Установка дачного металлического забора своими руками

В отличие от деревянных, металлические заборы для дачи – это более надежные и солидные конструкции. Кроме того, если из всего многообразия разновидностей отдать предпочтение кованым или «плетеным» изгородям, помимо защитных функций они ещё и украсят дачный участок. А если проявить фантазию, можно сделать привлекательной даже самую простую сетку-рабицу.

Дачные металлические заборы устойчивы к повреждениям, долговечны и нуждаются лишь в периодической покраске. Металл — очень пластичный материал, заборы из него могут быть выполнены в виде обычного оцинкованного листа, причудливого узора из кованых вензелей, сетчатой паутины или художественного ажурного литья. При правильной конфигурации и высоте более 2 м такая ограда является довольно сложным препятствием. Она всегда выглядит аккуратно, стильно и при этом хорошо сочетается с зеленью, особенно вьющейся.

На этой странице вы узнаете, как сделать металлический забор различных конструкций своими руками.

Виды металлических заборов и их фото

К самым распространенным видам металлических заборов относятся ограждения из сетки-рабицы, оцинкованной сетки с полимерным покрытием (панельная или рулонная сетка), профнастила, сварных или кованых решеток, а также из решеток, выполненных методом художественного литья. Ограждающие конструкции монтируют на каркасе из металлических, кирпичных или каменных столбов и продольных силовых элементов с помощью болтов или сварки. Для крепления к железобетонным столбам используют закладные детали, которые замоноличивают в теле опоры во время изготовления. В дальнейшем к ним можно приварить или прикрутить различные металлические детали.

Стальные детали металлических заборов для сада чаще всего имеют оцинкованное покрытие, что делает их намного долговечнее. Крашеный или лакированный металл требует регулярного ухода для защиты от коррозии: шелушащуюся краску и ржавчину следует удалять, после чего зачищать все элементы ограждения наждачной бумагой и покрывать свежим лаком или краской. Заборы из хромированного алюминия требуют меньше ухода, поскольку изначально защищены от коррозии. Впрочем, окрашивание — это не только защитная мера, но и инструмент дизайна, позволяющий застройщикам добиваться того, чтобы в целом все выглядело красиво.

Сварные металлические заборы — оптимальное решение для ограждения территории, они легко вписываются в интерьер любого дома или приусадебного участка.

Кованые ограды дороги не только глазу, но и кошельку. Профнастил доступен, долговечен и обладает защитными качествами.

Для больших участков с природным фоном оптимальны сетчатые ограждения.

Посмотрите, как выглядят различные виды металлических заборов на этих фото:

Как сделать забор из металлической сетки-рабицы своими руками (с фото)

Металлические заборы из сетки-рабицы, пожалуй, самые популярные, простые и доступные, особенно для владельцев маленьких участков. Многие отказываются от этого материала, из-за того что он смотрится дешево, а зря. Он имеет массу преимуществ: легкий, прочный, долговечный, не препятствует проникновению на дачный участок воздуха и солнечного света. Если вдоль забора из металлической сетки посадить клематис, плющ или дикий виноград, которые оплетут ячейки зелеными завитками, то такая ограда сможет сравниться с коваными высокохудожественными изделиями. К тому же конструкция такого ограждения настолько проста, что возвести его на своем участке можно, даже не прибегая к услугам специалистов.

По форме ячеек сетка-рабица бывает ромбовидной и квадратной. Материалом для ее изготовления служит низкоуглеродистая стальная проволока. Наряду с этим используется проволока с антикоррозионным слоем из полимерного материала и оцинкованная. Продают рабицу в рулонах с шириной полотна 1,5; 1,8 и 2,0 м и длиной 10 или 15 м. Размеры ячейки могут колебаться от 15 до 100 мм. Диаметр проволоки также бывает различным — от 1 до 8 мм. Стандартной считается сетка с ячейкой 50 х 50 мм в рулоне высотой 1,5 м. Именно такая рабица широко используется для создания изгородей.

Порой дачники пытаются сэкономить и используют для забора неоцинкованную (черную) сетку, которая в 5 раз дешевле оцинкованной. Однако такая экономия сомнительна. Черная сетка требует постоянной защиты от коррозии, поэтому ее надо время от времени окрашивать. У нее мелкие ячейки (10—15 мм) и слишком тонкая проволока, поскольку эта сетка предназначена не для установки заборов, а для штукатурных работ, и как бы ее ни красили, она все равно проржавеет за 3—4 сезона.

Самым простым типом забора из металлической сетки, возводимого своими руками, является натяжная ограда, в которой рабицу привязывают к деревянным, металлическим или асбестоцементным столбам, установленным с шагом до 3 м. Поскольку для всей ограды вряд ли хватит одного рулона, вначале отрезки сетки нужно состыковать между собой. Это можно сделать двумя способами. Первый: вывинтить из одного рулона крайнюю проволоку (повив), приложить друг к другу торцы двух отрезков и соединить их, ввинчивая проволоку обратно. Второй способ отрезком прямой проволоки соединить торцы кусков, пронизывая ею ячейки, как спицей. В местах стыка рулонов сетку оставляет ненатянутой, а место соединения лучше расположить у столба.

Перед тем как сделать забор из металлической сетки, её раскладывают вдоль столбов и выравнивают все повивы, вращая их в нужную сторону и контролируя заход повива в соседние ячейки. Теперь сетку можно подвешивать к столбам.

Чтобы установить такой металлический забор правильно, как показывает практика, работу лучше делать вдвоем, начиная с углового столба. Сквозь крайние ячейки пропускают стальной прут и прикрепляют его вместе с сеткой к столбу вязальной проволокой. Один человек натягивает сетку, пользуясь длинной крепкой жердью как рычагом, а другой прикручивает ее отрезками проволоки к каждому столбу в 2—3 местах. В верхней точке сетку только прихватывают проволокой. После окончательной установки сетки по ее верху, вплетая в ячейки, протягивают опорную проволоку 04—6 мм. Это не даст сетке в дальнейшем заваливаться и провисать. Такую же опорную проволоку желательно протянуть не только вверху полотна, но и внизу. Это укрепит ограду и предотвратит возможность подлезть под сетку снизу.

На угловых стойках проволоку крепят к петле натяжных болтов, а на промежуточных ее пропускают через предварительно сделанные отверстия.

Такой металлический забор, возводимый своими руками, имеет не слишком привлекательный внешний вид, а его конструкция не лишена недостатков — со временем столбы расшатываются, а сетка провисает. К тому же под сетку может легко подлезть некрупный человек, слегка приподняв ее нижний край.

Гораздо надежнее будет ограждение, несущая конструкция которого состоит из жестких продольных элементов.

На этих фото показаны заборы из металлической сетки:

Первый вариант — сделать забор секционным. Такой способ особенно хорош, если сетка искусственно утяжелена массой декоративных растений и ей приходится выдерживать немалую нагрузку. Для этого сетку крепят внутри сварных металлических рам, которые потом соединяют со столбами. Не менее надежен и более простой вариант: Ограждение делают сплошным, а в качестве прожилин используют либо традиционные деревянные слеги, либо стальной уголок.

Кроме сетки-рабицы, для такого установки такого металлического забора своими руками а потребуются металлические столбы диаметром 40—50 мм и высотой 2—2,5 м. Необходимое количество столбов рассчитывают, исходя из того, что их устанавливают с шагом не более 3 м. Для крепления рам нужны стальные пластины длиной 150—200 мм и толщиной 3—4 мм (по 2 шт. на каждый столб). Для изготовления прожилин требуется металлический профиль либо деревянный брус, а для рам — стальной уголок (впрочем, он подойдет и для прожилин). Выбирают обычно равнобокий уголок с полочкой более 32 мм или разнобокий — 40 х 25 мм и более. Исходя из стандартной длины уголка 9 м, секции получаются длиной 3 м: одного уголка как раз хватает на одну секцию (два отрезка по 3 м и два — по 1,5 м). Кроме того, потребуется стальная проволока диаметром 6 мм.

По мнению экспертов ряда фирм-производителей охранных систем, наиболее эффективным заграждением являются так называемые «мягкие» заборы, выполненные из различных металлических сеток, проволоки или армированной колючей ленты. Любое воздействие на такой забор (перелаз, разрушение полотна забора, подкоп) неизбежно приводит к колебаниям полотна забора. В качестве систем контроля и извещения на таком ограждении применяются кабельные трибоэлектрические и виброакустические извещатели, способные преобразовать колебания полотна забора в сигнал тревоги.

Перед тем как сделать такой металлический забор, вначале изготавливают секции пролетов. Уголок распиливают на отрезки нужной длины и запиливают их концы под углом 45° (это проще всего сделать в столярном стусле). Заготовки выравнивают по угольнику и сваривают рамы.

Изнутри к уголкам рам по периметру с шагом 80—100 мм приваривают отрезки проволоки диаметром 6 мм и длиной 60—70 мм. Это будут крючки крепления сетки. Предварительно заготавливают фрагменты сетки для вставки в рамы. Это делают тем же методом, что и при соединении отрезков: в нужном месте извлекают элемент сетки (повив) и полотно разъединяют.

Сетку металлического забора для дачи сначала прикрепляют к крючкам на одной из коротких сторон, затем натягивают и прикрепляют к другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, ее прикрепляют к середине одной длинной стороны, затем другой, а потом и по всему периметру.

Когда все секции будут готовы, можно приступать к разметке забора. Для этого потребуется шнур необходимой длины, рулетка и колышки. Как говорилось выше, металлические столбы диаметром 40—50 мм и высотой 2—2,5 м устанавливают с шагом не более 3 м, заглубляя в землю на треть высоты. Предварительно к каждому из них приваривают по 2 стальные пластины длиной 150—200 мм для крепления рам или делают хомуты из полосовой стали толщиной 2—3 мм для крепления слег.

Столбы либо устанавливают по отвесу в вырытые или пробуренные ямы и бетонируют, либо забивают в землю. Угловые стойки, несущие максимальную нагрузку, укрепляют подкосами. Чтобы дождевая вода не попадала внутрь, верх столбов необходимо закрыть. Для этого можно приварить к их торцам стальные «пятаки» или точеные «шишки».

Теперь к соединительным пластинам столбов крепят рамы или прожилины. Стальные рамы с закрепленной сеткой можно приварить к пластинам или прикрутить болтами. То же самое делают со стальным профилем (уголком), используемым в качестве прожилин в случае сплошного ограждения. К металлическим прожилинам, как и к рамам, предварительно приваривают крючки. Для крепления к пластинам традиционных деревянных слег можно использовать шурупы или болты с гайками, а крючками в этом случае служат вбитые в слегу гвозди 70—100 мм.

В завершающей фазе работы по установке такого металлического забора рулон раскатывают вдоль забора во всю длину, выравнивают и вешают на крючки. Затем через ячейки сетки чуть ниже крючков пропускают пруток-струну из проволоки диметром 8 мм, полотно немного приподнимают и зацепляют уже не ячейками, а за пруток. Концы крючков загибают молотком.

Аналогичную процедуру проделывают и с нижним краем сетки. При этом натягивать сетку нужно последовательно (или строго слева направо, или наоборот — справа налево). Перетягивать сетку нежелательно, так как это может привести к перекосу полотна. В начале первого и в конце последнего пролета сетку нужно натянуть не только сверху и снизу, но и сбоку. Для равномерного натяжения по всей высоте в крайний ряд ячеек вставляют металлическую полосу, которую крепят потом к столбу. После того как полотно натянуто, раскручивают следующий рулон и все операции повторяют в той же последовательности.

В конце 70-х годов XIX века берлинский строитель Карл Рабиц запатентовал новый способ оштукатуривания стен: вместо деревянной дранки он использовал металлическую сетку, что позволяло избежать растрескивания штукатурки после высыхания. Он же изобрел станок для вязки такой сетки. Его именем и стали называть эту сетку, известную во всем мире, — Rabitzgewebe, то есть сетка-рабица.

Ворота и калитка. Для их изготовления также можно использовать сетку-рабицу. Створки делают так же, как и секции забора (разумеется, соответствующих размеров), но обязательно укрепляют раскосами. Петли к секциям приваривают или закрепляют болтами.

В следующем разделе статьи вы узнаете, как своими руками построить металлический забор из сварной сетки.

Как правильно установить секционный металлический забор из сварной сетки (с фото)

В последнее время для изготовления «прозрачных» оград все чаще вместо рабицы используют панельную сетку, сваренную точечной электросваркой из стальных оцинкованных прутьев толщиной 3—5 мм. Для обеспечения механической прочности в сетке могут делать горизонтальный V-образный изгиб (риф), исполняющий роль ребра жесткости.

Как видно на фото, в таком металлическом сварном секционном заборе поверх цинкового слоя на сетку нанесено полимерное покрытие:

Оно не только защищает стальную основу от коррозии под воздействием атмосферных осадков, но и придает секциям ограды привлекательный внешний вид.

Сетчатые панели крепят на вертикальные опоры из профильной трубы, которые, так же как и саму сетку, предварительно подвергают антикоррозионной обработке. Опорные столбы можно либо забетонировать в грунт, либо (если забор устанавливают на асфальте или бетоне) закрепить с помощью анкеров и специального кронштейна.

Панели секционных оград могут иметь различный рисунок, но чаще всего встречается прямоугольная сетка. Продаются такие металлические сварные секционные заборы комплектом: сетчатые панели, столбы и соответствующий крепеж. В столбах должны быть просверлены отверстия с запаянными гайками под болты Мб или М8 (в зависимости от комплектации) для крепления сетки.

Перед тем как поставить такой металлический забор, необходимо выполнить профилирование и разметку периметра участка, а также провести определенные земляные работы. Профилирование заключается в выравнивании грунта вдоль периметра участка и расчистке территории (на расстояние 2 м от будущей ограды) от деревьев, кустарников, подлеска и пней. Вдоль будущего ограждения необходимо срезать бугры и засыпать ямы. Рекомендуемый угол поворота — не менее 90°. Максимальный угол подъема (спуска) территории не должен превышать 5°, что соответствует перепаду высот около 220 мм на каждые 2,5 м длины. Высота неровностей вдоль периметра должна быть не более 100 мм.

Разметку для металлического забора из сварной сетки начинают с установки базовых вешек в местах установки столбов ворот и у стен примыкающих зданий. Столбы размечают от ворот с учетом размеров панелей и выбранного способа крепления. Таких способов два: крепление хомутами и крепление скобами-фиксаторами. В первом случае шаг установки столбов (квадратная металлическая труба со стороной 60 мм) должен быть на 90 мм больше размера панелей, которые устанавливают между столбами. Во втором случае панели нужно располагать снаружи линии столбов и прикреплять их скобами к одной из граней столба. Шаг установки столбов в таком случае на 25 мм превышает ширину проволочной панели, поэтому при разметке надо учитывать, что лицевые стороны столбов ограждения должны находиться в одной плоскости с лицевыми сторонами столбов ворот, если крепление панелей будет выполняться скобами, или соосно — при креплении хомутами.

Делать скважины удобнее всего с помощью бура диметром 250 мм, но если его нет, подойдет и штыковая лопата. Глубина ямы должна немного превышать глубину промерзания грунта. Затем в скважины опускают проволочную арматуру. Диаметр арматурного каркаса должен быть на 70—100 мм меньше внутреннего диаметра скважины.

Для сборки секции забора на ровную поверхность укладывают два столба точками крепления вверх. Между столбами или на столбы (что зависит от типа крепления) кладут сетчатую панель ребрами жесткости вверх и крепят ее к столбам с помощью хомутов или скоб. При высоте панелей до 1 м достаточно двух хомутов, до 1,5 м — трех, до 2,5 м — четырех. Если забор еще выше, панель следует крепить пятью хомутами с каждой стороны. Количество скоб тоже зависит от высоты ограждения и равно количеству резьбовых отверстий в столбе (обычно соответствует числу хомутов для аналогичных панелей).

Винты не стоит туго затягивать — далее еще предстоит регулировка панелей.

Собранную секцию ограждения устанавливают в скважины, выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью строительного уровня. Заглубление столба в фундамент зависит от высоты ограждения. До высоты 3000 мм заглубление составляет минимум 500 мм; более 3000 мм — 1000 мм. Столб при монтаже располагают строго по центру скважины; соприкосновение столба с грунтом, армирующей или закладной конструкцией недопустимо.

Обратите внимание на фото – конструкцию металлического сварного забора закрепляют в выверенном положении с помощью подпорок и подложек из досок и брусков:

В опалубку заливают бетонную смесь классом по прочности на сжатие не ниже В15. Укладку бетонной смеси следует производить на всю глубину скважины без перерывов (в один этап) с постоянным вибрированием.

После того как первая секция будет забетонирована, положите на землю у следующей лунки еще один столб и следующую панель из сетки. Соедините эти элементы хомутами или скобами, но не затягивайте туго винты.

Положите подкладные бруски толщиной 50—60 мм и длиной 300—500 мм возле ближайшего из уже забетонированных столбов. Поднимите подготовленный столб вместе с панелью и заведите его в лунку, поставив панель на бруски. Для предотвращения перекоса или падения панели подоприте столб досками. Свободный край секции закрепите на предыдущем столбе выбранным ранее способом. При этом следует выровнять обе проволочные секции по одному уровню и затянуть плотно болты. Последний столб выровняйте строго вертикально и забетонируйте, не забывая проверить единую высоту столбов по натянутой веревке.

При бетонировании опорных столбов металлического секционного забора из сварной сетки готовьте раствор для каждой лунки отдельно, чтобы он не успевал застыть.

При достижении бетоном достаточной прочности подпорки и бруски можно убрать. По описанному алгоритму монтируют все остальные секции забора.

Опоры не обязательно должны быть вмурованы в фундамент. Нередко применяют столбы с приваренными фланцами. В таком случае в скважину заливают бетон, а вместо столба закладывают 4 штыря арматуры класса A-ш диаметром 12 мм и длиной 480 мм с резьбовой частью М10. Расположение стержней должно соответствовать расположению отверстий на фланце столба.

А как установить такой металлический забор в том случае, если фундамент уже существовал до монтажа ограждения? Тогда производят разметку и сверление отверстий буром 20 мм в фундаменте непосредственно по фланцу. Далее крепление столба с фланцем осуществляют с помощью анкер-болта или анкер-гайки М10 х 100 мм.

Для выполнения поворота забора существует несколько способов. Если монтаж ведется на скобах, при изломе линии ограды можно установить два столба рядом или просверлить недостающие отверстия на другой грани столба. При соединении же хомутами этих проблем нет, поскольку крепеж позволяет разворачивать секции под любым углом от 0 до 125°.

При монтаже легких заборов возможна установка опорных столбов и без использования бетона. В земле сверлят буром узкие лунки, в которые забивают опоры на четверть их длины. Можно пробурить в грунте скважину нужной глубины и 0150 мм. Столб устанавливают в скважину строго вертикально, а оставшееся вокруг него пространство засыпают бутом мелкой фракции (смесью щебня или гравия с песком) и тщательно утрамбовывают. Удобство подобного метода заключается в том, что без использования бетона можно установить забор в любое, даже зимнее, время года. Кроме того, установленный таким образом забор при необходимости несложно демонтировать.

Ворота и калитка. Ворота с калиткой могут идти в комплекте с забором. Их монтаж отличается тем, что опорные столбы должны быть обязательно забетонированы на глубину до 1,5 м, поскольку нагрузки, приходящиеся на эти элементы, существенно выше, чем на столбы, поддерживающие статичное ограждение. Вместо бетонирования можно установить опоры на фундамент с помощью приваренных фланцев, закрепленных анкерами. Воротные столбы изготавливают из профиля 80 х 80 х 2 мм.

Как показано на фото, ворота для такого металлического забора, возводимого своими руками, представляют собой ту же сетку, что используется для ограды, но изготовленную без усиливающих изгибов и вваренную в жесткую раму из профиля 60 х 40 х 1,5 мм:

Каркас створки ворот при этом должен иметь диагональный или вертикальный раскос из той же трубы.

Регулируемые петли ворот могут быть выполнены на основе откидного болта М16 с углом открытия створки не менее 90° как внутрь, так и наружу. Сами петли крепятся на опорном столбе, а створка ворот крепится к откидному болту с помощью приваренных к раме ушек.

Для монтажа распашных ворот сначала нужно установить откидные болты в петли на опорных столбах ворот и зафиксировать через ось стяжным болтом с гайкой. На откидные болты навешивают створки, выравнивают их в вертикальной плоскости с помощью уровня и закрепляют гайками. Далее следует установить столбы ворот с собранными створками в предварительно пробуренные скважины и выставить створки по вертикали и горизонтали. Расстояние от нижней части створок до дорожного покрытия должно составлять около 100 мм.

На время монтажа столбы укрепляют подпорками, а створки ворот фиксируют в закрытом состоянии. Для этого створки ворот скручивают в нижней и верхней части. К их верхней части прикрепляют отрезок бруса 40 х 40 мм длиной не менее 3 м с помощью веревки или мягкой проволоки. Нижнюю часть створок тоже связывают и подкладывают под нее доски.

Теперь можно окончательно закрепить ворота, забетонировав столбы или прикрутив их фланцы к арматуре. Примерный расход бетона для ворот составляет около 1,5 м3.

После застывания бетона можно снять растяжки столбов и элементы крепления створок ворот друг с другом. Если требуется, производят окончательное выравнивание створок ворот в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также относительно друг друга с помощью регулируемых петель. Если ворота укомплектованы засовом, проверяют и регулируют соосность ригеля задвижки между створками и ответным отверстием.

В завершение работ бурят отверстия в дорожном покрытии для нижних задвижек-шпингалет и вбивают в землю отрезки дюймовой трубы длиной 250 мм.

Створка калитки обычно представляет собой сварную сетчатую панель с вваренным по бокам профилем 60х40х 1,5, в верхний торец которого установлены пластиковые заглушки. Решетчатая панель такой створки имеет усиливающие рифы высотой 45 мм. Размер ячейки панели — 50 х 200 мм, диаметр прутка — 5 мм. Другое исполнение створки может иметь полную сварную раму из того же профиля. В этом случае решетчатую панель изготавливают без изгибов.

Опорные столбы и петли для калитки используются те же, что и для ворот. Метод монтажа этих конструкций один и тот же.

Как построить ажурный металлический забор для сада своими руками

Ажурные сварные заборы изготавливают из металлических элементов различного сечения (профильные трубы, прут квадратного или круглого сечения, полоса и др.). Решетчатые заборы смотрятся необыкновенно декоративно как на участке, так и со стороны улицы. Летом они деликатно подчеркивают естественную красоту цветов, деревьев, кустарников, а зимой вносят разнообразие в окружающий пейзаж.

Обычно секции металлических ажурных заборов состоят из горизонтальных профилей 25 х 25 мм или полос 40 х 4 мм и вертикального набора из профиля 15×15 мм, кованого квадрата 10×10 мм или прутьев диаметром 10—15 мм, приваренных с двух сторон. Сверху забор часто украшают литыми или коваными пиками. Типовые секции имеют длину 2—3 м и высоту 1,5—2 м, при этом их внешний вид может отличаться большим разнообразием. Украшения секций могут быть изготовлены как методом художественной ковки, так и с помощью холодного деформирования металла — сгибанием, скручиванием и прочими слесарными методами.

>Металлические решетчатые пролеты установлены между металлическими столбами, которые закреплены в бетонном цоколе. Впрочем, от Цоколя можно отказаться и бетонировать каждый столб отдельно. Вертикальные прутья приварены к двум металлическим полосам, из которых нижняя — ровная, а верхняя изогнута волной. Расстояние между вертикальными элементами в пролетах не должно превышать 15 см. Если промежуток между прутьями будет слишком большим, сквозь решетку можно будет легко проникнуть. Как следствие, ограда либо совсем утратит защитную функцию, либо станет «капканом» для людей и животных.

Однородные материалы, выдержанные пропорции, а также не нарушенный колоннами волнообразный рисунок ограды создают впечатление элегантности, легкости, не подавляя при этом окружающее пространство. Но если такой забор будет слишком длинным, он может показаться однообразным и скучным. Поэтому такое ограждение больше подходит для городского участка, чем для просторной загородной усадьбы, расположенной «в чистом поле».

Подобный забор можно сделать и более внушительным, используя не металлические, а каменные столбы. Такой проект будет рассмотрен ниже в разделе, посвященном комбинированным ограждениям.

На этих фото показаны металлические ажурные заборы для дачи:

Как поставить красивый металлический забор: кованые и плетеные изгороди (с фото)

Самыми красивыми и при этом самыми дорогими металлическими ограждениями являются кованые. Ажурные кованые решетки смотрятся необыкновенно изысканно как на участке, так и со стороны улицы. При должном уходе такой забор будет служить не одному поколению.

Основным материалом для изготовления кованых деталей металлического забора служит металлический прут квадратного сечения, который принимает причудливые формы под воздействием огня и ударов молота. Элементы решетки собирают с помощью сварки и хомутов.

Изделия художественной ковки, выполненные на заказ, впрочем, как и другие предметы ручного изготовления, довольно дороги, но собрать изящные декоративные изделия можно из уже имеющихся в продаже готовых кованых элементов. На рынке кузнечных изделий можно найти кованые балясины, корзинки и розетки, пики и навершия, завитки и волюты, декоративные полосы, профили и поручни. Цена отдельных деталей красивого металлического забора относительно невысока, так что самостоятельно изготовить красивое кованое изделие, используя готовые элементы, вовсе не сложно. Достаточно купить нужное количество металлической полосы 20 х 4 мм и квадратного прутка 10×10 мм, готовые корзинки и розетки, чтобы, используя электродуговую или газовую сварку, самостоятельно выполнить пролет кованого ограждения. А чтобы сэкономить еще больше, можно использовать 1—2 кованых элемента на пролет, а секцию заполнить гнутыми элементами из полосы или прута, изготовленными самостоятельно.

Интересную «плетеную» изгородь можно изготовить из отходов штамповочного производства, обрезков полосовой стали и прочего металлолома. Выпрямите обрезки, нарежьте на равные куски. Для того чтобы получилась плетеная изгородь, полосы нужно разложить, а, и сварить между собой. Концы наклонных полос по краям каждой секции приварите к прямым полосам, имеющим три пластины для крепления к столбу.

Рисунок секции может быть и более интересным. Последовательность работ при этом следующая. Сначала выбирают узор. Затем изготавливают кондуктор для формовки частей узора. Например, чтобы сделать фигурные детали решетки с узором «пчелиные соты», нужен всего лишь один кондуктор. Эти детали и отрезки полосы в процессе сборки сваривают друг с другом.

Такую ограду можно установить на летних террасах, беседках, палисадниках. Из стальных полос можно сделать и различные декоративные решетки для окон, дач, гаражей, сараев и т. д.

Посмотрите, как выглядят красивые металлические заборы на этих фото:

Установка конструкции металлического забора из профнастила для дачи своими руками (с фото)

Ажурные металлические заборы, конечно, не в полной мере выполняют защитную функцию — территория остается открытой для ветра, пыли и посторонних взглядов. Полностью же оградить участок от чужого внимания можно с помощью сплошного металлического забора из профнастила — гладких или гофрированных профилированных листов из оцинкованной стали. Даже если они большого размера, не гнутся и не провисают. Это значит, что при строительстве металлических заборов из профнастила своими руками не нужно делать рамы, такими листами можно быстро и без особых усилий оградить участок. Неоспоримым достоинством этих заборов является то, что сам профилированный лист имеет очень большой срок службы — более 50 лет.

Следует, однако, учитывать, что глухой забор создает сильное затенение на прилегающей к нему территории, а также препятствует свободному воздухообмену. По этой причине такие заборы предпочтительны лишь для огораживания большой территории или отдельных участков усадьбы, которые желательно скрыть от посторонних глаз.

Для возведения ограды можно использовать оцинкованный проф-лист — он дешевый, но не особенно привлекательный. Гораздо лучше выглядит материал с красочным полимерным покрытием. Такой профнастил самый долговечный и декоративный. Он может быть как односторонним, так и двухсторонним, который неплохо смотрится не только со стороны улицы, но и изнутри.

В конструкциях таких металлических заборов используются профнастилы марок С (стеновой) и НС (универсальный). В маркировке листов последовательно указаны высота профиля, толщина, ширина и длина листа. Например, код С10-0,55-750-12000 обозначает стеновой профнастил с высотой профиля 10 мм, толщиной листа 0,55 мм, шириной 750 мм и длиной 12 000 мм.

Перед тем как построить металлический забор из профнастила, нужно подготовить металлические столбы (профильная труба сечением 60×60 мм), металлические прожилины (профильная труба 40×20 мм), профнастил с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм, оцинкованные саморезы со сверлом в комплекте с прессшайбой (4,2 х 13 мм). При расчете необходимого количества листов следует учитывать их размер и «рабочую часть» листа для установки ограждения, поскольку от полной длины каждого листа необходимо вычесть 3—5 см (в зависимости от конфигурации профиля) для нахлеста листов один на другой.

Перед началом строительства производят замер длины линии предполагаемого ограждения, подготавливают местность, где требуется срыть бугры, разметить и выкопать (пробурить) ямы. Устанавливать столбы желательно на глубину не менее 0,8 м в зависимости от несущей способности грунта с учетом глубины грунтовых вод. После бетонирования к столбам прикрепляют параллельно друг другу прожилины, к которым и будут крепиться саморезами гофрированные листы. Металлические прожилины обычно приваривают к столбу. Деревянные делают из бруса 100×50 мм, для их крепления к столбам следует приварить отрезки уголка с полкой 45 мм. К каждому уголку прожилину нужно крепить четырьмя саморезами.

Если сварка недоступна, можно использовать болтовые соединения. Так, металлическую прожилину из трубы прямоугольного сечения несложно прикрутить болтом М8 или М10, просверлив в ней и в столбе соответствующего размера сквозное отверстие.

Есть и другой способ надежного крепления любой (металлической или деревянной) прожилины при установке металлических заборов из профнастила — с помощью хомутов. Потребуются хомуты из полосовой стали толщиной 2—3 мм, которые нужно привинтить к трубе болтами, а затем к ним болтами или саморезами прикрепить прожилины. Длина прожилин в данном случае должна быть чуть меньше длины пролета. Этот метод позволяет установить прожилины в одной плоскости со столбом забора. Расстояние между болтами должно быть таким, чтобы их головки попадали в углубления волны профлиста, поэтому для крепления слег предпочтительнее использовать саморезы. Тогда наружу будет выступать только болт крепления хомута к трубе, и совместить с ним волну уже не сложно. Похожим способом крепят и более длинные прожилины. В этом случае хомут к ним прикручивают только с одной стороны.

Ввиду того что каждый следующий лист профнастила металлического забора для дачи накладывают на предыдущий (крепят «в замок»), причем в строго заданном направлении, особенно важно установить по уровню первый лист и следить за уровнем каждого следующего листа.

В качестве элемента дизайна с внутренней стороны можно использовать тенелюбивые вьющиеся растения, а чтобы снаружи такой забор не выглядел сплошным металлическим полотном, его секции можно обшить декоративными накладками из дерева или пластиковыми профилями.

Общие правила крепления кровельного профнастила сводятся к следующему:

• крепление профнастила следует выполнять самонарезающими винтами с цинковым покрытием и с уплотнительной пресс-шайбой; крепление с помощью гвоздей исключено в связи с возможным отрывом профлистов под действием ветра;
• профнастил всегда крепят в месте прилегания волны (трапеции) к прожилине; при таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу;
• шаг крепления листов составляет 200— 300 мм и не должен превышать 500 мм.

Перед прикручиванием в профлисте сверлят отверстие, диаметр которого на 0,3—0,5 мм больше диаметра шурупа. Саморезы завинчивают строго перпендикулярно прожилине. Неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия в листе. С помощью собственного сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается крепление профнастила к металлическим профилям. Для точности отверстие можно предварительно накернить.

В случае если размеры листов профнастила не соответствуют точно размеру забора или нужно сделать какие-либо вырезы, необходимо использовать электролобзик или вырубные электроножницы. Допускается резка циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Резать профлисты абразивным кругом («болгаркой») категорически запрещается, так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате в процессе эксплуатации начнется бурный процесс коррозии, образуется ржавчина. Обычные ножницы по металлу можно использовать только для продольного разреза листа; для поперечного резания их использовать нежелательно, потому что они «сомнут» профиль и даже тщательно выправленный лист может стать причиной несовпадения при укладке. Да и сама такая правка — занятие достаточно тяжелое.

Посмотреть, как выглядят металлические заборы из профнастила можно на этих фото:

При огораживании участка нередко возникает необходимость расположения полотна забора ступенями. Их планируют заранее в зависимости от уклона участка и его рельефа. Оптимальная высота ступени 10—15 см, количество ступеней определяется в зависимости от перепада высоты сторон. В случае большого уклона (горки) нужно опускать ступенькой каждый лист профнастила, а прожилины снизить почти до уровня земли.

Отдельно следует обратить внимание на покраску прожилин и столбов. Если покрыть их только грунтом, то уже через месяц вся конструкция покроется ржавчиной. Грунт не устойчив к атмосферным осадкам, и его необходимо покрывать эмалью, которая устойчива к осадкам, но плохо ложится на металл. При этом обрабатывать металлические детали необходимо до того, как смонтирован лист, в противном случае под профнастилом все проржавеет.

Посмотрите видео «Металлический забор своими руками» чтобы лучше представить, как устанавливаются такие ограждения:

Как сделать металлический забор

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Особенности металлических заборов, виды ограждений, достоинства и недостатки, технологии монтажа.

Конструкция металлических заборов

Конструктивно металлические заборы делятся на три основных типа:

Глухие ограждения. Их отличает сплошное полотно, надежно скрывающее от взгляда снаружи территорию участка.

Разновидности металлических заборов

По внешнему виду различают сетчатые, сварные, кованые ограждения и заборы из профилированного листа. Рассмотрим их особенности подробно.

Сетчатый забор

Наиболее распространенный вариант такого ограждения — это сетка рабица, закрепленная на опорных стойках. Материалом для такой сетки служит проволока, из которой путем плетения и точечной сварки формируют квадратные или ромбовидные ячейки.

Доступная стоимость сетчатого забора из рабицы делает его чрезвычайно популярным среди владельцев приусадебных участков. Такое ограждение не препятствует проникновению света на грядки, создавая для выращивания овощных и других культур благоприятные условия. Кроме того, оно достаточно надежно и не требует при монтаже особых навыков.

Другим типом такого забора является ограждение из оцинкованной сетки на ленточном фундаменте. Слой специального покрытия, нанесенный на основную часть конструкции, предохраняет сетчатый забор от воздействия погодных условий и атмосферных осадков. Напыляемый материал может иметь различные оттенки, что делает сквозное ограждение эстетически привлекательным.

Сетчатый металлический забор на ленточном фундаменте более жесткий, чем ограждение из сетки рабицы. Бетонная лента его основания позволяет исключить любые деформации конструкции, связанные с движением грунтовых вод. Такие заборы часто устанавливают вокруг спортивных и детских площадок, где обзор всей территории имеет большое значение.

Сварной забор

Такое ограждение изготавливают путем соединения металлических элементов решетки электросваркой. Иногда их комбинируют с коваными изделиями. Сваренные между собой детали секций забора часто представляют из себя художественную композицию. Если ее грамотно адаптировать под стиль дома, сварной забор доставит немалое эстетическое удовольствие своим хозяевам и их гостям.

Такие ограды долговечны, крепки и относительно дешевы, если их сравнивать с заборами из кованых деталей.

Кованый забор

Для создания кованой ограды требуется немало сил, аккуратности и опыта, поэтому ее изготавливают вручную мастера-профессионалы. Результатом их кропотливого труда может стать истинное произведение искусства. Кованые ограждения часто отличает индивидуальность и строгая красота.

В связи с высокой трудоемкостью изготовления такой забор стоит недешево. Каждую его секцию мастер готовит отдельно. Потом их соединяют в единую конструкцию столбами-колоннами, которые могут быть изготовлены из стали, камня, кирпича или бетона. Все эти материалы прекрасно сочетаются с художественной ковкой.

Забор из профилированного листа

Популярность данного вида металлических заборов обусловлена доступной ценой используемых материалов, их небольшим весом и надежностью.

Профильные листы, из которых изготавливают секции такого ограждения, имеют волнообразную поверхность. Благодаря этому значительно повышается жесткость и прочность материала на изгиб. Такие листы сложно деформировать либо повредить. Срок службы забора из профилированного настила достигает 50 лет.

В процессе производства волнистых листов на их поверхность наносят специальные краски, которые после высыхания гарантируют материалу антикоррозионную стойкость. Они могут иметь различные оттенки. Это упрощает выбор цвета будущего забора. Толщина профилированных листов — 0,4-1,2 мм.

Монтаж забора несложен, его вполне можно выполнить самостоятельно на фундаменте или без него. Такое сооружение относится к типу глухих ограждений. Благодаря укладке листов секций внахлест забор из профилированных листов практически лишен щелей, через которые мог бы просматриваться участок.

Достоинства и недостатки металлических ограждений

Прочность и надежность металлических заборов подтверждена многолетней практикой их использования. Помимо этого, монтаж подобных сооружений имеет целый ряд весомых преимуществ:

Обеспечивается надежная защита приусадебной территории от любопытных взглядов и вторжения нежелательных гостей.

Значительный вес материалов, особенно это касается сварных и кованых заборов. Он создает определенные неудобства при транспортировке и монтаже деталей ограждения.

Технология монтажа металлических заборов

Построить любой металлический забор своими руками вполне реально. Для этого потребуется владение строительным, сварочным оборудованием и простыми инструментами. О технологиях возведения сетчатых, кованых и некоторых других ограждений мы кратко расскажем ниже.

Забор из профилированных листов

Для монтажа такого ограждения потребуются профильные трубы прямоугольного сечения для опорных столбов и создания каркаса, профилированные листы, саморезы, «болгарка», шуруповерт, бур, лопата, строительный уровень, молоток, шнур и колышки. Если столбы планируется делать кирпичными, дополнительно понадобятся цементный раствор и защитные колпаки.

Вначале нужно выполнить с помощью колышков и шнура разбивку периметра ограждения, учитывая расположение ворот, калитки и опорных столбов. Оптимальное расстояние между стойками — 2,5 м. Глубина выемок в грунте для них — 1,2 м, а ширина — 0,2 м. После монтажа и фиксации каждой стойки строго вертикально по уровню выемки следует залить бетоном.

Когда он застынет, можно готовить каркас забора под обшивку профилированным настилом. Для этого опорные стойки нужно соединить между собой сваркой тремя горизонтальными трубами 40х20 мм, располагая их равномерно по всей высоте опор. Данную процедуру надо проделать с каждой парой стоек. После этого каркас следует покрасить, так как после обшивки это будет сделать невозможно.

Профилированные листы следует устанавливать внахлест на одну волну, фиксируя их саморезами на горизонтальных направляющих. Между низом листа и поверхностью грунта должно оставаться расстояние 0,15 м во избежание ранней коррозии материала от влажности. Шляпки крепежа желательно подбирать под цвет настила. Использование шуруповерта намного облегчит обшивку каркаса.

Сетчатый забор

Для монтажа металлического забора из сетки потребуются опоры, «рабица», проволока, саморезы, шуруповерт, строительный уровень, колышки, шнур, рулетка, бетон М400, бур и лопата.

После разметки периметра забора с помощью рулетки, колышков и шнура необходимо выкопать лунки под опоры. Их глубина должна составлять 0,6-0,8 м. Если имеется бур, его можно использовать вместо лопаты. Столбы в лунки надо устанавливать строго по линии периметра забора. Для этого после монтажа крайних опор нужно натянуть между ними шнур и по нему производить установку остальных.

Когда все столбы будут на своих местах в проектном положении, лунки следует залить бетоном и оставить его до застывания. Для этого потребуется 5-6 дней, все зависит от погоды и качества смеси.

По истечении этого времени следует приступить к натяжке сетки «рабица» на опоры. Для этого в столбах надо просверлить отверстия и через них пропустить проволоку. Чтобы исключить провисание сетки, в каждом пролете забора нужно установить натягивающее устройство.

Полотно сетки стоит фиксировать на заборе с помощью проволоки д. 6,5 мм. Ее следует продеть через ячейки «рабицы» и приварить к опорам. Сварку необходимо выполнять в маске, спецодежде и при сухой погоде, помня о мерах безопасности. После окончания монтажа сетчатый забор рекомендовано покрасить антикоррозионным составом.

Кованый забор

Такое ограждение можно изготовить методом горячей или холодной ковки. Последний способ годится для самостоятельного исполнения. Для его реализации потребуются станки для декоративного скручивания секционных деталей кованого забора, сварочный аппарат, «болгарка», слесарные тиски и набор домашнего инструмента.

Начинать работу следует с выбора формы и рисунка решетки ограждения. Хорошие идеи можно почерпнуть из Интернета. Опоры для решеток могут быть металлическими, бетонными, каменными или кирпичными.

Мы остановимся на первом варианте. Он подразумевает такой порядок работы:

С помощью колышков, рулетки и шнура разбить периметр будущего забора, учитывая расположение всех его стоек.

Как сделать металлический забор — смотрите на видео:

Перед изготовлением металлического забора полезно поинтересоваться стоимостью основных материалов. Цена одного листа профнастила — 300 руб., а рулона сетки «рабицы» — 500 руб. Заготовки для кованого забора можно купить или использовать тот металл, который имеется в хозяйстве на участке.

Забор металлический сварной: 9 советов по выбору и установке

Реалии нашей жизни таковы, что любая частная территория в обязательном порядке нуждается в ограждении. Оно необходимо как для четкого определения границ, так и для обеспечения надлежащего уровня безопасности. В том или ином случае, иногда вопрос безопасности может отодвигаться на второй план, а первоначальной функцией забора может стать его декоративность. Конечно же, в идеальном варианте все эти три аспекта гармонично сочетаются в одном изделии, найти которое оказалось не так уж сложно. Сварные металлические заборы получили широкое распространение среди потребителей именно благодаря своей универсальности в сочетании с доступной стоимостью. К тому же, срок службы изделий из металла исчисляется десятками лет, а уход за ними сводится к минимуму. Можно смело утверждать, что забор сварной металлический – это наилучший вариант ограждения, который имеет множество достоинств. Попробуем разобраться, как выбрать такой забор и установить его, рассмотрим виды металлических ограждений и недостатки каждого из них.

Будь то дачный участок, территория жилого или загородного дома или любой другой частный объект, вокруг него в большинстве случаев устанавливается забор. Для чего он необходим?

• Для четкого определения границ и размежевания участка с соседями. Наименьшие требования выдвигаются к заборам, которые призваны выделить территорию дачных участков. Они могут иметь самый незатейливый внешний вид, выдерживать небольшие внешние нагрузки и не отличаться высокой прочностью. Однако все сугубо индивидуально и зависит в первую очередь от предпочтений заказчика;
• Для защиты частной территории от чрезмерного интереса со стороны назойливых соседей или случайных прохожих. Для этих целей подойдут заборы, высотой не менее 1,8 метра со сплошными секциями. Ярким представителем такого вида ограждения является забор из профнастила, который достаточно быстро и легко монтируется и отвечает всем требованиям;
• Для защиты частной территории от проникновения непрошеных гостей. В этом случае не всегда сплошные заборы, например, из того же кирпича, будут надежнее металлических. Иногда, преодолеть высокое препятствие намного проще, чем металлическое, вершина которого выполнена в виде острых пиков;
• Помимо защиты от людей, забор предотвратит проникновение на участок животных. Это могут быть как бездомные собаки, так и другие животные, которые могут обитать в близлежащих зеленых полосах. Порой они могут доставлять большие неудобства в виде разбросанного по территории мусора и т.д.;
• Некоторые предпочитают всему вышеперечисленному просто декоративную функцию. В таком случае высота забора может быть минимальной, а вот его дизайн будет сложным и необычным.

Оптимальный вид забора будет совмещать в себе все или большинство функций, что является идеальным вариантом.

После того, как вы определились с набором необходимых именно для вас функций, нужно подобрать оптимальную высоту ограждения, которая будет им соответствовать. Ведь этот параметр в первую очередь зависит от назначения изгороди, и уже потом от ваших предпочтений. Различают следующие стандартные размеры:

• Высотой 0,5 метра – такие ограждения выполняют исключительно декоративную функцию и устанавливаются непосредственно в пределах территории. Ими могут быть выделены границы полисадника, огорожена летняя терраса и многие другие элементы ландшафта или архитектуры;
• Высотой 1,2-1,5 метра – можно сказать, что это средний стандартный диапазон размеров. Чаще всего используется для ограждения частных объектов, находящихся за пределами крупных городов;
• Высотой 1,7-2,0 метра – такие заборы называются капитальными и призваны защитить частные владения в пределах города. Чаще всего такие ограждения являются комбинированными. То есть на фундамент из кирпича, бута или бетона, устанавливаются сварные металлические секции или листы профнастила. Такие конструкции более сложны в возведении и требуют больших затрат как на монтаж, так и на закупку необходимого материала;
• Высотой более 2,0 метров – довольно редко используются для установки на частной территории. Встретить такие конструкции можно в промышленных зонах или в коммерческом строительстве, поэтому мы не будем заострять на них внимание.

Отсюда следует, что оптимальным вариантом для использования на приусадебной или жилой территории, являются конструкции, чья высота лежит в диапазоне от 1,2 до 2,0 метров. Такой забор сможет и обеспечить высокий уровень защиты и не будет выглядеть чересчур громоздко и строго. Также не стоит забывать, что высота сварных конструкций из металла может определяться пожеланиями заказчика, что в свою очередь скажется на стоимости готового изделия.

Если сравнить ограждения из металла с теми же кирпичными или деревянными заборами, которые так же являются довольно популярными, можно явно выделить следующие преимущества:

• Металл прекрасно вписывается в экстерьер большинства объектов и не портит внешний вид территории. К тому же, если выбрать соответствующий цвет покрытия, забор может и вовсе «раствориться» и стать практически не видимым;
• Металл прекрасно сочетается с другими материалами, например, с кирпичом, камнем, поликарбонатом и т.д., что позволяет создать комбинированные вид ограждения, полностью удовлетворяющий требования потребителя;
• Секционные сварные заборы обладают повышенной жесткостью и устойчивостью;
• Благодаря тому, что металл покрывается специальными защитными составами, неблагоприятные факторы окружающей среды практически не оказывает на него пагубного влияния. Элементы не окисляются, не впитывают влагу, не реагируют на воздействия прямых солнечных лучей или морозного ветра. Конечно, это при условии, что отсутствует повреждение защитного покрытия;
• Металлическая поверхность не подвержена образованию и распространению плесени или грибка;
• Помимо периодического окрашивания с целью возобновления защитных свойств, металлические заборы не требуют особого ухода;
• Срок службы изделий из металла может достигать нескольких десятков лет (около 50);
• В отличие от деревянных конструкций, забор, сваренный из металлических прутьев, очень трудно сломать, погнуть, а иногда даже оцарапать;
• Монтаж сварных конструкций может выполняться довольно быстро и не является особо сложной задачей;
• Сварные металлические заборы гораздо доступнее по стоимости, нежели кованые конструкции, а их внешний вид и степень надежности при этом, ничем не уступает;
• По желанию заказчика можно изготовить сварной забор самого разнообразного дизайна, а для повышения его эстетических качеств, дополнить дизайн отдельными коваными элементами;
• В большинстве своем ограждения являются светопроницаемыми, что положительно влияет как на зеленые насаждения вблизи него, так и на восприятие территории в целом. Периметр не кажется замкнутым и ограниченным, что не оказывает давящего влияние на психику.

Без недостатков так же не обошлось:

• Ввиду своей светопроницаемости, подобные ограждения не защитят участок от пыли, если он находится вблизи проезжей части. От пронизывающего ветра, которого иногда невозможно избежать ввиду географических и климатических особенностей территории;
• Сварные заборы не смогут должным образом защитить участок от любопытных взглядов. Исключением могут стать лишь комбинированные конструкции, между прутьями которых есть вставки их непрозрачного поликарбоната;
• Процесс окрашивания сварной изгороди может быть трудоемким и затруднительным. Особенно если его дизайн отличается от стандартного забора-решетки;
• В особо жаркие летние дни металлическая поверхность может нагреваться до высоких температур. Это необходимо учитывать с целью предупреждения возможных ожогов;
• Если вовремя не возобновлять защитное покрытие и не следить за его целостностью, металл может быть поражен коррозией.

Разновидностей сварных металлических конструкций на самом деле очень много. Однако самым распространенным и востребованным вариантом, является забор, чьи секции изготовлены из профилированной трубы, прутка или арматуры. Последний вариант можно смело назвать бюджетным. Арматурные заборы часто устанавливают в местах, где внешняя эстетика не играет никакой роли или в качестве временных ограждений. Да, они действительно отличаются простым внешним видом, однако обладают и некими преимуществами:

• Доступна стоимость;
• Простота изготовления;
• Легкий и быстрый монтаж.

Более привлекательным внешним видом обладают ограждения, изготовленные из профильной трубы или прута.

• Они могут иметь только вертикальное расположение прутьев. Тогда для их закрепления используются несколько горизонтальных перегородок, к которым и привариваются отдельные прутки. Готовые элементы напоминают большие решетки. Верхний контур может быть самым разнообразным по форме. А горизонтальные перемычки могут иметь выступающую или изогнутую форму. Это делается для дополнительной защиты. Стоит отметить, что установка и сварка такого забора производиться на месте. На объект привозят заранее нарезанные части из профильной трубы и приваривают их к установленным металлическим столбикам;
• Либо включать и вертикально и горизонтально расположенные элементы. Тогда для их закрепления используются заранее изготовленные металлические рамы (каркас) соответствующих размеров. Такие ограждения называют секционными.

Секционные конструкции могут иметь самый разный дизайн. Они являются надежной защитой частной территории и могут стать даже ее украшением. Их преимуществами являются:

• Долговечность;
• Надежность и устойчивость;
• Эстетичность;
• Простота монтажа, который проводиться непосредственно на месте установки;
• Доступная стоимость;
• Возможность изготовления по индивидуальному заказу.

Ознакомиться с возможными видами секционных сварных заборов и их стоимостью можно на сайте https://zaborgost.ru/sekcionnye-zabory/svarnye, где также можно подобрать соответствующие по дизайну ворота, калитки и декоративные ограждения. Компания предлагает свои услуги по производству и квалифицированному монтажу металлических сварных, сварных с элементами ковки и полностью кованых ограждений в Москве и области. Продукция изготавливается в заводских условиях на современном оборудовании, благодаря чему за 8 лет работы, специалистами было произведено и установлено около 735 км забора. Следует отметить, что при таких объемах качество изделий остается неизменным, что подтверждается множеством положительных отзывов и повторными обращениями заказчиков.

5. Ковано-сварные ограждения

Сварные металлические заборы с элементами ковки можно назвать промежуточным продуктом между доступными сварными и дорогостоящими коваными заборами. Они изготавливаются из того же прута или различного металлопроката – швеллера, квадрата, уголков и включают лишь отдельные, изготовленные методом ковки, детали. К их преимуществам относят:

• Более интересный и презентабельный внешний вид. Такое изделие поможет лишний раз подчеркнуть статус владельца территории;
• Учитывая то, что методом ковки изготавливаются лишь декоративные элементы, срок изготовления самого ограждения будет гораздо меньшим, нежели полностью кованого забора;
• Наличие кованых элементов также не влияет и на длительность процесса установки и его сложность;
• Цена на изделие остается доступной;
• У заказчика появляется возможность приобрести ограждение, чей внешний вид может быть уникальным. Достигается это возможностью выбора декоративных элементов и их комбинирования;
• Благодаря этому можно подобрать ограждение, которое максимально будет подходить по стилю ранее установленным решеткам на окнах. Такой подход позволит создать гармоничный экстерьер;
• Так же немаловажную роль играет и вес готовой сварной секции, который будет значительно меньшим, чем вес кованой. Иногда это является необходимостью, обусловленной особенностью грунта.

6. Сварной забор из металлической сетки

Эта разновидность сварных заборов отличается значительно меньшим весом. Конструкция может быть как бескаркасной, так и с каркасом. Сетка может изготавливаться путем точечной сварки проволоки различной толщины. Разными по форме и размеру могут быть и ячейки. Самыми простыми считаются квадратные или прямоугольные ячейки, более сложными и декоративными – ромбические, трапециевидные и другие многоугольные формы. В зависимости от защитного покрытия проволоки, различают следующие виды сетки для заборов:

• С полимерным покрытием. Защитный слой наносят методом порошковой окраски или путем окунания проволоки в специальный раствор. Чаще всего такая сетка имеет зеленый цвет, что позволяет сделать ограждение максимально незаметным. Возможны также и другие цвета;
• Оцинкованная — может изготавливаться из уже оцинкованной проволоки, либо покрываться защитным слоем уже после сварки проволоки в готовую сетку. В продаже можно встретить и неоцинкованные изделия, однако они в большей степени подвержены образованию коррозии;
• Оцинкованная с полимерным покрытием – самый долговечный вариант, который, соответственно, и самый дорогостоящий.

Вышеперечисленные виды сетки поставляются в рулонах и могут иметь разную высоту и толщину проволоки не более 3 мм. Более надежным будет секционное ограждение из 3d сетки с полимерным покрытием, чья стандартная толщина составляет 4-5 мм. Такие заборы могут служить надежной защитой территории, как от проникновения животных, так и посторонних. Они являются полностью светопроницаемыми, однако этот недостаток легко можно устранить, высадив по периметру забору вьющиеся растения. К тому же сетка станет для них прекрасной опорой. Преимуществом секционных сетчатых заборов является:

• Легкость конструкции;
• Эстетичность;
• Доступная стоимость;
• Практичность;
• Простота и скорость монтажа;
• Длительный срок эксплуатации;
• Повышенная жесткость конструкции благодаря наличию изгибов на сетчатом полотне.

7. Как рассчитать необходимое количество секций?

Какую бы разновидность сварного забора вы ни выбрали, прежде чем делать заказ, а тем более приступать к установке конструкции, необходимо определиться с нужным количество секций. Для этого выполните следующие действия.

• Прежде всего, нужно выполнить разметку территории, а точнее, определить четкие границы участка. Проще всего и нагляднее можно сделать это, используя небольшие колышки и веревку. Начинать вбивать колышки следует с места, где предположительно будут находиться ворота или калитка. Затем необходимо обозначить все углы. И только после этого вбить промежуточные колышки. Теперь натяните веревку, внимательно посмотрите, не требуют ли получившиеся границы корректировки, и с помощью рулетки измерьте длину будущего ограждения. Конечно, если вы обратитесь за услугами в любую фирму, замер будут производить они. Однако, в целях экономии многие предпочитают выполнить данный этап и сам монтаж самостоятельно;
• Также важно рассчитать необходимое количество монтажных столбиков, к которым и будет крепиться сетка с помощью специальных скоб или привариваться решетчатая секция. Для того, чтобы конструкция была жесткой и надежной, рекомендованное расстояние между столбиками не должно превышать 2 метров. Важный момент – установка столбиков начинается с углов. Секционные заборы обычно имеют стандартную длину элемента, которая может и превышать 2 метра. В таком случае просчитать количество столбиков можно непосредственно после выбора дизайна и размера конкретной секции.

После того, как все расчеты произведены, советуем еще раз все перепроверить и только после этого совершать покупку.

8. Советы по установке опорных столбиков

Установка сварного забора из сетки должно начинаться с установки опорных столбиков, которые изготавливаются из металлической трубы квадратного сечения:

• Начинайте установку с угловых опор. В месте расположения каждого столбика нужно выкопать углубление, глубиной не мене 0,5 метра и размером 25×25 см.;
• Чем больше длина отдельной секции и больше ее вес, тем глубже стоит погружать столбики в грунт. На этом этапе важно не прогадать и заказать столбики высотой, которая будет учитывать глубину погружения. То есть, если будущий забор будет иметь высоту 1,5 метра, а столбики предполагается бетонировать на 0,8 метра, высота столбика соответственно должна быть 1,5+0,8 метра;
• После этого нужно организовать фундамент в углублениях. Нужно приготовить раствор, в состав которого будет входить песок, цемент, мелкий щебень и вода. Все составляющие тщательно перемешиваются в бетономешалке;
• Не замешивайте сразу большое количество раствора, если вы работаете один, иначе он может засохнуть;
• Ямки следует заполнить раствором и вбить столбики, пока состав не схватился;
• Для ускорения процесса можно сразу установить столбики с помощью распорок, не забывая контролировать ровность их установки строительным уровнем, а затем залить все места сразу;
• Приступать к дальнейшему крепления к столбикам сетки или секций можно через трое суток, когда состав окончательно кристаллизируется.

9. Советы по монтажу различных видов заборов

К установленным таким образом столбикам можно крепить как сетку-рабицу, так и сварную сетку, и решетчатые сварные секции. Рассмотрим некоторые особенности крепления каждого вида в отдельности. Для крепления рабицы к опорным столбикам необходимо:

• Приварить металлические полосы, размер которых должен составлять не менее 5×25 см, где 5 – это ширина;
• Крепить полосы необходимо на расстоянии около 225 см от края столбика снизу и сверху;
• Далее к этим полосам нужно приварить секцию из сетки;
• Если речь идет о рулонном материале, то для его закрепления дополнительно нужно предусмотреть натяжители, которые не дадут полотну провиснуть под собственным весом. Для этих целей хорошо подойдет более толстая проволока;
• Край рулона крепиться к первому столбику с помощью специальных скоб. Далее он постепенно разматывается, сверху и снизу полотна в ячейки продевается проволока-натяжитель и так же крепиться к столбикам путем обвития вокруг него или с помощью специальных крепежей. Важно обеспечить жесткое натяжение;
• Таким образом следует продвигаться от столбика к столбику.

Секции из сварной 3d проволоки крепятся немного иначе:

• Готовые секции следует предварительно разложить между столбиками;
• Затем приварить к опорам металлические уголки;
• В уголках следует просверлить отверстия под шурупы, с помощью которых закрепляются секции. Обычно они идут в комплекте;
• Такие же отверстия следует просверлить и в угловых частях секции;
• Теперь нужно прикрутить сетку в раме к металлическим уголкам на столбиках и надежно стянуть;
• Вместо шурупов можно использовать знакомую всем сварку. Тогда рама просто приваривается к уголкам.

Сварные решетчатые или ковано-сварные секции крепятся к опорным столбикам следующим образом:

• Крепление отдельных прутьев решетчатого забора следует начинать с приваривания горизонтальных перемычек к столбикам;
• Затем на земле раскладываются прутья, согласно эскизу;
• Тщательно вымеряется расстояние между элементами;
• Каждый прут приваривается отдельно. На этапе важно контролировать каждый шаг строительным уровнем, чтобы конечный результат соответствовал вашим ожиданиям;
• Также нужно обращать внимание на качество сварных швов, которые должны быть сплошными, без пустот и разрывов;
• Секционные заборы, если они продаются не в виде уже сваренных конструкций, следует монтировать, начиная со сварки каркаса;
• Затем на каркас привариваются прутья и декоративные элементы. Делать это удобнее всего на земле;
• И только после окончательной сборки готовая секция приваривается к опорным столбикам.

Следует отметить, что монтаж решетчатых заборов для человека, не обладающего достаточными навыками проведения сварочных работ, может стать довольно сложным и трудоемким. Не исключено, что вы будете разочарованы внешним видом готового ограждения или его прочностью. Поэтому иногда работы по монтажу лучше доверить специальным бригадам. Чаще всего фирмы, которые занимаются производством и продажей металлических сварных заборов предлагают услуги по установке. И напоследок – чтобы забор, изготовленный из профильной трубы, прослужил дольше, обязательно выбирайте изделия с защитным покрытием и не забудьте установить сверху каждого прутка заглушку. Она может изготавливаться в виде пики, ромбика и другой фигуры. Однако роль ее не только декоративная. Она так же защищает конструкцию от попадания осадков вовнутрь, тем самым предотвращая образование коррозии.

Источник https://stroy-bloks.ru/ustanovka-dachnogo-metallicheskogo-zabora-svoimi-rukami/

Источник https://tutknow.ru/building/uchastok/9427-kak-sdelat-metallicheskiy-zabor.html

Источник https://remstroiblog.ru/karina_vajlo/2018/12/17/zabor-metallicheskiy-svarnoy-9-sovetov-po-vyiboru-i-ustanovke/