Содержание
Забор с кирпичными столбами: красивые варианты декора
Земельный участок традиционно огораживается забором. Забор изготавливается из разных материалов. Одним из вариантов является забор с основой из кирпичных столбов с пролетами из профнастила, кованых элементов, деревянного штакетника или кирпичной кладки. Такой забор выглядит солидно, он надежно защищает территорию и декоративен своей отделкой.
Кирпичная кладка столбов достаточно проста для самостоятельного изготовления, если ознакомиться с технологией возведения таких опор. Рассмотрим подробности этого вида строительных работ.
Особенности
Забор с кирпичными столбами обеспечивает необходимый уровень безопасности от нежелательных проникновений на территорию усадьбы. Пролеты из профнастила или кирпичной кладки, укрепленные на кирпичных столбах, могут добавить непроницаемости и надежности защитной функции ограждения.
Кованые и деревянные пролеты придадут внешней облегченности конструкции, сохраняя необходимый уровень изоляции от внешней среды.
Кирпичные опоры обладают долговечностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Они достаточно устойчивы к повышенной полезной нагрузке для установки массивных ворот с автоматическим раздвижным или механическим распашным устройством.
Чтобы продлить срок эксплуатации столбов, их нужно накрывать колпаками из металла или бетона. Тут стоит учитывать, что бетонные колпаки имеют большее разнообразие форм, но сами разрушаются от перепадов температур и влажности.
Металлические колпаки лучше изолируют кирпичную кладку от попадания влаги.
Ограждение на кирпичных столбах, обеспечивая достаточный уровень защиты, доступнее по цене, чем полностью кирпичный забор. Виды кирпича, рисунок кладки и материал пролетов дают большой простор для декоративного творчества при оформлении такой изгороди. Кирпичные столбы можно безопасно оборудовать электрическим кабелем для организации освещения отдельных опор, что будет удобно для владельцев и послужит дополнительным декором.
Виды конструкций
Для возведения забора с кирпичными опорами нужно определиться с типом и высотой конструкции. Оптимальная высота опор выбирается около двух метров, тогда столб выкладывается шириной в 1,5 кирпича, вместе со швами это равно 38 сантиметрам.
При необходимости можно увеличить высоту до 3-4 метров, тогда кладку лучше выполнять в два или более кирпича. В этом случае размер столба будет около 50 на 50 сантиметров. Ширина пролета имеет диапазон от 2.5 до 6 метров, размеры подбирают по рельефу или по композиции забора.
От вида конструкции зависит тип фундамента: ленточный или точечный. Для пролетов из более легких материалов под столбики из кирпича выбирают точечный фундамент, для тяжелых – ленточный.
Пролеты из профнастила – самый распространенный вариант.
Преимущества:
- Такой забор имеет внешнюю лаконичность и простоту монтажа.
- Можно подобрать нужную цветовую гамму.
- С такими пролетами красиво смотрятся колпаки геометрической формы.
- Удобно монтировать ворота.
Под этот вид забора делают ленточный фундамент. Можно остановиться на точечных опорах, но износостойкость и декоративные качества будут снижены.
Для забора с коваными вставками тоже можно применить и первый, и второй вариант опор. Безусловно, ковка придает забору художественную ценность и подчеркивает благосостояние хозяев. Ленточный фундамент с несколькими рядами кирпича придаст основательности забору. Воздушность конструкции появляется при отказе от ленточного фундамента, но сохраняются функции долговечности, надежной защиты и декоративности.
Следующим популярным видом заборов стали пролеты из деревянного и металлического штакетника. Здесь также возможно использование двух типов фундамента. Штакетник может располагаться как вертикально, так и горизонтально.
Забор может быть полностью выложен из кирпича или рваного декоративного камня, такие заборы делаются на усиленном фундаменте, они надежно изолируют территорию землевладения. Для декоративного эффекта выполняют комбинированные заборы.
После выбора вида забора, приступают к подбору материала.
Выбор материалов
Материал для пролетов выбирают по степени необходимой защиты: для лучшей изоляции – профлист или кирпич, для декоративного эффекта – металлическую ковку, в сельских подворьях хорошо себя зарекомендовал деревянный или металлический штакетник, как защита от холодных ветров и нежелательных вторжений.
Материал забора должен гармонировать с архитектурой надворных построек и общей концепцией оформления участка. Классические особняки гармонично смотрятся с коваными или каменными заборами. Дом в этническом стиле лучше огородить забором с использованием деревянного штакетника. На участках, где содержится домашняя птица или другая живность, оптимальными будут сплошные заборы из профнастила.
В современных минималистических тенденциях лучше использовать забор с минимумом декора. Простой и изящный. Такие заборы декорируют пролетами из специального стекла или пластика.
Кирпич для столбиков подбирают исходя из общего оформления забора. Для первых двух-трех рядков потребуется обычный глиняный кирпич, далее применяют пустотелый или такой же, как в нижнем ряду. Для усиления декоративного эффекта столбики выкладывают клинкерным кирпичом или облицовочным кирпичом нужной расцветки в различных комбинациях.
Рельефный кирпич придает большей выразительности архитектуре забора. Декоративную отделку можно применить только на лицевой стороне забора, а внутреннюю оставить в виде простой кирпичной кладки. Это даст ощутимую экономию.
По количеству столбов приобретают стальные трубы, которые станут вертикальной осью для армирования кирпичной кладки. Нужно учесть, что в столбы для ворот и калитки опорная арматура приобретается усиленного профиля. Потребуется арматура для укрепления фундамента, ее количество рассчитывается исходя из потребности для ленточного или точечного расположения.
Нужны будут строительные наполнители: цемент, песок, щебень или керамзит. Надо будет запастись досками для изготовления опалубки. Так как кирпич очень хорошо впитывает влагу, а при замерзании она разрушает структуру материала, то все кирпичные конструкции придется защищать от почвенной влаги, поэтому нужен будет материал для гидроизоляции.
Расчет количества необходимых материалов производят согласно длине забора, шагу кирпичных опор и их размеру.
Для стандартного столбика в полтора кирпича высотой в 2 метра потребуется 110 штук кирпича.
Технология укладки
- Первым шагом производят разметку контура забора с помощью бечевки. В местах будущих опор вбивают колышки. Для свайного фундамента по отметкам колышками с помощью бура делается отверстие шириной 30-35 сантиметров и глубиной для песчаного грунта 80 сантиметров, а для глинистого – до слоя промерзания плюс 20 сантиметров.
В средней полосе России лучше всего выдерживать глубину 1 метр или 1 метр 20 сантиметров. В эту яму засыпают ведро щебня и утрамбовывают его. По диаметру ямы изготавливают опалубку, можно из рубероида свернуть нужного диаметра трубку. В эту опалубку вставляют стальную трубу и заливают цементной смесью.
Смесь цемента с песком делают в пропорции 1: 5 или 1: 6, для пластичности можно добавить немного жидкого мыла. Раствор должен получиться не жидкий и не сухой, поэтому воду добавляют постепенно. Верхняя часть фундамента заливается в опалубку по ширине столба. Для ленточного фундамента между столбами прокапывается траншея глубиной 50 см и шириной 40 см. Нижний слой укрепляется подушкой из щебенки, вдоль траншеи устанавливается опалубка из досок и заливается раствором.
- После заливки фундамента к кирпичной кладке приступают не ранее, чем через 2 недели. Поверхность фундамента покрывают гидроизоляционным материалом, чтобы кирпич не впитывал влагу от почвы. Здесь можно применить рубероид, но более современным материалом является гидроизол на битумной основе.
- На стальную трубу навариваются закладные уголки, ушки для навеса ворот или привариваются поперечные трубы для закрепления материала пролета – штакетника, профлиста или ковки.
- Следующий этап работ – кирпичная кладка. Тут нужно внимательно отнестись к качеству раствора, его густоте. Для пробы выложите немного раствора на кирпич, он не должен растекаться. Кирпичи укладываются по схеме кладки с перевязкой через ряд вокруг стальной трубы. Первый и второй ряды укладываются обычным полным кирпичом, для следующих можно использовать облегченные пустотелые.
- На гидроизоляцию наносится слой цементного раствора толщиной 1 сантиметр, и на этот слой начинают укладывать кирпичи, каждый кирпич простукивают для уплотнения резиновым молотком. Для равномерного сцепления с раствором кирпич предварительно обмакивают в воду. Каждый ряд лучше промерять рулеткой, так как смещение даже на несколько миллиметров каждого ряда может привести к перекосу столба или к расширению на несколько сантиметров.
Каждую сторону нужно регулярно проверять уровнем во избежание отклонения от вертикали.
- При желании можно сделать декоративную отделку швов, обычно в цементный раствор добавляют краситель или фактурную крошку и после окончания кладки отдельно промазывают швы. Это придает аккуратности и завершенности всей постройке.
- После укладки всего столба, среднюю часть вокруг трубы заполняют раствором, можно заполнить щебенкой и залить более жидким раствором. Верх опять закрывают гидроизоляционным слоем.
- На вершину конструкции укрепляют колпак из металла или бетона. Производители предлагают большое разнообразие форм, цветов и материалов изготовления таких колпаков. Простой прямоугольный колпак можно изготовить из листа металла самостоятельно по выкройке. Цвет подбирают по цвету дизайна забора.
- Если проект предусматривает комбинированную кладку, то надо внимательно выбрать размеры основного и отделочного кирпича. Если кирпичный столб отделывается натуральным камнем, то после высыхания кладки наносится финишный отделочный слой.
- Следующий этап состоит в навешивании материала пролета: профлиста, металлической решетки, штакетника или выкладывании пролета декоративным кирпичом.
- Заключительным видом работ является установка ворот и калитки, монтаж освещения.
Советы профессионалов
Несколько советов по выполнению каменной кладки помогут выполнить ее качественно даже для начинающего мастера:
- Чтобы швы между рядами кирпичей были одинаковой толщины, по краю укладывают металлический прут нужного диаметра. По нему выравнивают цементный раствор, сверху укладывают кирпичи, простукивают резиновым молотком, потом прут вынимают и укладывают его на следующий ряд.
- Для соблюдения перпендикулярности углов стоит применить металлический уголок. Такой уголок крепят саморезами к шву и через несколько рядов кладки переносят выше. Строительный уровень необходимо прикладывать ко всем сторонам столба, лучше иметь два уровня и вымерять по ним смежные стороны, чтобы избежать скручивания кладки.
- Для новичков будет непросто сразу добиться необходимого качества кирпичной кладки, но сделав один столбик, нужно учесть ошибки и далее работа пойдет быстрее. Выкладывая столбики самостоятельно, можно значительно сэкономить и добавить больше декоративных деталей.
Красивые варианты
Для сложных строительных работ все же лучше приглашать профессионалов, имеющих опыт работы с различными декоративными отделочными материалами. Присутствие специалистов необходимо для оснащения забора подсветкой и автоматическими воротами. Тут необходимо соблюдение правил техники безопасности прокладки электрических кабелей и организации грамотного освещения. Красивый и безопасный забор обеспечит спокойное течение жизни внутри участка.
Выполнить каменный забор с металлическими вставками на достойном уровне помогут специальные навыки и опыт.
Современно смотрится горизонтальный штакетник, подобранный в тон основным строениям усадьбы.
Очень красиво выглядит кованый забор, увитый зеленой лианой.
Витая структура кирпичного столба превращает такие опоры в украшение участка.
Кирпичные столбы, отделанные круглым камнем с белыми пролетами, являются стильным и изысканным ограждением.
О том, как сделать забор из кирпичных столбиков и профлиста, вы можете узнать посмотрев видео немного ниже.
Кирпичные столбы для забора: схема устройства и строительство своими руками
Без красивого забора ландшафт участка и строения, расположенные на нем, теряют свою привлекательность.
Эстетика – важная, но не единственная функция ограждения усадьбы. Прочность и долговечность – ключевые условия, необходимые для создания качественной конструкции забора.
Определиться с вариантом ограждения нужно до начала строительства, потому что каждая его часть – фундамент, столбы, секции тесно взаимосвязаны друг с другом.
Поясним данный факт на простом примере. Допустим, вы залили бетонный фундамент под забор с кирпичными столбами, а потом спохватились и решили усилить их арматурой. Время упущено, поскольку установить каркас в схватившийся бетон без разрушения целостности «ленты» будет невозможно.
Если вы планировали оградить участок сеткой, а позже передумали и выбрали для заполнения секций профнастил – то ничего хорошего из этого не выйдет. Большая парусность стального листа под сильной ветровой нагрузкой вызовет деформирование ограждения.
В своей статье мы расскажем о том, как сделать кирпичные столбы под забор своими руками, соблюдая все этапы технологии. В этом случае ограждение получится максимально прочным и эстетичным.
Выбор кирпича для столбов и материала для секций забора
Выбирая кирпич для столбов, каждый застройщик исходит из личных представлений о красоте. Однако, и здесь практическая сторона вопроса играет большую роль. Обычный гладкий лицевой кирпич не лучшим образом зарекомендовал себя в таких конструкциях.
Через нескольких сезонов он начинает крошиться и теряет частички внешнего слоя. Частично этот факт объясняется халатностью владельцев, которые не накрывают столбы надежными колпаками. Отчасти вина лежит на производителях, не способных сделать качественный материал.
Более стоек к осадкам и морозу фактурный кирпич для столбов, именуемый «скала». Компромиссный вариант, одновременно эстетичный и надежный — комбинирование двух упомянутых разновидностей кирпича (фото №4).
Фото №4 Комбинированная кладка – отличный вариант
На фотографии, мы видим рациональное совмещение ростверка забора с его отделкой. Кирпич здесь выполняет двойную роль: опалубки для бетона и декоративного слоя.
Конструкция столбов под ворота и калитку не имеет принципиальных отличий от рядовых секций. Для установки тяжелых распашных ворот из металла сечение арматурного каркаса или трубы-стойки увеличивают. Закладные пластины в этом случае нужно взять более толстые и широкие, чтобы поворотные шарниры не оторвали их от стоек (фото №5).
Фото №5 Закладная деталь столба с пластиной для навески ворот и пластиной под двигатель автоматики
Фасадные ворота усадьбы часто венчают декоративными светильниками, а также дополняют автоматикой и домофоном. Намереваясь сделать это, не забудьте заложить в кладку гофрокабель с проводом.
Фото №6
Решив от начала и до конца сделать столбы из кирпича своими руками, заранее определитесь с материалом для заполнения секций. В числе самых распространенных вариантов можно назвать стальной профилированный лист, ковку, штакетник и необрезную доску.
Самый дорогой, но при этом и самый изящный вариант – кованые решетки (фото № 7).
Фото №7 Кованые решетки на кирпичных столбах
Сочетание кирпича с природным камнем и ковкой не менее эстетичное и прочное (фото №8).
Фото №8 Комбинированный вариант (кирпичные столбы+природный камень+ковка)
Чем хороша комбинация трех материалов? В ней каждый элемент вносит свой вклад в общий вид. Решетку можно заказать минимальной площади. Она отлично выполнит роль декоративного акцента.
На фото №9 представлен не очень удачный пример комбинации кирпича с ковкой и профнастилом.
Фото №9 Профлист выглядит неуместно в подобном окружении
Открыв за счет кованой решетки часть забора, владелец почему-то решил снова закрыть его, поставив в проем лист пронастила. В итоге получилось нелепое и странное сочетание.
Кирпич с древесиной прекрасно комбинируются в любой конструкции, помогая создать недорогое и красивое ограждение (фото №10).
Фото №10 Классический вариант забора с кирпичными столбами и сплошным штакетником
Штакетник или доску в секции можно монтировать не только вертикально, но и горизонтально (методом нахлеста).
Фото №11 Горизонтальная установка досок между кирпичными столбами забора
Растущей популярностью пользуется металлический штакетник. Он в несколько раз долговечнее деревянного, а выглядит ничуть не хуже (фото №12).
Обязательный элемент конструкции — колпаки на кирпичные столбы. Без них материал долго не простоит. Влага, замерзая в кирпиче, разрушит его. На рынке можно встретить колпаки двух видов – металлические и бетонные.
Фото №13
Выбор материала для защитных колпаков сугубо индивидуален. При этом нужно учесть, что металл на столбе простоит дольше бетона, менее стойкого к действию мороза и влаги.
Этапы строительства и инструменты
Инструменты для кладки столбов из кирпича
Кирпичные колонны из кирпича для забора выполняются в несколько этапов:
Разметка. Это первый и важный этап. От его качественного выполнения зависит все строительство. Нужно определиться, где будет располагаться забор, его длину, в каком месте будут ворота и калитка, каким будет расстояние между кирпичными столбами забора? Расстояние между колоннами должно быть одинаковым, а линия установки прямой.
Выбор способа кирпичной кладки. Это будет зависеть от ваших финансовых возможностей и основной функции колонны. Чаще всего для возведения колонны из кирпича для забора применяют кладку в полтора или два кирпича.
Расчет нужного количества материалов и инструментов, их приобретение. Чтобы рассчитать потребность материалов, нужно определить какой должна быть высота столбиков и способ кладки
При выборе материалов следует особое внимание уделить качеству. Ни в коем случае не стоит экономить на материалах
От этого напрямую зависит срок его службы. Обратите внимание на оттенок кирпича. Даже в одной партии он может немного отличаться.
Строительство столбиков и забора. Этот этап включает в себя подготовку фундамента под кирпичный забор и само возведение колонн.
виды кирпичных столбов схема
Чтобы построить столбы из кирпича для забора, нужны специальные инструменты, без которых невозможно обойтись:
- Лопата. Ее используют для замешивания раствора.
- Ванная, ведро или какая-нибудь другая емкость, используются для приготовления в нем раствора и доставки его к месту работы.
- Мастерок, применяют для накладывания цемента.
- Кельма, с ее помощью выполняют кладку кирпича.
- Уровень и отвес, используют для проверки уровня вертикальности и горизонтальности выполняемых столбиков.
- Металлический прут или проволока 10х10 мм. С их помощью следят за равномерностью распределения раствора, чтобы швы кладки были одинаковыми.
- Строительные леса применяют в том случае, когда кирпичные колонны для забора будут очень высокими. На них раскладывают инструмент и материалы для выкладывания верхних рядов конструкции.
Расчёт глубины фундамента
Перед тем, как начать копать ямы под столбы фундамента, нужно рассчитать глубину фундамента. Чтобы точно рассчитать глубину фундамента, надо знать параметры почвы на участке, вес будущего возводимого дома или сооружения.
Первым делом надо изучить свойства грунта. К сожалению, самостоятельно определить свойства и параметры грунта на месте строительства не всегда возможно. При изучении грунта надо желательно точно установить его показатели как глубину расположения подземных вод и промерзания почвы.
Точная информация о свойствах почвы на площадке имеет очень важное значение, т. к
если не принимать во внимание ее характеристики, то в холодное время из-за промерзания почвы или размытия грунта из-за паводков могут появиться опасные трещины, или произойдёт деформация, что станет причиной вплоть до полного разрушения здания
На глубину фундамента окажет влияние вес возводимого сооружения. Если вы намереваетесь построить двухэтажное жилище или при строительстве дома будут использованы строительные материалы, вес у которых будет тяжёлым, то глубину столбчатого фундамента надо определять с учётом этих факторов.
Иногда рельеф строительного участка может иметь уклон. При расчёте фундамента может получиться так, что в одних местах под столбы ямы копать придется глубиной в 60 см, а в других, например, 90 см. В подобных случаях за глубину основания надо брать самый глубокий показатель. После того как будет определена глубина, приступают к определению количества столбцов фундамента.
При возведении подобных оснований надо возвести ряд несущих столбов, используя тот или иной строительный материал. Столбы надо располагать в узловых точках и в местах, куда приходится основная нагрузка от строения. Как правило, столбы надо возводить под несущими стенами, в местах, где они пересекаются. Если конструкция дома такова, что внутри здания предусмотрены перегородки или какие-то тяжёлые элементы конструкции, которые окажут большие нагрузки на основание, то под ними тоже рекомендуется устанавливать дополнительные столбы.
Сооружая столбчатый фундамент из кирпича своими руками, надо тщательно рассчитать порядок расположения столбов. Обычно расстояние между столбами делают в 1.5‑2.5 метра. Чтобы основание здания сделать устойчивым, столбы объединяют в единую связанную жёсткую техническую конструкцию. Для этого столбы связывают между собой, так называемыми ростверками. В ситуации, когда столбы будут установлены на расстоянии больше чем в 2,5 м друг от друга, то обязательна установка крепких связующих балок (рандбалки).
Столбы надо обязательно делать под каждый угол здания и в центре сооружения, чтобы предотвратить возможное провисание. Место центрального столба надо определять так, чтобы центр тяжести конструкции дома распределялся на все имеющийся столбы, примерно одинаково.
Высота столбчатого фундамента зависит от климатических условий местности. Если местность находится в зоне подтопления или выпадения большого количества осадков, то высоту фундамента желательно увеличить. Высоту столбов в любом случае не следует делать ниже, чем 30 см. После того как будет рассчитано необходимое количество столбцов, придерживаясь одобренного плана, можно наметить места, где будут расположены столбы, вбивая деревянные или металлические колышки.
Для предотвращения прорастания трав под зданием необходимо удалить верхний пласт почвы на строительном участке. Для этого от периметра будущего дома отчитывают по 2 м, в каждые четыре стороны, т. е. верхний пласт почвы снимают в пределах намного больше, чем площадь самого здания. Снимаемый слой почвы не должен быть менее чем в 10‑30 см в толщину.
Подготовка и расчеты
Планируя построить столбы для забора из кирпича своими руками, надо иметь в виду, что простые с виду столбики имеют сложный внутренний каркас, обеспечивающий устойчивость и прочность всей конструкции ограды. Первым делом следует определить черты будущего строения и его габаритные размеры.
Выбирая стандартный размер интервала между столбами, равный 2 метрам, и полуторную кладку, можно представить, сколько кирпичей нужно для столба. Начальным этапом подготовки является разметка территории. Место расположения будущей изгороди очищается от растений для прокладки рва под фундамент. Учитывая расстояние между опорами, подсчитать объем материала несложно. Можно существенно сэкономить, если полнотелый кирпич положить в первые три ряда, а последующие оформить пустотелым.
Выбор кирпича: какой лучше
Каждый строитель стремится к тому, чтобы кирпичная кладка заборных столбов выглядела красиво, но и на практическую сторону следует обратить особое внимание. Как ограда будет выполнять свои функции, определяет материал
Например, если заборные столбы выложить из облицовочного кирпича, то через некоторое время он выкрашивается и теряет слои. Перечислим самые распространенные виды кирпича.
Сейчас популярен «рваный камень» под названием «Скала», который применяется, в том числе, для облицовки фасадов и оград. «Скала» обладает исключительными характеристиками и с успехом используется при постройке заборов.
Расчет размеров кирпичных столбов
Прежде, чем возводить кирпичные столбы для забора своими руками, надо точно определиться с их габаритами. Заложив в проекте высоту столба, равную 2 метрам, расчет его размера производится от стандартной толщины кирпича (0,065 метра). Считают количество рядов, которые предстоит уложить в одну опору: ее высоту (2 м) делят на толщину кирпича. Получается количество рядов (30,7), не считая толщину раствора. Количество кирпича зависит от методики, которой будет придерживаться каменщик. Ряд опоры, выложенный в полтора кирпича, состоит из четырех деталей, а в два – из шести. Полагая толщину швов 1 см, вычитают из полученного результата эту цифру:
- 30 швов × 1 см = 0,3 м;
- 2 м – 0,3 м = 1,7 м.
Цифру делят на толщину кирпича (1,7 м : 0,065 м) для получения всего материала – это реальный размер столба в 26 рядов. Умножив эту цифру на количество кирпичей в ряду, определяют число всех кирпичей. Способы кирпичной кладки важны и здесь. Кладка в 1,5 кирпича потребует 26 × 4 = 104 шт., а в два – 26 × 6=156 шт. К тому же следует всегда закладывать резерв на брак и бой материалов (5% – 5 кирпичей).
Ориентировочная стоимость
Взвесив все возможные затраты на постройку опор из кирпича для забора, определяется стоимость проекта. Сюда входят материалы, вспомогательные средства, инструменты и оплата труда наемной бригады. Если решено строить забор самостоятельно, то экономия может составить 35-40%. Общая цена ограждения с кирпичными столбами зависит от следующих статей:
- количество материалов;
- габариты ограждения (длина, высота опор);
- форма опорных столбов;
- способ кладки.
Нужны ли закладные?
Однозначного ответа на данные вопрос нет. Если решено приварить их заранее, место установки должно быть тщательно размечено. Для калитки их предусматриваю две, для створок ворот – три. Кладка кирпича выполняется таким образом, чтобы закладные расположились прямо в формируемом шве, находились симметрично относительно верха и низа опор. При этом вся работа должна быть выполнена предельно аккуратно. С такой задачей могут справиться только отдельные люди.
Закладная в кирпичном столбе
Альтернативным вариантом является приварка элементов прямо в процессе кирпичной кладки. Для этого кирпичи укладываются до нужной высоты, а затем производится крепление закладной любым удобным способом. Сделать это можно с помощью ботов, хомута или просто приварим элемент к опоре
Такой вариант устройства створки позволяет выполнить все не только очень точно, но и весьма красиво, что важно для отделки опор, которую многие решают сделать самостоятельно. В последствие можно будет покрасить выступающий элементы краской такого же цвета, что и кирпич, чтобы скрыть следы монтажных работ
Вариант крепления к готовому столбу
Если опора установлена, и кирпич уложен, то закрепить опору можно двумя способами:
- Через хомут. В этом случае полностью готовый столб «опоясывает» рамка-хомут, сваренная из уголка. Иногда ее размещают в виде трех колец, размещаемых на равном расстоянии относительно друг друга по всей длине опоры;
- К прутам арматуры. Для этого с помощью перфоратора просверливаются достаточно глубокие отверстия, диаметр которых немного больше поперечных размеров арматуры. Работать начинают из точки, расположенной на шве кирпичной кладки. Далее двигаются вниз, располагая сверло под некоторым углом. В подготовленные таким образом отверстия вбивается арматура.
Оба варианта позволяют несколько повысить прочность монтируемой конструкции. Однако в этом случае значительно ухудшается внешний вид монтируемой конструкции. Избежать того можно исключительно путем соблюдения технологии установки опорных элементов.
Виды кладки
Для эффективной защиты и привлекательного внешнего вида применяют кирпичную кладку забора.
При кладке ограждений используют непосредственно кирпич либо кирпичные блоки. Существует 3 типа оград из кирпича:
- Сплошной. Самый простой традиционный вид, который используют чаще всего. Стена выкладывается глухая, ровная, с толщиной в половину кирпича, в целый кирпич, в полтора и т. д.
- Секционный. Выложив стену (сплошную), ее укрепляет кирпичная опора. Опоры имеют расстояние между собой от 2 до 3 с половиной метров. Если толщина самой стены – в полкирпича, то расстояние между опорами будет максимальным.
- Декоративный. Можно сделать все ограждения двора из разноцветного кирпича и выложить его рисунком. Рельеф достигается различным расположением кирпичиков в ряду. Цена – от 16 руб/шт.
Варианты исполнения
Разнообразие рельефной кирпичной кладки включает:
- чтобы получить форму елочки, необходимо выложить кирпичи под углом 45 градусов к линии стены (осевой). Их можно сделать выступающими либо утопленными внутрь;
- имитирующая форму карниза: последние ряды необходимо выдвинуть лесенкой за стеновую плоскость;
- сетка делается, как и елочка, только без выступа, и выполняется перевязка между косыми рядами;
- вытачка – это когда кирпич (один или несколько) либо кирпичный ряд выдвигается за стеновую плоскость;
- чтобы сделать форму купола, нужно на последних рядах после формы карниза либо вытачки соорудить пирамидальную форму;
- имитация сот: нужно делать зазоры (до 1/3 размера кирпича), а не швы между кирпичами (в ложковом ряду);
- ежик выполняется, как и сетка, но кирпичные углы будут выходить за стеновую поверхность.
Элементы ограждения
Может быть арочная кладка (промежутки выкладывают в этой форме). Пустующие прогалины заполняют любым материалом (решеткой, камнем, сеткой и т. д.).
Кладка столбов для забора: основные технологии
Обычно столбы выполняют высотой в 1,5-2 м и шириной 38×38 см или 51×51 см (для трехметровых опор). Прочность достигается способом укладки кирпича. Шов между кирпичами (8-10 см) нижнего ряда должен перекрываться поверхностью верхнего кирпича. Такая схема кладки обеспечивает связывание рядов друг с другом.
Порядок работы
Чтобы правильно самостоятельно сложить столб из кирпича, надо выполнить следующий порядок работы.
- Укладка гидроизоляции под опору, чтобы она не напитывалась влагой. Намокший кирпич начинает портиться. Для изоляции используют рубероид или специзоляцию с битумом («Гидроизол») и мастику.
- Уровнем проверяют каждый слой. Используют рукоятку кельма, постукивая ей по кладке. Надо иметь и другие приспособления для кладки кирпичных столбов – молоточек с резиновым наконечником и другие.
- Бывает, что на кирпич капает плохо оттирающийся раствор. Материал рекомендуют слегка смачивать водой. Этот облегчает очистку кирпича.
- После выкладки нескольких слоев проводят обмеры. Постукивая молотком, выправляют смещения (даже 1-2 мм). Заполняют раствором вертикальные зазоры.
- Пустоты между трубой и кладкой заливают раствором, если оно большое – мешают щебень с песком, сыплют в пустоты и закрепляют раствором.
Кладка столбов из кирпича под пруток
Кладка с прутками позволяет каменщику делать красивые швы, поскольку обычно излишки смеси вылезают наружу на плоскость кирпича, а швы делаются неровными. Пруток (сторона – от 8 до 10 мм) режут на части, которые на 10-15 см больше столба. Кладут первый ряд, затем прут укладывается по краю. Наносится слой раствора и кирпичи второго ряда. Просесть им не дает металл. Мастерком ведут по прутку, зачищая излишки. Кирпичи проверяют по уровню. Тот же метод – при укладке прутка на бок. Мастерком наносится раствор, также убирают излишки, прикладывается уровень, заготовка убирается. Пруток вынимается, шов придерживается мастерком.
Установка закладных для крепления заборных секций
Мастер зачастую упускает деталь – на что крепить изгородь. Для крепежа к трубам в середине столба приваривают закладные (уголок, шпильки и другие) на одной высоте, чтобы перекладины стояли ровно. Для сплошной кирпичной стены используют проволочные петли толщиной 8 см на каждый четвертый ряд. В случае с профлистом и деревом в кирпиче делается распил и крепятся пластины из металла, выдерживающие вес полотна. На закладные навариваются лаги для крепежа ограждения.
Нюансы выбора колпаков
Конструкция будет иметь не завершенный вид, если на конце столба не установить колпак. Это всё равно, что Дед Мороз в Новогоднюю ночь без подарка. Какие функции несёт на себе колпак и для чего он нужен, давайте разбираться вместе.
- Колпак защищает кирпичный столб от осадков и негативного влияния агрессивной внешней среды.
- Защищает бетон и трубы, которые находятся в середине столба. Предотвращает скопление осадков в углублениях.
- С эстетической точки зрения колпак придаёт столбу законченный вид и правильную форму.
- Важно правильно подобрать «шапку» для столба. Размеры колпака должны быть несколько больше конструкции столба, обеспечивая его защиту.
Оголовки на заборные столбы
Существуют определённые требования и рекомендации при выборе колпака. Он не должен бояться влаги. Угол наклона должен направлять потоки воды в сторону от столба. Шапка должна прочно сидеть: потребуется надёжное крепление.
Конструкция забора с использованием кирпичных столбов
Без надежной связи с фундаментом кирпичный столб, несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Мощная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.
Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема №1.
Схема №1
Как видно из данной схемы в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.
Фото №1
Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.
Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.
В упрощенном варианте, проверенном на практике, можно порекомендовать следующие размеры:
- глубина траншеи – 20-30 см;
- глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;
- высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;
- ширина фундамента – 20-35 см;
- расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
- высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).
Во влажных грунтах бурить ямы под стойки нужно ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали забор.
В слабых и нестабильных грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием желательно уложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и воспримет нагрузки, возникающие в бетоне при просадке почвы.
Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив под столбики гидроизоляцию, можно приступать к работе.
Ровные швы – гарантия отличного внешнего вида кирпичных столбиков. Опытные каменщики применяют для упрощения работы отрезки квадратного прутка, который служит шаблоном шва (фото №2)
Фото №2 Квадратный стальной пруток – шаблон для кладки столбика
На фотографии мы видим строящийся забор со столбами из кирпича сечением 38х38 см. Внутри для усиления установлено два арматурных стержня. Пространство между ними и кладкой заполняют мелкофракционным бетоном или раствором.
Для ограждений высотой в два и более метра, размер сечения столба увеличивают до 51х63 см или 64х77 см. Соответственно возрастают габариты армирующего каркаса.
Схема №2
Для того, чтобы прочно связать кладку с бетонным заполнением каркаса, некоторые строители используют арматурную сетку, запуская ее внутрь столбика на 3-5 см (через 2-3 ряда).
Фото №3 Арматурная сетка свяжет кирпич с бетоном
О навершиях
Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов
Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками! Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы он оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие, что выполняет сразу несколько функций:
- Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
- Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
- И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.
Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к навершиям предъявляются следующие требования:
- устойчивость к атмосферным осадкам;
- достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
- возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
- наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.
И еще один совет тому, кто берется за кладку кирпичного столба своими руками: не будьте самоуверенны! На первых порах далеко не все у вас будет получаться, опыт появится только со временем. А пока – начните с самого дальнего, самого незаметного столба, даже если он будет не очень удачным, этого никто не заметит. Но, построив его, вы обретете сноровку, и в дальнейшем уже не повторите своих ошибок.
Выбор кирпича для столбов
Обычно для возведения кирпичных столбов применяются четыре типа изделий:
- керамический кирпич;
- клинкерный кирпич;
- силикатный кирпич;
- гиперпрессованный кирпич.
А для того чтобы безошибочно определить, какой из кирпичей обладает достаточно высоким качеством, можно просто провести банальную проверку прямо в магазине.
- Самый простой способ выявить недостатки материала — осмотреть его на предмет различных дефектов.Если будут обнаружены трещины на поверхности кирпича, то такой материал, разумеется, лучше не покупать. Можно для проверки качества кирпича воспользоваться каким-либо металлическим предметом. Если постучать этим предметом по поверхности стройматериала, то по характеру издаваемого звука нетрудно определить качество. Если звук звонкий, значит, материал можно покупать. Если же звук при ударе металлическим предметом о поверхность будет глухим, то лучше не приобретать такой кирпич. Издаваемый глухой звук свидетельствует о том, что материал был плохо обработан на этапе производства.
- Еще один способ проверить качество кирпича — бросить его на асфальт примерно с метровой высоты. Если он расколется на несколько кусков, значит, при его производстве плохо соблюдались требования. Естественно, тогда и покупать его не нужно. При покупке кирпича обязательно нужно попросить продавца показать паспорт, подтверждающий качество продукции. Этот документ должен быть обязательно, если же его нет, то нетрудно будет понять, каким качеством обладает материал. Следовательно, без паспорта кирпич лучше не покупать.
Бетонный раствор
Вид готового раствора для кладки кирпичной опоры ограждения
Для работ с кирпичом вам понадобится простой раствор, состоящий из песка (4 части) и цемента (1 часть). Сначала делается сухая смесь, иногда с целью повысить пластичность раствора в нее добавляются глина и известь. Затем, смесь разводится водой до консистенции густой сметаны.
Слишком густым делать раствор не рекомендуется. Важно также помнить о том, что бетон застывает довольно быстро, поэтому не стоит сразу готовить его много.
Какие методы кладки стоит использовать
Фото: столб шириной в 1,5 кирпича
Чтобы усилить ограждение, ряды армируют металлической сеткой.
Рассмотрим технику создания столбов этими способами подробнее.
Два на полтора кирпича
Кладку выполняют в такой последовательности:
- Основу столба формируют из 6 кирпичей, уложенных тычками друг к другу.
- Во втором ряду 2 наружных и 2 половинки ставят поперек элементов первого ряда. Между ними нужно параллельно к друг другу установить 3 кирпича.
- На третьем ряду 4 кирпича идут ложок в ложок под прямым углом к первому ряду. В свободный проем ставят 2 кирпича ложками ко второму ряду, к друг другу тычками.
- Четвертый ряд отражает предыдущий ‒ его переворачивают на 360º.
Два на два кирпича
Схема кладки столба в 2 кирпича
Порядок работ следующий:
- В основе опоры ставят 8 кирпичей в 2 ряда тычком к друг другу.
- Затем на более длинной стороне столба укладывают по 2 штуки тычками под прямым углом к нижнему ряду. В свободное проемы ставят перпендикулярно боковым элементам 4 кирпича. К друг другу они должны идти параллельно.
- Следующий ряд полностью отражает предыдущий.
- Последний формируется аналогично первому за исключением направления кирпичей. Они должны идти под углом 90º к первому ряду.
Возведение кирпичных колонн
Зачастую кирпичные столбы к ограждениям выполняют в 1,5 или 2 кирпича, то есть сечение получается 38х38 см и 51х51 см, высота может достигать 3 м. Кладка осуществляется со смещением – шов, получившийся снизу, перекрывается кирпичом верхнего ряда.
Говоря о порядке работ, стоит отметить, что она начинается с того, что расстилается двойной слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы кирпичная кладка не впитывала в себя влагу из почвы, что может стать причиной ее растрескивания.
После этого делается разметка расположения колонн. По их размерам наносится слой раствора толщиной несколько больше 10 мм, на который выкладывается первый слой кладки – цоколь.
Схема установки ограды с кирпичными столбами
Материал выравнивают со всех сторон при помощи молотка с резиновой рабочей поверхностью. Мастера советуют: перед тем как начать строительство цоколя, кирпич необходимо на пару секунд положить в воду, чтобы смесь медленней высыхала и можно было без труда исправить неточности.
Также благодаря этому можно легко вытереть кирпич от лишнего раствора, который необходимо сразу удалить.
Второй ряд выкладывается также на смесь, но со смещением, чтобы закрыть шов. Кирпичи выравнивают и сверяют соответствие размерам рулеткой. Даже минимальное смещение недопустимо. Поэтому если оно обнаружено, то кирпичи сдвигают ближе постукиванием по торцу стройматериала. Если бока не промазаны раствором, то необходимо им заполнить вертикальные швы. Все дальнейшие ряды выкладывают по такой же аналогии.
Чертеж устройства фундамента для забора
Что учесть
Если между армирующим основанием столба есть пустота, она заливается при небольших размерах кладочным раствором. Если расстояние довольно большое, то экономнее засыпать пространство щебнем, который утрамбовывают и заливают раствором из песка и цемента.
Также профессионалы рекомендуют по окончании работ на верх столба поставить колпак из металла, что необходимо для защиты кирпича от лишней влаги.
Подробнее обо всех этапах возведения фундамента под забор можно посмотреть на видео ниже.
Порядок монтажа ограждения
Рассмотрим, как правильно поставить металлические столбы для забора. Прежде чем установить такую конструкцию, нужно все хорошенько просчитать и разметить. Хорошо поставленным столбикам-опорам не страшны физические напряжения или атмосферные катаклизмы. Следует обязательно учесть периметр ограждения, массу, высоту и материал секций.
После разметки стоит подумать, как лучше закрепить опоры в почве. Самым распространенным способом является бетонирование. На определенную глубину выкапывается лунка, устанавливаются металлические столбы и заливаются цементно-песочной (бетонной) смесью. Глубина погружения должна составлять одну треть общей высоты. В таком случае опора будет стоять достаточно прочно. После 2-3 дней можно на опоры крепить секции ограждения. Что касается защиты от коррозии, то чем покрасить вам подскажут в специализированном строительном магазине. Это могут быть нитроэмали, масляные и другие краски. Обязательным является грунтование.
Вот такие основные правила, как поставить опоры из металла для установки ограждений. Как видите, особых сложностей это не составит, и красивый и прочный забор прослужит вам достаточно долго.
Устройство ленточных фундаментов на местности
Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.
Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.
Фото: фундамент со столбами установлен на склоне
Преимущества использования бута
Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.
Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.
Фото: укладка бута
Фундамент со стаканами и железобетонной балкой
Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.
Основание на винтовых сваях
Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки
Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане
Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.
- Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
- Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
- Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.
Устройство ленточно-столбчатых фундаментов
Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.
Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.
Как приготовить раствор из бетона для заливки фундамента.
Для фундамента различных типов следует подобрать все компоненты в необходимых пропорциях, поскольку определенный тип основания требует различного соотношения наполнителей (песка, извести, цемента). Качество фундамента будет зависеть от прочности скрепления раствора.
Соотношение наполнителей определяется после выбора марки цемента. К примеру, если используется марка М50, то соотношение извести и песка должно составлять 1:5,8. Для цемента марки М75 оно равно 1:4,2. Приготовить раствор бетона для устройства фундамента поможет таблица (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1).
Для возведения фундамента под кирпичный забор потребуются следующие виды приспособлений:
- Емкость из металла, необходимая для приготовления смеси.
- Штыковая лопата или другое приспособление для помешивания смеси бетона.
- Емкость для измерения необходимого количества наполнителя для состава.
Все компоненты для смеси бетона потребуется поместить в подготовленную емкость, в которую необходимо добавить воду. Все содержимое следует тщательно перемешать. Цементная смесь и вода берутся в пропорциях 1:1. Готовый состав должен быть использован в течение 1,5 часов, иначе он начнет подсыхать.
Установка столбов для строительства забора
Заборы являются необходимой частью декора на любом участке. При обустройстве ограды главное — это тщательно продумать, из какого материала его построить и как правильно произвести установку столбов для забора. Ведь от качества их установки зависит не только эстетичный вид, но и его долговечность и надежность.
Какие же правила стоит строго соблюдать, и какой материал лучше всего использовать?
Виды столбов и способы установки
Основанием для забора могут служить деревянные или металлические столбы. Иногда используются асбестовые или бетонные основания, а также возводятся столбы из кирпича. Все зависит от того, из какого материала будет забор и материальных возможностей хозяина участка.
Столбы из дерева
Деревянные столбы давно уступили лидерство по части строительства заграждений. Ведь дерево хоть и считается очень доступным, но на сегодняшний день его нельзя назвать самым дешевым материалом. Обычно дерево используют при установке своими руками временных заборов, которые впоследствии планируют заменить более долговечным материалом. Или для обустройства палисадника или внутреннего двора.
Деревянные столбы значительно уступают другим материалам в долговечности. Как показывает практика и обычный расчет, такой столб может простоять не более 20 лет. Перед тем как устанавливать деревянные столбы, их надо хорошо обработать антисептиком. В этом качестве можно применить медный купорос.
После высыхания дерево надо покрыть слоем олифы: это предотвратит излишнее впитывание древесиной влаги, а, следовательно, позволит продлить срок эксплуатации. Основание столба, которое будет находиться в земле, надо хорошо просмолить. Только такие меры предотвратят разрушение дерева под воздействием окружающей среды.
Как правильно установить деревянные столбы своими руками
Такие основания устанавливаются в заранее проделанную в земле лунку, на подушку из песка и щебня. Лунку можно аккуратно выкопать лопатой на нужную глубину, но при этом вряд ли удастся точно подогнать ее размеры к диаметру столба. Из-за того что земля вокруг нарушится, со временем столб может перекоситься.
Лучше всего для бурения ямы использовать обычный садовый бур. В продаже достаточный ассортимент этих инструментов для того, чтобы максимально точно подобрать диаметр его шнека к размерам столба. Пробурив яму, туда опускают столб просмоленным концом и устанавливают строго вертикально.
Для контроля лучше всего использовать обыкновенный уровень.
После этого яму засыпают сначала щебнем, а затем грунтом, извлеченным ранее из ямы. Для большего уплотнения землю можно поливать водой, и в конце тщательно ее утрамбовать у основания столба. Деревянные столбы чаще всего используются для строительства заборов из дерева или ограждений из сетки рабицы.
Металлические столбы
При установке заборов чаще других материалов используют металлические столбы. Эти столбы бывают самыми разнообразными по диаметру и способны вынести большую нагрузку. При этом они отличаются долговечностью и надежностью. Такие основания способны служить на протяжении полувека и более. Они практически универсальны в назначении, используются для установки заборов из дерева, металлопрофиля, плоского шифера, сетки и других материалов.
Как правило, столбы из металла пустотелые, поэтому надо заранее продумать заглушки сверху для предотвращения попадания воды в середину. Во-первых, это предотвратит коррозию металла в пустотелой трубе, а во-вторых, собравшаяся внутри дождевая вода при замерзании не сможет повредить столб.
Способ установки металлических столбов
Такое основание можно установить таким же способом, как и обычный деревянный столб. Подобный метод хорош на грунтах с высокой степенью пучинистости. Щебень вокруг основания столба не является пучинистым материалом, поэтому его использование при установке подпор на сложном грунте просто необходимо. Другим способом монтажа металлических столбов при строительстве забора является бетонирование.
Для этого в грунте на отмеченном месте буравится яма, немного превышающая своим диаметром размеры столба. Дно ее сначала засыпают слоем песка толщиной в 20 см, а затем щебнем до самого края. После этого щебень сверху заливают раствором песка и цемента, который приготовлен заранее в соотношении 3:1, до полного покрытия щебня. Такое бетонное основание должно некоторое время застывать. При бетонировании любого вида столбов надо строго следить за вертикальностью основания.
Нельзя ни в коем случае допускать его искривления, лучше несколько раз проверить со всех сторон строительным отвесом.
Металлические столбы можно устанавливать и другим, более быстрым и дешевым способом — просто забить их в землю. Для невысоких заборов, в которых используются металлические столбы небольшого диаметра, можно применять простую кувалду. Но при этом опять же существует риск искривления, столб может быть забит не совсем вертикально.
Забивать металлические столбы в песчаный грунт нельзя, для такого метода установки лучше подойдут породы твердых грунтов с минимальной примесью камня.
Асбестоцементные трубы
Этот материал отличается доступностью по цене, он обладает хорошей прочностью и не поддается коррозии и гниению в отличие от других материалов. Недостатком можно назвать только сложность привязки к лагам забора. Для этого используют хомуты или обхваты из стальной проволоки.
Их можно устанавливать путем бетонирования или закапывания. Но забить в землю такой столб не получится. При этом надо заранее подумать о том, как избежать попадания дождевой воды внутрь пустотелой трубы, ведь при замерзании она непременно повредит асбестовый столб.
Особенно это касается грунта с плохим дренажем, когда существует риск застоя талой или дождевой воды.
Верхнее основание асбестовых столбов надо плотно накрыть специальными пластмассовыми заглушками или соорудить своими руками специальные зонтики. Асбестовые столбы способны вынести достаточно большую нагрузку и прослужить очень долгое время.
Они станут хорошим основанием для деревянного, металлического или профильного забора.
Бетонные столбы
Для тяжелых заборов из бетона, которые достаточно популярны на сегодняшний день, используются бетонные столбы. Обычно они покупаются вместе с секциями забора у производителя. Приобретать отдельно такие основания для других видов ограждений не совсем рационально из-за их высокой стоимости. Кроме того, нет смысла использовать тяжелые столбцы из бетона для заборов из дерева или профиля. Устанавливать такие виды столбцов можно путем вкапывания в землю или бетонирования.
Столбы из кирпича
Несомненно, что забор с коваными элементами и красивыми столбами из декоративного кирпича выглядят очень презентабельно и эстетично. Такой забор всегда притягивает к себе внимание и является сам по себе украшением участка. Но это и самый дорогой и трудоемкий способ строительства оград.
Для того чтобы правильно возвести своими руками забор на кирпичных столбах, надо тщательно соблюдать строгую технологию всех работ, в том числе и кладки. Ведь от этого зависит не только красота внешнего вида, но и долговечность постройки.
Этапы строительства кирпичных столбов
- Кирпичные столбы устанавливаются на ленточном фундаменте. Для этого лопатой надо выкопать по всему периметру основание глубиной от 50 до 80 см. Ширина фундамента должно быть шире основания забора на 10 см.
Технология правильного расчета и установки столбов при строительстве заборов
Прежде чем начать строительство ограды, надо подготовить весь необходимый строительный инструмент и произвести правильные расчеты. Если не предусмотрены столбы из кирпича, то лучше всего заранее подобрать бур необходимого диаметра. Ведь бурить ямы таким способом быстрее, легче, и они получаются более ровными и точными.
Первыми устанавливают угловые столбы. На их месте вбивают деревянные колышки, между которыми натягивают шнур. Теперь забор получится ровным, если следовать метке и отмечать места для столбов ровно по шнуру.
На следующем этапе надо разбить длину будущего забора от края до края ровными отрезками. При этом не надо забывать, что, чем выше и тяжелее забор, тем расстояние между столбами должно быть меньше. В среднем оно составляет от 250 до 300 см. Также надо отметить место для калитки и ворот. Обычная ширина калитки — один метр, для ворот надо оставить три метра. После всех разметок можно начинать тяжелые земельные работы.
Опытные «ямобурители» знают, что если пометить основание бура на нужной высоте, то при заглублении шнека в грунт не потребуется постоянно его оттуда извлекать и замерять яму. Достаточно просто следить за меткой, которая укажет, что бур вошел в землю на нужную глубину.
Когда ямы на протяжении всего забора будут сделаны, можно устанавливать первый угловой столб. Его вводят на необходимую высоту, а пустоты в яме засыпают щебнем до половины ее глубины. Столб проверяют на вертикальность и тщательно утрамбовывают щебень вокруг него. После этого яму полностью заполняют щебнем или битым кирпичом, оставив место для необходимого количества бетона. Столб у противоположного угла надо поставить на одну высоту с первым столбом. Для этого используют водяной уровень. Метод работы этого устройства крайне простой: надо, чтобы нулевые отметки на обоих концах гидроуровня, установленных на двух столбах, совпали по высоте.
Если не хватает длины гидроуровня, то сначала устанавливают столб на середине между угловыми столбами. Если закрепить вверху между правильно установленными основаниями шпагат, то легко контролировать высоту всех последующих оснований по всему периметру забора.
Если четко соблюдать все советы и придерживаться простых правил строительства, можно своими руками построить красивый, а, главное, долговечный забор. И пусть при этом надо прилагать усилия и постоянно следить за правильностью выполнения работ, результат, несомненно, принесет удовольствие и пользу.
Источник https://stroy-podskazka.ru/landshaftnyj-dizajn/zabor/s-kirpichnymi-stolbami/
Источник https://grand-haus.ru/interer/kladka-stolbov.html
Источник https://proekt-sam.ru/zabor/ustanovka-stolbov-dlya-zabora.html