Содержание
Столбы для забора из профнастила
Одним из бюджетных вариантов при установке заборов является использование профилированного листа. Этот строительный материал отличается долговечностью, достаточной прочностью и жесткостью, он непрозрачен, а у владельца участка не возникает сложностей с его монтажом даже при наличии минимальных навыков. Однако при выборе забора такого типа придется сначала установить крепкие несущие опоры и соорудить перемычки. Вот здесь и появляются вопросы: какие столбы выбрать, как их монтировать, какой шаг соблюдать, как глубоко вкапывать в грунт.
↑ Преимущества ограждения из профнастила
Заборы из профилированных листов отлично себя зарекомендовали, так как наделены такими достоинствами:
- универсальностью;
- надёжностью;
- приемлемой ценой;
- приятным видом;
- большим выбором типов профлиста;
- гарантированной пожаробезопасностью;
- разнообразной расцветкой полимерного покрытия;
- долгим сроком эксплуатации.
У забора из профилированного листа при всех его достоинствах есть один неприятный минус. Сквозь лист не пропускается воздух, поэтому забор подвержен серьёзным боковым нагрузкам.
В результате конструкция начинает расшатываться и может прийти в полную непригодность к эксплуатации.
Поэтому важно правильно подбирать столбы для профилированного листа и рассчитывать каркас.
↑ Использование опорных столбов для забора
Столбы для ограждения монтируются в грунт на необходимую глубину и выполняют функцию опоры всей конструкции. Для создания надёжного ограждения необходимо знать, какие понадобятся столбы для забора из профнастила и какие нужны стойки. Используется такой материал:
- древесина;
- кирпич;
- металл;
- асбоцемент;
- железобетонные опоры.
Часть из них рассмотрим подробнее.
↑ Столбы под профлист из металла
При обустройстве забора из профнастила металлические изделия считаются надёжными опорами. Используются как круглые трубы, так и прямоугольной формы.
К тому же понадобится более тщательная подготовка старым, чем новым трубам.
Конечно, стоить новые изделия будут дороже. Только и прослужат они дольше, гарантируя ограждению долговечность и надёжность.
Столбы из профильной трубы намного удобнее в применении благодаря квадратной конфигурации: к данной поверхности намного проще фиксировать поперечины с помощью сварки. Поэтому нет необходимости их дополнительно крепить.
Для забора из профлиста лучший вариант – это металлические опоры. Причём столбами станут различные виды металлопроката: профильные или круглые трубы, равнополочные и разно-полочные уголки, швеллеры.
Практичнее использовать изделия квадратного либо прямоугольного сечения, ведь к плоской поверхности крепится материал намного легче.
Для возведения забора используют трубы из черной стали. Данный сплав поддаётся коррозийным процессам и нуждается в защите.
Оцинкованный профиль используется намного реже из-за его дороговизны.
Важно учесть и особенности ограждения. Если используется для столба одиночный швеллер либо уголок, то можно устанавливать их при таких параметрах: ширина швеллера равна 18 см, а ширина одной полочки уголка – 6-7,5 см. Если элементы в размерах меньше, то они свариваются и используются, как обычные столбы.
Преимущества металлических столбов:
- высокая прочность – прогон в длину можно сделать больше 3 метров;
- по весу конструкция меньше, чем столб из кирпича или бетона, но бетонировать конструкцию всё равно понадобится;
- ограждение при необходимости подлежит ремонту;
- забор смотрится эстетично.
Минусы металлических столбов:
- опоры из металла понадобится периодически грунтовать и окрашивать;
- установка конструкции сложная, так как весит она немало;
- для монтажа столбов нужно уметь работать со сварочным агрегатом.
Для ограждения часто применяют и старые трубы. Это допустимо, если имеются только небольшие дефекты, и толщина труб соответствует нормам. Предварительно профиль очищается от ржавчины, проводится грунтовка и окрашивание.
↑ Столбы из асбоцементных труб
В качестве опоры для забора применяются часто и асбестоцементные трубы. Они являются своего рода опалубкой для конструкции. Труба углубляется в почву, а потом заливается бетоном. В результате материал схватывается, образуя прочную опору. Такая опора удержит не только лёгкий профнастил.
Асбестоцементные стойки бетонируются своими руками в котлованах глубиной от 0,8 до 1,5 метра. Чтобы опора вышла ещё надежнее, в трубе заранее высверливают отверстия, вставляя затем в неё арматурные стержни. Когда проводится бетонирование, то стержни надёжно связывают столб с фундаментом.
Когда длина прогона более 3 метров, то профиль используют большего сечения.
Достоинства у забора с опорой из асбестовых труб:
- высокая устойчивость к большим нагрузкам – несмотря на высокую парусность, допускается длина прогона больше 3 метров;
- прочность – асбестовый столб с основанием создаёт одно целое, поэтому опрокидывание либо перемещение опор невозможно;
- долгий срок эксплуатации;
- низкая цена;
- материал не подвержен гниению и коррозии;
- за асбестовыми трубами не нужен никакой уход.
Имеются и недостатки:
- монтаж довольно сложен, требуется подготовка;
- непрезентабельный внешний вид;
- затруднителен ремонт при повреждении асбестовой опоры.
Демонтировать такой забор крайне сложно. Но при необходимости снимается профнастил и заменяется иным наполнителем.
↑ Деревянные столбы для забора из профнастила
Деревянные столбы – простой и проверенный временем вариант, подходящий для заборов из самых разных материалов. Их легко найти для приобретения, они без труда поддаются обработке, а при правильной подготовке прослужат длительный срок. Кстати говоря, их вес гораздо меньше, чем у аналогичных конструкций из металла или кирпича.
Чтобы поставить опоры для столба, берут оцилиндрованное бревно, его поверхность должна быть частично очищена от коры. Необходимый диаметр – 120-150 мм. Лучше всего себя показали в качестве несущих конструкций бревна из сосны, лиственницы, ели. Дело в том, что волокна содержат большое количество смолы, которая предотвращает гниение при воздействии осадков и при контакте с влажным грунтом.
Плюсы использования деревянных опор:
- минимальные трудозатраты при обработке, подготовке и установке;
- возможность применения любого типа крепежа (касается способа и материалов);
- ремонтопригодность с минимальным использованием инструмента;
- неплохая устойчивость при создании нагрузки.
- несмотря на предварительную обработку, древесина в большей степени подвержена гниению и разрушению, поэтому нуждается в хорошей изоляции;
- необходимости обязательной обработки битумом;
- комбинирование деревянных столбов и профлиста выглядит некрасиво.
Монтаж деревянных опор заключается в предварительном нарезании брёвен по нужной длине. Нижнюю часть их смазывают битумом. Затем брёвна помещают в подготовленные ямы, заливают цементным раствором. Монтируют перпендикулярные перемычки, которые и будут служить опорой для листа – его крепят саморезами.
В том случае, когда было приобретено ошкуренное бревно либо брус, их сначала обрабатывают антисептическими составами или олифой. После установки потребуется покраска деревянных конструкций.
↑ Кирпичные столбы для забора из профнастила
Опоры из кирпича выглядят гораздо презентабельнее, чем деревянные опоры, к тому же прослужат они сравнительно дольше и не потеряют своего вида.
Кирпичные столбики – это прочные основания для забора, однако их установка требует много времени и усилий. Конечно, они окупятся тем, что владелец участка получает крепкое ограждение, которому не страшен никакой ветер, непогода или механические воздействия.
В качестве расходного материала используют облицовочный, силикатный или стандартный глиняный кирпич. Подойдут варианты как в полнотелом, так и в пустотелом исполнении. За счёт цементного состава они одинаково надёжны.
Стоит сразу отметить, что кирпичные столбы – тяжелая конструкция, поэтому, чтобы они не выдавливали грунт и не деформировались весной, следует сначала сделать фундамент. В качестве обеспечивающего жёсткость элемента берут металлическую трубу. Её ставят в выкопанную яму, сыплют щебень, а далее заливают бетоном.
После при помощи сварки крепят металлические пластины, длина которых должна быть больше ширины столба – именно они послужат основанием для поперечных балок.
Обычно мастера используют трубы с сечением 6×6 см для самого забора, тогда как 12×12 больше подходит для монтажа калиток и ворот. Длина при этом равняется сложенными вместе высоте столба и углублению.
Такую трубу, иначе говоря, сердечник, необходимо обложить кирпичом. Прибегают к обычному способу. Пустоты заполняют щебнем или битым камнем, заливают цементом.
Преимущества кирпичных столбов:
- отличительная прочность и надежность по сравнению с другими видами опор для заборов;
- при необходимости можно заменить заполнение из-за особенностей монтажа конструкции: профилированный лист крепится не на кирпич, а на пластины;
- нет нужды в постоянной ревизии и ремонте столбиков;
- солидный внешний вид, который не портится с течением времени;
- большой срок службы и защита от повреждений.
- необходимость сначала сделать фундамент, а уже только потом монтировать сами столбы;
- трудоемкость, дороговизна работ;
- большой вес конструкции.
Как правило, кирпичные столбы выбирают те, кто после планирует заменить профлист на более презентабельное и интересное заполнение, то есть они служат лишь временным вариантом.
↑ Какие выбрать трубы для возведения забора
При приобретении металлических труб для монтажа забора ориентируются не на их цену, а на технические характеристики, в частности на толщину стенки и диаметр. Кроме того, учитывают 3 фактора:
- высоту конструкции;
- длину одного пролёта;
- ветровую нагрузку в отдельном регионе.
Если опоры ставятся с шагом 2,5-3 метра, то необходимы трубы с круглым сечением и профильные трубы, толщина стенки которых превышает показатель в 3 мм. При этом если забор не столь высок (до 2 метров), то подойдёт металлопрокат с толщиной стенки 2 мм. Для заборов от 2 метров – толщина стенки трубы должна быть 3 мм.
Если же параметры другие (забор выше, а длина прогона больше), то следует купить трубу с диаметром от 108 мм.
Заборы стандартных размеров допускается возводить на основаниях, где использованы трубы с сечением 6×6 мм. Увеличенные прогоны и длина забора создают большую ветровую нагрузку, что ведёт за собой необходимость приобретения трубы с сечением 80×40 мм.
↑ Как правильно рассчитать расстояние между столбами
Негативным фактором для возведенного забора будет являться не столько осадки в зимнее и летнее время, сколько ветровая нагрузка, поскольку конструкция является своеобразным препятствием для воздушных масс. По этой причине следует правильно рассчитать расстояние между опорами для забора из профнастила, чтобы избежать деформации листа.
Так, повышается риск наклона столбов, прогиба листов, в результате чего отслаивается краска, лишая профлист привлекательности. В результате в скором времени придётся менять не только наполнение, но возможно даже и опорные конструкции, что особенно неприятно, если они были выполнены из кирпича.
При выборе шага между стойками ориентируются на их сечение. Чем выше вы решаете сделать забор и чем больше между столбами дистанция, тем больше необходим разрез трубы.
↑ Выбор расстояния между столбами
Как уже было сказано выше, при планировании возведения забора следует правильно разметить расположение опорных точек. Слишком большая ветровая нагрузка на пролёты может привести к деформации всей или части конструкции, наклону столбов. Однако установка опор с укороченным шагом будет экономически нецелесообразна и займёт больше времени при проведении работ.
При выборе расстояния между стойками ориентируйтесь на следующие параметры:
- Габаритные размеры столбов и профилированных листов. Учитывайте, что чем выше вы делаете забор, тем чаще надо устанавливать столбы, чтобы сократить ветровую нагрузку.
- Глубина ямы для погружения опоры в грунт. Минимальная величина в этом случае должна равняться 1 метру, а на подвижных и пучинистых грунтах столб необходимо вкапывать не менее чем на 1,5 метра.
- Количество связующих перемычек. Чем их больше, тем выше оказывается жёсткость конструкции. Для заборов выше 2 метров потребуется смонтировать 3 перемычки.
↑ Выбор глубины установки столбов для забора
Здесь простое правило: чем глубже будет вкопана опора, тем лучше. Однако при расчёте строительного материала обнаруживается, что при увеличении длины трубы хотя бы на 10 см, существенно растёт стоимость работ. По этой причине приходится тщательно проводить расчёты материала и схему монтажа.
При определении глубины ям для столбов преимущественно ориентируются на то, какой грунт на выбранном участке или в данном регионе. Сам по себе профилированный лист имеет небольшой вес, поэтому существенной нагрузки на столбы не даёт.
При выборе глубины учитывайте следующие параметры:
- Монтаж опор в плотный и глинистый по структуре грунт путём забивки или забутовки производится при глубине 1 метр. Средний показатель здесь находится на точке в 80 см, если вы соблюдаете длину прогона 2,5 м, а высота забора не превысит 2 метров.
- Грунты с присадочной структурой отличаются меньшей плотностью, поэтому требуется вычитывать возможную присадку почвы. Если ограждение имеет малый вес, то опоры монтируют вглубь из расчёта на 1/3 от общей высоты. Тяжелые и массивные заборы опирают на подготовленное основание – делают предварительно железобетонный фундамент.
- При пучинистых или влажных и подвижных грунтах на участке можно прибегнуть к двум вариантам. Проверьте, насколько глубоко на выбранном месте для установки забора пролегают грунтовые воды. Как правило, показатель равняется 50-60 см. Поскольку грунт на вашем участке подвижный, то по обычной схеме забутовать столб не получится. Здесь потребуется установка трубы в выкопанную яму с последующим бетонированием. Ещё один вариант – вкручивание сваи с учётом глубины промерзания грунта (точка должна быть ниже).
Обратите внимание. Столбы находятся под воздействием нагрузки: самой конструкции с учётом веса и размера, а также силы ветра. Наибольшая точка находится в месте выхода опоры из почвы.
↑ Установка столбов для забора из профлиста: этапы
После завершения подготовительных работ, связанных с выбором материала и схемами монтажа, приступают к непосредственной установке. Она занимает несколько этапов:
- первоначальная разметка территории при помощи колышек и верёвки;
- установка угловых крайних столбов для ориентира, выравнивание по гидроуровню и фиксация в грунте цементным раствором;
- натяжение шнура сверху и снизу после полного затвердевания раствора на установленных столбах;
- поочерёдный монтаж стоек с шагом 2,5-3 метра, а после профильных перемычек (например, на 3-4 участка при длине 9-12 метров или 4 – при длине 10 метров). Если уровень грунта разный, то шаг может сокращаться, при этом увеличиваться количество стоек;
- финальная обработка сварных швов защитными составами, покрытие декоративной краской в тон листу;
- монтаж заполнения спустя 4-5 дней после заливки столбов; фиксация осуществляется на саморезы с резьбовыми шайбами.
Как правило, для качественного проведения работ при сооружении забора потребуется участие 2-3 человек.
↑ Как продлить срок эксплуатации ограждения из профлиста?
Надёжность профилированного листа позволяет его эксплуатировать на заборе не меньше 25 лет. Но, когда к конструкции относятся небрежно и неправильно за забором ухаживают, то конструкционные характеристики профнастила могут измениться в худшую сторону.
Ниже перечислены факторы, которые влияют на изменение профлиста и методы увеличения срока службы:
- Когда начинает разрушаться основание, его укрепляют при помощи цементных обойм вокруг фундамента, выравнивают трещины и сколы бетонным раствором и обустройством правильной дренажной системы.
- Если на каркасах нарушается защитный пласт краски, то такое ограждение периодически обновляют.
- Иногда появляются изъяны на внешней прослойке профилированного листа из-за неправильного пореза материала, небрежной перевозки и разгрузки, при установке или эксплуатации. В этом случае надо зачистить повреждённый участок от ржавчины и окрасить эмалью по металлу, подходящей по цвету.
Заборы из профнастила отличаются красотой, устойчивостью и долговечностью. Они гарантированно охраняют территорию от непрошеных визитёров, ограждения с помощником легко установить.
Профнастил прекрасно смотрится, являясь привлекательным решением наружной отделки придомового участка. И насколько правильно будут установлены опорные столбы, во многом зависит, сколько прослужит забор из профилированного листа.
Установка столбов для забора из профнастила
Всегда считалось, что забор из профнастила — это простое сооружение, которое может поставить любой владелец приусадебного участка. При строительстве забора, очень важно правильно выбрать столбы для забора из профнастила.
Смонтированные железные столбы для забора
- кирпич;
- трубы;
- древесина.
Кирпичные опоры
Кирпичные заборы, а также ограждения из натурального камня, цена которых достаточно высока, считаются сооружениями элитной категории. Однако и такие заборы отличаются между собой ценой и качеством.
Так выглядит забор из профнастила с кирпичными столбами
Такой забор можно сделать любого размера, который своим внешним видом, а также качеством исполнения не уступит ни по каким параметрам натуральным материалам. Цена кирпичных столбов для забора из профнастила, всегда выше, чем установка металлических опор. Однако кирпич имеет несомненное преимущество перед металлической опорой. Столбы из кирпича украшают любой участок, они подчеркивают хороший вкус и солидность его владельца.
Кроме декоративных свойств, кирпичные столбы отличаются высокой прочностью, им не страшны сильные ветра, они стойко переносят атмосферные воздействия. Обычно кирпичные столбы, когда материалом забора становится профнастил, строятся из облицовочного кирпича, который превосходно имитирует камень.
Схема с размерами для монтажа кирпичных столбов
Столбы под профнастил из металлических труб
Согласно практике, чтобы сделать конструкцию ограждения более прочной, применяются как круглые металлические трубы, так и столбы с профильным сечением 60х60 мм. Их цена вполне доступна для каждого владельца дачного участка. Чтобы трубы установить в землю, не требуется проводить дополнительную работу. Размер стенок таких труб для столбов должен превышать два миллиметра. Сечение трубы подбирается индивидуально.
Длина столбов зависит от размера высоты забора. Причем длина трубы должна быть длиннее высоты забора на один метр.
Пример высоты забора из профнастила и столбов
Столбы из асбоцементных труб
В некоторых случаях, когда заливается железобетонный фундамент, устанавливают асбоцементные трубы. Цена такой опоры получается достаточно низкой, поэтому ими часто пользуются для заборов, загораживающих дачный участок или хозяйственный двор.
Асбоцементные трубы не стали слишком популярными, так как к ним очень сложно прикрепить лаги и закладные. Этот материал отличает повышенная хрупкость, в трубах постоянно скапливается вода. С наступлением холодов вода замерзает, труба начинает трескаться. Ограждение, сделанное из профнастила, имеет слишком большой вес для таких опор.
Деревянные столбы
Все реже стали устанавливать деревянные столбы, когда ограждение строится из профнастила. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного столба, особенно когда он расположен на улице, требуется его специальная обработка. В результате цена столба резко увеличивается, и не всегда получается положительный результат.
Когда для столбов применяется древесина, для профнастила используют деревянный брус, размер которого превышает 100 х 100 мм.
Это позволяет достичь высокой прочности опоры, чтобы она могла противостоять сильным ветровым нагрузкам. Нижняя часть столба, перед закапыванием в землю, обрабатывается битумной пропиткой. В результате дерево становится устойчивым к самым разным, в том числе агрессивным, средам:
- щелочи;
- кислоте;
- воде.
Для получения большей надежности делается два битумных слоя, которые наносятся один за другим через 24 часа.
Битумная пропитка деревянного столба для забора из профнастила
Установка столбов
Профнастил всегда использовался строителями для покрытия крыш производственных помещений. Его использовали и для установки ограждений самых разных строительных территорий. Однако после того как появились профилированные листы, имеющие разноцветное защитное покрытие, их все чаще стали применять для ограждения частных строений.
Каждое здание должно иметь завершенный вид, который обычно придает ему красивое ограждение. Основой любого забора являются столбы. Когда установка столбов для забора из профнастила выполнена по всем строительным правилам, он может простоять многие десятилетия. Поэтому при строительстве ограждения остается актуальными очень важные вопросы: какие требуются столбы, какой материал необходим для их изготовления?
Схема установки столбов для ограды из профнастила
Требования, предъявляемые к современным ограждениям
На первом месте находится прочность. Любая ограда должна защищать от порывов ветра, от проникновения злоумышленников и посторонних глаз. Когда делается выбор ограждения, для строительства своими руками, чаша весов склоняется в сторону внешней привлекательности. В этом случае, наиболее точным и правильным будет забор, сделанный из профнастила. Для изготовления своими руками основы столбов, можно использовать несколько видов материала.
Древесина
Подобные опоры для профнастила отличает низкая стоимость. Однако деревянные столбы не отличаются большой долговечностью по сравнению со своими аналогами.
Кирпич
Забор из кирпича всегда выглядит привлекательно и величественно. Изгородь с кирпичными столбами отличается повышенной прочностью и может эксплуатироваться не один десяток лет.
Вариант кирпичных столбов для металлического забора
- Высокую стоимость;
- Трудоемкость работ;
- Длительный срок строительства.
Металлические трубы
Обычно применяется круглый профиль. Некоторые для изготовления столбов выбирают между стальными и асбоцементными трубами. В любом случае ограждение получается надежным и доступным для изготовления своими руками.
Такие опоры стоят немного дороже столбов из дерева, однако, их надежность намного выше.
Выбор расстояния между опорами
Установить ограждение, используя профнастил, достаточно просто своими руками. Для исключения ошибок необходимо придерживаться правильной технологии работ.
Основу каждого забора составляют лаги вместе со столбами. Их установка считается самой трудоемкой работой.
Чтобы уменьшить финансовые вложения в строительство забора, необходимо выдержать между столбами максимальное расстояние.
Схема расстояния между столбами забора
Выбор столбов
Какие выбрать опоры, чтобы забор был красивым, прочным, надежным и привлекательным? Этот вопрос задает себе каждый, кто решил построить ограждение своими руками. Сегодня, широкое применение получили опоры:
- деревянные;
- кирпичные;
- профильные;
- стальные;
- железобетонные столбы.
Технологические особенности монтажа столбов
Для того чтобы выполнить установку опор своими руками, применяется несколько видов технологических операций:
- Забивание;
- Бетонирование;
- Винтовые сваи;
- Строительство бетонного цоколя.
Рассмотрим каждый из этих способов в отдельности.
Забивание
Этот метод считается наиболее простым и доступным. Его стоимость невелика. Он больше всего подходит для строительства ограждения своими руками.
В грунте бурится отверстие, глубина которого не должна превышать одного метра. Таким образом, облегчается установка столба, снижается деформация ее верхушки, когда его забивают.
Бетонирование
Когда местность имеет невлагонасыщенный грунт, выполняется бетонирование опоры. Причем, имеется возможность выбрать между деревянным забором или сделанным из профнастила.
Схема бетонирования столбов для забора
Для бурения ям под столбы своими руками используют ручной бур. Глубина подземной части столба зависит от того, каким будет высота ограждения. Для высокого забора нужно сделать глубокую яму.
Столб устанавливают в пробуренное отверстие, свободное пространство в яме заливается бетонной смесью. Расстояние между столбами должно быть выдержано в пределах 2,5 метра.
Установка опорных столбов должна выполняться строго вертикально. Чтобы выдержать геометрию, используют строительный отвес. Чтобы опоры были хорошо закреплены, к ним с каждой стороны привариваются стальные прутья, которые вкапываются в землю.
Монтаж винтовых свай
Когда применяются сваи, происходит удешевление строительства ограждения. Винтовое основание намного дешевле, чем монтаж ленточного фундамента.
Монтировать сваи очень легко своими руками или используя специальные механические приспособления. Сваи как шурупы ввинчиваются в грунт, за счет чего происходит уплотнение межлопастного пространства.
Металлический поперечный профиль, или лаги устанавливаются для крепления листов профнастила. В основном лаги изготавливают из профильной трубы, сечение которой подбирается индивидуально.
Крепление профнастила
Чтобы закрепить профнастил, пользуются специальными саморезами для металла. Стыковка листов осуществлять внахлест. Выполнение такой работы требует соблюдение техники безопасности.
Варианты крепления профнастила к каркасу
Фундамент
Когда монтируются кирпичные столбы, то масса забора резко увеличивается. Для устойчивости конструкции, повышении ее долговечности, требуется заливка фундамента.
Сначала выполняется разметочная операция. По углам участка устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур. Согласно разметке копается траншея, габариты которой диктует тип грунта. Если он плотный, глубина фундамента может не превышать 40 см. Когда грунт очень рыхлый, глубина траншеи делается больше.
Чтобы установить опоры из стальных труб, делаются отверстия, глубиной превышающие третью часть верхней части столба.
В заготовленные скважины насыпается слой песка в 15 см и плотно утрамбовывается. Затем в него вставляются трубы. Свободное пространство засыпают битым кирпичом. Вертикальность монтажа труб проверяется строительным уровнем, затем вся конструкция заливается цементом.
Заливка фундамента под ограждение из профнастила
Применение стальных труб
Этот вариант установки столбов, считается наиболее экономичным. Конструкция забора получается очень прочной, отличается высокой надежностью. Срок эксплуатации такого забора исчисляется десятками лет.
Чтобы установить стальные трубы, требуется соблюдать разработанную технологию:
- Размечается периметр. Расстояние между столбами делается менее 2,5 метра;
- Выкапываются ямы. Глубина зависит от высоты забора, выбирается индивидуально;
- Устанавливаются трубы. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Для получения точной перпендикулярности применяют деревянные подпорки;
- Выполняется бетонирование. В состав раствора входит:
- Щебень – 2 части;
- Песок – 3 части;
- Цемент – 1 часть.
Особенности забора из металлического профнастила
В отечественных реалиях ограждение играет важную роль в обустройстве частного домовладения. Хозяева чувствуют себя комфортнее и безопаснее, защитив свою территорию от внимания посторонних глаз. Некоторые архитекторы и дизайнеры даже считают, что именно забор – главный элемент земельного участка.
Если раньше выбор конструкций и материалов для сооружения ограды дома был весьма скромным, то сегодняшний ассортимент заставляет всерьез задуматься. На каком варианте остановиться, чтобы получилось надежно, красиво и при этом экономно?
Один из самых популярных материалов для обустройства изгороди – профилированный металлический лист, или как его еще называют – профлист или профнастил. Комплект будет стоить совсем недорого, а процесс сборки – настолько прост, что под силу даже непрофессионалу.
Итак, какими преимуществами обладает забор из профнастила? Как рассчитать количество необходимого материала, что нужно купить, и, наконец, как строить и монтировать забор из профнастила своими руками? Об этом и многом другом поговорим подробнее.
В чем преимущества и недостатки строительства металлического забора из профилированного листа
Начнем с перечисления преимуществ заборов из профнастила. Их много.
- Относительная легкость листового металла.
- Жесткость и прочность. Нельзя сказать, что надежность таких заборов сравнима с бетонной стеной, однако преодолеть их не так и просто.
- Устойчивость к коррозии.
- Медленное и равномерное выгорание поверхности. Можно сравнить с качеством окрашивания авто.
- Дешевизна. Профнастил – один из самых недорогих стройматериалов, доступный гражданам с любым уровнем дохода.
- Эстетичность. Производители предлагают профлисты для заборов разных видов и оттенков, однотонные или с нанесением рисунка, орнамента, что позволяет подчеркнуть стилистику частного дома. Для большего эффекта строят комбинированные заборы из камня, кирпича, дерева и профнастила.
- Простота и скорость монтажа. Для того чтобы возвести такое ограждение, не нужно обладать солидным арсеналом оборудования и особыми навыками. Технология установки забора из металлического профнастила – очень проста. Самым сложным этапом будет проведение сварочных работ, но при желании крепление можно выполнить альтернативными способами.
- Обеспечение личного комфорта. В отличие от того же штакетника, ограда из профлиста получается сплошной, что оберегает внутреннее пространство от посторонних взглядов. Материал выпускается в разных размерах, поэтому и высоту ограждения можно выбрать произвольную. Кстати, такой забор будет немного выполнять и звукоизолирующую функцию.
- Отсутствие требований по уходу. Полимерное покрытие обладает грязеотталкивающими свойствами, поэтому отлично самоочищается даже во время дождя. Если возникнет желание, заборные листы можно помыть с использованием любой бытовой химии и ополоснуть водой из шланга.
- Длительный период эксплуатации. Если соблюдены все требования по установке, срок службы оценивается в несколько десятков лет.
Если говорить о недостатках заборов из профлиста, то можно выделить один, но существенный. Они все-таки не дают стопроцентную защиту от внешнего вторжения. В секции легко вырезать отверстие или оказать на нее сильное физическое давление и попросту снести.
С чего начать подготовительные мероприятия
Итак, решение принято. Но ехать за стройматериалами рано. На глаз их необходимое количество не определит даже профессионал с внушительным опытом. Подготовительные мероприятия займут не более часа.
На первом этапе необходимо обозначить расположение забора. Там, где будут находиться его углы, вбиваются колышки, а между ними натягивается строительный шнур или леска. Именно они и служат ключевым ориентиром.
Теперь по протяженности шнура с помощью рулетки выполняются замеры длины проектируемого ограждения. Это – главные цифры, которые нужно зафиксировать, и от которых будут отталкиваться при всех последующих расчетах.
Устройство ограждения из профилированного листа. Подробная схема и чертежи
Чтобы визуализировать будущий забор в городскую усадьбу или на дачу из профнастила, рекомендуется начать с создания его эскиза – примерного рисунка, который поможет представить, как будет выглядеть сооружение. А вот схема-чертеж – главный документ, который существенно упростит расчет материала.
Исходя из типа конструкции (сплошная или секционная) приступают к построению чертежа. На него наносят:
- локацию ограждения. Это делается для того, чтобы уже до начала строительства учесть особенности рельефа, наличие посторонних объектов, подъездные пути, места размещения ворот и калиток;
- перепады высот. Производители выпускают профилированный лист различной длины (кратной 5 см), поэтому, чтобы конечный забор получился одинаковой высоты, при покупке стройматериалов следует учесть это обстоятельство;
- все размерные характеристики;
- расположение столбиков или опор. Если запланировано возведение секционной конструкции, необходимо помнить, что размер одной секции определяется шириной листа и содержит 1, 1,5 или 2 единицы.
Общая схема строительства простейшего забора из металлопрофиля
Конструкции ограждений бывают самыми разными: от элементарных со столбиками до тех, которые требуют заливки ленточного фундамента. Мы рассмотрим простейший вариант с установкой отдельных металлических опорных столбов.
Под каждую опору выкапывается ямка, в них устанавливаются стойки, после чего отверстие засыпается песчано-гравийной смесью и бетонируется. К стойкам крепятся лаги, к которым впоследствии прикручиваются профилированные листы. Все это отображено на схеме-чертеже.
Выбор материалов и инструмента
Для постройки забора из профлиста потребуются следующие материалы и инструменты:
- собственно, профнастил;
- опорные стойки или столбы;
- поперечные лаги;
- крепеж – метизы (болты, винты, саморезы), кронштейны;
- заглушки для опор или столбов и декоративная торцевая планка;
- краситель;
- дополнительные материалы – цемент, гравий, песок;
- инструмент – уровень, отвес, шуруповерт, сварочный аппарат, материалы для опалубки, емкости для раствора и другие.
Остановимся подробнее на особенностях выбора элементов каждой из перечисленных категорий.
Какой профнастил подойдет для строительства забора
Производители предлагают широкую линейку профилированных листов. Но для сооружения заборов подходят не все. При покупке следует обращать внимание на универсальные изделия с маркировкой «C», которые применяются для строительства ограждений и стен. Реже встречаются модели, маркированные буквами «A», которые тоже можно использовать с этой целью. Железо профнастила с маркерами «H» и «HC» считается больше кровельным сырьем, поэтому на забор его покупать не стоит.
Следующий показатель, который следует учесть, – высота ребра. В маркировке цифры, указывающие на эту характеристику, идут вслед за буквенным обозначением типа листа. Они означают высоту волны в миллиметрах в диапазоне 8-35 мм. Чем больше цифра, тем выше жесткость листа. Если строение будет располагаться в местности с сильными ветрами, лучше приобретать профнастил С10 или даже С20.
Важно не ошибиться с толщиной материала. Обычно в продаже представлены листы с толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Для заборов средней высоты достаточно 0,45 или 0,5 мм. Если высота ограждения планируется выше 2,5 м, то следует предпочесть металлопрофиль толщиной хотя бы 0,6 мм. Кстати, стандартная высота забора – 2 или 2,5 м. Что касается ширины, то разброс предложений гораздо более широк – от 0,4 до 12 м.
Профлисты бывают оцинкованными и окрашенными. Вторые стоят немного дороже. В свою очередь, покрытие листа подразделяется на полимерное и порошковое. Последнее считается более стойким, правда, и цена его – выше. Наконец, металлопрофиль продается с односторонним (на внутренней стороне – оцинковка) или двусторонним покрытием (красивее и долговечнее).
Какие материалы и в каком количестве потребуются для возведения забора из профлиста
При строительстве любого забора никак не обойтись без опорных столбов. Обычно используют металлические трубы, хотя встречаются конструкции с деревянными и каменными столбиками. Круглые стойки должны быть диаметром 60-100 мм, квадратные – обладать размерами 60×60×3 мм, 60×40×2 мм или 40×40×2 мм, для ворот и калитки – 80×80 мм. Проще всего купить готовые трубы или сваи, но следует знать, что второй вариант применим только для нормальных грунтов и суглинков. Как правило, такие стойки продаются с пяткой для установки на землю, верхней заглушкой для защиты края опоры от атмосферных воздействий и с отверстиями для крепления листов. Длина опорных столбов зависит от глубины погружения их в грунт и высоты забора. При этом учитывается, что лист будет немного приподнят над поверхностью и этого задела хватит для того, чтобы перекрыть опоры. Расчет необходимого количества приведен ниже.
В качестве поперечных лаг обычно используют квадратные трубы, ширина которых должна равняться примерно половине ширины опорного столба. Деревянные перекладины – категорически не рекомендованы, поскольку в месте крепления металлопрофиля они прогнивают. Не стоит останавливать выбор и на металлических уголках, поскольку они не способны оказать должное сопротивление ветровой нагрузке с учетом большой парусности профлиста. Идеальная толщина металла трубы – 2 мм (максимум – 2,5 мм), поскольку заводские характеристики саморезов для заборов не рассчитаны на работу с толстостенным профилем, а меньшая толщина не обеспечит достаточной жесткости конструкции. Если крепление профнастила будет производиться методом сварки, допускается использование балок с более плотными стенками. Количество лаг определяется периметром ограждения и высотой забора, в зависимости от которой используется 2 или 3 поперечины.
Важно позаботиться о необходимом количестве крепежных материалов. Обычно присоединение осуществляется с помощью саморезов длиной 15-35 мм (из расчета примерно 14 штук на один погонный метр), которые окрашиваются под цвет листа. Они обладают сверловым наконечником и прорезиненной шайбой. Их можно заменить болтами или винтами размерностью 20 или 30 мм. При желании используют пластины-держатели.
Еще один важный элемент, без которого забор не будет совершенным, – краска. Во-первых, потребуется краситель для лагов и столбов, во-вторых – для профиля. В первом случае используются грунт, краска или состав, совмещающий эти компоненты, во втором можно обойтись одним баллончиком, чтобы замаскировать повреждения покрытия, возникшие при монтаже.
Завершающий штрих – заглушки для столбов и декоративные торцевые планки. При выборе планок необходимо обратить внимание, чтобы их края были завальцованными, что убережет металлопрофиль от царапин.
Дополнительные материалы и инструмент
Устройство фундамента для забора из профнастила предусматривает покупку материалов для изготовления бетонного раствора – цемента, песка и щебня. Можно предпочесть более экономный вариант – цементно-песчаный раствор с наполнителем из старого бетона, битого кирпича и камня.
Перечень необходимых инструментов:
- лопата или бур диаметром от 20 см для выкапывания ям под фундамент;
- доски для опалубки, если предусмотрено;
- вместительная емкость или бетономешалка под раствор. Второй вариант – предпочтительнее, тем более, что в интернете можно найти множество объявлений о сдаче такого оборудования в аренду;
- сварочный аппарат. Он необходим при выборе соответствующего способа крепления листа к поперечинам. Лучше предпочесть бытовой агрегат, работающий от сети 220 В. Если навыки отсутствуют, стоит пригласить специалиста, а чтобы сэкономить время и деньги – предварительно нанести разметку;
- болгарка с отрезными и шлифовальными дисками для нарезки труб и зачистки их перед свариванием;
- ножницы по металлу, с их помощью разрезают профилированные листы. Болгарка в этом случае не подойдет, поскольку металлопрофиль сильно перегревается и, как результат, спустя короткое время начинает ржаветь;
- шуруповерт с насадкой М8 и магнитным держателем для работы с кровельными саморезами;
- рулетка – для выполнения замеров, фломастер – для разметки, строительный уровень и отвес – для контроля положения опор, лаг и листов, а также веревка, защитные перчатки и очки.
Расчет материала на забор
Перед тем, как отправиться за покупкой перечисленных материалов и инструментов, необходимо выполнить расчет потребности в них. «На глаз» этого делать не стоит, чтобы, с одной стороны, не переплачивать, а с другой – не ездить за внезапно закончившимися изделиями.
Расчет количества листов
В зависимости от того, будет ли проектируемое ограждение сплошным или секционным, расчет необходимого количества листов проводится следующим образом:
- сплошной. В этом случае общая протяженность забора делится на полезную ширину листа (с учетом перекрытия). Округляется в большую сторону;
- секционный – если ширина секции равна ширине листа, то в расчет берется общая размерность листа. Если в одной секции планируется устанавливать полтора или два листа, то учитывают полезную ширину.
Профнастил можно устанавливать горизонтально или вертикально. В первом случае высота забора будет равна 1, 2 или 3 листам, во втором – выбирается произвольно.
При покупке металлопрофиля опираться на понятие его площади – бессмысленно. Исходить нужно из ширины и оперировать штуками.
Расчет количества столбов
Расчет количества стоек также производится, исходя из типа сооружаемого забора и заданного расстояния между опорами:
- сплошной. Число столбиков определяется, как частное от деления общей длины ограды на интервал между опорами. Среднее значение – 2-3 метра. В связи со значительной парусностью профлиста увеличивать это расстояние не рекомендуется, поскольку потребуется дополнительное укрепление в виде утолщения опорных труб, увеличения количества лагов;
- секционный. Требуемое количество столбов определяется числом запланированных секций. При проектировании рекомендуется назначать длину секции равной общей или полезной площади металлопрофиля, то есть, соответственно одной или 1,5/2 единицы.
В обязательном порядке необходимо предусмотреть наличие стоек в углах ограды, а также в местах установки ворот и калиток.
При расчетах округление производится в меньшую сторону. Корректировка выполняется за счет изменения расстояния между опорами.
Расчет количества поперечных лаг
В зависимости от высоты забора рекомендуемое количество поперечин составляет:
- забор – ниже 2 метров, количество лаг – 2. При этом расстояние от краев листа должно быть равно примерно 30 см;
- забор – выше 3 метров, количество лаг – 3.
Таким образом, общий погонаж перекладин определяется умножением их количества на периметр ограждения.
Расчет дополнительных материалов:
- кронштейны. Количество определяется, как произведение числа опорных стоек на рядность поперечин;
- заглушки для столбиков. Равны количеству столбиков плюс паре запасных;
- саморезы или другие метизы. Следует исходить из соображения, что начальные крепежи выполняются в каждую из перекладин с краев, а далее – с шагом крепления в две волны. Отсюда получается, что при двух поперечинах на лист понадобится 8 саморезов, при трех – 12. В стандартной упаковке содержится 250 изделий, округлять следует в большую сторону с расчетом на дефектацию;
- торцевая планка. Равна периметру забора, стандартная длина – 2 м, но с учетом нахлеста следует принимать во внимание полезную, равную 1,85-1,95 м;
- краситель. Обычно для окрашивания металлопрофиля достаточно банки объемом 50 граммов.
Как сделать забор из профнастила своими руками. Пошаговая инструкция и фотоотчет
Поставить забор из профлиста самостоятельно – несложно. Стандартный алгоритм действий выглядит следующим образом:
- расчистка участка;
- заливка фундамента, установка опорных столбов;
- крепление лаг;
- установка ворот и калиток;
- декоративное оформление столбиков;
- монтаж профлистов на каркас;
- установка дополнительных элементов;
- уборка территории.
С закладкой фундамента под забор и без него
Устройство заборов из металлического профлиста предусматривает организацию фундаментов двух типов:
- ленточный, когда по всему периметру ограждения вырывается траншея;
- локальный, с бурением отверстий под опорные стойки.
Профнастил – довольно легкий материал, поэтому можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом. Как правило, достаточно глубины в 30-40 см, а ширина его определяется размерами опорных столбиков. Заливка ленточного фундамента состоит из следующих этапов:
- выкапывание траншеи;
- укладка песчано-гравийной подушки;
- сооружение опалубки;
- заливка стартового слоя бетона;
- армирование;
- окончательная заливка.
В местах локации базовых стоек (края ограды, углы, вокруг ворот и калиток) глубина котлована должна быть больше. Объем заглубления рассчитывается, как треть высоты опорной стойки плюс 10-15 см для подушки. Там, где будут располагаться промежуточные столбы, хватит ¼ их высоты с дополнительным объемом для песчано-гравийной смеси.
Установка опор без заливки фундамента – проще и быстрее. В этом случае с помощью бура или лопаты вырывается яма глубиной 1/3 или ¼ длины стойки плюс 10-15 см, в зависимости от того, где будет стоять столб (примерно 120-140 см с учетом объема). На дно насыпается подушка, которая обеспечит устойчивость будущей конструкции. После этого устанавливается столб с обязательным контролем вертикальности и итоговой высоты. Если планируется заполнение отверстия камнями и битым кирпичом, то на данном этапе подготовленная субстанция засыпается на 2/3 глубины, затем готовится и заливается бетонный раствор. В конце работы уровнем или отвесом проверяется правильность положения стойки.
Установка опорных металлических столбиков из труб и крепление прожилин перемычек
Прежде чем начинать монтаж элементов забора из профнастила своими руками, необходимо сделать паузу. После установки столбов и заливки их раствором должно пройти время – от 5 дней до двух недель. Это необходимо для того, чтобы бетон набрал прочность. Даже если все выполнялось по инструкциям, труба может сместиться. Поэтому весь период «ожидания» важно контролировать вертикальность и правильность расположения опор.
После того, как появится уверенность, что стойки надежно забетонировались, можно приступать к монтажу горизонтального несущего элемента забора – лаг. Прикрепить их можно двумя способами – приварить или прикрутить. Кроме того, существует три типа присоединения перемычек к опорам:
- встык – идеально для каркасов сплошных заборов;
- с использованием кронштейна – предпочтительно для секционных ограждений;
- сбоку трубы. Такая форма обеспечивает большую устойчивость конструкции, поскольку лист крепится на забор не только к перекладине, но и к опорному столбу. Обычно так делают при оборудовании секционных заборов.
Как построить забор из профнастила и открытыми столбами из кирпичной кладки
Гораздо более красиво будет смотреться секционный забор из металлопрофиля с кирпичными колоннами. Такое решение необходимо принимать еще на этапе проектирования, поскольку при выборе такого варианта корректируется расстояние между столбами. Кроме того, вероятно, придется резать профлист по длине, что скажется на общей себестоимости работ. Наконец, обязательна заливка фундамента.
Безусловно, выполнить кладку кирпича можно и в одиночку, но если уверенность в своих силах отсутствует, лучше довериться профессионалам. Главное, придерживаться следующих правил:
- в качестве сырья следует использовать декоративный кирпич без трещин и сколов;
- важно придерживаться равномерной толщины шва;
- для обеспечения достаточной жесткости каждый третий ряд желательно армировать;
- образовавшуюся пустоту между трубой и кладкой надо полностью забетонировать;
- верх столбика рекомендуется украсить декоративной крышкой.
Как самому сделать забор с установкой опор на участке с уклоном
Неровный ландшафт несколько усложняет процесс возведения забора, но не критично. При проектировании сооружения следует сделать его таким, чтобы компенсировать перепады уровня.
Первый инструмент, который поможет в решении поставленной задачи, – заливка ленточного фундамента. Он выровняет особенности ландшафта.
Второе, что можно использовать для того, чтобы визуально обеспечить одинаковую высоту забора, – покупка профнастила разной длины. Производители выпускают листы длиной, кратной 5 см. Этого достаточно, чтобы сгладить неровности рельефа.
При обустройстве ограждения в таких условиях важно соблюдать два правила:
- перепад высот на верхнем крае забора должен быть одинаковым;
- желательно, чтобы лаги были не длиннее 3 метров.
Монтаж несущего каркаса своими руками без сварки
При выборе такого варианта крепления мастера рекомендуют использовать специальные пластины-держатели (кронштейны, «крабы»), представляющие собой крестообразную металлическую конструкцию с загнутыми краями. Они прикручиваются к опорным стойкам, а уже к ним присоединяются лаги. Все это делается при помощи саморезов. Крепеж выполняется поэтапно:
- на нужном уровне устанавливается первый элемент и закрепляется выбранным способом (сбоку или спереди). Это зависит и от формы кронштейна;
- следующая пластина крепится ко второму столбу. Чтобы определить ее положение, нужно приложить перекладину с лежащим на ней строительным уровнем. Так делается и для всех остальных опор;
- лаги фиксируются саморезами.
Важно учитывать то, что, если при сварке стыковать поперечины можно в любом месте, то при механическом креплении соединение профильных труб должно быть исключительно у опоры. Если данное условие не выполняется, лаги следует подрезать.
Какими саморезами крепить профлист
Кровельные саморезы с зенкующим наконечником в сочетании с хорошим шуруповертом способны просверлить отверстие без дополнительной подготовки. Это достигается и благодаря шестигранной головке метиза, равномерно распределяющей крутящий момент. Саморезы под шляпкой оснащены резиновой прокладкой, призванной защищать от проникновения влаги и, как результат, уберегать от коррозии.
Стандартный диаметр саморезов – 4,8 мм. Длина варьируется, в данном случае следует выбирать 19 мм. С таким размером саморез пройдет сквозь плоскость профлиста и одну стенку трубы поперечины, но не упрется в противоположную. Производство этих деталей предусматривает применение для монтажа заборов из профнастила, поэтому их цветовая гамма обычно совпадает с наиболее популярными оттенками металлического листа, а значит подобрать подходящий не составит труда.
Как правильно крепить профлист к забору с использованием сварки
Заборы из профлиста построить своими руками – несложно. Самый трудный этап – сваривание. Можно пригласить профессионала, но если принято решение и здесь делать все самостоятельно, то порядок крепления лаг к опорам сварочным способом выглядит так:
- подготовка столбов и перемычек. Подгоняется длина, поверхность зачищается от краски;
- выставление и приваривание прожилин. Фиксация осуществляется с использованием струбцин или при помощи ассистента. Так делается по всему периметру;
- зачистка и проверка сварных швов. Наплывы снимаются, плохо проваренные участки обрабатываются повторно;
- очистка поверхности, покрытие защитным составом, окрашивание.
В каком порядке крепить профилированные листы
Устройство профильного листа таково, что одна из крайних волн является накрывной. При установке первого полотна следует учесть это, чтобы накрывная волна следующего листа накрыла его обычную волну (распространенная ошибка монтажа). Естественно, нужно проследить, чтобы профиль был прикручен ровно. Расстояние от поверхности грунта должно составлять 5-10 см.
Профиль крепится к лагам по краям и, в зависимости от параметров забора, – в центре, через две волны, в шахматном порядке и так далее.
Монтаж профнастила при помощи саморезов на забор должен выполняться с соблюдением следующих правил:
- крепление к лаге выполняется через нижнюю волну, соединение листов – через верхнюю;
- правильно закручивать шуруп – затягивать до конца, но не перетягивать;
- избегать «соскока» самореза, который чреват повреждением поверхности профнастила.
Финишная отделка, покраска
После окончания основных монтажных работ наступает завершающая стадия – отделочная.
На этом этапе верхний край профиля закрывается специальной торцевой накладкой на забор. Ее размер зависит от высоты волны профиля. Так, для листа с волной 8 мм выбирают планку толщиной 10 мм с завальцованными краями (предпочтительнее) или 8 мм – с обычными.
На верхушки столбов водружаются декоративные крышки.
В конце столбики, лаги, поверхность профнастила покрываются защитным антикоррозионным составом и окрашиваются (по желанию).
Очистка территории после строительства
После того, как оборудование забора завершится, необходимо убрать территорию от обрезков профнастила, испорченных саморезов и другого строительного мусора, чтобы подчеркнуть красивый и оригинальный забор.
Сколько выйдет по деньгам материал и монтаж забора из профнастила, если делать самому или нанимать стороннюю организацию
Что выгоднее: установка забора из профнастила с привлечением профессионалов или своими руками? Рассчитаем экономию, которую можно достичь при самостоятельном строительстве забора. Исходные данные:
- высота забора – 2 м;
- вид столбов – профильные 60×60×2 мм;
- расстояние между опорами – 2,5 м;
- лаги – профильные трубы 40×20×1,5 мм;
- количество поперечин – 2;
- профнастил – С8 односторонний, толщина – 0,4 мм;
- закрепление столбов – бетонирование.
Себестоимость одного погонного метра с такими параметрами составит 6000 рублей. специалисты возьмут за такую работу 2300 рублей.
Если предусмотрено сооружение секционного забора с кирпичными столбами, то себестоимость одного метра возрастает до 13 000 рублей (с учетом заливки фундамента). За завоз бетона миксером придется выложить от 9000 рублей, а за услугу – еще 20 000 тысяч. Известно, что только каменщики берут за работу примерно столько, сколько стоит материал.
Фото и видео вариантов заборов из профлиста
В галерее представлены красивые и оригинальные заборы из профнастила. Представляем интересные идеи по их оформлению и полезные руководства по возведению.
Источник https://da4nik.ru/blagoustroistvo/fences/349-stolby-dlja-zabora-iz-profnastila.html
Источник https://svoizabor.ru/stolby/ustanovka-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html
Источник https://domnamne.ru/zabory/metallicheskie/osobennosti-zabora-iz-metallicheskogo-profnastila