Забор из профнастила(профлиста) своими руками — расчет и установка

Огромное разнообразие строительных материалов, присутствующих на строительном рынке, дает возможность построить забор любой модификации. Но сегодня большой популярностью пользуется забор из профлиста.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Высокая популярность заборов этого типа основывается на нескольких позициях:

• простота сооружения;
• небольшой строительный бюджет;
• огромное разнообразие цветового наполнения профилированных листов;
• возможность сделать заказ на изготовления листового материала, имитирующего различные строительные материалы, пейзажи, любые узоры и картины.

Недостатков у заборных конструкций из профнастила практически нет. Единственное можно отметить, что по прочности он уступает каменным или кирпичным сооружениям.

Монтаж забора с металлическими столбиками

Сначала рассмотрим пошаговую инструкцию возведения забора из профнастила своими руками, на основе металлически опор.

В основе заборного сооружения этого типа лежат стойки, в качестве которых сегодня используют профильную трубу сечением 40х40 мм с толщиною стенки 2-3 мм. Их устанавливают в подготовленные лунки в грунте на определенном расстоянии друг от друга, где заливают бетонным раствором.

После чего из той же трубы делают каркас в виде горизонтально уложенных труб того же сечения или с размерами 40х20 мм. Количество горизонтальных элементов, они же лаги, зависит от высоты забора:

• если данный показатель не превышает 1,7 м, то устанавливают два параллельных контура;
• если высота превышает это значение, то три.

После чего на каркас устанавливают профлисты с нахлестом друг на друга в одну волну. Крепление проводят кровельными саморезами со шляпками, подобранными в цвет листового материала. Но перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо рассчитать точное количество всех элементов.

Расчет требуемого количества стройматериалов

В основу расчета вкладывают периметр участка, который забором ограждается. При этом из этого показателя, то есть длины забора, убирают ширину въездных ворот и калитки. Получается чистая длина заборного сооружения.

Ее делят на «2-2,5», это расстояние между опорными стойками, измеряемое в метрах. К полученному значению прибавляют «1», потому что стоек будет всегда на одну больше с учетом двух крайних. И конечное число – есть количество требуемых стоек.

Теперь о длине опор, которая будет влиять на количество приобретаемых профильных труб. Все будет зависеть от высоты заборной конструкции. К примеру, если высота равна 1,7 м, то длина каждой стойки варьируется в диапазоне 2,2-2,4 м. То есть внешняя часть равна 1,7 м, внутренняя, которую закапывают в грунт, в пределах 50-70 см.

Чтобы определить количество труб для стоек, необходимо длину каждой опоры умножить на их количество. Все то же самое с лагами. Только здесь необходимо понимать, что длина каждого контура равна длине забора. Количество контуров умножается на длину лаг, в конечном итоге получается общая длина трубы под лаги.

Что касается профлистов, то за основу расчета берется их рабочая (полезная) ширина, а не общая, плюс высота конструкции. К примеру:

• ширина профнастила – 1 м;
• длина забора 100 м;
• высота конструкции – 2 м.

Получается, что для закрытия забора необходимо установить вертикально сто двухметровых панелей. То есть общая длина требуемых профилированных листов составляет 200 м.

И последнее – количество кровельных саморезов. Здесь расчет простой – на каждый профлист необходимо 8-10 крепежей. Дополнительно могут потребоваться декоративные колпаки, устанавливаемые на стойки. Их задача – не пропустить внутрь профильных труб атмосферные осадки. Их количество равно количеству опор.

Установка столбов

Все начинается с разметки. Обычно ее ведут от столбов, установленных под ворота. Рулеткой отмеряют по 2 м, и на этих местах садовым буром диаметром 200 мм делают скважины глубиною до 1 м.

В них засыпают мелкий щебень или песок в качестве подушки, которую утрамбовывают. На подушку лучше уложить прочный строительный материал. Это может быть плоский камень, кирпич или кусок от тротуарной плитки.

Приготовленные профильные трубы под стойки необходимо установить так, чтобы их верхние концы были на одной горизонтальном уровне. Сделать это можно так:

• устанавливается первая стойка, которую заливают бетонным раствором классической рецептуры: 1 объем цемента, 2 объема щебня, 4 объема песка;
• точно также строго по вертикали устанавливается пятая-десятая стойка, главное – выставить их обе точно на одном уроне по вертикали, для чего можно воспользоваться водяным уровнем (самый простой вариант);
• между установленными опорами натягивается прочная нить без провисания;
• именно по этой нити устанавливаются промежуточные металлические столбики.

Есть другой вариант, в котором используют водяной уровень. Этим инструментом проверяют в процессе монтажа соседние опорные стойки. Или по-другому. На верхние края первого и второго столба укладывают длинное правило с уровневым пузырьковым показателем. Именно им и проверяют, если перепад концов труб или нет.

Если одна труба ниже другой, то под нее подсыпают материал подушки. Если наоборот, то убирают небольшой слой.

Внимание! Заглубленную часть стоек необходимо обязательно обработать гидроизоляционным материалом, чтобы они в земле не проржавели. Для этого сегодня используют битумную мастику, которую необходимо нанести в 2-3 слоя.

Способ крепления лаг

Построить забор из профнастила своими руками несложно. Главное – правильно выбрать способ крепления лаг. Их три:

• с помощью электросварки;
• с помощью саморезов;
• с помощью специальных приспособлений.

Если Вы не можете обращаться со сварочным аппаратом, то выбирайте второй или третий вариант. Но даже здесь придется непросто, потому что вкручивать саморезы по металлу не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, потребуются именно саморезы по металлу, в конструкции которых присутствует бур на конце крепежного изделия. В этом нельзя ошибиться. Во-вторых, для вкручивания потребуется шуруповерт.

Теперь о расположении лаг. В независимости от того, сколько контуров будет установлено в заборе из профлиста, два или три, необходимо два крайних располагать: нижний на высоте 20-40 см от грунта, верхний ниже конца стоек на те же 20-40 см. Третий средний контур монтируют посередине забора. Главное – горизонтальность укладываемых лаг и прочность их крепления к металлическим столбикам.

Критерии выбора профнастила

Забор – сооружение, которое подвергается всем природным нагрузкам. Поэтому идеальный выбор – профисты, покрытые полимерным составом с лицевой стороны. Удовольствие это не из дешевых, но с гарантией, что прослужит на улице все заборная конструкция не один десяток лет.

Что касается маркировки, то для заборного сооружения обычно используют листы, маркированные буками «С» или «НС». Первый является стеновой модификацией, второй универсальной.

Основу прочности профнастила определяет высота его волны. Она обязательно указывается в маркировке изделия. К примеру, С8, то есть это стеновой материал с высотою волны 8 мм. Для забора подойдут марки С8, С10, С18 и С20.

Внимание! Чем больше ветровые нагрузки, действующие в районе строительства, тем выше марка профлистов должна использоваться при возведении заборной конструкции. Если последняя имеет высоту 2 и более метров, то оптимально применять С20, а лучше С21.

Что касается толщина профильного материала, то для заборов оптимально – 0,45-0,5 мм. Ширина листов, которую используют в процессе подсчета требуемого количества материала, стандартная и соответствует выбранной марке.

Правила крепления профнастила

Перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо уяснить некоторые нюансы крепления самого листового материала.

• Для этого используют кровельные саморезы с шестигранной головкой и шайбой из неопреновой резины, которая под действием природных нагрузок не изменяет своих технических характеристик.
• Вкручивают крепеж в лаги через 2-3 волны.
• Крепление производят в нижний профиль.
• Нахлест соседних листов также закрепляют, но обычными оцинкованными саморезами по металлу. Шаг крепления 30-40 см.
• Вкручивать крепежные изделия надо строго перпендикулярно заборной плоскости, без перекосов.
• Не докручивать или перекручивать саморезы запрещено. Они просто должны прижимать профлисты к лагам, удерживая их в одном положении.

Монтаж забора с кирпичными стойками

Простота сооружения забора из профнастила своими руками не всегда является таковой, особенно, если в качестве опорных стоек выбирается кирпич. Такие столбы уже сами по себе являются тяжелыми сооружениями, поэтому под них обязательно заливается фундамент. А так как тяжелый столб имеет свойства заваливаться, то под заборную конструкцию заливают ленточный фундамент по всему периметру ограждаемого участка.

Устройство ленточного фундамента

Для этого по периметру выкапывают траншею шириною полметра и глубиною 40-50 см. Ее дно засыпают щебенкой или песком толщиною 10-15 см, который будет выполнять функции подушки. Далее:

• Если грунт на участке глинистый, то есть прочный, то опалубку в траншею не устанавливают. Монтируют небольшую опалубку для наружной части фундамента.
• Если грунт мягкий, к примеру, песок, то опалубку ставят в траншею на всю высоту фундаментной конструкции.

Заливку проводят бетонным раствором классической рецептуры, о которой говорилось выше. Идеально, если заливку провести без перерывов за один день. Если забор большой длины, и фундамент под него залить за сутки не получается, то бетон в конце участка заливают с уклоном. Для обеспечения связки двух слоев в залитую смесь втыкают несколько арматурных стержней диаметром 8-12 мм. Они будут прочно удерживать залитый ранее (уже затвердевший раствор) с новым заливаемым.

Внимание! Нагружать фундамент кирпичами рекомендуется через 10-15 дней.

Возведение кирпичных столбов

Сложность процесса зависит от того, какой ширины столбики будут подниматься. Но в любом случае для проведения данной операции используется стандартная технология – с перевязью. Это когда кирпичи как бы переплетаются друг с другом. На фото ниже это хорошо видно.

Что касается крепления лаг к кирпичным столбам, то в конструкцию последних в процессе сооружения обязательно устанавливают закладные металлические детали, к которым впоследствии лаги будут крепиться сваркой или болтами. В качестве закладных обычно используют стальной уголок 32х32 или 40х40 мм, полосу, трубу.

Заключение по теме

Итак, в статье была рассмотрена пошаговая инструкция возведения забора из профнастила своими руками. Кажущаяся простота ошибочна, потому что на качество конечного результата будут влиять нюансы, которые являются основной проводимых строительных операций. Не учли один из них – получили снижение качества всего сооружения в целом.

Забор из профнастила своими руками – сам себе строитель

При покупке нового дома или коттеджа нечасто приходится рассчитывать на то, что застройщик предусмотрительно возвел забор вокруг участка, и эта трудоемкая задача целиком и полностью ложится на плечи новоиспеченного хозяина. Сегодня на рынке представлено большое количество материалов, позволяющих возвести забор разной степени прочности, внешнего вида и в разные сроки. Среди простого населения наибольшим спросом пользуется забор из профлиста с металлическими столбами, благодаря его относительно низкой стоимости. В данной публикации будет рассказано все об этих конструкциях, включая пошаговый монтаж своими руками.

Профнастил на заборе в обрамлении рамы гнутой формы с декоративной ковкой

Зачем нужен забор из профнастила

Прежде чем принимать решение о выборе материала для своего забора, следует внимательно ознакомиться с его достоинствами и недостатками, и сразу понять, за что ты отдаешь деньги, ведь даже несмотря на относительную дешевизну и такой забор неплохо ударит по бюджету.

Современный забор из профлиста фото

Итак, забор из профнастила отличают следующие преимущества:

• Технологическая простота монтажа – сразу поясним, что не стоит рассчитывать на качественный монтаж, не имея строительного опыта. Для работы потребуется владение сварочным аппаратом, несколько помощников и скрупулезная точность в расчетах и выставлении опорных столбов.
• Приятный внешний вид – несмотря на типичность и распространенность этого материала, заборы из него выглядят довольно привлекательно. При помощи декоративных дополнений и игры с цветами можно создавать красивые композиции.
• Широкий цветовой ассортимент – профнастил можно приобрести как в монохромном окрасе, так и в принте, то есть выкрашенного под имитацию дерева, кирпича или натурального камня.

Достоверная имитация деревянной поверхности

• Внешнее покрытие профнастила, даже если он просто оцинкованный, устойчиво к воздействию влаги и ультрафиолета. Срок службы по этим параметрам зависит от класса цинкования и типа полимерной краски – об этом подробно будет рассказано в следующей главе, обязательно прочитайте ее.
• Прочность – не сказать, что она очень высокая, но ее достаточно, чтобы выдерживать порывы ветра, вес облокотившегося человека и схожие нагрузки. Этот фактор во многом зависит от толщины металла как самого профлиста, так и столбов, из которых сварен каркас.
• Простота ухода – если во дворе имеется автоматическая мойка по типу Керхер, то мойка забора станет легким и приятным занятием.
• Низкая стоимость – главный козырь этого забора. Любой другой материал будет выходить значительно дороже.

Какими же недостатками обладает профнастильный забор:

• Для строительства заборов преимущественно используется тип профиля С8, который не отличается жесткостью из-за низкой волны. Толщина металла применятся 0,45 или 0,5 миллиметров, что также говорит о неспособности противостоять механическим ударам и изгибающей нагрузке. В результате забор со временем становится не очень опрятным на вид.
• Профнастил мало весит, от чего калитка и ворота кажутся хлипкими. Их сильно колышет ветер. При этом они неприятно шумят.
• Внешний вид материала не создает впечатления добротности и долговечности, однако людей все больше волнует не это, а экономическая составляющая.
• У профнастила с односторонним прокрасом вторая сторона покрыта эпоксидной краской серого цвета, которая при контакте с пальцами покрывается пятнами, от чего спустя несколько месяцев пользования покрытие требует мойки.

Покрытия профилированного листа – отличия и стоимость

Профнастил уберегается от коррозии и ультрафиолета последовательными защитными слоями. Порядок их нанесения показан на следующем рисунке.

Основу материала составляет стальной лист. С двух сторон он покрыт слоями цинка. При покупке важно обратить внимание не количество цинка на 1 м2. Чем его больше, тем надежнее будет защищен материал – тут начинается градация классов цинкования:

• 1 класс – 275 гр/м2. Такое покрытие встречается у премиального продукта, на который производители дают максимальный срок гарантии
• 2 класс – до 200 гр/м2. Материал с такими характеристиками также будет служить долго и надежно.
• 3 класс – до 140 гр/м2. Средний срок службы изделия составляет 10 лет.

[info]Внимание! Классы цинкования могут отличаться в зависимости от толщины металла, но приблизительные пороги, которые обозначены выше, подойдут для ориентирования при выборе.[/info]

У премиум продуктов существуют специально разработанные покрытия для защиты металла. Например, бельгийская компания Arcelor, поставляющая крашенный металл по всему миру, выпускает покрытие Galfan, состоящее из 95% цинка и 5% алюминия. Используется его 265 гр/м2. Это покрытие уникально тем, что при получении царапины алюминий быстро окисляется, снова создавая защитный слой. То есть покрытие данное самозалечивающееся.

Далее идет слой дополнительной антикоррозионной обработки. Потом наносится грунт, увеличивающий адгезию последнего слоя к полимерной краске, наносимой на следующем этапе. Именно этот слой придает материалу нужный цвет. С внутренней стороны на односторонних листах наносится эпоксидная краска. Тип полимера применяемого для окраски имеет решающее значение для долговечности материала и его внешнего вида. Приобрести профилированный лист можно в следующих покрытиях:

• Полиэстер – самая недорогая краска, которая способна сохранять первозданный внешний вид не более 5-ти лет, после чего начинается интенсивное выгорание. Полиэстер при покраске используется разный – более качественный металл толщиной 0,5 мм имеет гарантию на внешний вид от производителя до 10-ти лет. Толщина покрытия составляет 25 мкм. Средняя стоимость составляет 300-350 рублей за м2
• Модифицированный полиэстер – в состав краски включаются гранулы полиамидов, благодаря которым материал становится более устойчивым к царапинам, а также создается матовый эффект. Используется такое покрытие на стартовых моделях премиального сегмента металла. Гарантия на его внешний вид составляет 15 лет. Толщина покрытия до 35 мкм.

[good]Совет! Не советуем брать матовый модифицированный полиэстер, так как стоит он почти так же как полиуретан – за него придется отдать до 700 рублей за квадрат[/good]

• Полиуретановая краска также модифицируется полиамидами. Толщина ее покрытия составляет 25-50 мкм. Гарантия на внешний вид дается от 25 до 35 лет, в зависимости от производителя. Гарантия на технические характеристики (сквозную коррозию) составляет 40-50 лет. Ценовая ниша – 750-900 рублей за м2.

При сравнении материалов от конкурентов обязательно сличаются толщина металла, толщина полимерного покрытия, класс цинкования и уже потом стоимость. Незнанием обывателя часто пользуются недобросовестные продавцы, поэтому советуем покупать металл в нормальных конторах, с сопроводительной документацией – на каждую партию и заказ всегда выдается гарантийный талон и сертификат соответствия. Если сопроводительных документов нет, то есть высокий риск купить 0,4 металл по цене 0,5-го.

Популярные виды профилей

В этой главе рассмотрим типы профилей, применяемых при строительстве заборов.

• Профиль С8 еще называют заборным. Высота его волны составляет 8 мм. Это самый недорогой материал при расчете по квадратным метрам. Имеет волну одного размера в верхней и нижней частях. Профиль С 10 имеет практически идентичные параметры.

• С20 или МП20 – профили, которые подходят для кровельных конструкций. Высота волны составляет 20 мм. Нижняя часть волны значительно шире верхней. Данный тип профиля намного жестче предыдущего.

• МП 18 — эксклюзивный прокат от компании Металл Профиль. В России, по крайней мере на юге, такую форму не предлагает больше ни один из профилировщиков. Скругленный профиль очень красиво смотрится при горизонтальном монтаже. В качестве кровельного материала его не используют.

• С21 или МП21 – кровельный профнастил, который прекрасно смотрится на заборе. Изделие имеет хорошую жесткость, волна у него симметричная.

• Профиль НС 35 наиболее крупный из того, что обычно ставят на забор. Выкрашенный в темный цвет он будет выглядеть очень элегантно. Более высокая волна (65 и 75) так же может применяться, но вид у забора получается специфическим. Зато, за счет огромной жесткости, этот профиль можно монтировать без применения поперечин, прикручивая материал прямо на столбы – неплохая экономия.

Наиболее ходовой профиль – это С8, благодаря его низкой стоимости.

[info]Интересно знать! Компании, поставляющие профнастил на рынок, не осуществляют покраску изделий, за исключением того же Металл Профиля, который оборудовал на отдельные продукты собственную линию покраски. Все они являются профилировщиками, которые формуют плоские листы металла, поставляемые с металлургических комбинатов. Кстати, качество собственной покраски у Металл Профиля оставляет желать лучшего – по всей стране зафиксировано большое количество рекламаций, от которых компания успешно открещивается, периодически меняя название, то они ЮЗМП, то КМП, то еще кто-то…[/info]

Заборы для дачи из профнастила своими руками

Во второй части статьи будет разобрано, как происходит проектирование и установка металлических заборов из профнастила.

Планировка

Самый простой способ точно рассчитать материал и определить конфигурацию конструкции – нарисовать простейший чертеж. Делать его лучше в определенном масштабе, чтобы упростить процесс расчета.

Забор из профлиста — фото с элементами

• Чертеж составляется в двух проекциях: вид сверху и вид сбоку. На первом будут обозначены границы вашего участка с соблюдением фактических замеров, и основные объекты, которые могут повлиять на ход проведения работ. Тут же обозначаются места установки каждого столба, с соблюдением выверенного шага, калитка и ворота.
• На боковом чертеже рисуется устройство забора из профлиста. Определяем тип рамы. На рисунке показан простейший забор, когда листы накручиваются на жилы поверх столбов. Сами столбы металлические, хотя могут быть любыми. Сразу указывается тип фундамента для забора – проще всего вбетонировать столбы в грунт, куда затратнее обходится ленточный монолитный фундамент. Укажите расстояния между жилами и их количество.
• При составлении проекта и расчете материала под него нужно помнить, что столбы заглубляются ниже глубины промерзания грунта. Для каждой климатической зоны это значение свое, например, в Ставропольском крае, где проживает ваш покорный слуга, оно составляет 80 см.
• Профнастил имеет две ширины – полную и полезную. Первая учитывается при расчете стоимости материала, а вторая – при расчете его количества. Например, лист С8 имеет полную ширину 120 см и полезную – 116 см. На 10 метров забора его понадобится: 10/1,16= 8,62, округляя – 9 листов.
• Высота глухого межевого забора не должна превышать 2 метра. Лицевая часть делается по усмотрению застройщика.
• Жил ставят по 2 или 3 штуки на секцию.

Материалы

Для работы потребуются следующие материалы:

Минимальная толщина стенок трубы составляет 2 мм, что гарантирует отсутствие прожогов во время сварки и лучшую устойчивость всей конструкции.

· Для жил берется труба 20х40 мм;

· Для опорных столбов – труба 50х50 или 60х60 мм;

· Для столбов под калитку и ворота нужны более мощные трубы 80х80 или 100х100. Толщина берется 3-4 мм.

К расходникам так же относятся электроды для сварочного аппарата.

Забор из профлиста своими руками — пошаговая инструкция

Все рабочие инструменты будут упомянуты по ходу описания работ.

• Первым делом необходимо произвести разметку территории. Крайне важно не ошибиться, и ни на сантиметр не отступить от межи. Если будут нарушены границы участка соседей, они могут обратиться в суд и однозначно добьются переноса забора. Чтобы избежать данных колкостей, стоит вызвать геодезистов, которые точно отметят границы колышками. Вам останется только вбить их покрепче и натянуть леску.
• Производится разметка точек под опорные столбы. Делается это баллончиком с краской, песком или любым удобным методом. Вся разметка выполняется по рулетке.

• По меткам бурятся скважины. Если грунт мягкий, не каменистый, то работу легко выполнить садовым буром, в противном случае придется орудовать ломом и лопатой. Как вариант, можно заказать бурение в специализированной компании, но это увеличит стоимость забора.

[good]Совет! Ровные скважины от бура существенно сэкономят количество заливаемого бетона.[/good]

• Далее производится шлифование, грунтование и покраска профтрубы. В работе используется болгарка с насадкой в виде металлической щетки, ЛКМ для металла и средства для его нанесения.

Забор из профлиста с металлическими столбами фото

• Монтируются столбы – первыми устанавливаются крайние и угловые. Их опускают в скважины, выставляют по натянутой леске нижнюю часть, проверяют вертикаль со всех сторон, после чего заполняют оставшееся пространство скважины предварительно замешанным бетоном.
• Бетон замешивается марки М150 или 200. На 1 ведро цемента М500 берется 3,5 ведра песка и 5,5 ведра щебня.
• После заливки ровность столба повторно проверяется уровнем, и делаются распорки.
• По вершинам столбов натягивается еще один ряд лески, который упростит выставление промежуточных столбов – этот этап будет следующим. Смонтированные столбы должны простоять не менее суток, чтобы бетон затвердел.

Заборы из профнастила своими руками — фото установки поперечных жил

• Затем на выбранной высоте навариваются жилы. Важно, чтобы они были четко горизонтальными, поэтому предварительно делается разметка водяным уровнем. Жилы монтируются сваркой внахлест, как на фото, или заподлицо. Второй вариант сделать сложнее и дольше, но такой каркас занимает меньше места и выглядит опрятнее.
• Все сварные швы зачищаются болгаркой, после чего восстанавливается лакокрасочное покрытие в поврежденных местах.
• Столбы сверху подрезаются в один уровень, и сверху устанавливаются пластиковые заглушки, защищающие от попадания влаги внутрь.

Забор из профнастила с металлическими столбами – фото монтажа

• Далее начинает крепиться профнастил. Первый лист выставляется строго по уровню, остальные ориентируются по нему. Верхняя граница листа должна образовать ровную линию, за исключением мест с перепадом рельефа, где листы крепятся лесенкой. Саморезы крутятся через волну к каждой жиле. В работе используется оборотистый шуруповерт или дрель с насадкой под шестигранную головку на 8 мм.
• На стыки листов ставится по три заклепки, для чего понадобится клепочник.

Изготовление ворот и калитки является самой сложной частью работы и требует от мастера опыта. Нужно точно приварить петли, рассчитать каркас, сделать запирающий механизм, и правильно врезать замок. Если ранее вы с этим не сталкивались, пробовать без знающего наставника не стоит, иначе есть риск испортить много дорогостоящего материала.

Заключение

Прочитав инструкцию в виде текста, многое в вопросе становится понятным, однако этого всегда мало для выполнения работы. Видео «забор из профнастила своими руками» поэтапно покажет, как происходит процесс монтажа, заполняя оставшиеся пробелы.

Особенности проведения монтажа забора из профнастила своими руками

Ограждение дачного участка, сооружение забора – одна из первых задач в списке, которые нужно решить дачнику, занявшемуся обустройством своего участка. Чтобы скрыть территорию от посторонних глаз, можно сделать практичный забор из профнастила своими руками. В этой статье рассмотрим, как построить данное ограждение, обратив пристальное внимание на различные нюансы и секреты монтажа.

Почему именно профнастил?

Забор из этого материала можно быстро установить – определяется нужная линия по периметру, производится установка столбов, поперечных стоек, а затем прикрепляются профлисты. За таким забором хозяева чувствуют себя комфортно – он защищает от посторонних взглядов, являясь довольно крепким.

Забор из металлопрофиля можно сделать высоким. При высоте 3-5 м заглянуть за ограждение будет невозможно. Такой забор также будет приглушать звуки, доносящиеся извне, создавать своеобразный звукоотражающий экран и для звуков, производимых на участке.

Забор из профлиста – посильная задача, которую можно решить без привлечения специалистов и дополнительных затрат на их работу или аренду спецтехники, как это требуется, например, при установке бетонного забора. Нужно, конечно, приобрести необходимые инструменты и иметь навык работы с профлистом. Лист хорош также тем, что выпускается в различной цветовой гамме. Можно выбрать цвет согласно своему вкусу и сделать аккуратный красивый забор. Причем такое ограждение прослужит вам долго – профлист оцинкованный имеет срок службы до 20 лет, а покрытый полимерами может прослужить и гораздо дольше.

Цвет забора может хорошо сочетаться с отделкой дома, оживлять пейзаж. Забор из профлиста – это не унылое и безликое сооружение, даже в самом простом варианте он радует глаз

При покупке профлистов обязательно обратите внимание на цену – здесь не стоит экономить. Низкая цена говорит о таком же качестве – плохом качестве проката, полимерного слоя, оцинковки или о слишком тонком металле, который не годится для забора.

При выборе листа не гонитесь за дешевизной, забор сооружается не на один год. Профнастил С8 отлично подходит и для кровли, и для сооружения забора

Для монтажа забора из профлиста вам будут нужны следующие материалы:

• профнастил + трубы для опорных столбов и трубы для лаг;
• щебень + цемент + песок;
• веревка, грунтовка, уровень;
• сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
• дрель + сверло;
• заклепочник + заклепки или саморезы по металлу.

Столбы можно использовать также асбестоцементные либо деревянные. Если вы остановили выбор на деревянных столбах, обработайте их антисептиком перед началом работ. Часть, которая будет заглубляться, должна быть особенно прочной – ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Пошаговый разбор этапов строительства

Этап #1 – разметка ограждения

На первом этапе необходимо сделать точную разметку – определить, где будут находиться ворота, калитка, наметить места для столбов. Столбы устанавливаются на расстояние не более трех метров друг от друга. Определите нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала.

Этап #2 – установка опорных столбов

Это могут быть трубы с квадратным (не меньше 50/50мм) или круглым сечением (не меньше 76 мм). Верхние отверстия можно заварить, чтобы не попадала влага.

Схема установки опор для забора из профнастила. В качестве опор используются металлические трубы, на дно ям можно засыпать щебень или сделать песчаную подушку. Установка на двух лагах.

Далее нужно вырыть ямы для столбов глубиной 1-1,5 м, ширина 150 мм. Можно воспользоваться ручным буром. Заглубление подземной части опор зависит от высоты ограждения, чем выше планируется забор – тем на большую глубину нужно вкапывать опоры.

Схема установки забора из профнастила в три лаги. В качестве опорных столбов и лаг используются профильные трубы

Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено силе ветра. При плохом укреплении опор забор, большая площадь которого подвергается воздействию ветра, может частично опрокинуться. Дно ям для столбов засыпается среднефракционным гравием (слой около 150-200 мм), потом устанавливается столб, заливается цементный раствор.

Обратите внимание! Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, они должны быть установлены строго вертикально. Для хорошей фиксации опор их можно укрепить, приварив с двух сторон металлические пруты и заглубив их в землю. После того, как опоры будут залиты раствором, их нужно оставить на три дня для полного застывания бетона.

Когда фундамент застынет, переходим к установке лаг – стальной поперечный профиль монтируется для прикрепления к нему профлиста. Для лаг подойдет профилированная труба (сечение 40/25 мм). Количество лаг в каждой секции зависит от высоты забора. При высоте 1,7 м достаточно двух лаг, при высоте 1,7 – 2 м и выше, потребуется установка трех лаг – сверху, снизу и посредине. Верхние и нижние лаги устанавливаются на расстоянии 4 см от верха и от края земли. Электросварка для их крепления – самый надежный способ фиксации. Для защиты от ржавчины лаги и столбы после установки покрываются специальной грунтовкой. Это лучше сделать именно на данном этапе, так как после установки листов работать с грунтовкой будет очень неудобно.

Установка забора зависит и от типа почвы. Если почва мягкая, ее отдельные участки, особенно в весеннее время, могут проседать, это же произойдет и со столбами, установленными в такой почве. В мягкой почве лучше для установки столбов соорудить ленточный фундамент. Сооружается он так – вдоль столбов по низу делается ленточный короб. Высота короба – примерно 20 см, чтобы он был прочным, доски скрепляются брусками или проволокой. Затем прокладываем вдоль стенок конструкции слой гидроизоляции, заливаем бетоном. Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент придаст прочность и устойчивость забору.

Сооружаем ленточный фундамент для забора из профлиста, устанавливаемого в мягком грунте. Короб закрепляется между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, за такой забор можно не опасаться

Этап #3 – устанавливаем профнастил на лаги

Для крепления используем саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковка листов профнастила между собой производится внахлест.

Совет! При монтаже забора из профнастила пользуйтесь рабочими перчатками – профлист является достаточно острым материалом, есть риск пораниться.

Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем вам к просмотру видео с примером монтажа:

Забор из профнастила хорошо смотрится, он долговечный и практичный, материал с легкостью переносит сложные погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод. Поэтому не относитесь к такому решению как временному. Если столбы, которые выглядят не особенно эстетично, облицевать кирпичом или камнем (или использовать цветной лист), то забор будет смотреться дорого и красиво.

Как вариант, опоры можно облицевать искусственным или натуральным камнем или кирпичом – такой забор выглядит намного внушительнее и является гораздо более прочным. Но, конечно, это потребует немалых дополнительных затрат

Профнастил хорошо сочетается с другими материалами, например, с ковкой. В этом варианте забора профнастил закрывает верхнюю часть забора, можно закрыть только нижнюю или использовать листы с промежутком между ними – получится оригинальный привлекательный забор

При установке забора из профнастила практически неизбежно появление царапин на листах. Их можно легко ликвидировать, воспользовавшись баллончиком с краской. Лучше заранее купить пару баллончиков с краской подходящего цвета. Снаружи забор выглядит как сплошная стена, без швов, прочная и надежно скрывающая двор от посторонних взглядов.

Различные варианты заборов из профнастила демонстрируют эстетичность этого материала, его хорошую сочетаемость и с камнем, и с кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичный, но и красивый забор

Дополнительных трат на содержание такого забора не требуется, чего не скажешь о заборе из дерева, и это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.

Источник https://stroim-dom.net/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami/

Источник https://otdelkadom-surgut.ru/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami/

Источник https://diz-cafe.com/postroiki/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami.html