Содержание
Можно ли утеплять деревянный дом изнутри минватой
Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.
Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.
Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.
Технология теплоизоляции стен гипсокартоном изнутри
Технология утепления стен помещения гипсокартоном изнутри не требует специальной подготовки работников и дорогостоящего оборудования. Достаточно общестроительных навыков и универсального инструмента.
Инструменты и материалы
В ходе работ понадобится:
- направляющие (металлопрофиль или бруски из дерева);
- листы гипрока;
- утеплитель в плитах или рулонах;
- двусторонний скотч;
- пароизоляционная мембрана;
- саморезы, дюбели и другой крепеж;
- противоплесневые средства;
- шпатлевка;
- дрель;
- шуруповерт;
- ручной слесарный инструмент.
Пол в помещении нужно очистить от мусора и посторонних предметов.
Проектирование
На этом этапе выбирается тип утеплителя, гипрока и направляющих.
Если утепляется помещение кухни или санузла, следует выбрать влагостойкий гипсокартон. Для бойлерной рекомендуется применять огнестойкий.
Направляющие из дерева обойдутся дешевле, но они подвержены риску рассыхания и деформации в случае перепадов температуры. Металлический профиль таких недостатков не имеет. Количество направляющих рассчитывается исходя из стандартного шага в 60 см.
При расчете объемов закупки материалов следует сделать 5% запас, на случай повреждения листов гипрока и на раскрой сложных элементов стен и потолков.
Этапы выполнения работ
На первом этапе необходимо выполнить ряд подготовительных работ:
- очистить стены от загрязнений, потеков раствора;
- демонтировать все выступающие предметы: крепеж, остатки арматуры, розетки, светильники и т.п.;
- зашпаклевать все щели и неровности;
- обработать составом против грибка и плесени;
- просушить поверхность.
Далее приступают к разметочным работам. Используют отвес либо лазерный дальномер и отбивочный шнур
особое внимание следует уделить:
- параллельности разметки мест крепления направляющих;
- разметке в углах и местах примыкания строительных конструкции: арок, оконных и дверных проемов, колонн, эркеров, потолочных балок.
После разметки переходят к монтажу каркасных направляющих.
- на двухсторонний скотч к полу приклеивается стартовый профиль, клейкая лента улучшит звукоизоляцию и защитит от сквозняков;
- вертикальные профили крепятся к стартовой планке саморезами по металлу, а к стене саморезами на дюбелях.
Процесс утепления стен гипсокартоном
Очень важный этап- закладка утеплителя в направляющие. От аккуратности работы будет напрямую зависеть качество утепления:
- листы утеплителя закладываются в направляющие снизу вверх;
- они должны входить между профилей без зазоров, с некоторым усилием;
- листы дополнительно крепятся к стене клеевым составом или тарельчатыми дюбелями;
- все щели и зазоры нужно плотно забить обрезками материала или уплотнить монтажной пеной.
Теперь пришло время для установки пароизоляции:
- пенофол монтируют фольгой внутрь комнаты;
- пароизоляционную мембрану крепят шершавой стороной внутрь, для монтажа используют двусторонний скотч.
И завершающий этап – установка листов гипсокартона. Они монтируются горизонтально, снизу вверх. Перед тем, как привинчивать лист к направляющим, необходимо с помощью разметки и уровня убедиться в том, что он расположен строго горизонтально. После того, как первый слой закреплен по всем направляющим, на него сверху устанавливают следующий. Здесь также нужно следить за горизонтальностью расположения и за тем, чтобы зазоры между листами были минимальными.
Как правило, размеры комнаты не позволяют обойтись установкой только целых листов гипсокартона. В углах и под потолком приходится монтировать куски. Раскраивать гипрок следует на полу, в горизонтальном положении, на ровном основании. Достаточно прорезать монтажным ножом верхний слой бумаги. Теперь отрезанный кусок можно отломить по линии разреза.
По окончании монтажа следует тщательно зашпаклевать все стыки между листами. После высыхания состава его выравнивают мелкой наждачной бумагой, добиваясь полностью ровной поверхности стены или потолка.
Теперь поверхность утепленной стены готова к окончательной отделке. Используют два основных вида:
- обои;
- водоэмульсионная краска.
При утеплении гипроком помещений с повышенной влажностью используют влагостойкие сорта гипсокартона со специальными гидрофобными и противогрибковыми пропитками. Такие панели легко отличить: они окрашены в зеленый цвет. Во влажных помещениях также необходимо устраивать приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы не допустить застоя воздуха и образования плесени.
Виды утепления гипсокартоном
Весь гипрок выпускается в листах размера: 2,6 – 3,0 м*1,2 м. По толщине есть два варианта:
- 12,5 мм стеновой;
- 9 мм потолочный.
В зависимости от назначения различают следующие типы гипсокартона:
- обычный;
- влагозащищенный для влажных помещений;
- упрочненный;
- ветрозащитный для наружных работ;
- огнезащищенный.
Широко применяются такие способы утепления гипсокартоном, как:
Наклейка непосредственно на стену. Используют клеевой состав на основе гипса или полимера. В этом случае не «съедается» площадь комнаты, улучшается звукоизоляция. О сколько-нибудь заметном утеплении говорить не приходится. Метод применим лишь в регионах с теплым климатом.
Монтаж на каркасные направляющие. Система направляющих представляет собой закрепленные на стене вертикальные металлические профили или деревянные бруски. К ним саморезами крепятся листы гипрока. Такой способ приводит к уменьшению полезной площади помещения, обеспечивает неплохую звукоизоляцию. Воздушная прослойка между гипроком и стеной играет роль теплоизоляции. Отдача от такого утепления зависит от ветроизоляции пространства под листами – если в нем будут сквозняки, эффективность упадет до нуля. Так можно утеплить стены в регионах с умеренным климатом.
Закладка специального теплоизоляционного материала в систему направляющих под гипрок. Только этот метод является настоящим утеплением стен гипсокартоном, он будет работать в любых регионах. Толщина плит теплоизоляционного материала выбирается исходя из глубины каркаса, чтобы уложить их с максимально возможной плотностью. В особо холодных регионах укладывают утеплитель в два слоя. В узких местах, например, за радиаторами отопительной системы, крепят листы из вспененных пластиков.
Наиболее широко применяемыми материалами для утепления внутренних стен под гипсокартон служат:
- Пенопласт, или пенополистирол. Эффективный, легко монтируемый и дешевый материал. Недостатком его является высокая хрупкость и выкрашиваемость. При тлении и горении выделяет токсичные газы и аэрозоли.
- Экструдированный пенополистирол, ППЭ. Не крошится, обладает высокой прочностью. Не подвержен намоканию. Стоит дороже, чем пенопласт, обладает лучшей термоизоляцией. Также при тлении выделяет вредные вещества.
- Базальтовая вата. Хорошие показатели теплоизоляции, простота монтажа. Не горит, не выделяет вредных веществ. Нуждается в пароизоляции.
- Стекловата. По показателям сопоставима с базальтовой. Имеет важный недостаток: при намокании теряет теплоизоляционные свойства. Требует особого внимания к паро- и гидроизоляции. Во время монтажных работ выделяет вредную для органов дыхания и слизистых оболочек пыль, работать необходимо в защитной одежде и респираторе.
- Пенофол. Вспененный полиэтилен, листы обладают гибкостью и идеальны для монтажа в труднодоступных местах. С одной стороны ламинирован слоем фольги, отражающей тепло обратно в помещение. Не требует дополнительной пароизоляции.
Базальтовая вата применяется под гипсокартон для утепления стен
Для защиты слоя утеплителя от водяных паров используют синтетические мембранные материалы или тонкие листы пенофола.
Минеральная вата поставляется в плитах размером 600*1200 мм либо в рулонах. Плиты удобнее для закладки в направляющие, смонтированные со стандартным шагом в 600 мм. Рулоны чаше используют для теплоизоляции перекрытий и для закладки в направляющие с нестандартным шагом.
Пароизоляция в разных помещениях
В ванной комнате, в спальне или в кухне разные уровни испарения влаги. Поэтому следует продумать, каким образом осуществить монтаж пароизоляционного материала на каркас.
Поашговый процесс гидроизоляции санузла
В ванной
Смотрите в видео: гидроизоляция в ванной комнате.
При работе в ванной последовательность действий такова:
- Сначала устанавливается каркас выбранного типа.
- Затем в каркас монтируется теплоизоляционный слой материала (если это предусмотрено).
- После этого наступает момент фиксации пароизоляционного слоя в конструкцию каркаса.
- В зависимости от выбранного материала (пароизоляционная пленка или мембранная пленка) листы крепятся либо профилем, либо сразу же фиксируются листом гипсокартона. В процессе установки пароизоляционного материала на поверхность, следует быть предельно внимательным. Надо проверять, чтобы между листами не было трещин и зазоров.
Идентичным образом осуществляется монтаж пароизоляционного материала и в других помещениях.
Предпочтительнее остановить свой выбор на гидроизоляции ванной комнаты с применением мастики.
Необходимые места для гидроизоляции в ванной комнате
В деревянных домах
Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме. Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.
Пароизоляция в деревянном доме под каркас из дерева
Деревянный фасад дома склонен к коррозиям и грибкам. Поэтому лучше всего устанавливать пароизоляционное покрытие с обеих сторон утеплителя, чтобы влага и сырость, исходящая от древесины, не попала на поверхность гипсокартонных листов. Для этого можно предварительно, перед монтажом утеплителя в каркас, зафиксировать пароизоляционные листы с двух сторон. Это позволит отвести избытки влаги от поверхности гипсокартона и древесины.
Пароизоляция в деревянном доме под металлическим каркасом
Установить пароизоляционный материал под гипсокартонные перекрытия несложно. Главное взвесить важные нюансы и определиться, какие материалы надо купить, и какой вариант монтажа наиболее актуален.
Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств — довольно простая задача
Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала. Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей
Смотрите в видео: крепление пароизоляции на мансарде под металлический профиль и к газобетонным стенам.
Утепление без каркаса
Утепление стен гипсокартоном изнутри не всегда возможно со сборкой каркаса. Можно провести утепление без основания.
Изначально стены готовят под крепление листов утеплителя. Все непрочные участки восстанавливают, а поверхности обрабатывают антисептиком.
Нанесение антисептика
Пенопласт или вату крепят, как и в предыдущем варианте, то есть клеящая смесь и пластиковые дюбель гвозди.
Листы гипсокартона монтируют, применяя гипсовую монтажную смесь типа «перлфикс». Клей готовят с добавлением воды и тщательным перемешиванием миксером. На поверхность ГКЛ точечно наносят монтажную смесь, и материал прижимают к утепленной стене. Дополнительно фиксацию обеспечивают саморезами.
Утепление стен без установки каркаса из профилей
Однако такой способ обшивки гипсокартоном с утеплителем, нужно применять только в крайнем случае. Наличие каркасного основания обеспечивает более высокий уровень надежности конструкции, невзирая на различные воздействия: влажность, натяжение и прочие нагрузки.
Плюсы и минусы
Основным преимуществом теплоизоляции стен дома под гипсокартон является
- удобство монтажа;
- высокая эффективность утепления;
- идеальная поверхность стен и потолка под финишную отделку.
К недостаткам можно отнести:
- система каркасных направляющих отнимает площадь и объем, это особенно заметно в компактных помещениях;
- малая механическая прочность покрытия, плохо переносит удары;
- нельзя вешать тяжелые предметы без устройства дополнительных направляющих.
Утепление стен гипсокартоном имеет ряд преимуществ и недостатков
Тем не менее гипроком отделывают все больше и больше помещений. Для работы с ним не требуется высокой квалификации или дорогого специализированного оборудования.
Гипсокартон
Сегодня трудно представить себе ремонт без использования гипсокартона. Он многофункционален, используется для отделки стен, потолка, создания перегородок, различных декоративных элементов.
Некоторые виды, благодаря водоотталкивающим свойствам, применяются при отделке ванных комнат, санузлов.
Перед использованием гипсокартона необходимо разобраться в его положительных и отрицательных характеристиках, чтобы представлять себе специфику обращения с ним.
- Гибкость и легкость. Применение этого материала позволяет претворить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Из него легко изготовить различные геометрические формы — от банальных прямоугольных до сложных полукругов, арок, колонн;
- Теплоизоляционные свойства;
- Огнеупорность. Гипсокартон не горит. При воздействии на него огня, страдает лишь верхний бумажный слой.
- Водостойкость. Разработаны специальные виды ГКЛ, рекомендованные к применению в помещениях, отличающихся повышенной влажностью.
- Главным недостатком является его хрупкость. Лист гипсокартона легко может пострадать при транспортировке, монтаже, последующей эксплуатации;
- Звукоизоляционные характеристики. Гипсокартон не обладает звукоизоляционными свойствами. За простой перегородкой из ГКЛ будут слышны все звуки.
Использование гипсокартона в качестве утеплителя
Гипсокартон, или гипрок, представляет собой лист тонкий лист гипса, облицованный с двух сторон слоями плотной бумаги. Гипсокартон обладает хорошей прочностью и идеально ровной поверхностью, которую удобно красить или оклеивать обоями. Он легко монтируется на подготовленные направляющие, раскроить лист на куски необходимого размера и формы можно обычным монтажным ножом.
Все это делает гипрок одним из самых популярных отделочных материалов. Может ли он служить и как утеплитель? Сам по себе – нет. Его теплопроводность определяется теплопроводностью гипса, она всего вдвое ниже, чем у кирпича и в десять раз выше, чем у минеральной ваты или других теплоизоляционных материалов. Для того, чтобы гипсокартон мог эффективно сохранять тепло, его слой должен быть несколько десятков сантиметров.
Однако структура направляющих, которые монтируются для установки гипрока на стенах или потолке, может быть эффективно использована для размещения в ней настоящего утеплителя- листов минеральной ваты или вспененных пластиков. Поверхность гипсокартонного листа будет закрывать теплоизоляцию от механических воздействий.
Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон
ВАЖНО! Любые теплоизоляционные работы следует начинать с подготовки поверхности. Все неровности и впадины необходимо заштукатурить и зашпатлевать
Стены, которые подлежат утеплению, обрабатывают противоплесневыми препаратами и грунтуют
Все неровности и впадины необходимо заштукатурить и зашпатлевать. Стены, которые подлежат утеплению, обрабатывают противоплесневыми препаратами и грунтуют.
Утепление кирпичной стены изнутри минватой:
- Рассмотренным выше способом создается обрешетка кроме закрепления несущих стоек;
- подготавливается утеплитель. От того, с какой минеральной ватой предстоит иметь дело, зависит метод ее крепления. Вату в виде матов удобно нанизывать на установленные в стене кронштейны. Укладку следует проводить так, чтобы не оставалось щелей между матами. ;
- после заполнения стен утеплителем монтируются несущие стойки;
- в случае если минеральная вата приобретена в рулонах, ее укладку можно осуществить после монтажа стоек. Ею легко заполнить пространство между стойками и стеной;
- поверхность утеплителя и обрешетки укрывается рулонами пароизоляционной мембраны внахлест. Стыки мембраны проклеиваются монтажным либо сантехническим скотчем.
Таким образом имеется подготовленная поверхность под монтаж листов гипсокартона.
Виды минваты
Ходит много легенд касательно простого вопроса: можно ли использовать внутри помещения? Все мы слышали о вредных экологических и физических свойствах минеральной ваты. Но давайте разберемся, что из этого правда, а что нет.
Выделяют три типа ваты, в зависимости от сырья производства:
- Стеклянная. Данный тип производится из расплавленного стекла. Отличается высокой хрупкостью и колкостью. При попадании на кожу и глаза в процессе укладки вызывает сильный зуд. Не подвержен гниению. Обладает низкой степенью горючести. Данный тип не рекомендуется использовать для внутренних утеплительных работ.
- Каменная. Сырьем для ее производства являются изверженные горные породы, в основном базальт является наиболее прочным. Не вызывает при попадании на кожу реакций, не поддерживает горение. Также плюсом является форма выпуска — плиты или маты чрезвычайно удобны в укладке. Для внутренних работ рекомендуется именно этот тип.
- Шлаковая. Этот вид изготавливают из отхода металлургической промышленности. Главный недостаток — это повышенная способность впитывать в себя влагу. По этой причине она проседает, деформируется. Влага внутри ваты благоприятно влияет на образование грибков, микроорганизмов. Так же как и стекловата характеризуется колкостью и хрупокстью, так и не рекомендуется для внутреннего утепления.
В процессе производства используются формальдегиды, которые являются вредными для здоровья, но используются они в настолько маленьком количестве, что никак на здоровье не влияют. А современные технологии оставили свой отпечаток и в этом вопросе. Некоторые производители заменили в технологическом процессе формальдегид на битум. При этом некоторые превентивные меры безопасности при утеплении соблюдать все же рекомендуем. Главная из них это отделить помещение перегородкой. Рекомендуем использовать гипсокартон или листы ДСП, ОСБ.
Как провести утепление стен в деревянном доме изнутри?
Теплоизоляция частного дома из брёвен подразумевает утепление всех поверхностей: стен, потолка, пола и крыши. Специалисты не рекомендуют закладывать строительный материал внутрь стен, поскольку древесина начнет гнить.
- 2 Внутреннее утепление стен
- 3 Утепление стен пенопластом
- 4 Теплоизоляция пола
4.1 Утепление деревянного пола
Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)
Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление, и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.
К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.
Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность. Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.
Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:
- все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки, соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
- возможность утеплить давно построенный дом. Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
- внутренние помещения дома остаются нетронутыми, что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
- возможность выбрать новый облик дома за счет финишной отделки фасада
Почему дом из бруса практичней утеплить снаружи
В первую очередь специалисты рекомендуют утеплять дом из такого материала именно снаружи, так как этот вариант имеет ряд преимуществ.
- Такое утепление позволить изменить внешний вид дома и декорировать его впоследствии на своё усмотрение.
- Наружное утепление уменьшает потерю тепла в отопительный сезон, тем самым экономя средства на отоплении.
- Дерево поддаётся негативным внешним воздействиям окружающей среды, поэтому утепление снаружи позволить остановить этот процесс.
- Ещё одним важным положительным фактором выполнений работ по утеплению с внешней стороны брусового дома будет возможность не нарушать порядок жизни ремонтом в самом доме.
Пирог стены
Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления. При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:
- несущая стена;
- обрешетка;
- утеплитель — минеральная вата;
- пароизолирующая пленка;
- финишный слой отделки.
Какой утеплитель выбрать?
При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух, удерживая при этом тепло.
Следует также учитывать суровость климата региона проживания.
Из материалов для утепления можно выделить:
- межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
- и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.
Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу. Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.
Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата, либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.
Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется, так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.
В качестве утепления могут подойти такие материалы как:
- минвата;
- пенопласт;
- экструдированный пенополистирол;
- пеноплекс;
- пенофолом;
- пеноизол;
- пенополиуретан.
Минеральная вата — оптимальный вариант утепления
Теплоизоляция
Главные причины холода в помещении:
Самые уязвимые участки в доме потерь тепла
- Ошибки при монтаже или подборе толщины теплоизолятора;
- Щели между брусьями по причине неправильной укладки, усушки и пр.
Последовательность выполнения работы, указанная на наших фото:
- подготавливаем поверхность;
- конопатим щели;
- создаём пароизоляционный барьер;
- монтируем обрешётку на несущих стенах;
- укладываем и герметизируем утеплитель;
- грамотно создаём систему вентиляции;
- выполняем внутреннюю отделку.
Совет! Хорошее дополнение к утеплению дома из бруса изнутри – заменить старые деревянные окна пластиковыми или поставить новые деревянные с двойным или тройным стеклопакетом .
Прежде, чем производить работы по утеплению бревенчатого дома, подготовьте всё необходимое. Для выполнения работ Вам потребуется:
- необходимый инструмент;
- опыт во внешнем утеплении стен;
- качественные материалы для теплоизоляции;
- пароизоляционная плёнка.
Видео в этой статье поможет Вам качественно утеплить Ваш дом.
Подготовка поверхности
Прежде всего, нужно оценить состояние стен и качество ранее сделанных работ по утеплению дома. Необходимо тщательно осмотреть состояние углов, стыков, мест соединения бруса, оценить уплотнение поверхности всех стен. Если обнаружите какие-либо дефекты, обязательно их устраните.
Перед началом утепления брусового дома изнутри своими руками, необходимо:
- Очистить несущие стены от возможной пыли.
- Потом поверхность тщательно обрабатывают специальной эмульсией от насекомых, которые обитают в древесине.
- Нанести на поверхность специальную жидкостью, которая защищает её от гниения и горения.
Также, подготавливая поверхность, особое внимание требуется уделить электропроводке. Если на стене имеется поверхностная проводка, её нужно отделить от поверхности стены.
Конопатка щелей
Как правильно законопатить щели
- После того, как Вы очистили и обработали стены изнутри, необходимо законопатить щели. Повторно дом из брусьев конопатят через год после его постройки из-за усушки, если в доме не жили. Если дом жилой, то повторно его конопатят через 2-3 года, так процесс усушки происходит медленнее.
- Щели заделывают преимущественно джутовым волокном. Образовавшиеся пустоты заполняют, используя специальную стамеску.
- Иногда необходимо законопатить широкую щель. Тогда используют ленточную паклю, которую скручивают в небольшой валик. При конопатке дома, как снаружи, так и изнутри, щель заполняют, пока жгут не перестанет помещаться.
Формирование пароизоляционного барьера
Выполняя утепление стен из бруса изнутри, необходимо осознавать, что после выполнения всех работ, основание стены из брусьев будет заключено между 2-мя теплоизоляционными слоями (если дом утепляли снаружи). В доме повысится влажность, образуется эффект термоса и здание не сможет дышать.
Влажность можно уменьшить, используя принудительную вентиляцию. Необходимо добиться того, чтобы древесина не отсыревала, чтобы предотвратить гниение стен.
Во избежании этого, перед внутренним монтажом теплоизоляционного слоя, необходимо смонтировать гидро- и пароизоляционную плёнку. Ее необходимо разместить шершавой поверхностью к брусу. Это обеспечит защиту дерева от попадания влажного воздуха и частично обеспечит «дыхание» дома и вывод излишней влаги.
Пленка – предохранит дерево от влаги
Монтаж обрешетки на несущие стены
Обрешётку, которая предназначена для того, чтобы удерживать минеральную теплоизоляционную вату, делают из бруса. Её можно сделать и из профиля из металла, если потом обшить дом изнутри влагостойким гипсокартоном.
Мы же, рассказывая как утеплить брусовой дом изнутри, постараемся помочь сохранить облик деревянных стен, поэтому для отделки лучше выбрать вагонку из дерева или планкен.
- Для получения правильных ровных углов, необходимо предварительно изготовить угловые стойки.
- Нужно замерить высоту дома и отрезать брус сечением 100х50 мм той же длины.
- Затем отрезают брусок 50Х50 мм такой же длины и размещают его по кромке бруса 100х50 мм и закрепляют, используя саморезы. Вы получите стойку, имеющую форму буквы «Г».
- Такие стойки, по одной для каждого угла, закрепляют саморезами прямо в угол, контролируя вертикальное расположение стоек уровнем.
- Установив угловые стойки, на стену между ними вертикально монтируют бруски сечением 50х50 мм через 500-600 мм.
Примечание! Не забывайте, что всю используемую древесину необходимо обработать жидкостью, которая препятствует возгоранию и гниению.
Выбор и укладка утеплителя
Выбор утеплителя для дома во многом определяет его цена. Вы можете применить дорогие импортные материалы или же дешевые утеплители отечественного производства, которые неплохо себя проявят.
Но учтите, что для утепления домов из брусьев категорически не советуют применять:
- габаритные теплоизоляционные материалы;
- пенополистирол (например, утеплитель Пеноплекс);
- пенопласт.
Эти материалы быстро начинают выделять канцерогенные вещества, которые могут вызвать множество заболеваний. Применение таких теплоизоляционных материалов полностью нарушит экологичность дома из бруса.
Применяйте только современные сертифицированные утеплители. Не забывайте, что должна строго соблюдаться инструкция производителя по их монтажу.
Укладка и герметизация утеплителя
Сделав обрешётку, укладывают минеральную вату. Сначала раскручивают рулон, потом отрезаем по высоте полосу ваты. Ширина полосы должна на 1-2 см превышать расстояние между вертикальными рейками.
Утепление брусового дома изнутри своими руками: этап укладки минваты
Далее полосу ваты размещают между брусками и крепят к основанию стены, используя анкеры с круглыми большими шляпками. Это делать лучше вдвоём: один держит вату, другой крепит её.
Когда Вы заполните ватой всё пространство между обрешёткой, для улучшения теплоизоляции монтируют второй слой упоминаемой выше плёнки. Плёнка укладывается шершавой стороной на вату. Таким образом, предотвращается попадание частиц ваты в воздух.
Также можно использовать маты на основе стекловолокна различных размеров. Они могут быть покрыты пароизоляционной плёнкой с одной или обеих сторон, что указано на упаковке. В этом случае дополнительный слой теплоизоляции не нужен.
Схематическое изображение теплоизоляции стены дома
Совет! Не забудьте утеплить область за батареей. Если Вы не сделаете этого, тепло от неё станет уходить наружу. Воспользуйтесь для этого специальным тонким утеплителем из фольги.
Заделка швов и стыков образующих элементов
Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах. При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.
Технически осуществляется следующим образом:
- зачищаются края стыков и трещин,
- полости заполняются веревкой, поролоном;
- сверху наносится слой герметика;
- герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
- остатки герметика удаляются ветошью.
Заделка швов тканью
Материалы, применяемые для внутреннего утепления
Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям:
- Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
- Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
- В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
- И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.
Подготовка обрешетки и монтаж
При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.
Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.
Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.
Не стоит использовать для обрешетки тонкие доски, так как она одновременно служит местом крепления финишных покрытий.
Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками
Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.
Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен. Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.
По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.
Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм. Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.
Пошаговый монтаж:
- подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
- минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки;
- верхние маты подрезаются по высоте;
- зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем.
Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект» и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.
Укладка минеральной ваты
Пароизоляция и гидроизоляция стен
Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции. Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания, препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.
Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.
В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность. Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.
Пароизоляция — это финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникнования водяных паров в структуру утеплителя.
Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.
Виды технологии
В зависимости от типа применяемых материалов, а также используемых методов монтажа выделяют следующие технологии теплоизоляции деревянного дома:
Теплый шов
Применяется для межвенцового утепления бревенчатых домов, для герметизации стыков между кладкой фундамента и стенами. Подходит для объектов, в которых не предусмотрена дополнительная отделка стен изнутри. Для утепления используются специальные межвенцовые изоляторы, а также силиконовые герметики. Преимуществом данного метода является меньшая трудоемкость и затратность процесса, возможность сохранить природную красоту и паропроницаемость деревянных покрытий.
Утепление на обрешетку
Предусматривается при наличии внутренней отделки стен, а также недостаточной теплоэффективности межвенцового утеплителя. В обязательном порядке требует пароизоляции и стен и дополнительной вентиляции дома, крепления каркаса, фиксацию утеплителя, сплошную обшивку каркаса гипсокартоном и крепление на него финишного материала. Такая теплоизоляция является эффективной, а чтобы не было конденсата, между утеплителем и обшивкой сохраняется зазор для циркуляции воздуха.
Утепление стен в деревянном доме изнутри
Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и утеплитель для каркасного дома является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.
Варианты утепления деревянного дома изнутри
При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.
1 Утепление стен дачного дома изнутри
Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.
Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:
- Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при утеплении дома из газобетона снаружи ;
- Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
- Монтажа обрешетки;
- Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
- Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
- Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.
Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.
Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.
Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.
Как можно утеплять деревянный дом изнутри
После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.
Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.
В том случае, когда в доме с утеплением брусового дома снаружи. построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.
Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.
После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.
к меню ↑
2 Создание пароизоляции
При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.
Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.
В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».
Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.
Как утеплить стены из бруса внутри дома
Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.
При осуществлении монтажных работ как в случае создания теплого курятника своими руками. связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.
Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.
После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.
к меню ↑
2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом
Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.
Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.
Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.
При активации вентиляционной системы используя опилки как утеплитель в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.
Как утеплять брусовый дом изнутри
Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.
Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.
Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:
- Простотой и удобством при монтаже;
- Низкой степенью теплопроводности;
- Высокими шумоизоляционными характеристиками;
- Продолжительным эксплуатационным сроком.
При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.
Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.
к меню ↑
2.2 Утепление пола
Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример утепление деревянного дома снаружи .
Необходимость утепления стен деревянного дома
Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.
Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.
Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.
Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.
В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.
Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.
С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.
В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.
Теплоизоляция деревянного дома изнутри
Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.
к меню ↑
2.3 Утепление потолка
В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.
Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.
Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.
К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.
Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при утеплении дома из бруса внутри. Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.
А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.
Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.
Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.
Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов
При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.
к меню ↑
2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)
Как провести утепление стен в деревянном доме изнутри?
Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.
Принципы утепления
Выбор, как утеплять деревянный дом. на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.
Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:
- желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
- недостаточная толщина наружного утепления;
- возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.
Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.
Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.
Что необходимо учитывать
Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.
- климатическая зона строительства;
- материал и толщина различных слоев стены;
- характер проживания в доме;
- температурный и влажностный режим в помещении.
Используемые теплоизоляционные материалы
Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.
Минеральная вата
Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.
При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.
При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.
Пенопласт и ЭППС
Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.
При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.
Пример выполнения работ
Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.
Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.
Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.
Расчет конструкции
Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.
Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.
- внутренняя отделка;
- воздушный зазор;
- пароизоляция;
- слой утеплителя 5 см;
- пароизоляция;
- воздушный зазор;
- стена.
- внутренняя отделка;
- воздушный зазор;
- пароизоляция;
- слой утеплителя 5 см;
- стена.
Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).
При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.
Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.
Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.
Вентиляционный продух
Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).
Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.
Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.
Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции
Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.
Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).
Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.
Пароизоляция
Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.
Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.
Воздушный зазор
По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.
Чистовая обшивка
Финишная отделка может быть самой разнообразной:
- вагонка;
- блок-хаус;
- плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.
Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.
Утепление стен деревянного дома изнутри: технология
Как утеплить изнутри стены деревянного дома
Утепление стен в деревянном доме изнутри делать разумеется надо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и мало того, что строение приходит в негодность, но и в результате этого помещение будет сырое.
Как утеплить стены в деревянном доме изнутри мы и рассмотрим сегодня. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы наглядно.
Подготовка к основным видам работ
Утепление стен деревянного дома изнутри делается по определенным правилам и с соблюдением нужной последовательности. Именно от этого будет зависеть качество выполненной работы.
Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики ). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).
При расчётах, устанавливается:
- Вывод точки росы. Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
- Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться. Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).
Важно: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов — преждевременная ветхость.
Правила выполнения работ по утеплению
Утепление стен изнутри своими руками деревянного дома делается при наличии качественных материалов. Предпочтение стоит отдать проверенным брендам, на китайском материале вы можете чуть сэкономить, но значительно потеряете в характеристиках.
Что понадобится для ведения работ
Утепление деревянных стен изнутри делается утеплителями, их довольно много. Но исходить надо от самого строения и того, что вы хотите получить в конечном итоге.
По определению, утеплитель должен отвечать требованиям:
- Иметь низкую теплопроводность;
- Отвечать требованиям противопожарной безопасности;
- Соответствовать нормам экологической и химической безопасности.
Внимание: При выборе утеплителя, определяется плотность и тепло пропускные качества, с учётом места его применения, погодных и температурных особенностей, а так – же состояние самой постройки.
- Используемый материал, не должен поддерживать горение, выделять опасных соединений в воздух, содержать в своём составе опасные химические элементы. Для внутренних работ, материал выбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный. Это важно, по тому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте, даже, казалось бы, не значительное отклонение от нормы, может оказаться опасным, при чём как для людей, так и для домашних питомцев.
Виды и типы утепляющих материалов
Определяясь, какой метод использовать, изначально нужно решить – какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.
Схема утепления деревянных стен
Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:
Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).
Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).
Пенопластовые плиты (пенополистирол)
Применять внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пена полистирола, но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.
Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.
При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.
Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает. Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.
- Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную. Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (немного уменьшается общая площадь), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
- Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.
Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.
Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению
С момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.
- Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.
Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).
- Обработка дерева составом, предотвращающим горение. Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы. Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
- Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно ). При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).
Вентиляция утеплителя
Важным моментом, при утеплении, является вентиляция. Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине».
Схема вентиляции утеплителя
- Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» — рейки не понадобятся.
Внимание: Теплоизоляцию можно считать хорошей, при условии вентиляции. Этот, важный элемент необходим, поскольку – другие варианты исключены, путём заделки щелей и трещин.
- Мембрана пара изоляции. В обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.
Утепление деревянной стены изнутри делается на обрешетку. Она должна крепится жестко и выдержать вес утеплителя.
Схема установки обрешетки
Внимание: Брус перед установкой надо обработать антисептиками, этим вы значительно продлите его срок службы.
- Крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) — делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке. Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей.
- Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.
Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.
- Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона (см. Как обшивать гипсокартоном стены правильно ), допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
- Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежний, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить нахлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.
Укладка утепляющего материала
При установке следует следит за правилами размещения материала. Он не должен деформироваться, иначе утеплитель теряет свои свойства.
- При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком. Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один само рез (специальный, с большой шляпкой).
- В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
- Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).
Проведение изоляции
После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой:
Внимание: Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта.
- Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию. Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки). Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление кондесата.
- Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью стиплера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
Важно: Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку.
Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка» (см. Внутренняя отделка вагонкой деревянного дома: только натуральный материал ), или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.
Работы, подобные этой, проводятся, как исключение, в случаи, если нет другого варианта:
- Наиболее приемлемым, является комплексное утепление, включающее в себя и пол, и потолок, а так – же чердак и кровлю. В этом случаи, результат станет ощутим.
- Не оспоримым является то, что перед началом работ, необходимо провести диагностику, с целью выявления возможных дефектов, а так – же для того, чтобы определиться с выбором материалов, учитывая погодные условия, выявив точку росы.
- Выбранный утеплитель, должен соответствовать нормам пожарной безопасности, быть экологически чистым.
- Все виды утепляющего материала, способные впитывать влагу, применяются с использованием изоляционных плёнок.
- Используя в работе, в качестве строительного материала, дерево, в обязательном порядке проводится обработка составом, предотвращающим возгорание и гниение.
- Изоляционные плёнки, перед применением, внимательно изучаются для того чтобы не перепутать стороны.
- При работе со стекловатой, необходимо принять меры безопасности — использовать защитную маску.
Как утеплить стены деревянного дома изнутри вы теперь знаете и инструкция поможет в этом вопросе. Самое главное не торопится и выполнять все участки работы качественно. Это и будет залогом долговечности помещения и комфортного в нем пребывания.
Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.
Источник https://mr-build.ru/newteplo/uteplenie-sten-iznutri-minvatoj-plus-gipsokarton.html
Источник https://rubimsrubi.ru/zashchita-i-obrabotka/uteplit-derevyannyj-dom-iznutri-svoimi-rukami.html
Источник https://msklimat.ru/uteplenie-sten-v-derevyannom-dome-iznutri.html