Фундамент под забор своими руками пошаговая инструкция

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

• кирпичные;
• кованые;
• каменные;
• габионы;
• из профлиста;

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

Преимущества и возможные недостатки

Достоинства такого фундамента:

1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

Фото: 3D модель заложения ленты

Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

Технические характеристики

Прежде чем остановить свой выбор на бетонных блоках под фундамент, необходимо ознакомиться с параметрами и техническими характеристиками данного строительного материала:

• Они представляют собой готовые изделия, которые производятся в заводских условиях из тяжелого бетона или керамзитобетона, армированного или неармированного. Для увеличения морозостойкости и влагостойкости в состав добавляются пластифицирующие компоненты.
• Блоки бывают также сплошного сечения или пустотелыми. Для их изготовления используется бутобетон, силикатобетон или тяжелый бетон. Для удобства перемещения и транспортировки они снабжены монтажными петлями из арматуры, что обеспечивает надежную укладку в траншеи.
• Высокая прочность изделий достигается за счет особой «рецептуры» состава, где все компоненты подобраны в точном соотношении. Они изготавливаются в специальных прямоугольных формах, куда закладывается арматура и заливается подготовленный состав. Для увеличения плотности структуры блоки подвергаются вибропрессованию, а затем пропариванию в специальных промышленных камерах в течение не менее восьми часов.
• Блоки из керамзитобетона используются при обустройстве фундаментов ограждений различного типа или невысоких строений облегченной конструкции, поскольку обладают меньшей прочностью, нежели блоки из тяжелого бетона. Последние применяются при возведении оснований индивидуальных или промышленных сооружений.

Основными характеристиками изделий из бетона являются габариты и вес, которые напрямую взаимосвязаны друг с другом. Они имеют стандартные размеры, которые установлены ГОСТом, и производятся в нескольких размерных диапазонах:

• длина от 80 см до 2,4 м;
• ширина — 30 и 60 см;
• высота – 30 и 60 см.

В зависимости от габаритов соответственно изменяется и вес: от 340 кг до 2 т. В индивидуальном малоэтажном строительстве, как правило, применяются фундаментные блоки размером 120х30х60 см или 240х80х60 см.

Стоимость также имеет несколько значений, которые зависят от размеров, качества используемого в производстве материала, класса блоков и производителя, и колеблются в пределах от 700 рублей до 2500 рублей за штуку.

Виды ленточных оснований

1. Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
2. Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

• a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.

• б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.

• в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.

• г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка. I — из блоков

• II — монолитный

• III — из кирпича.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

• кирпичную;
• железобетонную;
• бутобетонную;
• грунтоцементную;
• каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

1. Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
2. Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
3. Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

• Обзор основных видов ленточного фундамента
• Как сделать фундамент для забора

Как сделать фундамент под забор из бетонных блоков

Любой обыватель знает, что долговечность сооружения зависит от правильно возведенного фундамента. Это в первую очередь касается ограждений различного типа, поскольку именно забор призван обеспечивать безопасность частных владений. А чтобы он был прочным и надежным, необходимо позаботиться о крепком основании.
В современном строительстве при возведении жилых и вспомогательных строений используются самые передовые технологии создания различных типов фундаментов, однако в последнее время все чаще применяются фундаментные бетонные блоки ФБС.

Использование данного материала позволяет упростить процесс возведения основания и значительно экономит финансовые и временные затраты. В сравнении с традиционным ленточным фундаментом данные сборные конструкции удобны и долговечны, особенно если они являются основой при строительстве заборов, массивных ограждений и других объектов различного назначения.

Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

Он выполняется двумя способами:

1. Настилкой рубероида. Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона. Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

Для легкого типа заборов

Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.

По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.

В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:

Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.

Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

Из инструментов, материалов понадобятся:

1. штыковая лопата;
2. уровень;
3. деревянные колышки и веревка;
4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
7. прутья арматуры;
8. столбы.

В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

Определяем размеры, выбираем место

Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

• типа почвы;
• глубины залегания грунтовых вод;
• вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
• количества ворот, калиток.

Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

где k(n) — коэффициент надежности;

F — предполагаемая нагрузка на основу;

k(c) — коэффициент условий работы;

R — сопротивление почвы.

Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

Выполняем разметку

Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

Подготавливаем траншею

Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

Подбираем правильно марку цемента

Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

Рассчитываем количество бетона

Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

• 340 кг цемента;
• 0,86 куб. м щебня;
• 1,05 куб. м песка.

Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

Монтируем опалубку

Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

Пользователи часто ищут:

• Краска для металлического забора по ржавчине
• Установка металлического забора

Устанавливаем столбы

Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

• дерево;
• кирпичная кладка;
• асбестоцементные, бетонные трубы;
• трубы из металлического профиля.

Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

Делаем армирование траншеи

После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

Заливаем ленту

Выполняется 2 способами:

1. Беспрерывно. При заливке малой площади.
2. С технологическим перерывом. Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 7–10 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

Забор с фундаментом столбчатой конструкции

Такая конструкция имеет свои особенности:

• не требует специальной подготовки;
• может обустраиваться своими силами;
• позволит сэкономить финансовые ресурсы.

Для сооружения необходимо подготовить требуемое количество приямков, установить в них вертикально столбчатые опоры и затем залить бетонную смесь. К столбам затем можно прибить деревянные доски, закрепить проволочную сетку или зафиксировать профнастил.

Рассмотрим подробно механизм сооружения:

1. Подготовьте с помощью садового бура приямки.
2. Засыпьте в них подушку из смеси песка и щебня.
3. Тщательно утрамбуйте подсыпку.
4. Опустите столбы в приямки по общему уровню.
5. Заполните пространство между опорами и грунтом бетонной смесью.

При выполнении работ обратите внимание на следующие моменты:

• интервал между опорами, который должен соответствовать 2–2,5 м;
• глубину ям, которая должна составлять 1–1,2 м;
• диаметр углублений, превышающий размер столбов на 15–20 см;
• толщину подсыпки, которая не должна превышать 10–15 см.

При выполнении работ следует ориентироваться на массу будущего ограждения и особенности почвы.

Незаглубленный армированный бетонный фундамент

Когда нужно проводить облицовку фундамента

При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

• натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
• облицовочный кирпич, плитка;

Фото: забор из профнастила с кирпичными столбами

В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

Как залить ленточный фундамент для забора?

В этой статье мы рассмотрим какой тип фундамента оптимально делать для того иного вида ограждений.

Фото опалубки под фундамент забора

Почему вообще делают заборы на фундаменте? На самом деле их в некоторых случаях можно и не делать — если не нужно, чтобы ограждение простояло долго. В остальных же ситуациях необходима хотя бы минимальная заливка.

Рассмотрим все детальнее.

Армирование конструкции

Оно предотвратит разрушение бетона из-за атмосферных и физических воздействий. Используйте стальную проволоку или арматуру диаметром 0,8 – 1 см. В зависимости от ширины будущего бетонного основания забора используется 3 отрезка проволоки в один ряд или 4 отрезка в два ряда. Свяжите ее между собой проволокой или с помощью сварочного аппарата, так чтобы создать «скелет» будущей основы ограждения. Работа проводится так, чтобы фундамент надежно спрятал металл в себе, поэтому армирующий каркас не должна оказаться возле краев фундамента ближе – чем на 70 мм. Следует предусмотреть и надежное укрепление бетона возле опорных столбов. Некоторые специалисты рекомендуют пробуривать столбы и пропускать арматуру через них.

Виды фундамента под забор из профнастила

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

• Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
• Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
• Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
• Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
• Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
• Винтовые сваи. Устанавливать заборы на винтовых сваях можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

Обустройство опалубки

Для нее подойдут листы OSB, фанеры или сбитые в щиты обработанные доски. Уделите устройству опалубки должное внимание. Стенки должны быть выставлены в соответствии с показаниями уровня, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Опалубку нужно хорошо укрепить и связать противоположные стенки между собой. Иначе они разойдутся. Участок фундамента длиной 2 метра, глубиной 60 см и шириной 300 мм потребует около 800 – 900 килограмм бетона. Поэтому нужно уделить внимание, как наружным упорам щитов, так и внутренним распоркам.

Технология заливки ленточного фундамента

Перед тем, как залить фундамент под забор ленточного типа, необходимо разработать траншею, размер которой будет отвечать структуре грунтов и тяжести стенок конструкции. Процесс строительства включает такие этапы:

1. Выкопать траншею на 20 см шире, предполагаемой ленты бетона для установки опалубки.
2. Засыпать ее слоем песка на высоту 10 см и тщательно его утрамбовать, предварительно смочив водой.
3. Уложить слой щебня высотой 10 см и также уплотнить его.
4. Для секционного забора со столбчатыми креплениями, пробурить лунки диаметром 20 см и глубиной на 40 см ниже, чем основная траншея.
5. Засыпать лунки песком таким же образом, что и траншею.
6. Вставить опоры.
7. Сделать опалубку из дощатой основы или ламинированной фанеры (преимущество – идеально гладкая поверхность), закрепить конструкцию распорками для большей устойчивости.
8. Выполнить армирование ленточного основания при помощи арматуры 8 или 10 мм и стальной проволоки. Бетон должен покрыть пояс из арматуры слоем не менее 5 см.
9. Опоясать опоры арматурным каркасом.
10. Залить бетонную смесь.

Если основание обустраивается на холмистых участках, необходимо сделать ступенчатую конструкцию ленты.

Столбовой и свайный фундамент

Столбовой и свайный фундамент для забора своими руками схож, по своей сути, но в последнем случае предполагается применение готовых железобетонных опор, чаще всего с винтовой лопастью. Расчет шага между опорами зависит от особенностей забора и обычно составляет 2-3 м. Под сваи роется углубление диаметром на 15-30 см шире диаметра опор. Глубина выемки под столбы должна составлять от 100 до 150 см. Важно максимально вертикально выровнять их. Для этого применяется отвес или уровень.

Процесс создания столбчатого фундамента под забор

Между собой сваи соединяются ростверком – незаглубленной бетонной лентой – для придания конструкции жесткости. Он может выглядывать из земли или находится на нулевом уровне. Выставленные сваи заливаются бетонной смесью и оставляются до полного застывания. Советуется использовать гидроизоляцию между ростверком и поверхностью грунта. Для этого ростверк покрывают рубероидом и водоотталкивающей мастикой.

Затем основание покрывают теплоизоляцией, чтобы отсечь мостики холода, исходящие от почвы. Ее закладывают, начиная с нижней части ростверка. Между процессом установки гидро и теплоизоляции должна пройти неделя. Слой утеплителя затем отделывают для его защиты от внешней среды и придания конструкции эстетичности.

Комбинированный и каменный забор

Комбинированный фундамент под кирпичный забор жесткий, поэтому может применяться для тяжелых стенок. Для его обустройства требуется глубина траншеи – 50 см и ширина – до 25 см. Через каждые 2-3 м необходимо сделать выемки под столбы (важно отмерить ровное расстояние между пролетами).

Ширина выемок должна быть не меньше 40 см, а глубина на 40 см ниже уровня замерзания почвы, чтобы минимизировать влияние возможного пучения на фундамент для кирпичного забора. Зачастую глубина выемок под столбы оставляет — 1.5 м. Для придания жесткости ленте и опорам применяется армирование по их поверхности.

Забор из камня – это самый прочный, долговечный и дорогой вариант. Для него армирование не требуется, так как камень разного размера в комбинации с бетоном сам по себе выполняет связующую функцию. Чтобы придать конструкции ровности, вокруг больших камней выкладываются меньшие элементы. Кладка может выполняться сухим или мокрым способом (с раствором).

Как рассчитать нагрузку забора на фундамент?

Какой бы тип забора не был выбран, перед началом работ необходимо провести расчет для забора с фундаментом, чтобы определить нагрузку его стенок на основание. Сначала проводится описание характеристик грунтового массива:

Застывание ленточного фундамента под забор в опалубке

• его тип;
• подверженность пучению;
• глубина промерзания;
• уровень залегания вод.

Также берутся во внимание временные (ветер) и постоянные факторы нагрузки на основание (давление фундамента на почву и вес всего забора).

Для ленточного фундамента расчет делается так: S = [k(n)*F]/[k(c)*R], где

• S – площадь основы конструкции (нижней стороны);
• k (n) – коэффициент, указывающий на надёжность конструкции;
• F – сумма нагрузки на почву (вес фундамента плюс забора с учетом давления ветра);
• k (c) – коэффициент, указывающий на условия работы, например, для бетона показатель равен 1.1;
• R – неизменный показатель сопротивления грунта в зависимости от его типа (супесь, суглинка и т.д.). Например, плотная глина дает сопротивление 6.0 кг/см2.

Бетонирование фундамента

Исходя из объема работ, можно заказать бетон с доставкой у соответствующей компании или изготовить его самостоятельно. Используется бетон двухсотой или трехсотой марки. Если принято решение изготовить его самостоятельно, то на 1 метр кубический бетона марки 300 потребуются такие ингредиенты: вода – 230 л, цемент – 380 кг, щебень – 1207 кг, песок – 481 кг. Этого количества хватит примерно на 5,5 метров ленточного фундамента шириной 300 мм и глубиной 600. Конечно, для приготовления такого объема бетономешалка будет как нельзя кстати. Укладывая бетонную массу, не забывайте ее трамбовать. Идеальное решение – использовать электрический вибратор для бетона, однако в домашних условиях подойдет и черенок от лопаты.

На следующий день нужно аккуратно снять опалубку и, если необходимо подчистить выступающие образования. Устанавливать заборные блоки или декоративные профлисты рекомендуется не раньше, чем через 72 часа.

Фундамент для легких заборов

Легкими конструкциями можно назвать те, которые сделаны из металла, дерева, либо же с малым количеством искусственного или натурального камня. Кроме того, в эту же категорию относятся и заборы из профнастила.

Основа под ограждение из профнастила

Ознакомимся со всем по порядку.

Фундамент для сварных и кованых заборов

Если речь идет о заборе, который сделан в виде сетки, рамки или из кованых элементов, либо же профнастила, то тут может быть выполнено два типа фундамента:

• Точечный, исключительно для самих опор. Что же касается того, как правильно сделать такой фундамент забора, то, в общем-то, все просто. Лучше всего сделать ямку в земле примерно сантиметров 70 в глубину и чтобы ширина каждой стороны была около полуметра. Затем нужно вставить туда опору и залить все пространство бетонной смесью. Только не забудьте зафиксировать каждый столб максимально ровно по вертикали, чтобы он не отклонился во время застывания бетона;

• Ленточный фундамент. По сути, это траншея, вырытая по линии будущего ограждения, в которую вставляют опоры и заливают все пространство бетонной смесью. Как правило, так делается тогда, когда столбы и опоры располагаются на очень малом расстоянии друг от друга, и просто нет смысла возиться с заливкой каждой отдельной вертикальной трубы. Либо, как вариант, ленточную заливку делают еще тогда, когда в районе нижней части будущих опор планируется сделать невысокий периметр из кирпича или камня – его ведь просто по земле не выложить.

Как видите, заливка фундамента под забор такого типа – дело и правда несложное, только вот важные моменты все-таки тут есть и о них нужно помнить.

• Во-первых, ни в коем случае не экономьте на качестве смеси. Соотношение цемента и песка в растворе должно быть не меньше, чем 1:3. А щебень лучше использовать с мелкой фракцией 5-20 мм. Если камни будут крупнее, то готовый бетон в этом случае будет не очень прочный.

Обратите внимание на то, что в составе смеси не должно быть никакой органики: земли, веток, кусков дерева и т.п. Если они будут, то со временем сгниют и в этом месте в фундаменте образуется пустота, слабая точка, которая будет постоянно заполняться водой и постепенно разрушать все ленту.

• Во-вторых, если вы делаете ленточный фундамент под забор своими руками и залить все за один раз не получается, то не допускайте того, чтобы смесь была полностью, до верха опалубки залита в одном месте, а в другом ее не было вовсе. Иначе впоследствии, в этих местах, лента может просто напросто переломится. Особенно это реально на пучинистых грунтах.

Лучше заливайте смесь горизонтальными полосами, один слой сверху другого – так будет крепче.

Теперь поговорим о секретах заливки опор из дерева.

Фундамент для деревянных заборов

Ограждение из дерева

В принципе, любое деревянное изделие боится одного – повышенной влажности. Но если внешнюю часть подобных конструкций постоянно красят, обрабатывают различными антисептиками и растворами, то, что делать с той частью, которая забетонирована?

Ответ очень простой – позаботиться о защите нижней части опор заранее!

Какая бы ни была глубина фундамента под забор такого типа, она, как правило, не превышает одного метра. Этого говорит о том, что, скорее всего грунтовые воды не достанут до начала конструкции, а значит все не так уже и страшно.

Скорее всего, достаточно будет сделать пару вещей:

1. Перед заливкой бетона сделайте влагоизоляционный слой из рубероида по дну и стенкам ямы. Это в некоторой степени защитит бетон от проникновения воды внутрь своей структуры;
2. Деревянные опоры тоже оберните рубероидом. Это убережет непосредственно дерево от гниения.

Совет: лучше не пожалейте денег и купите для такой влагозащиты не обычный рубероид, а хороший, на пленочной основе – он надежнее и прослужит дольше.

В принципе, мы рассмотрели, как сделать фундамент под забор легкого типа, теперь поговорим о более тяжеловесных конструкциях.

Что требуется для выполнения работ

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками, необходимо приобрести следующие материалы:

• цемент марки М400 или М500;
• мытый или речной песок;
• щебень средней фракции;
• пластификатор;
• стальная арматура диаметром 8 и 6 мм;
• вязальная проволока;
• доска или листовой материал для опалубки;
• труба для столбов;
• битумная мастика.

Во время работы будет необходимо выкопать ямы, установить опалубку, собрать арматурный каркас, приготовить бетон и залить его. Поэтому из инструмента вам потребуются:

• лопаты;
• ведра;
• бетономешалка;
• поддон для раствора;
• молоток и ножовка;
• болгарка для резки арматуры и труб;
• трамбовка;
• малярный валик и кисть;
• рулетка.

Для копания ям под столбы можно воспользоваться ручным или механическим ямобуром. Это удобнее и быстрее.

Этап 1. Подготовка и разметка участка

Для фундамента в виде ленты особой расчистки участка не требуется, главное, удалить растительность и крупный мусор в тех местах, где будет проходить фундамент. Далее выполняют разметку, для чего выставляют колышки по углам ограды, а также на границе калитки и ворот. Особое внимание следует уделить местам, где участок имеет перепады высоты. Здесь также необходимо сделать необходимые отметки. После установки всех колышков между ними натягивают строительный шнур или бечевку.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать фундамент для забора из профнастила, нужно нарисовать чертеж будущего заграждения. На нем отмечаются склоны и препятствия, которые невозможно убрать (к примеру, трубопровод). Затем нужно очистить участок для будущего ограждения, избавиться от кустарников и камней в местах прохождения строительных работ.

Схема возведения забора из профлиста с заливкой основания на склоне

Далее производится разметка основания под фундамент. Для этого устанавливают колья по углам изгороди, а также на участке будущих ворот и калитки.

Схема устройства фундамента для забора с заливкой бетоном

Большое внимание необходимо уделить участкам, где находится уклон. По возможности перепад высот выравнивается, и также делаются требуемые отметки. Когда все колья будут установлены, между ними натягивается веревка.

Эскиз расположения изгороди

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

• Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
• Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Устанавливаем опалубку

Перед тем как залить бетонный раствор в подготовленную траншею, нужно изготовить и установить опалубочную конструкцию. Для этого можно использовать любые пиломатериалы, но лучше всего подойдут фанерные листы. С их помощью опалубка будет иметь достаточно ровные поверхности.

Для скрепления фанерных заготовок, предварительно обрезанных по размерам, используют деревянные бруски. Опалубка делается на 20-25 см выше уровня заливки цементно-песчаной смеси.

При установке готовой конструкции в канаву нужно следить за вертикальным расположением стенок. Между фанерными листами обязательно устанавливаются распорки одинаковой длины, чтобы сохранить ширину фундамента по всему периметру.

Рекомендуем: Гипсокартон или гипсоволокно: что лучше – подробное сравнение ГКЛ и ГВЛ

С наружной стороны фанерных стенок устанавливают подпорки для предупреждения деформации конструкции под давлением заливаемого бетона.

При изготовлении опалубки из обрезной доски нужно следить, чтобы между смежными элементами не было щелей, через которые раствор будет вытекать.

Гидроизоляция

Фундамент под ограду с кирпичными столбами не требует устройства обмазочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если она будет сделана, хуже не будет, бетон меньше подвергнется воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами сделать нужно обязательно.

Для нее можно использовать один-два слоя гидроизола, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Установка гидроизоляции выполняется по слою битумной мастики.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

ВАЖНО! Необходимо завершить работу за один раз, поскольку холодные швы снижают прочность ленты, особенно при большой ее длине.

Очередность наливки

Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

1. Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
2. Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение

Завершающий этап

Следующие работы можно производить только после схватывания бетона через 3-4 дня. Чтобы закончить строительство фундамента под забор из профнастила, необходимо:

1. снять и убрать опалубку по всей длине траншеи;
2. с помощью валика обработать бетонную поверхность битумной мастикой или праймером;
3. засыпать землей оставшиеся пустоты и уплотнить подсыпку.

После этого рекомендуется сделать цементную стяжку толщиной 30 мм по поверхности фундамента. Это увеличит долговечность конструкции и улучшит ее внешний вид. Кроме этого, следует покрасить столбы для защиты от коррозии и закрыть отверстия сверху. Монтаж профлиста можно будет произвести через 2 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Источник https://stroy-t74.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-pod-zabor.html

Источник https://srub-ets.ru/strojmaterialy/lenta-pod-zabor-iz-profnastila-2.html

Источник