Особенности заборов из пеноблоков

Для строительства бани из пенобетона потребуется подготовить сами блоки в нужном количестве. Лучше брать материал с запасом, так как во время выполнения работ может попадаться отбраковка.
Также потребуются другие материалы:

• цемент, речной песок и вода – для кладки на цементно-песчаный раствор;
• сухой клей в мешках – для кладки на клеевой состав;
• прутья арматуры;
• проволока для армирования;
• канализационные трубы;
• крепежи: гвозди и саморезы;
• металлические уголки;
• окна и двери;
• отделочные материалы;
• материалы для теплоизоляции и гидроизоляции;
• антисептическое средство;
• проводка и осветительные приборы.

Из инструментов надо приготовить:

1. дрель с насадкой «миксер»;
2. ведра для раствора и разведения клея;
3. мастерок,
4. широкий шпатель с зубчиками;
5. резиновая киянка;
6. молоток;
7. перфоратор;
8. рулетка;
9. строительный уровень.

Пошаговое возведение забора из газобетона своими руками

Разберем поэтапно, как построить ограждение из газобетонных блоков для дачного участка или частного дома.

Для качественного создания необходимо предварительно составить схему будущего забора, рассчитать расход материалов. Чтобы упростить расчеты, рекомендуем применять строительный калькулятор.

Фото: сплошной забор с кирпичными столбами

Материалы, инструменты

Для возведения понадобятся:

Детальный список материалов, инструментов зависит от выбранного типа основания, а также от того, будет ли забор полностью сплошным, из блоков или комбинированным с другими материалами (профнастил, дерево, металл).

Обустройство фундамента

Несмотря на легкий вес блоков ограждение по своим размерам все равно получается габаритным и требует усиления в виде прочного долговечного фундамента.

В зависимости от грунта рекомендуется использовать следующие типы:

Фото: монтаж ленточного фундамента под ограждение территории

В отдельных случаях допускается обустраивать столбчатый фундамент, когда забор не несет большой нагрузки. К примеру, опоры из газобетонных блоков, а секции – из дерева, профнастила.

Узнать о способах укладки этого типа основания вы сможете из статьи: «Бетонирование столбов для забора».

Установка столбов

Часто выполняется на этапе возведения фундамента. От вертикальности смонтированных опор зависит ровность и долговечность всей конструкции.

Популярные типы стоек:

• круглые профильные трубы диаметром 10 см, толщиной стенок 3 см;
• трубы с квадратным сечением 80*80*3 мм;
• винтовые сваи с монолитным ростверком.

Металлические опоры в обязательном порядке требуют покрытия антикоррозийными составами. Нижнюю часть лучше обработать битумной мастикой. Расстояние между столбами – от 2 до 3 м.

Верх опор рекомендуется заварить крышками, чтобы внутрь не попадала вода, мусор.

К укладочным работам допускается приступать после полного застывания фундамента и опор, не ранее, чем через 7–14 дней.

Процесс кладки газоблоков

На начальном этапе необходимо выложить столбы из газобетона вокруг металлических опор. Перевязка осуществляется в полтора блока на цементно-песчаный раствор. Выкладка проводится так, чтобы туда заходил первый и все последующие ряды блоков.

Пустоты в колоннах между блоками и металлической трубой заполняются жидким бетоном.

При необходимости элементы обрезаются до нужного размера.

В остальном процесс кладки выглядит так:

1. Сверху фундамента наносится цементный раствор 20 мм.
2. Выкладывается первый ряд блоков. Каждый элемент простукивается резиновой киянкой.Чтобы проверить горизонтальность, натягивается шнур.
3. Армирование проводится 1 и 3 ряда. Для этого лучше взять прут диаметром 6 мм и протянуть между столбами забора.

Фото: армирование кладки блоков из ячеистого бетона

В случае, когда для кладки ограждения применяется полнотелый газобетон, можно обойтись без монтажа столбов, но важно армировать каждые 2–3 ряда блоков.

Отделка готового ограждения

Если основной материал конструкции – стандартный газобетон, то отделка – обязательный этап строительства. Это не только придаст изделию эстетичности, но и выполнит защитную функцию.

Кладка камней: непосредственное выполнение работ

Прежде чем построить стенку, смочите камни водой и отсортируйте их таким образом, чтобы они соответствовали по размеру, оттенку, а самые крупные отложите для того, чтобы они ложились насквозь и выполняли главную связывающую функцию.

Нанесите на застывший фундамент слой известкового раствора, который должен быть не менее 2 см, и расположите на нем несколько крупных связывающих камней, а между ними другие, стараясь уложить их как можно плотнее. Теперь по тому же принципу можно делать другой слой, но старайтесь связывающие компоненты размещать всегда в разных местах, чтобы кладка получилась прочнее.

Но прежде чем приступить к последующим слоям, необходимо сделать деревянный шаблон в торцах предполагаемого сооружения. Таким образом вы получите совершенно ровную кладку. Для этого используют ровные доски. Сама стойка имеет форму прямоугольника с перемычками по диагонали. Ширина стойки равна ширине стенки, а высота — ее высоте. Между боковыми ребрами стойки натягивают шнур. Он должен прикрепиться так, чтобы можно было им свободно двигать, перемещаясь к каждому последующему слою.

Для большей уверенности, что каждый камень надежно ляжет именно на свое место, сначала можно класть камни без раствора, стараясь продвигаться небольшими участками, чтобы запомнить положение составляющих будущей стенки. При этом не следует забывать, что на шов между камнями в нижнем слое всегда должен ложиться целый камень последующего слоя. И только тогда можно сделать чистовую кладку с раствором. Количество раствора не должно быть слишком большим, поскольку он быстрее разрушается, делая всю конструкцию менее надежной.

Иногда случается так, что какой-то камень не достаточно плотно ложится в кладку. В этом случае используйте деревянные клинья, вбивая их в образовавшееся отверстие, которое впоследствии заполняется раствором, но только после высыхания основной кладки.

От того, какое давление предполагается на тело стенки, определяют также необходимость наклона передней или задней стенки сооружения. На природных рельефных участках устойчивость обеспечивается за счет массы грунта и самой стенки. В этом случае конструкция жестко заглублена и считается упругой. Кроме каменных, в том числе из булыжника, кирпичных и бетонных стенок, к упругим конструкциям относят и сооружения, в которых использовалась сухая кладка, габионные и ряжевые стенки. Для таких конструкций, высота которых не превышает 1,5 м, наклон передней грани стенки может быть минимальным (10-15 градусов).

Угол наклона задней части можно определить, используя формулу:

• e — угол наклона расчетной плоскости к вертикали;
• b — ширина подошвы фундамента;
• h — расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента;
• t — толщина стенки.

Угол наклона рассчитываемой плоскости к вертикали e определяется не более (45° -j /2), где

j — угол внутреннего трения.

Таким образом, угол наклона стенки также приблизительно можно определить по формуле:

Причем найденный показатель будет отличаться для разных типов грунта: для песчаных — от 26 до 40, для глинистых — от 18 до 30.

Готовую подпорную стенку в вашем саду или на даче необходимо очистить от излишков извести. Сначала используйте деревянный скребок, а потом — щетку и губку. Очищайте готовое сооружение посредством воды, а не химических растворов, которые могут изменить цвет камня или даже деформировать его.

Поводом для строительства подпорной стенки обычно становится участок с перепадами высоты. Но даже если вам достался равнинный ландшафт, стенка сделает его нескучным. Соорудить ее можно своими руками.

Для возведения стенки подойдет кирпич, дерево, природный камень, бетон, а также различные их комбинации. Придадим сооружению красивый изгиб. Украсим наше творение керамикой, галькой, ракушечником, посадим сверху и вдоль растения. Изюминка сада готова!

Возведение забора

Когда материал уже куплен, можно приступать к процессу возведения конструкции

Чтобы строительство забора закончилось ожидаемым результатом, следует действовать в правильной последовательности, уделяя должное внимание каждой детали. Очередность действий следующая:

1. Возведение фундамента.
2. Затем устанавливаются столбы, которые будут являться несущей частью каркаса.
3. Следующий шаг – укладка шлакоблоков.
4. Последним и завершающим этапом является отделка пеноблоков.

Процесс строительства забора из шлакоблоков схож с процедурой возведения изгороди из кирпича. Тем не менее, за счет того, что пеноблоки имеют меньший вес, чем кирпич, все же есть некоторые отличия.

Фундамент

Вес ограждений из шлакоблока мал, поэтому фундамент сделать для забора достаточно просто. Процесс осуществляется в следующей порядке:

1. Сначала нужно сделать подкоп, чтобы в земле, где будет устанавливаться фундамент под столбы , образовалась яма. Глубина подкопа должна составлять приблизительно 20-25 см. Ширина же должна быть равна ширине шлакоблока.
2. Полученное углубление обильно засыпается песком. Песок должен покрыть все дно.
3. Затем сверху наливается вода, чтобы придать песку твердую текстуру.
4. Если принято решение делать свайный фундамент, то устанавливаются ростверки.
5. Следующим этапом является укладка профильной трубы , она вкручивается в ростверк на 2-2,5 см.
6. Горизонтальное армирование фундамента осуществляется с помощью катанки. Диаметр должен составлять 8-10 мм.
7. Фундамент не должен быть выше уровня земли более чем на 10 см.
8. Чтобы укрепить фундамент, на последнем этапе поверхность необходимо обработать материалом, обладающим гидроизоляционными свойствами. Чаще всего это битум.

Укладка цоколя и установка столбов

После того как процесс возведения фундамента завершен, необходимо приступать к следующему шагу.

Данный процесс также можно осуществить своими руками, главное действовать поочередно. Последовательность работ следующая:

1. Сначала нужно осуществить укладку сейсмопояса из армированного материала.
2. Столбы устанавливаются по технологии опалубки, которая представляет собой несъемную конструкцию.
3. Наружная часть должна вмещать в себя элементы пеноблоков.
4. Дабы добавить стойкости и прочности изгороди, также вставляют арматуру, в вертикальном положении. Затем балки заливают смесью бетона.

Кладка столбов забора из пеноблоков

Укладка шлакоблоков

Процесс кладки пеноблоков элементарен. Достаточно просто приклеивать шаг за шагом блоки, выдерживая композицию, запланированную в проекте изгороди. Первый слой шлакоблоков лучше укладывать на слой, толщиною в 2-3 см смеси, последующие же легко фиксируются на тонком слое клеевого раствора. В видео показан процесс укладки шлакоблоков в забор.

Отделка

Когда процесс кладки подошел к концу, следует приступать к завершающему этапу – отделке. В этой миссии также следует действовать поочередно:

1. Сначала поверхность пеноблоков нужно грунтовать.
2. Когда грунтовка высохнет, надо оклеить изгородь стеклосеткой.
3. Следующим шагом является штукатурка.
4. Затем происходит отделка подготовленного покрытия финишным материалом, который выбран на этапе планирования.

Вариант отделки забора из пеноблоков

Строительство забора из пеноблоков

Часто владельцы частных секторов принимают решение построить забор из шлакоблока. Это факт не удивителен, ведь забор из пеноблоков обладает большим количеством преимуществ и важных качеств. Если учесть, что раньше люди возводили изгороди исключительно для защиты территории от нежелательных гостей и посторонних глаз, то сегодня все кардинально поменялось, помимо указанных выше свойств такая ограда служит дополнением в процессе обустройства дизайна пространства.

Вес ограждений из шлакоблока мал, поэтому фундамент сделать для забора достаточно просто. Процесс осуществляется в следующей порядке:

Сначала нужно сделать подкоп, чтобы в земле, где будет устанавливаться фундамент под столбы , образовалась яма. Глубина подкопа должна составлять приблизительно 20-25 см. Ширина же должна быть равна ширине шлакоблока.

Укладка цоколя и установка столбов

После того как процесс возведения фундамента завершен, необходимо приступать к следующему шагу.

Этим шагом является укладывание цоколя, а также, установка опорных столбов для конструкции изгороди.

Данный процесс также можно осуществить своими руками, главное действовать поочередно. Последовательность работ следующая:

1. Сначала нужно осуществить укладку сейсмопояса из армированного материала.
2. Столбы устанавливаются по технологии опалубки, которая представляет собой несъемную конструкцию.

Кладка столбов забора из пеноблоков

Укладка шлакоблоков

Процесс кладки пеноблоков элементарен. Достаточно просто приклеивать шаг за шагом блоки, выдерживая композицию, запланированную в проекте изгороди. Первый слой шлакоблоков лучше укладывать на слой, толщиною в 2-3 см смеси, последующие же легко фиксируются на тонком слое клеевого раствора. В видео показан процесс укладки шлакоблоков в забор.

Отделка

Когда процесс кладки подошел к концу, следует приступать к завершающему этапу – отделке. В этой миссии также следует действовать поочередно:

1. Сначала поверхность пеноблоков нужно грунтовать.
2. Когда грунтовка высохнет, надо оклеить изгородь стеклосеткой.
3. Следующим шагом является штукатурка.

Особенности материала

Если хозяин надела решил возвести забор из пенобетона, он понимает, в чем особенности и нюансы материала. Пеноблоки нашли применение не только в строительстве изгородей, также они используются для возведения домов, дополнительных сооружений на территории земельного участка. Для создания блоков производители осуществляют следующие действия:

1. Берут синтетические материалы, вследствие реакции которых образуется пена.
2. Плотная пена, полученная от смешивания указанных выше материалов, соединяется с портландцементом. А также, с таким сырьем, как известь.
3. После объединения элементов, полученную смесь вливают в специальные кассеты, в которых блоки обретают свою окончательную форму.

Так выглядят кассеты для отливки пеноблоков

Конструкция и устройство кассет для заливки пеноблоков

В силу того, что блоки создаются из основы, которая является органической, материал признан экологическим и безвредным для здоровья человека.

К каким зданиям можно сделать пристрой?

Выполнение пристроек из пеноблоков подойдет для всех видов домов, в том числе и деревянных. Здесь особенно важен возраст дома, состояние стен и устройство основного фундамента (тип), с помощью которого пристроенные метры дополнительных комнат соединятся с основным зданием.

Опытные строители не рекомендуют начинать выполнение пристроя, если здание относится к новостройкам. Лучше всего подождать полгода, чтобы новое здание сделало усадку, и только потом возводить пристройку. По техническим характеристикам дом, к которому будут пристраивать конструкцию, должен быть в удовлетворительном состоянии и подлежать эксплуатации.

Пеноблоки являются хорошим строительным материалом. С их помощью можно сделать укладку пристройки, так она обладает рядом положительных качеств (плотность, прочность, долговечность), имеет ячеистую структуру и представлена несколькими видами блоков (конструкционным и теплоизоляционным), которые можно использовать в двух контурах монтажа.

Пенобетонные блоки имеют малый вес, поэтому работы с ними проводятся очень в сжатые сроки (а это очень эргономично). К тому же, они относятся к недорогим строительным материалам, и фасад, возведенный с ними, можно украсить любой отделкой.

Подготовка к строительству должна заключаться в:

• обязательной разработке проекта,
• получении технического паспорта на возведенные метры,
• проведении архитектурных расчетов,
• выполнении требований к несущей основе.

Преимущества забора из пеноблока

Использование шлакоблока для строительства изгороди популярно на сегодняшний день по причине наличия множества преимуществ данного материала. Таковыми являются:

• Вес пеноблока небольшой, поэтому элементы материала могут быть подняты и установлены на свои места хозяином, без помощи третьих лиц;
• У пеноблоков для забора за счет низкой плотности и теплопроводимости, прочная конструкция;
• Изгородь из шлакоблока позволит оградить территорию от излишнего шума;

Схема кладки изгороди из шлакоблоков

Это далеко не все преимущества материала. На самом деле их много, и каждый владелец земельного надела сможет для себя определить, на каких характеристиках сделать акцент.

Как сделать своими руками?

Рассмотрим изготовление реечного забора нескольких видов. Все они просты в монтаже и не требуют предварительной подготовки.

Из профлиста

Ограждение из профнастила (по-другому называют евроштакетник) облагородит любой участок. Соорудить собственными усилиями стильную изгородь по силам даже новичку, неопытному в строительных работах. Такой забор делается очень быстро и выглядит аккуратно.

Установка проводится в соответствии с несколькими рекомендациями.

Если комплектующие разобраны, то полотно секций настоятельно рекомендуется собирать по инструкции.

Рейки крепятся на расстоянии примерно 7 см друг от друга.

Необходимые материалы для работы должны быть подготовлены заранее. Хомуты, саморезы или заклепки можно приобрести в любом строительном магазине.

Забор из профнастила включает в себя стандартную монтажную процедуру

Особое внимание стоит уделить монтажу опор – они должны быть правильно укреплены и располагаться на одном уровне.

На опоры крепятся секции и перекладины, учитывая особенность конструкции. Они собираются из планок-ламелей.

Ламели ограждения можно собрать в любом виде: горизонтальном или вертикальном.

Из дерева

Ограда из деревянных реек называется штакетником. Такая конструкция отличается легкостью монтажа. Для реечного ограждения желательно подбирать пиломатериалы из таких деревьев, как сосна, кедр или ель. Конструкция долго прослужит, что является существенным плюсом. Древесина должна быть без сучков и одного цвета.

Установка проводится в несколько этапов.

1. Первым делом необходимо выровнять линию, где будет установлен забор.
2. В углах, где будет конец забора, нужно установить столбы, а между ними натянуть веревку.
3. Между опорами по линии, где проходила разметка, необходимо вмонтировать сваи из стали. В среднем глубина установки каждой опоры должна составлять 1 м, а ширина не превышать 2.5 м.

Из металла

Металлическое ограждение выглядит очень эффектно. Его устанавливают в самых разных положениях. Такой забор невероятно красив, он долго служит и справляется с любыми нагрузками. Его только периодически нужно протирать от пыли для эстетической красоты.

Порядок установки металлической ограды.

1. Стальные полосы покрывают несколькими слоями защиты (с помощью такой манипуляции материал выглядит еще красивее).
2. Первым делом необходимо провести разметку. Для этого используют в работе деревянные колышки и веревки.
3. Колышки необходимо вбить в землю в то место, где расположены опоры, а затем натянуть между ними веревку (аналогично установке реек из дерева).
4. Трубы прямоугольного или квадратного сечения привариваются к столбам. При большой высоте ограды понадобится 3 лаги.
5. Металлоштакетник можно зафиксировать оцинкованными саморезами: каждую рейку крепят с двух сторон к горизонтальным лагам. Для 3-х лаг понадобится 5 саморезов, если их меньше, например, 2, то на одну планку будет достаточно 4-х саморезов.

​​​​Своими руками можно создать завидную ограду. Наиболее распространены виды оград из деревянного штакетника и сплошной. Владельцев загородных участков привлекают эти виды из-за легкости монтажа и возможности изготовления ограды в любом стиле. Забор из штакетника не полностью закрывает участок – не стоит забывать об этом. Если вы не привыкли к взглядам окружающих, лучше выбрать сплошной.

Как построить один из вариантов забора из реек, смотрите в видео.

Инструменты и расходники для работы

Для обустройства фронтона из ячеистого бетона будут необходимы следующие расходные материалы и инструменты:

1. Конструкционные автоклавные газоблоки прямоугольной и U-формы выбранного размера, с показателем плотности от D500 и выше.
2. Отвес, уровень (обычный или лазерный), строительные шнуры, брусья деревянные (для разметки).
3. Шуруповерт, дрель, анкера, саморезы и другие элементы крепежа, гвозди, молоток строительный, резиновая киянка, терка по газобетону или шлифовка, ножовка.
4. Песчано-цементный раствор (компоненты сухие в готовом виде или отдельно – цемент марок М400-М500, речной песок, щебень или гравий, пластификаторы) для 1-го слоя.
5. Клей или пена для 2-ого и последующих слоев.
6. Кельма, шпатели, строительный миксер, емкости для растворов.

Если человек не своими руками будет возводить постройку, то строительная компания, с которой он составит договор, сама предоставит расходный материал, согласно смете. Строительный рабочий инструмент у любой компании также имеется.

Стоимость работ

В Российской Федерации при подсчете пристройки из пеноблоков обращают внимание на площадь проекта, количество всех используемых материалов (расходники – растворы, клей, цемент, песок в кг и т.д.; армировка), использование архитекторских и строительных услуг (человеческий ресурс). В 2021 г

1м3 из пенобетонных блоков составляет 2500 рублей.

Стоимость работ по городам РФ, с учетом всех нюансов может составить:

Город (регион)	Цена в рублях (за 1м2)
Москва	2 000
Краснодар	1 500
Новосибирск	1 800
Хабаровск	1 000
Нижний Новгород	1 700

Заказывать строительные услуги в компании выгоднее, потому что ее специалисты самостоятельно способны разработать проект, зарегистрировать его, приобрести материалы, составить смету и предоставить гарантию на выполненные работы.

К тому же, квалифицированные строители выполнят укладку пеноблоков строго по технологии, без нарушений и ошибок. Обращение к мастерам экономит время заказчика.

Штукатурка

После завершения этих работ начинаем спокойно штукатурить его поверхность, сколько раз наносить отделку решать вам, но после финишной штукатурки стоит обязательно обработать его водоотталкивающим раствором. Он не только надежно защитит отделку от губительного воздействия влаги, но и увеличит показатель морозостойкости, вот красивый и надежный забор из пенобетонных блоков готов.

Установка забора

Шлакоблоки для ограждений
Выкладывая забор из пеноблоков, мы, в первую очередь, стараемся обеспечить ему прочностные характеристики и, конечно же, эстетичный внешний вид.

• Для заборов рациональнее использовать недорогие блоки марки D500 – со средней плотностью.
• И помним, чем плотнее пенобетон, тем долговечнее вся эта конструкция.
• Однако конструкционный пенобетон марки D700 имеет уже более высокую цену и солидный вес, требующий возведения специального цоколя — ленточного фундамента.

Как построить шлакоблочный забор

Красивый и прочный забор мы можем возвести сами, зная элементарную технологию простой кладки, плюс максимум нашего старания.

• форма – для изготовления нескольких шлакоблоков одновременно или несколько маленьких формочек, которые делаем из трехмиллиметрового металла: просто сварим короб с ручками, но без дна;
• несколько болванок или простых стеклянных бутылок для формирования пустот, снижающих вес конструкции и ее стоимость;
• раствор из цемента, песка, шлака – инструкция гарантирует прочность смеси 1:3:5 (заметим, что вместо шлака подойдет и керамзит);

Теперь мы готовы возводить забор из шлакоблока своими руками.

Кладка шлакоблока: цена за работу

Преимущества забора из пенобетона

При выборе материала для строительства забора первое, на что падает выбор, так это на кирпич. Ограждение из него очень прочный и солидный, может наделить презентабельностью любой, даже скромный домик, но его цена и затраты на саму кладку увеличивают стоимость постройки в несколько десятков раз. Такая заградительная постройка очень тяжелая и оказывает большое давление на фундамент. Металлическая конструкция хоть и надежный, но он не защищает весь участок в полной мере от посторонних глаз, а это немаловажно. Про защиту от сильных ветров вообще можно забыть, да и стоимость металлоконструкций на заказ не маленькая.

Делаем фундамент

Мы построим дом на ленточном кирпичном фундаменте. Конструкция предельно простая: снизу основание из бетона, сверху – кирпичная кладка. Для достижения должной прочности основания специалисты рекомендуют сразу укладывать кирпичи на цементный раствор, а не заливать им щели в кладке в дальнейшем, как советуют некоторые мастера-самоучки.

По сравнению со своим бетонным аналогом, кирпичная конструкция характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами. При условии правильного обустройства она служит 50 лет и более, не требуя ремонта. Непосредственно же ремонт кирпичного ленточного основания сводится к банальной замене разрушенных участков, что также очень удобно.

Роем траншею

Вырытый котлован Выполняем разметку с учетом габаритов и конфигурации будущего строения. После этого снимаем по всей площадке верхний слой почвы.

Роем траншею требуемой глубины. Если грунт пучинистый – ниже точки промерзания. В остальных случаях достаточно ямы глубиной порядка полуметра.

Ширину ям подбираем с учетом влажности почвы на участке: чем она выше, тем шире делаем траншею. На участках с особенно высокой влажностью и близким к поверхности залеганием подземных вод будет делаться дренаж. Ввиду этого ширина траншеи должна примерно на 100 см выходить за внешние границы строения.

Засыпаем дно ямы 15-сантиметровым слоем песка, проливаем его водой и утрамбовываем.

Процесс закладки фундамента

Делаем опалубку

Для опалубки подойдут неструганные доски и другие подобные материалы. По высоте будет достаточно 10 см. Ширину опалубки делаем на половину кирпича больше ширины основания.

Укладываем в опалубку гидроизоляционный материал. Хорошо подойдет рубероид. Он не даст влаге из почвы подняться через бетон к кирпичам.

Заливаем бетон на высоту опалубки и даем ему немного подсохнуть в течение 3 суток.

Строим фундамент

Укладываем кирпичи

Начинаем класть кирпич. Работаем с использованием любой стандартной перевязки. Всего мы выложим 4 ряда. Для среднего дома из пеноблоков мощности такого основания будет достаточно.

Между 1 и 2 рядами кирпича размещаем армирующую сетку. Также арматуру укладываем поверх последнего ряда основания.

Фундамент

Делаем гидроизоляцию

Стенки фундамента изолируем с помощью оклеечного либо обмазочного материала. Лучше всего подходит гидроизоляция на основе битума.

Гидроизоляция

Утепляем фундамент

При желании можете утеплить наружные стенки фундамента пенопластом, а затем отсыпать траншею щебенкой либо песком.

Цены на теплоизоляционные материалы

Обустраиваем дренаж

На участках с особо влажной почвой обязательно обустраивается дренаж.

Для этого делаем следующее.

Дренаж фундамента дома

Первый шаг. Укрываем дно траншеи между стенками фундамента и котлована геотекстилем.

Второй шаг. Поверх геотекстиля насыпаем слой щебенки.

Третий шаг. На щебенку укладываем под небольшим углом перфорированные трубы.

Четвертый шаг. Укрываем трубы геотекстилем и засыпаем щебенкой.

Пятый шаг. Послойно засыпаем конструкцию песком. Тщательно утрамбовываем каждый слой.

Трубы отводим в предварительно обустроенные дренажные каналы либо колодцы.

Дренаж фундамента

Пошаговая инструкция строительства своими руками

Когда все материалы готовы, а камень приобретен в нужном количестве, можно приступать к работам. Для этого рекомендуется следовать инструкции:

Обустройство фундамента. Лучший вариант фундамента для шлакоблочной бани – свайный или ленточный.

Так как шлакоблок слишком гигроскопичен, то фундамент должен поднимать стены сауны на 50 см от земли минимум.

Обязательно используют гидроизолирующий материал перед тем, как возводить стены.

Для обустройства ленточного фундамента проводят разметку, делают выемку грунта, насыпают дренажную подушку и утрамбовывают ее. Затем делают опалубку и выполняют заливку бетоном.

На последнем этапе выполняют внешнюю и внутреннюю отделку. После этого баню можно обустраивать изнутри.

Пошаговая инструкция возведения своими руками

Строительство ограждения состоит из нескольких этапов. Если следовать инструкции, забор получится крепким и простоит больше 50 лет.

Создание фундамента

Газоблоки – материал, который не терпит движения грунта и влажности. Фундамент для этой конструкции необходим, в первую очередь, чтобы защитить материал от сгиба из-за которого появляются трещины.

Забор длинный, встречаются перепады высоты, нужно обезопасить от них материал и приподнять его над уровнем грунта. Тогда скопление вод после выпадения осадков не смогут повредить его. Основание под газобетонные блоки состоит из двух частей: сваи и бетонный фундамент.

1. Произвести разметку участка, отметить места расположения столбов.
2. Выкопать отверстия под столбы с помощью бура для сада.
3. Сваи из древесины закопать, проверить надежность. Бетонные столбы залить бетоном (М200-250).
4. Проверить равномерность высоты свай, гидроизолировать их.
5. Снять опалубку, установить гидроизоляцию.

Плита железобетонная – конструкция, которая находится в траншее глубиной 20-40 см и возвышается над уровнем грунта. По сути это ленточный фундамент, только меньшего размера. Подходит он для глухих заборов из газоблоков и тех, в строительстве которых участвуют тяжелые материалы (кирпич, камень и пр.).

1. Выкопать траншею. Глубина зависит от типа грунта, обычно достаточно 20 см.
2. Утрамбовать дно очищенной глиной, выровнять. Далее уложить слой песка, геотекстиль с нахлестом на край траншеи и финальный слой – щебень.
3. Поверх щебня разместить армированную сетку.
4. Установить опалубку на высоту фундамента. Над уровнем грунта она должна возвышаться на 20-30 см.
5. Залить бетон, дождаться его полного высыхания, периодически смачивать водой (срок 1 месяц).
6. Если забор небольшой, столбы ставить не обязательно.

Полые столбы сверху закрывают, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Это надо сделать сразу после установки.

Кладка

1. Подготовить блоки, проверить размеры, очистить их от пыли и неровностей.
2. Проверить геометрию фундамента. Расставить причальные маячки, натянуть шнур, измерить совпадение высоты для каждого участка забора.
3. Первый ряд кладется на цементно-песчаный раствор, он поможет выровнять блоки по высоте, если были обнаружены расхождения. Поправлять элементы киянкой, класть по причальной нити, сверять горизонталь и вертикаль строительным уровнем. При необходимости, запилить ряд рубанком.
   По вертикали блоки соединяют клеевым раствором. Выждать 2-4 часа, чтобы раствор набрал твердость. Первый ряд – основа кладки, его геометрия должна быть идеальной, чтобы все последующие ряды встали ровно.
4. Второй и последующие ряды укладывают на клей. Каждый раз проверяется геометрия кладки, расхождений быть не должно. Выполняется порядовка, сдвиг на ½, ⅓ или ¼ каждого элемента в новом ряду относительно предыдущего ряда. Получается подобие кирпичной кладки.
5. Каждый 4-й ряд армируется. Внутри блока прокладывается армированный пруток, заливается раствором.
6. Последний ряд армируется поясом, для этого используют U-образные блоки. Пояс заливают раствором.

Отделка

Внешне забор из газоблоков смотрится тоскливо, но некоторые владельцы отделку создают только с лицевой стороны, а внутри оставляют голый материал. Из-за это участок визуально портится, плюс материал становится подвержен внешнему воздействию. Поэтому работы нужно проводить с обеих сторон забора.

1. После того, как забор полностью просохнет, поверхность обрабатывается грунтовкой.
2. Выровнять поверхность штукатуркой.
3. Укрепить армированной сеткой.
4. Финишный слой декоративной штукатурки, устойчивой к влаге.

Отделочные материалы могут быть любыми, на вкус владельцев. Главное: обязательная гидроизоляция поверхности и вентиляционный зазор 1 см, если используется кирпич.

Этапы установки забора

Ограда должна быть крепкой и надежной, поэтому важно не только правильно выбрать материал, но и внимательно отнестись к каждому этапу строительства.

Установка ограды из блоков газобетона состоит из трех этапов:

• Монтаж фундамента;
• Возведение ограды;
• Внешняя отделка.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них и выявим ключевые моменты на каждом этапе работ.

Фундамент

Обустройство фундамента под газобетонный забор идет по следующему алгоритму:

• Разметить территорию будущего забора и места под столбы (2-3 метра друг от друга);

• Вдоль разметки выкопать канаву шириной полметра и глубиной от 50 до 80 см (50 см в плотном грунте, 80 см на заболоченной территории или неустойчивом сыпучем основании);
• На местах установки столбов расширить и углубить канаву на 50 см;
• В полученных отверстиях уложить подушку из гравия и песка – толщина слоя около 20 см;
• Установить вертикальные трубы, проверить их ровность. В трубы вставить заглушки, чтобы избежать попадания туда воды
• Пространство, оставшееся после установки столбов, засыпать камнем или крупным гравием и залить бетонным раствором;
• Подготовить и установить по периметру будущего фундамента несъемную опалубку, можно использовать листы фанеры, всыпать в полученное пространство щебень и залить раствором бетона;
• Оставить конструкцию для высыхания на 7 – 10 дней, для защиты от влаги можно накрыть полиэтиленом;
• После высыхания фундамента требуется провести гидроизоляцию, для этого поверхность покрывается специальной мастикой и прокладывается рубероид.

Кладка газобетонных блоков

В зависимости от погодных условий бетонные конструкции набирают полную прочность спустя 3 недели, поэтому важно начинать дальнейшие работы не ранее этого срока. Несоблюдение этого правила может привести к тому, что фундамент не выдержит веса забора и прогнется или даст трещину.

Для укладочных работ потребуется специальный клеевой раствор для ячеистых бетонов, цементно-песчанный раствор, арматура и шпатель.

Процесс укладки блоков:

• Очистить поверхность фундамента от пыли и грязи;
• Нанести на основание цементный раствор, толщиной 20 мм;
• Выложить первый ряд блоков. Необходимо постоянно проверять горизонтальность блоков;
• Вокруг установленных ранее труб выкладываются колонны, газобетонные блоки для столбов забора устанавливаются с перевязкой в полтора блока, туда заводится первый и последующие ряды газоблоков;
• Проложить арматуру – в качестве арматуры используется прут диаметром в 6 мм, он протягивается между колоннами забора и накрепко фиксируется там;

• Уложить второй и последующие ряды до достижения нужной высоты, для скрепления наносится клей, толщина слоя не должна превышать 3 мм;
• Укрепить столбы для забора из газобетонных блоков, для этого в пространство между трубой и газобетонными блоками залить раствором бетона;
• Верхнюю часть ограды закрыть черепицей или профилем, чтобы защитить от влаги.

Армируют первый и третий ряд блоков.

Для возведения забора без установки столбов стоит использовать полнотелые блоки и проводить армирование каждые несколько рядов.

Отделочные работы

Отделка один из важнейших этапов установки изгороди, она не только придает законченный вид, но и защищает ограду от преждевременного разрушения.

Для внешней отделки газобетонной поверхности готовой ограды понадобятся следующие материалы: грунтовка глубокого проникновения для ячеистого бетона, арматурная сетка или стеклосетка, штукатурка для газобетона.

• Очистить основание от пыли и масляных пятен (при наличии);
• Покрыть всю поверхность раствором грунтовки;
• Установить армирующую сетку;
• Нанести штукатурку в два слоя, после высыхания первого поверхность вновь грунтуется, толщина второго слоя не должна превышать 10 мм;
• После высыхания штукатурки, основание необходимо тщательно прогрунтовать, лучше использовать растворы с водостойким эффектом для дополнительной защиты от влаги;
• На полученную поверхность наносят специальную пропитку, которая защищает от внешних воздействий. При желании ограду можно покрасить.

При использовании декоративных блоков газобетона для финишной отделки применяют грунтовку и лак или гидрофобную пропитку.

Забор из пеноблоков своими руками: фото

Часто владельцы частных секторов принимают решение построить забор из шлакоблока. Это факт не удивителен, ведь забор из пеноблоков обладает большим количеством преимуществ и важных качеств. Если учесть, что раньше люди возводили изгороди исключительно для защиты территории от нежелательных гостей и посторонних глаз, то сегодня все кардинально поменялось, помимо указанных выше свойств такая ограда служит дополнением в процессе обустройства дизайна пространства.

Конструкция и дизайн забора из пеноблоков

Особенности материала

Если хозяин надела решил возвести забор из пенобетона, он понимает, в чем особенности и нюансы материала. Пеноблоки нашли применение не только в строительстве изгородей, также они используются для возведения домов, дополнительных сооружений на территории земельного участка. Для создания блоков производители осуществляют следующие действия:

1. Берут синтетические материалы, вследствие реакции которых образуется пена.
2. Плотная пена, полученная от смешивания указанных выше материалов, соединяется с портландцементом. А также, с таким сырьем, как известь.
3. После объединения элементов, полученную смесь вливают в специальные кассеты, в которых блоки обретают свою окончательную форму.

Так выглядят кассеты для отливки пеноблоков

Конструкция и устройство кассет для заливки пеноблоков

В силу того, что блоки создаются из основы, которая является органической, материал признан экологическим и безвредным для здоровья человека.

Преимущества забора из пеноблока

Использование шлакоблока для строительства изгороди популярно на сегодняшний день по причине наличия множества преимуществ данного материала. Таковыми являются:

• Вес пеноблока небольшой, поэтому элементы материала могут быть подняты и установлены на свои места хозяином, без помощи третьих лиц;
• У пеноблоков для забора за счет низкой плотности и теплопроводимости, прочная конструкция;
• Изгородь из шлакоблока позволит оградить территорию от излишнего шума;

Схема кладки изгороди из шлакоблоков

Это далеко не все преимущества материала. На самом деле их много, и каждый владелец земельного надела сможет для себя определить, на каких характеристиках сделать акцент.

Возведение забора

Когда материал уже куплен, можно приступать к процессу возведения конструкции. Чтобы строительство забора закончилось ожидаемым результатом, следует действовать в правильной последовательности, уделяя должное внимание каждой детали. Очередность действий следующая:

Процесс заливки фундамента для забора

Процесс строительства забора из шлакоблоков схож с процедурой возведения изгороди из кирпича. Тем не менее, за счет того, что пеноблоки имеют меньший вес, чем кирпич, все же есть некоторые отличия.

Фундамент

Вес ограждений из шлакоблока мал, поэтому фундамент сделать для забора достаточно просто. Процесс осуществляется в следующей порядке:

1. Сначала нужно сделать подкоп, чтобы в земле, где будет устанавливаться фундамент под столбы , образовалась яма. Глубина подкопа должна составлять приблизительно 20-25 см. Ширина же должна быть равна ширине шлакоблока.
2. Полученное углубление обильно засыпается песком. Песок должен покрыть все дно.
3. Затем сверху наливается вода, чтобы придать песку твердую текстуру.
4. Если принято решение делать свайный фундамент, то устанавливаются ростверки.
5. Следующим этапом является укладка профильной трубы, она вкручивается в ростверк на 2-2,5 см.
6. Горизонтальное армирование фундамента осуществляется с помощью катанки. Диаметр должен составлять 8-10 мм.

Схема горизонтального армирования фундамента

Пример гидроизоляции фундамента

Укладка цоколя и установка столбов

После того как процесс возведения фундамента завершен, необходимо приступать к следующему шагу.

Этим шагом является укладывание цоколя, а также, установка опорных столбов для конструкции изгороди.

Данный процесс также можно осуществить своими руками, главное действовать поочередно. Последовательность работ следующая:

1. Сначала нужно осуществить укладку сейсмопояса из армированного материала.
2. Столбы устанавливаются по технологии опалубки, которая представляет собой несъемную конструкцию.
3. Наружная часть должна вмещать в себя элементы пеноблоков.
4. Дабы добавить стойкости и прочности изгороди, также вставляют арматуру, в вертикальном положении. Затем балки заливают смесью бетона.

Кладка столбов забора из пеноблоков

Когда смесь подсохла, можно приступать к дальнейшим действиям.

Укладка шлакоблоков

Процесс кладки пеноблоков элементарен. Достаточно просто приклеивать шаг за шагом блоки, выдерживая композицию, запланированную в проекте изгороди. Первый слой шлакоблоков лучше укладывать на слой, толщиною в 2-3 см смеси, последующие же легко фиксируются на тонком слое клеевого раствора. В видео показан процесс укладки шлакоблоков в забор.

Отделка

Когда процесс кладки подошел к концу, следует приступать к завершающему этапу – отделке. В этой миссии также следует действовать поочередно:

1. Сначала поверхность пеноблоков нужно грунтовать.
2. Когда грунтовка высохнет, надо оклеить изгородь стеклосеткой.
3. Следующим шагом является штукатурка.
4. Затем происходит отделка подготовленного покрытия финишным материалом, который выбран на этапе планирования.

Вариант отделки забора из пеноблоков

Если все действия выполнены в правильной очередности, а также, подобран материал проверенного производителя, то забор из шлакоблоков будет прочным, обеспечит безопасность жильцов частного сектора, а также, ощутимо украсит пространство территории надела.

Портал для дачников

Забор из пенобетона. Забор из газобетона, а также заборы из пеноблоков своими руками Столбы из пеноблоков для забора

Часто владельцы частных секторов принимают решение построить забор из шлакоблока. Это факт не удивителен, ведь забор из пеноблоков обладает большим количеством преимуществ и важных качеств. Если учесть, что раньше люди возводили изгороди исключительно для защиты территории от нежелательных гостей и посторонних глаз, то сегодня все кардинально поменялось, помимо указанных выше свойств такая ограда служит дополнением в процессе обустройства дизайна пространства.

Конструкция и дизайн забора из пеноблоков

Особенности материала

Если хозяин надела решил возвести забор из пенобетона, он понимает, в чем особенности и нюансы материала. Пеноблоки нашли применение не только в строительстве изгородей, также они используются для возведения домов, дополнительных сооружений на . Для создания блоков производители осуществляют следующие действия:

В силу того, что блоки создаются из основы, которая является органической, материал признан экологическим и безвредным для здоровья человека.

Преимущества забора из пеноблока

Использование шлакоблока для строительства изгороди популярно на сегодняшний день по причине наличия множества преимуществ данного материала. Таковыми являются:

Это далеко не все преимущества материала. На самом деле их много, и каждый владелец земельного надела сможет для себя определить, на каких характеристиках сделать акцент.

Возведение забора

Когда материал уже куплен, можно приступать к процессу возведения конструкции. Чтобы строительство забора закончилось ожидаемым результатом, следует действовать в правильной последовательности, уделяя должное внимание каждой детали. Очередность действий следующая:

Процесс строительства забора из шлакоблоков схож с процедурой . Тем не менее, за счет того, что пеноблоки имеют меньший вес, чем кирпич, все же есть некоторые отличия.

Фундамент

Вес ограждений из шлакоблока мал, поэтому достаточно просто. Процесс осуществляется в следующей порядке:

Укладка цоколя и установка столбов

После того как процесс возведения фундамента завершен, необходимо приступать к следующему шагу.

Этим шагом является укладывание цоколя, а также, установка опорных столбов для конструкции изгороди.

Данный процесс также можно осуществить своими руками, главное действовать поочередно. Последовательность работ следующая:

Кладка столбов забора из пеноблоков

Когда смесь подсохла, можно приступать к дальнейшим действиям.

Кладка ограждений из пескоблока

Для строительства защитных ограждений все чаще стали применять пескоблоки. Этот строительный материал пользуется популярностью у потребителя благодаря ряду положительных характеристик и невысокой цене.

Кроме того, построить пескоблочные ограждения довольно легко, и если сравнивать с возведением заборов из шлакоблока, кирпича или другого строительного материала, то первая конструкция возводится значительно быстрее.

Производство

Производство этого изделия отличается от изготовления бетонных блоков тем, что компонентами этого строительного материала являются смеси крошеного камня и других составов. Полученная смесь формируется и обжигается в печах в виде блоков.

Мелкая каменная крошка смешивается с песком и цементом. Для активации цемента в смесь добавляется вода. Смесь сливается в формовочный станок и утрамбовывается посредством вибрации. Этот вариант изготовления делает изделие более прочным, чем после прессовки, так как камни в смеси сбиваются более плотно, практически не оставляя пустот.

Внутренность такого изделия с отверстиями, и это снижает его массу. Литые блоки для забора намного тяжелее. Формованные и очищенные изделия проходят процесс обжига. Более суток пескоблоки проводят в печи при температуре 43 градуса. При этом влага испаряется, и материал становится значительно прочнее. Производятся заборные блоки различных размеров, массы, формы и фактуры. Это позволяет потребителю легко определиться с выбором.

Преимущества перед другим материалом

Пескоблоки применяемые для строительства ограждений

Заборные блоки обладают не только предельной прочностью, но и еще многими достоинствами:

• блок забора устойчив к внешним факторам, таким как перепады температуры или давления;
• заборные блоки не подвержены гниению и жаростойки, такие строения долговечны;
• блок забора нетоксичен, так как изготовлен из природных материалов;
• пустотелые блоки повышают звукоизоляцию, облегчают вес конструкции;
• забор из блока отталкивает влагу;
• кладку можно производить в любых климатических условиях;
• облегчает и ускоряет кладку вес, формы и размеры блоков для забора.

Конструкции выдерживают низкую температуру и влагоустойчивы, этими качествами они превосходят ограждения из другого материала.

Основные отличия

Такие действия при возведении заборов из блоков необязательны. Если продолжать тему сравнения, то для кладки заборов из шлакоблока необходим прочный и мощный фундамент, так как строение предполагает быть массивным, забор из блоков отличается небольшим весом.

Кроме того, форма шлакоблока для забора однотипна и проста.

Несколько проигрывает и забор из пеноблоков. Кладка его упрощена, единственное, что необходимо учитывать при кладке блоков забора, так это густоту раствора. Пеноблоки быстро впитывают влагу раствора, поэтому цементный раствор должен быть более жидким. Это изделие менее устойчиво к климату, и требует дополнительной отделки для защиты от преждевременного разрушения, в отличие от блоков для забора.

Если вы отдаете предпочтение заборам из бессера, то важно знать о некоторых защитных действиях по отношению к такому строению. Свежую кладку конструкции, следует уберечь от дождей, так как возможно проявление на поверхности материала высолов.

Для этого необходимо покрывать забор из бессера рубероидом или полиэтиленовой пленкой до полной стабилизации раствора.

Забор из бессера нежелательно возводить в холодное время, и незавершенные работы желательно накрывать на зимний период, чтобы защитить от промерзания или попадания лишней влаги.

После высыхания, заборы из бессера необходимо обработать веществами, защищающими от влаги, которые создают на поверхности влагоустойчивую пленку. Такое покрытие блоков забора не только будет защищать ограждение от влаги, но и придаст ему красивый законченный вид, предохранит от ультрафиолетовых лучей, и обеспечит заборам из бессера легкую чистку.

Практика строителей показывает, что заборный блок для оградительной конструкции пользуется большим спросом. Так как качество материала отлично сочетается с его ценой. Более того, кладка сплитерных блоков значительно легче в силу веса изделия и применения блочного строительства.

Сооружение включая столбы из бессераКонструкция из пеноблоковПростой и красивый из сплитерных блоковВнешний вид из шлакоблоков

Проблемы тяжелых ограждений

Проблемы ограждений часто начинаются в связи с несоблюдением правил кладки. Нередко можно увидеть забор из шлакоблоков с вертикальной трещиной, или разъехавшиеся столбы заборов из пескоблоков, также встречаются покосившиеся заборы из бессера. Вряд ли кто-то хотел построить ограждения для того, чтобы через пару лет столкнуться с такими неприятностями. Во избежание таких последствий следует уделить внимание закладке фундамента и установке столбов.

Схематическое отображение вариантов кладки из блоков

Трещину по диагонали конструкции могут получить при неправильном заглублении фундамента, то есть меньше чем положено по нормативам, особенно если заборы из шлакоблока устанавливались на глинистом грунте.

Нагрузки со стороны грунта в морозные дни неравномерны, ведь это природные формации, с другой стороны существует нагрузка и от самого шлакоблочного строения или блоков забора, которые тоже абсолютно неравномерны. В итоге фундамент начинает гулять. От этого и растрескиваются заборы из шлакоблока или конструкция забора из пескоблока дает крен, и ровные шикарные формы ограждения получают убогий вид.

Помните! Ограждения, высота которых превышает 1 метр, должны стоять на прочном фундаменте глубиной, не менее глубины промерзания.

Перед тем как фундамент заливать, следует укрепить его арматурной решеткой или прутьями. Построить тяжелые ограждения можно будет только после того, как фундамент устоится. Для этого понадобится не менее недели. Во время застывания фундамента, следует его периодически смачивать, особенно в жаркую погоду, чтобы не появлялось на его поверхности трещин. Только после таких манипуляций с фундаментом, конструкция не даст трещин, и прослужит предельно долго.

Какой бы формы ни были блоки для забора, столбы для них должны устанавливаться по всем нормативам. Старайтесь как можно чаще пользоваться уровнем. Чем точнее и крепче будут установлены столбы, тем дольше вам прослужит ограждение. Заборные блоки должны строго укладываться по уровню, любые отклонения могут испортить всю конструкцию, даже если формы блоков забора геометрически правильные и абсолютно невелики.

Забор из пенобетона

Любой частный дом нуждается в защите от любознательных взглядов и недоброжелателей, и чтобы он был не только красивый и надежный, но еще и приемлемым в цене, то для его строительства нужно использовать легкие и качественные пеноблоки. Ярким их представителем являются вспененные изделия, а построенный забор из пенобетона своими руками отвечает всем требованиям, даже самым строгим.

Преимущества забора из пенобетона

При выборе материала для строительства забора первое, на что падает выбор, так это на кирпич. Ограждение из него очень прочный и солидный, может наделить презентабельностью любой, даже скромный домик, но его цена и затраты на саму кладку увеличивают стоимость постройки в несколько десятков раз.

Такая заградительная постройка очень тяжелая и оказывает большое давление на фундамент. Металлическая конструкция хоть и надежный, но он не защищает весь участок в полной мере от посторонних глаз, а это немаловажно.

Про защиту от сильных ветров вообще можно забыть, да и стоимость металлоконструкций на заказ не маленькая.

Профнастил

Профлист в качестве ограждения, довольно распространенный материал, он и дешевый, прочный, легкий и что очень важно – недорогой. Есть один существенный минус – он придает любому, даже солидному строению атмосферу строительной площадки.

Дерево

Дерево в качестве забора – вариант дорогой, обладающий низкой прочностью и степенью долговечности, к тому же это, хоть и обработанное специальными химическими огнепреграждающими растворами, предрасположено к возгоранию. Уход и постоянный ремонт такого строения весьма утомителен и затрачен.

Пеноблок – достаточно надежная конструкция, к тому же она оказывает минимальную нагрузку на основание, а качественный пенобетонный блок позволяет возвести в короткие сроки хороший шумоимитационный, прочный, пожаробезопасный а самое главное – основательное ограждение.

На сегодняшний день – это лучший вариант для оградительных построек частного, особенно загородного дома.

Выбор пенобетона

Обычно, для максимальной экономии при постройке забора, застройщики приобретают блоки малых плотностей, ведь это не несущая конструкция. Ход мыслей верный, но был упущен главный момент, что такой материал очень мягкий, и даже ленивый может простым движением руки, ну или ноги, продырявить ваше ограждение, а вот более прочный материал испортить не так – то просто.

Поэтому брать пенобетонные изделия лучше начиная от марки по плотности D700 и выше, размеры блоков предпочтительны большие, толщиной более 10 см. Еще, что стоит знать покупая пеноблок, так это то, что под непосредственным воздействием воды он начнет разрушаться, в комплект к пеноблоком покупайте сразу защищающий от влаги материал.

Оптимальный вариант – специальные жидкие гидроизоляторы, по цене они дороговаты, но это с лихвой перекроется низкой стоимостью блоков и будущей долговечностью. В любом случае, именно такой вариант намного дешевле кирпича и металла.

Возведение

Итак, первым делом на отчищенном и распланированном участке возводится обычный свайный фундамент, сваи закрепляются между собой ростверком. Для укрепления и закрепления ворот в таком заборе необходимо забетонировать толстые трубы, хорошо подойдут трубы от буровых установок.

Кладка

Теперь можно начинать кладку самих блоков, их кладка для забора мало чем отличается от способа укладки стен здания. Армировать их конечно же не нужно, когда эта работа закончена, и его высота уложена, то желательно установить сейсмопояс из древесины. Уклон должен быть на внешнюю сторону, чтобы он приобрел более эстетичный вид сверху можно положить черепицу.

Колоны

Переходим к колонам, их тоже нужно обложить блоками, это можно сделать методом несъемной опалубки, после окончания кладочных работ, приступаем к отделке забора. Изначально необходимо гидроизолировать его специальным раствором, пока он будет сохнуть нужно установить сетку Рабицу, для ее монтажа используется специальный клей, на него же можно установить и черепицу.

Штукатурка

После завершения этих работ начинаем спокойно штукатурить его поверхность, сколько раз наносить отделку решать вам, но после финишной штукатурки стоит обязательно обработать его водоотталкивающим раствором. Он не только надежно защитит отделку от губительного воздействия влаги, но и увеличит показатель морозостойкости, вот красивый и надежный забор из пенобетонных блоков готов.

Строим ограждение из профнастила, видео

Вывод

Запланировав возведение забора для вашего участка из пеноблоков помните, что качественный материал залог надежного и эстетичного строения. Выбирая блоки, не отдавайте предпочтение цене за счет качества пенобетона, в противном случае такая постройка вам долго не прослужит. Обязательно гидроизолируйте, как фундамент, так и сами пеноблочные стены.

Забор из газобетона своими руками: фото

Качественная и прочная изгородь вокруг частного дома ограждает от проникновения нежелательных гостей и создает комфортные условия во дворе. Забор из газобетона можно построить самостоятельно и быстро. Ограда требует прочного фундамента и хорошей защиты от дождей. Правильно сделанный забор из газоблоков простоит более 50 лет. Он надежно укроет двор от ветра и шума и украсит участок.

Ограждение из газобетонных блоков

Выбор вида ячеистого бетона

Газобетонные блоки представляют собой разновидность большой группы стеновых материалов под общим названием ячеистый бетон. Все они изготавливаются на основе бетона и песка. Внутри застывшей смеси имеются пузырьки воздуха или газа. Это уменьшает удельный вес материала и улучшает его теплоизолирующие и шумопоглощающие качества.

Для сооружения забора используют газобетон и пеноблоки. Материал имеет ряд положительных качеств для самостоятельного строительства:

• большие размеры, быстро возводится стена;
• ровные углы и плоскости;
• режутся электропилой.

Для строительства оград чаще используют полый газобетон. Он имеет меньше вес, стоит дешевле. Справиться с его укладкой может один человек. По каналам из отверстий легко провести кабеля освещения и сигнализации.

Монолитные пенобетон и газоблоки предназначены для кладки стен. Они выдерживают большую нагрузку, требуют наличие специальной техники.

Разнообразие размеров производимых блоков

Для строительства красивого забора из газобетона выпускаются декоративные блоки.

Они защищены от разрушения влагой, выглядят как необработанный натуральный камень и стоят значительно дороже.

Разнообразие цветов и фактуры газоблоков только подстегивает фантазию покупателя

Положительные характеристики и недостатки забора из газобетона

Ограда из газобетонных блоков имеет преимущества перед заборами из других материалов. Технические характеристики забора:

• высокая прочность;
• поглощает шум;
• долгий срок службы;
• вес меньше, чем у кирпичного;
• высокая стойкость к перепадам температуры;
• пожаробезопасный – не горит;
• не требует регулярного ухода и частого ремонта;
• морозостойкий;
• при строительстве не используется крепеж;
• большой выбор материала.

Ограждение из ячеистого бетона отлично подойдет для установки со стороны проезжей части. В этом случае нужно правильно рассчитать необходимое расстояние от забора до дороги. Для желающих делать все самостоятельно, важно знать, что правильной формы блоки легко укладываются в стену. Большие размеры позволяют завершить строительство забора из газобетона за короткий срок.

Для производства газобетона не требуется большого разнообразия сырья

К недостаткам ограды из газоблоков относятся:

• поглощение пористым материалом влаги;
• хрупкость – легко бьется;
• необходимость делать фундамент.

Не защищенная поверхность газобетонного забора впитывает не только попадающие на нее капли дождя, но и влагу с воздуха. С наступлением морозов кристаллики льда расширяют внутри блока поры, разрушая его структуру.

Последствия неправильного хранения материала

Поверхность декоративного газобетона более устойчива к воздействию влаги, но и ее надо периодически, раз в 3–5 лет, покрывать лаком или грунтом, чтобы сохранить целой и прочной изгородь на десятилетия.

Сравнительные характеристики блоков

Газобетон нельзя бросать и бить по нему твердыми предметами. Он расколется. Производители делают упаковку с учетом особенностей материала. Разгружать блоки надо пачками краном. Снимать пленку непосредственно перед работой.

Складирование блоков на производстве

Монтаж своими руками

Работы по строительству газобетонного ограждения можно разделить на три этапа. Они схожи со строительством забора из пеноблоков:

1. Устройство фундамента.
2. Кладка блоков.
3. Отделка.

Итак, давайте рассмотрим их более подробно.

Фундамент под ограду

На любых грунтах фундамент под ограду делается вполовину меньше, чем для каменного или кирпичного забора и составляет 50–80 см.

Для установки свай бурить также меньше.

Фундамент для обычных грунтов и суглинков

Схема монтажа фундамента из газобетона для пучинистых грунтов

Что необходимо для монтажа:

1. Прокопать по длине забора канаву шириной 0,5 м, в плотных грунтах глубина от 50 см, в сыпучих и заболоченных до 80 см.
   В местах расположения столбов канаву расширить. Пробурить отверстие еще на 50–70 см вглубь. Расстояние между столбами 2–3 м.
2. Насыпать подушку их гравия и песка, по 15–20 см в каждом колодце. Установить строго вертикально трубы. Проверять уровнем с 2-х перпендикулярных сторон.
3. Свободное пространство вокруг столба засыпать камнем и залить бетоном.
4. Установить несъемную опалубку из фанеры, засыпать щебень и залить остальное пространство под фундамент.
5. Через неделю, когда бетон схватится, можно продолжать строить ограду. На поверхность фундамента наносится мастика.
6. Сверху укладывается гидроизоляция – рубероид.

Для изоляции от грунтовых вод можно использовать и другие материалы. Главное, чтобы вода не впитывалась из почвы пористым материалом блоков. Нужно помнить, что для забора на глинистой почве технология монтажа будет несколько иной.

На время строительства газобетонного забора полые стойки закрываются сверху колпачками, чтобы внутрь не попала вода.

Конструкция после снятия опалубки

о конструктивных особенностях фундамента для лёгких и средних по массе заборов.

Укладка блоков

Фундамент должен хорошо устояться, чтобы не прогнуться под тяжестью забора. Твердеет бетон за 48 часов. Процесс кристаллизации занимает 2–3 недели, в зависимости от погоды. Для равномерного застывания фундамент желательно первые 3 дня поливать водой. После этого надо удалить с поверхности весь мусор и уложить газобетон.

1. Первый слой блоков укладывается на цементный раствор, толщина которого 20 мм. Последующие скрепляются специальным клеем, и толщина швов составляет 2–3 мм.
2. Вокруг стоек выкладываются колонны с перевязкой в полтора кирпича. В них заводится часть блока первого ряда.
3. На 1 и 3 ряд укладывается армирующий пруток диаметром 6 мм. Он проходит от колонны к колонне и фиксируется в них.
4. Пространство между металлической трубой стойки и газобетоном вокруг нее заливается раствором.
5. Верх забора закрывается от дождя кровельным профилем, черепицей или специальными декоративными не промокаемыми доборами.
6. Раствор наносится на рубероид. Выступающие края гидроизоляции подворачиваются вниз. Цементно-песчаная смесь толщиной 20 мм выравнивает поверхность и служит подушкой, предохраняющей от перекосов и сейсмических разрушений.
7. Дальше достаточно соединить элементы изгороди между собой.

Кладка делается со смещением вертикальных стыков на половину блока. При правильном расчете расстояние между колоннами кратно размеру блока плюс половина длины. Тогда каждый нечетный ряд начинается целым камнем, заканчивается половинкой. Четные наоборот.

Кладку можно усилить армированием, если забор сплошной и не имеет столбов или между столбами большие пролеты

о технологии армирования кладки из газоблоков.

Отделка и защита от разрушений

Отделка забора из газобетона делается не только для придания декоративного вида.

Ограда построена прочная, с расчетом на несколько десятилетий. Ее надо защитить от разрушений, чтобы в ближайшие годы не ремонтировать. Обрабатывать изгородь надо с двух сторон.

Итак, что необходимо:

1. Очистить поверхность от пыли и покрыть грунтовкой глубокого проникновения для пористых материалов.
2. Закрепить малярную сетку.
3. Нанести слой штукатурки. Можно использовать сухие смеси для газобетона. При разведении порошок высыпается в воду в нужном количестве.
4. После высыхания штукатурка грунтуется и наносятся чистовые слои толщиной менее 1 см.
5. В завершение поверхность прогрунтовывается дважды и выполняется покраска или гидрофобная пропитка.

Технология отделки разработана для фасадов домов из газобетона. Она гарантирует минимум 10 лет без ремонта. Нужно учесть, что такое ограждение между соседскими участками устанавливать нежелательно. В противном случае высота забора между соседями должна быть минимальной.

Подготовленная поверхность под оштукатуривание

В случае строительства изгороди из декоративного газобетона рекомендуется покрыть поверхность 2 слоями прозрачной грунтовки и сверху матовым лаком или все той же гидрофобной пропиткой. Забору не надо дышать, как стенам дома. Можно использовать материалы с низкой и нулевой паропроницаемостью. Главное – создать надежную защиту от влаги.

Такое ограждение будет служить долго

Если нанимать специалистов на все виды работ, метр забора обойдется до 6500 руб. Значительную часть затрат представляет оплата рабочим. Самостоятельное изготовление изгороди не сделает ее хуже, зато лето пройдет интересно с домашним и полезным фитнесом.

Декоративные блоки для забора: особенности монтажа. Как установить забор из блоков своими руками

Перед домовладельцем загородного участка рано или поздно встает вопрос об установке забора. Данная конструкция представляет собой сооружение, основной задачей которого является обозначение границ определенного участка. Забор может быть открытым или глухим.

На сегодняшний день для изготовления заборов используются различные материалы, такие как древесина, металл, бетон, кирпич. Однако одним из наиболее востребованных материалов являются специальные блоки, которые помимо практической задачи выполняют и эстетическую функцию.

Особенности блоков

Декоративные бетонные блоки для забора представляют собой изделия, состоящие из двух Г-образных элементов. Данные конструкции имеют декорированную поверхность с обеих сторон, что позволяет получить оригинальный забор как со стороны улицы, так и со двора. Сегодня существует широкий выбор вариантов декора поверхности. Это может быть имитация расколотого камня или гладкой штукатурки.

Блоки, поверхность которых в точности повторяет колотый камень, пользуются наибольшей популярностью. Природный камень относится к дорогостоящим материалам. А применение данных блоков позволяет получить забор, визуально напоминающий каменное ограждение, и при этом существенно сэкономить.

Еще одним преимуществом использования подобных конструкций вместо природного материала является упрощение монтажа. Одной из характеристик изделий также можно считать правильную геометрическую форму, что упрощает укладку и способствует экономии цементного состава.

Разновидности блоков

Помимо стандартных блоков строительная промышленность предлагает различные их разновидности. Например, сплиттерные изделия. Данные конструкции представляют собой пустотелые кирпичи крупного размера, которые состоят из двух половинок. По своим параметрам блок сплиттерного типа в семь раз превышает стандартный кирпич. Это положительным образом отражается на скорости кладки.

Наряду с бетонным материалом для изготовления декоративных блоков также используется древесина. Деревянные блоки представляют собой разновидность блок хауса, однако их внешняя поверхность является выпуклой, а внутренняя – ровной.

На внутренней стороне находится щелевой паз, благодаря которому уменьшается нагрузка на материал. Сборка осуществляется с помощью боковых пазов. Забор, возведенный из таких изделий, представляет собой усовершенствованный вариант традиционного деревянного ограждения.

По своему внешнему виду он напоминает сруб.

Конструкцию такого ограждения составляют навесные блоки и опорные столбы. Забор из блок хаусов устанавливают в два этапа. В первую очередь устанавливаются опоры. В ходе второго этапа, который выполняется на следующий день после застывания раствора, монтируются навесные блоки.

Забор из блоков.

Вспомогательные детали

Помимо декоративных блоков для возведения забора потребуются и дополнительные комплектующие элементы. К ним относятся такие изделия:

1. Стеклопластиковые колпаки. Данные элементы могут иметь подсветку, что придает конструкции более эффектный вид.
2. Для создания эстетического эффекта используются металлические заглушки шарообразной или прямой формы.
3. Также к дополнительным деталям относятся бетонные вершины, которые особенно востребованы при возведении комбинированных ограждений.
4. В качестве дополнительных элементов применяются резные и кованые решетки.

Декоративные блоки для забора обладают следующими преимуществами:

• продолжительный срок эксплуатации;
• прочность;
• устойчивость к перепадам температур;
• высокие декоративные качества;
• доступная стоимость.

Забор, возведенный из блоков, отличается высокой прочностью, при этом установка осуществляется в сравнительно короткие сроки. Для монтажа одного блока потребуется столько времени, сколько необходимо для укладки семи облицовочных кирпичей. Широкое разнообразие вариантов дизайна позволяет подобрать материал на любой вкус. А благодаря высоким эстетическим показателям, установленный забор имеет привлекательный и эффектный внешний вид.

Внутренние полости блоков можно использовать для помещения коммуникаций. В случае возникновения возгорания забору не угрожает какая-либо опасность, поскольку фрагменты выполнены из невозгораемого материала.

Опоры и столбы

Существует несколько вариантов опор для установки блоков. Одним из них является кирпичная кладка, которая укладывается на фундаментное основание. Это достаточно прочная опора, однако стоит учесть, что при необходимости переместить ее в другое место это будет невозможно. Если потребуется демонтировать конструкцию, процесс потребует значительных усилий. Более простым вариантом является применение столбовых блоков.

Декоративные блоки для столбов забора имеют полость, в которую закладываются трубы, арматура и заливается бетонный состав. Монтаж этих конструктивных элементов осуществляется путем установки их друг на друга. Для заполнения пространства между столбами используются кованые элементы, деревянные штакетники, декоративные плиты или бетонные блоки. Столбы имеют пазы, при помощи которых осуществляется монтаж панелей. Пазы могут располагаться с обеих сторон.

Подготовительные работы

Процесс монтажа можно разделить на три этапа.

1. На первой стадии осуществляется транспортировка материала и его разгрузка.
2. В ходе второго этапа выполняется разметка территории.
3. Третий предполагает монтаж столбов и блоков. Чтобы облегчить монтажные работы в процессе разгрузки блоки следует располагать вдоль будущего забора.

Перед тем как построить забор из блоков первым делом потребуется разметить участок, на котором предполагается установка. Данная процедура выполняется следующим образом:

1. По оси ограждения забиваются колышки, на которых натягивается шнур. Нужно определить центральные точки будущих оснований забора и в этих местах забить колышки.
2. Столбы должны располагаться на расстоянии 205 см друг от друга.
3. Для максимально точного определения расстояния между столбами можно сделать шаблон.

Дальнейшие работы происходят в такой последовательности действий:

1. Ориентируясь на полученную разметку, в грунте нужно пробурить отверстия. В первую очередь отверстия делаются по углам или в месте расположения будущей калитки и ворот.
2. По углам следует установить два столба. При работе с грунтами, содержащими необводненные суглины размеры отверстия должны равняться 120 см в глубину и 30 см в диаметре.
3. Если имеете дело с обводненным или глинистым грунтом необходимо создать скользящий слой с помощью рубероидной и асбоцементной трубы, который будет препятствовать пучинистым процессам.
4. В ходе работы следует максимально точно придерживаться разметки, допустимые отклонения не должны быть более 10 мм.
5. При помощи нивелира столбы по верхним точкам нужно выставить по уровню согласно разметке.
6. В ходе третьего завершающего этапа выполняется монтаж столбов и блоков. Работы по установке столбов следует начинать с угла или с точек расположения ворот и калитки.
7. После установки первого столба, следующие нужно монтировать, ориентируясь на шаблон. Также необходимо при помощи отвеса или уровня отслеживать вертикальность расположения столбов.
8. Если в ходе монтажа забор нужно повернуть, тогда в соответствующем месте устанавливаются два столба.
9. Если местность, на которой производится установка, не является ровной, следует использовать столбы разной длины.

Как сделать забор из блоков

Сначала нужно подготовить основание для будущего забора. Это может быть фундамент в местах установки столбов или фундамент ленточного типа по всему периметру забора. Рассмотрим технологию выполнения каждого вида.

1. Чтобы получить столбчатое основание нужно сначала отметить места расположения столбов, после чего выкопать лунки. Глубина лунок должна составлять 1,5 м, диаметр — превышать размер столба на 10 см.
2. Далее на дно насыпается подушка из песка толщиной до 30 см, которую следует увлажнить и утрамбовать.
3. Затем в центр основания вбиваются металлические трубы, высота которых должна соответствовать высоте столбов. Диаметр трубы — 57 мм. А для тех столбов, которые устанавливаются в местах размещения калитки и ворот применяется труба диаметром 89 мм.
4. После этого лунку заливают бетонным составом в несколько слоев.
5. Размеры ленточного фундамента следует определять исходя из параметров забора. Ориентировочная глубина основания составляет 50 см. При этом яма для столба должна быть на метр глубже. По ширине углубление должно на 10 мм превышать параметры блока.
6. Бетонирование выполняется в такой же последовательности, как и при устройстве столбчатого основания. В траншее нужно установить опалубку.
7. Бетонный раствор заливается сначала в углубления для столбов, после чего в саму траншею. Основание фундамента после застывания рекомендуется обработать гидроустойчивым средством.
8. Монтаж блоков осуществляется рядами. Работа начинается с выкладывания одного ряда столбовых блоков по всему периметру, после чего устанавливаются стеновые блоки.
9. Для фиксации столбов используется цементный раствор, который готовится в соответствии со следующими пропорциями: 1 часть цемента и 4 части песка. Состав должен иметь сметанообразную консистенцию.
10. Фиксация этого ряда осуществляется посредством вертикальных арматурных прутьев диаметром 12 мм, которые нужно предварительно засверлить в основание.
11. Блоки для забора размещаются следующим образом. Каждый последующий по высоте блок по отношению к нижнему смещается на 200 мм.
12. В процессе кладки для фиксации блоков следует использовать плиточный клеящий состав с гидроустойчивыми и морозостойкими свойствами.
13. Затем необходимо подождать пока застынет клей и заполнить внутреннюю полость блоков бетонной смесью. Предварительно поверхность блоков нужно смочить водой.
14. За один раз заполнять следует не более 3 блоков, поскольку в обратном случае конструкция может разрушиться под воздействием гидростатического давления.
15. Закладные детали, с помощью которых будет осуществляться монтаж пролетов, крепятся к трубе посредством сварки.

Если высота забора превышает 4 блока, конструкцию нужно усилить с помощью арматуры. В случае если забор не превышает данную высоту, в применении арматурных элементов нет потребности.
Если использование арматурных прутьев все же необходимо, в стенку следует закладывать данные элементы, как в продольном, так и в поперечном направлении. На этом кладка забора из блоков завершена. В заключении рекомендуется покрасить конструкцию и покрыть гидроизоляционным составом.

Возможные ошибки в процессе работ

Допущенные в процессе монтажа ошибки могут стать причиной неприятных последствий в ходе эксплуатации забора. Неправильно установленные столбы приведут к разрушению каркаса. Рассмотрим наиболее распространенные упущения мастеров при установке заборов:

1. Основной ошибкой при монтаже столбов является их недостаточное заглубление. В результате этого опоры будут произвольно наклоняться в разные стороны.
2. Неправильное расположение столбов относительно друг друга может спровоцировать выпадение панелей. Расстояние между столбами должно соответствовать длине секции. Отклонения даже на 2 см могут иметь негативные последствия. Их вероятность можно свести к минимуму, если использовать качественные панели, которые обладают хорошей устойчивостью к вибрациям.
3. Чтобы полностью исключить возможность выпадения панелей рекомендуется после окончания монтажных работ заделать все имеющиеся зазоры.

Заключение

Сегодня строительный рынок предлагает большой выбор материалов для сооружения заборов. Одними из наиболее востребованных среди них являются декоративные блоки, которые выполняют сразу несколько функций и обладают значительным количеством преимуществ.

Наряду с прочностью, устойчивостью к влиянию высоких и низких температур, долговечностью можно выделить особые эстетические свойства. Декоративные блоки обладают поверхностью, имитирующей различные материалы. Так, с помощью блоков можно получить ограждение, которое по внешнему виду будет напоминать кирпичную кладку, расколотый камень или деревянный забор.

При этом стоимость такого ограждения будет значительно ниже, чем сооружения, возведенные из натуральных материалов.

Забор из блоков. .

Забор – основной атрибут любого дачного участка. Одним из основных требований, которые предъявляют к этой конструкции, является прочность и оригинальность. Такие параметры характерны для заборных блоков. Их получают из различных твердых материалов, обладающих уникальными техническими характеристиками. Поэтому перед покупкой данного продукта следует учитывать некоторые тонкости выбора блоков для забора.

Особенности

Блоки для заборов представляют собой искусственные материалы кубической формы. Изготавливают их из различных растворов, которые после застывания образуют прочную и цельную структуру.

Внешне они напоминают кирпич, отличаются большим размером. Большинство блоков для забора пустотелые. Такая структура позволяет получить оптимальное соотношение прочности и небольшого веса. Существуют также и цельные изделия, которые состоят из сплошного бетонного или другого раствора.

Блоки – это универсальный строительный материал, используемый для сооружения не только заборов, но и небольших столбиков или ограждений. Некоторые производители выпускают их в виде сборных элементов, которые при стыковке образуют кирпич с пустым пространством внутри. С помощью таких продуктов легко прятать металлические опоры заборов, создавая единообразный стиль колонны и полотна.

Плюсы и минусы

Заборные блоки используются повсеместно в строительстве, так как обладают несколькими преимуществами:

• Возведение заборов ускоряется в несколько раз. Это достигается не только благодаря большему размеру, но и правильной геометрической форме. Укладка прямоугольника не занимает много времени, так как выровнять его во всех плоскостях легко.
• Невысокая цена. Изготавливают блоки искусственным путем, что позволяет снизить стоимость продукции по сравнению с натуральным камнем. На это влияет и большой объем элемента, который может заменить сразу несколько кирпичей.

• Прочность. Этот показатель может изменяться в зависимости от структуры изделия. Некоторые блоки прекрасно переносят мороз, не впитывают влагу, а также выдерживают значительные нагрузки.
• Минимальный уход. Заборы из этих продуктов могут эксплуатироваться без реставрации длительное время. При этом верхний слой практически не теряет своих первоначальных характеристик.
• Разнообразие дизайна. Многие производители дополняют верхний слой различными декоративными эффектами. Это позволяет использовать их при создании оригинальных ландшафтных решений. Блоки прекрасно сочетаются с металлом, древесиной и другими строительными материалами.

• Блоки не горят и не поддерживают горение. Это делает их безопасными при эксплуатации на предприятиях и других специфических местах.
• Долговечность. Некоторые виды блоков могут служить до 100 лет, чего не всегда можно добиться от кирпича или дерева.

Блоки для забора не всегда позволяют использовать их в конкретных условиях.

Это обусловлено такими минусами материала:

• Укладка вещества отнимает много физических усилий, что не всегда практично. . Выдержать забор из блоков сможет только ленточный фундамент, который нужно дополнительно сооружать перед началом укладки материала.
• Высокая стоимость. Эта особенность является относительной, так как все зависит от размера забора и используемых продуктов. К примеру, кирпичное сооружение будет намного дороже, так как нужно будет потратить больше материала.

Оценивания положительные и отрицательные стороны блоков, можно отметить, что они прекрасно подходят для строительства долговечных конструкций. При этом все недостатки нивелируются с истечением времени и не являются такими уж и значительными.

Блоки для заборов классифицируют по нескольким признакам. В зависимости от структуры верхнего слоя их выделяют следующие виды.

Строительные

Это обычные блоки, которые используют для возведения заборов. Они так же имеют полости внутри, но верхний слой при этом полностью ровный. Внешне такие изделия непривлекательны, поэтому их часто применяют для оборудования заборов на промышленных предприятиях. Отличаются значительным весом, поэтому их монтаж не всегда удобен в одиночку.

Декоративные

Изготавливают их из тех же материалов, что и предыдущий вид. Отличаются они фактурным внешним слоем, имитирующим разную структуру. Именно эти блоки ценятся в строительстве и используются практически повсеместно.

При производстве блоков используют глину, искусственный камень и бетон. Но в изготовлении подобных продуктов применяют множество наполнителей. В зависимости от этого можно выделить еще несколько видов материалов.

Шлакоблок

В качестве наполнителя используется шлак, который прекрасно удерживает тепло и имеет небольшой вес. Различные виды этого вещества могут менять оттенок блока. Это позволяет изменять его цвет, но без нанесения дополнительного слоя краски.

Керамзитобетонные блоки

По своей структуре они во многом напоминают предыдущий тип, так как керамзит – это обожженная глина. С его помощью снижают вес, а также придают блоку фактуру.

Бетонные блоки

Здесь не используют практически никакого наполнителя. Такие изделия еще носят название бессер, которое соответствует известному производителю этих блоков. Многие изготовители добавляют в состав гравий, отсев или щебенку. Они позволяют укрепить структуру и повысить прочность и стойкость блоков.

Пеноблоки

В эту группу можно отнести блоки, которые получают из различных компонентов, используя технологию их вспенивания. Яркими представителями пеноблоков являются газосиликатные и газобетонные изделия. Большинство производителей выпускают пеноблоки цельными, но встречаются и пустотелые варианты.

Изделия из пескоблока применяются для сооружения столбов. Эти колонные материалы могут отличаться небольшими габаритами и весом. Стандартные размеры блока составляют 20х20х40 см.

На рынке встречаются и другие габариты:

• 39х19х18,8 см.
• 38х9,5х18,8 см.
• 39х19х40 см.

Форма

Сегодня все виды блоков для заборов имеют прямоугольную форму. Но отличаться они могут только структурой верхнего декоративного слоя. Самые простые изделия выполняются с гладкой поверхностью. Плюсом таких вариантов является их качественная стыковка при укладке. Внешне они не несут никакой декоративной нагрузки и применяются только как строительный материал в местах, где оформление не так важно.

Особое внимание следует уделить декоративному блоку, который отличается рваной поверхностью. На поверхности этих изделий штучно формируют шершавую структуру, которая напоминает колотый камень (второе название этих продуктов). С помощью таких изделий легко имитировать практически любую текстуру природных материалов. Но стоимость подобного блока при этом намного ниже натуральных продуктов.

Декоративное оформление

Сегодня многие производители стараются разнообразить стиль блоков, чтобы придать им привлекательный вид. Это расширяет сферу их применения и делает популярней аналогичных строительных материалов.

Заборные блоки могут имитировать несколько видов веществ:

• Кирпичик.
• Сланец.
• Натуральный камень.
• Плитка.

Для придания натуральности блоки красят в различные цвета. Цветные конструкции можно красить и непосредственно на месте после установки. Этот подход зачастую используют дизайнеры для создания уникальных структур и стилей. Особое внимание уделяют оттенкам, которые присутствуют в природе.

«Каменные» изделия подходят практически для любых конструкций, так как они выдерживают высокие нагрузки и совместимы с различными строительными подходами. Если вы используете ровные блоки, тогда их можно декорировать с помощью дополнительно отделки. На бетонную поверхность легко приклеить керамическую плитку, натуральный камень или нанести декоративную штукатурку.

Любой частный дом нуждается в защите от любознательных взглядов и недоброжелателей, и чтобы он был не только красивый и надежный, но еще и приемлемым в цене, то для его строительства нужно использовать легкие и . Ярким их представителем являются вспененные изделия, а построенный забор из пенобетона своими руками отвечает всем требованиям, даже самым строгим.

Преимущества забора из пенобетона

При выборе материала для строительства забора первое, на что падает выбор, так это на кирпич. Ограждение из него очень прочный и солидный, может наделить презентабельностью любой, даже скромный домик, но его цена и затраты на саму кладку увеличивают стоимость постройки в несколько десятков раз. Такая заградительная постройка очень тяжелая и оказывает большое давление на фундамент. Металлическая конструкция хоть и надежный, но он не защищает весь участок в полной мере от посторонних глаз, а это немаловажно. Про защиту от сильных ветров вообще можно забыть, да и стоимость металлоконструкций на заказ не маленькая.

Профлист в качестве ограждения, довольно распространенный материал, он и дешевый, прочный, легкий и что очень важно – недорогой. Есть один существенный минус – он придает любому, даже солидному строению атмосферу строительной площадки.

Дерево

Дерево в качестве забора – вариант дорогой, обладающий низкой прочностью и степенью долговечности, к тому же это, хоть и обработанное специальными химическими огнепреграждающими растворами, предрасположено к возгоранию. Уход и постоянный ремонт такого строения весьма утомителен и затрачен. Пеноблок – достаточно надежная конструкция, к тому же она оказывает минимальную нагрузку на основание, а качественный пенобетонный блок позволяет возвести в короткие сроки хороший шумоимитационный, прочный, пожаробезопасный а самое главное – основательное ограждение. На сегодняшний день – это лучший вариант для оградительных построек частного, особенно загородного дома.

Выбор пенобетона

Обычно, для максимальной экономии при постройке забора, застройщики приобретают блоки малых плотностей, ведь это не несущая конструкция. Ход мыслей верный, но был упущен главный момент, что такой материал очень мягкий, и даже ленивый может простым движением руки, ну или ноги, продырявить ваше ограждение, а вот более прочный материал испортить не так – то просто. Поэтому брать пенобетонные изделия лучше начиная от марки по плотности D700 и выше, предпочтительны большие, толщиной более 10 см. Еще, что стоит знать покупая пеноблок, так это то, что под непосредственным воздействием воды он начнет разрушаться, в комплект к пеноблоком покупайте сразу защищающий от влаги материал. Оптимальный вариант – специальные жидкие гидроизоляторы, по цене они дороговаты, но это с лихвой перекроется низкой стоимостью блоков и будущей долговечностью. В любом случае, именно такой вариант намного дешевле кирпича и металла.

Возведение

Итак, первым делом на отчищенном и распланированном участке возводится обычный свайный фундамент, сваи закрепляются между собой ростверком. Для укрепления и закрепления ворот в таком заборе необходимо забетонировать толстые трубы, хорошо подойдут трубы от буровых установок.

Кладка

Теперь можно начинать кладку самих блоков, их кладка для забора мало чем отличается от способа укладки стен здания. Армировать их конечно же не нужно, когда эта работа закончена, и его высота уложена, то желательно установить сейсмопояс из древесины. Уклон должен быть на внешнюю сторону, чтобы он приобрел более эстетичный вид сверху можно положить черепицу.

Колоны

Переходим к колонам, их тоже нужно обложить блоками, это можно сделать методом несъемной опалубки, после окончания кладочных работ, приступаем к отделке забора. Изначально необходимо гидроизолировать его специальным раствором, пока он будет сохнуть нужно установить сетку Рабицу, для ее монтажа используется специальный клей, на него же можно установить и черепицу.

Штукатурка

После завершения этих работ начинаем спокойно поверхность, сколько раз наносить отделку решать вам, но после финишной штукатурки стоит обязательно обработать его водоотталкивающим раствором. Он не только надежно защитит отделку от губительного воздействия влаги, но и увеличит показатель морозостойкости, вот красивый и надежный забор из пенобетонных блоков готов.

Строим ограждение из профнастила, видео

Вывод

Запланировав возведение забора для вашего участка из пеноблоков помните, что качественный материал залог надежного и эстетичного строения. Выбирая блоки, не отдавайте предпочтение цене за счет качества пенобетона, в противном случае такая постройка вам долго не прослужит. Обязательно гидроизолируйте, как фундамент, так и сами пеноблочные стены.

Перед нами встала задача — построить забор, который бы выполнил несколько функций: скрыл дом и участок от любопытных взглядов, послужил бы эффективной ветрозащитой открытого пространства и зрительно объединил бы наши постройки. Мы рассматривали несколько вариантов: деревянный, металлический или бетонный заборы. Деревянный остановил необходимостью частого ухода и слабой вандалостойкостью, металлический кованный — своей проглядностью и высокой стоимостью. Популярные ограждения из профнастила мы вообще не рассматривали — подобное ограждение хорошо подходит для строительной площадки или строительной базы, но никак не для дачного дома. Мы решили строить каменный забор. Некоторые готовые секции забора из фибробетона, стилизованные под каменную кладку имели весьма привлекательный внешний вид, но оборотная сторона. была обычным серым бетоном. Нам же требовался эстетичный забор как с внутренней. так и с наружной строны.
Строить из кирпича? Забор получится тяжелый, что потребует солидных вложений в фундамент и дорогой.
И тут возникла идея — а не построить ли нам забор из газобетона? Забор получится легкий, и при этом массивный. Сказано- сделано. Мы заказали на заводе газобетонные блоки толщиной 17,5 см и высотой 60 см при длине 50 см. Такой размер удобен при кладке, имеет достаточную ширину для остойчивости и сэкономил нам пару кубов по сравнению со стандартными 20 см блоками. Столбы для ворот и калитки залили в несъемную опалубку из газобетонных блоков.
Фундамент мы выполнили в виде столбов-свай связанных ростверком по поверхности. Для вертикального армирования мы использовали профильную трубу 40 мм, вмурованную в ростверк через 2,5 метра. Горизонтальное армирование выполнено через каждый ряд катанкой 8 мм. В столбы для ворот и калитки мы залили толстостенные трубы от буровой установки, приобретенные на свалке.

Фундамент забора мы обработали битумным праймером и покрыли слоем битумно-каучуковой мастики. Поверх фундамента уложили слой наплавляемой гидроизоляции Линкром от ТехноНиколь. Первый ряд блоков забора уложили на цементно-песчаную смесь. Остальные ряды — на клей для газобетона. Поверх кладки мы выполнили армирванный сейсмопояс со скосом на уличную сторону для укладки натуральной черепицы. Столбы для ворот и калитки выполнили по методу несъемной опалубки. Из газобетонных блоков был создан наружный контур каждого столба, В середину были вставлены отрезки араматуры для крепления ворот и калитки и внутреннее пространство было залито бетоном. Столбы для калитки мы заливали последовательно слой за слоем, а столбы ворот — за один раз, выложив весь столб сразу. Вторая стратегия строительства была более выигрышной.

Готовую кладку забора после выполнения сейсмопояса мы прогрунтовали Knauf Isogrund — но можно использовать любую грунтовку для сильно впитывающих поверхностей. После высыхания грунтовки мы оклеили поверхность забора стеклосеткой для фасадных работ. Для наклейки мы использовали армированный клеевой состав Knauf Sevener. Этим же составом мы и оштукатурили поверхность забора. Этот состав является лучшим выбором для газобетона, так как имеет исключительную стойкость к растрескиванию, малую усадку, высокую адгезию и обладает водотталкивающими свойствами. Состав наносится послойно не толще 1 см после высыхания предыдущего слоя.

После высыхания чернового штукатурного слоя мы вновь покрыли штукатурку грунтовкой и приступили к укладке цементно песчаной черепицы Braas Harzer на сейсмопояс. Линии черепицы выравнивали по шнуру, укладывали на тот же клей для газобетона (так как его осталось много), но с одной хитростью — против соскальзывания черепицы до засыхания клея пришлось сооружать упор из досок. Каждую черепицу закрепили временно саморезом. После того, как черепица была уложена — приступили к декоративной штукатурке Кнауф Диамант 260 — цементной структурной штукатурке, крашеной в массе. Когда штукатурка просохла, ее покрыли гидрофобной кальматирующей пропиткой Кальматрон. Общая стоимость материалов и работ составила примерно 5500 рублей за метр забора.

Источник https://nordtool.ru/produkciya/zabor-iz-gazobetona-2.html

Источник https://spacestatus.ru/dlya-uchastka/stroitel-stvo-zabora-iz-penoblokov

Источник https://mdf-pokraska.ru/zabor-iz-penobetona-zabor-iz-gazobetona-a-takzhe-zabory-iz/