Содержание
10 косяков моего каркасного дома: инженерные коммуникации, плохое утепление и ошибки планировки
Это мой первый дом, строил я его своими руками. И при этом я до этого не вбил и гвоздя в жизни. Так что это была та еще авантюра.
Несмотря на то, что 1,5 года изучал форумхаус и проектировал дом, менял десятки раз планировки, все равно без ошибок не обошлось. Сегодня решил поделиться своими косяками, чтобы вы их не повторяли
1. Стена спальни смежная с котельной, в которой стоит два насоса.
Очень передается шум и вибрации, несмотря на то что я их поставил на демпфирующие подставки и сделал стену с несколькими слоями ГКЛ + эковата 100 мм + обрешетка и вагонка.
Как итог, вместо детской теперь это «взрослая» и сплю в ней я ))))
2.Плохо утепленные полы.
Отопление у меня теплыми полами. И я умудрился пожалеть утеплителя и поставил в пол всего 20 см эковаты, надо было 25-30. Снизу утеплить было сложно, потому что там было реально низко уже:
В итоге пришлось утеплять цоколь ЭППС + цсп (а дом на свойном фундаменте), это сильно помогло. Потом снаружи поставил Хауберк, получилось в итоге красиво на мой взгляд и теплее стало значительно. Утепляйте полы сильнее!
Фотки цоколя (а заодно и дома):
3. Понадеялся на электричество
У нас нет газа, есть только электричество. Но по тарифу нижнего новгорода в 7,2 рублей за КВ днем и почти 4 рубля ночью, даже хорошо утепленный и теплый каркасник выдает в холодный месяц по 10-12 тысяч расходов на отопление.
Слава чугунному норвежскому камину, который греет нас зимой в 4 раза дешевле. Стоимость камина с монтажом — 130к.
Вот он — наш герой:
4. Очень много кабелей и выводов света.
Процентов 15% от света, который я запланировал хватает, чтобы нормаль освещать дом. Зря протянул 300 метров кабеля для света по всему потолку и понаделал отверстий для его вывода из вагонки. Реально не нужны лампы каждые несколько метров по дому, особенно когда есть большие светлые окна.
5. В дальние комнаты велись трубы теплого пола без утеплителя
В итоге они раздают основное тепло в коридорах и кухне, пока идут к дальним комнатам. И в этих комнатах (спальнях) прохладнее, чем хотелось бы.
Тапочки и свитер — мои лучшие друзья теперь 😀
6. Мало закладных в стенах
Что под гипсом, что под вагонкой — пожалел закладных. Мебель вещать на стену очень неудобно в итоге. Хорошо что везде как во внутренних так и во внешних стенах использовалась горизонтальная дюймовая обрешетка под вертикальную вагонку, вот туда я обычно креплю все полочки, картины и т. п.
Обрешетку видно на фото (там заодно и кабели для косяка 4)
7. Использование крафт-бумаги
Очень не понравился этот материал — рвется, плохо заклеивается скотчем. И хоть под эковату рекомендуют не использовать полноценную пароизоляцию, я бы лучше сделал ее, чем эту особенную крафтбумагу, которая принесли очень много геморроя в монтаже
8. Забыл проложить пароизоляцию в сочленениях внутренних и внешних стен
Теперь пароизоляционный контур не полный, если бы использовалась не эковата, то последствия было бы очень неприятными, нам повезло с утеплителем.
Картинка из СП как правильно:
9. Вонючая штпалевка
Использовал на одной из стены бюджетную шпатлевку. Из-за этого стена уже год воняет, особенно когда в доме жара, пахнет «медициной», явно какая-то токсичная химия и я уже подумываю нахрен выломать этот гипсокартон и поставить новый.
10. Дизайн-проект не стали делать.
Сделали дом с отделкой «и так пойдет», в итоге многое выглядит негармонично, не хватает уюта, сейчас с этим активно боремся.
Фотка с этапа, когда было уже поздно работать над дизайном 😀
Вместо окончания: в прошлом посту с ценами дома забыл добавить вот такую клевую диаграмму, добавляю сюда:
Найдены дубликаты
Строительство и ремонт
4.2K поста 33K подписчика
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
Ты всё равно большой молодец, мужик!
нет там никакого окладного бруса, давайте без ереси) это к каркасной технологии не относится. и уж тем более там ничего не стягивают
Нет, там все ок в этом плане, не переживайте
Расскажите поподробнее про фундамент. Редко кто такой использует
Когда я его делал, это был самый частый фундамент! Ок, сделаю про него отдельный материал)
Большое спасибо за график с расходами — очень хорошая идея. Сам недавно достроил небольшую (3×6 м) каркасную мастерскую, расходы все вел, а вот график сделать как-то не догадался.
И еще, неужели окна и двери вышли всего в 7%? Какой у них пакет?
я описывал в тексте почему! они отказные
Запень пол с наружи ППУ, и будет тебе счастье))
Не все так просто, к тому же он продувается, эти не связанные вещи
Не увидел продухов на фото. Как продувается то?
к дому пристроена терраса 5 метров длиной, там между досок по 2-3 см идет + между полом и цоколем около 2-4 см по все длине цоколя
очень очень много щелей)
Есть разница между тем, чтобы зимой открыть окно на микропроветривание и получить свежий воздух в помещении и убрать лишнюю влагу и тем, чтобы открыть его настежь. Так же и закрытый цоколь с щелями для небольшой вентиляции или просто продуваемый всеми ветрами пол. Либо его реально надо утеплять как и стену. Даже сильнее.
Слушай, а вот если котельная будет на первом этаже, а на втором над ней будет спальня, то как тогда?
И кстати, ты не пробовал насосы в глухие короба спрятать, которые изнутри оклеить шумоизоляцией?
Насосы — техника, которая имеет обыкновение выходить из строя. Вскрывать глухой короб для ревизии — так себе идея.
Нет, НЕ СТОИТ так делать! Перекрытие не лучше стоек. Если конечно на втором стяжку не делать. В короба нельзя, насосам нужен воздух, иначе сгорят нахрен)
А какие у вас насосы стоят ?
2 штуки jet 62m разной но разной мощности, один на входе помощнее, второй который из бачка качает поменьше.
О да. очень неудачный выбор для дома. По шумке жесткие насосы.
но у меня есть более бесшумный ДАБ, стоит в запасе, но он не шумит ваще, но при этом вибрирует как черт — модель DAB Booster Silent
Это надо сантехникам вставить) Они такие порекомендовали, черти)
Ну им там не жить 🙂
я не помню, надо чеки посмотреть или ща в котельной гляну)
Сделать короб побольше. Метр на метр!) Хватит ему воздуха. Вдобавок вода идет холодная. Чтобы перегореть ему надо будет без остановки не один час молотить. Ты так часто водой не пользуешься.
Котельная ненастолько огромная! она всего 1,5 метра шириной блин)
Я бы поэксперементировал. У самого очень чуткий сон. =) А ты не пробовал поставить туда просто большой расходный бак, литров на 200, чтобы ночью насос не работал, плюс таймер, чтобы его вообще на ночь вырубало? =) Но это так мысли вслух, ибо сам только еще нахожусь на этапе проекта и изучения контента.
И кстати, а какой фирмы у тебя насосы?
У меня стоит бак на 300 литров! Но из него же тоже насос берет воду дальше по дому. Все насосы от Dab
А если «грушу» воткнуть за место него? Вопрос по производителю просто задал, что сейчас очень распиарены насосы Grundfos по низкой шумности. сам не слушал.
Нет, мои сантехники друзья любят Дабы и покупают их мне по норм ценам. В целом они нешумные, но все равно слышно + вибрация идёт как ни крути
Это понятно, что самый тихий это тот насос, который в скважине. 🙂 Спасибо, за информацию. (-:
Да, я бы тож такой сделал,если бы скважина не была 32 мм на песок))
Это не те насосы))))
Я считал теплопотери по заявленным пирогам, оказалось львиные теплопотери через 23 кв.м. стеклопакетов, особенно через мое любимое 3 на 2 окно, которое сжирает 1 тысячу за месяц зимы. Ну и еще нет рекуператора, проветривание через окна. А так да, я думал на эковату по началу. Но мне люди с таким же пирогом из минватных домов дают такие же цифры по теплопотерям, но у них квт стоит 3,5 — 1,5 рубля и цены там в 2 раза ниже и нне выглядят таким страшными
130к — 25 из них монтаж. сам камин около 60. дымоход и проходки — 45! Нет — недолго, но сильно)) а вообще зависит от скилла!
про ТА я ничего не писал
Аааа, вон чего. Это да, есть такая идея, только ставить уже некуда его
23. да это много.
Да вот) и 3 метровые потолки, хотелось БОХАТО
Потолки как раз не проблема. Окна если подойти по уму тоже будут не так много терять. Но что сделано то сделано.
Видимо, вопрос географии. Там, где в России есть газ — там нет морозов.
Я бы газом за 1500 отопил так-то, вы невнимательно читали)
Многие люди до сих пор не понимают, что дом — это кирпичный дом! Ну хотя бы из газосиликатных блоков. А каркасник — это уютный, проблемный сарай.
Наивность за гранью фантастики
Я не наивный. Я знаю о каркасной технологии строительства буквально всё. Я и вам говорю, что ни один вменяемый строитель в России не построит себе каркасный дом))) Даже те, которые их строят)))
Да я не собираюсь спорить. Это не мои деньги. У нас люди очень любят сказки, но забывают главную сказку)))
Что будут жить вечно, и кому-то их дом 150 квадратов будет сильно нужен через 50 лет? Ага-ага.
Канадцы и американцы так и не поняли.
Да что там, канадцы, наши русские срубы — хоть и не каркасники, но и не кирпичные. Тоже сараи?
Если так рассуждать, то дом из маленьких обожженных глиняных прямоугольников это верх идиотизма. Каждый в руку возьми, на раствор положи, между собой перевяжи, 1000 положил ,а стены так и не поднялись.
То ли дело — панельные дома, а еще лучше блочные: привезли краном, поставили, между собой связали, крышей накрыли — готово! Железобетонно! Надежно! Быстро!
Я имел в виду наших людей. Американцы пусть живут в чем душе угодно. У них другой менталитет, другая экономика, традиции, стиль жизни. У подавляющего большинства просто нет другого выбора, поэтому живут в чем предлагают. Еще раз говорю, если бы им были доступны российские расценки строительства кирпичного дома, тогда каркасникам не оставили бы шанса. В их странах стоимость рабочей силы каменщика стоит в разы дороже строителей каркасников.
Кстати, у нас строительство панельных малоэтажных домов набирает особую популярность. Отличная технология. Можно посмотреть, например, компанию «Бэнпан».
Угу. Расскажите это владельцам канадских полудворцов-полуусадьб.
У них другого выбора нет. Во-первых, застройку целого квартала или района выполняет строительная компания. Затем агентство недвижимости продает данные дома. Во-вторых, жители США и Канады очень рады были бы строить из кирпича, но проблема в том, что самим там практически ничего нельзя строить. На всё нужна лицензия. Также стоимость рабочей силы очень высока, поэтому ипотеку за кирпичный дом будет расплачиваться 3 поколения этой семьи.
На Youtube есть блог беларуса-строителя. Он брал интервью у американцев и те очень негативно отзывались о каркасниках. Начиная с ужасной слышимости, скрипами полов, вечной борьбой с мышами и муравьями.
Так он сам строит каркасные дома там. У ваших знакомых всё нормально из-за культурных особенностей этой страны. Еще раз говорю, если бы затраты на строительство каменного дома стоили в Канаде или США, как в России, то все бы только их и строили.
Во-первых, деревянное каркасное домостроение известно со времен Дикого Запада. Но вы не задумывали, почему основная часть городских домов 19-20 века сделаны из кирпича? Когда-то это было не так затратно. У нас их называли бараками, т.е. по сути, это дома для бедных.
Во-вторых, граждане американского континента переезжают много раз за свою жизнь. Половина граждан всю жизнь живут на съемном жилье, т.е. им по барабану из чего будет сделан дом.
5 лет живу в доме из газосиликата. По опыту стройки и эксплуатации решил однозначно — когда через пару лет снова буду строиться, это будет каркасник на основе хорошего проекта.
Нужно было написать «5 лет лет живу в доме из кирпича». Так было бы убедительнее!
Газосиликат — это совсем не традиционный кирпич ни с точки зрения строительства, ни с точки зрения эксплуатации.
Он очень хорош по теплоизоляционным характеристикам, но я бы из него не строил. Только полнотелый кирпич с утеплением или жб монолит. Лучше ничего еще не придумали.
Не бывает «лучше ничего не придумали» по той причине, что стройка всегда ведется в конкретных климатических условиях, на конкретных почвах, с конкретным бюджетом и сроками последующей эксплуатации.
Вот построил двухэтажный домик 80+ квадратов в СНТ в качестве дома выходного дня — в моих условиях полнотелый кирпич был бы _худший_ материал.
В качестве дома выходного дня любая технология сгодится.
Через пару лет буду строить уже ПМЖ — кирпич опять в пролете. Не бывает «лучших всегда и везде» вещей.
Это ваше личное дело из чего строить) У меня дом, дача и многоквартирный дом из кирпича. Никаких проблем. А самое главное — самый лучший микроклимат в кирпичном строении.
Рад за вас. А микроклимат самый лучший не в кирпичном строении, а в правильно спроектированном и построенном.
Довольно смешно смотреть как строят каркасники у нас учитывая что строить их стали совсем недавно. Другое дело в америке где их строят больше сотни лет и технологии отлажены. У нас каркасники смысл строить сейчас нет, лет через 50мб, у нас то и обычные дома строить то не сильно умеют
У нас сейчас строят очень очень крутые дома. Не сравнивайте мою самоделку и дома от профи, которых сейчас уже несколько сотен в России точно есть)
Так что все косяки тут именно моим именем подписаны, не надо отрасль ими пачкать. Если бы я построил любой другой дом — косяков было бы не меньше.
А разве интернет запретили? Инфы столько, что хоть энциклопедии пиши по домам. У нас одна проблема, люди которые не изучают ничего перед постройкой. А если учесть, что технологии развиваются ,появляются новые материалы , то америка ещё не показатель )
Я изучал материалы годами, изучать можно информацию, но не не навыки или конкретные решения, которых тысячи в процессе стройки
По большому счету, в каркасниках нет каких-то особых технических ноу-хау. Качественные материалы, прямые руки, выполнение работ в соответствии с технологией — дом мечты на выходе.
технологии развиваются сначала в США как раз, а потом приходят к нам через 5 лет))
Если смотреть специализированные сайты, то частенько попадается информация, которая даже за кордоном ещё только думают использовать. Хотя её и не так уж много, плюс переводить инфу надо.
Обычно это завиральные «гениальные» идеи, которые лучше не использовать. Нужно использовать проверенные идеи
А что мешает построить у нас по отлаженной технологии? Благо вся справочная литература доступна, есть делящиеся опытом люди, которые строили в америке.
Рационализаторское предложение
Стрим
Переиграл
Баланс не помешает
Надеюсь, я сделал доброе дело…)
Выхожу из гипермаркета O`кей. Подхожу к машине, меня окликает девочка лет 12-ти. Дядя не купите браслет и показывает мне незамысловатые браслетики, надетые на картонку. Я говорю, нет, спасибо, мне не нужно. Девочка, расстроившись, отходит к подружке, которая сидит на лавочке. Я взглядом ловлю, что они сидят вдвоём на лавочке и тут же делают эти браслетики. На лавочке лежат разные клубочки с нитками, бисер и то, чем они их плетут. Думаю, стоп. Девчонки молодцы, не просят просто денег, сами делают браслеты и предлагают людям, причем не настойчиво, а спросили, если нет, то отошли и занимаются работой. Думаю, хоть мне браслет и не нужен, но я очень уважаю таких детей, которые сами пытаются себе заработать деньги. Зову девочку, говорю а какая цена у браслета? Она показывает на сделанные из ниток — эти по 50 руб., а вот этот, он у нее один, из бисера — 200 руб. Я спрашиваю, а какой тебе больше нравиться? Она говорит из бисера, он красивый, и смущается. Я достаю 200 рублей отдаю ей, она начинает снимать браслет с картонки. Я говорю, нет, не надо. Давай так, ты его оставляешь себе, а если у тебя уже есть такой, то просто отдашь какой-нибудь девочке, которая будет идти мимо, договорились? Она, не совсем понимая, кивает головой, говорит смущенно, хорошо. И спешит к подружке, улыбаясь. Я пока разворачивался, думаю сниму девчонок через зеркало боковое, чтобы не смущать… вот такой приятный момент, для меня и надеюсь для этих девчонок, сегодня произошел.
Дополнительное утепление стен деревянного дома
Дополнительное утепление (теплоизоляция) дома является актуальным вопросом для владельцев домов и дачных домиков, расположенных за городом. Если летом эта проблема не является острой, то, приезжая на дачу в зимнее время, ранней весной или поздней осенью, хочется иметь теплый дом. Как дополнительно утеплить дом, чтобы в нем было можно жить не только летом?
Будет ли дополнительное утепление дома экономически оправданным?
Утепление дома требуется в том случае, когда тратятся большие средства на его отопление в холодное время года. Если цифры слишком велики для владельца дома, то стоит задуматься о том, как сделать свой дом более теплым и энергоэффективным.
Стены дома можно утеплить двумя способами:
- с внешней стороны;
- изнутри помещения.
Утепление дома снаружи является наилучшим вариантом, как по эффективности, так и по экономии внутреннего жилого пространства, по сравнению с внутренним утеплением. Но при этом нужно учитывать сложности и затраты, которые возникают в результате необходимости снятия существующей отделки фасада и всей его подконструкции. Далее требуется выполнить монтаж новой подконструкции, провести работы по теплоизоляции, после чего заново выполнить отделку фасада дома. При этом старые фасадные материалы уже не подойдут для повторной установки. Поэтому при принятии решения о дополнительном утеплении дома, нужно все просчитать и выяснить, будет ли это целесообразным с финансовой точки зрения, именно в вашем случае.
Виниловый сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки фасада дачного дома.
Наиболее часто к дополнительному утеплению прибегают для каркасных домов со стенами малого слоя утеплителя. Здесь нужно отметить, что каркасные дома, расположенные в средней части нашей страны, должны иметь слой теплоизоляции не меньше 15 см.
На втором месте идут дома из клееного бруса. Как правило, дополнительному утеплению подлежат дома, построенные из профилированного или клееного бруса, которые при возведении не были теплоизолированы надлежащим образом.
Сайдинг из бетона позволяет придать деревянному дому вид кирпичного или каменного.
Каркасный дом или из бруса, обшитый блокхаусом, выглядит как дом из оцилиндрованного бревна.
Конструктивные особенности каркасного дома
Рассмотрим технологию утепления каркасного дома с внешней стороны. Для полного понимания процесса, нужно знать особенности возведения каркасного дома. Это связано с тем, что дополнительная теплоизоляция представляет собой наращивание уже имеющегося утеплительного слоя. На фотографиях ниже приведены основные этапы строительства каркасного дома: возведение фундамента, создание каркаса, укладка кровли, заполнение каркаса теплоизоляцией, монтаж ветрозащиты, отделка фасада.
Строительство каркасных домов начинается с установки несущего каркаса (фундамент, разумеется, уже есть), выполненного из деревянных брусьев. Между брусьями кладутся теплоизоляционные плиты из стеклянного или каменного волокна. Важно знать, что утеплитель из волокна боится влажности. Намокание снижает его теплоизоляционные свойства. А в результате уходит больше тепла на отопление дома. Также, если утеплитель мокнет, то уменьшается продолжительность его эксплуатации.
Волокнистый утеплитель укладывают враспор между стойками. Со стороны помещения его защищают пароизоляцией.
Поверх деревянного каркаса можно установить плиты OSB в качестве основания для отделки. Однако их не следует монтировать вплотную к утеплителю, иначе они будут препятствовать выходу пара из него.
Повышенная влажность является вредной и для деревянного каркаса. Дерево под воздействием влаги плесневеет и загнивает. Очень опасно для древесины воздействие водяного пара, который из теплого воздуха внутри дома стремится выйти на улицу. На холоде он превращается в конденсат и увлажняет каркас строения. Для предохранения древесины от воздействия пара, принимают особые меры. К ним относятся:
- вентиляционный зазор;
- пароизоляционная пленка.
Вентзазор оставляется между внешней отделкой и теплоизоляцией, в результате чего проникший пар устраняется. Материалы из волокна характеризуются высокой паропроницаемостью, поэтому через них пар легко проходит. Вентиляционный зазор делается при помощи брусков контробрешетки, которые прибиваются к каркасным стойкам. Зазор делается размером от 20 до 50 мм.
Пароизоляционная пленка, чаще всего из полипропилена, накладывается на утеплитель с внутренней стороны здания. Она необходима для предупреждения прохождения в конструкции стен водяного пара. Пленка прикрепляется при помощи степлера. При этом оставляется зазор между отделкой помещения и пленкой для того, чтобы предотвратить повреждение пароизоляционной пленки при отделке. В этот зазор также укладываются все коммуникации.
Снаружи утеплитель закрывают ветрозащитой, затем к стойками прибивают контробрешётку, которая обеспечивает вентзазор и становится основанием для отделки. Между утеплителем и наружной отделкой необходимо оставлять воздушный зазор для удаления водяного пара из конструкции стены во избежание его конденсации и, как следствие, увлажнения утеплителя и деревянного каркаса.
Другим, не менее важным элементом стеновой конструкции, является ветрозащита. Она монтируется к утеплителю вплотную с внешней стороны. Ее назначение в защите от продувания через вентиляционный зазор. При установке ветрозащиты применяются полимерные пленки. При этом нужно использовать только диффузионные пленки или паропроницаемые, чтобы они не мешали устранению водяного пара из утеплителя. Ветрозащитная пленка также крепится при помощи скоб степлером к каркасным стойкам. Дополнительно ее укрепляют брусками контробрешетки.
Видео руководство от ROCKWOOL по утеплению стен с отделкой сайдингом:
Зачастую работы по дополнительному утеплению каркасного дома предполагают укладку теплоизоляционных плит только между вертикальными стойками, закреплёнными на существующем каркасе. Это не лучшее решение, ведь деревянные стойки являются теплопроводными элементами в конструкции стены, что можно обнаружить при помощи тепловизора. Желательно предотвратить теплопотери через них, закрыв их ещё одним слоем утепления. Это можно сделать, например, так: поперёк стоек с определённым шагом набить деревянные бруски (толщиной, как правило, 50 мм), а между ними уложить плиты из каменного волокна.
Другой вариант – установить древесноволокнистые плиты толщиной 25 мм в два слоя с перехлёстом швов. Преимущество таких плит — они играют роль не только утепления, но и ветрозащиты. Слой утепления поперёк стоек позволит устранить также промерзание стены, вызванное человеческим фактором: неплотными примыканиями теплоизоляции к каркасу.
Стена утепленного каркасного дома с плитами ISOTEX, ISOPLAAT (древесноволокнистые плиты толщиной 25 мм)
Последним этапом при возведении каркасного дома является наружная отделка. Она крепится к контробрешетке или к сделанному основанию из плит OSB. Нужно знать, что плиты OSB плохо пропускают пар, поэтому нельзя их крепить плотно к утеплителю.
Нужна ли ветрозащитная мембрана в «пироге» стены каркасного здания?
С одной стороны, мембрана препятствует проникновению холодного воздуха в утеплитель, повышая теплозащитные свойства стены. С другой стороны, поток воздуха в вентзазоре незначителен и, как правило, не приводит к заметным потерям тепла. Между тем, согласно исследованиям, даже паропроницаемая мембрана в определённой степени препятствует выходу пара из конструкции каркасной стены. И при наличии мембраны вероятность накопления конденсата в утеплителе больше, чем при её отсутствии. Поэтому однозначно можно рекомендовать лишь монтаж ветрозащиты по углам здания, где наиболее вероятно продувание утеплителя через неплотности в отделке фасада. Впрочем, есть и аргумент в пользу её устройства по всему фасаду: этот слой предохранит теплоизоляцию от наружной влаги, если она попадёт под отделку через щели или повреждения.
Технология дополнительного утепления каркасного дома
Для дополнительного утепления каркасных стен необходимо в первую очередь снять элементы наружной отделки, основание, контробрешетку и материал для ветрозащиты. Далее к вертикальным каркасным стойкам прикрепляются еще одни стойки. Их толщина должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя. В целях экономии можно бруски заменить широкими досками, которые крепятся к стойкам металлическими уголками. Если используются доски, то при подборе правильной их ширины, параллельно создается каркас для теплоизоляции и вентзазор. В этом случае контробрешетка не требуется. Каркас может изготавливаться из металлических уголков или стоек, между ними также устанавливаются плиты или маты утеплителя.
Вариант конструкции двойной утепленной каркасной стены:
1. Плита OSB (ОСП), основание для наружной отделки; 2. Контробрешётка, образующая вентиляционный зазор; 3. Вентиляционный зазор; 4. Ветрозащита в виде паропроницаемой мембраны; 5. Волокнистый утеплитель (базальтовый утеплитель); 6. Независимые стойки двойного каркаса; 7. Пароизоляция; 8. Внутренняя плита OSB (ОСП); 9. ГКЛ, основание для внутренней отделки; 10. Слой внутренней отделки.
Со слов специалистов, при проведении обследований таких зданий посредством использования специального устройства – тепловизора, выявляется промерзание конструкции через стойки. Делая дополнительное двойное утепление, мостики холода перекрываются. Возможно устранение промерзания, которое происходит в результате неплотного укладывания плит волокнистого утеплителя в каркасную основу. В этом случае делают теплоизоляцию из двух слоев. К каркасу прикрепляют вертикальные стойки и кладут плиты волокнистого утеплителя. Далее прибивают перпендикулярно бруски обрешетки. Между ними укладывают второй слой теплоизоляционного материала. И затем делают ветрозащиту.
Другие варианты предполагают прокладку древесноволокнистых плит в два слоя, дальнейшее устройство вентиляционного зазора и монтажа наружной отделки. В процессе монтажа наружной отделки нужно обеспечить поступление воздуха под фасад с нижней стороны и его выход наверху. Как это делается? Для поступления воздуха можно использовать перфорированный сайдинг. Выход воздуха сверху создается в результате объединения вентиляционного зазора на фасаде с зазором в карнизном свесе крыши. Подшивка карнизного свеса должна быть оснащена продухами.
Стоит учитывать один нюанс при дополнительном утеплении дома. Если утеплитель имеет толщину около 10 см, то вся толщина конструкции с фасадом и вентиляционным зазором будет равна примерно 15 см. Поэтому при необходимости дополнительного утепления стен дома нужно предусмотреть то, каким будет карнизный свес крыши. Если изначально он маленький, то после утепления может испортиться внешний вид карниза. Также, карнизный свес недостаточной длины уже не спасет фасад дома от воздействия осадков. При такой ситуации лучше использовать фасадные материалы, обладающие высокой устойчивостью к воздействию влаги. Необходим и монтаж отмостки для отведения воды от фундамента. Возникают ситуации, когда небольшой карнизный свес крыши не позволяет установить дополнительную теплоизоляцию. Дело в том, что наращивание кровли и переделывание свеса по-новому является хлопотным делом.
При дополнительном утеплении дома проблем с обустройством проемов окон и дверей не возникнет. В этом случае устанавливаются другие откосы, которые имеют большую ширину, нежели старые.
Утепление деревянного дома с помощью волокнистых плит
Используя уголки, металлические профили вертикально закрепляют по периметру дома. | |
К стене дома, используя саморезы, крепят металлические подвесы с шагом 60 см. | |
После чего устанавливают и закрепляют плиты волокнистого утеплителя. | |
При монтаже плиты утеплителя сначала закладывают в обрамляющий стену профиль, а затем прорезают отогнутыми усами подвесов. Для того чтобы утеплитель не давал усадку, по центру плиты дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. | |
Затем утеплитель закрывают ветрозащитной плёнкой и закрепляют ее. После этого, каждую плиту через плёнку закрепляют к стене ещё четырьмя дюбелями. | |
Окна по периметру обрамляют рамкой из профилей. | |
Выполняют аналогичные действия по описанной схеме и монтируют утеплитель по всем стенам дома. | |
После окончания монтажа ветрозащитной плёнки закрепляют стойки-профили для установки сайдинга. | |
Сайдинг начали монтировать с углов дома. Сначала зафиксировали угловой профиль, затем на расстоянии около 30 см от него — Н-образный, после чего к нижнему обвязочному профилю прикрепили стартовую планку. Пространство между угловым и Н-образным профилями заполнили нарезанными по размерам панелями светлого сайдинга. После того как угловое оформление было готово, приступили к обшивке стены. Здесь использовали панели красно-коричневого сайдинга, а в 3-м и 14-м рядах по высоте — светлого. При оформлении окон использовали наличники с широкой полкой. |
Утепление деревянного дома с помощью эковаты
На срубе закрепляют каркас из брусков 100 х 50 мм, на котором в дальнейшем будет зафиксирована ветрозащитная плёнка и наружная отделка. Кроме того, каркас не позволит мягкой эковате выдавливаться наружу. Шаг брусков можно определять по месту, не обращая внимания на его точность, главное тщательно следить, чтобы их наружные рёбра лежали в вертикальной плоскости. | |
К обрешетке из брусков, скобами с помощью строительного степлера, крепят ветрозащитную плёнку. | |
Поверх плёнки набивают контробрешётку из брусков 50 х 50 мм для монтажа фасадной облицовки. | |
Эковата состоит из целлюлозных волокон с добавками антипирена и антисептика. На стройплощадку она поставляется в мешках. | |
Распушённую в специальной мобильной установке эковату с потоком воздуха подают в нужное место по гибкому шлангу. Материал проникает во все щели, покрывая конструкцию сплошным равномерным слоем. В данном случае стены утепляли по секциям между брусками каркаса. Шланг вставляли в разрезы, выполненные в ветрозащитной плёнке. Когда вата в радиусе 0,8-1 м вокруг отверстия достигала заданной плотности, подача автоматически прекращалась. Далее делали новый разрез, и процесс повторялся снова, пока весь каркас не заполнился утеплителем. | |
К контробрешётке прикрепили фасадную облицовку — доски, имитирующие брус. | |
Окна отделывали уже после обшивки стен. Откосы выполнили из строганой доски, а отливы из крашенной стали. |
Ошибки при дополнительном утеплении дома
Распространённая ошибка, допускаемая при дополнительном утеплении уже построенного дома, — применение неподходящего плёночного материала для устройства ветрозащиты. На рынке представлено большое количество защитных плёнок, которые продавцы называют гидроизоляционными, гидроветрозащитными и пр.
Кроме того, влага будет пагубно воздействовать на деревянный каркас.
Другая ошибка — крепление мягкого волокнистого утеплителя к брусовой стене тарельчатыми дюбелями. В этом случае утеплитель может провиснуть или продавиться крепежом, что также снизит теплозащиту здания.
При утеплении здания изнутри нужно тщательно монтировать пароизоляцию, проклеивая стыки рулонов и места примыкания плёнки к конструкциям специальными клеями или лентами. А для удаления водяного пара из помещений дома необходимо обязательно предусматривать систему вентиляции.
Технология дополнительного утепления дома из бруса
Если дом из профилированного или клееного бруса не был утеплен при его постройке, то технология утепления является подобной вышеописанной:
- каркас, прикрепленный к деревянным стенам;
- заполнение теплоизоляционным слоем;
- вентиляционный зазор;
- ветрозащита;
- наружная отделка.
Вопрос о необходимости пароизоляционного слоя при утеплении стен из бруса является спорным. Для того чтобы выяснить, нужна ли пароизоляция, делают расчет паропроницаемости конкретно этой конструкции. Могут помочь в этой ситуации и специалисты. Но одни утверждают, что установка пароизоляции не является обязательной, так как стена здания из бруса сама удерживает пар. А пар, попадающий в утеплитель, будет устранен в результате вентиляции. При этом не будет нанесен вред ни древесине, ни утепляющему материалу. В случае сохранения небольшого количества влаги в данной конструкции в зимнее время, она испарится летом.
Утепление стен бревенчатого дома: а — рулонным утеплителем, б — межкаркасное утепление в один слой, в — межкаркасное утепление в два слоя, г — бескаркасное утепление в два слоя. 1 — обрешетка, 2 — рулонный утеплитель, 3, 6, 7 — элементы вертикального и горизонтального каркаса, 4 — плитный утеплитель, 5 — тарельчатый дюбель для крепления утеплителя и саморез для крепления каркаса.
Мнение других специалистов заключается в обязательной установке пароизоляции при утеплении дома, построенного из бруса. Пароизоляционная пленка при этом крепится со стороны помещения к брусовой стене. Таким же спорным вопросом остается применение рулонного утеплителя для внешнего утепления стен из бруса и бревна.
Конструкция дополнительного утепления брусового дома:
1. Стена из бруса; 2. Деревянный каркас; 3. Волокнистый утеплитель; 4. Ветрозащита в виде паропроницаемой мембраны; 5. Контробрешётка, образующая вентиляционный зазор; 6. Наружная отделка.
Другие варианты дополнительного утепления дома
Существуют и другие способы дополнительного утепления дома с внешней стороны. Например, укладка в каркас эковаты – изоляционного материала, который производится на основе целлюлозы.
В некоторых случаях возможно утепление стен дома и с внутренней стороны. Но этот вариант имеет множество недостатков. В этом случае станет меньше жилая площадь помещения. Является необходимой установка паробарьера во всех комнатах дома. При этом важно сделать качественными швы полотен пленки, а также места ее присоединения к строительной конструкции. Для этого применяется клей или специальные клейкие ленты. Иногда требуется два слоя пленки для увеличения надежности ее пароизоляции. Этот процесс ведет к определенным проблемам с вентиляцией. Паронепроницаемые стены нуждаются в установке в доме вентиляции приточно-вытяжного типа. Хотя, с другой стороны, при возведении каркасного здания многие специалисты рекомендуют подобную вентиляцию устанавливать всегда, вне зависимости от способов утепления каркасного дома.
Технология перекрёстного утепления в каркасном доме
Каркасное строительство быстро набирает популярность из-за ряда достоинств: надежность конструкций, бюджетный механизм и прочность сооружения. Чтобы жилой дом радовал теплом, рассматриваются варианты теплоизоляции, среди которых перекрестная технология используется чаще остальных.
Параметры для выбора утеплителя
Перед походом в магазин за стройматериалами важно определить некоторые параметры. Первая особенность – толщина стен. Анализируется регулярность и время пребывания в жилье:
- дачный домик предполагает недолгое посещение – 10 см будет достаточно;
- помещение, разбитое под квартиры или жилой дом создаются как постоянное место жительства – минимальное значение для толщины стены составляет 15 см.
Вторая определяющая характеристика – тип энергии, используемый для обогрева помещения во время холодов. Акцент ставится на том, где хочется сэкономить. Если планируется монтаж бюджетных энергоносителей, рекомендуется остановиться на уплотненных материалах толщиной больше 20 см. Когда используются дорогие отопительные технологии, лучше брать хороший пятнадцатисантиметровый утеплитель.
Материалы для перекрёстного утепления
Перекрестное утепление (ПУ) каркасного дома – способ снижения издержек на отопление. Уровень расходов сокращается в 4-5 раз в сравнении с другими вариантами утепления.
Главная особенность ПУ заключается в отсутствии мостиков холода, что позволяет остановить циркуляцию холодного воздушного потока внутри.
Основной материал – теплоизоляционный слой, толщина которого устанавливается 15-25 сантиметров. Чем толще утеплитель, тем выше процент устойчивости к воздействию экстремальных морозов. Однако не только этот параметр влияет на качество изделия. К теплоизоляционному сырью выдвигаются и другие требования:
- экологичность;
- стойкость к механическим повреждениям;
- высокая пожаробезопасность;
- низкий уровень теплопроводности;
- прочность структуры.
Указанным стандартам отвечают различные типы строительной ваты и опилки.
Минеральная, базальтовая и эковата
Минвата используется для тепловой и звуковой изоляции зданий различного предназначения: промышленного, общественного и жилого. Обладает неоспоримым преимуществами:
- низкая теплопроводность;
- низкая плотность;
- высокая паропроницаемость, что облегчает вентиляционные нагрузки;
- эксплуатационный срок – 25-70 лет;
- экологичность.
Однако есть недостатки в использовании описываемого изделия. При воздействии воды вата теряет теплоизоляционные свойства. Во время монтажа из-за минваты образуется пыль и микроволокно, что при попадании в дыхательные пути человека вызывает раздражение.
Базальтовая вата – разновидность минерального утеплителя. Взаимодействуя с влагой, базальт не пропитывается ею, поэтому теплоизоляционные свойства сохраняются. Во время работы также образуется пыль и микроосколки. Поэтому во время ремонта необходимо использовать респиратор.
При укладке эковаты возникает потребность в дорогом специальном оборудовании – профессиональном пневматическом устройстве. При использовании этого материала есть риск воспламенения, поэтому проводить утепление эковатой не рекомендуется вблизи источников огня, возле дымоходов и каминных труб.
Опилки
Опилки – частицы переработанного дерева. Внешне напоминают труху. Главные достоинства сырья:
- никакого вреда внешней среде;
- относительная дешевизна;
- удовлетворительный уровень теплосберегающих параметров.
Выбирая опилки как утеплитель, стоит взять во внимание некоторые моменты:
- Для поддержания тепла необходимо опилки смешивать с гипсом или известью.
- Материал должен обрабатываться антисептиками и антипиренами.
- Есть риск воспламенения.
- Нет устойчивости к биологическим воздействиям, атакам грызунов и вредителей.
Перед утеплением дома следует заранее продумать планировку электропроводки, вентиляционных воздуховодов и фасонных элементов, чтобы избежать формирование конденсата и пара, учесть все требования пожаробезопасности.
Достоинства технологии
Если утеплять перекрёстным методом каркас снаружи, можно отметить ряд преимуществ:
- Перенос каркасных стоек в более подходящий температурный режим. Перекрестное наружное утепление помогает предотвратить конденсацию водяного пара.
- Защита углов дома от воздействия холодов.
Когда речь идет о внутреннем утеплении, выделяются другие плюсы:
- Скрытая электрическая проводка.
- Возможность монтажа подрозетников и отопительных коммуникаций.
Благодаря некоторым параметрам конструкции можно сэкономить на крепежах и выполнить обрешетку, учитывая размеры листов для первичной отделки.
Порядок работ
На результаты выполненных работ влияют не только материалы, но также схема установки.
Наружное утепление
Установка ПУ проводится стандартно по следующим этапам:
- Размещаются бруски 50*50 мм по горизонтали в направлении снизу-вверх. Шаг составляет 60 см, однако рекомендуется отмерить 59 см.
- В образованную распорку кладется пятисантиметровый слой теплоизоляции.
- Поверх созданной конструкции ставится мембрана, работающая на защиту от влаги и ветра.
- Еще одна ветрозащитная пленка кладется внахлест на расстоянии 10-20 см.
Подобная схема дает доступ вентиляционным каналам и является удобной для окончательного внутреннего покрытия.
Внутреннее утепление
После внешнего утепления мастера переходит к обработке помещения изнутри. Работы проходят следующим образом:
- Слой утеплителя в 5 см укладывается между укосинами вровень. Второе наслоение полностью покрывает деревянный каркас.
- Проводится установка пароизоляционных конструкций.
- Устанавливается обрешетка для размещения последнего покрытия.
Запрещается заталкивать или утрамбовывать утеплитель. Количество воздуха внутри ваты влияет на показатели теплопроводности.
Мансардный этаж, кровля и крыша полностью утепляются по такой же схеме. В случае с полом требуется дополнительная установка обвязочного бруса с ветрозащитной и теплоизолирующей мембраной.
Эффективность перекрестного утепления каркасного дома
Эффективность описанной конструкции:
- Сокращение расходов на материалы.
- Уменьшение стоимости отопления дома за счет снижения расходов применяемого топлива.
- Создание комфортных условий для проживания.
- Увеличение срока эксплуатации.
Перекрестное утепление каркасных сооружений – прогрессивный метод. Способ не отличается сложной схемой установки и обеспечивает отменные показатели тепло- и звукоизоляции.
Источник https://pikabu.ru/story/10_kosyakov_moego_karkasnogo_doma_inzhenernyie_kommunikatsii_plokhoe_uteplenie_i_oshibki_planirovki_7384278
Источник https://remstd.ru/archives/sposobyi-dopolnitelnogo-utepleniya-sten-derevyannogo-doma/
Источник https://strojdvor.ru/otoplenie/perekrestnoe-uteplenie-karkasnogo-doma/