строительства и расчёт толщины утеплителя
Темы, посвящённые строительству энергоэффективного дома, пользуются неизменной популярностью среди пользователей нашего портала. Но часто под энергоэффективным понимают хорошо утеплённый каркасный дом, обходя вниманием дома каменные. Это происходит из-за того, что начинающие застройщики делают ставку на выбор лучшего стенового материала для строительства каменного дома, в то время как вопрос энергосбережения требует комплексного подхода. В нашем сегодняшнем материале мы восполним этот пробел и расскажем, как правильно утеплять каменное строение и какой должна быть толщина утеплителя для стен.
Из этой статьи вы узнаете:
- Каковы базовые принципы строительства тёплого каменного дома.
- Почему надо устранять мостики холода в каменном доме.
- В чём заключаются плюсы однослойной каменной стены.
- В каких случаях целесообразно возводить многослойную утеплённую каменную стену.
- Как рассчитать оптимальную толщину утеплителя для каменной стены.
Энергоэффективность: базовые принципы
Когда речь заходит о строительстве каменного дома, чаще всего задаются такие вопросы: будет ли тепло в доме из газобетона с толщиной стен в 40 см или, если возвести дом из тёплой керамики, надо ли его будет дополнительно утеплять. Посмотрим, насоколько оправдан ли такой подход.
Важно понять, что понятие тёплый дом — весьма субъективно. Кто-то хочет, чтобы зимой в доме было по-настоящему жарко, кто-то, если температура в помещении упадёт ниже +18°С, просто наденет свитер, предпочитая «Африке» в комнате прохладный воздух. Т.е. у каждого человека своё понятие о тёплом, а значит — комфортном доме. Но есть базовое определение, которое поможет нам наметить ориентир при строительстве тёплого каменного дома.
Энергоэффективное жилище — это дом, в котором все теплопотери через ограждающие конструкции и уровень энергопотребления (по сравнению с обычным домом) сведены к минимуму. Для этого возводится замкнутый тепловой контур и отсекаются все «мостики холода».
Мостиками холода в каменном доме являются нетеплоизолированные от внешней среды конструкции. Это, в первую очередь, фундамент, надоконные перемычки, армопояса, торцы плит перекрытий и т.д.
При строительстве каменного дома из мелкоштучных материалов – кирпича, газо- и пенобетона, тёплой керамики, также особое внимание надо уделить кладочным швам. Т.к. в пересчёте на общую площадь стены совокупность толщин всех кладочных швов становится мощным «мостиком холода», приводящим к теплопотерям. Эти теплопотери возрастают ещё больше, если кладка (швы) продувается. Что сводит на нет все преимущества т.н. «тёплых» стеновых материалов – газобетона и крупноформатных поризованных керамических блоков. Чтобы защитить кладку от продувания, её нужно оштукатурить.
Чем тоньше кладочные швы, тем меньше тепла уходит через каменную стену.
Один из способов уменьшить теплопотери через кладочные швы — современный метод кладки газобетона на монтажную пену.
Возводя каменный дом, не следует слепо наращивать толщину стен, полагая, что кладка шириной в полметра будет тёплой. Надо учесть:
- климатические особенности в регионе проживания,
- длительность отопительного периода,
- доступность того или иного вида топлива,
- рост цен на энергоносители, причём — в долгосрочной перспективе, т.к. поддерживать комфортную температуру можно даже в плохо утеплённом доме, с большими теплопотерями через ограждающие конструкции.
Вопрос лишь в том, сколько придётся заплатить за работу отопительной системы, вырабатывающей тепло в таком доме.
В нашей статье рассказывается, выгодно ли строить энергоэффективный дом.
Кроме стен, перекрытий, окон и дверей за «энергоэффективность» в доме отвечают ещё и системы вентиляции и кондиционирования, через которые также теряется тепло. На величину теплопотерь влияет форма и архитектура дома (наличие выступов, эркеров и т.д.), общая площадь строения, площадь остекления, месторасположение здания на участке относительно севера и юга.
Дмитрий ГалаюдаКонсультант раздела «Вентиляция» на FORUMHOUSE, (ник на форуме — Gaser)
Если утеплить выше норм стены, но сделать недостаточное утепление покрытия, «холодные окна» и смонтировать «энергоНЕэффективную» естественную систему вентиляции, значит — потратить деньги впустую. Дом — это система, где все должно быть рассчитано и сбалансировано.
Вывод: тёплый каменный дом — это совокупность множества факторов, каждый из которых следует рассматривать в индивидуальном порядке.
Рассмотрев общие принципы энергоэффективности, ответим на вопросы, связанные с необходимостью дополнительного утепления стен каменного дома.
Однослойная каменная стена или стена + дополнительное утепление
Александр Окунев (ник на форуме — mfcn)Модератор FORUMHOUSE
Это, как раз, один из вопросов, который не имеет однозначного решения. Если рассматривать однослойную конструкцию стен, то в малоэтажном строительстве для её возведения часто применяются варианты из ячеистых бетонов (в том числе газобетона), полистиролбетона и арболита. Кирпич и тяжёлый бетон нуждаются в теплозоляции.
Чтобы выбрать тот или иной стеновой каменный материал с прицелом на «энергоэффективность», нужно знать его свойства. Для того чтобы материал типа керамики или бетона обладал хорошими теплозащитными свойствами, его нужно сделать «воздушным», пористым. С этой целью в материал добавляются пористые наполнители и, соответственно, уменьшается количество «камня» в материале. Снижается плотность материала, а значит — и его прочность, и несущая способность.
В результате: либо выбирается материал с достаточными механическими свойствами, позволяющий решить и конструкционную, и теплоизоляционную задачу, как газобетон или тёплая керамика. Или же — задачи разделяют между собой. Т.е. за прочность конструкции отвечает тяжёлый стеновой каменный материал, а теплозащитные функции обеспечиваются за счёт дополнительного утепления.
Поэтому нельзя заранее сказать, что, построив дом из газобетона плотностью D400 толщиной в один блок, мы получим необходимую нам стену, отвечающую как теплоизоляционным, так и прочностным характеристикам. Окончательное решение принимается на основании проектирования и теплотехнического расчёта конструктива дома, в привязке к конкретному региону проживания. Также при строительстве каменного дома следует учесть такие нюансы.
Каменный — тяжёлый дом — обладает высокой теплоёмкостью. Если речь идёт о доме из обычного кирпича и прочего «холодного» камня и бетона, то экономически обоснованным, эффективным и правильным решением станет его наружное утепление.
То есть, внутри у нас находится теплоёмкий несущий «скелет» здания, который утепляется и отделывается снаружи.
Экономическая эффективность этого утепления должна рассчитываться после правильного расчёта «пирога» конструкций, исходя из климата, цены на материалы и цены на энергоносители.
Алексей МельниковЭксперт по строительству
На мой взгляд, делать однородные стены для жителей северных широт РФ просто невыгодно экономически. Для жителей южных и средних широт проще и/или дешевле возвести более толстую однородную наружную стеновую ограждающую конструкцию, чем заниматься дополнительным утеплением.
Для конструкции можно подобрать один из таких современных конструкционно-теплоизоляционных поризованных стеновых материалов, как газобетон или тёплая керамика. Однородные стены считаются более долговечными, чем многослойные конструкции, у которых в случае нарушения технологии строительства и неправильного использования утеплителей нарушается паропрозрачность слоёв. Это может привести к избыточному влагонакоплению внутри стены, появлению на её внутренней поверхности грибков и плесени и снижению срока службы всей конструкции.
Есть правило, что паропроницание слоёв конструкций для отапливаемых помещений должно увеличиваться изнутри наружу. Это означает, что нельзя утеплять снаружи паропроницаемый материал (газобетон) материалом, который пар практически не пропускает.
Если речь идёт о стенах из условных «конструкционно-теплоизоляционных» материалов типа керамзито- и газобетона, тёплой керамики и прочих «тёплых» материалов, то и для достижения «бо́льшей» теплоёмкости, и для экономически обоснованного теплового сопротивления конструкции надо возводить однородные стенки. Также однородность стены делает строительство проще и экономичнее. Т.к. отпадает необходимость привлекать для монтажа системы «мокрого фасада» хорошо подготовленных и высокооплачиваемых специалистов. И не нужно думать — придётся ли со временем производить замену утеплителя, делать капремонт и т.д.
Т.е. срок службы однородных несущих стен, одновременно являющихся теплоизоляцией, равен сроку службы всей конструкции.
Повторим — решение, утеплять ли дополнительно каменные стены или не утеплять, принимается не «на глазок» и не по принципу «так делают все», а на основании расчёта именно вашего дома.
Рассмотрим слоистые кладки стеновых ограждений современных жилых многоэтажек. Они чаще всего возводятся в виде монолитных железобетонных каркасов, с наружным декоративно-защитным слоем из кирпичной кладки. Здесь не обойтись без утеплителя, поскольку они опираются на край дисков междуэтажных перекрытий, в которых не устроена теплоизоляция, и которые являются мощными мостиками холода.
Т.е. для восполнения повышенных тепловых потерь, по действующему теплотехническому СНиПу (СП), нужно увеличивать сопротивление теплопередачи стен. Но делать это без использования утеплителей — невыгодно, т.к. придётся возводить более толстую стену, а значит — возрастёт нагрузка на перекрытия и уменьшится внутренняя полезная площадь в доме в привязке стен разной толщины к одному периметру фундамента.
Т.е. делать, к примеру, однородные метровые стены из кирпича, которые будут соответствовать современным теплотехническим нормативам, естественно, никто не будет. Использование внешнего утеплителя позволяет ограничить толщину стен только требованиями по их несущей способности. Несущие стены выступают в роли массивных аккумуляторов тепла. Более того, поскольку они изолированы слоем утеплителя от внешних негативных знакопеременных воздействий (температурных перепадов), это увеличит потенциальный срок службы строения.
Важно отметить, что расчётный слой утеплителя (полистиролового пенопласта, обладающего относительно низкой паропроницаемостью, относительно стеновых блоков из газобетона) желательно брать здесь с запасом. Это позволит вывести в него (утеплитель) точку росы и тем самым избежать возможного риска увлажнения конструкции.
Среди наиболее распространённых видах утеплителей, которые используются для теплоизоляции каменного дома снаружи, можно перечислить следующие. Это — минеральная вата (в зависимости от плотности, может использоваться как элемент штукатурного или вентилируемого фасада), пенополистирол (предназначенный для утепления фасадов), т.н. «мокрый фасад» и т.п. Реже, в силу высокой цены, используются пеностекольные плиты (следует помнить, что это — паронепрозрачный материал). Также существуют и варианты утепления каменного дома по типу трёхслойная «колодезная кладка» с засыпкой керамзитом.
Пример упрощённого теплотехнического расчёта
Через стены из дома тепло уходит наружу. Наша задача создать «барьер», который будет препятствовать переносу тепла из помещения с более высокой температурой (из комнаты) во внешнюю среду с более низкой температурой (на улицу). Т.е. мы должны увеличить теплосопротивление ограждающей конструкции. Этот коэффициент (R) зависит от региона и измеряется в (м²*°С)/Вт. Что означает, сколько Вт тепловой энергии проходит через 1 кв.м. стены при разности температур на поверхностях в 1°С.
Идём дальше. Каждый материал имеет свой коэффициент теплопроводности (λ) (способность материала к переносу энергии от тёплой части от более холодной) и измеряется в Вт/(м*°С). Чем меньше этот коэффициент, тем меньше теплопередача и выше термическое сопротивление стены.
Важное условие: коэффициент теплопроводности увеличивается, если материал переувлажнён. Наглядный пример — мокрый минераловатный утеплитель, который в этом случае теряет свои теплоизолирующие свойства.
Наша задача — узнать, соответствует ли стена из условного каменного материала базовым значениям требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Проведем необходимые вычисления. Для упрощённого примера возьмём Москву и Московскую область. Требуемое нормируемое значение теплосопротивления стен – 3.0 (м²*°С)/Вт.
Примечание: для перекрытий и покрытий нормируемое тепловое сопротивление имеет другие значения.
Стены условного дома толщиной в 38 см возведены из полнотелого керамического кирпича. Коэффициент теплопроводности материала λ (берём усреднённое значение в сухом состоянии) – 0.56 Вт/(м*°С). Кладка велась на цементно-песчаном растворе. Для упрощения расчёта, теплопотери через кладочные швы — «мостики холода» — не учитываем, т.е. кирпичная стена — условно однородная.
Теперь рассчитываем величину теплосопротивления этой стены. Для этого не нужен калькулятор, просто подставляем значения в формулу:
Надежное утепление фасада дома снаружи с использованием пеноплекса
Пеноплекс – это теплоизоляционный материал, изготавливаемый на основе пенополистирола одноименной компанией. При его производстве применяется безгазовая технология, в отличие от пенопласта.
Вначале сырье в виде состава из газообразующего наполнителя и первичного полистирола пропускают под большим давлением через фильтры с целью получения губчатой структуры, затем, экструдированную массу при помощи роликового оборудования раздавливают на полотна необходимой толщины, и, наконец, раскраивают на плиты с нужным размером.
Материал имеет ряд преимуществ:
- прочность;
- хорошая звукоизоляция;
- повышенная плотность;
- экологическая безопасность (пеноплекс не выделяет вредных токсинов и не содержит опасных для здоровья компонентов);
- неспособность поглощать влагу, что является проблемой при утеплении минеральной ватой;
- длительный срок эксплуатации (40-50 лет);
- неподверженность гниению и коррозии;
- небольшой вес и простота монтажа в отличие от утепления каменной ватой;
- устойчивость к температурным перепадам (сохраняет свойства от -50 до +75°С).
Помимо преимуществ материал имеет несколько недостатков:
- низкий уровень паропроницаемости;
- изменение свойств под воздействием ультрафиолета, что требует дополнительной отделки;
- способность легко воспламеняться и плавиться (класс горючести Г3);
- подверженность атакам грызунов.
Стоимость пеноплекса нельзя назвать низкой относительно других строительных материалов с подобным назначением, например того же пенопласта. Это является основным сдерживающим фактором популярности пеноплекса как фасадного утеплителя.
Про утепление фасада пенопластом читаем тут
Как выбрать?
Выбирая материал для утепления фасада, в первую очередь необходимо правильно подобрать его толщину. Для этого нужно учитывать следующие факторы:
- климатические условия конкретного региона (в теплых условиях она должна быть минимальной, и наоборот);
- количество выпадаемых осадков (от этого показателя зависят требования к уровню влагоустойчивости устойчивости).
При выборе пеноплекса рекомендуется отдать предпочтение проверенным производителям, поскольку материал сомнительного происхождения наверняка содержит большое количество вредных для здоровья веществ.
Компании выпускают разные виды пеноплекса, характеристики которых обусловлены назначением плит. В связи с этим нужно приобрести материал, рекомендованный именно для утепления фасада. Внимательно читайте этикетки товара!
Подготовка поверхности для укладки
Панели пеноплекса крепятся только к обработанным и ровным поверхностям.
Подготовительный этап включает такие операции:
- Поверхность внимательно осматривается, после чего удаляются все загрязнения, остатки старого разрушенного покрытия, отслоения, которые не выдержат нагрузку утеплителя.
Зачищаем стены металлической щеткой
Готовые составы против грибка и плесени
- Для устранения неровностей составляется карта проблемных мест. После этого выполняется выравнивание любым из таких способов:
- использование подкладок — это способ, которым пользуются только опытные монтажники. В качестве подкладок применяются куски пеноплекса или пластика.
Антикоррозийный состав WEICON Zinc Spray
- Монтируются кронштейны для оборудования, которое будет навешиваться в дальнейшем, например, кондиционер.
Подробное инструкция для желающих утеплить своими руками
Процесс утепления фасада строения посредством экструдированного пенополистирола довольно прост. При соблюдении всех правил монтажа можно в самый короткий срок выполнить утепление стен своими силами.
Подготовительные работы и необходимый инструмент
Для обеспечения прочного сцепления материала с поверхностью нужно произвести ее качественную подготовку. Эти работы включают не только обработку самой стены, но и выступающих элементов (подоконников, отливов и т.п.). В подготовительные работы входит:
- Очистка фасада. При этом удаляют слой старого отделочного материала, а также различные загрязнения: грязь, пятна, пыль и т.п.
- Устранение с поверхности вредных микроорганизмов (плесени, грибка и т.п.). С этой целью используют антисептические средства.
- Обработка имеющихся на фасаде металлических предметов. Производится антикоррозионным составом.
- Проверка ровности стены. Допустимы лишь небольшие отклонения, неровности, превышающие 2 см на 3 м2, требуют выравнивания.
- Грунтовка подготовленной поверхности для обеспечения максимальной степени адгезии.
В ситуациях, требующих выравнивания поверхности стены, выполняют следующие действия:
- Оштукатуривание. Позволяет добиться идеальной гладкости. Слой штукатурки не оказывает негативного воздействия на свойства пеноплекса.
- Использование плит утеплителя различной толщины. Применяется в случае больших перепадов. На выступающую поверхность ложат утеплитель меньшей толщины. Однако, следует отметить, что уровень теплоизоляции на таких участках будет ниже.
- Монтаж специальных прокладок для выравнивания. Подобную процедуру нельзя назвать простой, ее выполнение требует наличия соответствующих навыков.
Для работ, связанных с утеплением стен, потребуются следующие инструменты:
- рулетка и стальной угольник;
- правило алюминиевое и уровень (2 м и более);
- лента малярная;
- стальная щетка, ножовка и молоток-кирка;
- дрель и строительный миксер;
- ножницы по металлу и строительный нож;
- перфоратор и шуруповерт с насадками;
- терка из н/с и набор шпателей;
- шлифовальный брусок;
- валики, кисти, кельма.
Способы
Для утепления фасада пеноплексом применяется несколько вариантов крепления:
- листы экструдированного пенополистирола фиксируются при помощи мастики или клея;
- используется специальная полиуретановая монтажная пена;
- материал крепится посредством дюбелей.
Каждый из методов имеет свои особенности. Профессионалы нередко применяют одновременно несколько способов, что обеспечивает надежную фиксацию плит. К примеру, вначале используют клей, а затем – дюбели. Однако если соблюдать все требования в процессе применения каждого из способов, будет гарантирована прочность материала, способного выдержать дополнительный слой отделки, что исключит потребность в дополнительной фиксации.
Описание технологии
Монтаж пеноплекса на стены фасада включает несколько этапов:
- Крепление цокольного профиля. Необходим в качестве опоры для плит. Толщина этих двух элементов должна соответствовать друг другу.
- Подготовка клеевой основы. Готовится в соответствии с инструкцией.
- Обшивка плитами. Клеевой состав наносится не только по их центру, но и по краям материала. Работы начинаются с нижнего участка здания. Для облицовки дверных и оконных проемов используют только цельные листы.
- Закрепление плит посредством металлических или пластмассовых дюбелей. Это происходит через 2-3 дня, после окончательного высыхания клея.
- Обработка стыков. Их заполнения монтажной пеной или утеплителем.
- Выполнение армирования. Для этого используется армирующая сетка.
- Проведение отделочных работ. Обычно декоративной фасадной штукатуркой.
Важно! Монтаж пеноплекса под штукатурку необходимо выполнять таким образом, чтобы поверхность была идеально гладкой. В противном случае после проведения отделочных работ все погрешности будут заметны.
Особенности технологии выполнения работ под штукатурку или под сайдинг
Утепление стен пеноплексом под сайдинг или штукатурку требует соблюдения ряда правил:
- обязательная подготовка поверхности, включающая выравнивание и обработку антисептическими средствами;
- установка цокольного профиля для крепления пеноплекса с целью создания идеально ровного слоя утеплителя;
- соблюдение интервала между листами (2 мм);
- качественное крепление с использованием специальных дюбелей или клеевого состава.
Технология утепления стен с помощью плит пеноплекса
Подготовительный этап:
1) Перед монтажом плит пеноплекса необходимо провести очистку основания от пыли, масляных и мастичных загрязнений, остатков старого раствора, отслаивающихся частей поверхностей. Необходимо удалить только те слои, которые не способные нести нагрузку.
— При этом старые лакокрасочные покрытия должны быть удалены до плотного основания механически или при помощи специальных материалов. — При наличии грибковых и плесневых поражений, удалить их используя специальные составы. — При наличии растительных поражений и водорослей, удалить их . Места, пораженные растительным налетом, грибками, мхами или водорослями обработать высокоэффективными санирующими средствами с фунгицидными и бактерицидными свойствами для очистки и первичной профилактической обработки. — При наличии солевых отложений на фасаде — удалить их механическим способом.
2) Обследовать фасад с помощью отвеса и правила 2,5 — 3 м на предмет неровностей. В случае наличия неровностей более 2-х см на поверхности фасада площадью 3 м2, то необходимо провести оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором.
3) Все металлические конструкции, соприкасающиеся и подлежащие закрытию плитами из пеноплекса необходимо защитить от развития коррозии специальными антикоррозионными лакокрасочными материалами, например Сурик и т.п.
4) Все мелящиеся и сильно впитывающие основания, например, неоштукатуренные стены из газобетонных или силикатных блоков, необходимо предварительно обработать грунтовочными закрепляющими составами. Вид грунтовочного состава подбирается поставщиком системы теплоизоляции согласно впитывающей способности основания.
5) Монолитные железобетонные основания, отлитые в опалубочных конструкциях, необходимо очистить от остатков смазки и огрунтовать грунтовкой с содержанием кварцевого песка для увеличения адгезии к ним минеральных клеевых составов.
6) До монтажа плит пеноплекса необходимо подготовить кронштейны и места крепления монтируемых или в дальнейшем навешиваемых конструкций: кондиционеров, сливных и водоотводных конструкций, решеток для защиты оконных проемов, осветительных коробок, табличек, номеров домов, спутниковых антенн и т.д.
Методы выравнивания неровностей фасадов
При монтаже системы теплоизоляции на стандартных (неровных) поверхностях фасада необходимо провести предварительные провесы и разметку поверхности, на основании чего составить карту неровностей и разработать технологические карты по устранению существующих погрешностей.
Существуют следующие методы выравнивания поверхностей основания: — Выравнивание при помощи соответствующих штукатурных растворов; — Выравнивание при помощи варьирования толщины плиты в зависимости от расчетной толщины; — Выравнивание при помощи выравнивающих подкладок.
1) Оштукатуривание фасада — самый надежный способ, который не влияет на долговечность и качество плит пеноплекса. При использовании данного метода необходимо учитывать, что дальнейший монтаж теплоизоляционных плит на оштукатуренных поверхностях, возможно, производить не ранее чем через 28 суток. При этом нужно учитывать, что штукатурный раствор подбирается в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от типа основания.
2) Исправление неровностей фасада с помощью увеличения или уменьшения толщины плиты пеноплекса — возможно только после проведения дополнительных теплотехнических расчетов с учетом вывода зоны конденсации из ограждающей конструкции. При этом на стадии расчетов необходимо составить точную карту неровностей и заказывать теплоизоляционные плиты с учетом имеющихся погрешностей. Данный метод относится к категории высоконадежных. При правильном применении такой метод не влияет на качество и долговечность всей фасадной конструкции, но является трудоемким в стадии проектирования и монтажа плит пеноплекса.
3) Выравнивание основания при помощи выравнивающих подкладок относится к технологически сложным процессам, которые рассчитаны на грамотных, подготовленных и имеющих определенную практику монтажников. При использовании данного метода неподготовленными специалистами возможно получение некачественного результата, который может серьезно повлиять на эксплуатационные характеристики всей системы в целом.
Поэтому в данной статье мы я не буду описывать последние два метода, ввиду своебразной сложности с производством работ.
Необходимые инструменты для монтажа плит пеноплекса:
1) Рулетка — для измерения длины, ширины, величины и т.д.; 2) Угольник стальной — для проверки поверхности, разметки углов;
3) Уровень от 2-х метров — для проверки поверхности, создания горизонтальных и вертикальных поверхностей; 4) Отвес — для проверки отклонений по вертикали; 5) Пленка полиэтиленовая — для защиты оконных и дверных проемов от брызг; 6) Лента малярная бумажная — для приклеивания защитной пленки при защите проемов, разметка поверхности; 7) Многоцелевая щетка из стальной проволоки — для подготовки поверхности; Молоток-кирка — для подготовки поверхности, монтажа дюбелей; 9) Дрель с насадкой миксером или строительный миксер — для приготовление клея и раствора для армирующего слоя; 10) Ножницы по металлу Обрезка цокольного профиля; 11) Кисть-макловица — для смачивания, грунтования поверхности, обеспыливания плит утеплителя; 12) Нож с длиной лезвия 25 см — для резки плит теплоизоляции; 13) Ножовка универсальная с мелким зубом — для резки плит теплоизоляции; 14) Штукатурный шпатель из нержавеющей стали — для нанесения клея и армирующего состава; 15) Зубчатый шпатель из нержавеющей стали с размером зуба 8 или 10 мм — для нанесение армирующего слоя на теплоизоляционные плиты; 16) Терка нержавеющая — для нанесения клеящего и армирующего составов; 17) Перфоратор — для выполнения отверстий при монтаже дюбелей; 18) Сверло-бур (длина в зависимости от толщины системы теплоизоляции) диаметром 6-10 мм — для выполнение отверстий при монтаже дюбелей; 19) Дрель или шуруповерт — для закручивания сердечников дюбелей; 20) Насадки на шуруповерт, в зависимости от типа используемых дюбелей — для закручивания сердечников дюбелей; 21) Брусок шлифовальный — для шлифовки стыков плит утеплителя; 22) Ножницы ручные — для резки штукатурной армирующей сетки; 23) Правило алюминиевое — для выравнивания армирующего слоя; 24) Кельма для внешних углов из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя на внешних углах; 25) Кельма для внутренних углов из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя на внутренних углах; 26) Широкий фасадный шпатель из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя; 27) Кисти, валик — для нанесения грунтовочного и окрасочного слоев; 28) Пластиковая терка толщиной не менее 3-х мм — для выравнивания и структурирования декоративного слоя.
Монтаж плит пеноплекса на стены фасада
Этап 1. Монтаж цокольного профиля.
Перед началом монтажа плит теплоизоляции устанавливаются специальные цокольные профили.
Профиль предназначен для опирания плит теплоизоляции, а также их ровного приклеивания. Также цокольный профиль служит для защиты нижней кромки плиты пеноплекса от внешних воздействия (например: влаги, грызунов, механических повреждений, открытого огня).
Рис.1., рис.2. Схема монтажа цокольного профиля.
Необходимый инструмент для монтажа цокольного профиля: дрель-перфоратор, бур, молоток, уровень, ножницы по металлу, угольник.
При монтаже цокольного профиля необходимо учитывать следующие моменты:
1) Крепление цокольного профиля осуществляется с шагом около 30 см с использованием специальных дюбелей или дюбель гвоздей. Минимальная длина распорной части дюбеля, входящая в стену, в случае, когда основание состоит из тяжелого бетона или полнотелого кирпича составляет не менее 40 мм. — В основаниях из щелевого кирпича глубина закрепления должна быть не мене 60 мм. — В основаниях из пено- или газосиликатных блоков требуется производить крепление с глубиной заделки более 100 мм.
2) При выборе цокольного профиля необходимо учитывать толщину плит теплоизоляции, которые будут монтироваться на данном участке фасада. Запрещается монтаж теплоизоляционных плит на цокольный профиль, ширина которого не соответствует толщине применяемых плит.
3) Нельзя допускать деформацию цокольного профиля при его установке.
4) В местах крепления цокольного профиля необходимо обеспечить его плотное прилегание к основанию. Для этого используются специальные подкладочные шайбы.
5) Торцы кромок цокольного профиля стыкуются между собой при помощи специальных соединительных элементов, при этом выдерживается необходимый зазор между соседними профилями 2-3 мм. При этом при монтаже цокольного профиля без использования соединительных элементов между соседними профилями необходимо оставлять технологический зазор 2-3 мм для компенсации температурных деформаций.
6) Рекомендуется использование специальных цокольных профилей с капельником, который служит для отвода воды от цокольной части здания и предотвращения намокания конструкций фасада.
7) Запрещается монтаж цокольного профиля внахлест.
При монтаже системы теплоизоляции с толщиной плиты более 80 мм рекомендуется на момент приклеивания первых рядов плит устраивать дополнительные монтажные опоры под цокольный профиль на время высыхания клеевого состава.
9) Для устройства цокольного профиля на углах здания, возможно использование нескольких вариантов:
— Для опирания плит на внутренних и внешних углах утепляемого здания рекомендуется использовать специальный угловой цокольный профиль. — Допускается использование стандартного цокольного профиля с технологическим вырезом под углом 90°. При этом срезанные кромки после сгибания цокольного профиля соединяются с помощью специального соединительного элемента. — Для обработки внешних и внутренних углов здания допускается использовать стандартные цокольные профили, на краях которых, для последующей стыковки, делаются косые срезы под углом 45°. В дальнейшем технологические срезы соединяются специальными соединительными элементами.
10) После установки первого ряда плит теплоизоляции зазор, возникший между строительным основанием и цокольным профилем, необходимо заполнить пенополиуретановой монтажной пеной.
Этап 2: Раскрой теплоизоляционных плит.
1) Раскрой теплоизоляционных плит производится при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким лезвием и пилы с мелким зубом. При этом раскрой больших участков теплоизоляционных плит необходимо при помощи пилы, а выбирать отдельные фрагменты, например на смонтированных плитах удобнее при помощи ножом с длинным лезвием.
2) Для обеспечения качественного и геометрически верного монтажа необходимо перед нанесением клея на теплоизоляционные плиты провести их примерку к каждому конкретному месту.
3) Раскрой теплоизоляционных плит и установку их на плоскости необходимо вести с учетом узлов оконных и дверных проемов, с учетом примыканий к балконам, кровлям, неутепляемым конструкциям, с обязательной перевязкой плит на плоскости и формируемых углах.
4) ВНИМАНИЕ! Устройство теплоизоляции в вершинах углов оконных и дверных проемов должно производиться из цельных плит с вырезанными по месту фрагментами. Раскрой теплоизоляционных плит необходимо проводить с технологическим вырезом, который должен перекрывать линию угла проема не менее чем на 200 мм. Не допускается размещение стыков теплоизоляционных плит на одной линии с линиями углов проемов. Технологический вырез необходимо выполнять только по линии среза, не затрагивая оставшуюся цельную часть плиты (см. в этапе «Устройство примыканий по периметру оконных и дверных проемов»).
5) При раскрое теплоизоляционных плит устанавливаемых на плоскости необходимо вести смещение вертикальных швов (по типу кирпичной кладки) не менее 200 мм. Недопустимо расположение вертикальных стыков плит на одной линии.
6) При раскрое теплоизоляционных плит необходимо следить за тем, чтобы ширина обрезков плит устанавливаемых на углах здания, в местах примыкания к цокольному профилю, оконным и дверным проемам составляла не менее 200 мм.
7) Раскрой теплоизоляционных плит устанавливаемых на углах здания необходимо вести с учетом установки их с зубчатым зацеплением.
При наличии на здании тупых внутренних или внешних углов раскрой теплоизоляционных плит необходимо вести таким образом, чтобы максимально выполнялось зубчатое зацепление плит.
Этап 3 Приготовление клеевого состава.
Приклеивание и армирование теплоизоляционных плит осуществляется одним клеевым составом «Теплоклей». Вид клеевого состава выбирается поставщиком плит пеноплекса. Состав клеевого материала обеспечивает хорошую и долговечную адгезию плит с минеральным основанием и надежное армирование поверхностей утеплителя. Как правило для приготовления клея из сухого минерального клеевого состава «Теплоклей» на мешок 25 кг смеси необходимо 6 л воды.
Приготовление состава.
— В отмеренное количество чистой холодной воды засыпают сухую клеевую смесь. Состав перемешивают в течение 5 минут низкооборотной дрелью-миксером до получения однородной массы без комков. Далее для созревания раствора его выдерживают в течение 10 минут и перемешивают заново в течение 5 минут. — Время рабочей фазы («жизни») раствора, зависит от погодных условий и составляет от 2-х до 4-х часов. В холодную погоду и при большой влажности следует учитывать, что время высыхания клеевого состава увеличивается.
— ВНИМАНИЕ! Использование клеевых составов при температуре окружающего воздуха и основания ниже +5 градусов С запрещено. — ВНИМАНИЕ! Не допускается снова добавлять воду в затворенный и выдержанный клеевой состав. — ВНИМАНИЕ! Минеральный клеевой состав содержит цемент. При работе необходимо обеспечить защиту кожи и глаза от попадания на них клеевого состава.
Этап 4: Нанесение клеевого состава на плиты.
1) Для нанесения клея на поверхность плиты удобно использовать стопку теплоизоляционных плит в качестве стола.
2) При работе рекомендуется использовать перчатки для защиты рук.
3) Перед нанесением клеевого состава на плиты из экструдированного пенополистирола необходимо их ошлифовать при помощи грубой наждачной бумаги или шлифовальной машины. Плиты, поставляемые с заводской фрезеровкой ошкуривать не надо.
4) Нанесение клеевого слоя на плиту. При обычных (неровных) основаниях клей наносится по всему периметру плиты полосой около 8-10 см, и по середине в зависимости от типоразмера плиты 1-3-мя лужицами размерами 10 см2. Высота клеевого состава выбирается в зависимости от неровностей поверхности и составляет 1,5-2,5 см. Количество наносимого клея варьируется в зависимости от неровностей подложки так, чтобы не менее 40% поверхности плиты была покрыта клеем.
5) При нанесении клеевого слоя на плиты теплоизоляции, которые будут устанавливаться науглах здания, необходимо обращать внимание на то, что к ним будет стыковаться соседние плиты, и в этих местах нужно оставить часть плиты без клеевого слоя.
6) При нанесении клеевого состава на теплоизоляционные плиты, которые будут устанавливаться в районах угловых зон, на углах оконных и дверных проемов необходимо учитывать, чтобы место нанесение клея совпадало с местом установки дюбелей.
7) В случае утепления идеально ровных поверхностей нанесение клея производится по всей плоскости плиты с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 10 мм.
ВНИМАНИЕ! При монтаже плит теплоизоляции обращайте внимание на правильные геометрические размеры плит, изгибы, деформацию и повреждения.
Рис.3. рис.4., рис.5 Схема нанесения клея на плиты пеноплекс.
До монтажа плит все выявленные изъяны должны быть устранены.
Этап 5. Приклеивание теплоизоляционных плит.
1) Первый ряд теплоизоляционных плит устанавливается на цокольный профиль.
2)При монтаже первого ряда плит на цокольном профиле обратите внимание на то, чтобы плиты плотно прилегали к ограничивающей кромке профиля, не выступая за нее.
Недостаточное прилегание плит к ограничивающей кромке профиля говорит о малом количестве клея на плите.
3) Выравнивание плиты производят ее перемещением в вертикальном и горизонтальном направлении с небольшим нажимом в сторону основания.
4)После выравнивания плиты для обеспечения высокого качества приклеивания производят пристукивание плиты при помощи полиуретановой терки.
5) Необходимо обращать внимание на точное, равноплоскостное прилегание плит. Контроль осуществляется при помощи реечного уровня длиной не менее 2 м.
6) После приклеивания каждой плиты с поверхности фасада и торцов каждой теплоизоляционной плиты снимаются выступающие избытки клеевого раствора.
7) ВНИМАНИЕ! При монтаже теплоизоляционных плит необходимо строго следить за тем, чтобы клей не попадал в швы между плитами. Недопустимо оставлять клей на торцах теплоизоляционных плит, это ведет к образованию мостиков холода, теплопотерям и последующим дефектам на декоративно-защитном слое плит пеноплекса.
Щели, образующиеся при монтаже плит теплоизоляции (более 2-х мм), следует заполнять клиньями, вырезанными из фрагментов плит. Недопустимо заполнять щели между плитами теплоизоляции клеевым раствором, монтажной пеной, герметиком и т.д. — это приведет в дальнейшем к образованию в этих местах трещин, намоканиям, загрязнениям и растрескиваниям декоративно-защитного слоя.
9) Приклеивание плит теплоизоляции необходимо вести рядами снизу вверх с перевязкой вертикальных стыков плит в каждом ряду (по типу кирпичной кладки). Недопустимо совмещение вертикальных стыков плит на одной линии.
11) Для достижения правильной геометрии углов сначала плиты приклеиваются с соответствующим выступом, большим ширины плиты. Затем к выступающей плите пристыковывается другая теплоизоляционная плита. После монтажа всего угла выступающие части плит аккуратно отрезаются по монтажной линейке.
12) На непрерывных трещинах или швах (панельное здание) не должны располагаться стыки теплоизоляционных плит. Плиты должны в этих случаях перекрывать швы или трещины минимум на 200 мм. При этом при выборе необходимой толщины системы теплоизоляции на фасадах с трещинами необходимо выбирать минимальную толщину теплоизоляционной плиты не менее 60 мм.
14) Толщина утеплителя на откосах рассчитывается проектной организацией и должна составлять не менее 50 мм.
15) При монтаже плит из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС все возникающие неровности, ошлифовываются грубой наждачной бумагой или с использованием шлифовальной машины. Пыль, которая образуется после шлифовки необходимо удалить полностью.
16) При монтаже системы из плит из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС перед нанесением армирующего слоя необходимо провести полное шлифование поверхности с помощью грубой наждачной бумаги или шлифовальной машины.
17) Если в ходе строительных работ плиты теплоизоляции вынуждены находиться на фасаде длительное время без отделки армирующим и декоративным слоями, то минераловатные и пенопенополистирольные плиты необходимо защитить от воздействия влажности и намокания, а пенопенополистирольные плиты защитить от воздействия ультрафиолетового излучения (при длительном хранении плиты могут пожелтеть и начать отмеливаться). Если же отмеливания не удалось избежать, то такие поверхности перед отделкой необходимо очистить при помощи щетки.
18) Все элементы, которые не демонтируются с фасада, а при монтаже теплоизоляционных плит окажутся под ними (например, электрическая проводка), маркируются на смонтированных плитах во избежание повреждений при дальнейшем дюбельном креплении.
Этап 6: Устройство примыканий по периметру оконных и дверных проемов.
Устройство теплоизоляции в вершинах углов оконных и дверных проемов должно производиться из цельных плит с вырезанными по месту фрагментами. Технологический вырез в плите теплоизоляции должен перекрывать линию угла проема не менее чем на 200 мм. Не допускается размещение стыков теплоизоляционных плит на одной линии с линиями углов проемов. Технологический вырез необходимо выполнять только по линии среза, не затрагивая оставшуюся цельную часть плиты.
При этом обращаем внимание на следующие моменты:
1) Напуск теплоизоляционных плит на коробку оконных или дверных блоков должен составлять не менее 20 мм.
2) Если оконные и дверные проемы утоплены по отношению к плоскости фасада, на откосы так же монтируется теплоизоляционный материал. Для этого на плоскости фасада теплоизоляционные плиты устанавливаются с необходимым напуском внутрь проемов, а на откосы крепятся подготовленные по размеру плиты. Ширина и длина плит подбирается в зависимости от размера проема и неровностей откосов. Толщина утеплителя на откосах выбирается по расчетам проектной организацией. Плиты монтируются так, чтобы остающаяся, постоянно видимая ширина рамы была равной по всему периметру окна.
3) Предварительно на оконную или дверную коробку, по его периметру, наклеивается специальный профиль примыкания таким образом, чтобы оставался равномерным размер от установленного профиля примыкания до оконного просвета, и соблюдалась необходимая толщина перекрытия блока плитой теплоизоляции. Затем выполняется монтаж плит вплотную к внутренней стороне профиля.
4) Профили устанавливаются на боковые и верхнюю часть коробки оконного или дверного проема. На нижнюю часть профиль не устанавливается, так как там будет монтироваться отлив. В углах проемов профили примыкания стыкуются под углом 45 градусов.
5) При монтаже профиля необходимо учитывать, что в процессе армирования и нанесения декоративных отделочных слоев в прорезь профиля будет устанавливать армирующая сетка в клеевом слое и в дальнейшем декоративная штукатурка.
6)Внешний пластиковый элемент профиля с липким слоем служит для приклеивания защитной ткани, которая на момент производства работ будет защищать проем от брызг.
После монтажа системы теплоизоляции и окраски фасада защитная пластиковая деталь удаляется по всему проему вместе с защитной тканью.
Рис.6, рис.7. Схема примыканий по периметру оконных и дверных блоков.
10) Профиль примыкания следует устанавливать аккуратно на точно выбранное место. Отрыв профиля после установки с последующим изменением его местоположения может привести к разрушению липкого слоя и приведет его в непригодное состояние.
11) Допускается альтернативное устройство примыкания системы теплоизоляции к оконным или дверным проемам при помощи саморасширяющейся уплотнительной ленты. Установку уплотнительной ленты необходимо вести соблюдая технологию (см. раздел «Примыкания к строительным конструкциям»). При этом, после устройства армирующего слоя, вдоль всех сопряжений, при помощи ножа вырезают наклонные прорези под углом 45° шириной примерно 3 мм и заполняют их полиуретановым герметиком. Герметики в швах разглаживают смоченным в воде шпателем.
Этап 7 : Закрепление теплоизоляционных плит дюбелями.
Дополнительное дюбельное крепление плит теплоизоляции производится для обеспечения необходимой прочности плит пеноплекса к действию отрывной нагрузки в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Для обеспечения хорошей теплоизолирующей способности применяются тарельчатые дюбели из синтетических материалов с низкой теплопроводностью, которые предотвращают образование мостиков холода. В качестве распорного элемента тарельчатых дюбелей используются забивные или заворачивающиеся распорные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизолирующей пластиковой головкой, которая минимизирует теплопотери.
Необходимо учитывать, что при различных габаритных размерах используемых плит теплоизоляции, а так же при подрезках и крое плит изменяется расход дюбелей на метр квадратный. Точный расход можно определить только после приклеивания плит и определения мест расположения дюбелей.
Закрепление теплоизоляционных плит дюбелями производится только после высыхания клеевого состава, но не менее чем через 72 часа после приклеивания теплоизоляционных плит.
Минимальная длина распорной части дюбеля, входящая в стену, в случае, когда основание состоит из тяжелого бетона, составляет 45 мм. Глубина закрепления дюбеля в кладке из полнотелого кирпича составляет 60-70мм, из пустотелого кирпича — 80-90 мм. В основаниях из пено- или газосиликатных блоков.
Крепление дюбелей на обычной плоскости фасада, как правило, осуществляется на углах плит и в их центре (около 6 штук на 1 кв.м.). Более точное количество дюбелей и их расположение определяется поставщиком U.P.S. и отражено в Альбоме технических решений.
Рис.8, Рис.9., рис.10., рис.11. Схемы крепления плит дюпелями.
В районе оконных и дверных проемов, цокольных реек и в угловых зонах, крепление производится на горизонтальных и вертикальных (сверху) стыках плит, на расстоянии около 200 мм от края проема или угла.
На углах здания, в зоне повышенных ветровых нагрузок, производится дополнительное дюбельное крепление. Расположение дюбелей в краевых зонах зависит от высоты здания и существующих ветровых нагрузок, размеров плиты теплоизоляции и допустимой нагрузки на дюбель. Ширина краевой зоны при высоте здания до 8 м — выбирается размером 1,0 м; при высоте здания от 8 до 12 м — 1,5 м; при высоте здания более 12 м — 2,0 м.
Рис.11., рис. 12 ,рис.13 Схемы монтажа плит пеноплекс на различных поверхностях.
Отверстие под дюбель сверлится на 10-15 мм глубже забиваемой части самого дюбеля.
При помощи молотка установите пластиковый дюбель в отверстие, утопив шляпку вровень с поверхностью плиты теплоизоляции.
Забивающийся сердечник забейте в отверстие дюбеля при помощи молотка. При забивании сердечника нельзя повреждать его пластиковую головку. При повреждении пластиковой головки сердечника его необходимо забить до конца, а отверстие в дюбеле залить полиуретановым герметиком для фасадных работ.
Заворачивающийся сердечник заверните в отверстие дюбеля при помощи низкооборотной дрели-шуруповерта и соответствующих насадок.
И самое главное правильность и прочность крепления тарельчатых дюбелей подлежит обязательной проверке!
Источник https://www.sdvor.com/articles/chem-uteplit-ploskuiu-krovliu-sravnenie-variantov/
Источник https://uteplitel-minol.ru/utepliteli/uteplenie-kamennogo-doma-snaruzhi.html
Источник https://interiorter.ru/uteplitel/uteplit-penopleksom.html