Содержание
Строительство забора из кирпича и профнастила своими руками +ВИДЕО
Хороший и красивый забор – лицо вашего дома. Он не только защищает ваш двор, но и презентует ваше жилище. Однако далеко не все могут себе позволить дорогое ограждение. Поэтому самым оптимальным вариантом является недорогой и красивый забор из профнастила с кирпичными столбами.
Разумеется, можно доверить строительство забора профессионалам. Однако, ознакомившись с основными методами, вы сможете существенно сэкономить на оплате за работу мастерам и построить ограждение самостоятельно. Такой забор из профлиста и кирпича станет вашей настоящей гордостью.
Комбинация кирпича и профнастила
Планирование ограждений
Прежде всего, необходимо определиться с границами ограждения строительного и высотой фундамента. Для этого вам необходимо разместить специальные колышки на углах будущего ограждения. Между колышками натянуть шнур.
Так как будущий комбинированный забор из профнастила будет состоять из кирпичных столбов, оптимальный фундамент для него – ленточный железобетонный. Он предотвратит разрушительное влияние влаги.
Внимание! Не всегда возможна укладка фундамента монолитной лентой, поэтому опытные строители просто делают разные уровни фундамента для каждого отдельного участка.
Глубина фундамента заборных столбов должна быть такая, чтобы туда не добрался мороз. Также следует учитывать нагрузку: в местах ворот глубину делают большей, чем по линии фиксированных секций.
Земельные работы по строительству ограждений
Перед началом земельных работ необходимо решить, куда вы денете отходы и грунт. Стоит учитывать, что после взрыхления земля увеличит свои объемы приблизительно в полтора раза. От чернозема лучше не избавляться, он пригодится в огороде и палисаднике. Если же грунт вам не нужен, придется его вывозить. Отходы можно складывать в полипропиленовые мешки по 45-50 кг. Как правило, при строительстве заборов с профнастила и кирпича извлекается около 3 кубов земли. Поэтому в среднем вам понадобится по 30 мешков на каждый кубичный метр земли.
Внимание! При земельных работах чаще всего используется экскаватор. Но строительство ограждений не такое масштабное, поэтому вполне можно обойтись своими силами.
Для земельных работ понадобятся:
- Лопата штыковая;
- Лопата совковая;
- Лом.
Для вскапывания плотного грунта лучше всего подойдет ровная штыковая лопата. На то, чтобы вырыть необходимую траншею для заливки фундамента, двум хорошим копачам потребуется в среднем 5 часов.
Фото. Пример ограды
Монтаж опалубок
После подготовки траншеи для фундамента нужно установить опалубки. Довольно часто в роли опалубок для создания такого забора используют полуобрезную доску, так как это недорогой и прочный материал.
Крепить опалубки можно как обычными шурупами. Перед заливкой бетона доски можно укрепить деревянными перемычками, а также кирпичными подпорками. Вдоль шнуров, которые вы натянули между колышками, необходимо установить деревянные щиты.
Фундамент при создании заборов также желательно упрочнить прутами арматуры толщиной не меньше 0,1 см. Их нужно расположить вертикально и горизонтально. Первые должны находиться в 1,5 м один от другого, а вторые – на расстоянии 0,1 м от грунта.
После этого нужно установить металлические трубы для укрепления кирпичных опор.
Каркас из арматуры
Бетонирование
Важно! Для строительства вам потребуется бетономешалка. Поместить ее лучше всего возле опалубки, чтобы не тратить время на перевозки бетона.
Строим забор из профнастила с кирпичными столбами, используя бетономешалку:
- Нужно установить бетоносмеситель под углом 35-45° и засыпать в него щебень. Он очищает стенки агрегата и не допустит прилипания смеси.
- Затем добавить в аппарат воду (половина всей меры) и бетонную добавку.
- Всыпать половину песка.
- После нужно выждать около 30 секунд и увеличить градус наклона до 70°. После засыпаем вторую часть песка и цемент.
- Оставшуюся часть воды нужно добавить, вернув бетоносмеситель в исходное положение под наклоном 35-45 градусов.
- Раствор готовиться около двух минут, пока не исчезнут комочки и сгустки.
Опытные строители советуют, создавая кирпичный забор с профлистом своими руками, добавлять к раствору пластифицирующие и воздухововлекающие добавки. С этим отлично справляется обычное жидкое мыло. На одно ведро цемента достаточно 10 мл мыла. После этого цемент станет морозоустойчивым и удобной в работе консистенции.
Собираем заборный каркас
Пока бетон застывает, а на это требуется несколько дней, можно заняться изготовлением каркаса вашего забора из кирпича и профнастила. Для этого нужно сварить профильные трубы 20*40 дуговой сваркой.
Как собрать конструкцию:
- Разрезать трубы до нужной длины.
- Наметить места, где будут крепиться трубы.
- Слегка привариваем одну сторону трубы к отмеченному месту.
- Проверяем уровнем, равно ли прикреплена труба.
- Окончательно привариваем трубу.
Важно! После окончания сварки, обязательно окрасьте каркас. Для покраски можно пользоваться алкидной эмалью ПФ-115. И не забудьте удалить с труб ржавчину, если она имеется. Тут поможет «преобразователь ржавчины».
При строительстве кирпичных опор лучше пригласить профессионалов. Впрочем, если у вас есть опыт данных работ, то это несложно сделать самостоятельно. Главное соблюдать строгую вертикальность опор, что обеспечит будущую устойчивость ограждений.
Столбы из кирпича
Финальная стадия: крепим профнастил
Крепление профнастила не рекомендуется проводить самому, так как материал в процессе крепления к опорам должен кто-то поддерживать. Профнастил прикручивается к трубкам 20*40 с помощью саморезов с резиновыми прокладками.
Важно! Чтобы не поцарапать листы профнастила о цемент, покройте его картоном или мягкими резиновыми пластинами. Не забудьте предварительно отметить места для саморезов.
Наглядно с процессом постройки можно ознакомиться на видео:
Забор из профнастила своими руками
Времена земляных рвов, высоченных стен и подъемных мостов для защиты своих владений давно канули в Лету. Современному человеку достаточно иметь красивый прочный забор, и его уютный домашний мир будет надежно закрыт от ветров и непрошеных гостей. Как же сделать достойный выбор из всего многообразия конструкций, предлагаемых существующим рынком?
На наш взгляд, соотношением хорошей цены и качества обладает забор, изготовленный из профнастила. Порядок строительства забора из профнастила своими руками с кирпичными столбами и поэтапными фото предлагается сегодня вашему вниманию.
Материалы и инструменты
Подобные сооружения легки, просты в монтаже и имеют приличный внешний вид. Для успешного строительства нам понадобятся:
- шнур;
- колышки;
- легкая кувалда;
- рулетка строительная;
- уровень;
- лопата штыковая;
- лопата совковая;
- бур;
- молоток;
- шуруповерт;
- гвозди;
- доска и брус для опалубки;
- арматура;
- проволока вязальная;
- сварочный аппарат;
- петли для ворот и калитки;
- грунт для окраски каркаса;
- бетономешалка;
- профильная труба 60х60 мм н=2,8 м;
- профильная труба 40х20 мм;
- профнастил С-8;
- каркасы ворот и калитки.
Пошаговая схема строительства забора из профнастила
Демонтируем старое ограждение
Если оно из кирпича или камня, его можно аккуратно разобрать и получить вполне пригодный строительный материал на будущее. Деревянный забор можно перенести вглубь двора, по возможности сохраняя его периметр. Он еще может послужить временным ограждением, пока длится наша стройка.
Кирпич, оставшийся от разборки старых воротных столбов и перенос деревянного забора.
Выбираем конструкцию забора
В первую очередь необходимо определиться с его точным расположением, шириной и уровнем фундамента, а так же местом для ворот и калитки. Для этого по углам предполагаемого забора забиваем колышки и натягиваем между ними капроновый шнур. Затем, исходя из ширины и количества профилированных листов на один пролет с учетом их нахлеста, размечаем шаг опорных столбиков.
Ширина листов профнастила равна 119 см. В чистовом виде без учета нахлеста в одну волну 115 см. Замеры производим с помощью рулетки, составляем в голове план ограждения и переносим его на бумагу. Сделать это необходимо, так как по мере выполнения земляных работ наши колышки будут удаляться.
В примере рассматривается вариант забора со столбиками из облицовочного кирпича, армированными трубой 60х2 мм. Для столбов калитки и ворот применяется повышенное усиление трубой 88х2,8 мм.
Проектируем фундамент
Его мы будем выполнять в виде непрерывной ленты из железобетона. Проще говоря, будем делать ленточный фундамент. Преимущества такого фундамента налицо:
- солидный вид;
- защита территории от дождевой воды с улицы и бродячих животных.
Ширину фундамента выбираем по размеру стороны кирпичного столбика, о конструкции которого далее будет сказано. Если у вас на участке имеются перепады по высоте рельефа, то исполнение фундамента в одном уровне приведет к очень большому расходу бетона. В этом случае будущую конструкцию делят по длине на отдельные участки. У каждого из них будет свой уровень фундамента. При этом высоту забора можно оставить одинаковой. Листы профнастила продаются любой длины под заказ.
Чтобы во время дождя на фундаменте не скапливалась грязь, его следует поднять над уровнем грунта не менее чем на 10см. Еще уменьшить расход бетона можно, выполняя ширину ленты неодинаковой. Например, под кирпичными столбиками она одна, а под профилированным настилом – другая. Глядя с другой стороны, – это усложняет сборку опалубки. Здесь решайте сами.
Фундамент под кирпичные столбики нужно заложить ниже отметки промерзания грунта, это гарантирует неподвижность всей бетонной конструкции. Как следствие, мы получаем нормальную работу ворот, которые крепятся к столбам через закладные детали, приваренные к армирующей трубе. В менее ответственных местах, не несущих большой нагрузки, металлические стойки можно заглубить в грунт на 0,5 м для экономии бетона.
Выполняем земляные работы
Этот процесс выполняется обыкновенными лопатами. Желательно иметь их две. Штыковая лопата служит нам для выкапывания траншеи, а совковая – для ее зачистки. Траншею под фундамент выполняем в точности по намеченному плану за исключением ее ширины. Этот размер делаем немного больше для удобства монтажа опалубки. Большую часть выкопанного грунта придется расфасовать в мешки по 50 кг и вывезти. На 1 м3 грунта уйдет примерно 30 мешков. Меньшая часть грунта нужна для обратной засыпки пазух готового фундамента. На 1м3 выборки грунта выполняемых двумя рабочими, уходит чуть более часа.
Собираем опалубку
Сборку ее ведем для цоколя будущего фундамента и его части, расположенной ниже уровня грунта на 10-20 см. Используется полуобрезная доска, куски бруса, электродрель и шурупы по дереву. Самая верхняя доска щитов опалубки устанавливается по шнуру, отмечающему уровень предполагаемого бетонирования.
Залитый бетон оказывает довольно сильное давление на стенки опалубки. Поэтому деревянные щиты необходимо усилить перемычками из обрезков бруса и скрепить их сверху между собой. Подпорки из кирпича тоже не будут лишними.
Арматурный каркас для нашей опалубки собираем на земле, так удобнее. Для работы используются пруты D= 10 мм. Горизонтальная составляющая каркаса выполняется из 4-х прутов. Нижние два прута располагаются на расстоянии 10 см от дна траншеи, а оставшиеся два – сверху, на 5 см ниже поверхности бетона. В качестве вертикального армирования используются нарезанные прутки, которые вяжутся проволокой с шагом 1,5 м по всей длине и периметру каркаса. Зазор между боковой опалубкой и арматурой делается не менее 3 см. Это нужно для защиты металла изделия от коррозии.
Все. Собранные каркасы опускаем в опалубку и соединяем их между собой внахлест 20 см по продольным прутьям вязальной проволокой.
Теперь нам нужно установить трубы для усиления прочности кирпичных столбиков. Эту операцию выполняем так. Трубу вертикально опускаем в опалубку и фиксируем ее положение с помощью уровня обрезками доски или бруса. Это не сложно, можно справиться одному без помощников. Все остальные трубы, предварительно выравнивая их по уровню, можно просто слегка забетонировать в ямках глубиной 50 см. Сплошная бетонная лента фундамента окончательно закрепит все стойки.
В нашем случае после разборки старых воротных столбиков остался мощный фундамент воротной части с огромными закладными деталями.
Мы их укоротили. С помощью перфоратора сделали рядом небольшие приямки, в которые установили опорные столбы с проушинами для петель, приварив их к обрезанным закладным.
Монтаж воротной стойки к закладной детали старого фундамента
Используя все тот же перфоратор, сделали не глубокую траншею между воротными стойками и соединили их между собой уголком 40*40 с помощью сварки.
Воротные стойки установлены. Траншея готова для монтажа опалубки. Столбики выставлены и слегка забетонированы.
Выполняем бетонные работы
Замес бетонной смеси можно выполнять с помощью бетономешалки или без нее. Рассмотрим оба случая.
У вас имеется бетономешалка
Устанавливаем наш агрегат поближе к опалубке для облегчения переноски тяжелого бетона. Перед засыпкой компонентов сухой смеси рабочую емкость бетономешалки нужно наклонить под углом 45 градусов. Состав бетонной смеси у нас будет такой:
- цемент (ПЦ-400) – 1 часть;
- песок – 3 части;
- щебень – 6 частей;
- вода – 0,7 части;
- добавка воздухововлекающая – 0,1% от веса цемента (жидкое мыло).
Чтобы сократить время подготовки бетона, загружать мешалку следует на ½ ее объема. Затем поступаем следующим образом. Сначала засыпаем в бетономешалку весь щебень. Это самый крупный наполнитель. Поэтому он промоет остатки смеси с прошлого замеса и предотвратит прилипание мокрого песка и цемента к стенкам емкости. Потом заливаем половину требуемого количества воды с жидким мылом. Перемешиваем щебень с водой и засыпаем половину песка.
Снова все перемешиваем в течение минуты и устанавливаем мешалку под углом 70 градусов для того, чтобы к ее мокрым стенкам не прилипли сухой песок и цемент. На предпоследнем этапе засыпается весь цемент и остальная часть песка. После перемешивания снова опускаем бетономешалку до 45 градусов и заливаем остальную воду. 2- 3 минуты смешивания и можно выгружать готовый бетон.
У вас нет бетономешалки
В этом случае нужно найти корыто емкостью на 100 л, либо лист металла 1,5х 1,5 м. Но удобнее готовить бетон в специальной бадье.
Далее делаем так:
- засыпаем три ведра песка и одно ведро цемента;
- делаем из этих компонентов сухую смесь при помощи садовых граблей;
- 10 грамм жидкого мыла вспениваем в ведре из шланга с водой.
В полном ведре на поверхности воды должна образоваться обильная пена. Она нужна для пластификации, удобного замеса и укладки бетона.
- доливаем эту воду в сухую смесь и опять все перемешиваем;
- на подвижный раствор высыпаем 6 ведер щебня;
- после последнего перелопачивания получаем готовый бетон.
Ручной замес материала снизит его будущую прочность на 20% из-за повышенного количества добавленной воды. Без этого не обойтись – смесь будет тяжело перемешиваться. Но переживать не стоит. Для фундамента под забор небольшое уменьшение прочности бетона роли особой не сыграет.
После заливки смеси в опалубку будущий фундамент нужно накрыть пленкой из полиэтилена. Это связано с тем, что при быстром высыхании на его поверхности могут образоваться трещины. Нам это совершенно не нужно.
Залитая бетоном опалубка
После недели теплой погоды опалубку можно снимать.
Собираем каркас нашего забора из профнастила
К сварке каркаса можно приступить через пару дней после заливки опалубки бетоном. Каркас выполняется из труб 20х40х2 мм, которые в конструкции забора представляют собой поперечные лаги для крепления к ним профилированных листов. Сборку каркаса удобнее производить вдвоем. Порядок наших дальнейших действий такой:
- замеряем по факту расстояния между вертикальными стойками по их осям;
- режем «болгаркой» профильные трубы на отрезки согласно замерам;
- на стойках отмечаем маркером расположение рядов горизонтальных лаг по 30 см от верхнего и нижнего краев забора;
- прикладываем поочередно отрезки профильных труб к вертикальным стойкам по отметкам и слегка прихватываем их сваркой;
- проверяем горизонтальное положение труб строительным уровнем;
- производим окончательное приваривание лаг.
Сварка каркаса забора из профнастила
На этапе сварочных работ может появиться небольшая проблема с домашним автоматическим выключателем. Это связано с тем, что максимальная мощность сварочного аппарата 6,5 кВТ, а в быту обычно используются 15 амперные выключатели. Возможно, что потребуется их замена на автоматы большей мощности.
После окончания сварочных работ стойки и лаги нужно зачистить от ржавчины и покрасить алкидной эмалью ПФ- 115.
Кладка кирпичных столбиков
Для забора высотой 2-3 м обычное сечение столбов составляет 380х380 мм, т.е., в полтора кирпича. В примере они выполняются только с фасадной стороны дома, выходящей на главную улицу. Обычно это делается из соображений экономии средств. Если вы не обладаете в строительстве божьим даром, то для кладки кирпичных столбиков лучше будет привлечь адекватного каменщика – облицовщика.
Первый ряд, начало возведения кирпичных столбиков
Для кладки необходим облицовочный кирпич на ваш вкус и цвет (благо, что разновидностей его великое множество), цементно-песчаный раствор, кладочная армирующая сетка и инструмент.
Раствор готовится в соотношении частей 1:3 с добавлением для его пластичности жидкого мыла. Перевязка и горизонтальность швов, строгая вертикаль углов в процессе работы над столбом должны неукоснительно соблюдаться. При кладке кирпича важно не забыть о закладных деталях для ворот, калитки и пролетов нашего забора. Они привариваются к металлической воротной стойке по 2 шт с каждой стороны столба, а затем аккуратно обкладываются подрезанным кирпичом. Кирпичные ряды столбов воротной части желательно армировать стальной сеткой.
Кладка всех столбов выполняется по очереди по 0,5 м их высоты за рабочий день. В течение этого процесса пустые промежутки между кирпичом и металлической стойкой заполняются кладочным раствором.
Одновременно , с помощью капронового шнура обеспечивается контроль совпадения швов кирпичной кладки по всей длине пролетов. Для подчеркивания красоты и правильной геометрии форм нашего отделочного материала будет уместно выполнить декоративную разделку кирпичных швов специальным инструментом. Цвет швов можно подобрать на свой вкус с помощью различных пигментов.
Кирпичные столбики почти готовы.
Для защиты верхних частей столбов от дождя и снега их закрывают колпаками, изготовленными из бетона, металла или пластика. Высококачественные колпаки из бетона прослужат вам более 15 лет. Они устанавливаются на раствор, предназначенный для кладки.
На одном из столбиков установлена защитная крышка. Защита, выполненная из других материалов, закрепляется в нижней части к готовым столбам при помощи дюбелей.
Для пущей важности на столбах можно смонтировать подсветку или систему сигнализации. Все, столбики из кирпича выложены. И не столь важно, своими руками Вы это делали или с помощью привлеченного специалиста. Главное – что мы, наконец, переходим к последнему этапу строительства нашего забора из профнастила.
Монтируем профилированные листы на металлический каркас
Монтаж листов профнастила удобнее вести вдвоем. Перед началом крепления в пролете между стойками или столбами забора на фундамент стоит положить картон. Это нужно, чтобы не царапать нижние торцы листов. Как попало саморезы вкручивать не нужно. Они должны располагаться ровными рядами. Поэтому перед монтажом на листах необходимо сделать соответствующие метки с помощью маркера. Для крепления нужны кровельные оцинкованные саморезы с резиновыми прокладками 4,8х30 мм и электродрель с насадкой. Листы крепятся к горизонтальным лагам, выполненным из трубы 20х40х2 мм, а соединяются друг с другом внахлест.
Крепление листов профнастила на обрешетку забора.
Чтобы прикрепить профилированный лист, нужно закрутить соединяющий его с трубой саморез в нижнюю часть гофры листа. И так далее, через одну волну. Таким образом, на крепление 1 м листа профнастила у нас будет уходить 6 саморезов.
Одна немаловажная деталь. Закручивание крепежа лучше выполнять на малых оборотах дрели. В противном случае, при нагреве будет стачиваться кромка винта.
Вид боковой части забора из профнастила.
После установки последнего листа можно довольно потирать руки. Строительство закончено, перед глазами забор-красавец, можно делать генеральную уборку территории.
Вид забора из профнастила с кирпичными столбиками без защитных крышек. Калитка приподнята по просьбе хозяина.
Пошаговое строительство кирпичного забора с профлистом
Для домов из кирпича иногда бывает непросто подобрать материал для ограды. Сплошной кирпичный забор будет смотреться слишком массивно, а деревянный может попросту не вписаться в архитектуру здания. В подобных случаях на помощь приходят комбинированные конструкции.
Забор из кирпича и профлиста гармонично впишется в архитектуру кирпичных и блочных строений. Такое ограждение считается одним из самых прочных. Популярность заборов из кирпича и профнастила обеспечивается хорошей сочетаемостью этих материалов. Качественное ограждение стоит тех средств, которые придется в него вложить.
Конструкция и материал ограждения
Для облегчения строительство необходимо составить подробный план дальнейших работ. Проект должен учитывать все особенности конструкции, материала и ландшафта участка. Помимо всего прочего необходимо учесть следующие особенности:
- ограждение не должно выходить за пределы земельных владений;
- на участках с уклоном отдельные сектора ограждения монтируется кусками, для сохранения одного строя;
- длинна пролетов между кирпичными опорами, где монтируется профнастил, должна быть от 3 метров.
После составления плана работ необходимо подготовить все для возведения ограды. Минимальный набор инструментов включает в себя:
- сварочное оборудование;
- дрель,
- бетономешалка
- лопата;
- лом и набор отверток;
- строительные ножницы.
Для пролетов между кирпичными стойками используют листы поливинилхлорида. Материал не поддается коррозии и рассчитан на продолжительную эксплуатацию. Существует несколько размерных линеек профнастила, для забора чаще всего используют С10 и 8. Минимальная толщина листов 0.5 мм.
На сегодняшний день выпускают огромное количество профнастила с различными узорами и цветами, в том числе и с кирпичным орнаментом. Вы можете заказать профнастил с имитацией дерева или в тон кирпичному дому на вашем участке.
Забор из двустороннего цветного профнастила с кирпичными столбами
Комплектация забора
: профнастил С8 с цветным полимерным покрытием с двух сторон, столбы из профильной трубы 60х60 мм, лаги из профильной трубы 40х20 мм, обработанные грунтом ГФ-021 серого или коричневого цвета, саморезы в цвет, заглушки для столбов. Монтаж производится с установкой столбов через 2,5 метра. Стоимость работ по установке забора включена в стоимость погонного метра. Строительство ленточного фундамента и кирпичных столбов оплачивается отдельно.
Заказать установку забора из двустороннего профнастила с кирпичными столбами можно,написав нам на почту или оформив Обратный звонок.
Высота забора (м) | Цена за 1 м.п. с установкой (руб) | |||||
Толщина профлиста 0,35 мм | Толщина профлиста 0,4 мм | Толщина профлиста 0,5 мм | ||||
кол-во лаг | кол-во ла | кол-во лаг | ||||
2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | |
1,5 | 690 | 790 | 840 | 940 | 940 | 1040 |
1,8 | 830 | 930 | 980 | 1080 | 1080 | 1180 |
2,0 | 930 | 1030 | 1080 | 1180 | 1180 | 1280 |
2,2 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 |
2,5 | 1500 | 1570 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 |
3,0 | 1900 | 2000 | 2050 | 2150 | 2150 | 2250 |
Начало строительства
Строительство забора из профлиста начинается с разметки. Также необходимо выполнить подробный чертеж забора. Кроме того, стоит рассчитать количество столбов и длину пролетов между ними.
Краткий план по строительству забора из кирпича и профнастила включает в себя:
- замеры участка;
- подготовку фундамента;
- монтаж кирпичных опор;
- крепеж профнастила.
После изучения особенностей участка и разравнивания почвы размечают место для будущих столбцов. В качестве ориентиров используют колья и нить. На месте будущих кирпичных опор вбивают небольшие деревянные колышки и на них натягивают нить.
Для простого забора достаточно кладки толщиной в один кирпич. Такие столбы укрепляют арматурой и трубой, которую устанавливают с внутренней стороны забора.
Заборы из профнастила под камень
В стоимость забора входит: профнастил С8 с рисунком «Камень песчаник» и «Дикий Камень», столбы из профильной трубы 60*60*2 мм, обработанные грунтом ГФ-21 серого или коричневого цвета, лаги из профильной трубы 40*20*1,8 мм, обработанные грунтом, саморезы в цвет, заглушки для столбов. Монтаж производится с установкой столбов через 2,5 метра. Стоимость работ по установке забора включена в стоимость погонного метра. Строительство ленточного фундамента и кирпичных столбов оплачивается отдельно.
Заказать установку забора из профлиста с рисунком под камень с кирпичными столбами можно,написав нам на почту или оформив Обратный звонок.
Высота забора (м) | Цена за 1 м.п. с установкой (руб.) | |||||
Забивка столбов в землю | Забутовка столбов песчано-гравийной смесью | Локальное бетонирование столбов | ||||
кол-во лаг | кол-во лаг | кол-во лаг | ||||
2 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | |
1,5 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 |
1,8 | 925 | 1025 | 1075 | 1175 | 1175 | 1275 |
2,0 | 1300 | 1400 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 |
2,2 | 1350 | 1450 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 |
2,5 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 |
3,0 | 2090 | 2190 | 2240 | 2340 | 2340 | 2440 |
Подготовка почвы
Кирпич в сочетании с профнастилом имеют немалый вес. Поэтому забор из таких материалов требует ленточного фундамента. Под него копают неглубокую (от 30 см) траншею. Ее ширина и высота зависит от веса и толщины будущей ограды.
Для подготовки места фундамента забора с почвы снимают верхний слой грунта. Для подобных работ не стоит нанимать специальный транспорт. Проще управиться самостоятельно или нанять пару рабочих. Небольшую траншею объемом от 4 кубометров рабочие выкопают за 6 часов с перерывами.
При самостоятельном строительстве забора все работы можно выполнять за несколько подходов.
Обратите внимание! Верхний слой грунта, снятый под фундамент забора , может понадобиться для удобрения или дальнейшего благоустройства участка.
Как сделать комбинированный забор из кирпича и профнастила: основные этапы строительства
Если вы решили построить забор из профнастила и кирпича своими руками, необходимо заранее ознакомиться с подробностями каждого этапа работ.
Проект забора
До того как приступать к рисованию эскиза, необходимо разметить участок, на котором планируется проводить стройку. Это делают с помощью колышков. Отмечают те места, в которых будут размещаться опоры, измеряют расстояние между ними. В расчет листов профиля не берут калитку.
Если выбран секционный вариант, ширина пролета между опорами должна равняться ширине профлиста. Это позволит избежать траты материала при разрезании листов.
После этого можно приступать к рисованию проекта. На эскизе необходимо отметить неровности поверхности, преграды в виде трубопроводов, газопроводов, электрические коммуникации.
Расчеты и выбор материалов
Нужно рассчитать не только объемы затрачиваемых материалов, но и то, какие инструменты есть в наличии, а какие придется покупать.
Обратите внимание на тип покрытия
Заборы, в которых кирпичные опоры соединены профнастилом, имеют бесконечное число дизайнерских решений. Однако необходимо обращать внимание на техническую маркировку листов. Цифра означает ширину волны на полотне (в мм).
Наиболее распространенные маркировки:
- С-8. Бюджетный вариант. Такие листы будут подвержены деформации вследствие порывов ветра. Материал легко повредить. Поэтому такая разновидность подойдет для стеновой обшивки, а не для ограждений.
- С-10. Из такого материала получается легкие и надежные конструкции, устойчивые к механическим воздействиям и сохраняющие первоначальный внешний вид. Дороже, чем С-8.
- С-14. Обладает повышенными антивандальными характеристиками. Используется в местности с суровым климатом. Пользуется спросом среди покупателей благодаря своей трапециевидной форме. Ей отдают предпочтения для декорирования металлическими листами входных ворот.
- С-15. С этой величины маркировки начинаются типы покрытий, которые можно использовать для кровли, фасадов, оград.
- С-18, С-20, С-21. Наиболее прочные разновидности. Их рекомендуют использовать, если забор выше 2,5 м.
Выбор определяют размер забора, климатические условия и почва. Во многих случаях подойдут марки С-8 и С-10.
Не меньшее значение имеет качество защитного покрытия листов. Не рекомендуется компенсировать низкое качество металлопрофиля дорогостоящей краской. Для каждого вида лучше выбирать подходящий вариант окраски:
- цинк — недорогое, но надежное покрытие, которое используется в большинстве случаев для нежилых построек;
- алюцинк — имеет более привлекательный внешний вид, однако не используется при обработке профлиста для жилых домов;
- полиэстер -защитит материал от ржавчины и коррозии, легко моется;
- пурал или пластизол — используют для заборов, срок эксплуатации которых должен превышать 10 лет, наиболее дорогостоящий тип покрытия.
Подготовка инструментов
Большинство приспособлений есть в каждой мастерской, это:
- веревка;
- молоток;
- лопата;
- рулетка;
- уровень;
- отвес;
- шуруповерт.
Специфическими для данных видов работ являются сварочный аппарат и бетономешалка. Последний можно заменить дрелью с насадкой миксер.
При проектировании нужно учесть, стоит ли приобретать дорогостоящие инструменты, понадобятся ли они на дальнейших работах. Можно взять их и в службе проката.
Подготовка почвы
Верхний слой грунта необходимо снять. Впоследствии его можно использовать для удобрения. Затем нужно выкопать траншею под фундамент не менее 30 см. При этом учитываются размеры будущей ограды.
Подобную процедуру можно выполнить самостоятельно или наняв рабочих. Специальная техника не требуется.
Установка опалубки
Конструкцию делают из деревянного вторсырья. Она должна включать в себя арматуру для прочности, которая изготавливается из прутьев с сечением 1 см. Рекомендуется начинать собирать опалубку с верхней доски.
Расстояние от дна траншеи до арматуры должно быть 10 см, а до верха — 5 см.
На месте будущих кирпичных столбов также устанавливают металлические трубы, скрепленные арматурой.
На всех этапах для выравнивания применяют уровень.
Заливка фундамента
Замесить бетон можно и вручную, хотя его качество будет ниже того, которой приготовлен в бетономешалке.
Чтобы усилить морозостойкость смеси, в нее добавляют мыло в пропорции 10 мл на ведро бетона.
После того как раствор залит, фундамент закрывают на 1-1,5 недели полиэтиленовой пленкой, чтобы при высыхании не образовались трещины либо не застывший цемент не размыло дождем.
Возведение столбов и монтаж крышек
Высота кирпичных столбов зависит от дизайна. Допустимый размер кладки в день — не более полуметра. Для скрепления кирпичей используют раствор из цемента и песка (1:3) с добавлением мыла и арматурную сетку. На равном расстоянии размещают уголки для крепления листов профнастила и пластину.
Чтобы придать конструкции завершенный вид, столбы накрывают крышками. Их можно выполнить из оцинкованного железа, прикрепив дюбелями. Бетонные опоры завершают бетонными крышками, которые ставят на цементный раствор.
Сооружение каркаса
К сооружению каркаса можно приступать лишь после того, как фундамент высох. Для этого из металлических труб делают рамы прямоугольной формы. Перед установкой их покрывают алкидной эмалью и устанавливают на забор.
Перед началом завершающего этапа монтажа, крепления листов профнастила рекомендуется накрыть фундамент картоном, чтобы избежать повреждения панелей.
Опалубка
Опалубку под фундамент забора собирают для цоколя ниже уровня земли на 15-20 см. Для этого используют горбыль или любое другое деревянное вторсырье. Сборку опалубки начинают с верхней доски.
Для прочности в опалубку монтируют арматурные прутья, сечением 1 см и шагом от 1 до 1.5 м. При скреплении прутьев арматурной проволокой толщиной 1 мм получится каркас. Его опускают на дно опалубки.
Чтобы кирпичные столбы забора прочно сели в фундамент, в опалубку устанавливают металлические трубы или уголки на месте будущих столбов. Их также крепят к арматурной сетке. Их закрепляют досками и выравнивают уровнем.
Расстояние между вертикальными прутьями составляет 1 м, а горизонтальными – 10 см от дна и 5 от верха фундамента. Прутья арматуры крепят внахлест.
Заборы из профнастила под кирпич
В стоимость забора входит: профнастил С8 с рисуном под кирпич, столбы из профильной трубы 60*60 мм, обработанные грунтом ГФ-21 серого или коричневого цвета, лаги из профильной трубы 40*20 мм, саморезы в цвет, заглушки для столбов. Монтаж производится с установкой столбов через 2,5 метра. Стоимость работ по установке ограждения включена в стоимость погонного метра. Строительство ленточного фундамента и кирпичных столбов оплачивается отдельно.
Заказать установку забора из профлиста с рисунком под кипрпич можно,написав нам на почту или оформив Обратный звонок.
Высота забора (м) | Цена за 1 м.п. с установкой (руб.) | |||||
Забивка столбов в землю | Забутовка столбов песчано-гравийной смесью | Локальное бетонирование столбов | ||||
кол-во лаг | кол-во лаг | кол-во лаг | ||||
2 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | |
1,5 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 |
1,8 | 925 | 1025 | 1075 | 1175 | 1175 | 1275 |
2,0 | 1300 | 1400 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 |
2,2 | 1350 | 1450 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 |
2,5 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 |
3,0 | 2090 | 2190 | 2240 | 2340 | 2340 | 2440 |
Заливка фундамента
Раствор для заливки фундамента забора месят в бетономешалке. Установка должна стоят рядом с опалубкой. Лучше всего разводить лишь половину раствора от объема бетономешалки. Это ускоряет процесс и снижает загруженность установки.
Обратите внимание! Для улучшения морозостойких качеств бетона на стадии замеса рекомендуют добавлять в него бытовое жидкое мыло (10 мл на ведро раствора).
Раствор можно изготовить без применения бетономешалки. Для этого понадобиться тара объемом от 100 л и лист стали. В тару засыпают 3 ведра цемента и ведро песка и перемешивают граблями. В это время в ведро наливают чистую воду и добавляют жидкое мыло до образования плотной обильной пены. Когда образуется много пены, воду выливают в песок и цемент. Сразу же в полученную спесь высыпают 6 ведер щебня и перемешивают.
Бетон, изготовленный таким способом, обладает более низкой прочностью. Но для фундамента под забор эти показатели годятся. Время приготовления смеси по такому рецепту занимает от 30 минут.
После заливки раствора в опалубку его накрывают полиэтиленом. Пленку убирают примерно через 7-10 дней. Это необходимо, чтобы бетон не растрескался от сухого воздуха. Также пленка защитит бетон от дождя.
Подготовка ленточного фундамента
Основание под забор может быть разным по толщине, так как фундамент сужается под профнастилом, а под столбами он больше. Это позволяет сокращать объемы выполняемых земельных работ, а также экономить на бетоне. Вместе с тем сборка опалубки для этого типа фундамента представляет собой более трудоемкий процесс.
При устройстве ленточного фундамента следует учитывать уровень промерзания грунта и его нагрузки на основание. Высота основания планируется в зависимости от рельефа местности. Если он является неровным, то строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками усложняется.
Для возведения ограждения необходима бетономешалка. Она должна располагаться под углом около 40°. В емкость засыпается щебень, который не позволяет цементу с мокрым песком прилипать к стенкам емкости. В нее заливается добавка к бетонному раствору с половиной нужного объема воды.
Половина песка должна быть засыпана после смешивания щебня и воды. Затем в раствор добавляется цемент и остатки песка. Воду следует долить после того, как бетономешалка снова примет наклон под углом 40°. Все содержимое емкости перемешивается, а емкость разгружается на ½ часть всего полученного объема смеси.
После заливки бетонный раствор накрывается полиэтиленом. Это обеспечит ровное высыхание поверхности. Распалубка в теплую погоду осуществляется через 7-10 дней.
Возведение столбов
Для крепления кирпичей для столбов забора используют цементно-песчаный раствор (1:3). Чтобы смесь была более вязкой и эластичной в нее добавляют небольшое количество жидкого мыла. Ежедневно кладку можно возводить на высоту не более полуметра. Каждый ряд кирпича прокладывается арматурной сеткой.
Высота столбов забора индивидуальна – она зависит от толщины и нагрузки профнастила, дизайна и высоты забора. Для крепления профнастила к столбам используют специальные пластину и уголки в трех точках: по центру, снизу и в самом верху.
Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.
Этапы работы
Земельные
После того как проект забора с кирпичными столбами утвердили, приступают к земельным работам. Вырывается траншея под фундамент объемом приблизительно 4 куба. Для выполнения такого вида работы можно нанять экскаватор, однако несложно вырыть углубление своими руками. Для этого понадобятся такие инструменты:
- лопата совковая и штыковая;
- лом.
Также важно определиться, куда девать извлеченный грунт. Если нет возможности распределить его по территории участка, нужно нанять машину для вывоза. Для удобства транспортировки ненужную землю рекомендуется засыпать в полиэтиленовые мешки, которые потом удобно и быстро погрузить в машину.
Как правильно заложить фундамент?
Чтобы забор из кирпича и профлиста был надежным и крепким, рекомендуется закладывать ленточный железобетонный фундамент. Сначала сооружается опалубка, для установки которой потребуются деревянные доски. Дополнительно рекомендуется укрепить опалубку с помощью стальных или деревянных перемычек. Если во время постройки наблюдаются перепады уровней, сократить расход бетона можно, разграничив ленту основания на отдельные участки с разными уровнями.
Также рекомендуется разная толщина фундамента — в месте установки столбов для забора из профнастила конструкция утолщается, а там, где крепятся профилированные листы фундамент кладется узким. Немаловажно просчитать глубину расположения основания. За основу берется глубина промерзания грунта, которая в средних широтах зачастую не превышает 1 м.
Кладка столбов
Построить столбики можно не только из кирпича. Часто возводят конструкцию из камня коричнево-желтого оттенка либо совмещают кирпич и камень. В основном строится забор из красного и коричневого кирпича, который подходит к большинству фасадов основного здания.
Чтобы кладка была надежной, готовится цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. Для придания раствору пластичности и гибкости, в готовую смесь рекомендуется добавить немного жидкого мыла. Для надежности и прочности кладки, каждый ряд стоит армировать специальной сеткой. При строительстве столбиков не стоит забывать о креплении к ним профнастила. Для этого по бокам кирпичной конструкции закладывают крепежные пластины или уголки. Когда столбы будут готовы, устанавливаются отливы для забора из кирпича, которые будут защищать сооружение от попадания осадочной влаги.
Установка каркаса
Рекомендуется придерживаться следующей схемы сборки:
- Профильные трубы разрезать на нужную длину.
- На вертикальном отрезке оставить метку, где нужно приварить горизонтальную трубу.
- В месте засечки с одной стороны прихватить сваркой горизонтально располагающуюся трубу.
- Для определения правильности положения труб использовать уровень.
- Если нет огрехов, провести окончательные сварочные работы.
Монтаж профнастила
Это последний этап строительства, по завершении которого забор из профнастила и кирпича будет готов. Чтобы уберечь фундамент от повреждения металлическими листами, сверху на него укладываются картонные листы. После на металлопрофиле ставятся метки, куда будут вкручиваться саморезы, которых на 1 м профилированных листов потребуется в среднем 6 шт. Профильные листы крепятся внахлест. После окончания монтажных работ устанавливаются ворота. Монтаж металлического штакетника более трудоемкий, потому что важно строго соблюдать расстояние между каждой штакетиной.
Монтаж крышек
Забор с прямоугольными, кирпичным столбами смотрится незавершенным. По окончанию установки столбов на них монтируют оцинкованные крышки. Помимо эстетической функции, элемент выполняет защитную функцию. Крышку крепят к столбу забора на дюбеля.
Если опоры забора построены из бетона, то используют бетонные крышки. При их выборе стоит обратить внимание на пигмент – он должен быть минеральным. Такая краска не теряет насыщенности от контакта с окружающей средой. Бетонные крышки крепят на столбы забора при помощи раствора из песка и цемента.
Выбор материала
Первый этап связан с конструктивными характеристиками и будущим местом расположения на участке.
Перед началом закупок желательно составить подробный эскизный проект, в котором учитываются мельчайшие нюансы: расположение будущего забора, особенности фундамента (ширина и уровень), место для калитки и ворот. Грамотные подготовительные работы предотвратят дополнительные материальные затраты и сведут на нет появление трещин или деформацию конструкции.
Расход материалов для забора из кирпича и профнастила своими руками:
- кирпичная кладка (обычно в 1,5 кирпича) может иметь различную высоту, но должна быть на 100-150 мм выше стального листа;
- песчано-цементная смесь;
- стальная арматура, закладываемая внутри кирпичного столба, увеличивает стойкость кладки к нагрузкам;
- металлические закладные детали, необходимые для продольных направляющих при монтаже профилированных листов, с помощью сварки связываются со стальными горизонтальными прогонами;
- профильная или стальная труба размером 88 х 2,8 мм, армированная в кирпичные столбы, в которых будет установлены калитка и ворота;
- бетонные или металлические колпаки, устанавливаемые на верх кирпичной кладки, выполняющие защитную функцию (предохраняет столбы от агрессивных природных воздействий);
- армированный бетон (марка М200);
- стальные профилированные листы.
Толщина листа должна начинаться от 0,5 мм и больше, высота – С10-С8.
Готовый забор из кирпича и профнастила
Монтаж профнастила имеет свои отличия:
- поливинилхлорид, используемый в качестве защитного покрытия (гладкой или фактурной), предотвращающий механические повреждения листов;
- лакокрасочное покрытие (обычное, термоиндикаторное, светящееся, электроизоляционное и др.), защищающее от коррозии и изнашивания, и выполняющее эстетическую функцию (может быть различного цветового оттенка).
Заборы из профлиста очень популярны. Установка забора из профлиста может выполняться самостоятельно – это довольно простая работа.
Руководство по строительству деревянного забора вы найдете тут.
О плюсах и минусах заборов из поликарбоната поговорим в данном материале.
Каркас
После высыхания фундамента будущего забора приступают к сборке каркаса под профнастил. Для этого используют металлическую трубу. Ее нарезают болгаркой и сваривают сварочным аппаратом прямоугольные рамы. Готовый каркас пролетов забора окрашивают алкидной эмалью.
После установки каркасов на столбы забора на них крепят профнастил. Для этого используют специальные крепежи, исключающие коррозию металла.
Перед началом работ по строительству забора фундамент стоит закрыть при помощи картона. Такая мера позволит избежать повреждения профилированных панелей. Метки на места вкручивания саморезов отмечают при помощи фломастера. Крепеж осуществляется через одну волну оцинкованными саморезами 4,8х30 мм. Соединение листов на заборе осуществляется внахлест.
Полезные советы
Во время работ могут возникнуть определенные сложности. Следующие хитрсти позволят избежать множества ошибок при монтаже:
- ленточный фундамент на время установки профнастила накрывают картоном, чтоб не погнуть листы металла;
- саморезы используются примерно по 6 штук на 1 м2;
- листы профнастила укладывают внахлест;
- профнастил монтируют дрелью на небольшой мощности;
- через одну волну на крепежах используют резиновые прокладки.
Установка среднего забора, протяженностью до 20 метров, занимает примерно 12-15 дней. Возведение такого забора включает в себя множество тонкостей, поэтому такие работы, как установка кирпичных столбов, лучше доверить профессионалу. Но с монтажом листов профнастила можно справиться самостоятельно. Для этого потребуется умение работать с дрелью. Соединение элементов конструкции не представляет сложностей.
Источник https://the-zabor.ru/iz-profnastila-i-kirpicha
Источник https://rems-info.ru/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami.html
Источник https://str-mebel.ru/dom/zabor-iz-kirpicha-i-profnastila-foto-2.html