Содержание
Распашные ворота из профнастила – основные этапы создания
Если еще пару лет назад владельцы дач обшивали створки ограды железными листами и окрашивали в понравившейся цвет, то сейчас можно быстро сделать ворота из профнастила, которые не нуждаются в дополнительной отделке. Если рядом будет монтироваться калитка, то ее расположение стоит предусмотреть заранее (встроенной ли она будет или рядом стоящей).
Из профлиста можно сделать как откатную, так и распашную конструкцию. В этой статье разберем основные моменты изготовления распашного типа.
Виды конструкций, способы открытия
Перед строительством стоит учесть, что ворота бывают:
- Одностворчатые . Используются редко, поскольку требуют много места для открытия. Их минус ‒ большая парусность. Этого можно избежать, если установить усиливающие детали к каркасу. Но в этом случае возрастает нагрузка на петли и появляется риск деформации створки. Этот способ подходит для небольших по ширине ворот, а лучше – калитки.
- Двухстворчатые . Конструкция с двумя дверьми. Бывают одинаковыми по ширине или разными. Обладают устойчивостью к порывам ветра. Наиболее популярный вариант. Стоят они дороже предыдущего типа из-за большего количества петель, фурнитуры.
Открываться ворота могут:
- Механически . Работа контролируется вручную с помощью ключа, засова. Не зависят от подачи электроэнергии. Недорогой, легкий монтаж. Часто хозяева собирают такие ворота сами. Но по времени процесс открытия и закрытия занимает много времени.
- Автоматически . Ворота с дистанционным управлением можно открыть, не выходя из машины или дома. Удобный способ контроля за работой гаражных, входных створок. Требуют наличия бесперебойного источника электроэнергии. Часто дополняются домофоном, системой видеонаблюдения.
Автоматический способ открывания более удобен владельцам частных загородных домов, поскольку позволяет дистанционно контролировать происходящее на усадьбе, экономит время на заезд автомобиля во двор или гараж.
Принцип работы автоматики разберем ниже в отдельном разделе статьи.
Рекомендуем к прочтению:
Инструкция по сборке: основные этапы
Порядок создания ворот из профлиста:
- Разработка проекта ограждения. Составление чертежей расположения деталей. Определение размеров заборных частей.
- Расчет количества материалов, фурнитуры.
- Подготовка инструментов.
- Создание заготовок.
- Заливка фундамента при необходимости, установка столбиков.
- Возведение каркаса, рамки.
- Защита металлических деталей от коррозии.
- Крепление петель.
- Навешивание створок.
- Обшивка профнастилом.
- Встраивание автоматики.
Подробности каждого этапа описаны ниже.
Схема ворот
Фото: распашные ворота с калиткой из профнастила
При составлении схемы, эскиза нужно предусмотреть такие моменты:
- Общую ширину проема. Этот показатель позволяет увеличивать зазоры (при необходимости), менять габариты фурнитуры.
- Материал, количество, диаметр, показатель заглубления столбов.
- Общую высоту каркаса и ширину створок.
- Где будет находиться калитка с указанием ее размеров. Врезная они или рядом стоящая.
- Сколько потребуется петель. Место крепежа.
- Расположение замка, внутреннего фиксатора.
- Нахождение усиленных деталей рамки.
Если на схеме правильно изобразить расположение будущих ворот с калиткой, то сразу получится увидеть возможные сложности, ошибки и избежать их до начала строительства.
Важно учесть и как будут открываться створки: наружу или вовнутрь двора.
Для автоматических распашных створок с открытием наружу следует предусмотреть по 15 см с каждой стороны в проеме под линейные приводы.
Для такой же конструкции с открытием вовнутрь выдерживается расстояние от середины петли до края опоры равное 6 см. Закладные под привод выводятся на дистанции от 6 до 10 см от края стойки.
Определение размеров
Проводится с учетом таких параметров:
- Ширина проема рассчитывается по размерам автомобиля с боковыми зеркалами и добавляется один запасной метр.
- Не нужно забывать и про габариты опор. При установке рядом стоящей калитки столбов будет 3.
- Потребуется оставить небольшие зазоры между опорами и рамкой. Нужно учесть и размер фурнитуры.
- Высота ворот подбирается под параметры профнастила, чтобы не добавлять куски. При стандартной длине листа в 2 м высота ворот с отступом от грунта составляет 2,2‒ 2,5 м.
- Зазор от грунта до створок нужно делать не меньше 15 см, чтобы зимой при обледенении дороги сооружение работало без проблем. Если хозяева боятся проникновения на участок чужих животных, то на время лета крепят съемную планку.
- Рекомендуемая ширина проема под ворота ‒ от 4,5 до 5 м, под калитку ‒ 1,2 м.
С применением декоративных кованых элементов высота готовой конструкции увеличивается. На столбы также могут крепиться защитные козырьки.
Выбор материала, фурнитуры в зависимости от веса ворот
Поскольку обшивать створки придется профнастилом, необходимо обращать внимание на качество листов, цвет, форму профиля. Рекомендации по выбору профлиста для забора.
Петли берутся с подшипником. Стандартное количество ‒ 4 штуки. Их грамотный крепеж ‒ залог длительного срока службы ворот.
В зависимости от веса конструкции бывают нескольких типов:
- Сквозные . Способны выдерживать предельную нагрузку до 200 кг.
- Цилиндрические . Предназначены под нагрузку до 400 кг.
- Усиленные цилиндрические . Выдерживают вес до 600 кг.
- Накладные трехсекционные . Подойдут для тяжелых массивных створок весом свыше 600 кг.
Помимо профнастила, петель для изготовления потребуются:
- металлические профильные трубы под столбы, каркас;
- саморезы либо заклепки для фиксации листов;
- уголки для усиления рамки;
- лист из металла для косынок (по желанию хозяев);
- антикоррозийное средство (грунтовка или краска);
- фурнитура (замок, нижние фиксаторы);
- декоративные кованые элементы (не обязательны).
Под каркас не применяются деревянные детали, бруски или доски из-за ограниченного срока службы, низкой прочности.
Подготовка инструмента
В процессе работы понадобятся:
- сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
- шуруповерт (для саморезов);
- дрель, заклепочник (если листы фиксируются на заклепки);
- болгарка;
- ножницы по металлу;
- отвес;
- рулетка;
- уровень;
- грунтовка;
- кисточки;
- щетка по металлу.
Для крепежа многих деталей потребуется сварка. Если нет навыков работы со сварочным аппаратом, лучше пригласить в помощь специалиста.
Установка столбов и закладных деталей
Когда составлен порядок действий, можно приступать к обустройству фундамента. Его вид выбирается исходя из особенностей грунта, предстоящей нагрузки.
Определить, оптимальный вид основания поможет эта статья: «Фундамент для ограждения».
Вариантов столбов тоже несколько:
- металлические;
- винтовые сваи;
- кирпичные или каменные;
- бетонные (из блоков).
Наиболее распространенными опорами считаются металлические профтрубы. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с выбором и порядком установки.
Под профтрубы можно не делать основательный фундамент, а просто забетонировать каждую стойку.
Для монтажа ворот на сложных грунтах рекомендуется брать винтовые сваи. Их универсальность в том, что они служат одновременно основанием и столбами для ограждения.
Хорошо смотрятся кирпичные или каменные столбы. Под них потребуется фундамент глубиной от 1 м. Армирование обязательно, причем важно оставить закладные из арматуры, к которым потом получится приварить трубы для фиксации петель. По центру вставляется металлическая опора и вокруг нее выполняется кладка кирпича.
С бетонными блоками строительство идет быстрее и проще. Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности.
Подготовка деталей створок
Для этого понадобятся профильные трубы разного сечения:
- Для рамы берутся трубы сечением 60*30 мм, 60*20 мм, 40*40 мм.
- Для усиления каркаса, сделанного из труб 60*30 мм, подойдут элементы сечением 30*30 мм. Если рама сварена из деталей 60*20 мм, то и для усиления используют элементы меньшего диаметра ‒ 20*20 мм.
Рекомендуемая толщина ‒ 3 мм. Это отличный вариант для новичков. Риск испортить деталь минимален, поскольку металл греется не так быстро.
Специалистам сварочного дела допускается применять трубы толщиной 2 мм.
Сборка каркаса, рамки
Перед соединением деталей проведите повторно замеры проема под ворота, калитку, чтобы успеть исправить обнаруженные неточности.
Технология создания каркаса выглядит так:
- Металл разрезают болгаркой на заготовки нужных размеров.
- Очищают от ржавчины щеткой по металлу.
- Верхние углы сваривают под углом в 45 градусов. Так зимой не будет затекать вода. Нижние части разрешается приварить встык.
- Детали сначала лучше наживить, проверить ровность по уровне. После чего заварить постоянным сплошным швом.
- Если того требует конструкция, усиливают каркас дополнительными уголками, поперечинами.
Для усиления каркаса подойдут несколько способов:
- На рамку наваривается уголок. Применяется под створки шириной до 1,5 м. Берется сплошная косынка или распорка (угловая перемычка). Чем большей ширины берется уголок, тем жестче получится каркас.
- Создается рамка из труб меньшего сечения в середине каркаса или сверху него.
- Монтируются перемычки поперек каркаса или по диагонали. Для калитки хватит одной горизонтальной перемычки внутри каркаса. Для усиления ворот по всей длине рамки приваривают диагональную перемычку.
Сварные швы на готовой рамке зачищаются, обезжириваются.
Защита от коррозии
Чтобы металлическая конструкция не ржавела и служила дольше, рекомендуется проводить защитную обработку. Перечень антикоррозийных грунтовок и красок.
Привариваем петли к столбам
В первую очередь петли приваривают к опоре и после этого к рамке ворот на дистанции 20‒30 см от края.
От того, где будет закреплена петля, зависит расположение створки в открытом виде. Если нужно, чтобы ворота работали в обе стороны, петлю фиксируют к столбу встык, а если только в одну сторону ‒ ее накладывают сверху рамки.
Для усиленных габаритных ворот приваривают по три петли на каждую створку, для небольших облегченных хватит двух штук.
Рекомендуется ставить ограничители, чтобы створки не соприкасались с ограждением.
Закрепление створок
Сначала проводится методом прихвата, чтобы проверить ровность рамки, правильность выбранных размеров. Когда все требования соблюдены, створки навешивают на петли.
Монтаж листов профнастила
Листы фиксируют внутрь периметра рамки или обшивают сверху нее.
Элементы фиксации ‒ саморезы, заклепки. Первые более надежные, поскольку не дают воде затекать внутрь соединений. Заклепки выглядят интереснее и подбираются в цвет материала.
Чтобы не тратить время на нарезку профнастила, хозяева могут заказать листы по индивидуальным замерам.
Крепеж материала происходит внахлест ‒ через волну. Для двухметровых створок по всей длине волны хватит 2‒3 саморезов. На один лист средний расход ‒ 16 штук.
На усмотрение хозяев ворота обшиваются профнастилом с одной или двух сторон.
Крепление запорных устройств к створкам
К навешенным и обшитым створкам монтируется замок, который может быть:
- Навесным . На этапе создания каркаса предусматриваются петли под замок.
- Накладным . Монтируется к поперечной перемычке (если она есть) или на наваренный к раме небольшой плоский металлический лист. Альтернатива ‒ прикрутить метизами прямо к каркасу. Не рекомендуется приваривать замок ‒ это сокращает срок его службы.
- Врезным . Механизм врезают в полость трубы. Место декорируют металлическим карманом.
Кроме замка потребуется закрепить:
- Нижний фиксатор . Отвечает за равномерное распределение нагрузки с замка. Позволяет дополнительно закрепить низ створки при сильном ветре.
- Засов (запор) . Нужен для закрытия ворот со двора. На калитку ставится небольшая защелка.
- Автоматику . Устанавливается по желанию. Позволяет контролировать работу створок дистанционно.
В дополнение хозяева монтируют систему видеонаблюдения, домофон и сигнализацию.
Пользователи часто ищут:
Автоматика
Приняв решение автоматизировать готовую конструкцию, при покупке важно обратить внимание на:
- наличие запасных комплектующих;
- мощность двигателя;
- то, из чего сделаны шестерни редуктора;
- материал корпуса привода;
- то, какими функциями оснащен блок управления.
Технические характеристики должны быть больше в 1,5 раза по ширине и минимум в 3 раза больше по весу.
Примеры качественной усиленной автоматики для распашных ворот:
- Powertech PW-320;
- Miller Technics 4000;
- Rotelli MT400;
- Miller Technics 3000;
- Miller Technics 5000.
Мастера рекомендуют брать автоматику с запасом мощности, чтобы при ухудшении погодных условий не возникало перебоев в работе ворот.
Профнастил ‒ это долговечный материал для надежных ворот, которые можно собрать быстро и без посторонней помощи, а дополнение его коваными элементами сделает конструкцию необычным украшением участка.
Мой отчет о строительстве деревянного забора с откатными воротами
Имеется участок в лесном массиве, 14 соток, пока пустой. Так как в планах – его капитальная застройка, первым делом я решил обозначить границы своих владений. То есть построить забор. Одна его сторона, можно сказать, уже была готова – в виде соседского деревянного забора. Остаток границы составлял около 120 м. Я решил, что мой забор тоже будет деревянным, чтобы по стилю он слился с соседским ограждением и составил с ним единую конструкцию.
Забив в поисковике запрос «деревянный забор», я нашел множество интересных фотографий, больше всего мне понравился следующий вариант:
Фотография забора, вдохновившая меня на строительство
Такой забор я и попытался построить, получилось довольно близко к первоначальному образцу. Ко всему прочему, в план ограждения были добавлены 2 калитки и автоматические откатные ворота.
Использованные материалы
В процессе строительства были задействованы:
- доска необрезная (длина 3м, ширина 0,24-0,26 м, толщина 20 мм) – для обшивки;
- труба профильная (сечение 60х40х3000 мм), обрезная доска (длина 2 м, ширина 0,15 м, толщина 30 мм), куски арматуры (длина 20 см) – для столбиков;
- доска обрезная (длина 2 м, ширина 0,1 м, толщина 20 мм) – для вертикальных стоек;
- краска черная для защиты металла и антисептик для древесины;
- мебельные болты (диаметр 6 мм, длина 130 мм), шайбы, гайки, шурупы;
- цемент, щебень, песок, рубероид – для бетонирования столбиков;
- шлифовальная бумага, зерно 40;
- монтажная пена.
После закупки всего необходимого, я приступил к строительству.
Также будет полезен материал о том, как правильно выбрать лучший вариант забора под ваши нужды: https://diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html
Шаг 1. Подготовка досок
Начал я с обработки досок для пролетов. Кору с боков снимал лопатой, а далее, вооружившись болгаркой и шлифовальной насадкой, придавал краям неправильные, волнообразные линии. Наждачную бумагу использовал с зернистостью 40, если брать меньше – быстро стирается и рвется. Чтобы обеспечить ровную поверхность, отшлифовал также доски для столбиков и вертикальных стоек.
Отшлифованные доски были обработаны антисептиком «Дюфа», цвет «тик». Антисептик на водной основе, имеет не жидкую консистенцию, до размешивания похож на гель. Для достижения насыщенного цвета достаточно нанести состав в 2 слоя, я делал это с помощью широкой кисти 10 см. Сохнет быстро, через 1-2 часа образует достаточно плотную пленку.
Доски, отшлифованные и покрытые антисептиком
Шаг 2. Сборка столбиков
Основа столбиков – это профильные трубы по 3 м, с двух сторон обшитые досками на 2 м. При установке, их нижняя часть на 70 см будет погружена в бетон. Чтобы улучшить сцепление металла с бетоном, к каждой трубе я приварил по 2 куска арматуры 20 см – на расстоянии от края в 10 см и 60 см. Длина арматурных прутьев в 20 см обусловлена планируемым диаметром лунок 25 см. А шаг крепления (10 см и 60 см) – необходимостью расположения армирующих элементов на расстоянии 10 см от краев бетонной «гильзы» (высота ее 70 см).
Трубы были окрашены в 2 слоя, а их торцы задуты монтажной пеной. Конечно, пена – временный вариант гидроизоляции. Как найду подходящие заглушки (в магазинах видел, продаются пластиковые), поставлю их.
В столбиках просверлил по 3 отверстия сверху – на расстоянии 10 см, 100 см и 190 см. Через эти отверстия закреплял обшивку столбиков – по 2 доски на каждой трубе. Для сборки использовал мебельные болты. Между внутренними сторонами закрепленных досок расстояние 6 см. Как раз такой зазор необходим, чтобы в него вошли 2 необрезные доски (4 см) и вертикальная планка (2 см).
Столбики для забора – профильные трубы, обшитые досками
Шаг 3. Бурение лунок
Следующее действие – бурение лунок для установки столбиков. Сначала была выполнена разметка. Я натянул по границе участка веревку и через каждые 3 м вбивал в землю колышки – это и будут точки мест бурения.
Так как бура у меня не было, а брать его в аренду было не с руки, я предпочел нанять для этого бригаду с необходимым инструментом. За день 40 лунок, диаметром 25 см, были пробурены. Так как периодически ножи бура упирались в очень твердую породу, глубина лунок оказалась неодинаковой – от 110 см до 150 см. Потом неоднородность сгладится гравийной отсыпкой.
Процесс бурения лунок
Также были вырыты две траншеи, соединяющие ранее пробуренные лунки. Одна из траншей нужна под поперечину раздвижных ворот, а другая – под закладную (швеллер) роликовых опор.
Шаг 4. Установка столбиков и их бетонирование
На дно всех лунок засыпал ПГС, благодаря этой подсыпке сравнял их глубину до 90 см. Установил в них рубероидные гильзы. Каждый столбик, опуская в гильзу, на 20 см приподнимал над дном лунки. Это необходимо, чтобы бетон, залитый в лунку, оказался не только по бокам, но и под торцом трубы. Заливал бетон, потом выполнял штыкование прутком арматуры. При установке осуществлял контроль за вертикальностью столбиков с помощью уровня и веревки. После твердения бетона, до уровня земли в лунки засыпал ПГС.
В условиях плывучих «нестабильных» грунтов для установки забора лучше использовать винтовые сваи. Об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html
Столбики установлены и забетонированы
Шаг 5. Зашивка пролета
Все 40 столбиков стояли на своих местах и были надежно зафиксированы. Тогда я приступил к зашивке пролета.
Обшивку вертикальными досками выполнял снизу-вверх следующим образом:
- Вначале измерял длину между столбиками.
- Выбирал доску с нижним ровным краем, она будет внизу.
- Отпиливал торец таким образом, чтобы длина доски оказалась на 1 см короче, чем расстояние между столбиками.
- Обрабатывал срез антисептиком.
- Вставлял доску между деревянной обшивкой столбиков, фиксировал ее струбцинами. Расстояние между землей и нижней доской – 5 см.
- Закреплял доску шурупами, вкручивая их с внутренней стороны, под небольшим углом. Использовал по 2 шурупа с каждого края доски.
- Измерял середину доски и устанавливал в центр вертикальную стойку так, чтобы она не касалась земли. Закреплял стойку с помощью двух шурупов, вкрученных в верхний край доски.
- Устанавливал и фиксировал вторую доску, поверх первой доски и вертикальной стойки. При этом шурупы, которыми удерживается вертикальная планка, оказывались перекрытыми этой второй доской.
- Таким же образом закреплял третью и остальные доски пролета.
- Последующие пролеты обшивались аналогично.
После третьего пролета начали вырабатываться навыки. Если вначале, прежде чем зафиксировать доску, я долго выставлял ее по горизонтали, то потом перестал это делать. Достаточно было отойти на 3-4 м, чтобы увидеть, ровно все установлено или нет. Также я не стал натягивать веревку сверху для проверки вертикальности центральной стойки. В то же время, доски устанавливались достаточно ровно, по окончании строительства я это проверил.
Пролеты, обшитые вертикальными отшлифованными досками
Шаг 6. Сборка калитки
За участком находится сосновый бор. Чтобы иметь возможность беспрепятственно выходить туда, я решил сделать в заборе калитку. Все получилось почти само собой. Обшивая пролеты, я дошел до места планируемой калитки. После замеров, сделал деревянную раму, скрепив доски металлическими уголками.
Зашил раму досками. Получилась дверца. Так как часто калиткой пользоваться никто не будет, я навесил дверцу на накладные петли. Ручку вообще решил не ставить. Она не очень-то и нужна здесь. Дверцу можно открыть и закрыть, просто захватив ее за одну и досок.
Отсутствие ручки на калитке, делает ее практически незаметной на общем фоне забора
Шаг 7. Ворота и смежная с ними калитка
Ворота я решил делать откатными. Вооружившись чертежами, скачанными из интернета, я начертил схему, исходя из размеров своего пролета.
Чертеж автоматических откатных ворот
Чертеж фундамента под ворота
Столбики под ворота я сделал более мощными, чем обычные рядовые. Взял для этого 2 трубы по 4 м (2 м под землей, 2 м сверху) с сечением 100х100 мм, соединил их поперечиной 4 м. Получилась н-образная конструкция, которую я установил в заранее подготовленную яму. Затем выполнил разводку проводов для управления воротами.
Кроме столбов, была установлена закладная для роликов. Использовался двухметровый швеллер 20, на котором приварены прутки арматуры 14. Кроме этого, в центре этого швеллера приварен кусок того же швеллера с отверстием для вывода проводов к приводу.
Ножки н-образной конструкции были забетонированы до перекладины и засыпаны ПГС с дальнейшей трамбовкой. Трамбовку я выполнял обычным бревном, получилось очень плотно, до сих пор ничего не просело.
Установленные столбы я зашил досками, как и столбы пролетов.
Столбы под ворота были также зашиты досками
Ворота были сварены по схеме из интернета. Для рамы использованы трубы 60х40 мм, внутри приварены перекладины 40х20 мм и 20х20 мм. Горизонтальную перемычку в середине я решил не делать.
Схема рамы металлических откатных ворот
Смонтированная рама откатных ворот
Следующий шаг – сборка калитки, смежной с воротами. Столбы для нее уже были готовы, один из них – столб для ворот, другой – столб для пролета. Размеры калитки 200х100 см. Никаких планок, кроме наваренного внутреннего профиля 20х20 мм, я не делал. Перед установкой калитки, я снял деревянные планки обшивки со столба, после чего установил их снова уже с вырезанными пазами для петель.
О том, как установить замок на калитку или ворота из профильной трубы, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html
Металл калитки и ворот я зашкурил, а после – покрасил черной краской, той же, что была использована для столбиков пролетов.
Все было готово для установки комплектующих под откатные ворота. Я остановился на фурнитуре от фирмы «Алютех». После доставки, прозвонил по монтажным организациям и нашел бригаду, согласившуюся смонтировать комплектующие. Монтажом полностью занимались они, я только фиксировал процесс.
Монтаж направляющей на раму
Монтаж площадок и роликов
Установка верхней ловушки
Установка нижней ловушки
Полотна ворот и калитки я зашивал досками, по тому же принципу, что и пролеты.
Обшитые досками ворота и калитка
Вот такой забор у меня получился:
Деревянный забор в ландшафте лесного массива
Он уже пережил не одну зиму и отлично показал себя. Может, на фотографиях, он и выглядит массивным, но это обманчивое впечатление. Забор достаточно легкий, а его парусность невелика, благодаря зазорам между досками в пролетах. Столбы хорошо удерживаются в бетоне, морозного пучения не наблюдается. И, самое главное, такой забор отлично вписывается в ландшафт поселка в лесном массиве.
Калитка для забора
На стадии составления технического чертежа будущего забора владельцу необходимо продумать наличие и местоположение проходных мест в ограде. Установка калитки производится на защитной конструкции, построенной со стороны улицы или, по желанию/договоренности с соседями, изгороди между двумя соседними земельными участками.
Виды и специфика калиток для забора
Калитки классифицируются на:
- вмонтированные независимо;
- возведенные единым комплектом с остальным защитным сооружением;
- являющиеся составной частью ворот.
Сформировано несколько общих групп калиток в зависимости от типа прохода:
- Глухие. Непрозрачные варианты отлично скрывают надел от чужих взоров, понижает уровень тревоги владельцев.
- Ажурные. Наиболее популярный, привлекательный выбор собственников – это кованные заготовки. Неповторимые узоры формируют неповторимый дизайн, повышая общую декоративность ограждения.
- Комбинированные. Сочетание глухого варианта с ажурным создает впечатление громоздкого, тяжелого сооружения.
По разновидности целевого назначения готовых калиток подразделяют на:
- Дачные. Отличаются повышенными защитными характеристиками, так как, обычно, человек приезжает редко, а участок требуется защищать.
- Садовые. Применяются преимущественно на территориях частных загородных владений. От такого подвида не требуется высоких защитных качеств по отношению к посягательствам чужаков. Достаточно защищать землю от животных, сохраняя эстетичный внешний вид.
По использованному сырья калитки делятся на несколько видов
Деревянные. Наилучшим образом подойдут к забору из древесины, дополнят, завершат общий вид. Хорошо выглядит в сочетании с камен, кирпичом. На поверхности изделия возможно сделать резные узоры. Преимуществами материала являются:
- доступность в цене;
- отсутствие необходимости искать специализированные инструменты;
- легкость обработки;
- экономия времени;
- небольшой вес;
- экологичность;
- натуральность.
К недостаткам относят:
- относительно короткий срок эксплуатации в сочетании с необходимостью постоянного ухода;
- впитываемость влаги и последующее разбухание/разрушение;
- горючесть.
Легкость монтажа позволяет не привлекать дополнительной помощи, нанимать специалистов, можно сделать все своими руками.
Чтобы собрать и установить деревянную калитку понадобится подготовить:
- опорные столпы;
- каркас;
- обшивка.
В качестве опор используют брус или сеченое бревно цилиндрической формы. Установку делают на 1/3 от общей длины, заливая цементным раствором.
Каркасная конструкция требует задействует брус, из которого формируют заготовку формы латинской буквы Z, непосредственно на которую будут проводить обшивку.
ИЗ крепежных элементов понадобятся: замки, петли, навес, засов. Полотно дерева обрабатывают от вредителей, при этом повышая эксплуатационные качества.
Калитка из профнастила является очень практичной, отлично дополнит ограду из аналогичного сырья.
Плюсами профилированного листа представлены:
- долгий срок службы;
- устойчивость к воздействию коррозии;
- повышение жесткости за счет наличия ребер;
- легкость сооружения;
- небольшой вес;
- большой ассортимент оттенков;
- пожаробезопасность;
- не высокая стоимость;
- не требует дополнительной обработки.
Минусами становятся:
- невысокая степень прочности;
- повреждение небольшого участка влечет за собой коррозию, которая портит всю остальную поверхность.
Использование цельного листа повышает долговечность изделия. Если имеются соединительные швы, следует сделать все герметично. В противном случае просочится влага и появится ржавчина.
Для закрепления листа используются специальные саморезы по металлу или клепки. Нельзя приваривать полотно к каркасу, так как от высокой температуры повредится поверхность обшивки, нарушится оцинковка.
Для создания каркаса лучше всего подойдут профилированные трубы, а сбор осуществляется с помощью сварочного аппарата.
Столбы для прохода могут быть металлическими, кирпичными, каменными, бетонными.
Металлическая калитка – это простой, доступный выбор. Не требуются специальные знания для сооружения прохода. Повысить антикоррозийные свойства металла возможно посредством грунтовки.
Положительными чертами данного вида являются:
- демократичная себестоимость;
- повышенная прочность;
- большой период эксплуатации;
- простота;
- различная толщина изделий.
При выборе металлической двери следует отдать предпочтение моделям с повышенным содержанием углерода: такой тип обшивки меньше всего поддается коррозии.
Кованные заготовки отличаются эстетичным, привлекательным видом. Допускается сделать практически любые узоры, цена повысится в соответствии. Можно приобрести готовые изделия или заказать индивидуальную ковку.
Достоинствами кованных калиток выступают:
- необычное оформление;
- возможность изготовления на заказ вручную;
- надежность;
- увеличенный период службы;
- сочетается практически со всеми другими типами обшивки;
- не имеет притязаний относительно ухода.
Недостатков у таких калиток очень мало, а основными представлены:
- высокая ценность;
- большой вес;
- ажурные узоры.
Использование поликарбоната при строительстве ограды с проходом возможно в качестве самостоятельной обшивки или фона под кованные, резные изделия. По результату от применения данного покрытия получится аккуратная конструкция, сохраняющая красоту, эстетичность, аккуратность внешнего облика, повышая защитные свойства изгороди, защищая территорию от посторонних взглядов.
Подготовительные работы и пошаговый алгоритм установки калитки в изгороди
Расположение ворот, калиток, забора четко указывается еще при подготовительной стадии работ на общем техническом чертеже.
Относительно дверцы для прохода необходимо учесть несколько нюансов. Одним из таких выступает вышина будущей калитки. Средняя длина проходной двери варьируется от 1 до 1,5 метров.
Ширина изделия будет соответствовать 90 сантиметрам при оставленном пространстве между опорными столпами в 1 метр.
Первым шагом является установка опорных столпов на расстоянии порядка 1 метра друг от друга.
Под них необходимо залить фундамент отдельно или частью общего основания всей защитной ограды.
Далее берут и разбирают обе петли для монтажа дверки на две части. На столбах закрепляют те стороны крепежных элементов, где располагается штырь.
Для непосредственного создания дверцы понадобится собрать каркас. Формируется основа таким образом, чтобы обшивка прилегала достаточно плотно вверху, в середине, внизу соответственно.
Конструкция из бруса или трубы составляется следующим образом:
- Создают внешнюю базу под крепление наверху, снизу и по бокам. Имеет обычно форму квадрата или прямоугольника.
- В средней части располагают поперечный брус. Можно установить его параллельно верху и низу или по диагонали.
- Производят внешнюю обработку материала от внешнего разрушения.
- Закрепляют вторую часть навесных петель.
Далее каркасная часть либо сразу обшивается, либо сначала навешивается на петли опор. В любом случае необходимо соблюдать, проверять четкую вертикаль с помощью строительного уровня.
После нанизывания, обшивки следует этап прикрепления прочих элементов, к которым относятся:
- декоративные петли;
- внутренние, наружные ручки;
- засов внутри;
- замочные петли снаружи.
Рассмотрим на примере сооружение сквозной калитки из профнастила. На общей схеме ограждения предусматривается место для прохода, ширина составит, ориентировочно, 1 метр. Высота подбирается в соответствии с вышиной всей защитной конструкции или делается стандартно 1,5 метра.
В качестве опор для дверцы из профилированной обшивки лучше всего использовать железные столбы или трубы. Установка столпов в лунку, заливка фундамента, регулировка – все осуществляется с применением строительного уровня, отвеса на протяжении всей работы. Это делают для того, чтобы постройка не перекосилась, не завалилась.
Бетон окончательно отвердеет в течение 7-10 дней.
Сборка каркаса осуществляется из профилированных труб, которые сваривают между собой. На сами трубы наносят отметки, по которым делают нарезку под углом в 45 градусов.
Железные элементы располагают по отношению друг к другу под прямым углом. Между верхней, средней, нижней перекладиной выдерживают одинаковое расстояние.
Сварочные швы обрабатывают, грунтуют, окрашивают.
Обшивку каркаса металлическим профилем делают саморезами или заклепками. Для последнего типа крепления существует специализированный аппарат.
Петли для навешивания двери размещают на столбах частями со штырями, к самой калитке прикрепляют половины, которые надевают сверху.
Готовое изделие надевают на место и прикрепляют замок. Вешать замочные детали до монтажа дверки не рекомендуется, так как может не совпасть высота расположения постоянной и накидной частей.
Чтобы сооружение не раскрывалась слишком сильно или во все стороны, устанавливают угловой ограничитель. Обычно он делается из упругой пружины.
Особенности монтажа калиток в ограде
Исчисление необходимого количества материалов для строения калитки осуществляется по результатам измерения.
Высота профилированного металлического листа является производственной, а ширина определяется в соответствии с нижней волной ребер жесткости.
Сырье, идущее в расход при изготовлении каркасной конструкции, необходимо зачистить от жира, грязи, ржавчины и пыли, зашкурить, покрыть грунтовкой или специальным составом против коррозии, покрасить.
Когда применялся сварочный аппарат для скрепления металлических элементов, швы необходимо тщательно затереть, иначе они будут некрасиво, неаккуратно выступать, а прокрасить окажется очень сложно.
Опоры делают из различных материалов, но с соблюдением технологии установки.
Деревянные столбы обрабатывают антисептиком, покрывают гидроизоляцией, а при заливке фундамента укладывают дополнительный слой изоляции от влаги.
Если столп из асбестоцемента, нужно производить монтаж ниже уровня промерзания земли, то есть более 1 метра.
Все свободное пространство между опорным сооружением и ямкой или траншеей под него заливают строительным раствором цемента с песком, разведенных водой. Завершающим этапом, после засыхания, отвердевания, снаружи базу присыпают грунтом.
Случается, что невозможно установить дверцу отдельно от ворот. Тогда производят монтаж калитки внутри воротной конструкции.
Первым шагом ставят опоры. Для повышения устойчивости к нагрузке рекомендуется фундамент под столпы делать в связке с основой всего защитного сооружения.
Далее собирают основной каркас для двери. Делают установку навесных петлей на столбах, «скелете». Важно следить, чтобы не было перепадов, расхождений при монтаже. Для исключения ошибок на данном этапе постройки следует уложить обе базы под обшивку в горизонтальное положение, а на предполагаемых местах крепежа указать отметки.
После того, как ворота с дверкой нанизаны на штыри, приступают к обшивке поверхности.
Видео-инструкция по сборке и монтажу калитки в защитном ограждении:
Источник https://montazh-zaborov.ru/vorota-iz-profnastila/
Источник https://diz-cafe.com/diy/derevyannyj-zabor-s-otkatnymi-vorotami.html
Источник https://kak-zabor.ru/kalitka-dlya-zabora/