Как сделать фундамент для забора из профнастила своими руками

Строительство забора на ленточном фундаменте и с обшивкой из профлиста можно выполнить самостоятельно; главное – строго соблюдать технологию.

Подготовка

На этом этапе делают разметку, устанавливая колышки на углах, в местах установки ворот и калиток, а также в точках расположения опор.

Между угловыми метками натягивают шнур, размечают положение фундамента. Между опорами обычно соблюдают шаг в 2 метра, но он может меняться в зависимости от размеров и веса сооружения.

Пошаговая инструкция и фото примерной схемы монтажа

После подготовки процесс проходит следующим образом:

• Земляные работы. Территорию расчищают, после чего роют траншею, размер которой определяют с учетом ширины будущей ленты и толщины опалубки. Степень заглубления варьируется от 25 до 35 см ниже точки промерзания в зависимости от характеристик грунта. В точках установки опор на дне сделанной траншеи формируют глубокие отверстия, ширина которых больше диаметра столба.
• Обустройство подушки из песка и гравия. Перед этим грунт уплотняют виброплитой, затем засыпают песок слоем 5 см, смачивают и трамбуют, потом укладывают щебень, снова уплотняют и кладут слой гидроизоляции.
• Обустройство армированного каркаса. В случае монтажа забора с металлическими столбами каркас нужен только для самого фундамента, при создании конструкции из кирпича потребуется обустроить его и для столбов. Расположение продольных стержней должно быть на расстоянии 5 см от опалубки, поперечные стержни ставят с шагом 20 см. Конструкцию скрепляют сваркой или вязальной проволокой; второй вариант более предпочтителен.
• Сборка и установка опалубки. Для этого могут использоваться доски, шифер, ДСП, фанера. У краев траншеи устанавливают бруски, щиты выставляют у стенок, соединяя саморезами.
• Заливка бетона для фундамента. Параллельно этому выполняют установку металлических столбов, если это предусмотрено конструкцией; опоры выверяют уровнем и фиксируют для последующего окончательного закрепления. В траншею помещают слой смеси толщиной 15 см, удаляют воздух при помощи арматуры, продолжают заливку слоями.
  Если забор делается с кирпичными столбами, проводится заливка бетонной смеси в их каркас. Застывание бетона длится от 3-5 дней до 1-2 недель в зависимости от погодных и климатических условий. Полную крепость бетон набирает через месяц.
• Снятие опалубки, монтаж облицовочного кирпича для столбов, если это предусматривает проект.
• Установка направляющих (обычно их 2) из профильной трубы. Крепление выполняется на сварку или уголки.
• Монтаж профнастила. Его фиксируют кровельными саморезами, по окончании работ поверхность листов можно окрасить.
• Установка защитных колпаков на столбы.

На фото стандартная схема возведения забора на ленточном фундаменте:

Этапы строительства ленточного фундамента и установка забора

Разметка и выкапывание траншеи

Первым этапом необходимо выполнить разметку местоположения забора так, чтобы он не выходил за пределы Вашего земельного участка, так как после устройства фундамента будет уже проблематично его перенести.

Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают крепкий шпагат. Далее необходимо по всей длине убрать растения и кустарники. После этого определяют места установки столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряют одинаковые расстояния, в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учесть длину ворот и калитки.

Далее выполняется выкапывание траншеи шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли. Это делается при помощи узкоковшового экскаватора или вручную. Всё зависит от типа почвы и желаемой скорости постройки. При наличии скальных грунтов используется гидромолот или, в ручном варианте, используется отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.

Подготовка траншеи под фундамент для забора Источник montazh-zaborov.ru

Затем делается песчаная «подушку» слоем в 10-20 см. Её необходимо утрамбовать. Она будет служить основанием нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.

При неровном рельефе следует учитывать то, что одна секция забора должна быть на одном уровне. В таких случаях забор делается «ступеньками».

Один из способов планирования архитектуры забора при неровностях ландшафта Источник strojbum.ru

Установка опалубки

При обустройстве опалубки, её сборка осуществляется на 20-30 см выше поверхности земли. Она может быть выполнена как из досок, металлических листов, фанеры или профессиональной опалубочной фанеры, которая позволит при высыхании бетона без особого труда ее отделить.

Неровный рельеф добавляет трудностей в установке опалубки, чтобы сделать фундамент для забора из профнастила. Так как одна секция будет иметь одну высотную отметку, необходимо установить и опалубку на планируемой высоте. Секции в этом случае разделяются между собой при помощи этой же опалубки. В этом случае каждое отделение в дальнейшем будет заполняться бетоном поэтапно. Естественно и армирование бетона будет устроено несколько сложнее, чем при ровной поверхности.

Сборка опалубки и армирование для будущего фундамента Источник stroykarecept.ru

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Определяем глубину залегания фундамента

Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках

Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

Армирование основания

За счет армирования вы увеличите сопротивляемость основания изгибам, возникающим при воздействии ветра на забор. Для того чтобы выполнить качественное армирование, вам потребуется:

• На дне траншеи уложить кирпичи – они выполнят роль подкладки. Верхняя часть кирпичей должна находиться на расстоянии 5-8 см от дна траншеи.
• Далее производите укладку прутков арматуры. Рекомендуется использовать материал диаметром 8-10 мм. Расстояние от стен траншеи – около 7-10 см.
• Горизонтальные прутки не должны доходить до стен траншеи – необходимо, чтобы они были на расстоянии 3-4 см от них.

• Там, где поперечные и продольные прутья пересекаются, нужно поставить еще и вертикальные. Шаг – 0,5 м, высота кусков арматуры должна быть меньше высоты основания на 5 см.
• Все вертикальные и горизонтальные прутья обязательно нужно связать с помощью проволоки. Использовать сварку не рекомендуется – швы очень быстро проржавеют и разрушатся.
• Если нужно, то делаете несколько рядов горизонтальных элементов.

На этом изготовление армирования окончено, можно приступать к сборке опалубки.

Выбираем фундамент для забора – важные моменты

Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания. Он должен соответствовать следующим критериям:

Он должен соответствовать следующим критериям:

• обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
• равномерно распределять вес ограждения на грунт;
• удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
• не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.

Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики

Размышляя, как сделать фундамент под забор, следует выбрать оптимальный вариант конструкции основания, проанализировав следующие факторы:

• тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
• возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
• возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
• массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
• площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
• общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
• особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
• потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.

Для сооружения оград применяют различные виды оснований:

• ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
• столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов

• ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
• гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
• каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.

В зависимости от конструктивных особенностей ограждений, применяются различные типы фундаментных оснований. Одним из наиболее распространенных вариантов является ленточно-столбчатый. Благодаря конструктивным особенностям, он способен воспринимать значительные нагрузки, которые создает большинство возводимых ограждений. Остановимся на особенностях и технологии возведения каждого вида фундамента.

Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание

В чем преимущества ленточного основания

Строительство ленточного фундамента для забора – сам по себе процесс достаточно несложный, но подразумевающий проведение правильных расчетом и использования материалов надлежащего качества.

Эта разновидность основания на сегодняшний день одна из самых востребованных и часто используемых как при постройке домов, так и простых ограждений. Ленточный фундамент для забора целесообразен в применении для изделий из профнастила.

Его преимущественными качествами являются:

• подразумевает мелкого заглубление;
• несложное устройство с точки зрения возведения;
• возможность использования качественного материала – профнастила;
• ленточный фундамент под забор из профнастила требует только такого выбора основания, так как материал имеет высокую парусность, поэтому вариант с кирпичными столбами или просто столбчатый – совершенно неуместен.

Мероприятия по возведению ленточного основания имеют ряд особенностей, которые желательно знать и учитывать в процессе. Начнем с того, что фундамент подразумевает принадлежность к определенным подтипам:

• С монолитно-ленточным основанием – требует глубокого заложения с обязательным применением оста из арматуры, по сути, происходит армирование ленточного фундамента для забора. Данный вариант уместен при строительстве массивных и тяжелых конструкций.
• С бутовым основанием из французского или обычного природного камня. Считается одним из самых дорогих.
• С основанием из кирпича – желательно использовать красный кирпич из глины, это идеальный материал, который будет впоследствии залит смесью из бетона.
• Сборный тип. В создании такого основания используются специальные железобетонные блоки, что, естественно, повышает его стоимость.

Что такое забор?

Забор (ограждение) – это конструкция, которая предназначена для того чтобы защитить частное домовладение от злоумышленников и различного рода природных явлений. Профилированный лист используется при строительстве ограждений очень часто – ведь есть возможность выбрать любой цвет. Кроме того, в процессе всей эксплуатации листы не нужно красить.

Но для надежности забора из профлиста необходимо ставить его на качественном основании. Далее рассмотрим несколько вариантов конструкций фундамента для ограждений из профлистов. Ведь многие задаются вопросом, а какой фундамент для забора из профнастила лучше всего использовать?

Цены на заборы из профнастила с установкой

Стоимость забора из профилированного листа зависит от толщины металла, наличия цветного полимерного покрытия с одной или двух сторон, длины и высоты забора. Также цена зависит от способа бетонирования и фундамента под забором, наличие в конструкции дополнительных элементов (калитка, ворота, кирпичные столбы и т.д.).

Вот некоторые из примерных цен на разнообразные виды забора из профлиста (при высоте 2 м с локальным бетонированием вертикальных труб):

• Забор из оцинкованного профнастила – около 1400 рублей за 1 метр погонный.
• Забор из профилированного листа с полимерным покрытием с одной стороны – от 1600 рублей за 1 метр погонный.
• Забор из профилированного листа с полимерным покрытием с двух сторон – от 1800 рублей за 1 метр погонный.

Кроме установки самого забора, необходимо позаботится о входах и въездах на территорию. Цены на некоторые дополнительные установки сопутствующих работ:

• Калитка из профлиста (ширина до 100 см) с ручками, замком и щеколдой – около 5000 рублей (изготовление и установка).
• Ворота распашные (от 3-4 метров) с задвижками и петлями – 10000 рублей.
• Кирпичные столбы в полтора кирпича – 8000 рублей/столб.

Несмотря на то, что вы можете провести установку забора своими силами, это отнимет достаточно много сил и времени, поэтому зачастую выгоднее заказать установку забора у профессионалов.

Бутовое основание

Изготавливается основание из арматуры, камней и раствора бетона. Фундамент получается крепким и надежным. Но вот есть один нюанс. Если вы строите забор из дорогостоящего материала, то есть смысл использовать такого типа основание. Если же ограждение планируете сделать из профилированного листа, то есть смысл делать бутовое основание лишь в том случае, когда имеется большое количество бесплатного природного камня. В этом случае бутовый фундамент для забора из профнастила своими руками построить не составит труда. А проблем с поиском материалов не будет.

Тип и схема забора

Заборы возводят на разных фундаментах и с отличающимися схемами крепления, но выделяют всего 2 основных типа — сплошной и секционный. Ограждения первого подвида обычно устанавливают на профилированные трубы, которые закрепляют в земле (вкапывают или вбивают). Трубы для ворот и калитки выбирают вдвое шире, чем для каркаса. В ветреных регионах формируют фундамент с использованием бетона и арматуры, а опорные столбы устанавливают на глубине 0,5—1,5 метра. Для временных сплошных оград хватит листов миллиметровой толщины. Секционный вариант забора монтируют на столбчатый или ленточный фундамент, который защищает также от воздействия почвы на металлопрофиль, распространения сорняков и проникновения животных. Несущую функцию в ограждении выполняют и опорные столбы между секциями профнастила. Опоры чаще всего возводят в виде кирпичных колонн. Популярностью пользуются также ограждения из евроштакетника — профлиста со свободным пространством между планками.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста

Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа

Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист

Вставки ковки и поликарбоната

Еще вариации на тему ковки

Окраска может быть неоднотонной

С нелинейным верхом нужно повозится

Виды основания

Наиболее распространенным вариантом устройства основания под забор является ленточный фундамент. Он больше всего подходит для устройства каменных заборов либо заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется ограждение из профлиста, ковки, дерева и других материалов. Бетонное основание такого фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку. Ленточный фундамент подойдет для установки в нем металлических опор с последующим креплением к ним конструкций ограждения.

Для устройства такого типа фундамента сначала вырывают траншею на расчетные значения глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей устраивается опалубка высотой до 30 см. Внутрь траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура. Далее происходит заливка фундамента бетоном.

Наиболее бюджетный вариант устройства основания под опоры для забора – это столбчатый фундамент. Этот тип основания является наиболее подходящим для пучинистых грунтов. В качестве опор могут использоваться металлические или асбестовые столбы, кирпичная кладка на бетонной основе или винтовые сваи. Расстояние между опорами, как правило, составляет 1,5-2 м.

В зависимости от типа грунта и климатических условий яму под опоры выкапывают глубиной 1-1,5 м. На дно укладывается подушка из щебня и песка и утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, фиксируют их вертикально и заливают яму бетоном.

Такой тип фундамента применяется для устройства заборов из бетонных плит, ковки, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов. Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала вырывают траншею глубиной около 0,5 м.

В ней в размеченных местах пробуривают лунки глубиной, превышающей глубину промерзания почвы. Далее в траншею устанавливают опалубку, насыпают смесь песка и щебня, ставят арматуру. После этого фундамент заливают бетоном.

Монтаж ленточного фундамента

Монтажные работы по созданию столбчато-ленточного фундамента включают строгую последовательность работ. Она включает предварительную разметку участка согласно размерам будущего забора, проведение земляных работ, создание песчаной подушки. Далее монтируется опалубка, проводится плетение арматуры. Последняя стадия – собственно, заливка фундамента.

Полезное Железобетонные столбы для забора

Этап 1: разметка

Перед тем, как монтировать ленту, нужно провести предварительную разметку траншеи. Площадка не требует сложной подготовки, достаточно убрать мусор и сорняки. Единственное условие – желательно ровный участок. При перепадах высоты эти места размечаются внимательно.

Процесс разметки включает:

1. Проведение замеров. Определяется необходимое расстояние, на котором ставят столбы. Чаще от 3 до 6 метров.
2. Установка колышков. Их забивают там, где планируются углы ограды, далее возле калитки и ворот.

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Между вбитыми колышками натягивают прочный шнур. От правильности разметки зависит правильность установки столбового полотна.

Этап 2: земляные работы

Земляные работы включают:

• Прокапывание траншеи. Проводится на длину забора. Ширина траншеи равна размеру фундамента. Высоту стенок определяют, учитывая характеристики грунта. Она составляет 50–70 сантиметров.
• Выравнивание стенок. После обязательно проверить вертикальность стенок при помощи отвеса. При необходимости, делается выравнивание.
• Место под опоры. В местах, где устанавливаются бетонные опоры, делают дополнительные углубления. Проще делать буром.

Дно траншеи тщательно выравнивается, это повышает качество песчаной подушки.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

Песчано-гравийная подушка – это элемент, который противостоит деформации из-за морозного пучения. Смонтировать песчано-гравийную подушку:

1. На дно траншеи насыпают слой песка в 10 сантиметров, утрамбовывают. Первый слой предварительно проливают водой.
2. Далее насыпают слой гравия. Проливают водой, затем утрамбовывают.

Для утрамбовывания подушки применяется специальное оборудование. Для дополнительной экономии возможно соорудить трамбовку из бревна.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Поверх подушки укладывают слой гидроизоляционного материала, рекомендуется рулонный рубероид. После монтируют армирующий каркас:

• Поверх подушки – прокладку из кирпича.
• Поверх укладывают арматурные прутья.
• Горизонтальные прутья укладывают на расстоянии 3- 4 сантиметра.
• Вертикальные элементы каркаса располагают на пересечении горизонтальных и поперечных прутьев, с интервалом между арматурой в 50 сантиметров.
• Горизонтальные и вертикальные прутья соединяют мягкой проволокой.

Полезное Как правильно залить фундамент своими руками под забор, расчет глубины и необходимость гидроизоляции

Для дополнительной прочности конструкции добавляют горизонтальные прутья. После делается монтаж деревянной опалубки.

Этап 5: заливка фундамента

До заливки основания устанавливают бетонные столбы в заранее подготовленные углубления. Бетон заливают в 2 приема:

1. Первыми заполняют ямы вокруг опорных столбов. Залитую массу утрамбовывают при помощи металлического прута.
2. Дальше траншея заполняется цементно-песчаным раствором. Раствор тщательно уплотняют.

После заливки поверхность выравнивают. Далее накрывают гидроизоляционным материалом, чаще полиэтиленовой пленкой. Опалубку осторожно снимают после 7 дней, когда бетон затвердеет.

Фундамент и столбыКак правильно устанавливать своими руками металлические столбы для забора, способы монтажа

Фундамент и столбыПошаговая инструкция бетонирования столбов для ограждения — финская технология

Фундамент для ограждения из металлопрофиля своими руками

Процесс качественного строительства ограждений включает в себя предварительную укладку надежного основания — фундамента. Это одна из самых ответственных частей работы, потому что только правильно залитый по всем нормам и стандартам бетон сможет удерживать несущую конструкцию и полотно ограждения в первозданном виде длительный срок, не лопаясь и не перекашиваясь. Фундамент для забора из профлиста лучше всего делать ленточный, который идеально подходит для такого типа конструкций. Процесс укладки такого основания отличается от столбчатого, или другого типа.

Сведения о ленточном типе фундамента

Очень часто при самостоятельном возведении забора выбирают такой тип основания, так как он является мелко заглублённым, материалы доступны, а сам процесс укладки не требует специальных навыков.

Забор из профнастила с фундаментом будет противостоять:

• проседанию и подъёму уровня земли под влиянием естественных процессов движения пластов почвы;
• подмыванию основания грунтовыми водами;
• проседанию под воздействием собственного веса ограждения;
• изгибу и кручению от парусного эффекта сплошного полотна ограждения;
• деформации грунта от вибрации (вблизи автомагистралей и железных дорог).

Ленточный фундамент для ограждения — это беспрерывная армированная лента из бетона и арматуры с поверхностным типом залегания, основой, которой должен быть бетон выше марки М200 (В15).

Отличительные качества монолитно-ленточного типа основания

• заливается по песчаной подушке в предварительно обустроенную опалубку;
• армируется арматурой (диаметр может составлять 8 -10 мм);
• имеет высокие несущие показатели;
• сопротивляемость к различного рода нагрузкам;
• опалубка из ламинированной фанеры обеспечивает гладкую поверхность бетона, которую можно в дальнейшем окрашивать.

От веса несущей конструкции забора зависит и размер основания под него. Чем больше вес – тем больше основание, например, для тяжелых сварных конструкций из металла полоса бетона должна быть большой и широкой, а фундамент под забор из профнастила можно сделать уже, но глубже. Это обеспечит максимальное противостояние давлению ветра.

Различные варианты размеров ленты бетона и арматуры

Легкие заборы

Конструкция состоит из следующих элементов:

• профилированный лист;
• вертикальные стойки из профильных металлических труб (расстояние между ними обычно назначается 2,5 м);
• горизонтальные лаги для крепления листов ограждения из металлического профиля (трубы или уголки).

К преимуществам легких заборов можно отнести невысокую стоимость и относительную простоту изготовления. Для обеспечения устойчивости вертикальные стойки закапывают в грунт на определенную глубину. Величина заложения и необходимость дополнительных мероприятий зависит от характеристик почвы.

Варианты закрепления стойки.

Грунт с хорошей несущей способностью

К таким основаниям относятся:

• крупнообломочные (с незначительным содержанием мелких пылеватых частиц);
• песок средний и крупный;
• глина, суглинок и супеси полутвердые и тугопластичные.

В этом случае стойки при устройстве забора из профнастила можно заглублять в следующем порядке:

• отрывка углубления под стойку высотой в среднем 800—1000 мм, но не менее 1/3 высоты надземной части столба;
• установка стойки в проектное положение;
• обратная засыпка;
• уплотнение засыпки (способ зависит от используемого материала, чаще всего это проливка водой или трамбование).

При устройстве забора на пучинистом грунте (глина, суглинок, супесь) необходимо дополнительно предусмотреть демпфирующий слой. Для этого в непосредственной близости от стойки забора выполняют обратную засыпку материалом не склонным к морозному пучению:

• средний песок;
• крупный песок;
• щебень;
• гравий.

Совет! Глина плохо пропускает воду. Для предотвращения вреда для конструкций забора рекомендуется толщину демпферного слоя назначать больше глубины промерзания грунта примерно на 20 см (запас для оттаивания влаги).

Для большей надежности часть стойки, расположенную у поверхности земли, часто бетонируют. Толщина бетонного слоя в среднем составляет 30 см, в верхней части укладывают металлическую сетку с арматурой диаметром 4—6 мм.

Важно! При укладке сетки необходимо обеспечить защитный слой бетона. Стержни не должны доходить до границ бетона на 30—40 мм при использовании арматуры с оцинковкой и на 60—70 без нее.

Слабые грунты

Схема устройства на слабых грунтах.

Процесс устройства фундаментов усложняется при необходимости сделать забор на почве с низким расчетным сопротивлением. К таким основаниям относятся:

• глина, суглинок и супесь мягкопластичные;
• болотистые грунты;
• чернозем;
• пески мелкие и пылеватые;
• насыпной грунт (рыхлый).

Главная задача при устройстве фундамента под забор на таких почвах — предотвращение расшатывания. Чем шире основание, тем проще сохранить устойчивость, тонкой металлической стойки здесь будет недостаточно. Нужен прочный бетонный слой, который предотвратит разрушение грунта при динамическом воздействии ветра.

Работы выполняются в следующем порядке:

• расчистка территории, разметка расположения стоек;
• отрывка углублений под основание забора;
• установка стойки в проектное положение;
• заливка бетонной опоры глубиной 60—80 см (при этом величина заглубления стойки может быть больше);
• выжидание времени на набор прочности бетоном;
• обратная засыпка и ее уплотнение.

Бетонный элемент может быть круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Оптимальным материалом для заливки станет бетон класса В15 (или марки М200). При работе с пучинистыми основаниями так же, как и в предыдущем случае, стоит предусмотреть демпфирующий слой (выполнить обратную засыпку из непучинистых материалов).

Особенности обустройства фундамента под забор из профнастила

На неровной территории со склоном ограду можно поставить с одинаковым наклоном по верхнему уровню либо ступенчатую. Если для ограждения используется профлист, то во втором случае работы производить проще и, помимо этого, такой материал лучше подойдет для наклонных участков.
Разметка территории под строительство

Подготовительный этап установки забора

Прежде чем строить изгородь на склоне, требуется тщательно подготовиться, чтобы в дальнейшем получился красивый и надежный забор, который не боится осадков или сильного ветра. Подготовка в себя включает:

• разметку неровной территории;
• планирование и расчет изгороди на уклоне;
• приобретение стройматериалов.

Эскиз вариантов оснований

Чтобы определить расход стройматериалов для изгороди на неровной территории или склоне, измеряют периметр территории. Для определения расхода профлиста для строительства забора нужно не забывать, что крепление листов делается внахлест на 8–12 см.

Число опорных столбов и требуемых компонентов для бетонирования берется с таким учетом: один столб на шаг 2–2,5 метра, заглубление основания – от 0,9 до 1,5 м (с учетом типа грунта). Для опорных стоек выбирают профтрубы сечением 50х50 мм и размером, равным высоте ограждения, добавляя заглубление основания.

Установка столбов для монтажа сетки рабицы и секционной ограды

Поперечины для ограды на склоне можно сделать из уголка, но лучше из профтрубы сечением 25х45 мм. Если забор не выше 1,9 м, лаги крепятся в два ряда. Если высота больше – в три ряда. Для заливки раствором столбов забора на неровной местности потребуется бетон М250.

Между крайними столбами неровной поверхности протягивают веревку и отмечают участки крепежа промежуточных опор, учитывая месторасположение уличной двери и ворот.

Эскиз ограждений на уклоне в деревне

На видео показан монтаж ограды на неровном участке.

Установка забора на склоне своими руками

Пошаговая инструкция строительства ограды на участке с уклоном своими руками состоит из следующих этапов:

1. Земельные работы.
2. Крепление столбиков и заливка бетонным раствором.
3. Крепеж поперечин и фиксация профильного листа.

Схема монтажа столбов

Копку траншей под монтаж столбов на неровной территории или уклоне лучше проводить бензобуром, но можно и вручную лопатой. Отмеряют требуемый размер профтрубы (для разных столбов на склоне их длина различна), ставят ее в вертикальном положении по уровню. Затем вбивают на 1/3 длины в грунт.

Профтрубы для столбов могут поставлять вместе с верхним защитным колпаком. Чтобы его не деформировать, заглушку нужно снять и вбивать через брусок.

Чертеж для монтажа забора на даче

Затем заново определяют правильность установки столба на уклоне или неровной поверхности и, если нужно, выравнивают. Пространство между грунтом и опорой забора заливают бетонным раствором. Бетону позволяют подсохнуть не меньше суток.

Сварочные соединения затем зачищают и покрывают защитными составами от коррозии. Каркас ограждения на уклоне красят в цвет, который подходит в тон используемого материала. Профлист закрепляют на незначительном расстоянии от уровня грунта внахлест с помощью саморезов.

Чертеж для монтажа ограды со столбами из кирпича

Монтаж забора на территории, где находится склон или есть значительные неровные поверхности, практически не отличается от возведения ограждения на ровном участке. Эта изгородь на уклоне простоит долгое время, если грамотно выбрать способ заливки фундамента для определенной местности, описанный выше.

Виды основания

Наиболее распространенным вариантом устройства основания под забор является ленточный фундамент. Он больше всего подходит для устройства каменных заборов либо заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется ограждение из профлиста, ковки, дерева и других материалов. Бетонное основание такого фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку. Ленточный фундамент подойдет для установки в нем металлических опор с последующим креплением к ним конструкций ограждения.

Для устройства такого типа фундамента сначала вырывают траншею на расчетные значения глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей устраивается опалубка высотой до 30 см. Внутрь траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура. Далее происходит заливка фундамента бетоном.

Наиболее бюджетный вариант устройства основания под опоры для забора – это столбчатый фундамент. Этот тип основания является наиболее подходящим для пучинистых грунтов. В качестве опор могут использоваться металлические или асбестовые столбы, кирпичная кладка на бетонной основе или винтовые сваи. Расстояние между опорами, как правило, составляет 1,5-2 м.

В зависимости от типа грунта и климатических условий яму под опоры выкапывают глубиной 1-1,5 м. На дно укладывается подушка из щебня и песка и утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, фиксируют их вертикально и заливают яму бетоном.

Такой тип фундамента применяется для устройства заборов из бетонных плит, ковки, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов. Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала вырывают траншею глубиной около 0,5 м.

В ней в размеченных местах пробуривают лунки глубиной, превышающей глубину промерзания почвы. Далее в траншею устанавливают опалубку, насыпают смесь песка и щебня, ставят арматуру. После этого фундамент заливают бетоном.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста

Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа

Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист

Вставки ковки и поликарбоната

Еще вариации на тему ковки

Окраска может быть неоднотонной

С нелинейным верхом нужно повозится

Металлические столбы

Разберем поэтапно, как для забора из профнастила можно обустроить фундамент с металлическими столбами.

Работа по установке забора

1. Земляные работы. Их суть состоит в разметке территории и копании траншеи глубиной до 40 см. Точки размещения опор помечают вехами. Рекомендованное расстояние между несущими частями – 2 – 2.5 м. Первые три вехи расставляют по углам будущего забора. Дополнительно обозначают место нахождения входной группы.
2. Создание опор. Крепкие столбцы получают из металлических труб квадратного сечения, нарезанных кусками длиной 2.5 м. Те участки, которые будут внедряться в землю, обрабатывают антикоррозионным составом.
3. Обустройство лунок. Скважины легче всего делать при помощи ручного садового бура. Ямы роют везде, где стоят вехи.
4. Замес раствора. Для бетонирования столбиков смесь готовят из цемента, песка и мелкой щебенки (1: 4: 5).
5. Фиксация опор. Столбы вставляют в лунки частью, защищенной от коррозии. Пустоты цементируют. По мере необходимости металлические опоры поправляют, контролируя положение уровнем.
6. Работа с опалубкой. Дно рва покрывают геотекстилем, создают 10-сантиметровую щебневую подушку, по всей длине траншеи раскладывают плотный полиэтилен и монтируют деревянную опалубку. Верхушку приспособления стягивают поперечниками и вводят два прута с последующим соединением поперечными перевязками. Процесс завершают заливкой траншеи цементно-песчаным раствором.

Фото забора из профнастила своими руками

Строительство фундамента

Поставить забор на неровном земельном участке можно разными способами. Каждый землевладелец выбирает тот вариант, который является оптимальным в отношении конкретных ландшафтных условий.

Фундамент 1

Если уклон участка ниже 30°, можно построить фундамент для ограды из профнастила на максимально выровненной поверхности. Этапы работы:

• Выравнивание уровня земли по всей длине забора;
• Заливка ленточного фундамента;
• Бетонирование столбов(глубина не менее 150 см);
• Закрепление поперечных труб (лаг);
• Крепеж полотен профнастила.

Благодаря насыпям грунта такая установка обеспечит забору одинаковую высоту нижнего уровня. Этот вариант имеет как положительные стороны, так и отрицательные.

Смонтированный фундамент и столбы забора из бетона на неровном грунте

К плюсам такого строительства относится идеально ровная ограда и отсутствие в необходимости стыковки разной высоты секций. К минусам относится трудоемкость работ и нарушение естественного баланса грунта.

Вместо насыпи из грунта можно сделать бетонный цоколь. Низ ограждения такой конструкции имеет минимальный зазор в нижней части, а вверху идет параллельно фундаменту. Если рельеф участка отличается сильными перепадами, при установке забора нужно тщательно продумать стыковку секций. Ограда на таком фундаменте простоит многие годы и будет надежной и износоустойчивой.

Фундамент 2

Забор на участке с уклоном можно поставить на фундамент, построенный по типу лесенки, где каждый новый пролет строится ниже предыдущего. Схема такого основания подразумевает фиксацию столбов по два на один пролет. Если наклон участка не превышает 35°, то сохраняется стандартная длина пролета в 250 см. В том случае, если участок отличает более высокий уклон, перепад уменьшают сокращением шага пролета.

Фундамент 3

Секции можно устанавливать, ориентируясь на верхнюю часть забора. В подобной ограде нижняя часть пролетов имеет разную высоту, но их верхняя линия выдержана на одном уровне. Этот вариант особенно актуален для изгородей из профнастила. Такой материал легок и удобен в работе, что позволяет свободно подгонять и корректировать их.

Для тяжелых конструкций

Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.

При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.

Это интересно: альтернатива бетону для столбов.

Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.

Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).

Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.

Фундамент

Участок с уклоном предъявляет к строительству фундамента под металлический забор особые условия. Вне зависимости от наличия неровностей рельефа, забор должен иметь четкую геометрическую направленность. Еще на уровне проектирования ландшафтного дизайна участка необходимо сделать правильные расчеты высоты каждого пролета.

Они должны быть укреплены в фундамент и иметь ровные плоскости. Высоту фундамента необходимо выдерживать так, чтобы обеспечивалась равномерность каждого верхнего отступа. Все соседние опорные сваи устанавливаются максимально близко друг к другу.

Схема устройства фундамента с уклоном

Изготовление

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.

В чем преимущества ленточного основания

Строительство ленточного фундамента для забора – сам по себе процесс достаточно несложный, но подразумевающий проведение правильных расчетом и использования материалов надлежащего качества.

Эта разновидность основания на сегодняшний день одна из самых востребованных и часто используемых как при постройке домов, так и простых ограждений. Ленточный фундамент для забора целесообразен в применении для изделий из профнастила.

Его преимущественными качествами являются:

• подразумевает мелкого заглубление;
• несложное устройство с точки зрения возведения;
• возможность использования качественного материала – профнастила;
• ленточный фундамент под забор из профнастила требует только такого выбора основания, так как материал имеет высокую парусность, поэтому вариант с кирпичными столбами или просто столбчатый – совершенно неуместен.

Мероприятия по возведению ленточного основания имеют ряд особенностей, которые желательно знать и учитывать в процессе. Начнем с того, что фундамент подразумевает принадлежность к определенным подтипам:

• С монолитно-ленточным основанием – требует глубокого заложения с обязательным применением оста из арматуры, по сути, происходит армирование ленточного фундамента для забора. Данный вариант уместен при строительстве массивных и тяжелых конструкций.
• С бутовым основанием из французского или обычного природного камня. Считается одним из самых дорогих.
• С основанием из кирпича – желательно использовать красный кирпич из глины, это идеальный материал, который будет впоследствии залит смесью из бетона.
• Сборный тип. В создании такого основания используются специальные железобетонные блоки, что, естественно, повышает его стоимость.

Стоимость

Что касается цены, то в этом случае самое главное – учесть материал полотна. К примеру, цена ограждения из профтруб высотой в 2 м за один погонный метр составляет около 4500 руб. Эта стоимость подразумевает монтаж столбов, заполнение пролетов и окрашивание. Чаще всего встречается следующий ценовой диапазон:

1. Стоимость самого простого варианта – примерно 3000 руб. за 1 м погонный.
2. Средний уровень – около 4400 руб. за 1 м погонный.
3. Бизнес-класс – 5800 руб. и выше за 1 м погонный.

Как показала практика, если грамотно подобрать профильные трубы и во время установки соблюдать все технологии установки, то можно получить оригинальный и практичный забор. А положительные отзывы и наглядные фото являются этому ярким примером.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм

Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе

Потому точками прихватываем в нескольких местах

Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

Точно также прихватываем трубу по низу.

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы

Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.

Заборы которые можно построить без заливки фундамента

Территорию вокруг частного городского дома или загородной дачи владельцы не оставляют открытой. Они обязательно ставят забор. Сегодня, благо, их выбор очень богатый. Хозяин, надумавший реализовать эту идею, решает, возводить его своими руками или обратиться в специализированную фирму.

Сплошной забор из металлопрофиля установленного без фундамента

Возникают и другие важные вопросы: забор должен быть на основе фундамента или без него, металлический или кирпичный. И это далеко не все, что хозяин изучает, прежде чем выбрать по вкусу. Но важнейший фактор, который, порой, перевешивает все другие, — это стоимость будущей постройки. Она рассматривается наряду с качеством, красотой, прочностью и практичность.

Живая изгородь

Рассматривая виды ограждений, нельзя обойти стороной живые изгороди сделанные своими руками. Они создаются своими руками и, как правило, на дачных участках.

Обладают практически теми же функциональными свойствами, как всякая другая ограда. Но защищают дачу от нежелательных глаз, шума, пыли и ветра значительно лучше, чем листы профнастила.

Возводятся на голой земле и не требуют никакого фундамента.

Чтобы вырастить зеленую стену, потребуется больше времени, чем построить кирпичный забор. Для нее больше всего подходит боярышник, туя, можжевельник, барбарис и другие насаждения.

Ограждение живая изгородь без фундамента

При выборе растений следует ориентироваться на местные виды. Как восхитительно весной выглядит изгородь из цветущей душистой сирени или пахучей калины!

У растений должны быть следующие качества:

• Зимостойкость;
• Переносимость стрижки;
• Густота ветвей и листьев.

Чтобы такая изгородь быстро росла и развивалась, не следует ее возводить в тени. Не надо забывать о своевременной подкормке. Полив необходим после посадки, а также в сухой сезон. Информацией об уходе за растительной изгородью перенасыщены сайты интернета. Для изоляции дачного участка вполне подойдут кусты метровой или полутораметровой высоты.

Использование сильнорослых видов возможно при регулярной стрижке.

Есть еще очень важное достоинство живых изгородей, которым не обладает ни один другой забор. Уход за ними предоставляет многим любителям растений и цветов возможность заняться очень приятным и к тому же полезным делом

Особенно это нравится людям пожилого возраста, которые любят проводить время на природе, занимаясь посильным физическим трудом.

Выбор забора без фундамента и его установка

Есть такая народная мудрость «Изба крепка запором, а двор – забором» поэтому если вы видите что изгородь ветхая, лучше не ждать когда она развалится, а сразу приступить к демонтажу и возведению нового ограждения. Распространенным становится решение, когда ставится забор без фундамента.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Почему именно профнастил

Основные достоинства забора из профнастила упомянуты в начале статьи. К ним остается добавить возможность установки в одиночку и легкую подгонку листа под нужный размер.

Профнастил

Но чем профнастил отличается от других материалов, которые используются для сооружения заборов? Лучше он или хуже камня, дерева или железобетонного блока?Попробуем разобраться в этих тонкостях.

Если хозяин пожелает возвести кирпичную или железобетонную стену, он получит прочное долговечное сооружение, которое надежно защитит территорию от злоумышленников, а жизнь двора – от посторонних глаз. Но хватит ли у него финансов на свою задумку, неизвестно, ведь кирпич и железобетон являются дорогими материалами.

Более дешевыми, но не менее привлекательными считаются деревянные заборы. Однако древесина имеет один существенный недостаток – не слишком большой срок службы, обусловленный склонностью материала к быстрой порче. Вторым «минусом» является то, что для хулиганов деревянный забор не создает серьезного препятствия. Его легко поломать, также через ограду можно перелезть.

Рассмотренные конструкции являются или недоступными по цене, или слабонадежными, или недолговечными. Тратиться на них придется, но будет ли хозяин удовлетворен ограждением на все 100 %? Альтернативным вариантом послужит забор из профнастила – легкая и приятная в сборке конструкция, которая стоит на фундаменте долгие годы.

Пошаговая инструкция по созданию ограды из профнастила на металлокаркасе

Все работы получиться осилить вдвоем или втроем. На небольших площадках привлекать спецтехнику не нужно.

Схема монтажа, чертежи

Предварительно разрабатывается эскиз будущего ограждения. Если самостоятельно сделать это затруднительно, то поищите его в интернете. Там есть много примеров готовых сооружений из профнастила, расположенных как на ровных участках, так и усадьбах, что находятся под наклоном.

На схеме должны быть размеры секций, высота столбов, расстояние, на котором будут крепиться лаги.

Указываются особенности грунта и дальность расположения от автомагистрали, зеленых насаждений, хозпостроек.

Схематично показываются перепады высот, если таковые имеются. Наносится тип фундамента.

Указываются кратко требования к материалам. Рассчитывается смета затрат.

Разметка

Выполняется с помощью веревки и деревянных колышков. Основные колышки вбиваются в землю в местах расположения столбов, вспомогательные ‒ через каждый погонный метр. Между ними натягивается веревка строго под углом 90 градусов.

Фундамент

Ключевые факторы при выборе типа основания:

• особенности климата, почвы;
• глубина промерзания и залегания грунтовых вод;
• нагрузка на фундамент (легкими ли или массивными будут материалы).

Установка и фиксация столбов происходит на этапе обустройства основания вне зависимости от выбранного фундамента.

В данном случае под опоры применяются профильные металлические трубы.

Монтаж каркаса

Подразумевает крепеж лаг к стойкам.

Выполняется двумя способами:

1. Сваркой. Болгаркой отрезают заготовки размером на 5 мм меньше дистанции между столбами. Покрытие столбов защищают в месте крепежа, снимают старая краска. Процедура выполняется втроем: двое по бокам держат прожилину, третий ‒ приваривает. Швы зачищают. Дефекты и плохо проваренные места устраняют. Процесс повторяется по всему периметру. Готовый каркас проходят грунтовкой. Через сутки его можно красить.
2. Фиксацией кронштейнами. Держатель устанавливают на столбе на нужном уровне по бокам или снаружи, все зависит от конструкции пластины. Крепят саморезами. Перемычку прикладывают к другому столбу. По уровню фиксируют другой кронштейн. Процесс повторяется по всему периметру. Лаги монтируют к пластинам с обратной стороны.

Способы крепления профлиста

Подготавливают листы требуемых размеров. Снимают защитную пленку.

Дальнейший порядок работ описан в этой статье: «Как прикручивать профлист на забор».

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:

• кирпичное;
• кованое;
• каменное;
• габион;
• профлист;
• деревянный массив;
• бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:

• высокую прочность даже при небольшом заглублении;
• повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
• срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
• при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
• возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.

Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможна только с помощью применения спецтехники.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

Фундамент для забора из профнастила

Каждый хозяин, который желает обезопасить свой участок от незаконного вторжения, а также посторонних глаз, ставит вокруг дачи забор. При его обустройстве важно обращать внимание не только на материал, из которого тот будет сделан, но и на надежность фундамента, его способность выдержать подобную конструкцию.

Варианты фундаментов для забора

Существует несколько разновидностей фундаментов под забор. Многие славятся своими положительными сторонами. На них и ориентируются дачники, когда делают выбор в пользу того или иного вида. Чтобы понять, какой именно фундамент нужен, следует поближе познакомиться с каждым вариантом.

• Фундамент из камня. Идеально подходит для каменных и металлических ограждений. В его надежности можно быть уверенным на все 100%. Но он пользуется не слишком большой популярностью. Людей отталкивает завышенная цена на каменный фундамент. К тому же его практически невозможно выстроить без привлечения специалистов.
• Ленточный фундамент под забор именно из профнастила. Он имеет вид ленты, сделанной из бетона. Такая конструкция располагает собственными подушками, которые помогают установить опорные столбы. Все части фундамента обязательно армируются. За счет этого в несколько раз увеличивается их устойчивость. Ленточный фундамент подойдет для забора, сделанного из профнастила и дерева.
• Столбовой фундамент. Его устанавливают под облегченный забор из профнастила, так как он не способен выдерживать слишком большие нагрузки. Основание также справится с ограждением из металлической сетки или дерева.
• Монолитный фундамент. Его уместно использовать под массивные заграждения, которые имеют большой вес. Он состоит из бетонных слоев, которые накладываются друг на друга. Забор из профлиста обычно не ставят на монолитный фундамент.

Лучше всего выбрать ленточный или столбовой фундамент под забор из профнастила. Эти два варианта являются наиболее подходящими для такого случая.

Этапы строительства основы для забора из профнастила

Фундамент для забора из профнастила своими руками построить не так уж сложно. Данная работа поделена на несколько основных этапов, которые позволяют понять суть устройства, а также объясняют правила его строительства.
Строить фундамент под забор из профнастила начинают с разметки, отведенной для него территории. Для данной работы потребуются колышки и шнур. При помощи первых элементов работник может обозначить места, где в дальнейшем будут установлены столбы. Между ними следует выдержать расстояние в 2 метра.
Теперь приступают к земляным работам, без проведения которых столбовой или ленточный фундамент для забора будут малоэффективны.
Дачнику необходимо сделать специальные траншеи для основы под забор из профнастила. Их ширина может быть разной. Главное, чтобы они заглублялись в грунт на одну треть больше глубины заложения основной конструкции.
Стенки траншеи для забора из профнастила с ленточным фундаментом должны располагаться в вертикальном положении. Нужно проследить, чтобы все они оставались ровными. После того как будут вырыты траншеи, можно начинать бурить дыры. В них поместят столбы.
Бурение удобно проводить при помощи бензинового бура. Если дачник не смог раздобыть строительное устройство, то ему придется собственноручно выкапывать лопатой дыры. По завершении работ в полученные ямы опускают трубы из металла. Диаметр данных конструкций должен быть в пределах 60 мм. Глубину придется рассчитывать самостоятельно. Важно, чтобы в нее нормально помещалась 2,5-метровая опора.

Подушка для фундамента

Самая сложная часть работы, благодаря которой можно установить забор на столбчатом или на ленточном фундаменте, позади. Далее следует подготовка подушки для конструкции. Ее создают из гравия и песка.
Подушка очень важна. Она позволяет дачнику навсегда забыть о проблеме морозного пучения фундамента. К тому же за счет нее увеличивается прочность удерживающей заграждение конструкции.
Толщина подушки не может быть меньше 10 см. В идеале она должна получиться больше заглубления фундамента примерно на треть. Сделать данное приспособление очень просто. Нужно лишь взять песок и гравий, перемешать их и засыпать в вырытую траншею. Сверху материал заливается небольшим количеством воды. После этого подушку следует тщательно утрамбовать и выровнять. Необязательно использовать строительную смесь из перечисленных выше материалов. Вполне можно обойтись при изготовлении подушки чистым песком.
Дно практически готово. Но заливать его еще рано. Необходимо провести гидроизоляцию стенок траншеи. Эта процедура предотвращает впитывание бетона в землю. Поэтому заливаемый материал проходит максимальную гидратацию, что положительно сказывается на его качестве.
Иногда дачники утепляют ленточный фундамент пенополистиролом. В таком случае мастера рекомендуют проводить гидроизоляцию только в области основной части конструкции под забор. Ведь все заботы по защите стенок от влаги возьмет на себя утеплитель.

Армирование

Еще один важный этап, который дает возможность качественно сделать и залить фундамент. Арматура в несколько раз повышает прочность материала, а также увеличивает его срок службы. Армированием ни в коем случае нельзя пренебрегать, если планируется строительство ленточной или столбчатой конструкции. Заграждение, сделанное из профнастила, не может противостоять сильному ветру. А фундамент — это, то единственное, что удерживает его от разрушения. Без установленной арматуры тот вряд ли справится с этой непростой задачей.
Чтобы провести армирование, следует запастись арматурой из стали диаметром приблизительно 8–10 мм. Вся процедура заключается в проведении следующих работ:

• На дно вырытой траншеи следует положить несколько кирпичей. Материал необходимо хорошо заглубить в грунт.
• Кирпич укладывается по два прута. Расстояние между ними и стеной траншеи должно быть не менее 7 см, но и не более 10 см.
• Далее укладывают поперечные элементы, которые должны располагаться горизонтально. Нужно проследить, чтобы край материала отступал от траншейной стены на 4 см.
• Теперь можно начинать укладывать вертикальные элементы в тех же местах, где уже лежат горизонтальные детали. Главное, чтобы верх прута не был наравне и не превышал край фундамента более чем на 5 см.
• Установленные элементы следует скрепить между собой при помощи обычной проволоки.

Таким же образом делаются следующие ряды из прутов. Все их необходимо привязать к вертикальной конструкции проволокой. В конце работы дачник получит цельную решетку, состоящую из металлической арматуры. Ее постройка довольно проста, но занимает достаточно много времени.
Перед тем как интересоваться вопросами о том, как залить фундамент, необходимо установить временную опалубку. Для таких работ подойдет настил из фанеры или досок. Рекомендуют использовать первый вариант. Фанера позволяет сделать ровную поверхность. А вот обрезные доски не могут гарантировать идеальную заливку бетона.
Заливают фундамент бетоном. Дачник сам решает, какой материал ему использовать. Мастера советуют выбирать бетон трехсотой марки, в структуре которого есть гранитная крошка.
Перед тем как лить бетон, необходимо установить и закрепить опоры, расположенные вертикально. Это последний этап. По его завершении можно начинать заливку. Для таких целей принято использовать бетононасос. А также возможен вариант проведения ручной работы.

Завершение строительства

По окончанию бетонирования всю поверхность фундамента следует накрыть плотной пленкой. Можно выбрать и другой материал, который не способен пропускать влагу. Эта мера позволит защитить конструкцию от дождя и снега.
Потребуется снятие настила из фанеры или досок. Это можно делать лишь после того, как фундамент окончательно застынет. Бетон должен быть максимально прочным. Как только настил снимут, конструкция будет считаться пригодной для эксплуатации.
Таким нехитрым способом можно собственными руками построить фундамент, на который в дальнейшем установят заграждение для дачного участка. Достаточно в точности следовать всем приведенным выше инструкциям и рекомендациям, чтобы получить надежную конструкцию, способную выдержать забор из качественного профнастила.

Источник https://khvkedr.ru/vidy-betona/zabor-na-fundamente-iz-profnastila.html

Источник https://grand-haus.ru/strojka-i-remont/fundament-dlya-zabora-iz-profnastila.html

Источник https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/fundament-dlya-zabora-iz-profnastila.html