Содержание
Строительство фундамента под забор
фундамент для забора
В строительстве многих видов ограждений применяется метод заливки монолитного основания. Альтернативы залить ленточный фундамент для забора из камня, кирпичной кладки и секций профнастила просто не существует. И как показывает практика, именно этот вид основания позволяет большинство работ сделать своими руками, начиная от расчета сметы и заканчивая установкой забора на ленточный фундамент.
Готовый фундамент перед набором пролетов
Места применения
Заборы на ленточном фундаменте обрели популярность у хозяев, желающих огородить усадьбу надежным ограждением. Заливка ленточного фундамента под забор обеспечивает прочность сооружения во время осенне-зимнего периода пучения грунта.
Незаменимым такое основание становится и на заболоченных участках.
Там оно выступает не только надежным фундаментом под изгородь, но и служит искусственным барьером для создания насыпи на участке. Установка забора на данных грунтах более хлопотное дело из-за неудобства выполнения работ.
Ограждение из металлического штакетника
В нормальных условиях устройство ленточного фундамента под забор необходимо для устройства оград:
- из камня;
- из кирпича;
- из массивных кованых элементов;
- заборов комбинированной конструкции из камня и профлиста.
Кроме этого, ленточный фундамент под забор своими руками с успехом может быть залит и под заграждения, пролеты которых выполняются из других материалов:
Массивное сооружение на ленточном основании
Подготовка
На начальном этапе строительных работ осуществляется прокладка трассы под строительство ограды и предварительный расчет сметы материалов и объема работы.
Отправными точками для проведения расчета будут:
- Длина участка или полная длина всей изгороди.
- Определение основного материала столбов и пролетов.
- Изучение качественных показателей грунтов на участке.
- Какого вида будет выполнена опалубка.
- Какой нужен материал для армирования заливки.
- Как залить объем опалубки.
Ленточный фундамент под забор своими руками
Забор для каждого представляет собой защиту и общее первое представление о доме у каждого гостя. Каждый хороший хозяин хочет возвести надежный, качественный и красивый забор одновременно, который кроме защитной функции выполнял бы еще и декоративную.
При постройке забора следует тщательно подойти к выбору материала, из которого он будет изготовлен, так как именно от крепости и надежности при закладке будет зависеть его долговечность и практичность.
Построить надежный ленточный фундамент под забор своими руками несложно, нужно внимательно и четко исполнять инструкции и правила производителя.
Если же сэкономить и установить забор без монтажа фундамента просто в земле, то в итоге со временем он может покоситься и треснуть, что приведет к его полной замене. Особенно это печально при затрате больших средств на стройматериалы забора.
Выбор инструментов и материалов для заливки фундамента тоже немаловажен. Использование не качественного сырья может плохо отразиться на самом его качестве (плохое цепляние материала, долгое высыхание, излишняя ломкость).
Каждый уважающий свое имя производитель не допускает выпуска не качественного товара и брака. Вся продукция должна проходить контроль высшими органами и получать необходимую сертификацию. Покупая такую продукцию можно быть уверенным в ее хорошем качестве и безопасности.
Какой бывает фундамент?
В основном разновидности основания подразделяются по техническим особенностям.
- Ленточными
- Массивными
- Изготовленный из профнастила
Столбовой фундамент под забор представляет собой своеобразную ленту, изготовленную из бетона, которая имеет специальные подушки для монтажа опорных столбов. После прикрепления этих подушек все заливается бетонной смесью. Такие фундаменты в основном используют для легких заборов, выполненных из древесины или металлической сетки, а также для укрепления опорных плит из бетона.
Для поддержания устойчивости эти подушки обязательно армируют, что позволяет им получить равномерную нагрузку на весь периметр конструкции. Такие виды фундамента часто используют для постройки кирпичных и деревянных домов.
Для более больших конструкций используют монолитный и каменный тип основания. Такой фундамент в состоянии выдержать высокие постройки и тяжелые очень конструкции.
Тонкости работ
Как известно, качественное постройка забора будет не реальна без правильно положенного основания и устройство ленточного фундамента. Именно от него полностью зависит крепость и надежность конструкции.
В большинстве как основа для укладки основания используется ленточный вид.
Этот фундамент представляет собой ленту из армированного бетона специального поверхностного залегания.
Он отливается на специальную форму по специальной песчаной подушке и проходит армирование соответственным материалом в диаметре 8 или 10 мм.
Ширина стенок под постройку абсолютно разная и будет тщательно проанализирована, и рассчитана от самой конструкции, так и прочими характеристиками грунта. Для тяжелых конструкций из металла используют в основном максимально широкие полосы основания.
На само строительство ленточного фундамента под забор может понадобиться где-то 3-4 дня за счет климата и влажности воздуха.
Технология постройки
Для начала выкапывают траншею в длину от 30—80 см. Ее габариты рассчитывают от необходимых данных о замерах, массы и площади будущей конструкции.
Потом в зависимости от типа земли, условий и габаритной массы высчитывается закладочная глубина. Обычное стандартное заглубление составляет от 60—80 см, но при индивидуальных подсчетах глубина ленточного фундамента под забор может быть абсолютно иной.
Создается своеобразная прослойка-подушка с добавлением гравия, которая будет улучшать укладку. Ее необходимо очень сильно полить.
Создается площадью 10 мм арматура. Ее монтаж происходит на кирпичи или на прочие возможные опоры с расчетом, чтобы от низа оставалось 5—10 см.
Начальные прутики монтируют с учетным и программным расстоянием от стенок котлована в 10 см, затем с равным промежутком в 40 см туго закрепляют вертикальные и поперечные стойки. На них фиксируют первые два верхних прутика из арматуры и привязывают между собой поперечными прутьями.
Делается форма (опалубка) фундамента. Для этого берется обрезная дощечка в ширину 25 мм, и сколачиваются из нее прямоугольники нужного размера (с учетом замеров фундамента), который должен быть выше уровня земли где-то на 30 см. После этого из приготовленных прямоугольников собирают коробку и устанавливают на место фундамента, ставят распорные бруски и посыпают грунт.
Готовая форма заливается бетоном. Если же были использованы опорные столбы, то они должны быть вмонтированы и точно выровнены по уровню заливки бетона. Делается это все, исходя из расчетов и полученных данных.
Выбор материалов
Для будущего забора могут быть использованы в принципе разные материалы.
Если фундамент приходится выкладывать на месте участка грунтовых вод, то необходимо подумать о возможных дренажных каналах и проложить специальную гидроизоляцию.
Для уменьшения давления на кирпичную стену и ее основание следует сделать ширину фундамента шире, чем ширину стен.
Объясняется это возможной установкой на столбах и явлением своеобразного сплошного парусника при таких условиях и если фундамент будет не слишком глубокий, то опоры могут не выдержать нагрузки и выдернуться. Процесс армирования выполняется с помощью оборудованного специального крюка и стальной проволоки. Армированный фундамент может выдержать большую нагрузку, а установленный на него забор сможет простоять многие годы.
Этапы возведения фундамента
А как сделать ленточный фундамент под забор без особых затрат времени и средств, пожалуй, один из самых трепещущих вопросов при начале постройки любой конструкции, в том числе и забора.
Для самостоятельной установки ленточного фундамента необходимо:
- точный расчет земельных характеристик
- данные о климатических, тектонических и гидравлических данных на месте будущего забора
- рытье места траншеи
- армирование ленточного фундамента под забор
- установка короба
- закладка опалубки
- дренаж и гидравлические каналы (при необходимости)
- гидроизоляция (по необходимости)
- заливка ленточного фундамента бетоном
- высыхание фундамента
Любое начало установки фундамента начинается с изучения зоны будущей установки: ее характерные наземные е и подземные данные, тип грунта, влажность воздуха. Немалую роль играет и время года для заливки.
Предпочтительней выполнять такие операции в теплое время года, когда прошли периоды заморозков и дождей. При укладке фундамента осенью или зимой можно получить плохой, треснутый фундамент и плохую опору для забора как следствие этого.
Четкое соблюдение расчетов, данных для рытья траншеи, позволят избежать ошибок и получить хороший результат. При использовании фанерного листа для опалубки есть возможность провести покраску, что хорошо будет видна для заливки бетона.
Как видно из списка, сделать ленточный фундамент под забор своими руками несложно и не требует особых знаний. Единственное условие — это соблюдение поэтапности при его возведении. Каждый этап следует начинать после полного завершения предыдущего. При установке фундамента очень важны расчеты глубины, толщины и в этом хорошо помогает программный расчет на компьютере.
Рассчитав, таким образом, будущие данные можно существенно сократить время на лишние измерения и неоправданный расход материалов. Немалую роль играет и выбор материалов для установки и изготовления. Стоит отдать предпочтение качественному, сертифицированному материалу и компонентам при его получении. Использование хорошего материала и точное выполнение плана действий — залог получения надежного фундамента в будущем.
Стоит заметить, что вся постройка и ее будущее состояние будет напрямую зависеть от правильности заливки фундамента, так как он является главной опорой для будущего забора и к его установке стоит отнестись максимально серьезно. Установив качественный фундамент, дождаться просыхания, и возвести на него надежный забор — мечта и реальность хорошего хозяина, который дорожит жизнью и репутацией своей семьи.
Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте
Перед началом строительства ленточных фундаментов необходимо разобраться с их особенностями, чтобы не наделать ошибок, которые потом невозможно исправить.
При строительстве фундаментов необходимо придерживаться такой последовательности:
- Сделать план забора.
- Определиться с глубиной заложения фундамента.
- Рассчитать необходимое количество бетона и досок под опалубку.
- Заливка бетона с армированием или без него.
- Выдержка фундамента.
Перед началом расчёта объёмов и стоимости строительных материалов на строительство ленточных фундаментов ознакомьтесь с основными требованиями к ним. Ленточные фундаменты строится под капитальные сооружения с большой нагрузкой на основание. Чтобы правильно залить бутовый или бетонный ленточный фундамент для забора своими руками надо предварительно проверить несущую способность грунтов, сделать расчёт материалов, узнать глубину заложения.
План забора
Для того чтобы составить рабочий план необходимо измерить длину предполагаемого забора рулеткой с точностью до 1 сантиметра. Такая точность нужна для того чтобы можно было рассчитать не только количество строительных материалов, но и правильно расставить столбы на плане.
Как рассчитать глубину и ширину траншеи под фундамент
Что надо знать перед началом строительства? Главные вопросы которые придётся решить это:
- величина вертикальных и горизонтальных нагрузок;
- тип грунта;
- наличие подземных водоносных слоев;
- узнать глубину промерзания грунта в районе строительства.
Карта промерзания грунтов
Вертикальная нагрузка это вес от строительных конструкций и материалов находящихся на фундаменте. Расчёт производится в тоннах/м2 исходя из объёмного веса материалов. Для кирпичного забора в расчёт берётся вес одного кирпича (приблизительно 4,5 кг) и умножается на их количество.
Вертикальная нагрузка напрямую связана с несущей способностью грунта и измеряется в кг/см2. Имея общую нагрузку на фундамент, в тоннах на метр квадратный, нетрудно узнать сколько кг/ см2 припадает в каждом конкретном случае. Для этого необходимо разделить нагрузку на площадь в см2.
Горизонтальная нагрузка может возникать от сильного бокового ветра или от навешенных тяжёлых металлических ворот.
Для определения типа грунта необходимо выкопать шурф на глубину промерзания и посмотреть на его структуру. Шурф даст общее представление о наличии водоносных слоёв на участке и уровне залегания подземных грунтовых вод.
Величину промерзания грунта узнайте в любой строительной организации, ведущей строительные работы в вашем районе. Как рассчитать глубину промерзания смотрите в СНиП 23-01-99*.
Если грунтовые воды подходят высоко к поверхности, внизу траншеи необходимо сделать дренажный слой из щебня или гравия толщиной 200 мм.
Под какие заборы нужны сплошные фундаменты
Сплошные ленточные фундаменты строят в том случае, если над землёй будет возвышаться некоторая часть фундамента. Верхнюю часть облицовывают:
- декоративной плиткой;
- камнем;
- штукатуркой.
На ленточных фундаментах могут устраивать сплошные заборы из профнастила, кирпича, бутового камня. Для этих типов заборов нужно сделать прочное бетонное основание. Особенно это касается заборов с кирпичными столбами. Для них в расчёт берутся геометрические размеры кирпича. Кладку кирпичных столбов делают в 1,5 кирпича или 380 мм. Этот размер и будет шириной для всего ленточного фундамента. С целью экономии материала промежуток между столбами уменьшают по ширине до 200 мм. На него укладывают тело забора шириной в 0,5 кирпича или 125 мм.
Забор из кирпичной кладки
Для того чтобы уменьшить ширину фундамента до 125 мм необходимо применять армирование бетона. Такие меры приводят к удорожанию строительства. Однако современная промышленность нашла выход из положения. Для армирования используйте стеклопластиковую арматуру. Она дешевле металлической арматуры в несколько раз.
Забор с кирпичными столбами и профнастилом
Какую марку бетона выбрать
Для устройства ленточных фундаментов под заборы рекомендуется использовать марку бетона М200. Бетон с маркой ниже М200 используется для лёгких конструкций или подготовки под основание. Чтобы рассчитать марку бетона не надо изобретать велосипед. Этот вопрос давно изучен и надо придерживаться рекомендаций производителей цемента.
Рецептура для бетона в килограммах и частях
При самостоятельном приготовлении смеси необходимо обратить внимание на водоцементное отношение и строго придерживаться его. При желании в земле можно сделать бутобетонный ленточный фундамент с использованием речного или карьерного камня. Применение бутового камня существенно уменьшает расход цемента, и в целом удешевляет строительство при сохранении заданных прочностных характеристик. Бутобетонные фундаменты будут служить сотни лет.
Старайтесь утопить камни в раствор так чтобы они не соприкасались между собой. Между камнями должен быть слой бетона минимум 20 мм.
Правила приготовления бетонной смеси
При самостоятельном изготовлении бетонной смеси необходимо чётко следовать установленным правилам:
- Сначала готовим воду в необходимом количестве.
- В воду засыпаем отмеренное количество цемента и перемешиваем.
- В воду с цементов добавляем песок.
- В последнюю очередь добавляем щебень, гравий, гальку.
Во время приготовления раствор бывает или слишком густым, или слишком жидким. Добавьте к нему некоторое количество песка и цемента в необходимой пропорции.
Очень часто производители цемента дают рекомендации для приготовления раствора в килограммах, как будто у каждого есть дома весы способные взвешивать материалы тоннами. Поэтому переведите весовые соотношения в объёмные. И засыпайте материалы в бетономешалку вёдрами. Это самый удобный способ вести учёт расхода ингредиентов.
Строим ленточный фундамент шаг за шагом
При возведении фундамента учтите некоторые нюансы. Если грунты глинистые и стенки траншеи хорошо держатся и не осыпаются, бетонировать в земле можно без опалубки. После заливки бетона в земле на нём сооружают опалубку под необходимые размеры. Но следует помнить, что свежевырытая траншея со временем или под действием осадков может осыпаться. Поэтому заливать бетонную смесь необходимо быстро, не ожидая разрушения стенок траншеи.
Если грунты песчаные или супесчаные, тогда придётся делать опалубку и в земле и над землёй. Ширина траншеи должна быть такой чтобы рабочий мог стоять в ней свободно хотя бы с одной стороны. Для прочности и жёсткости опалубки в землю вбивают деревянные колья. Щиты стягиваются металлическими стяжками из проволоки. Для того чтобы фундамент был одной толщины между щитами устанавливают деревянные прокладки одного размера. Во время заливки смеси их вытаскивают.
Опалубка под фундамент
Если возникает необходимость армирования основание смесь обязательно утрамбовывают вибраторами. Если вибротора нет, замените их стальными пиками из арматуры. Бетонную смесь во время заливки «штыкуют» слоями приблизительно 200 мм.
Опалубку разрешается снимать на третий день. А делать кладку не раньше чем через 2-3 недели. Бетонная смесь полностью затвердевает через 30 дней, а набирает максимальную прочность через 21 день.
Пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента за 14 шагов:
- Обозначьте колышками границы участка и протяните вдоль внешней границы фундамента верёвку или стальную проволоку. Это будет разметка.
- Выкопайте траншею на глубину промерзания грунта по рассчитанной ширине. При необходимости сделайте засыпку из щебня или гравия с трамбованием для дренажа. Это делается для отвода грунтовых вод.
- Сделайте разметку для столбов и установите их.
- Если грунты глинистые и возможен риск проседания тела фундамента, установите в самом низу несколько прутков арматуры диаметром от 8 мм.
- Подложите под арматуру небольшие камешки. Она должна быть полностью поглощена бетоном.
- Вбейте колья по сторонам выкопанной траншеи на ширину фундамента.
- Установите опалубку из досок толщиной минимум 25 мм. Выведите отметку верхней плоскости фундамента и натяните внутри опалубки проволоку. Это будет верхний уровень бетонирования.
- Для постоянной ширины бетонного фундамента сделайте прокладки одинаковой длины и установите между досками. Во время бетонирования их надо будет вытащить.
- Чтобы тело фундамента не распирало, стяните опалубку проволочными стяжками.
- Установите столбы вертикально и укрепите их на местности. Для того чтобы все столбы установить ровно натяните проволоку между крайними столбами.
- Залейте бетон в опалубку. Трамбуйте бетон послойно каждые 200 мм.
- Выровняйте верхний слой.
- Подождите хотя бы неделю и снимите опалубку.
- Через три недели разрешается делать кладку на бетонное основание.
: Фундамент для забора с кирпичными столбиками
: Технология строительства фундаментов для тяжелых заборов
Четыре толковых совета:
- Не делайте перерывов в работе во время заливки бетонной смеси. Если такой перерыв нельзя устранить не поленитесь закрыть шов мокрыми тряпками и укутать его полиэтиленом, для уменьшения испарения воды.
- При угрозе ночных заморозка примените пластификаторы.
- Помните, что даже 2-3 см опилок защитят бетон от разрушительного действия отрицательных температур.
- Бывают случаи когда необходимо закончить работу раньше срока установленного для твердения бетона. В таком случае применяйте ускорители твердения бетона. Если ускорителей твердения нет возможности купить используйте для этой цели пищевую соду.
Фундамент для забора своими руками — Фундамент своими руками
Ленточный фундамент для создаваемого забора необходим лишь при одной из таких ситуаций:
- На местности вашего участка имеются болота.
- Грунт на вашем участке неустойчивый.
Лента защищает забор от смещения в этих случаях.
Если вы возводите каменный или кирпичный забор, то лучшим решением здесь будет – создание монолитного ленточного фундамента. Такой вариант характеризуется надёжностью, долговечностью. И эта конструкция довольно проста в эксплуатации. Её единственный недочёт – высокий ценовой показатель.
Такой фундамент схематично:
Но здесь вы можете хорошо сэкономить, если все работы будете производить самостоятельно. Разве что в крайних случаях пользоваться услугами специалистов.
Также такой фундамент избавит вас от утомительного воздвижения плиточной конструкции. В ней просто нет необходимости.
На первый взгляд ленточный тип имеет очень сложные процессы или циклы. Но на деле работы существенно меньше в плане трудоёмкости. Особенно, если она выполняются на небольшой глубине.
Так или иначе, перед закладкой фундамента нужно сделать анализ грядущих работ.
Закладка фундамента схематично:
ЛФ обычно формируют на разную глубину. Она находится в диапазоне 50 – 150 см. Изучение земельного участка лучше проводить в тёплую пору. Грунт под снегом исключен. Так вы сможете лучше изучить специфику почвы. Если в ней есть трещины и провалы, значит, грунтовые образования здесь промерзают неравномерно. И нужно устраивать лишь ленточный фундамент. Другой тип основы здесь будет не функционален, что приведёт к обрушению забора.
Периметр фундамента должен выстраиваться на высококачественном бетоне, иметь мощное усиление и грамотные параметры.
Спешка при воздвижении ЛФ не допустима. И достойные результаты достигаются лишь при полном соблюдении всех технологических критериев.
Подготовительная стадия к строительству (под каменный/ кирпичный забор) – это разметка зоны. Главный критерий – точность. Схема фундамента переносится с бумаги на местность. Потребуется создавать линии границ разными методами. Торопиться не следует.
Технология разметки
Весь периметр запланированного забора заставляется колышками. Подходят и деревянные, и металлические версии. Между ними натягивается любая верёвка. Эта разметка существенно облегчит будущие работы.
Предварительно должны быть подготовлены:
- бетонный состав;
- деревянная опалубка;
- пруты арматуры;
- техника для замешивания бетона;
- лопата;
- щебень;
- песок;
- гидрозащита.
Фундаментная лента схематично:
Траншеи вырываются на необходимую глубину для закладки. Если в данной работе задействуется спецтехника, то траншею надо не докапывать до этой глубины порядка на 15-20 см. Эти сантиметры лучше доработать лопатой. В ином случае получится повреждение почвы нижнего слоя.
Далее можно засыпать песчаную подушку. Слой песка здесь – 10-15 см. Песок можно заменить щебнем. А лучше их сочетать: полподушки – песок, столько же – щебень. Песок, щебень или их комбинацию требуется тщательно утрамбовать.
Вырытая траншея схематично:
Устройство опалубки. Армирование
Необходимые составляющие здесь – доски. Их толщина – 4-5см. Вместо них можно применить металлические щиты. При работе с досками их обязательно изолируют специальными составами. Иначе доски будут поглощать влага из бетона.
Перед армированием фундамента рассчитывают будущую нагрузку. И на базисе полученной величины выбирается нужная арматура. Расчёт здесь сводится к вычислению нужного диаметра арматуры и её количества. Стоит заглянуть в положение СНиП, касающееся бетонных и ж/б конструкций. Там обозначено, что арматурные компоненты должны присутствовать в конструкции в минимальном соотношении 0,1% от площади поперечного сечения (ППС) всего фундамента.
Обычно для каменных и кирпичных заборов годятся пруты диаметром 8-12 см. Для деревянных вариантов и версий из профнастила подходит арматура в 6-8 мм.
При создании арматурных поясов в основе забора, важно оперировать такими параметрами:
- Совокупная длина прутьев в одном поясе. Её вычисление основывается на параметре совокупной длины ЛФ (D). Здесь такая формула: (D) D = K x P.
- Определение числа (Q) и длины © горизонтальных составляющих, связывающих прутья одного пояса. Формула: Q = P/L, C= (T x (K-1)) + 0,05 метра.
0,05 метра – это резерв. 2,5 см – дистанция выступа перемычки за край прута.
- Определение суммарной длины (W) материала для горизонтальных перемычек. Формула: W = C x Q.
- Вычисление числа (J) и длины (U) перемычек вертикальной позиции. Формула: J = P / N U = (Н х (R-1)) + 0,05 .
- Расчёт их совокупной длины: F = J x U
- Общее число арматурных компонентов (S) определяется так: S = (W + D + F) x R. Расчёт идёт в метрах.
Как правило, единицами расчёта арматур с различным диаметром является килограмм, а не метр. Часто пользуются данной таблицей соответствий кг и м.
1 погонный метр (кг).
Владея значениями из таблицы, несложно вычислить массу арматуры, необходимой для работы по всей площади.
Качественное армирование подразумевает создание каркаса из прутьев. Они находятся на определённом удалении друг от друга. Эта дистанция обычно достигает 10-25 см. Есть критерий и к ячейкам такого каркаса. Каждая ячейка в ширину должна быть 30 см, в длину – 40 см, глубину – 75 см. При воздвижении забора допускаются незначительные отхождения от данных параметров.
Пруты лучше задействовать цельные. Крепить их оптимально проволокой. Сварочное крепление не желательно, ведь в области швов уменьшается толщина металла.
Армирование фундамента под забор
Последовательность действий такова:
- Установка прутьев по всему периметру. Они вбиваются в землю. Нужно достичь полного заполнения всей высоты фундамента.
- Привязка к ним верхнего и нижнего поясов.
Обвязка часто проходит с применением вязальной проволоки и крючка. Созданный каркас не должен деформироваться при заливке бетона. Как армировать углы, показано на данной схеме:
Бетонирование
Состав готовится по такому рецепту:
- цемент: 1 ведро,
- щебень: 2 ведра,
- песок: 2 ведра,
- вода: на 300 кг. цемента 150 л.
Также в состав можно внести разные добавки для развития динамики затвердевания, стойкости к морозам и т. д.
Состав заливается слоями. Каждый слой в толщине: 20-30 см. Залив один слой, основательно его утрамбуйте. Здесь необходим вибратор. Так в слое устранятся пустоты.
Залитый состав нуждается в защите. В дожди он накрывается плёнкой. В жаркую пору — поверхность регулярно увлажняется.
Гидрозащита ставится до устройства опалубки или после её снятия. Опалубка покрывается специальной плёнкой. Плёнка тянется по днищу и стенкам. Она должна быть сплошной. После ликвидации опалубки, гидрозащита устраивается в виде битумной обмазки.
В самом конце
На финальной фазе работы грунт вручную засыпается обратно. Операция производится очень аккуратно, чтобы не нарушить цельность гидрозащиты.
Выполнение работ по возведению ленточного фундамента под забор: особенности, советы и ход заливки
Участок земли по периметру зачастую ограждается забором. Для этого используют разные материалы — от проволоки и древесины до кирпича и металла. Чем массивнее забор, тем дольше он прослужит. Но для большой массы нужно надёжное основание. Фундамент под забор ленточного типа позволяет создать качественное основание. На нём массивное ограждение простоит много лет и не отклонится от своего начального положения.
Ленточный фундамент пользуется популярностью у строителей при возведении заборов, несмотря на свою небольшую глубину залегания. При соблюдении правил строительства служить конструкция будет долго. Фундамент можно украсить, а также увеличить срок службы усилив каркасом из металла. Основание нужно возводить для следующих видов забора:
- Сплошной деревянный.
- Каменный.
- Из кирпича.
- Массивный забор из профлиста.
Большая масса перечисленных заграждений диктует необходимость формирования укрепляющего пояса в грунте. К тому же сплошные заборы имеют большую парусность, что уменьшает устойчивость при сильном ветре без укрепления земли.
Подготовительные работы
Проект — это первое, что необходимо сделать. На бумаге нужно отразить будущую постройку и продумать все её детали. Нужно обратить внимание на расположение, чтобы фундамент с забором не выходили за пределы участка.
При несоблюдении границ в будущем возможны проблемы с соседями.
Работа на участке начинается с переноса имеющихся чертежей с бумаги на землю. Все параметры должны быть перенесены в соответствии с проектом. Понадобятся:
- Шпагат, желательно белый.
- Рулетка.
- Колья или куски арматуры.
- План-схема, с которого данные будут перенесены.
Арматуру или колья закрепляют в углях, а между ними натягивают шпагат. Перед продолжением работ нужно внимательно проверить длину сторон, а также соответствие углов проекту.
Создание траншеи
Траншея или котлован под будущую заливку бетона создаётся глубиной около 50 сантиметров. Следует учитывать перепады высоты на поверхности, поэтому показатель берут от нижней точки грунта.
Нюансы формирования траншеи:
- Основание должно быть ровным по горизонтальному уровню.
- Глубину можно сделать меньше, но не меньше глубины промерзания почвы.
- Ширина — на 20 сантиметров больше ширины забора.
Дно траншеи засыпают песком для равномерного распределения нагрузки. Слой — около 15 сантиметров. Песок следует хорошо утрамбовать и для этого его увлажняют.
Внутреннее устройство
Устанавливать опалубку или нет — выбор хозяина. В первом случае будет больше работы, но боковые стенки фундамента на вид получатся аккуратными.
Способ без установки опалубки проще. Остаётся установить столбы для забора и закрепить их. Закрепление производят подручными материалами — кирпичами, трубами или камнями.
Цель — чтобы при заливке бетона столбы не сдвинулись с места и не потеряли вертикальный уровень.
Чтобы столбы надёжнее были закреплены на месте их основание армируют. Для этого производят обвязку арматурой с завариванием её стыков. Глубина армирования — не менее 10 сантиметров от дна и не более 10 сантиметров до верхнего края грунта.
Для создания точной формы ленточному фундаменту под забор придётся возводить опалубку. Это конструкция из досок или фанеры, которая позволяет сделать края фундамента ровными и прямыми, что повышает эстетику.
При таком способе каменный или кирпичный забор со стороны будет выглядеть привлекательнее.
Порядок проведения работ:
- Вырезать из обрезной доски щиты по высоте, превышающей глубину траншеи.
- Установить щиты по периметру ямы и закрепить при помощи распорок.
- Провести армирование.
Дабы не испортить доски или фанеру с внутренней стороны их покрывают плёнкой. Так древесина не испачкается бетоном и её можно будет использовать повторно в этих же целях. Да и стенки фундамента получаться гладкими, без сколов на месте прилипания к дереву.
Армирование позволяет повысить прочность фундамента. Проведение этой работы гарантирует, что в бетоне не появятся трещины из-за повышенных нагрузок или перепадов температуры. Из арматуры выполняют сетчатую конструкцию.
Правила укладки:
- Шаг укладки — 0,5 м.
- Вертикальные прутья забивать в землю нельзя. Их устанавливают на пластиковые подстаканники.
- Сваривать прутья между собой запрещено. Их связывают при помощи проволоки. Угловые соединения проще сделать при помощи хомутов.
- Толщина бетона по бокам и над армированным поясом — 5 см.
- Укладку производят по 2 прутка в ряд по вертикали и горизонтали.
Соблюдение правил гарантирует, что основание получиться прочным, а армированный пояс не будет страдать от коррозии. Если какой-то из прутков будет торчать над уровнем основания, то между металлом и бетоном начнёт проникать влага вглубь конструкции. Это вызовет деградацию состава, а также коррозию металла. Итог — разрушение, которое сложно исправить.
Место для коммуникаций
Коммуникации проводить рано, но место для проведения готовят заблаговременно. В будущем это избавит от дополнительных хлопот по созданию отверстий в фундаменте и сэкономит время.
Порядок построения отверстий для коммуникации:
- Взять необходимое количество пластиковых труб. Можно использовать асбестовые. Диаметр должен превышать диаметр коммуникаций, будь то водопровод, канализация или проводка.
- Привязать трубы к арматуре, предварительно заполнив их песком.
- Выдолбить песок после заливки бетона.
Если коммуникации будут проведены позже, то место следует пометить, дабы не потерять его. Трубы не стоит плотно закупоривать песком — он нужен только для избежания попадания внутрь бетона. Последний выдолбить значительно сложнее.
Заливка бетона
Бетон следует использовать марки М-400. Желательно заказать его готовым. Самостоятельное замешивание — это дополнительная трата времени, поскольку замешать придётся много состава. Из-за того, что разом замешать весь состав не получиться, заливать придётся поэтапно. А такой подход — это дополнительные проблемы в виде холодных швов. Через них будет влага, что скажется на качестве.
Обеспечение безостановочной заливки сводится к следующим действиям:
- Предварительно проверить возможность подъезда техники к любому месту выполняемых работ. Убрать все препятствия.
- Чтобы не возникла непредвиденная ситуация нужно подготовить запасной лоток. Он может и не пригодиться, но в критический момент это избавит от проблем.
- Протестировать готовый состав. При необходимости скорректировать на месте, несмотря на гарантируемое заводом изготовителем качество.
- Обеспечить постоянную прессовку материала. Применять вибратор глубинного действия или иной инструмент, чтобы убрать пузыри воздуха из залитого состава.
- После окончания заливки провести выравнивание поверхности вручную, мастерком.
Во избежание появления трещин на готовой конструкции её поверхность нужно несколько раз увлажнить. Опалубку, если она использовалась, можно снимать через месяц. При тёплой погоде срок можно сократить до недели, но полное затвердевание раствора произойдёт не ранее месяца.
Защита от воздействия влаги
Гидроизоляция нужна фундаменту, чтобы не допустить разрушающего воздействия от воды. Она будет попадать на бетон в виде атмосферных осадков. Зимой воздействие усугубляется из-за низкой температуры — попавшая в трещину вода замерзает, расширяется и разрывает бетон.
Есть два способа гидроизоляции:
- При помощи рубероида. Способ простой и дешёвый, но длительный и не малоэффективный. На дно траншеи укладывается рубероид. После заливки основу тоже облаживают им и обкладывают смолой, чтобы склеить части материала. Проблема рубероида в отслоении от поверхности спустя время — около 2 лет. Из-за этого гидроизоляцию нужно переделывать. А если этого не сделать, то фундамент начнёт разрушаться от воздействия влаги — на стенках заведётся грибок.
- Применение современной гидроизоляции. Лучшее средство — Пенетрон. Материал не подвержен старению, поэтому работает весь период эксплуатации. Средство добавляют в бетон при замешивании согласно инструкции. Застывший состав не нужно покрывать чем-то дополнительно для защиты от воды.
Современные гидроизолирующие материалы использовать предпочтительнее, несмотря на их стоимость. Это удобно, поскольку не придётся спустя время откапывать землю и переделывать старую гидроизоляцию. Тех, кто желает сэкономить и заменить рубероид на другой материал, например, плёнку, ждёт разочарование. Плёнка не прилегает плотно к поверхности, поэтому эффект будет такой же.
Правила устройства ленточного фундамента для забора
Устройство ленточного фундамента для забора, наверное, самое верное решение. Ведь эта конструкция универсальна. На нее можно установить любые стеновые материалы: легкие (из профлиста, сетки, досок и прочих) и самые тяжелые (из кирпича или блоков), и при этом она прекрасно справиться с нагрузками. К тому же лента – это заградительное сооружение, через которое снизу проникнуть под забором не получится.
Виды ленточного фундамента
Существует две разновидности ленточного фундамента:
- Монолитный, когда лента полностью состоит из бетона. Это самый затратный вариант, но и также надежный. Его часто используют на пучинистых грунтах.
- Столбчатый с ригелями между опорами. Оба элемента делаются монолитными, но в землю утапливаются только столбы. Этот вариант по степени сложности проще, и стоить он будет дешевле.
Материалы
Здесь также два варианта: фундамент из бетона или из камня. Вторая позиция носит название бутобетон, потому что при сооружении конструкции используется бутовый камень, укладываемый на скрепляющий цементный раствор. Монолитная конструкция будет дороже, хотя в плане технологичности она проще.
Необходимо добавить, что фундамент под кирпичный забор из бутового камня надо проводить со скрепляющим раствором марки не ниже М 300. В этой конструкции невозможно провести армирование, поэтому прочность сооружения не такая высокая, чтобы выдержать тяжелые стеновые материалы.
Размеры
Глубина заливки ленточного фундамента под забор определяется уровнем промерзания грунта на участке. Нижняя часть конструкции должна быть ниже уровня хотя бы на 20 см. Таким способом решается вопрос неблагоприятного воздействия пучения грунта на основание забора.
Что касается ширины, то в расчет берется ширина используемого стенового материала.
- Если для сооружения применяется кирпич, укладываемый поперек, а его длина равна 25 см, соответственно ширина фундамента должна быть чуть больше – 30 см.
- Если используются бетонные блоки шириною 20 см, то ширина основы должна быть 25 см.
- Если предпочтение отдано ленточному фундаменту под забор из легких материалов, то в расчет его ширины берется диаметр труб, которые являются стойками для конструкции.
В последнем случае надо сделать одно замечание. Обычно для сооружения забора из профнастила или сетки используются профильные трубы сечением 40×40 или 50×50 мм. Это не значит, что ширина фундамента будет всего лишь 6 см. Такая конструкция не выдержит даже пучения грунта. Поэтому существует минимальный размер ширины закладываемого сооружения – 20 см.
Правила возведения
Возвести ленточный фундамент своими руками для забора не проблема. Главное – точно соблюдать последовательность проводимых операций. Поэтому вопрос, как правильно, здесь самый важный.
Из профнастила
В технологии сооружения ленточного фундамента под забор из профнастила есть отличительные черты, которые связаны с монтажом труб. На что надо обратить внимание:
- Делается разметка по периметру, где обозначаются места установки труб. В зависимости от толщины используемого профлиста, расстояние между стойками варьируется в пределах 2 — 3 м.
- В них садовым буром делаются скважины на глубину ниже уровня промерзания грунта.
- Между скважинами выкапывается траншея глубиною 15 — 20 см.
- В скважины вставляются трубы, предварительно подрезанные под размер высоты забора с учетом заглубленной части. Стойки обязательно обмазываются битумной мастикой.
- Производится заливка скважин бетонным раствором.
- После чего заливается и траншея, в которую предварительно засыпается или мелкий щебень, или крупнозернистый песок. Толщина подушки 5 см.
- Если есть необходимость сделать фундамент с цоколем, то сверху грунта устанавливается опалубка.
Долго ждать, когда просохнет бетонный раствор, не надо. Конструкция забора на ленточном фундаменте из профилированных листов легкая, так что большой нагрузки она на основу не создает.
Из камня
В принципе, подходить к устройству ленточного фундамента под забор из камня надо с позиции монолитной модели.
Все процессы связанные с подготовкой проводятся точно так же. Только отсутствует армокаркас. Заливка бетонной смеси начинается после того, как траншея наполнится камнями.
Вниз лучше положить большие валуны. Раствор готовится жидким. Им заполняют первый ряд уложенных камней, затем на них укладываются блоки среднего размера, который также заливается бетонной смесью. И так далее, пока не заполнится все траншея и опалубка. Существует технология, когда камни укладываются на жесткий скрепляющий раствор на основе цемента и песка. Она более сложная, чем описанная выше, потому что придется подгонять камни друг с другом с учетом их размеров и плоскостей примыкания.
Необходимо отметить, что фундамент для забора из профнастила или иных легких материалов можно сооружать из бутового камня. Для этого сначала придется установить стойки и залить их бетоном, а уже затем набрасывать камни в траншею и заливать раствором. Лучше вторую операцию проводить на следующий день, когда раствор в скважинах хорошо схватиться.
Заключение по теме
Возвращаясь к вопросу, как сделать ленточный фундамент для забора самостоятельно, надо обозначить, что эта конструкция только на первый взгляд кажется простой. Ее изготовление – дело серьезное, связанное с большим объемом земляных и бетонных работ.
Но, с другой стороны, часто под забор устанавливают мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), который по объему проводимых операций намного проще с небольшим расходом строительных материалов. Особенно данную разновидность заливают под легкие заборные конструкции. Но в любом случае для забора ленточный фундамент – оптимальный вариант.
Ленточный фундамент под забор в Москве
Специализация нашей компании – изготовление и возведение прочных заборов. Методы установки каркаса воспринимаем как средство для достижения цели, а не источник дохода. Вы получаете ограждение, оптимальное по итоговой смете. Ленточный фундамент под забор – цена за метр, отражающая стоимость всех материалов и трудозатраты. В перечень входят:
- опалубка;
- песчано-гравийная смесь;
- 4 ряда арматуры (10 мм);
- заливка бетоном марки М-300.
Доступные расценки – гарантия долговечности наших конструкций. Фундамент под забор рекомендуем не ради дохода. Уверены, репутация стоит дороже.
Цена на забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте
Как мы строим фундамент ленточный для забора
По факту разметки участка выкапывается траншея. Ее ширина превышает расчетные габариты фундамента на 200 мм, а глубина составляет 300 мм и выше. На дно засыпается ПСГ и уплотняется виброплитой для песчано-гравийной смеси
Для установки столбов через каждые 2500 мм бурятся специальные лунки диаметром 200 мм и глубиной 1500 мм. Труба 60×60 мм в сечении закрепляется в ямке, на дне у которой находится смесь из песка и щебенки
На этом этапе бригада построит каркас для заливки бетона, используя исключительно гладкие доски, выравнивая и закрепляя распорками. Перед заливкой М-300 прокладывается арматура. Она гарантирует прочность при неравномерных нагрузках
Перед началом работы монтажники контролируют вертикальность столбов и по заказу клиента грунтуют антикоррозийным составом. Бетон заливают слоями 200 мм. И каждый из них подвергается трамбованию
Посмотрите другие виды заборов
Ленточный и столбчатый фундамент своими руками
Ленточный фундамент – это тип основания опоры, фишка названия которого состоит в том, что он действительно выглядит бетонной лентой расстилающейся по поверхности почвы. Идеально подходит под фундамент под забор с кирпичными столбами. Цена определяется шириной кирпичного ограждения. Шире забор – дороже опора. Этот вид является универсальным и отлично подходит для любой почвы.
Столбчатый
Логично – в его основе лежит столб. Только в нашем случае он стоит. Этот тип требователен к грунту и весу секций: грунт должен быть максимально твердым, а вес секций минимальным. Превосходно подходит под забор из профнастила.
Ленточно-столбчатый
Комбинирование типов – обусловлено экономией финансов, например, если столбы вам достались бесплатно. Таким образом вы можете использовать меньше кирпича при кладке. Но это не единственный плюс. Такие опоры можно грамотно использовать в случае подвижных почв. Ширина фундамента у столбов в пару раз шире чем по длине траншеи.
Каменный
Самый дешевый, простой тип – опора из подручных материалов. Состоит из камня любой формы, размера. Еще используют ломанные кирпичи. Этот тип не армируют.
Этапы производства каждого из них своими руками:
Этапы создания ленточного фундамента
- Ознакомьтесь со структурой.
- Обязательно пройдите по предполагаемому периметру и оцените качество грунта. Там где почва мягкая, нужно будет увеличить ширину ленты.
- Наброски по периметру. Первый способ – прочертить четкую линию по земле. Второй способ – расставить по периметру колышки, частота их расположения не важна, даже если их будет 4, то можно будет натянуть веревку. Это никак не навредит будущему рву.
- Работа лопатой. Выкапывается ров шириной 50 сантиметров.Оптимальная глубина траншеи под ленточный фундамент – 40 сантиметров. Поэтому выкапывается 50 сантиметров.
- Ров тщательно трамбуется и, одновременно, проливается водой дно ямы. Глубина выходит около 40 сантиметров.
- По желанию, рубероид или полиэтилен укладывается на дно, что играет роль гидроизоляции. Обязательно лежат внахлест.
- Здесь создается песчаная подушка 5-7 сантиметров. Тщательно трамбуется, проливается.
- Следующий слой – гравий или щебень. Его толщина 10-15 сантиметров.Повторяем важные действия – трамбуем, проливаем.
- Монтаж опалубки внутри траншеи — дело очень простое. Для получения красивого фундамента используйте уровень и линейку-уголок, тем самым достигайте углы в 90 градусов.
- Оптимальная толщина арматуры – 8-12 миллиметров. Устанавливается по центру глубины траншеи.
- Раствор. Щебень фракции 20/40 мм, чистый песок, цемент марки M400 мешают в пропорции 4: 4: 1.
- Послойно заливая раствор, протыкайте его, чтобы воздух максимально вышел из жидкого бетона, вместе с этим, разглаживайте и уплотняйте его.
- Финальный слой можно сделать более жидким для придания точной формы.
- Затвердевание основания. Бетон окончательно затвердевает через 4 недели, но этого момента никто не дожидается. Все строители на 4 день уже демонтируют опалубку.
- Грамотной считается сушка бетона, когда он защищен от раннего нагрева солнцем.В первую ночь накрывают от дождя, так как верхний слой еще слаб. На второй день бетон нужно поливать прохладной водой из шланга с низкой высоты.
Столбчатое основание для кирпичных столбов и заборов
Мы уже сказали в описании этого типа, что здесь осуществляется экономия на кирпичах. Поэтому строительство ограждения с кирпичными столбами своими силами становится немного легче. Кладка происходит вокруг забетонированного столба. Глубина зависит от качества грунта. Соблюдая рекомендации для пучинистых грунтов – подготавливать ямы размеры которых больше, чем расстояние до точки промерзания грунта, мы получит универсальную глубину.
Для такого типа фундамента траншея для секций не нужна. Секции из профнастила или дерева будут крепиться к лагам(балкам). С помощью бура в размеченных местах выполняются лунки, в которых будет решаться задача крепления столбов в фундамент для забора. Опоры могут быть куплены специально под нужный тип секций с определенными креплениями, либо изготовленные своими руками.
Этапы производства столбчатого основания для кирпичных столбов
- Ознакомьтесь со структурой.
- Предварительное сопоставление ширины участка и предполагаемую ширину секции забора. Расчет количества точек под ямы.
- Разметка точек по периметру для бурения ям.
- Копка или бурение ям в нужных местах. Оптимальная глубина ямы – 1,5 метров. Она получается ниже глубины промерзания грунта.
- Дно ям утрамбовывается.
- Песчаная подушка – насыпается слой песка 20 сантиметров, проливается и трамбуется.
- Заливается опорный бетонный слой высотой 15-20 см.
- После недолгого застывания на него устанавливается столб, распирается. Или опалубка, если вы хотите получить бетонный столб.
- С внешней стороны опалубка засыпается гравием и тщательно утрамбовывается.
- Затем, устанавливаем арматуру и заливаем бетон в опалубку. Напоминаем, что оптимальная толщина арматуры – 8-12 миллиметров. Раствор.Щебень фракции 20/40 мм, чистый песок, цемент марки M400 мешают в пропорции 4: 4: 1.
Ленточно-столбчатый фундамент
Идеально подходит для забора с кирпичными столбами. Комбинирование двух типов приводит к высокой прочности опоры, обычно используют для массивных кирпичных и бетонных заборов. Объединив две предыдущие инструкции получим новую:
Этапы возведения:
- Ознакомьтесь со структурой.
- Обязательно пройдите по предполагаемому периметру и оцените качество грунта. Там где почва мягкая, нужно будет в будущем увеличить ширину фундамента. Определите места под ямы, опираюсь на ширину секций. Рассчитайте их количество.
- Наброски по периметру. Первый способ – прочертить четкую линию по земле. Второй способ – расставить по периметру колышки, где будут располагаться ямы под столбы. Натягивается веревка через колышки.
- Копка траншеи или бурение ям в нужных местах.
- Трамбуются все углубления по периметру.
- На дно траншеи укладывается внахлест гидроизоляция. Сверху весь периметр посыпается песком толщиной слоя 8 сантиметров. Песок трамбуется и проливается водой.
- По всей площади траншеи насыпается слой гравия 15 сантиметров, затем плотно трамбуется.
- После чего последовательно по периметру выкладывается опалубка и заливается частями раствор. (Пропорции раствора были выше).
Как вы поняли данный тип не строится за несколько дней, для большой команды временные затраты составят пару недель.
Каменный фундамент
Самый дешевый, простой тип – фундамент из подручных материалов. Состоит из камня любой формы, или же кирпича, который разбивают на части. Этот тип не армируют.
Этапы создания каменного фундамента
- Следует прочертить четкую линию по земле, например, расставить по периметру колышки, где будут располагаться столбы. Натягивается веревка через колышки.
- Копка траншеи. Ширина 40 сантиметров считается универсальной. В глубину – 30 сантиметров.
- Трамбуются все углубления по периметру.
- На дно насыпается подушка из гравия 10 сантиметров.
- Засыпается слой крупных камней, разломленных кирпичей.
- Затем заливается слой раствора бетона(характеристики замеса были выше).
- Пункты 5-6 повторяются пару раз.
- Финальный слой можно сделать более жидким для придания точной формы.
- Бетон окончательно затвердевает через 4 недели, но этого момента никто не дожидается. Все строители на 4 день уже демонтируют опалубку.
- Грамотной, считается сушка бетона, когда он защищен от раннего нагрева солнцем. В первую ночь накрывают от дождя, так как верхний слой еще слаб.На второй день, бетон нужно поливать прохладной водой из шланга с низкой высоты.
Кладка кирпичного столба
- Расстояние, заполненное бетоном, между кирпичами – 8 миллиметров. Измерения проводим прутиком диаметром 10 миллиметров. Разница трамбуется.
- Кладем прутик на край основания будущего слоя кирпича. По его толщине располагаем жидкий бетон, лишнее убираем.
- Ровно намазываем торцы четырех кирпичей с одной стороны.
- Собираем слой, как показано на картинке или в видео ниже.
- Ряд выравнивается инструментами – молоток, строительный уровень.
Подробная видео-инструкция:
Изготовление фундамента под забор своими руками
Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.
Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.
При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.Прочный фундамент необходим для того, чтобы забор не подвергался деформации грунта
Виды ограждений
Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:
После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.
Для легкого типа заборов
Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.
По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.
В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:
Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.
Очередность наливки
Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:
- Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
- Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение
- Приступают к установке арматурного пояса из рифленой арматуры 10-15 мм, не рекомендуется использовать сварку в местах соединения, лучше пользоваться проволокой, продольная арматура должна быть рифленой, диаметром не менее 12 мм, а поперечная и вертикальная может быть гладкой и меньшего диаметра. Армирующий пояс сначала изготавливают и потом опускают в траншею, обязательно обвязать столбы — это усилит конструкцию.
- Ставят опалубку. Для ее сборки можно использовать подручные материалы — старые доски, фанеру, шифер и так далее. Это позволит удешевить конструкцию, основная задача опалубки — обеспечение фундаменту ровной поверхности. Выставляют и расклинивают опалубку на 25-30 см над поверхностью, проверяют возможность утечки заливной смеси. Проводят тщательную проверку опалубки до начала бетонных работ. Опалубка является временным элементом, и по окончании работ должна легко разбираться.
- Заливают бетон. Бетонируют поэтапно горизонтальными слоями и разным типом раствора. В землю заливают более грубый с гравием или щебнем, а над землей — мягкий песок и цемент. При поэтапной заливке удастся избежать пустот в бетоне. Снимают опалубку через 5 дней. В сухую погоду фундамент необходимо поливать водой во избежание трещин. К последующим работам можно приступать после полного высыхания, когда основа наберет прочность.
Фундамент для среднего типа
Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал — такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.
Такой забор требует более надежного цоколя. Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.
Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.
Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.
Для тяжелых конструкций
Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.
При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.
: альтернатива бетону для столбов.
Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.
Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).
Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.
Как правильно сделать ленточный фундамент для забора
Забор своими руками — выгодное решение. В этом случае нет необходимости платить посторонним людям: при должном уровне подготовки работу можно выполнить самостоятельно. Одной из самых важных частей конструкции является фундамент. Именно от него будет зависеть прочность и надежность.
Нормативные документы
В настоящий момент не существует специальных нормативных документов для частного строительства. При проектировании и возведении можно опираться на СП 45.13330.2012 «Основания и фундаменты». Также могут пригодиться следующие своды правил:
Проектируя ленточный фундамент для забора своими руками, необходимо учесть сразу несколько факторов, влияющих на размеры конструкции, глубину заложения подошвы и армирование ленточного фундамента под забор.
Стоит помнить, что в частном строительстве сложно строго придерживаться нормативных документов. Это может привести к перерасходу материалов и сил.
Виды заборов
Перед тем, как сделать ленточный фундамент под забор, необходимо учесть тип ограждения. Выделяют три основных варианта:
- легкие;
- средние;
- тяжелые.
Легкие заборы изготавливаются из стоек и немассивных материалов (сетка, пруты арматуры, профнастил, деревянные щиты, штакетник). Такие конструкции отличаются высокой устойчивостью к неравномерным деформациям. Заборы с несплошным заполнением (сетка, пруты, штакетник) также устойчивы к опрокидыванию под действием ветровой нагрузки.
Средние заборы представляют собой комбинированную конструкцию, состоящую из массивных столбов (кирпич, камень, бетон) и более легкого заполнения (профлист, пруты арматуры, штакетник). Такой вариант требует более надежного основания, поскольку чувствителен к смещениям.
Третий вид заборов — тяжелые. Они полностью выполнены из бута, бетона или кирпича. Такие ограждения повреждаются при деформациях основания, а также оказывают большое давление на грунт. Сложнее всего подготовить ленту именно под такую конструкцию.
Основные проблемы при строительстве
При проектировании забора важно учесть действие двух явлений:
- парусность при воздействии ветровых нагрузок (опрокидывание);
- неравномерные деформации основания.
К последним относятся:
- усадка грунта (его уплотнение после изготовления фундаментов, участки забора могут опускаться);
- морозное пучение основания (участки забора могут подниматься).
Чтобы избежать неприятностей, необходимо принять меры по борьбе с морозным пучением и тщательно уплотнить основание под фундамент.
Совет! Понять, склонны ли грунты на участке к пучению, можно взглянув на заборы соседей. Если их «повело» в разные стороны, скорее всего виной стало именно это свойство грунта. Стоит смотреть только на ограждения, простоявшие несколько зим.
Виды ленточных фундаментов
Классификацию проводят по трем основным признакам. По способу изготовления:
- Сборный. Отлично подходит для массового строительства, увеличивает скорость работ по возведению.
- Монолитный. Чаще всего применяется в частном строительстве. Позволяет избежать необходимости нанимать дорогостоящую грузоподъемную технику.
По глубине заложения:
- незаглубленные с низкой несущей способностью;
- мелко заглубленные;
- глубокого заложения.
По типу сечения:
- прямоугольные;
- т-образного сечения с уширением в нижней части.
Виды ленточных фундаментов.
Легкие заборы
В этом случае нет смысла сооружать глубоко заглубленный фундамент для забора ленточный. Это экономически неэффективно.
Под забор из профнастила своими руками подойдет мелко заглубленная лента прямоугольного сечения (глубина заложения — 0,7-1 м). При ее строительстве важно не забывать об основных проблемах: пучении и парусности.
Ширину фундамента рекомендуется принимать не менее 350 мм. При этом в верхней части в местах жесткого соединения ленты и стоек забора следует укладывать армирующие сетки из прутов диаметром 3-4 мм и размером ячейки 50×50 мм. Защитный слой бетона для оцинкованных сеток составляет 30 мм, для «черных» — 60-70 мм. Такая сетка позволит предотвратить повреждения забора при действии ветра (актуально для конструкций из профнастила и деревянных щитов).
Стойки забора обычно опирают ниже подошвы ленты и бетонируют. Это позволяет ограждению более эффективно сопротивляться опрокидыванию и подвижкам грунта.
При заложении подошвы фундамента выше глубины промерзания, необходимо предотвратить пучение. Пошаговая инструкция в этом случае выглядит следующим образом:
- Засыпка песчаной подушки толщиной от 30 до 50 см. Замена пучинистого грунта на непучинистый в уровне подошвы позволяет избежать выталкивания конструкции из земли. Песок становится демпфирующим слоем. Он должен быть крупной или средней фракции. Материал укладывается с послойным уплотнением.
- Обратная засыпка пазух песком позволяет избежать действия пучения на боковую поверхность фундамента. Требования к засыпке такие же, как и в предыдущем случае.
- Укладка дренажной трубы в уровне подошвы (на 20-30 см ниже). Важно соблюдать правильный уклон трубопровода. Максимальное расстояние от дренажа до боковой поверхности ленты составляет 1 м.
- Устройство ливневой канализации для организованного удаления лишней влаги с участка.
- Утепление и гидроизоляция конструкции экструдированным пенополистиролом.
Важно! Опорная конструкция под ограждение отличается от таковой для дома тем, что делать утепленную отмостку здесь нет смысла.
Забор из профнастила на ленточном фундаменте можно строить, не опасаясь морозного пучения, если на участке залегают непучинистые грунты: средний и крупный песок, крупнообломочные породы без пылеватых включений.
Средние заборы
Ограждения такого типа плохо реагируют на неравномерные подвижки грунта. Чтобы предотвратить разрушение потребуется уделить большое внимание борьбе с пучением. На прочных непучинистых грунтах можно использовать малозаглубленную ленту.
В остальных случаях разумно комбинировать ленточный малозаглубленный фундамент с бетонными столбами или буронабивными сваями. Дополнительные опоры располагают под массивными столбами. Глубину назначают так, чтобы она была больше глубины промерзания грунта. Методы борьбы с пучением и парусностью используют такие же, как и в случае с легкими заборами.
Еще один вариант: столбчатый или свайный фундамент с ленточным ростверком. При этом между бетонной лентой и землей оставляют зазор около 10-15 см, который предотвратит повреждение ленты при выпучивании почвы. Зазор делают двумя способами:
- Между землей и лентой укладывают слой пенопласта низкой прочности, который играет роль демпфирующего слоя.
- Перед заливкой конструкции на землю укладывают слой песка толщиной 10-15 см, после затвердевания бетона песок убирают. При этом зазор закрывают листами асбеста (шифера), который предотвратит осыпание грунта.
Забор из профнастила на ленточном фундаменте при наличии бетонных столбов требует большего внимания, чем легкая конструкция.
Тяжелые заборы
Больше всего финансовых и трудовых затрат потребуется на возведение массивного сооружения из кирпича, камня или бетона. Конструкция обладает следующими недостатками:
- большая масса и высокое давление на грунт;
- чувствительность к деформациям;
- парусность, необходимость учитывать ветровые нагрузки.
В этом случае опирать забор необходимо на надежный фундамент:
- При хорошей прочности грунта можно использовать мелко заглубленную ленту т-образного сечения. Вариант подойдет для непучинистых оснований. Глинистые грунты потребуют проведения дополнительных мероприятий по борьбе с пучением.
- В остальных случаях используют заглубленную ленту с опиранием на 20-30 см ниже глубины промерзания.
Каждые 30 метров в ленте необходимо предусматривать вертикальный температурный шов. Между бетоном фундамента и материалом забора (кирпич, бут) необходимо предусмотреть гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рулонные материалы. Боковая поверхность для защиты от влаги обмазывается битумом в два слоя.
Подбор ширины фундамента
Ширину ленты подбирают расчетом. Для этого используют такую же методику, как и при вычислении параметров фундамента для дома. Но важно помнить о ветровых нагрузках. Здание имеет более высокую жесткость, поэтому хорошо сопротивляется опрокидыванию.
В частном строительстве можно пользоваться приблизительными значениями. В большинстве случаев, построив конструкцию шириной 30-35 см, можно не переживать о надежности и прочности.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Фундамент под забор из профнастила: разновидности конструкций и этапы монтажа
На сегодняшнее время, ограждения из профнастила являются практически самыми распространенным, ввиду относительно несложного монтажа, долговечности, эстетичности и разнообразиям цветовых гамм и форм. Листы изготавливаются из оцинкованной стали методом холодного проката и окрашиваются.
Размеры листов у каждого производителя бывает разным. Самый распространённый имеет размеры по ширине 1150 мм, полезная ширина 1100 мм, так как монтируется он «внахлёст».
Для заборов используется обычный профнастил с маркировкой С10 и более жёсткий С21, но главное это выбрать правильный фундамент под забор из профнастила.
Крепкий фундамент залог длительности «жизни» любого забора
Виды фундамента для забора
Основными факторами при выборе фундамента являются:
- Уровень грунтовых вод в районе работ. Чем они ближе к поверхности, тем основательнее придётся строить.
- Расчет «парусности» листов.
- Тип грунта. Чем мягче и влажнее грунт, тем глубже нужно закладывать фундамент.
- Наличие рядом оживленных магистралей и железных дорог. Тяжелый транспорт вызывает вибрации в почве, вследствие чего забор разрушается.
Просто вбитые в землю столбы очень скоро пойдут «под откос»
Существует несколько видов фундамента:
- Столбчатый. Это самый простой и легкий в выполнении вид. Суть его в том, что ямобуром делают ямы необходимой глубины, в которые забиваются вертикальные опоры забора и полость бетонируется.
- Ленточный. При устройстве фундамента роется траншея, армируется полость, устанавливаются вертикальные опоры, и заливается бетоном.
- Ленточно-столбчатый. Этот комбинированный тип фундамента, в котором между столбами роют траншею и заливают бетоном после армирования. Столбы могут быть как монолитные, так и из кирпича или шлакоблока. Для большей эстетичности можно отделать облицовочным камнем.
- Каменный. Самый дорогой и трудозатратный тип забора, но самый надёжный. Фундамент выкладывается из бутового камня и заливается бетоном, предварительно вставив опоры. Из камня можно также выложить колонны будущего забора.
Наиболее распространенным, надёжным и долговечным по праву считается забор из профнастила на ленточном фундаменте. Именно ленточный фундамент является наиболее подходящим для этого ограждения.
Ленточный фундамент не только будет служить долго, но и не даст стокам после дождя и снега заливаться во двор На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Разметка и выкапывание траншеи
Первым этапом необходимо выполнить разметку местоположения забора так, чтобы он не выходил за пределы Вашего земельного участка, так как после устройства фундамента будет уже проблематично его перенести.
Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают крепкий шпагат. Далее необходимо по всей длине убрать растения и кустарники. После этого определяют места установки столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряют одинаковые расстояния, в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учесть длину ворот и калитки.
Далее выполняется выкапывание траншеи шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли. Это делается при помощи узкоковшового экскаватора или вручную. Всё зависит от типа почвы и желаемой скорости постройки. При наличии скальных грунтов используется гидромолот или, в ручном варианте, используется отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.
Подготовка траншеи под фундамент для забора
Затем делается песчаная «подушку» слоем в 10-20 см. Её необходимо утрамбовать. Она будет служить основанием нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.
При неровном рельефе следует учитывать то, что одна секция забора должна быть на одном уровне. В таких случаях забор делается «ступеньками».
Один из способов планирования архитектуры забора при неровностях ландшафта
Установка опалубки
При обустройстве опалубки, её сборка осуществляется на 20-30 см выше поверхности земли. Она может быть выполнена как из досок, металлических листов, фанеры или профессиональной опалубочной фанеры, которая позволит при высыхании бетона без особого труда ее отделить.
Неровный рельеф добавляет трудностей в установке опалубки, чтобы сделать фундамент для забора из профнастила. Так как одна секция будет иметь одну высотную отметку, необходимо установить и опалубку на планируемой высоте. Секции в этом случае разделяются между собой при помощи этой же опалубки. В этом случае каждое отделение в дальнейшем будет заполняться бетоном поэтапно. Естественно и армирование бетона будет устроено несколько сложнее, чем при ровной поверхности.
Сборка опалубки и армирование для будущего фундамента Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про заборы для дачи.
Установка опор и армирование
Следующая стадия состоит в установке вертикальных опор для будущего забора. Обычно выбирается стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и продольные лаги необходимо прогрунтовать и покрасить, предварительно зачистив очаги коррозии, если таковые имеются.
Опоры для забора могут быть и такими, как показано в этом видео:
Опоры забиваются в траншею на расстоянии 2 – 3 метра и на глубину не менее 20-30 см. При наличии скальных пород под каждую опору выдалбливается ямка которая после установки опоры либо отдельно бетонируется, либо засыпается грунтом и утрамбовывается.
В этом случае обязательно устройство подпорок, чтобы обеспечить их вертикальность до заливки бетоном. Расстояние между опорами выбираются в зависимости от района работ и высоты самого забора. Обычно оно составляет 2,5 – 3 метра.
В ветреных районах, такой забор работает как парус и при больших длинах будет велика вероятность, что листы деформирует или вообще сорвёт с мест крепления.
Стандартная схема разметки забора
Для увеличения надежности между опор в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм. При большой глубине следует сделать несколько таких связующих соединений на разных уровнях.
Армирование выполняется также при помощи арматуры 8-12 мм. Так как фундамент не несёт практически никакой нагрузки, кроме боковой, то особого подхода не требуется. Требуется в основном обеспечить целостность конструкции. Между опорами вбиваются отрезки арматуры и вдоль, вязальной проволокой навязывается 2-4 ряда арматуры, в зависимости от глубины траншеи. Для еще большего усиления навязывают поперечины. Необходимо учитывать, что арматура должна быть на расстоянии 2-3 см от края опалубки.
Армирующие прутья не должны касаться досок опалубки Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про блоки для забора.
Бетонные работы: отстой фундамента и распалубка
Далее необходимо заполнить траншею до нужного уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не менее 200. Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно чтобы обеспечить выход воздушных пузырей из раствора. По мере высыхания бетона необходимо его поливать водой.
В течении первых двух-трёх дней это желательно производить каждые 3-4 часа. Полив позволит избежать появления трещин. Далее можно реже. Распалубка фундамента проводится в зависимости от температурных условий при наборе бетоном 70% прочности, а это 2-4 суток. При применении присадок, ускоряющих застывание возможно снятие опалубки и через сутки.
Однако к монтажу забора следует приступать не ранее 7 дней.
Когда раствор застынет опалубку разбирают
Установка продольных профилей и крепёж листов профнастила
Этот этап подразумевает приваривание профилей между опор забора. Он может быть выполнен как из уголка 2-3 см, так и из «П» образного или квадратного профиля. При этом используются несколько типов соединения, как показано на рисунке. Если покраска не выполнена предварительно, то после сварочных работ необходимо покрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделить внимание сварным швам, так как именно там чаще всего возникает коррозия.
Крепление профнастила по отношению к столбам производится тремя способами
После этого выполняется монтаж профнастила при помощи саморезов с резиновыми прокладками, чтобы избежать повреждения листов и возникновения ржавчины в местах крепления. Расстояние между крепежом зависит от размеров листа.
Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.
Обзор процесса создания фундамента и монтаж забора моно посмотреть в видео:
Частые ошибки при постройке
Недостаточная глубина закладки фундамента, вследствие чего забор может «поплыть», перекосить и лопнуть. Особенно это характерно для заболоченных мест с близким залеганием грунтовых вод (возле водохранилищ, прудов итд.).
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про декоративные столбы для забора.
Заключение
Такие же последствия могут быть, если слой подушки из песка или гравия под фундамент недостаточен или плохо был утрамбован. И, конечно, некачественное армирование может привести к трещинам и сколам бетона. В целом, можно сказать, что подготовительный этап, до заливки бетоном, можно считать главным при постройке качественного забора. Прочитать позже
Отправим материал на почту
Ленточный фундамент для забора – виды и устройство
Ленточный фундамент для забора – оптимальный вариант для некоторых видов ограждения.
Глубина заложения такого фундаментного основания может варьировать Вв зависимости от типа возводимых заборов.
Технологию обустройства такого фундамента рассмотрим далее.
Для каких ограждений предназначен?
Средней тяжести и тяжелые заборы, представленные профилированным листом, арматурными прутами, массивным штакетником, бутом, бетоном и кирпичом, требуют обустройства надежного фундаментного основания, что обусловлено повышенной чувствительностью конструкции к смещениям и значительным давлением на грунт.
Простые опорные столбы, не обладающие прочным основанием, способны сдвигаться под воздействием внешних факторов, и в результате ограждение становится потенциально опасным.
Если есть необходимость возведения монолитных и достаточно весомых конструкций ограждений, то необходимо рассматривать в качестве опор не стандартные столбы, а обустройство ленточного фундамента.
Виды фундамента ленточного типа
Фундаментные основания ленточного типа для возведения ограждений представлены несколькими видами.
По глубине заложения такие конструкции бывают:
- незаглубленными фундаментами с низкими показателями несущей способности;
- заглубленными фундаментами, уходящими в грунт максимум на метр;
- мелко заглубленными фундаментами, уходящими в грунт максимум на 0,4 м.
Последний вариант используется преимущественно при возведении деревянных изгородей, а также заборов на основе металлического штакетника и профилированного настила.
Заглубленные фундаментные основания ленточного типа уместны при строительстве заборов из камня или кирпича. В этом случае траншея роется ниже уровня промерзания грунта. Ширина траншеи определяется тяжестью материала, используемого при изготовлении ограждения.
В зависимости от способа изготовления ленточный фундамент под забор бывает:
- сборного типа;
- монолитного типа;
- прямоугольного типа;
- с Т-образным расширением в нижней части.
Вариантов обустройства ленточного фундаментного основания для ограждения может быть несколько:
- применение железобетонных конструкций на основе цементно-гравийно-песчаной смеси, которой заполняется армирующая конструкция в опалубке; такое основание является оптимальным для обустройства на песчаных грунтах;
- применение бутобетонной конструкции на основе смеси, представленной песком, цементом и щебенкой;
- применение кирпичной или бутовой фундаментной конструкции с высокими показателями прочности и долговечности.
С целью удешевления строительства фундаментного ленточного основания для забора часто выполняется возведение конструкции на основе бутового камня, смешиваемого со стандартным цементно-песчаным раствором.
Глубина выкапываемой траншеи, а также её размеры рассчитываются с учетом показателей пучинистости грунта, особенностей всех используемых в возведении забора строительных материалов и расположения грунтовых вод.
Устройство ленточного фундамента под забор – технология
Процесс устройства фундаментного основания для ограждения включает в себя следующие основные технологические этапы:
- копка траншеи, ширина и глубина которой зависит от климатических условий, показателей устойчивости почвы и массы конструкции забора;
- укладка и трамбовка на дне выкопанной траншеи гравийно-песчаной подушки;
- сваривание и укладка арматуры;
- обустройство опалубки;
- заливка бетонной ленты.
Ленточный фундамент под забор – схема с размерами
Процесс бетонирования выполняется способом непрерывного заполнения траншеи бетонной смесью или укладкой смеси с перерывами. Первый вариант используется на неглубоких траншеях, а второй – для создания объёмного фундаментного основания.
На заключительном этапе, после застывания заливки, снимается опалубка и выполняется подсыпка грунта.
Расчет фундамента
Правильный расчет площади ленточного фундаментного основания позволяет определиться с оптимальными пропорциями, при которых достигается уровень максимальной устойчивости возводимой конструкции:
[К(n) х F] / [К(c) х R], где
- (К(n)) – коэффициент надежности;
- (F) – суммарная расчетная нагрузка на грунтовое основание;
- (К©) – коэффициент условий выполняемых работ;
- ® – расчетные показатели сопротивления грунта.
При необходимости можно воспользоваться специальными программами-калькуляторами.
Монтаж основания своими руками
Обустройство ленточного фундамента может выполняться безопалубочным способом или с применением опалубки.
- Первый вариант бетонирования чаще всего применяется для создания основания с заглублением до 80 см, без наличия выступающего бетонного цоколя или с кирпичной цокольной частью.
- Для второго способа монтажа потребуется изготовить стандартную опалубку, высота которой зависит от размеров цокольной части возводимой конструкции.
Опалубка для заливки бетона под ленточный фундамент
Важным этапом монтажа основания является защита его от пучения грунта. С этой целью укладывается дренажная труба на уровне подошвы с соблюдением правильного уклона, а обустройство ливневой канализации позволяет организованно удалять лишнюю влагу с участка.
Усиление фундамента посредством армирования
Для полноценного армирования используется арматура Всечением В8-10 мм. Для создания арматурного каркаса требуется соединить все металлические пруты в единую конструкцию посредством надежной и крепкой проволоки. Ширина возводимого каркаса должна составлять ВЅ от его высоты.
Самые проблемные участки каркаса – углы, поэтому их в обязательном порядке нужно армировать гнутыми металлическими прутами.
Заливка раствора в опалубку
По всему периметру выкопанной траншеи обустраивается опалубка из деревянных досок высотой В15-20 см. Такая простая конструкция предотвратит обвал грунта непосредственно в траншею, заполненную бетонным раствором.
Для заливки готовится раствор бетона М200, состоящий из одной части цемента, трёх частей песка и пяти частей щебня.
Бетонирование фундамента для забора
Количество воды, как правило, составляет 0,6-0,7 части. Добавлять воду в перемешанную смесь нужно постепенно. Готовый к заливке раствор обязательно должен обладать однородной консистенцией и хорошими показателями вязкости.
Защита фундамента от влаги
Опалубку можно удалять примерно через десять дней, когда бетонная заливка достигнет уровня прочности В70 % от нормативных показателей.
Затем выполняется гидроизоляция, которая позволит предотвратить попадание влаги на стены возводимого ограждения.
С этой целью чаще всего применяются гидроизолирующие материалы, представленные битумными мастиками или рубероидом.
Заключительные работы
На заключительном этапе осуществляется обратная засыпка всех фундаментных пазух среднезернистым песком с последующей аккуратной утрамбовкой. Важно помнить, что нормативная прочность набирается бетоном, как правило, в течение месяца. Только после этого можно приступать к монтажу надземной части ограждения.
на тему
Фундамент для забора
Фундамент под забор
Оградительные конструкции вокруг дома или другого строения выполняют несколько функций. Во-первых, они защищают территорию от проникновения непрошеных гостей. Во-вторых, забор скрывает личное пространство владельцев от любопытных посторонних взглядов. В-третьих, заборам отводится декоративная функция, они украшают фасад участка и являются визитной карточкой хозяина дома.
Для соответствия своему предназначению ограждение должно иметь прочную и надежную основу, выбор которой определяется несколькими критериями:
- Тип грунта на участке и его особенности.
- Вес оградительной конструкции.
- Уровень грунтовых вод в месте строительства и наличие подземных источников.
- Близкое расположение автомобильных магистралей и железнодорожных путей.
- Ветровая нагрузка на конструкцию.
Существует несколько типов фундамента, на которых возводят оградительные конструкции:
Выбор фундамента для забора
- Монолитная бетонная лента применяется для тяжелых заборов из бетонных блоков или кирпича.
- Столбчатое основание подходит для заборов из профилированного металла, сетки и других легких материалов. Такой фундамент представляет собой отдельно стоящие опоры, заглубленные ниже уровня промерзания грунта. Подходит для строительства на грунтах, склонных к сезонному пучению.
- Комбинированный фундамент – это бетонная лента, имеющая расширение в местах расположения столбов. Применяется для тяжелых оградительных сооружений и при строительстве на сложных неустойчивых грунтах.
- Каменный фундамент выполняется из камня или кирпича без использования элементов армирования, его устраивают для забора из камня или бетонных плит. Читайте подробнее в нашей отдельной статье про то, как сделать бутобетонный фундамент своими руками.
Строительство каждого типа фундамента под забор имеет свои тонкости, о которых следует знать, прежде чем выбрать то или иное основание. Однако большей популярностью пользуется фундамент ленточного типа, который может возводиться практически на любом типе грунта и для любого материала.
Основание в виде бетонной ленты
Фундамент ленточного типа под ограждение из профнастила, дерева или кирпича закладывают по всей длине конструкции. Строительный процесс делится на несколько этапов.
Расчетные мероприятия
Для ленточного фундамента являются важными два параметра: глубина и ширина, поэтому необходимо наиболее точно выполнить их расчет:
- Глубина заложения бетонной ленты определяется особенностями грунта и условиями эксплуатации ограждения. Чаще всего этот параметр составляет 0,4-0,5 метра.
- Ширина основания подбирается в зависимости от характеристик грунта и ветровых нагрузок. Правильный расчет этого параметра позволит создать прочное основание, предотвратит усадку конструкции и сделает ее более устойчивой к сильным порывам ветра.
При расчете основных параметров фундамента под забор важно принимать во внимание вес и особенности строительных материалов, используемых для возведения основной конструкции.
Подготовка к работе
В процессе подготовки участок, отведенный под строительство, выполняют следующие действия:
- Убирают мусор и лишнюю растительность.
- Выбирают опорные элементы для забора.
- Выполняют разметку будущего фундамента.
Работы на последнем этапе требуют наличия набора необходимых инструментов, в частности речь идет о следующем:
Готовим участок для работы
- Веревка или строительный шнур, длина которого должна немного превышать длину будущего забора.
- Металлические или деревянные колышки.
- Рулетка.
Кроме того следует приготовить план участка, на котором отмечено расположение будущего ограждения. Согласно этому плану отмечают начало забора и устанавливают первый колышек. Далее отмеряют длину забора до первого угла и вбивают в землю второй колышек. Аналогичным образом поступают со всеми сторонами забора, стараясь выдерживать необходимую величину углов ограждения.
Земляные работы
Этот этап предполагает выполнение следующих действий:
- Согласно разметке роют траншею, делая углубление в местах расположения опор. В большинстве случаев ленточное основание имеет ширину 40 см и глубину 40-50 см для основной ленты, 60-90 см под столбами. Если основное полотно ограждения будет из профнастила, то ширину основания следует увеличить до 60 см. Это объясняется высокой парусностью листов профилированного металла, более широкое основание повысит устойчивость забора при шквальном ветре.
- Дно траншеи выравнивают и уплотняют. Затем насыпают песок слоем 5-10 см, обильно смачивают и утрамбовывают с помощью ручных или механических приспособлений. Поверх песка насыпают щебень также слоем 5-10 см и утрамбовывают аналогичным способом.
Монтаж опалубки и установка столбов
Фундамент ленточный под забор можно заливать с опалубкой или без нее.
В первом случае делают опалубку, используя для этого доски, листы фанеры или другие материалы с гладкой поверхностью и необходимой прочностью. Выбранные материалы сколачивают в щиты, высота которых определяется с учетом глубины траншеи и возвышением конструкции над уровнем земли.
Последнее значение в большинстве случаев приравнивают к 30 см. Опалубка устанавливается в траншею с двух сторон, подпирается с внешней стороны, а между щитами ставят распорки. В результате получается конструкция, способная удерживать бетонную массу и придавать ей необходимую форму. Далее устанавливают и фиксируют столбы.
Читайте подробнее про опалубку для забора.
Опалубка и установка столбов
Если фундамент предполагается заливать без опалубки, то сразу приступают к установке столбов. Для этого под каждую опору бурят скважину, ставят столб и засыпают свободное пространство в скважине щебнем или другими плотными камешками.
Армирование фундамента
Следующим шагом является армирование конструкции с помощью рифленых металлических прутьев сечением 10 мм. Первые ряды арматуры укладывают на специальные подложки высотой 5-7 см, от стен до прутьев также следует выдерживать расстояние около 7 см. К горизонтальным пруткам крепятся поперечные элементы с использованием вязальной проволоки.
Высота вертикальных прутков соответствует высоте армирующего каркаса, которая должна быть меньше высоты фундамента на 5-7 см. Расстояние между поперечными прутками должно составлять около 40 см на всем протяжении фундамента. Если указанной информации Вам кажется мало, то рекомендуем углубиться в статью про армирование фундамента под забор.
Заливка бетонной смеси
Если бетонный раствор планируется приготовить своими руками, то следует взять 1 часть цемента и 4 части чистого песка. Компоненты следует смешать в сухом виде, а затем небольшими порциями добавлять воду, доводя состав до определенной консистенции. Для повышения прочности фундамента добавляют щебень средней фракции. Ранее мы писали о том, как выбрать щебень для фундамента и как рассчитать пропорции бетона.
Бетонная масса заливается двумя способами:
- В первом случае раствор подается с технологическими перерывами, но следует помнить, что промежуток между заливкой не должен превышать 12 часов. В противном случае крепость конструкции существенно снижается.
- Заливка бетона в один заход требует наличия большого количества раствора. Следовательно, при использовании этого варианта лучше заказать его на специальном заводе.
Залитый бетон оставляют для набора необходимой прочности, для этого необходимо выждать около трех недель. Примерно через 5-7 дней можно демонтировать опалубку, если использовался соответствующий вариант (рекомендуем прочесть об уходе за фундаментом после заливки).
Когда бетон полностью застынет, можно приступать к засыпке промежутка между бетонной лентой и стенками траншеи. Для этой цели можно использовать песок или глину, которые необходимо смачивать и утрамбовывать (читайте подробнее о том, как выполняется обратная засыпка фундамента).
Столбчатый фундамент под забор
Столбчатый вариант не требует большого количества материалов для строительства, поэтому обходится дешевле.
При самостоятельном возведении столбчатого основания для забора необходимо придерживаться такого плана:
- С помощью ручного бура делают ямки для будущих опор. Глубина скважины определяется особенностями грунта на участке, но чаще всего этот параметр приравнивают к 1-1,5 метра. Диаметр ямки должен превышать диаметр опоры на 20-30 см. Расстояние между скважинами может составлять от 2 до 3 метров, все зависит от материала, из которого будет изготовлено основное полотно ограждения.
- На дно каждой ямки насыпают песок и щебень, высота этого слоя может составлять около 20 см. Засыпанные материалы тщательно утрамбовывают.
- Далее устанавливают столбы. Этот шаг является самым ответственным моментом, так как опоры должны стоять ровно. Для более точной установки можно воспользоваться строительным уровнем.
- Последним этапом является заливка бетонной смеси, на затвердение которой отводится 3-4 недели. По истечении этого времени можно приступать к дальнейшему строительству оградительной конструкции.
Если Вас не устраивают варианты ленточного и столбчатого фундамента, то обратитесь к статье про строительство забора на винтовых сваях.
Фундамент под забор вполне можно сделать своими руками, не имея для этого специальных навыков. Грамотные расчеты, использование качественных материалов и соблюдение определенной технологии – залог возведения прочного и надежного основания для оградительной конструкции.
Фундамент под забор: поэтапное руководство по установке надежного основания (80 фото)
Забор на первый взгляд не хитрое строение. Однако это тот элемент вашего недвижимого имущества, по которому будут судить хозяина. Это первое, что вы сами будете видеть приезжая каждый день домой.
При халатном подходе к постройке можно получить ближайшей весной покосившийся забор, или в «лучшем» случае трещину. Чтобы не платить дважды, важно правильно выбрать тип, глубину и толщину будущего фундамента.
цель фундамента под забор – обеспечение надежной устойчивости ограждения на многие десятилетия. Вид фундамента зависит от конструкции ограждения
На сегодняшний день существует целый ряд вариантов забора. В зависимости от цены вопроса можно выбрать из таких вариантов:
- сетка рабица
- шифер
- деревянные пролеты
- профнастил
- кирпичная кладка
- кованые решетки
- каменная изгородь
Свойства у разных видов фундаментов под забор могут значительно различаться. Основным критерием выбора фундамента является вес, а также парусность выбранного вами забора.
Так, к примеру, фундамент для ограды из профнастила (хотя зрительно материал профнастил не создает массивного впечатления) будет практически, таким как фундамент под другие тяжелые варианты оград (из-за своей высокой парусности). Для того, чтобы противостоять порывам ветра и не дать крен, такому ограждению также необходимо надежное основание.
На каком варианте остановится?
Помимо надземных особенностей вашей будущей ограды при выборе фундамента следует также учесть тип грунта, уровень подземных вод.
Типы фундаментов для ограды условно разделяют на следующие:
- ленточный
- свайный
- столбчатый
- комбинированный
- бутовый
Какой фундамент под забор лучше?
Правильно определиться с выбором помогут свойства, которыми обладают уже готовые основания.
Ленточный
Очень часто данный фундамент применяется для тяжелых кирпичных или каменных оград. При правильно рассчитанной глубине ленточного фундамента, основание может предоставить долговечность и устойчивость всей конструкции. Ленточный фундамент будет хорошим вариантом для установки кирпичных оснований или столбов, к которым будут прикреплены тяжелые бетонные пролеты. При установке объёмных и высоких кованых оград также можно использовать ленточный вариант фундамента.
Для изготовления ленточного основания фундамента используют двухсотый бетон или выше. Армирование фундамента производится арматурой 8-10 мм.
Однако при выборе легких вариантов ограждения ленточный вариант может оказаться неоправданно затратным как по деньгам, так и по физическим ресурсам.
Свайный
Свайный фундамент хорошо подходит под легкие конструкции забора. Такой фундамент способен обеспечивать длительную и надежную устойчивость всей ограде. Также такой вариант предпочтителен для тех местностей, где верхние слои почвы не устойчивы.
Принцип конструкции свайных опор заключается в установке металлических свай с последующей заливкой во внутрь бетона. Благодаря особой конструкции опора ввинчивается в почву. Лопасти свай необходимо опускать ниже уровня промерзания почвы, чтобы при замерзании земли фундамент не выдавило из почвы.
Комбинированный
Согласно своему названию, заливка фундамента под забор происходит комбинированным способом. Ленточный и столбчатый варианты объединяются для получения особо надежного основания.
Данный вариант предназначен для самых тяжелых и парусных оград. При данном выборе основания достигается ряд преимуществ. Столбы или колонны, на которых разместятся пролеты забора будут надежно закреплены в почве, а благодаря ленточному фундаменту их вертикальная ось будет надежно удерживаться общим каркасом фундамента.
Для достижения качественного результата обязательно производится армирование всего фундамента под забор. Армируются как столбчатые опоры, так и ленточные пролеты. Шаг установки опорных колонн можно использовать от 1 до 2.5 м.
Бутовый
Бутовый фундамент разительно выделяется среди прочих своей красотой и декоративностью. Помимо своего привлекательного внешнего вида он обладает особой надежностью и долговечностью. В завершенном варианте он не требует дополнительного оштукатуривания или облицовки. Данный вид фундамента особо часто применяется при установке кованого металлического забора.
Для закладывания бутового фундамента используются камни разного размера. Если вы строите фундамент самостоятельно, придерживайтесь двух основных правил. На раствор, скрепляющий камни, должно приходиться от 15% от всего объема основания. Для достижения достаточной гармоничности продолжайте возвышать кладку камней как минимум до полуметра от уровня грунта.
Как видно на фото бутового фундамента под забор, кованные массивные решетки очень выгодно и благородно смотрятся на природном камне.
Расчет глубины фундамента
Для достижения желаемого результата необходимо придерживаться главного правила. Достаточная устойчивость и долговечность всего забора напрямую зависит от правильного рассчитанной глубины и толщины фундамента.
Из практики обустройства легких заборов установлено, что оптимальной глубиной залегания фундамента от горизонта почвы является глубина в полметра. Глубина такого фундамента для не тяжелых видов забора вполне способна справляется с поставленными перед ней задачами. Для установки более тяжелых заборов необходимо отталкиваться от некоторых показателей. Во-первых, насколько промерзает земля на вашем участке. Во-вторых, из каких слоев состоит почва. Физические свойства каждого из обнаруженных слоев грунта.
Основание фундамента должно быть установлено ниже точки промерзания как минимум на 0.4 метра. Если вы затрудняетесь с точным показателем замерзания почвы, его можно найти в справочных материалах по той климатической зоне, в которой намечена стройка.
Итак, для возведения забора применяются самые разные фундаменты. Наиболее востребованные – столбчатые, ленточные или комбинированные. Все эти виды обустройства фундамента под силу даже начинающему мастеру. При соблюдении основных правил и технологий вы сможете установить ограждение, которое будет радовать ваш глаз не один год.
Как выбрать фундамент под забор
Каждый уважающий себя строитель подходит к любым видам строительных работ с вниманием, делая это надёжно и качественно. К огораживанию собственного участка необходим особый подход. Забор должен прослужить в течении многих лет, эффективно охранять местность и стоять неподвижно.
Заливка фундамента под забор
Подготовка к установке фундамента под забор
Для начала следует установить разметку местности так, чтобы не задеть чужой участок (или чтобы не оградить случайно чужой участок😄😄). В противно случае не избежать скандалов с соседями, а откорректировать данную оплошность очень трудно. Для нанесения линий разметки будущего забора понадобятся следующие приборы:
- Теодолит (прибор для определения углов — вертикальных и горизонтальных — без него можно обойтись на данном этапе),
- Веревка,
- Нивелир (геодезический инструмент — для качественной установки его кончено же стоит иметь),
- Рулетка.
Теодолит — помощник при разметке местности.
Установка разметки участка
Факторы, влияющие на характеристики будущего забора:
- Рельеф местности
- Высота будущего ограждения
- Тип почвы
Виды фундамента под забор
Столбчатый фундамент
Для малогабаритных легких сооружений используется столбчатый фундамент.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент под забор
Комбинированный фундамент
Сочетание ленточного и столбчатого фундамента называется комбинированным. По заранее размеченной области выкапывается траншея. Затем на удалении двух метров друг от друга откапываются скважины для столбов (глубина около полутора метров, в ширина (или диаметре) приблизительно 40 сантиметров — зависит от вида выбранного забора).
Сочетание ленточного и столбчатого фундамента
Ленточный фундамент под забор
Бетонная лента, на которой фиксируются элементы ограждения, называется ленточным фундаментом. Для возведения такого понадобится бетон М200 (или выше). Диаметр арматуры 8 — 10 миллиметров. Также потребуется фанера (можно использовать деревянные доски) и крупнозернистый песок для «подушки». Учтите, что для ограды из профнастила требуется углубленный фундамент, а для всех металлических конструкций понадобится самая широкая лента, на прокладку которой уйдёт несколько дней (как минимум).
Фото ленточного фундамента под забор
Ленточный фундамент под забор
Столбы фиксируются в ямах и заполняются бетонным раствором. В заготовленную траншею закладывается арматурный каркас и конструируется опалубка. Затем всё сооружение повторно заливается бетоном. Для выкапывания ям под опорные столбы понадобится бурильная установка. После фиксации столбов, прежде чем использовать бетонный раствор, следует насыпать песок со щебнем. Хватит около 20 см смеси, отрегулировать столбы и заполнить яму бетоном.
Бутовая основа под фундамент
Для бутового основания понадобится натуральный камень (можно собрать на полях). Укладка конструкции чем — то смахивает на заложение ленточного фундамента.
Пример бутового основания
Для его закладки понадобится органический камень. Если бюджет ограничен, можно потрудиться поискать его на полях. Установка такой конструкции чем-то напоминает укладку ленточного фундамента.
Действия для заливки бутового фундамента для ограждения:
- Сперва подготавливается траншея
- Далее в неё закладывается увлажнённый щебень
- Затем выкладываются крупные камни, которые соединяются цементом (не менее двадцати процентов от объёма)
- Закладка осуществляется на расстоянии 35-55 сантиметров от грунта.
Долговечность и надёжность забора напрямую зависит от твёрдости и стойкости фундамента. Именно по этой причине к укладке нужно прикладывать максимум усилий. Если на этот счёт у Вас имеются какие — либо сомнения, стоит обратиться к профессионалам!
Свайный фундамент под забор
Свайный фундамент под забор выглядит как обыкновенная железная труба со шляпкой на конце, играющей роль крепёжного анкера. Её нужно расположить под промерзающим уровнем грунта. При подъёме подземного грунта, шляпка надёжно удерживает столб в почве.
Свайный стержень
- Для установки такого фундамента прибегают к использованию специальной техники. Вполне реально обойтись и без неё (сэкономив большую часть бюджета), но это будет гораздо сложнее.
Какой фундамент делать под забор
Выбирая между разными видами фундаментов, нужно понимать, что бетонный забор и забор из дерева конструируются на разном основании. Деревянное ограждение весит намного меньше, в связи с чем требуется относительно немного усилий в установке и заглублении. Так какой же фундамент под забор делать?
Виды фундаментов под забор
- Каменное основание забора отлично сочетается с кованными ограждающими элементами из металла за счёт того, что сам фундамент будет заложен на глубине 50 сантиметров.
- Ленточные и столбчатый фундамент отлично подойдёт для ограды из кирпичных и металлических столбов. Если же в опорах будут фиксироваться цельные панели из бетона или металла, Вам понадобится ленточное основание, вкопанное в землю на 1 метр или более. Соответственно, ширина фундамента будет такая же, как и ширина столбов. Помимо прочего, необходимо использование арматурной сетки (для тяжелых видов забора нужен особо прочный фундамент для чего и используется армирующая сетка).
- Пучинистый грунт способен создать серьёзные проблемы при выборе основания. Как следствие, в зимний период времени почва промерзает, тем самым поднимая уровень грунта, выпирая фундамент наружу. Летом всё возвращается в прежнее состояние, но при таких периодически колебаниях происходит деструкция основания, что существенно ухудшает показатели и долговечность забора. В таком случае лучше сделать выбор в сторону фундамента с винтовыми сваями.
Советы по выбору фундамента для забора — какой лучше?
Как нужно заливать основание ограждения, чтобы оно твёрдо простояло десятки лет? Есть особые условия, соблюдение которых приведут к желаемому результату и их необходимо знать:
- Обработанная древесина или кирпич помогут в укреплении опорных столбов (в случае столбчатого фундамента или комбинированного), что увеличит их стойкость.
- Трубы из металла квадратного сечения 50 на 50 миллиметров, вкопанные на полтора метра, являются самым простым решением при установке столбов.
- Почва имеет способность забирать влагу из бетона, поэтому почвенный грунт необходимо увлажнять.
- На трубы лучше нанести двойной слой краски (после грунтовки).
- Краску можно использовать любого цвета.
- Необходимо своевременно выполнять зачистку труб в области, затронутой коррозией.
- Трубы из металла требуются качественной грунтовки.
Главными врагами любого фундамента всего были и будут — вода и промерзание грунта. Если вы хотите избежать размытия фундамента, лучше заранее изолировать опорные столбы. Для надёжной гидроизоляции прекрасно подойдут специальные заглушки, которые устанавливаются поверх опор.
Чтобы облегчить сборку забора из профнастила, на столбы можно установить поперечные металлические планки 20 на 40 миллиметров, на которые листы будут крепиться с помощью саморезов и шуруповёрта (достаточно легкая установка забора).
Там, где нагрузка приобретает наибольшее значение (к примеру, ворота), устанавливаются самые тяжёлые и стойкие опоры фундамента. В противном случае не избежать искажения и деформации всего ограждения.
Забор на фундаменте
Выбор фундамента в зависимости от конструкции забора и качества грунта
Комплект носков Omsa
Комплект носков Omsa
Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.
Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.
При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.
Прочный фундамент необходим для того, чтобы забор не подвергался деформации грунта
Фундамент под тяжелый забор
Когда фундамент под забор, цена которого уже не имеет значение выбран, то чаще всего этот выбор падает на тяжелую ограду из кирпича или других похожих материалов. Так какой фундамент нужен под тяжелый забор? На самом деле, фундамент тот же, что и под забор средней массы. Разница только в некоторых усилениях такого фундамент с технологической точки зрения. В армировании потребуется более массивная и толстая арматура, хотя бы 12 мм. Располагать прутки при армировании нужно таким образом, чтобы погружать их в бетон хотя бы на 70 мм и более. Следуя этим требованиям, и зная, что наименьшее расстояние между стержнями арматуры должно быть не меньше двух диаметров заполнения, получается минимальная толщина ростверка равно 250 мм. Это значение справедливо при заполнении бетона щебнем фракции 20-40 мм.
Но как дополнительное усиление, помимо обычного армирования ростверка, на верхние продольные прутки при возможности уложить металлическую сетку с шагом 5 см. Такое решение будет придавать верхней зоне ленты повышенную прочность. Если все сделать правильно, то это позволит начать кладку пролетов всего через две недели после заливки, а не через четыре.
Кирпичный забор
Ростверк для тяжелого забора
Для такого забора ростверк делают точно также. Формируют демпферный слой из пенопласта под ростверком, для обеспечения воздушной прослойки. Когда бетон уже наберет большую часть прочности, его обычно обмазывают битумной мастикой. Таконе действие нужно не столько джля гидроизоляции, хотя и это тодже, а сколько для того, чтобы снизить сцепление с почвой. Ростверк тяжелого забора обычно находится в земле и на него действуют и касательные силы пучения. Обмазка и нужна для того, чтобы снизить их нагрузку.
Также обязательно сделайте лист, который будет перекрывать доступ к воздушной прослойке под ростверком. А без него демпферная зона быстро заилится, а это в свою очередь приведет к появлению трещин и разрушению из-за пучения под лентой.
Фундамент для забора — технология строительства своими руками
Забор – не только ограждение участка от незваных гостей, часто это еще и элемент ландшафтного дизайна. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Часто можно встретить и комбинированные заборы. Для устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, а также от наличия входной калитки и ворот. Фундамент для забора можно построить своими руками, сэкономив при этом на оплате труда строителей.
Строительство фундамента для забора
Выбор типа фундамента
Фундамент должен выдерживать прилагаемые нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента для забора.
При установке тяжелого кирпичного или блочного забора необходимо возведение ленточного фундамента по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или опорами для ворот можно выполнить расширение фундамента или установку свай.
При выполнении легкого забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.
Ленточный фундамент для забора своими руками
Ленточный фундамент необходим для массивных высоких заборов из кирпича, а также для комбинированных заборов с бетонным цоколем.
- Выполняют разметку по периметру участка. Для этого вбивают колышки в одном из углов и с помощью натянутой бечевки размечают место установки фундамента. Копают траншею на глубину до 0,5 метров, а под массивными колоннами – на глубину до 1 метра. Ширина траншеи не должна быть меньше толщины забора. Стенки траншеи по возможности выполняют вертикальными, но на сыпучих грунтах допустимо выполнять их под углом. При подготовке траншеи необходимо следить за уровнем участка: начинать работу лучше с самого низкого места, чтобы глубина фундамента не оказалась меньше расчетной. Дно траншеи засыпают слоем щебня или песка и тщательно трамбуют.
Схема вырытой траншеи под фундамент
Опалубка для заливки фундамента для забора
Застывание бетона длится 1-2 недели, на это время фундамент для забора лучше накрыть пленкой или укрывным материалом. После застывания можно снять опалубку. Полную прочность бетон наберет через 30 дней, в течение этого времени нагружать его не рекомендуется.
Процесс застывания бетона ленточного фундамента под забор
Свайный фундамент для забора из профнастила
Для легкого забора не обязательно возводить сплошной фундамент – это повлечет за собой неоправданное увеличение его стоимости. Достаточно выполнить свайный фундамент, использовав в качестве арматуры опоры для забора.
Свайный фундамент для забора из профнастила
- Размечают участок, определяя линию установки забора. На равном расстоянии, не превышающем 4 метра, выполняют скважины глубиной 0,8 метра для опор забора и 1,5 метра для опор ворот и калитки. Диаметр скважин – примерно 20 см.
- В подготовленные скважины засыпают щебень слоем 10-15 см, после чего в них устанавливают предварительно обработанные битумной мастикой опоры. В качестве опор удобно использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения.
Опоры выравнивают, закрепляя их с помощью подпорок, после чего заливают скважину бетоном с внешней стороны. Ждут схватывания бетона, после чего заливают бетон уже внутрь трубы до уровня поверхности грунта. После полного застывания бетона подпорки убирают, и продолжают строительство забора.
Устройство фундамента для забора из профнастила
Забор необходимо снабдить воротами и калиткой. Ворота из профнастила можно также выполнить своими руками.
Нужны ли закладные?
Однозначного ответа на данные вопрос нет. Если решено приварить их заранее, место установки должно быть тщательно размечено. Для калитки их предусматриваю две, для створок ворот – три. Кладка кирпича выполняется таким образом, чтобы закладные расположились прямо в формируемом шве, находились симметрично относительно верха и низа опор. При этом вся работа должна быть выполнена предельно аккуратно. С такой задачей могут справиться только отдельные люди.
Закладная в кирпичном столбе
Альтернативным вариантом является приварка элементов прямо в процессе кирпичной кладки. Для этого кирпичи укладываются до нужной высоты, а затем производится крепление закладной любым удобным способом. Сделать это можно с помощью ботов, хомута или просто приварим элемент к опоре
Такой вариант устройства створки позволяет выполнить все не только очень точно, но и весьма красиво, что важно для отделки опор, которую многие решают сделать самостоятельно. В последствие можно будет покрасить выступающий элементы краской такого же цвета, что и кирпич, чтобы скрыть следы монтажных работ
Вариант крепления к готовому столбу
Если опора установлена, и кирпич уложен, то закрепить опору можно двумя способами:
- Через хомут. В этом случае полностью готовый столб «опоясывает» рамка-хомут, сваренная из уголка. Иногда ее размещают в виде трех колец, размещаемых на равном расстоянии относительно друг друга по всей длине опоры;
- К прутам арматуры. Для этого с помощью перфоратора просверливаются достаточно глубокие отверстия, диаметр которых немного больше поперечных размеров арматуры. Работать начинают из точки, расположенной на шве кирпичной кладки. Далее двигаются вниз, располагая сверло под некоторым углом. В подготовленные таким образом отверстия вбивается арматура.
Оба варианта позволяют несколько повысить прочность монтируемой конструкции. Однако в этом случае значительно ухудшается внешний вид монтируемой конструкции. Избежать того можно исключительно путем соблюдения технологии установки опорных элементов.
Фундамент для забора своими руками
У многих фундамент ассоциируется исключительно с домом. Однако в основании нуждается любая постройка, включая ограждения: оно обеспечивает долгосрочность и надежность забору отмечающему границу владений собственника.
Прочное основание для ограждения по периметру участка позволит забору прослужить дольше и сделает его качественнее: прочный фундамент не позволит забору покоситься со временем или под действием движения почвы. Установленный без основания, забор будет требовать ремонта каждый год. Этим и обуславливается необходимость создания прочного фундамента для ограждения вокруг участка.
Кроме необходимости упрочнения забора, фундамент требуется и при использовании определенных строительных материалов: кирпича, бетона, профнастила, камней. Если Вы решили сделать фундамент для забора своими руками, рекомендуем ознакомиться с данной статьей.
Планировка и расчет ограждения
Перед непосредственным обустройством фундамента нужно тщательно спланировать возведение всего забора. Ведь глубина основания и сама конструкция основания во многом зависят от строительного материала, выбранного для ограждения.
Планирование забора начинается с нанесения разметки на границу участка. Здесь требуется соблюсти точность: не захватить часть территории другого участка, и в то же время не слишком углубиться на свою территорию. Разметка наносится с помощью колышков и веревки. На углы границы вбиваются колышки, на них натягивается веревка, после чего символическое ограждение должно быть измерено с помощью рулетки. Если замер будет производиться специалистами, то использоваться будут такие измерительные приборы, как теодолит и нивелир.
Непосредственное обустройство фундамента. Перед тем как производить какие-либо действия по подготовке грунта к установке основания забора, нужно выбрать тип фундамента, подходящий к используемому строительному материалу для ограждения. Это:
Как будет выглядеть фундамент под забор, зависит от того, какой строительный материал будет использоваться для его возведения. Любое ограждение имеет несущие точки – столбы. В качестве несущих точек могут быть использованы кирпичные столбы, железные трубы, деревянные брусы, каменные столбы.
Такие опоры нуждаются в надежном фундаменте – именно они примут на себя тяжесть забора, расположенного по периметру участка. Значит, и основание столбов должно быть заглублено на 50-80 см. Если забор будет представлять собой единую панель, расположенную между опорами и имеющую большой вес, то ей необходимо опираться на сплошной фундамент.
Наиболее популярными для ограждений стали следующие типы фундамента: ленточный, столбчатый и комбинированный, сочетающий в себе как ленточный, так и столбчатый тип.
Этапы работ
- Возведение ленточного фундамента начинается с выкапывания траншеи требуемой ширины и глубины. Средние значения составляют 40-50 см и 70-80 см. На дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка высотой в 10-15 см. В подготовленную траншею помещается арматура – на небольшом расстоянии от дна (5-8 см) и посередине от стен траншеи. Собирается и устанавливается опалубка, после чего заливается бетонная смесь. Ленточный фундамент возможно обустроить самостоятельно – главное следить за правильным расположением арматуры и опалубки для получения ровного и прочного основания для забора.
- Столбчатый фундамент потребует подготовки отдельных отверстий в грунте, куда могут быть помещены железные столбы, или арматура с опалубкой. Обычно для этого используется ручной бур. На дно отверстия также укладывается песчано-гравийная подушка; помещается металлическая труба (если она будет использоваться в качестве опоры). Главное, что нужно помнить – труба должна располагаться строго вертикально! После правильной установки опоры нужно засыпать пустоты вокруг нее гравием и утрамбовать. Полость в металлическом изделии на треть заливается бетоном, и туда при необходимости помещается арматура. Потом происходит окончательная заливка трубы бетоном.
- Комбинированное основание для забора возводится обоими предыдущими методами. Отдельно размечаются места нахождения опор, и отверстия для них соединяются между собой траншеями для ленточного фундамента. В этом случае глубина отверстий для столбов должна быть почти вдвое больше, чем глубина траншеи: 1,5 м и 0,7 – 0,8 м. Производится сначала установка столбчатого фундамента (до момента вертикального расположения столбов и их армирования), после чего проводится подготовка и армирование траншеи для основного полотна забора. Окончательная заливка бетоном проходит в том же порядке.
Кладка заборных столбов: технологии
В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.
Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.
Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича
Кладка столбов: порядок работы
На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстр начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима.
По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него согласно схемы укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но в таком случае с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.
Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу сухой тряпкой).
Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.
Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.
Кладка под пруток
Такая кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.
Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.
Под пруток наносим раствор на боковую грань
Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.
Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов
Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель
Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда
Видео-уроки
Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом
Особенности работы с керамическим кирпичом
Строительство заборов на ленточном фундаменте
Технологический процесс обустройства ленточных фундаментов при строительстве заборов проходит в несколько этапов. Первый из них – рытьё траншеи шириной 35 – 80 см. Какой будет глубина, зависит от устойчивости грунта, габаритов ограждения и климатических особенностей места, где ведется строительство. Глубина закладки фундамента вариабельна – от 60 до 80 см.
На дне траншеи обычно создают гравийно-песчаную подушку, которую трамбуют и обильно поливают водой.
На следующем этапе занимаются сваркой арматуры:
- На дне траншеи из подручных материалов делают опоры высотой около 7 см.
- Металлические прутья выкладывают продольно на созданные опоры.
- Крайние элементы арматуры размещают с отступом на 8 – 10 см от стенок траншеи.
- Вертикальные стойки скрепляют с поперечной арматурой, выдерживая шаг 40 см.
- Верхний ряд изделия накладывают на стойки, понижая его от верхнего уровня рва на 7 см, и размещают поперечную арматуру верхнего ряда.
Важной задачей изготовления ленточного фундамента является не только армирование, но и обустройство опалубки. Сделать ее можно из обрезной доски толщиной 25 мм
Щитки должны получиться такими, чтобы готовая лента фундамента возвышалась над землей на 30 см. Из древесины сооружают короб, располагают его в траншее и после установки распорных брусьев добавляют грунт.
Далее в окопе выставляют опорные элементы и приступают к заливке ленточного фундамента одним из подходящих способов:
- Прерывистая выкладка раствора со схватыванием предыдущего слоя.
- Укладка цементной смеси потоком без ожидания затвердевания ранее созданного слоя.
Первый способ эффективен, если требуется повысить долговечность объёмного фундамента. Глубокие траншеи лучше заливать согласно 2-й методике.
Простой рецепт приготовления раствора: на 1 ведро цемента берут 2 ведра песка и 3 ведра щебня. Воды добавляют в половинном объёме от цементной массы. Для быстрого затвердевания бетонной ленты и повышения морозостойкости в рецептуру вводят разные добавки.
Как только бетонная лента хорошо затвердеет, опалубку снимают и маскируют пустоты грунтом. Результатом работы станет прочный гладкий фундамент, способный выдерживать мощные оградительные системы.
Если неглубокий фундамент не будет иметь выступающего цоколя, можно обойтись без опалубки. Способ подходит для изготовления ленточных фундаментов, на которые будут опираться конструкции заборов с кирпичным цоколем. Оформленное таким образом ограждение получается более аккуратным и солидным. Кованые пролёты придают изделию респектабельности.
При прокладывании мелкозаглубленной фундаментной ленты одного бетонирования столбов в ее недрах будет недостаточно для устойчивости несущей части. Для повышения надежности основания можно дополнительно под каждым столбом пробурить скважины глубиной до 90 см. После цементирования и монтажа стоек можно переходить к заливке заглубленного ленточного фундамента.
Готовый фундамент ленточного типа не сразу набирается всех необходимых качеств. До набора прочности ему нужна защита от влияния атмосферных условий. В дождливую погоду его рекомендуется накрывать пленкой, а в жаркую солнечную – регулярно увлажнять.
Выбираем фундамент для забора – важные моменты
Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания. Он должен соответствовать следующим критериям:
Он должен соответствовать следующим критериям:
- обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
- равномерно распределять вес ограждения на грунт;
- удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
- не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.
Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.
Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики
Размышляя, как сделать фундамент под забор, следует выбрать оптимальный вариант конструкции основания, проанализировав следующие факторы:
- тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
- возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
- возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
- массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
- площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
- общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
- особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
- потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.
Для сооружения оград применяют различные виды оснований:
- ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
- столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;
В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов
- ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
- гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
- каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.
В зависимости от конструктивных особенностей ограждений, применяются различные типы фундаментных оснований. Одним из наиболее распространенных вариантов является ленточно-столбчатый. Благодаря конструктивным особенностям, он способен воспринимать значительные нагрузки, которые создает большинство возводимых ограждений. Остановимся на особенностях и технологии возведения каждого вида фундамента.
Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание
Ленточное основание под забор – разновидности фундаментов и критерии выбора
При увеличении массы оградительной конструкции должно применяться фундаментное основание большей прочности. Для массивных опор забора и конструкций с тяжелыми кирпичными или каменными столбами необходим железобетонный фундамент под забор. Стоит остановить выбор на ленточном фундаменте, возводимом на всех видах почвы. Фундамент для забора ленточный надежен и отличается повышенным запасом прочности.
Необходима надежная ограда вокруг частного дома
Для строительства ограждений применяются следующие виды фундаментов ленточного типа:
- составной. Он отличается простотой конструкции. Сборный фундамент сооружается из различных видов бетонных блоков или природного камня. На сборной подушке каменное ограждение не подвергается деформациям и сохраняет устойчивость в процессе эксплуатации. Технология возведения сборного основания предусматривает подготовку траншеи, формирование подушки с последующей укладкой блоков или камня на цементный раствор;
- цельный. Монолитная конструкция фундаментной основы более популярна по сравнению со сборным вариантом. Для сооружения фундаментной ленты извлекается почва по контуру будущего забора, засыпается песчано-гравийная смесь на дно приемка и сооружается опалубка. Высота опалубки определяется уровнем возвышения фундамента над поверхностью почвы. Затем устанавливается арматурная решетка и выполняется бетонирование.
По уровню заглубления в грунт фундаментная основа ленточного типа делится на следующие разновидности:
Для сооружения ограды важно правильно выбрать оптимальный вид фундамента
- мелкозаглубленный фундамент, применяемый для установки облегченных оградительных конструкций из сетки рабицы, профилированного металла или древесины. Мелкозаглубленная разновидность фундаментной основы применяется для строительства ограждений на стабильных и слабопучинистых почвах. Глубина закладки фундамента составляет 0,5-0,7 м;
- глубоко заглубленное фундаментное основание, используемое для тяжелых каменных, блочных или кирпичных ограждений. Основание подошвы заглубленного фундамента расположено ниже уровня замерзания почвы на 0,3 м. Для сооружения заглубленного фундамента необходим увеличенный объем стройматериалов, влияющий на общий объем затрат.
Важно правильно выбрать оптимальный вид фундамента для сооружения ограды вокруг участка. Следует учесть ряд факторов:
- конструктивные особенности ограждения;
- массу составных элементов будущего забора;
- величину нагрузки, действующей на опорные столбы;
- характеристики грунта;
- уровень замерзания почвы;
- особенности рельефа;
- близость нахождения водоносных пластов;
- общий объем затрат.
Срок службы всей ограждающей конструкции зависит от того, насколько правильно выбран тип фундамента
На устойчивость фундаментной основы влияют также следующие моменты:
- вероятность усадки грунта при сезонных изменениях влажности и колебаниях температуры;
- воздействие атмосферных факторов и возможное подмывание фундамента талыми водами;
- суммарная площадь оградительной конструкции, парусность которой вызывает деформацию.
Важно правильно подобрать размеры фундаментной ленты и определиться с размерами арматурной решетки. Выбирая разновидность ленточного фундамента для будущего забора, учтите требования, предъявляемые к фундаментной основе
Главные критерии выбора:
- обеспечение устойчивости тяжелых заборов;
- равномерное распределение массы ограды на почву;
- предотвращение деформации ограждения и локальной усадки;
- недопущение обрушения забора под ветровой нагрузкой;
- сохранение устойчивости конструкции при подвижках почвы.
Для правильного определения вида ленточного фундамента следует выполнить прочностные расчеты, основывающиеся на особенностях конструкции забора и результатах геодезических изысканий.
Забор может покоситься, если фундамент будет слабым
Преимущества заказа услуги у нас
70% обращаются к нам по рекомендации своих знакомых
Бесплатная доставка материалов
Своевременная доставка всех необходимых материалов до объекта
Доступные цена на ленточный фундамент в Москве и области
Выполнение проекта точно в срок. Мы несем финансовую ответственность за каждый день просрочки
Гарантия на работу
Предоставляем 2 года гарантии на фундамент. Исправим любые недочеты бесплатно в течение гарантийного срока.
Смета на фундамент бесплатно
Мы предоставляем бесплатный выезд мастера для точного замера и расчета сметы
Стаж более 15 лет
С вами будут работать специалисты с опытом работы более 15 лет
специализируется на возведении заборов промышленных и жилых объектов. Наши сотрудники имеют 15-летний опыт работ по выполнению разных вариантов ограждений в Москве, Московской области.
За годы работ мы приобрели круг прямых поставщиков качественных материалов, что позволяет нам устанавливать эксклюзивно низкие цены на ограждения при безупречном качестве работы. Нам доверяют: более 70% клиентов обращаются к нам по рекомендации довольных нашей работой заказчиков.
Мы предлагаем:
- Официальный договор;
- Доступные цены;
- Бесплатный замер и завоз материалов на объект;
- Гарантийный срок 1 год, в течение которого все недочеты исправляются оперативно и бесплатно;
- Выполнение сроков, прописанных в договоре.
Как самостоятельно залить фундамент под забор: последовательность работ
Для большей наглядности изложим ответ на вопрос, как сделать фундамент под забор, в виде небольшой инструкции, которая поможет вам избавиться от многих проблем на этом пути.
- Разметка – здесь все просто. Определяемся с местоположением угловых столбиков и воротных опор. Втыкаем в грунт колышки и натягиваем между ними нити, которые и покажут направление траншей.
- Земляные работы. Здесь тоже сложного ничего нет. Как говорится, бери больше – кидай дальше. В соответствии с натянутыми нитями копаем траншею глубиной 0,5м. В местах установки столбов делаем уширения и углубляемся до 0,8м. Когда эти работы будут закончены, на дно канавы можно насыпать мелкий щебень, который послужит своего рода дренажом и будет отводить излишки воды из-под фундамента. Большой слой насыпать не нужно, 5-7см будет достаточно.
- Армирование. Чтобы связать каркас из арматуры, понадобятся плоскогубцы и вязальная проволока, а вот варить каркас не стоит. В этом случае железобетон получится слишком жестким и будет плохо реагировать на подвижки грунта. Принцип изготовления объемного каркаса достаточно простой – сначала из длинных и коротких прутьев нужно собрать пару лесенок шириной 200мм. Потом эти лесенки соединить между собой перемычками длиной 0,5м. Таким образом получается каркас для фундамента забора. Закладываем его в траншею, соединяем отдельные части между собой и переходим к следующему этапу работ.
- Установка опалубки. Как правило, фундамент забора должен подниматься над грунтом минимум на 150-200мм. Это нужно для того, чтобы отдалить кирпич или блоки, из которых будет строиться забор, от грунтовой влаги. Если говорить о заборе из профнастила, то для него фундамент вообще не нужен – его назначение больше сводится к декоративным функциям. Но вернемся к нашей опалубке – как правило, она изготавливается из досок или из листового материала вроде ОСП, из него можно получить практически идеальные боковины фундамента, которые впоследствии достаточно просто облицевать плиткой под кирпич. Щиты опалубки соединяются между собой с помощью шпилек с гайками и трубок, которые выступают в качестве распорок. В принципе, все это можно заменить деревянным брусом одинакового размера (например, 20х20мм). Также нужно позаботиться и о дождевой воде – для этих целей в опалубке вырезается круглое сквозное отверстие, в которое помещается труба. Такие водоотводы нужно организовать через каждые 2м. Вообще нужно смотреть по рельефу местности, поскольку в некоторых местах они вовсе могут не потребоваться. Установив опалубку, ее необходимо качественно закрепить. Бетон сам по себе тяжелый и в состоянии легко сдвинуть деревянные конструкции. Как правило, движение опалубки влево и вправо ограничивают забитыми с обеих сторон кольями.
- Заключительным этапом работ является заливка фундамента под забор бетоном. Этот процесс не сложный, особенно если вы решите воспользоваться услугами специализированных фирм, которые привезут вам готовый раствор непосредственно к месту строительства и свалят его в опалубку с помощью специального желоба. Вам останется только проконтролировать равномерность ее заполнения. Немного сложнее обстоят дела с самостоятельным приготовлением бетона – обходится это дешевле, но вот физических усилий понадобится больше, даже если использовать бетономешалку. Если вы все же решитесь на такой подвиг, то вам понадобится знать рецепт приготовления качественного бетона – как правило, он замешивается в пропорции 1 порция цемента, 2 порции песка и 2 порции щебня. Все это загружается в бетономешалку, тщательно перемешивается с водой и выливается в опалубку.
Как залить фундамент под забор своими руками фото
Ну и в заключение несколько советов, которые позволят вам изготовить поистине качественный фундамент под забор. Во-первых, нужно обеспечить медленное застывание бетона – палящее солнце и неимоверный зной могут сыграть злую шутку, результатом которой станет появление трещин. Залитый фундамент нужно накрыть полиэтиленом, замедлив испарение воды из бетона. Во-вторых, чтобы противостоять уходу воды из бетона через грунт, перед заливкой опалубки траншею нужно обильно смочить водой. И, в-третьих, не приступайте к строительству забора не уложив на фундамент гидроизоляцию – она воспрепятствует промоканию кирпича или блоков влагой, проникающей из грунта сквозь фундамент. Отказ от гидроизоляции может повлечь за собой разрушение кирпича в зимний период.
Автор статьи Александр Куликов
Изготовление распашных ворот — инструмент и материал
Убедившись, что можем изготовить их своими руками, приступим к строительству.
Требуемый инструмент для изготовления распашных ворот и расходный материал к нему.
Инструмент
Обязательный для изготовления каркаса и обустройства стоек:
- болгарка. Предназначена для резки и шлифовки металлических заготовок;
- нарезные диски;
- шлифовальные диски;
- сварочный аппарат;
- электроды;
- рулетка;
- строительный уровень;
- уголок;
- молоток;
- лопата;
- мастерок.
Вспомогательный:
- компрессор, краскопульт или кисточки для окрашивания стоек и/или ворот;
- дрель. Если понадобится для крепления обшивки ворот;
- клепатель, а также заклепки к нему.
Материал
труба для изготовления рамы. Предпочтительно использовать профильную трубу 60х40х1,5. Подойдет и 40х20х1,5. Окончательный выбор зависит от отделочного материала и учета ветровой нагрузки;
труба для изготовления стоек. Здесь также следует руководствоваться весом готовых ворот.
- вес ворот в пределах 150 кг. и ниже. Подойдет труба 80х80х4;
- вес ворот от 150 кг до 300 кг. Труба — 10х100х5;
- вес ворот превышает 300 кг. Труба -140х104х5.
Совет: Для стоек может быть использовать кирпич, бетон или даже дерево. В любом случае соотносите свойства материала с предполагаемой нагрузкой.
петли для распашных ворот. Могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. Должны быть изготовлены из качественного материала и обладать способностью выдерживать значительный груз;
замки. Могут быть механические и электромеханические. Выбор на усмотрение;
краска. Нужна для окраски стоек и/или обшивки;
обшивка. Здесь также полная свобода выбора. Главное, чтобы было вам по нраву и по карману;
автоматика для распашных ворот. Для возможности сделать автоматические ворота. Можно не устанавливать вообще или установить позже. Но, если ее установка предполагается, пусть и в отдаленном будущем — каркас распашных ворот лучше делать более прочным.
Виды фундаментов для заборов из бетона
Порядок обустройства зависит от сложности, размеров конструкции.
Подробнее про популярные типы бетонных ограждений.
Разберем особенности возведения подходящих оснований.
Стаканный
Используется под монолитные, самостоящие заборы, оказывающие большую нагрузку на грунт.
Главный элемент – бетонный стакан. Покупается в готовом виде. Представляет собой элемент с расширенной подошвой и зауженной верхней частью, с двумя, реже четырьмя крепежами.
Стакан устанавливают в траншею на заранее подготовленную песчаную подушку, сверху монтируют столбы с боковыми пазами. В пазы крепят секционный материал – бетонную плиту.
Марки бетона хватит и М 200.
Столбчатый
Возводится под наборные конструкции, еврозаборы, комбинированные варианты с профлистом, сварными решетками.
Если на устойчивой почве достаточно сделать отверстия под столбы ниже точки промерзания, то на пучинистых почвах строители рекомендуют брать за основу ТИСЭ (технологию индивидуального строительства и экологии).
Основной принцип заключается в рытье лунки под стойку с расширением книзу. Дно трамбуется, засыпается слой щебня. Кусок рубероида сворачивается в форме стакана, вставляется в яму. Устанавливается бетонный столб. Вокруг укладываются куски арматуры. Заливается слой раствора (смесь песка, щебня и цемента марки М 150, М 200). После застывания процедура с арматурой и раствором повторяется 2–3 раза.
Схема установки бетонного ограждения (еврозабор)
Крепеж секционного материала выполняется после окончательного застывания опор.
Читайте о других способах бетонирования столбов для забора.
Ленточный
Под тяжеловесные бетонные, комбинированные с камнем, кирпичом конструкции выбирают ленточный вид основания.
Возводится по всему периметру забора, что позволяет равномерно распределить нагрузку.
Под габаритные сооружения обязательно нужно армирование.
Считается дорогим основанием, но затраты оправдываются его длительным сроком службы. Рекомендуемая марка цемента – М 200, М 300.
Фундамент с разным уровнем разбивают на участки. Верхняя часть возводится выше почвы минимум на 10 см. Так грязь во время осадков не будет скапливаться на основании.
Не стоит пренебрегать заливкой под небольшим уклоном отмостки. Осадки не будут скапливаться и стекать под основание ограждения, постепенно разрушая его.
Столбчато-ленточный
Объединяет в себе элементы предыдущих двух типов оснований. Устанавливается в регионах, где суровые зимы и грунты промерзают на большую глубину.
Для возведения потребуется:
- Вырыть траншею. Средняя глубина – 50 см. Дно утрамбовать.
- В местах установки опор пробурить скважины на глубину ниже уровня промерзания грунта.
- Возвести опалубку из деревянных досок.
- На дно траншеи засыпать песчаную подушку, утрамбовать.
- Выполнить армировку. Для этого заранее сваркой соединяются прутки проволоки в каркас или на месте строительства прутки вяжутся между собой вручную. Каркас укладывается в траншею.
- В отверстия под столбы уложить кусок рубероида.
- Установить опоры так, чтобы они виднелись над уровнем земли не более чем на 20 см.
- Стойки и траншеи залить бетонной смесью. Марка цемента должна быть не менее М 200, а лучше выше.
- Чтоб в растворе не образовывались воздушные полости, проткнуть в нескольких местах металлическим штырем.
В качестве будущих опор берутся металлические, бетонные трубы. Порядок крепежа секций зависит от выбранного материала стоек.
Сварные винтовые сваи
Следует применять на подвижных, болотистых почвах с высоким уровнем промерзания. Перед использованием их нужно обработать антикоррозийной грунтовкой.
Свая имеет широкую лопасть и конусообразный наконечник, поэтому удобно ввинчивается в почву.
На участках с большой ветровой нагрузкой диаметр сваи должен быть не менее 76 мм.
Фото: свая готовится под покраску
При необходимости винтовые сваи допускается удлинять с помощью специальных соединительных муфт.
Перед началом работ следует провести пробное ввинчивание, что понять состав почвы. После этого можно приступать к основному завинчиванию. Если нужно, то лишний кусок сваи отрезается болгаркой, полость заполняется раствором М 150, М 200, сверху наваривается крышка, чтобы влага не проникала внутрь. Далее к свае приваривается столб, поперечные лаги.
Под бетонные конструкции нет общепринятого типа фундамента, поскольку выбор зависит от многих факторов и производится индивидуально. Главное, соблюсти технологию заливки и не пропускать ни один из этапов.
Как следует класть кирпич?
При кладке кирпича следует соблюдать следующую последовательность действий:
- По будущему периметру конструкции раскладываем квадратные прутки;
- Накладываем раствор внутри поверхности прутков, не превышая их уровень;
- С помощью уровня проверяем, лежит ли ровно раствор. В случае если есть неровности, необходимо убрать или добавить его в необходимых местах;
- Поверх раствора выкладываем 4 кирпича по периметру, не забывая про перевязку швов;
- Вынимаем прутки и очищаем их от раствора;
- Проверяем уровнем высоту и при необходимости равняем поверхность кельмой или вручную;
- Заполняем раствором все швы между кирпичами;
- Засыпаем галькой внутренность столба, после чего заливаем ее раствором. Нужно следить за тем, чтобы он оказался не жидким – в противном случае он будет выливаться наружу. Кальмой или арматурой следует пронзить гальку, дав возможность раствору проникнуть вглубь;
- Каждый ряд череду процессов следует повторить.
Нюансы, которые необходимо знать при кладке
Наиболее эффективной будет кладка, выполненная вокруг забетонированной в фундамент металлической трубы. Без металлических труб во всю высоту столба не обойтись, если на этот столб будут крепиться ворота. Для остальных столбов можно использовать трубы короче – они должны выступать над фундаментом на 30-50 см. Далее нужно наварить ряд стержней диаметром 1 см, однако столб, который будет опорой распашных ворот, должен будут иметь больший диаметр.
После по всему периметру столба на цементно-песчаный раствор выкладываются кирпичи с периодической перевязкой швов. Внутрь засыпают гальку, которая заливается раствором. Сердцевину столба можно забетонировать, а кирпичи в таких случаях играют роль опалубки. Все эти действия нужно сделать при возведении каждого ряда кладки. В трех нижних рядах стены ворот лучше использовать полнотелый кирпич, тогда как в остальных рядах можно применять и пустотелый, однако с таким видом кирпича не нужно брать слишком жидкий раствор, так как он будет проникать, и вываливаться из щелей кирпича. Намного быстрее и удобней будет протекать рабочий процесс, если раствор класть сразу под все кирпичи.
Как показывает практика, оптимальным решением при установке ограждений является кирпичный забор, так как он практически не требует ремонта
Но при расчетах количества используемого материала обязательно нужно брать во внимание наличие ворот, которые будут также крепиться к столбам из кирпича. Прежде всего, нужно рассчитать их размер, количество столбов, которое нужно установить на участке, затем начинать постройку
Чтобы установить опорные столбы, предварительно необходимо вырыть под них ямы, заложить фундамент, сделать гидроизоляцию, и потом строить дальше. В отличие от обычных опор, те, на которые будут навешиваться ворота, строятся немного по-другому. Их монтируют по особой схеме.
В опорах не нужно полностью закладывать кирпичами трубу или швеллер, так как потом не к чему будет приваривать ворота. При этом он одной стороной обязательно на 1/3 должен быть врыт в землю, а другая сторона должна возвышаться над кирпичной кладкой, иначе не к чему будет крепить ворота. Прежде чем делать установку швеллера, под него осуществляется укладка либо листа металла, либо плоского камня, после чего все бетонируется. Такая конструкция необходима для того, чтобы швеллер не уходил в землю под тяжестью.
Для опорных столбов под ворота используются швеллера 160 мм, к которым привариваются закладные размером 80х80 мм. Их крепеж осуществляется при помощи уголка шириной 50 мм. Чтобы уголок не ржавел, его обязательно необходимо покрыть со всех сторон раствором. Для каждой створки ворот обычно делают две или три закладные (это зависит от их тяжести).
Чтобы эта конструкция смогла выдержать максимальную тяжесть металлических ворот, необходимо к боковым швеллерам на уровне дна траншеи и в верхней части короба приварить швеллера, длина которых равна длине ворот. Для столбов из кирпича из-за большого веса необходимо качественное, надежное, прочное фундаментное основание.
Устройство ленточных фундаментов на местности
Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.
Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.
Фото: фундамент со столбами установлен на склоне
Преимущества использования бута
Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.
Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.
Фото: укладка бута
Фундамент со стаканами и железобетонной балкой
Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.
Основание на винтовых сваях
Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки
Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане
Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.
- Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
- Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
- Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.
Устройство ленточно-столбчатых фундаментов
Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.
Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.
Источник https://stroyportal24.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-fundamenta-pod-zabor.html
Источник https://o-remonte.info/zalivka-fundamenta-pod-zabor/
Источник https://uteplitel-minol.ru/remont-i-stroitelstvo/zalit-fundament-pod-zabor.html