Содержание
Установка забора из профнастила своими руками
Главные преимущества забора из профнастила – относительная дешевизна по сравнению с другими строительными материалами для забора, долговечность при условии отсутствия механических повреждений и легкость установки. Профнастил – стальной гофрированный лист с защитным слоем, он обеспечивает шумо- и пылеизоляцию, он пожаробезопасный, хорошо сочетается с другими материалами.
Правильно установленный своими руками забор из профнастила прослужит десяток лет. Сроки эксплуатации некоторых видов забора доходит до 25-35 лет, зависит от агресивности окружающей среды (морской ветер, аммиачные осадки с предприятия и т.д.). Можно делать различной высоту забора, на него нанести различный рисунок, имитирующий кирпичную кладку, камень, дерево и другие.
Профнастил для забора
При поиске подходящего профнастила для забора, вы обнаружите, что отличие между ними заключается в материале покрытия. Выделяются такие виды покрытия металлопрофиля:
- Полимерное покрытие. Повышает уровень защиты профнастила и поддается покраске еще на производственном этапе.
- Пластизол. Отличается более толстым слоем покрытия, дающим защиту не только от агрессивной среды, но и от механических повреждений. Такой защитный материал обеспечивает большую долговечность.
Следует обратить внимание, что отличаются профлисты еще и толщиной. Металлопрофиль с повышенной толщиной применяют в несущих конструкциях, а для забора подойдет профлист с минимальной толщиной (высота ребер около 21 мм, толщина металла – до 0,5 мм).
Соблюдая все перечисленные советы, не стоит забывать и про внешний вид забора. Можно выбрать монотонный цвет или же различные рисунки.
Устройство забора из профилированного листа
Для монтажа забора из профилированного листа применяют металлические столбы (эконом вариант), или эти вокруг трубы идет кирпичная колонна (дорогой вариант). Столбы устанавливают с одинаковым расстоянием (предварительно сняв длину забора и разбив на одинаковые отрезки) или, например, на отрезки по 2,5 метра, а один отрезок получится по «факту».
Столбы бетонируют, дают бетону набрать крепости (в зависимости от погодных условий), и устанавливают поперечные лаги (металлические квадратные или прямоугольные трубы) путем приваривания их к основным вертикальным столбам.
Последним этапом идет монтаж профилированного листа на поперечные лаги с помощью заклепок или кровельных саморезов.
Общая схема строительства простейшего забора из профнастила
Все монтажные работы можно разделить на несколько этапов, которые рассмотрим ниже.
- Разметка линии забора.
Непосредственно первым этапом работ идет разметка и перенос данных на лист бумаги. Рассчитывают количество отрезков (пролеты) соблюдая простое правило монтажа забора из профлиста – расстояние между вертикальными столбами колеблется в пределах 2,5 – 3 метров. Очень удобно «пометить» будущие опоры с помощью деревянных колышек или кусков арматуры.
- Бетонирование металлических столбов.
Высота столбов зависит от спланированной высоты забора. Для заборов стандартной высоты в 2 м, используют глубину бетонирования 100-110 см ниже поверхности почвы, для более высоких заборов, соответственно, повышаем глубину бетонирования, а для низких заборов – понижаем.
Выкопав яму. необходимо приступить к вязанию скелета из арматуры под бетон (увеличит долговечность бетона). Далее подготавливаем бетон – 1 часть цемента на 3 части песка и 4-5 частей щебенки или шлака, воду. Заливаем бетоном ямы с опорами, предварительно проверив их строительным уровнем со всех сторон и зафиксировав так, чтобы при заливке не сдвинуть, хотя специалисты всегда перепроверяют металлические столбы строительным уровнем после заливки.
В зависимости от погодных условий, бетону необходимо набрать крепость в течение трех суток (при жаре – смачивать бетон водой каждый день, это даст дополнительную крепость, а при дожде и холодах, этот срок необходимо увеличить на 1-2 суток).
- Монтирование поперечных лаг.
Следующий – монтаж поперечных квадратных или прямоугольных труб. Делается это при помощи сварочного аппарата путем «приваривания» поперечных лаг к вертикальным столбам. На двухметровый забор хвати две поперечные лаги. Места сварки следует покрыть краской-грунтом, чтобы обеспечить защиту от коррозии.
- Крепление профилированных листов.
Завершающий этап монтажа забора – это крепление профлистов. Листы устанавливаются с «нахлёстом» на соседний лист в одну волну. Крепят их к поперечным лагам при помощи кровельных саморезов. Также необходимо оставить внизу листа небольшой просвет – от 5 до 10 см., для того, чтобы предоставить возможность снежным и дождевым осадкам не скапливаться и для продуваемости ветром.
Необходимые материалы для забора
Перед непосредственным монтажом забора, необходимо рассчитать все необходимые материалы. Самый главный материал – профилированный металлический лист, заполняющий основную площадь забора.
Специалисты по установке забора из профлиста рекомендуют использовать лист с кодировкой С18 или С21.
Далее следует запастись металлическими столбами для вертикальной установки. Это могут быть трубы квадратного сечения 60*60 или 40*40 мм, или же круглые трубы с такими же диаметрами.
Также понадобятся металлические поперечные лаги (прямоугольные трубы размерами 40*20 мм), для придания основной жесткости и прочности. На них будут устанавливаться профилированные листы.
Необходимо рассчитать количество кровельных саморезов, которые понадобятся при креплении листов к поперечным металлическим лагам.
Из инструментов в ходе выполнения монтажных работ необходимо будет использовать такие:
- Лопата и лом – для земельных работ.
- Болгарка с отрезным диском – для нарезания арматуры и трубы.
- Бетономешалка, ведра – приготовление и заливка бетона.
- Кисточки – для покраски металлических труб.
- Дрель или шуруповерт – для крепления пофилированного листа к поперечным металлическим лагам.
Также понадобится в работах – строительный уровень, моток веревки или шгута (для разметки), рулетка, карандаш, перчатки и разнообразные расходники (отрезные диски, электроды и т.д.).
Подготовка металла к монтажу
Долговечность лакокрасочных покрытий, нанесенных на поверхность металла, зависит от правильной предварительной подготовки поверхности металла к окраске. Сроки эксплуатации напрямую зависят от состояния металла до покраски. Поэтому, если металлические трубы залежались на складе и покрылись небольшим слоем коррозии, необходимо удалить её.
Существуют два вида подготовки металла к покраске:
- Первичная подготовка. Проводят такую подготовку для удаления окалин, грязи и ржавчины, до тех пор, пока не останется оголенная сталь.
- Вторичная подготовка. Подготовка поверхности с оставлением прочно сцепленных частей органических и металлических покрытий.
После этих этапов подготовки, необходимо обезжирить (уайт-спирт, бензин или ацетон) металлическую поверхность под покраску, далее нанести грунтовочный слой. После просыхания грунтовочного слоя краски, нанести один или несколько слоев, в зависимости от агрессивности окружающей среды.
После установки вертикальных столбов и металлических поперечных лаг, необходимо сбить всю окалину и шлаки после сварочного аппарата, и прокрасить места сварки в один или несколько слоев.
Порядок установки опор (столбов)
После того, как все металлические опоры подготовлены (нарезаны и прокрашены), необходимо приступить к их монтажу. Распишем поэтапно этот процесс:
- Разметка территории. Делим на отрезки, вставляем колышки и натягиваем жгут.
- Выкапывание ям. С помощью лопаты и лома или с ручным (электрическим) буром.
- Подушка под бетон. На дно ямы засыпаем подушку из песка и щебня, затем трамбуем её.
- Установка столба. Устанавливаем опору и выравниваем ее по уровню и отвесу.
- Заливка бетона. Заливаем бетонный раствор и фиксируем столб по уровню с помощью досок и вспомогательного материала.
Точно устанавливаем столбы для забора из профнастила, так как именно они обеспечивают прочность и долговечность всей конструкции. На этом этапе не стоит торопиться, ведь лучше потратить чуть больше времени сейчас, чем через несколько лет исправлять, а то и переделывать полностью забор.
Установка металлических поперечных лаг (перемычек)
Монтаж перемычек выполняется при помощи болтового соединения или хомутов (относительно старый метод) или при помощи сварочного аппарата, что является на настоящий момент одним из самых надежных и быстрых способов.
Специалисты по установке заборов такого типа рекомендуют крепить лаги на высоте 25-30 см от поверхности фундамента или земли, и на таком же расстоянии от предполагаемого верха забора. Таким образом достигается оптимальная прочность конструкции.
Совет. Если сделать пролеты забора длиной 3 м, тогда при длине поперечных лаг в 6 м будет выходить минимальное количество остатков металлической тубы, так как длины лаги будет достаточно как раз на два пролета.
Установка профилированных листов на скелет конструкции
После выполнение основных трудоемких работ, остается прикрепить профлист. Проще всего зафиксировать листы к поперечным лагам с помощью самосверлящих саморезов (кровельные саморезы). Благодаря специальному наконечнику самореза, он при помощи дрели или шуруповерта сам просверливает отверстие с резьбой.
При вкручивании саморезов, важно помнить:
- Слабо вкрученный саморез в дальнейшем будет вызывать подтекание со следом коррозии.
- Сильно закрученный саморез, вызывает деформацию профильного листа.
- Криво вкрученный саморез нарушает целостность металла и создает неплотное прилегание прокладки, что становится причиной коррозии.
Правильно закрученным саморезом считается вкрученный под углом 90 градусов с нажимом, не допускающим перетягивания или деформации. Вкручивают саморезы в каждую третью волну.
Цены на заборы из профнастила с установкой
Стоимость забора из профилированного листа зависит от толщины металла, наличия цветного полимерного покрытия с одной или двух сторон, длины и высоты забора. Также цена зависит от способа бетонирования и фундамента под забором, наличие в конструкции дополнительных элементов (калитка, ворота, кирпичные столбы и т.д.).
Вот некоторые из примерных цен на разнообразные виды забора из профлиста (при высоте 2 м с локальным бетонированием вертикальных труб):
- Забор из оцинкованного профнастила – около 1400 рублей за 1 метр погонный.
- Забор из профилированного листа с полимерным покрытием с одной стороны – от 1600 рублей за 1 метр погонный.
- Забор из профилированного листа с полимерным покрытием с двух сторон – от 1800 рублей за 1 метр погонный.
Кроме установки самого забора, необходимо позаботится о входах и въездах на территорию. Цены на некоторые дополнительные установки сопутствующих работ:
- Калитка из профлиста (ширина до 100 см) с ручками, замком и щеколдой – около 5000 рублей (изготовление и установка).
- Ворота распашные (от 3-4 метров) с задвижками и петлями – 10000 рублей.
- Кирпичные столбы в полтора кирпича – 8000 рублей/столб.
Несмотря на то, что вы можете провести установку забора своими силами, это отнимет достаточно много сил и времени, поэтому зачастую выгоднее заказать установку забора у профессионалов.
Забор из профлиста своими руками
Когда нужно огородить участок, или обветшалая ограда не подлежит восстановлению, есть элегантное, надёжное, быстровозводимое и относительно недорогое решение – строительство забора из профлиста.
Выбор профлиста для строительства забора
В принципе для строительства забора можно взять любой профнастил. Но зачем переплачивать, или использовать материал недостаточного качества. Оптимально подходит так называемый «стеновой», для вертикального монтажа, марки «С15». Именно на нём стоит остановить выбор. Его профиль позволяет соединять листы без больших нахлёстов, свойственных кровельным листам.
Профнастил C15 — оптимальный вариант для строительства забора
Окраска тоже имеет значение. Оптимальный выбор – эмаль и полимерное покрытие. Оцинкованные листы привлекают ценой, но в последствии тускнеют, начинается коррозия, впечатление портит непрезентабельный вид забора. А главное, что исправить положение – качественно и надолго окрасить подручными средствами цинковое покрытие практически невозможно. Определив, какой профлист для забора будем использовать посчитаем общее количество материалов.
Расчет материалов
Конструктивных элементов немного: абсолютно одинаковые пролёты, калитка, ворота. Поэтому расчёт простой:
- Весь периметр делим на длину пролёта – от 2.5 до 3 метров. Округлив в меньшую сторону получим число промежуточных столбов. Добавим по столбу на каждый угол и столбы на ворота с калиткой.
- Сумму двух периметров делим на стандартную длину профильной трубы – 6 м. Округлим в большую сторону, получим количество материала для поперечин. Прибавим для устройства ворот и калитки.
- Периметр делим на практическую ширину профлиста, округляем до большего, получаем закупочное число листов.
Пошаговая инструкция — возведение забора из профлиста своими руками
Вариантов строительства много, у любого есть преимущества, недостатки и поэтому единственного решения не существует. Но общие рекомендации конкретизировать можно – возвести забор из профлиста своими руками пошаговая инструкция не помешает, наоборот станет гарантом качественного выполнения работ. В ней собраны удачные решения с нескольких построек, рекомендации и моменты на которые нужно обратить внимание, чтобы сделать всё правильно, точно, быстро. После этого больше к забору не возвращаться и тем более не ремонтировать.
Столбы
Итак, границы участка известны и размечены. Строительство начинается с угловых столбов – это будущая основа для разметки:
- Ямы под столбы для забора из профлиста необходимо бурить до плотного грунта, не менее глубины промерзания. То есть на 1.5-2 метра.
- У самого дна яму расширить, чтоб организовать подошву бетонной сваи. Для этого обыкновенный окучник, в простонародье тяпку, насадить на длинную удобную рукоять и заточить. Грунт у дна выбрать по окружности и поднять из ямы этой же тяпкой. Процесс нетрудоёмкий, но долгий – много грунта на окучнике не умещается. Сделать это важно – широкая подошва не даст свае проседать и удержит её от выталкивания при сезонном вспучивании грунта.
- Чтобы земля в процессе заливки не осыпалась и не подмешивалась в бетон, из толя или рубероида свернуть цилиндрическую опалубку и поместить в яму. Она же будет гидроизоляцией. Чтобы опалубка не упала на дно её верхнюю часть нарезать «лепестками» и придавить. А ещё лучше расклинить загрузочной воронкой. Чтоб установить забор из профлиста было проще, изготовим её из большой бутылки, железа или ДВП.
- Постепенно заливаем яму бетоном, не помешает поместить в неё хотя бы одну нитку арматуры. Недоливая до поверхности земли примерно 0.5 метра даём бетону чуть-чуть постоять, чтоб для столба образовалась относительно твёрдая опора и он самопроизвольно не проваливался.
- Помещаем столбик в яму, вдавив в бетон 5-10 см. Заливаем до поверхности земли. Убираем загрузочную воронку и корректируем столб в строго вертикальное положение. Однако крайне нежелательно оставлять заливку вровень с почвой, еще хуже если получится приямок – образуется идеальное место для коррозии. Установим разъёмную опалубку и зальём сваю выше уровня земли на 10-15 см.
Устроив угловые столбы некоторое время ждём чтоб схватился бетон. Дальнейшие работы со столбами планируем на следующий день или через день. Иначе манипуляциями со шнурком можно сбить вертикальное положение столбов. Но, если время поджимает, можно натянуть шнурку рядом. Уточнить расстояния между столбами, часто их определяют размеры профлиста для забора, отметить положение и бурить ямы.
Однако всё проще, быстрее и точнее размечается шнурком поверх столбов. Чтобы компенсировать провис немного её приподнимем – вставим в столбы подходящие рогатки из крупных веток. Кинем шнурку поверх них. А равномерный и постоянный натяг обеспечат грузы, привязанные на концах. Отвес с крючком укажет центр будущих ям. Верхние торцы столбов подводим под шнурок, отвесом контролируем вертикаль.
Работы лучше чередовать, так меньше устаёшь. К тому же ямы рекомендуется сразу заливать бетоном, не дожидаясь осыпания грунта из-за высыхания почвы или осадков.
Добавим солидности
Конечно это необязательно, однако на данном этапе хотя бы со стороны улицы забору можно добавить фундаментальности и респектабельности – низ оформить несколькими рядами кирпичной кладки. Конструкция усложнит устройство забора из профлиста, но оно того стоит. Для этого между столбами нужно устроить основание для кирпича – ростверк. Из-за высокой стоимости металлические уголки и швеллер в качестве основания применить не получится, поэтому отольём его из бетона.
Для этого из досок 50х20 сделаем разъёмные опалубки для нескольких пролётов забора. На длину ростверка 2.5-3 метра крепости досок вполне хватит, ведь ширина всего в полкирпича – 12 см. Обязательное условие – опалубка с дном, приподнята над землёй на 10-15 см. Устраивать ростверк по земле или заглублять в землю смысла нет, иначе во время сезонного вспучивания грунта его просто переломит. Порядок действий:
- Палубу – дно опалубки размещаем между столбами, подложками приподнимаем над землёй и выравниваем горизонтально.
- К столбам и между собой вяжем две нитки арматуры вертикально – одна над другой.
- Боковые стенки опалубки аккуратно обернём толстой полиэтиленовой плёнкой. Это обеспечит бетону глянцевый, вполне приличный внешний вид. Его облицовка не предусмотрена, максимум защитная окраска.
- Смонтируем опалубку полностью, для ускорения процесса сразу на несколько пролётов забора и зальём бетоном.
Прочности такого ростверка с запасом хватит для стенки толщиной в полкирпича и высотой в несколько рядов. При этом её высота визуально уменьшает длину пролётов, но при взгляде на забор из профлиста столбы расстояние увеличивают – всё приобретёт иные визуальные пропорции, создаётся впечатление некой основательности. А чтоб оно не подпортилось учтите, что зачастую внешний вид тыльной стороны кирпича проигрывает облицовке. Поэтому сразу позаботимся о кирпиче нужного качества, иначе каждый придётся немного шлифовать.
Кстати, частично неровности ландшафта можно обыграть высотой кирпичной стенки. Дополнительные 2-3 ряда не критичны для ростверка, но иногда могут помочь выравниванию верхней кромки профлиста соседних секций. При этом не забывайте, что бетон ещё не набрал полную прочность, поэтому в течение суток не выкладывайте в одном пролёте более двух рядов кирпича – переждите пока схватятся нижние.
Сверху готовую стенку обязательно накрыть отливом. Просто замазать раствором недостаточно. Под воздействием непогоды он быстро обветшает и кирпич начнёт разрушаться, не прослужив нескольких лет.
Устройство поперечин
Продолжаем монтаж забора из профлиста. Настало время для устройства поперечин. Подходящий способ выбирается из трёх вариантов:
- Бюджетный – специально подрезать торец и разогнуть концы верхней и нижней стенки профильной трубы. За них привернуть или приклепать поперечины к столбам. Всё это хлопотно и недостаточно надёжно, но если нет другого выхода, то вполне возможно.
- Альтернативный – на специальные кронштейны. Более быстрый и удобный вариант. Однако для переходов по высоте на один столб потребуется двойной комплект креплений.
- Самый надёжный – сварка. Отлично если есть навыки и сварочный аппарат. Если нет, на этот этап стоит пригласить специалиста. Конечно, в статье рассматривается установка забора из профлиста своими руками, но не будем принципиально самостоятельно «лепить» в ущерб качеству. К тому же может оказаться что расходы на сварку сопоставимы расходам на кронштейны. Лучше подготовим условия для работы сварщика, с большой вероятностью это ещё понизит сумму оплаты труда.
Ориентируясь на готовую горизонтальную разметку, определим положение поперечных профильных труб. Со стороны участка на столбах болгаркой выпиливаем «посадочные» места, чтоб поперечины помещались в них заподлицо. Таким образом собираем весь забор, дополнительно фиксируя поперечины в столбах вязальной проволокой. Теперь можно приглашать сварщика, фронт работ для него полностью готов. Не прихватками, а полностью провариваем со всех сторон, чтоб исключить возможные хождения. Столбы с поперечинами должны быть единым целым.
На этом сварка забора из профлиста не оканчивается. Вспомним, что верхние торцы столбов мы выставляли по шнурке. Теперь, когда горизонтальные поперечины смонтированы может случиться что некоторые столбы выше, а некоторые ниже чем нужно. Это связано с неровностями местности. Выровняем столбы по предполагаемой высоте профлиста – подрежем излишне высокие опоры. Возможно придётся и наставить высоту некоторых столбов. К торцам приварим декоративные оголовки. Уберём остатки вязальной проволоки, подкрасим сварочные швы.
Ответим на вопрос, почему поперечины приварены заподлицо с внутренней стороны забора, хотя по логике вещей должны быть снаружи? Это сделано чтоб смонтировать профлист чётко между столбами. Да, монтаж потребует дополнительных усилий. Намного чаще требуется резка листов вдоль – подгоняется ширина профлиста для забора. Зато в готовом виде у него появится рельеф, подчёркнуты правильные геометрические формы. В совокупности с бетонным ростверком, кирпичной кладкой и её отливом, такой подход придаст забору особый колорит. Появится перспектива к декорированию коваными элементами.
Закрываем пролёты
Осталось смонтировать профлисты:
- Избегайте крепления оцинкованными саморезами по металлу с прессшайбой. Оцинковка быстро сдаётся, начинается коррозия.
- Кровельные саморезы – достойный, но дорогой выбор.
- Оптимальный вариант – крепление алюминиевыми заклёпками.
Разберём как крепить профлист на забор.
Наживив лист на 1-2 самореза сверлим отверстия и приклёпываем его к поперечинам. На заклёпки полезно подцепить дешёвой консистентной смазки: литол, солидол, циатим. Внутри профильной трубы её не смоет, смазка загустеет и надолго защитит соединение от коррозии.
Информация – залог успеха
Очевидно, что устройство забора из профлиста ответственное и серьёзное дело. Но владея достоверной информацией, кропотливо и усердно выполняя работы реально получить достойный результат. При этом выполняя работы самостоятельно, можно не просто экономить бюджет, а перераспределить его – высвободившиеся средства использовать на покупку более качественных материалов, провести дополнительные работы. Пусть Ваш участок ограждает правильный забор из профлиста.
Источник https://remboo.ru/uchastok/zabory/zabor-iz-profnastila.html
Источник https://stroy-okey.ru/house/zabor/zabor-iz-proflista-svoimi-rukami/
Источник