Тонкости утепления дома минватой под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Наружное утепление дома минеральной ватой под сайдинг

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Для обеспечения комфортного проживания в доме необходимо, чтобы соблюдался температурно-влажностный режим помещений. Выполнить это можно с помощью надежной теплоизоляции конструкций. Утепление домов снаружи минватой под сайдинг – самая насущная проблема, поскольку эти два материала наиболее распространены в частном строительстве благодаря своим характеристикам и стоимости.

Плюсы и минусы

Любую панель сайдинга легко заменить своими руками, к тому же это материал долговечный и прочный. И минвата, и сайдинг – материалы не тяжелые, поэтому с монтажом справится даже один человек.

Влажность древесины дома зависит от разницы уличной температуры воздуха и температуры в помещении, и если показатели сильно различаются, то дерево начинает активно впитывать влагу изнутри, отдавая ее снаружи. Этот процесс говорит о том, что дом «дышит», не позволяя влаге скапливаться в структуре дерева. Внешний утеплитель сместит «точку росы» на себя, и деревянные постройки будут защищены от влаги.

Если дом расположен недалеко от шумной автомобильной трассы, то утепление минватой поможет создать отличную звукоизоляцию. Все виды минеральной ваты обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.

Ни минеральная вата, ни виниловый сайдинг не повреждаются насекомыми и грызунами. Также на этих материалах не развиваются грибки и плесень. У минеральной ваты отличная сопротивляемость к возгоранию, она универсальна и подойдет как для зданий, построенных в теплом климате, так и в холодном.

Выбор материала

Минвата в виде рулона и блока

Чтобы выполнить утепление стен дома снаружи просто сказать, что нужна минеральная вата не достаточно. Этот материал имеет несколько разновидностей. Можно представить две основные классификации:

• по форме выпуска изделий;
• по сырью для изготовления.

Про первое разделение можно сказать следующее. Можно проводить теплоизоляцию минватой, выпущенной в матах и плитах. Маты сворачиваются в рулон, плиты упаковываются и транспортируются отдельными блоками. Чтобы выполнить утепление стен снаружи, нет принципиальной разницы, можно использовать оба варианта.

Различие заключается в плотности материала. Ограничения возникают, например, если выполнять теплоизоляцию пола, на который оказывается высокое давление. Утепление стен дома минватой – мероприятие, которое обеспечивает высокую эффективность.

В зависимости от сырья для изготовления можно привести следующие виды материала:

• Каменная или базальтовая вата. Наиболее распространена в строительстве, выпускается в плитах. Материал устойчив к деформациям и возгоранию. В состав при производстве вводится специальное гидрофобизирующее вещество. Этот состав позволяет увеличить способность материала сопротивляться воздействию влаги.
• Стеклянная вата. Форма выпуска – маты (рулоны). Материал на 80% состоит из битого стекла, поэтому при работе с ним стоит использовать защитные перчатки и маску. Если пренебречь правилами работы с стекловатой, частички материала попадут на кожу, в глаза и легкие, вызовут зуд, раздражение или даже отеки. Материал обладает высокой теплоизоляционной эффективностью. Температура, при которой утепление стен дома снаружи такой минватой под сайдинг не теряет своих характеристик, от -60 до +450 градусов Цельсия.
• Шлаковая вата. Наиболее бюджетный вариант из перечисленных, но несмотря на это применяется достаточно редко. Материал изготавливается на основе отходов различных производств. При покупке важно контролировать, какие именно эти производства и не представляют ли они опасности для жизни и здоровья. Утепление под сайдинг стендеревянного или кирпичного дома снаружи должно быть безопасным, поэтому при пользовании такой минватой, нужно убедиться в ее составе. Единственным достоинством такого утеплителя перед собратьями можно назвать стоимость. В плане теплопроводности и гигроскопичности шлаковата уступает стеклянной и каменной. Если влага попадает на поверхность теплоизолятора при недостаточной гидроизоляции снаружи, образуются кислотные вещества, которые представляют собой агрессивную среду для других конструкций дома.

Виды утеплителей

Утепление стен под сайдинг, как правило, осуществляют с помощью следующих материалов:

• минеральной ваты (включая плиты из базальтовых волокон);
• пенополистирола (пенопласта);
• пеноплекса.

Обладая наиболее оптимальными параметрами теплозащиты, любой утеплитель из этого списка вполне безопасен для людей в процессе его эксплуатации. Кроме того, все материалы имеют доступную стоимость и сравнительно просто монтируются.

Применение пеноплекса

Пеноплекс, представляющий собой вспененный полистирол и имеющий ячеистую структуру, нередко применяется для отделки деревянного фасада. Его основными преимуществами в качестве материала для наружного утепления можно назвать:

• хорошую способность к сохранению тепла;
• низкую влагопоглощаемость;
• экологичность конструкций, отделанных пеноплексом;
• неподверженность гниению;
• длительный срок эксплуатации;
• простоту установки.

Есть у утепления пеноплексом и определенные минусы. Материал легко поддается воздействию растворителей и достаточно сложно монтируется – особенно непростыми являются нарезка и последующая подгонка.

Кроме того, непроницаемость для пара, которую можно было бы назвать плюсом, в некоторых случаях, наоборот, является недостатком.

Особенности использования минваты

Минеральную вату выбирают как наружный утеплитель для деревянной стены достаточно часто. А все это происходит, благодаря значительному количеству ее преимуществ, например:

• обеспечению циркуляции влаги за счет неплохого пропускания материалом пара;
• легкости монтажа;
• экологической чистоты;
• высокой долговечности при соблюдении правильных условий эксплуатации.

В числе недостатков – возможность намокания материала, которого лишена такая разновидность минваты, как базальтовая вата. А еще при производстве монтажных работ обязательно использование средств для защиты органов дыхания и глаз – в противном случае частицы минераловатной пыли могут оказать отрицательное влияние на слизистую.

Утепление пенопластом

Если выбирать среди всех вариантов утепление дома пенопластом, можно получить ряд преимуществ по сравнению с остальными материалами.

В первую очередь, его очень просто и быстро устанавливать, причем, даже своими руками, не пользуясь услугами опытных профессионалов.

Пенопластовые плиты легко крепить к стенам за счет их легкости и достаточной жесткости – для этого обычно применяют тарельчатые дюбели.

Но отделка пенопластом предполагает, что обшивку здания сайдингом придется менять через 10–15 лет – именно столько он сохраняет основную часть своих теплоизолирующих свойств. А еще после отделки данным материалом у стен будет очень невысокая паропроницаемость – а, значит, исчезает возможность естественного воздухообмена и возникает необходимость устройства механической вентиляции, уменьшающей количество тепла в помещениях.

Что же касается звукоизолирующих свойств – обычно они несколько преувеличены. Особенно это касается жестко закрепленных пенопластовых плит, наоборот, иногда работающих из-за резонанса в качестве усилителя звуков.

Исходя из всего этого, облицовку деревянной стены под сайдинг пенопластом снаружи выполнять не стоит. Хотя материал неплохо подойдет для утепления, например, коммуникаций – ведь для них отсутствие водопоглощения будет как раз полезной характеристикой.

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Закрепленный на стене прямой подвес

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Закрепленные плиты минваты

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Почему так важна пароизоляция фасада дома под сайдингом

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Важно! При утеплении в два слоя плиты второго слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки плит предыдущего слоя. Это правило обязательно и для каркасного, и для бескаркасного способов монтажа теплоизоляции.

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Видео — Утепление фасада под сайдинг

Видео — Монтаж минваты

Утепление деревянного дома снаружи минватой

Около 40 % от общей суммы за коммунальные услуги в зимнее время идет на оплату отопления. В условиях экономического кризиса только кардинальные меры по утеплению дома из дерева минеральной ватой могут сохранить немалую долю бюджета семьи. Для тех, кто проживает в многоквартирных домах, ассортимент утепляющих материалов будет не слишком широким, потому что есть определенные ограничения. Но собственников построек из сруба или бруса это не касается. Ниже предложено детальнее рассмотреть возможные методики производства работ по утеплению своих деревянных домов.

Что такое минеральная вата и как выбрать ее правильно

Минвата – это материал для утепления, который получается путем выдувания волокон из твердых материалов.

Различают три разновидности данного теплоизолятора:

• каменную (базальтовую) вату;
• стеклянную или стекловату;
• шлаковую или шлаковату.

Каменная вата

Чаще всего для ее изготовления используется природная горная порода – базальт. Если верить специалистам, данная разновидность теплоизолятора является собранием лучших характеристик:

1. Базальт является основным видом сырья для изготовления утеплителя.
2. В нем содержатся особые вещества, которые не позволяют конечному материалу (минвате) иметь удлиненную форму.
3. У готовых плит высокие показатели прочности на сжатие.

Технологический процесс производства довольно прост, поскольку в состав материала кроме самого базальта (доломита) входят только некоторые дополнительные добавки. Каменная вата, по сути, представляет собой побочный продукт основного производства – металлургии. Это в немалой степени влияет на цену теплоизолятора.

Стекловата

Утеплитель производится из отходов от стекольного производства, стеклянного боя и остатков горных пород, содержащих кремний (силикаты) – например, песка. Одна из основных характеристик утеплителя – наличие остроконечных частиц. Размер их варьируется от 0,04 до 0,3 см.

1. При использовании микроскопа можно заметить, что фрагменты имеют несколько остроконечную форму. Этот нюанс может способствовать появлению раздражения органов дыхания и зрения, а также неприятных царапин во время работ с материалом.
2. У отдельных волокон очень высокая способность сцепляться друг с другом.

Показатели данного материала являются оптимальными и не требуют применения при работе с ним индивидуальных защитных средств.

Шлаковая вата

Основным исходным продуктом зачастую становится доменный шлак, который отличается незначительными размерами частиц из-за особенностей технологии изготовления. Характеристики жесткости на сжатие равны 0,015 МПа, что считается минимальным показателем среди матов и плит схожего рода. Теплопроводность шлаковой ваты также сопоставима с иными видами похожих материалов. Процесс ее укладки довольно прост, что делает данный продукт достаточно распространенным среди застройщиков. Шлаковую вату нередко применяют для утепления промышленных цехов, шахт, трубопроводов и т.п.

Материал может использоваться для теплоизоляции наклонных и горизонтальных поверхностей.

Каким образом производят утепление строений из дерева

Стены построек из дерева или бруса могут быть отделаны сайдингом. Данный способ очень популярен как на территории нашей страны, так и в близлешащих странах бывшего СССР. В большинстве своем, особенности климата в регионах не позволяют обходиться без качественной теплоизоляции. Рекомендации специалистов гласят, что в первую очередь утепляют минватой внешние стены дома, а затем сверху монтируют сайдинг. Это позволит обеспечить надежную защиту теплоизоляции от влияния внешней среды.

Для производства работ по утеплению вам могут понадобиться:

• бутила или ленту;
• наборы саморезов различной длины и диаметра;
• шуруповерт;
• металлопрофиль;
• перфоратор;
• дюбели с большими шляпками;
• универсальные подвесы;
• строительный степлер и скобы для него;
• сама минеральная вата.

В первую очередь, потребуется провести все предварительные этапы работ, направленных на качественное очищение утепляемой поверхности, а еще обустроить паробарьерный слой, являющийся стартовым. Дюбеля или саморезы пригодятся для того, чтобы закрепить на стену прямой универсальный подвес. Расстояние между вертикальными профилями должно равняться примерно 50 см. На выступы подвесов нанизывают плиты минеральной ваты так, чтобы меж ними не оставалось зазоров.

Чтобы зафиксировать 1 м2 утеплителя потребуется как минимум 4 дюбеля. Затем теплоизолирующий материал накрывают мембраной, стыки который надежно скрепляются скотчем. Чтобы закрепить пленку еще более надежно, можно пустить в ход дюбеля. Фрагменты металлопрофиля устанавливаются на подвесы, которые с двух сторон прикручивают небольшими в диаметре дюбелями. Таким образом, материал профиля будет служить дополнительным фиксатором, который немного прижмет утеплитель.

Алгоритм действий при наружном утеплении дома из дерева под сайдинг

Порядок действий обычно следующий:

1. Стены дома из бревен нужно неоднократно обработать средствами с антисептиком. Особое внимание потребуется уделить торцевым частям постройки, поскольку эти зоны нередко становятся местом активного размножения грибка. Эти процедуры рекомендуется проводить в ясную, теплую и сухую погоду, потому что для полной просушки антисептика придется выждать несколько дней. Также ухода потребуют все углы и нижний венец здания.
2. Паробарьер нужно закрепить на поверхности стены с помощью скоб строительного степлера. Важно учитывать, что более блестящая часть применяемого пленочного материала должна быть обращена в направлении утеплителя. Места примыкания обустраиваются с учетом нахлеста и поверх тщательно изолируются и соединяются специальным скотчем.
3. На пароизоляцию крепят обрешетку с учетом того, чтобы толщина используемого бруса соответствовала толщине выбранного теплоизолятора. При укладке основного материала враспор вам не потребуется использовать дополнительные крепежные элементы.
4. Между брусьями обрешетки укладывают плиты теплоизолятора, слегка поджимая их. Если нужно, куски минваты можно немного подрезать с помощью острого ножа. Фиксация рейками может потребоваться, когда утеплитель по структуре недостаточно жесткий и слабо держится внутри ячеек каркаса. С помощью анкеров производят финальную фиксацию.
5. При одновременной укладке в несколько слоев теплоизолирующего материала, это делается внахлест так, чтобы швы первого ряда оказались перекрыты последующим. Все мероприятия по наружному утеплению постройки из бруса минватой нужно проводить в защитном костюме, дополненном маской.
6. Мембрану фиксируют поверх теплоизоляции на ее внешнюю сторону. Стыки делают с нахлестом и надежно скрепляют скотчем.
7. Затем можно приступать к сборке системы принудительной вентиляции наружного каркаса. Для этого потребуются бруски, которые сформируют необходимый по ширине зазор (около 5 см) между утепляющим материалом и плоскостью фасада здания. Для закрепления брусков понадобятся саморезы. Использование подвесов для профиля будет обосновано только если стены не слишком ровные. Это позволит самому отрегулировать расстояние до каркаса.
8. Закрепление производят по приведенной изготовителем технологии. Для облицовки фасада можно использовать натуральный брус, металлический профиль, блок-хаус, сайдинг из винила.

Теплоизоляция деревянного дома минватой

Основным утепляющим материалов как для балок из дерева, так и для всей постройки в целом будет именно минвата. Процесс ее монтажа обычно не вызывает никаких сложностей, особенно если подготовить все нужные приспособления и материалы заранее.

1. Размеры ячеек обрешетки. Рекомендуется использовать брусья, сечением 50х50. Толщина каркаса будет прямо зависеть от числа слоев выбранного утепляющего материала. Для монтажа единственного слоя сечения в 50х50 будет предостаточно. При обустройстве пары слоев необходимое сечение бруса равно 50х100. Потребуется антигрибковая пропитка, а также саморезы, анкера и гидроизолирующая пленка.
2. Предварительная обработка изолируемой поверхности. Прежде чем приступить к теплоизоляции здания своими руками, понадобится два-три раза обработать плоскость стен с помощью противогрибковой пропитки. Этот прием позволит избавиться от поражения материалов плесенью и сыростью.Также будет неплохо, если дополнительно обработать стены противопожарной пропиткой.
3. Пароизолирующий и гидроизолирующий слой. Шершавая сторона пленки должна быть направлена к стене, поскольку именно она проводит влагу. Гладкая сторона, напротив, предотвращает проникновение влаги через препятствие. Если работы произвести по всем правилам, можно будет не опасаться появления капель конденсата. Для закрепления пленки используется специальный строительный степлер. Материал укладывают с широкими нахлестами (не менее 10 см), затем проклеивают липкой лентой.
4. Сборка обрешетки. Для последующих работ потребуется монтаж каркаса. Сначала брус закрепляется к углу строения встык на саморезы. Промежуток между оставшимися элементами обрешетки должен строго совпадать, а сам материал – находиться в вертикальной плоскости.
5. Укладка минераловатной утепляющей основы. Материал нужно предварительно разрезать на куски. Для последующих работ потребуется набор анкеров, они помогут закрепить материал на поверхности стены. Сначала потребуется высверлить несколько сквозных отверстий, в которые будут закрепляться анкерные крепежи. После крепления их нужно заклинить, чтобы они крепче могли удерживать вату.
6. Наружный гидроизолирующий слой. На этом этапе подразумевается повторное закрепление гидроизолирующего материала (блестящей стороной наружу). Тогда конденсат будет не будет скапливаться на поверхности теплоизоляции, что способствует продлению эксплуатационного срока применяемых материалов. Для надежного прикрепления пленки используют степлер.

Каким образом утеплить дома из бревна снаружи

Проводить работы по теплоизоляции стен дома из бревен можно только тогда, когда уже произведены остальные виды мероприятий, направленных на снижение теплопроводности деревянного дома, включая перекрытия между этажами. Если все работы, сделанные ранее не приносят желаемых результатов, то нужно, не откладывая в долгий ящик, действовать, иначе может пострадать фасад дома. Утепляют только наружные стены. Данная особенность возникает из-за естественных свойств древесины, которая с легкостью накапливает воду и является дышащей. После утепления фасада влага больше не аккумулируется в жилых помещениях, а постепенно испаряется. Но такие действия проводят только после того, как здание уже дало усадку.

Делаем вентилируемый фасад

Если стены деревянной постройки уже были теплоизолированы с внутренней стороны все той же минеральной ватой, то можно начинать мероприятия с внешней стороны. По разработанным технологиям, утепление бревенчатых домов производится путем обустройства вентилируемого фасада. Это позволит древесине дышать и избавиться от избыточной влажности. Сперва всю утепляемую площадь защищают от появления плесени, грибка, а также от случайного возгорания. Затем собирают обрешетку, а в ее ячейки укладывают выбранный утеплитель. Его фрагменты нужно уложить как можно более плотно и обязательно в направлении от верха к низу.

Чаще всего поверхность не подвергают дополнительному выравниванию. А применяемая технология особенна тем, что между утеплителем и стеной не должно оставаться зазоров. Тогда все имеющиеся пустоты рекомендуется заполнить базальтовым или джутовым утеплителем. Затем монтируют мембранную гидроизоляцию.

Поверх закрепляется мембранная гидроизоляция. Затем нужно установить каркас, на котором можно будет закрепить сайдинг, блок-хаус или другой отделочный материал. При таком методе отделки между стеной и мембранным материалом остается небольшое расстояние – около 5 см, которое и будет служить пространством для вентиляции. Для того, чтобы воздушные потоки могли свободно циркулировать, нужно сделать продухи.

Конопатка бревенчатых стен

Прежде чем приступить к теплоизоляции здания в целом, нужно проконопатить все стены дома извне. Сначала потребуется найти все имеющиеся щели. Найти источники сквозняка в жилище можно при помощи обыкновенной свечи. Обследование лучше проводить в безветренную погоду. Зимой нужно обнаружить все зоны образования инея из-за утечек тепла – так называемые «зайчики». Конопатить нужно в отсутствие осадков. Вам потребуются:

• джутовое волокно;
• пенька или другой утеплитель в рулонах;
• пакля.

Материал нужно протолкнуть внутрь щели как можно глубже с помощью конопатки.

Как утеплить деревянный дом под сайдинг

Последовательность действий такова:

1. Размещение основной разновидности материала. Чтобы выровнять стены, их заранее обрабатывают средством от паразитирующих насекомых и закрепляют металлопрофиль или бруски из дерева. Это нужно для того, чтобы обеспечить максимальную степень прилегания утеплителя. Зазоров по возможности лучше избегать. Кроме того, обустройство такой конструкции в дальнейшем упростит работы по закреплению сайдинга.
2. Работы по подготовке. Все выступающие или навесные элементы придется удалить. Раньше для декоративной отделки домов из бревна чаще всего применялись окрашенные доски. Независимо от того, утепляется брусовое или бревенчатое здание, его поверхность нужно обработать защитными составами.
3. Монтаж обрешетки. Для работ потребуется оцинкованный металлический профиль или натуральный брус. Именно поверх этих элементов будет закрепляться утепляющий материал. Расстояние между направляющими должно составлять несколько сантиметров. А шаг направляющих должен равняться 0,5 м. Так вы сможете значительно ускорить процесс теплоизоляции фасада дома из дерева, а также избежать множества ошибок. Сайдинг возможно установить только горизонтально. Поэтому собирать каркас нужно вертикально по отношению к поверхности земли.
4. Укладка утеплителя. Прежде чем приступить к работе, заранее позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты (очках, респираторе, перчатках и специальной одежде). Минвата считается абсолютно безопасным утеплителем, но при контакте материала с увлажненной кожей может возникнуть неприятное ощущение раздражения. Толщина плит должна быть от 5 до 10 см. Выбирать нужно, основываясь на планируемом числе слоев утепления.
5. Закрепление сайдинга. Для проведения работ потребуются саморезы, размещаемые внутри специальных пазов, имеющихся на поверхности декоративных панелей. Не стоит забывать об особенностях температурной компенсации металла, если вы используете металлический сайдинг. Состыковка элементов производится по схеме, предложенной производителем.

Теплоизоляция стен изнутри и особенности нахождения точки росы

В постройках из натуральной древесины внутреннее утепление использовать совершенно нежелательно, поскольку физические свойства этого материала способствуют смещению точки росы внутрь помещений для проживания. Это в конце-концов обернется застоем конденсата и влаги на охлажденных деревянных стенах. Но если другие варианты реализовать нет возможности, тогда можно хотя бы правильно обустроить вентиляцию, создав зазоры для циркуляции воздуха. А также позаботиться о пароизоляции.

В пироге утепления нужны будут следующие слои:

• внутренняя отделка помещения;
• вентиляционный зазор (не больше 3 см);
• слой пароизоляции;
• теплоизолирующий материал;
• изоляция от влаги;
• второй вентзазор;
• стена здания.

Обратите внимание, что при использовании большого слоя утеплителя, потребуется меньший перепад для повторного образования конденсата на поверхности из дерева. Для обеспечения достаточной вентиляции, потребуется сделать несколько отдушин (не более 1 см) на небольшом расстоянии друг от друга.

Заключение

По окончании работ, направленных на теплоизоляцию дома из дерева с помощью минеральной ваты, вы сможете оформить фасадную часть здания одним из распространенных отделочных материалов. Чаще всего выбираются кирпич, сайдинг или блок-хаус. Кроме того, можно отдать предпочтение фасадам навесного типа на базе одного из материалов для отделки. От грамотного выполнения каждого этапа запланированных работ, будут зависеть микроклимат внутри жилища и ощущение уюта. Ведь зимой в комнатах должно быть по максимуму сухо и тепло, а в летний зной – прохладно. Только тщательный контроль выполнения манипуляций по утеплению деревянной постройки позволит получить уверенность в качестве и долгом сроке службы всей конструкции.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой и обшивка сайдингом

Для обеспечения комфортных условий проживания в деревянном доме немаловажным является правильное утепление строения. Для этой цели отлично подходит минеральная вата, поскольку имеет нужные характеристики. Монтаж материала не составляет труда (особенно при последующей обшивке панелями), но имеет некоторые особенности.

Нужно ли утеплять деревянный дом под сайдинг?

Установка теплоизоляции осуществляется не всегда, она требуется в следующих случаях:

1. Нарушение структуры отделки. Такая ситуация характерна для старых домов, которые нуждаются в защите от влаги. Исправить возникшую проблему простым заделыванием щелей не получится.
2. Недостаточная толщина стен или отсутствие возможности утепления помещений внутри. Это особенно актуально при расположении дома в местности с постоянной температурой ниже – 15–20 градусов.
3. Необходимость замены старого декоративного и теплоизоляционного слоя. По прошествии времени утеплитель приходит в негодность, что может быть вызвано не только окончанием срока службы, но и неправильной укладкой.
4. Требуется повысить энергоэффективность строения. Создание дополнительной защиты от потери тепла позволяет экономить денежные средства.

На заметку! Бревенчатый дом, возведенный из качественной древесины с соблюдением изоляции горизонтальных конструкций, не нуждается в дополнительной обшивке фасада.

Характеристики минеральной ваты

Эта продукция является весьма популярной для работы со зданиями, построенными из дерева или обшитыми им. Материал имеет три основные разновидности:

• стекловата;
• каменная вата;
• шлаковата.

Первые два варианта пользуются наибольшей востребованностью, а третий из-за низкого качества встречается крайне редко. Многие специалисты при наружных работах рекомендуют использовать базальтовую разновидность.

Каменная базальтовая вата

Популярность материала объясняется следующими параметрами:

1. Низкая теплопроводность. Коэффициент колеблется в пределах показателей ГОСТа и составляет 0,041–0,045 Вт/(м*С).
2. Плотность. В продаже встречается продукция малой плотности (менее 190–200 кг/м 3 ), средней (200–220 кг/м 3 ) и высокой (более 220–230 кг/м 3 ). Первая разновидность больше подходит для внутренних работ и горизонтальных конструкций, вторая и третья предпочтительны для утепления стен снаружи.
3. Звукоизоляция. Материал хорошо уберегает помещения от шума, а многие производители выпускают специальные серии с улучшенными показателями отражения (Aw – 0) или поглощения (Aw – 1) звуковых волн.
4. Пожаробезопасность. Продукция не поддерживает горение и не выделяет вредные для здоровья вещества при нагреве.
5. Паропроницаемость. Минвата имеет довольно высокое значение – 0,45–0,48 г/(м*ч*гПа), в отличие от пенопласта. Это обеспечивает свободное перемещение влаги без образования конденсата.
6. Удобные габариты. Изготовители выпускают изделия в виде плит и рулонов шириной 50–60 см и толщиной до 20 см, что соотносится с рекомендуемым шагом расположения стоек каркаса и позволяет выбрать нужные параметры укладываемого слоя.

При покупке необходимо убедиться в наличии всех сертификатов экологической и пожарной безопасности.

Какой толщины должен быть утеплитель

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг начинается с расчета основных показателей теплоизоляции. Наиболее значимой является толщина, ошибки приведут к проблемам.

Для вычисления необходимо брать за основу коэффициент теплосопротивления, индивидуальный для каждого региона. Все показатели прописаны в СНиП.

Также учитывается коэффициент теплопроводности используемого материала, эти данные находятся в свободном доступе.

Следует знать! Если стены имеют слоистую структуру, то необходимо определять значение каждого участка отдельно.

Порядок расчета (на примере г. Москва):

• Вычисление производится по формуле: R_регион= а/k, где R_регион – данные по региону из таблицы СНиП, а – толщина теплоизоляционного материала, k – теплопроводность утеплителя.
  Теплосопротивление стен – 3,0.
  Утеплитель – минеральная вата (0,042).
  Здание построено из бруса сосны плотностью 500 кг/м 3 , толщина фасада – 0,20 м.
• Определяется значение для стен с учетом, что теплопроводность сосны 0,18:
  R_сосна= 0,20/0,18 = 1,1 м 2 ×°С/Вт.
• Далее высчитывается слой, нуждающийся в перекрытии:
  R=(R_регион-R_сосна) 3-1,1 = 1,9 м 2 ×°С/Вт.
  а = 1,9×0,042 = 0,079 м.
  Из этого следует, что толщина теплоизоляционного материала равняется 8 см.

Если выполняется утепление бревенчатого дома, то за основу берется минимальный размер фасада.

Для чего нужна паропроницаемая мембрана

Облицовка деревянных стен с использованием минваты нуждается в создании свободного парообмена. Для этой цели применяется специальный укрывной материал в виде пленки, который обеспечивает выход излишков влаги наружу, но не позволяет проникнуть обратно. Такая отделочная продукция укладывается поверх утеплителя и фиксируется к стойкам деревянного каркаса степлером, а к металлической обрешетке – двухсторонней клейкой лентой.

Паропроницаемая мембрана не дает проникать влаге внутрь, а излишки выводит наружу

Важно! Качественная мембрана обязательно снабжается инструкцией по укладке, а также имеет обозначения, позволяющие не ошибиться в расположении сторон.

Технология процесса

Отделка дома своими руками выполняется поэтапно, это позволяет избежать ошибок и дальнейших проблем.

Схема обшивки деревянного дома сайдингом с утеплением

Подготовка основания и пароизоляция

Перед монтажом сайдинга и укладкой утеплителя проводятся предварительные работы:

1. Поверхность очищается от старого декоративного слоя, пыли и грязи. Очень важно убрать все лишнее и продумать пути обхода коммуникаций.
2. Особое внимание уделяется выступающим участкам, торчащим гвоздям или саморезам. Все дефекты следует ликвидировать.
3. Оценивается общее состояние основания. При необходимости поврежденные участки заменяются.
4. Ввиду того что работы чаще всего проводят со старыми строениями, следует выявить поражения грибком и плесенью. Такие зоны зачищаются и пропитываются специальными средствами.
5. Щели и стыки конопатятся и замазываются герметиком или эластичной шпаклевкой по дереву.
6. Выполняется обработка антисептиками и антипиренами. Стены тщательно просушиваются.
7. Сверху внахлест настилается и проклеивается специальной лентой пароизоляция. Если дом построен из бревен, то ее укладывают прямо на фасад, из бруса с единой плоскостью поверхности – по всему периметру набиваются рейки толщиной до 2–2,5 см с шагом 1 метр. Они нужны для отведения излишков влаги. Если этого не сделать, то пар будет скапливаться в утеплителе, что приведет к появлению конденсата.

Внимание! Если здание очень старое и наблюдаются следы проседания, то предварительно укрепляется фасад и цокольный участок.

Установка каркаса и укладка утеплителя

Пошаговая инструкция выполнения работ:

1. Чтобы правильно обшить дом, для каркаса лучше использовать деревянный брус: он имеет близкое к материалу стен температурное расширение, что позволяет избежать деформации.
2. Минвату рекомендуется укладывать в два слоя, что требует возведения конробрешетки. Для этого применяются рейки с сечением 50*40 мм, прошедшие обработку защитными средствами, и утеплитель толщиной 40 мм (для климатических условий Москвы).
3. Первые стойки каркаса необходимо закрепить на саморезы или гвозди параллельно будущему расположению сайдинга. Все детали выравниваются по уровню, для компенсации отклонений используются проложки. Шаг между элементами должен быть равен ширине минеральной ваты минус 10 мм.
4. По получившимся ячейкам равномерно распределяется утеплитель вровень с деталями обрешетки.
5. Следующий брус укладывается перпендикулярно облицовочным панелям, его нужно надежно крепить к ранее смонтированным деталям по тому же принципу.
6. Настилается второй слой теплоизоляции.

Получается конструкция, в которой верхний слой утеплителя закрывается нижний, что исключает появление мостиков холода.

Гидроизоляция

У сайдинга с утеплением минватой есть существенный недостаток – большой уровень влагопоглощения, из-за чего материал теряет свойства. Но теплоизоляция также обладает паропроницаемостью, поэтому для защиты рекомендуется использовать специальную мембрану.

Крепление происходит по схеме:

1. Поверх возведенной конструкции настилается внешний слой, материал фиксируется скобами.
2. Края укладываются внахлест и проклеиваются лентой.
3. Монтируются деревянные рейки, создающие вентиляционный зазор.

В итоге получается своеобразный пирог из нескольких взаимосвязанных зон.

Монтаж сайдинга

Технология обшивки деревянного дома сайдингом своими руками:

1. Первой крепится стартовая планка. Она устанавливается на уровне от земли с промежутком от остальных доборных элементов.
2. Выставляются углы. Саморезы вкручиваются с зазором 1 мм.
3. При необходимости монтируются соединительные сегменты.
4. Панели набираются снизу вверх (за исключением некоторых разновидностей).
5. Первый элемент заводится под угол, неплотно стыкуется с замком начальной планки и крепится на саморезы. Оставшиеся фрагменты набираются похожим образом.
6. Отдельно обшиваются оконные и дверные проемы.
7. В завершение фиксируется финишный профиль, в который заводится последняя панель.

Если выполнить все работы согласно инструкции, то итогом станет долговечная и надежная конструкция.

Источник https://mebelclubspb.ru/remont/kak-uteplit-fasad-doma-snaruzhi-minvatoy-pod-sayding.html

Источник https://prouteplenie.com/steny/snaruzhi-minvatoy

Источник https://otdelkagid.ru/vneshnyaya/fasad/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi-minvatoy-pod-sayding.html