Строительство ленточного фундамента для забора

Когда фундамент под забор, цена которого уже не имеет значение выбран, то чаще всего этот выбор падает на тяжелую ограду из кирпича или других похожих материалов. Так какой фундамент нужен под тяжелый забор? На самом деле, фундамент тот же, что и под забор средней массы. Разница только в некоторых усилениях такого фундамент с технологической точки зрения. В армировании потребуется более массивная и толстая арматура, хотя бы 12 мм. Располагать прутки при армировании нужно таким образом, чтобы погружать их в бетон хотя бы на 70 мм и более. Следуя этим требованиям, и зная, что наименьшее расстояние между стержнями арматуры должно быть не меньше двух диаметров заполнения, получается минимальная толщина ростверка равно 250 мм. Это значение справедливо при заполнении бетона щебнем фракции 20-40 мм.
Но как дополнительное усиление, помимо обычного армирования ростверка, на верхние продольные прутки при возможности уложить металлическую сетку с шагом 5 см. Такое решение будет придавать верхней зоне ленты повышенную прочность. Если все сделать правильно, то это позволит начать кладку пролетов всего через две недели после заливки, а не через четыре.

Кирпичный забор

Ростверк для тяжелого забора

Для такого забора ростверк делают точно также. Формируют демпферный слой из пенопласта под ростверком, для обеспечения воздушной прослойки. Когда бетон уже наберет большую часть прочности, его обычно обмазывают битумной мастикой. Таконе действие нужно не столько джля гидроизоляции, хотя и это тодже, а сколько для того, чтобы снизить сцепление с почвой. Ростверк тяжелого забора обычно находится в земле и на него действуют и касательные силы пучения. Обмазка и нужна для того, чтобы снизить их нагрузку.

Также обязательно сделайте лист, который будет перекрывать доступ к воздушной прослойке под ростверком. А без него демпферная зона быстро заилится, а это в свою очередь приведет к появлению трещин и разрушению из-за пучения под лентой.

Какие бывают марки

Подбор марки бетонной смеси зависит от веса самого ограждения и состава почвы. Недорогой бетон М100–150 имеет в составе много крупных фракций. Но не значит, что от него следует отказаться. Чтобы сделать основу не слишком массивного ограждения из металлопрофиля в легких и скальных грунтах он вполне подойдет.

Такой фундамент можно создать даже на сложных грунтах и наклонных участках. Главное выбирать сам забор не слишком массивный.

На фундаменте из бетона М250 реально возвести массивное сооружение, хорошо противостоящее подземным водам, дождь, снегу и ветру. М300 держит давление до 300 мегапаскалей. Такой состав требуется на почвах, склонных к промерзанию.

Более высокие марки увеличивают прочность основы забора, но применять их не рентабельно.

Фундамент для забора — технология строительства своими руками

Забор – не только ограждение участка от незваных гостей, часто это еще и элемент ландшафтного дизайна. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Часто можно встретить и комбинированные заборы. Для устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, а также от наличия входной калитки и ворот. Фундамент для забора можно построить своими руками, сэкономив при этом на оплате труда строителей.

Строительство фундамента для забора

Выбор типа фундамента

Фундамент должен выдерживать прилагаемые нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента для забора.

При установке тяжелого кирпичного или блочного забора необходимо возведение ленточного фундамента по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или опорами для ворот можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Ленточный фундамент необходим для массивных высоких заборов из кирпича, а также для комбинированных заборов с бетонным цоколем.

1. Выполняют разметку по периметру участка. Для этого вбивают колышки в одном из углов и с помощью натянутой бечевки размечают место установки фундамента. Копают траншею на глубину до 0,5 метров, а под массивными колоннами – на глубину до 1 метра. Ширина траншеи не должна быть меньше толщины забора. Стенки траншеи по возможности выполняют вертикальными, но на сыпучих грунтах допустимо выполнять их под углом. При подготовке траншеи необходимо следить за уровнем участка: начинать работу лучше с самого низкого места, чтобы глубина фундамента не оказалась меньше расчетной. Дно траншеи засыпают слоем щебня или песка и тщательно трамбуют.

Схема вырытой траншеи под фундамент

Опалубка для заливки фундамента для забора

Застывание бетона длится 1-2 недели, на это время фундамент для забора лучше накрыть пленкой или укрывным материалом. После застывания можно снять опалубку. Полную прочность бетон наберет через 30 дней, в течение этого времени нагружать его не рекомендуется.

Процесс застывания бетона ленточного фундамента под забор

Свайный фундамент для забора из профнастила

Для легкого забора не обязательно возводить сплошной фундамент – это повлечет за собой неоправданное увеличение его стоимости. Достаточно выполнить свайный фундамент, использовав в качестве арматуры опоры для забора.

Свайный фундамент для забора из профнастила

1. Размечают участок, определяя линию установки забора. На равном расстоянии, не превышающем 4 метра, выполняют скважины глубиной 0,8 метра для опор забора и 1,5 метра для опор ворот и калитки. Диаметр скважин – примерно 20 см.
2. В подготовленные скважины засыпают щебень слоем 10-15 см, после чего в них устанавливают предварительно обработанные битумной мастикой опоры. В качестве опор удобно использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения.

Опоры выравнивают, закрепляя их с помощью подпорок, после чего заливают скважину бетоном с внешней стороны. Ждут схватывания бетона, после чего заливают бетон уже внутрь трубы до уровня поверхности грунта. После полного застывания бетона подпорки убирают, и продолжают строительство забора.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Забор необходимо снабдить воротами и калиткой. Ворота из профнастила можно также выполнить своими руками.

Кладка кирпича: правила работ

Кирпичную кладь выполняют на дренажную подушку. Ширину фундамента определяют по высоте забора. На каждый метр ограждающей конструкции по ширине выкладывают один ряд кирпичей. Получается, что для создания метрового забора достаточно 1-рядного фундамента, для 2-метровой конструкции основание должно быть двурядным. Что касается глубины траншеи, для ограды высотой в 1 м она должна уходить вниз на 15 см. Для 2-метровых оград рекомендованной глубиной рва является вдвое большее значение.

Как рассчитать количество кирпичей, которые будут тратиться на создание фундамента для забора? Для определения количества рядков мастера обычно руководствуются высотой кирпича. Стандартным кирпичом является материал высотой 6.5 см. Если траншея вырыта на глубину 30 см, к надземной части основания следует приплюсовать 10 см и разделить результат на 6.5. Приблизительно получается 6 рядов.

Фундамент для забора своими руками

У многих фундамент ассоциируется исключительно с домом. Однако в основании нуждается любая постройка, включая ограждения: оно обеспечивает долгосрочность и надежность забору отмечающему границу владений собственника.

Прочное основание для ограждения по периметру участка позволит забору прослужить дольше и сделает его качественнее: прочный фундамент не позволит забору покоситься со временем или под действием движения почвы. Установленный без основания, забор будет требовать ремонта каждый год. Этим и обуславливается необходимость создания прочного фундамента для ограждения вокруг участка.

Кроме необходимости упрочнения забора, фундамент требуется и при использовании определенных строительных материалов: кирпича, бетона, профнастила, камней. Если Вы решили сделать фундамент для забора своими руками, рекомендуем ознакомиться с данной статьей.

Планировка и расчет ограждения

Перед непосредственным обустройством фундамента нужно тщательно спланировать возведение всего забора. Ведь глубина основания и сама конструкция основания во многом зависят от строительного материала, выбранного для ограждения.

Планирование забора начинается с нанесения разметки на границу участка. Здесь требуется соблюсти точность: не захватить часть территории другого участка, и в то же время не слишком углубиться на свою территорию. Разметка наносится с помощью колышков и веревки. На углы границы вбиваются колышки, на них натягивается веревка, после чего символическое ограждение должно быть измерено с помощью рулетки. Если замер будет производиться специалистами, то использоваться будут такие измерительные приборы, как теодолит и нивелир.

Непосредственное обустройство фундамента. Перед тем как производить какие-либо действия по подготовке грунта к установке основания забора, нужно выбрать тип фундамента, подходящий к используемому строительному материалу для ограждения. Это:

Как будет выглядеть фундамент под забор, зависит от того, какой строительный материал будет использоваться для его возведения. Любое ограждение имеет несущие точки – столбы. В качестве несущих точек могут быть использованы кирпичные столбы, железные трубы, деревянные брусы, каменные столбы.

Такие опоры нуждаются в надежном фундаменте – именно они примут на себя тяжесть забора, расположенного по периметру участка. Значит, и основание столбов должно быть заглублено на 50-80 см. Если забор будет представлять собой единую панель, расположенную между опорами и имеющую большой вес, то ей необходимо опираться на сплошной фундамент.

Наиболее популярными для ограждений стали следующие типы фундамента: ленточный, столбчатый и комбинированный, сочетающий в себе как ленточный, так и столбчатый тип.

Этапы работ

1. Возведение ленточного фундамента начинается с выкапывания траншеи требуемой ширины и глубины. Средние значения составляют 40-50 см и 70-80 см. На дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка высотой в 10-15 см. В подготовленную траншею помещается арматура – на небольшом расстоянии от дна (5-8 см) и посередине от стен траншеи. Собирается и устанавливается опалубка, после чего заливается бетонная смесь. Ленточный фундамент возможно обустроить самостоятельно – главное следить за правильным расположением арматуры и опалубки для получения ровного и прочного основания для забора.
2. Столбчатый фундамент потребует подготовки отдельных отверстий в грунте, куда могут быть помещены железные столбы, или арматура с опалубкой. Обычно для этого используется ручной бур. На дно отверстия также укладывается песчано-гравийная подушка; помещается металлическая труба (если она будет использоваться в качестве опоры). Главное, что нужно помнить – труба должна располагаться строго вертикально! После правильной установки опоры нужно засыпать пустоты вокруг нее гравием и утрамбовать. Полость в металлическом изделии на треть заливается бетоном, и туда при необходимости помещается арматура. Потом происходит окончательная заливка трубы бетоном.
3. Комбинированное основание для забора возводится обоими предыдущими методами. Отдельно размечаются места нахождения опор, и отверстия для них соединяются между собой траншеями для ленточного фундамента. В этом случае глубина отверстий для столбов должна быть почти вдвое больше, чем глубина траншеи: 1,5 м и 0,7 – 0,8 м. Производится сначала установка столбчатого фундамента (до момента вертикального расположения столбов и их армирования), после чего проводится подготовка и армирование траншеи для основного полотна забора. Окончательная заливка бетоном проходит в том же порядке.

Применение бутового бетона

Бутобетон практически не имеет технологических отличий при устройстве конструкций от традиционного монолитного. Разница заключается лишь в более крупном заполнителе, укладываемом отдельно от бетонной смеси. Поэтому такой тип фундамента предпочитают любители строить своими руками.

Процесс заливки бутового фундамента

Каменное заполнение выкладывается рядами высотой до 30 сантиметров и на всю ширину фундамента. После чего заливается бетонная смесь или песчано-цементный раствор чуть выше уровня забутовки.

Очень важно тщательно заполнить все пустоты между камнями бетоном. Иногда последовательность работ иная

В небольшой слой бетона или раствора, высотой до 15 сантиметров, утапливаются элементы забутовки. Выбор приемов зависит от конкретных обстоятельств и размеров материала. Для осадки смеси и распределению ее по пустотам придется применять только штыкование, так как работе вибробулавы будут мешать крупные бутовые элементы. Это снижает технологичность и увеличивает трудозатраты, но позволяет выполнить работу своими руками.

Уход за свежеуложенным бетоном осуществляется так же, как и при обычном монолите. Требуется либо защита от промораживания, либо орошение водой в период схватывания.

Схема устройства бутового фундамента для забора

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Технологический процесс обустройства ленточных фундаментов при строительстве заборов проходит в несколько этапов. Первый из них – рытьё траншеи шириной 35 – 80 см. Какой будет глубина, зависит от устойчивости грунта, габаритов ограждения и климатических особенностей места, где ведется строительство. Глубина закладки фундамента вариабельна – от 60 до 80 см.

На дне траншеи обычно создают гравийно-песчаную подушку, которую трамбуют и обильно поливают водой.

На следующем этапе занимаются сваркой арматуры:

1. На дне траншеи из подручных материалов делают опоры высотой около 7 см.
2. Металлические прутья выкладывают продольно на созданные опоры.
3. Крайние элементы арматуры размещают с отступом на 8 – 10 см от стенок траншеи.
4. Вертикальные стойки скрепляют с поперечной арматурой, выдерживая шаг 40 см.
5. Верхний ряд изделия накладывают на стойки, понижая его от верхнего уровня рва на 7 см, и размещают поперечную арматуру верхнего ряда.

Важной задачей изготовления ленточного фундамента является не только армирование, но и обустройство опалубки. Сделать ее можно из обрезной доски толщиной 25 мм

Щитки должны получиться такими, чтобы готовая лента фундамента возвышалась над землей на 30 см. Из древесины сооружают короб, располагают его в траншее и после установки распорных брусьев добавляют грунт.

Далее в окопе выставляют опорные элементы и приступают к заливке ленточного фундамента одним из подходящих способов:

• Прерывистая выкладка раствора со схватыванием предыдущего слоя.
• Укладка цементной смеси потоком без ожидания затвердевания ранее созданного слоя.

Первый способ эффективен, если требуется повысить долговечность объёмного фундамента. Глубокие траншеи лучше заливать согласно 2-й методике.

Простой рецепт приготовления раствора: на 1 ведро цемента берут 2 ведра песка и 3 ведра щебня. Воды добавляют в половинном объёме от цементной массы. Для быстрого затвердевания бетонной ленты и повышения морозостойкости в рецептуру вводят разные добавки.

Как только бетонная лента хорошо затвердеет, опалубку снимают и маскируют пустоты грунтом. Результатом работы станет прочный гладкий фундамент, способный выдерживать мощные оградительные системы.

Если неглубокий фундамент не будет иметь выступающего цоколя, можно обойтись без опалубки. Способ подходит для изготовления ленточных фундаментов, на которые будут опираться конструкции заборов с кирпичным цоколем. Оформленное таким образом ограждение получается более аккуратным и солидным. Кованые пролёты придают изделию респектабельности.

При прокладывании мелкозаглубленной фундаментной ленты одного бетонирования столбов в ее недрах будет недостаточно для устойчивости несущей части. Для повышения надежности основания можно дополнительно под каждым столбом пробурить скважины глубиной до 90 см. После цементирования и монтажа стоек можно переходить к заливке заглубленного ленточного фундамента.

Готовый фундамент ленточного типа не сразу набирается всех необходимых качеств. До набора прочности ему нужна защита от влияния атмосферных условий. В дождливую погоду его рекомендуется накрывать пленкой, а в жаркую солнечную – регулярно увлажнять.

Определяем глубину залегания фундамента

Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках

Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

Слева. Неправильный способ закладки. Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А. Справа. Правильный способ, основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.

На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

Выбираем фундамент для забора – важные моменты

Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания. Он должен соответствовать следующим критериям:

Он должен соответствовать следующим критериям:

• обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
• равномерно распределять вес ограждения на грунт;
• удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
• не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.

Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики

Размышляя, как сделать фундамент под забор, следует выбрать оптимальный вариант конструкции основания, проанализировав следующие факторы:

• тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
• возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
• возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
• массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
• площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
• общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
• особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
• потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.

Для сооружения оград применяют различные виды оснований:

• ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
• столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов

• ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
• гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
• каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.

В зависимости от конструктивных особенностей ограждений, применяются различные типы фундаментных оснований. Одним из наиболее распространенных вариантов является ленточно-столбчатый. Благодаря конструктивным особенностям, он способен воспринимать значительные нагрузки, которые создает большинство возводимых ограждений. Остановимся на особенностях и технологии возведения каждого вида фундамента.

Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание

Применение монолитного бетона

Самым дорогим и технологичным способом строительства ленточного фундамента будет применение монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что применяют в большинстве иных случаев, создавая такие же конструкции. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала для стены ограждения и ее высоты.

Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует применения бетона марки В25. Если решено применять более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. При этом необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы надо вести в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

Пример массивного бетонного фундамента под забор из кирпича

Применение морозостойких добавок для бетона возможно, но они создают определенные риски. Добавки позволят уложить смесь, но для набора прочности все равно нужны положительные температуры.

Бетон следует тщательно уплотнять. Это делается либо методом штыкования, либо при помощи вибробулавы. При штыковании используют кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров. При укладке бетонной смеси в жаркую погоду необходимо защитить ее от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции укрывают полиэтиленовой пленкой и периодически орошают водой в течение нескольких дней.

Ленточное основание под забор – разновидности фундаментов и критерии выбора

При увеличении массы оградительной конструкции должно применяться фундаментное основание большей прочности. Для массивных опор забора и конструкций с тяжелыми кирпичными или каменными столбами необходим железобетонный фундамент под забор. Стоит остановить выбор на ленточном фундаменте, возводимом на всех видах почвы. Фундамент для забора ленточный надежен и отличается повышенным запасом прочности.

Необходима надежная ограда вокруг частного дома

Для строительства ограждений применяются следующие виды фундаментов ленточного типа:

• составной. Он отличается простотой конструкции. Сборный фундамент сооружается из различных видов бетонных блоков или природного камня. На сборной подушке каменное ограждение не подвергается деформациям и сохраняет устойчивость в процессе эксплуатации. Технология возведения сборного основания предусматривает подготовку траншеи, формирование подушки с последующей укладкой блоков или камня на цементный раствор;
• цельный. Монолитная конструкция фундаментной основы более популярна по сравнению со сборным вариантом. Для сооружения фундаментной ленты извлекается почва по контуру будущего забора, засыпается песчано-гравийная смесь на дно приемка и сооружается опалубка. Высота опалубки определяется уровнем возвышения фундамента над поверхностью почвы. Затем устанавливается арматурная решетка и выполняется бетонирование.

По уровню заглубления в грунт фундаментная основа ленточного типа делится на следующие разновидности:

Для сооружения ограды важно правильно выбрать оптимальный вид фундамента

• мелкозаглубленный фундамент, применяемый для установки облегченных оградительных конструкций из сетки рабицы, профилированного металла или древесины. Мелкозаглубленная разновидность фундаментной основы применяется для строительства ограждений на стабильных и слабопучинистых почвах. Глубина закладки фундамента составляет 0,5-0,7 м;
• глубоко заглубленное фундаментное основание, используемое для тяжелых каменных, блочных или кирпичных ограждений. Основание подошвы заглубленного фундамента расположено ниже уровня замерзания почвы на 0,3 м. Для сооружения заглубленного фундамента необходим увеличенный объем стройматериалов, влияющий на общий объем затрат.

Важно правильно выбрать оптимальный вид фундамента для сооружения ограды вокруг участка. Следует учесть ряд факторов:

• конструктивные особенности ограждения;
• массу составных элементов будущего забора;
• величину нагрузки, действующей на опорные столбы;
• характеристики грунта;
• уровень замерзания почвы;
• особенности рельефа;
• близость нахождения водоносных пластов;
• общий объем затрат.

Срок службы всей ограждающей конструкции зависит от того, насколько правильно выбран тип фундамента

На устойчивость фундаментной основы влияют также следующие моменты:

• вероятность усадки грунта при сезонных изменениях влажности и колебаниях температуры;
• воздействие атмосферных факторов и возможное подмывание фундамента талыми водами;
• суммарная площадь оградительной конструкции, парусность которой вызывает деформацию.

Важно правильно подобрать размеры фундаментной ленты и определиться с размерами арматурной решетки. Выбирая разновидность ленточного фундамента для будущего забора, учтите требования, предъявляемые к фундаментной основе

Главные критерии выбора:

• обеспечение устойчивости тяжелых заборов;
• равномерное распределение массы ограды на почву;
• предотвращение деформации ограждения и локальной усадки;
• недопущение обрушения забора под ветровой нагрузкой;
• сохранение устойчивости конструкции при подвижках почвы.

Для правильного определения вида ленточного фундамента следует выполнить прочностные расчеты, основывающиеся на особенностях конструкции забора и результатах геодезических изысканий.

Забор может покоситься, если фундамент будет слабым

Выбор бетона

Вид основания и его бетонного наполнения, зависит от конструктивных особенностей забора:

• Легкие металлические ограждения устанавливаются чаще всего на свайных основах. Задачей бетонного состава здесь является удержание сваи. На марке бетона можно сэкономить – подойдут недорогие М100–150.
• Если возводится конструкция тяжелее, ландшафт на участке не отличается ровностью, а почва – легкостью, целесообразен выбор ленточного фундамента из бетона М200–300.
• Монолитный столбчатый фундамент требуется, если задумано массивное сооружение из кирпича и камня. Желательно использовать бетон М250–300.

Последний вариант ограждения не рекомендовано возводить, на переувлажненном грунте, а скважины быстро наполняются водой.

Как самостоятельно залить фундамент под забор: последовательность работ

Для большей наглядности изложим ответ на вопрос, как сделать фундамент под забор, в виде небольшой инструкции, которая поможет вам избавиться от многих проблем на этом пути.

1. Разметка – здесь все просто. Определяемся с местоположением угловых столбиков и воротных опор. Втыкаем в грунт колышки и натягиваем между ними нити, которые и покажут направление траншей.
2. Земляные работы. Здесь тоже сложного ничего нет. Как говорится, бери больше – кидай дальше. В соответствии с натянутыми нитями копаем траншею глубиной 0,5м. В местах установки столбов делаем уширения и углубляемся до 0,8м. Когда эти работы будут закончены, на дно канавы можно насыпать мелкий щебень, который послужит своего рода дренажом и будет отводить излишки воды из-под фундамента. Большой слой насыпать не нужно, 5-7см будет достаточно.
3. Армирование. Чтобы связать каркас из арматуры, понадобятся плоскогубцы и вязальная проволока, а вот варить каркас не стоит. В этом случае железобетон получится слишком жестким и будет плохо реагировать на подвижки грунта. Принцип изготовления объемного каркаса достаточно простой – сначала из длинных и коротких прутьев нужно собрать пару лесенок шириной 200мм. Потом эти лесенки соединить между собой перемычками длиной 0,5м. Таким образом получается каркас для фундамента забора. Закладываем его в траншею, соединяем отдельные части между собой и переходим к следующему этапу работ.
4. Установка опалубки. Как правило, фундамент забора должен подниматься над грунтом минимум на 150-200мм. Это нужно для того, чтобы отдалить кирпич или блоки, из которых будет строиться забор, от грунтовой влаги. Если говорить о заборе из профнастила, то для него фундамент вообще не нужен – его назначение больше сводится к декоративным функциям. Но вернемся к нашей опалубке – как правило, она изготавливается из досок или из листового материала вроде ОСП, из него можно получить практически идеальные боковины фундамента, которые впоследствии достаточно просто облицевать плиткой под кирпич. Щиты опалубки соединяются между собой с помощью шпилек с гайками и трубок, которые выступают в качестве распорок. В принципе, все это можно заменить деревянным брусом одинакового размера (например, 20х20мм). Также нужно позаботиться и о дождевой воде – для этих целей в опалубке вырезается круглое сквозное отверстие, в которое помещается труба. Такие водоотводы нужно организовать через каждые 2м. Вообще нужно смотреть по рельефу местности, поскольку в некоторых местах они вовсе могут не потребоваться. Установив опалубку, ее необходимо качественно закрепить. Бетон сам по себе тяжелый и в состоянии легко сдвинуть деревянные конструкции. Как правило, движение опалубки влево и вправо ограничивают забитыми с обеих сторон кольями.
5. Заключительным этапом работ является заливка фундамента под забор бетоном. Этот процесс не сложный, особенно если вы решите воспользоваться услугами специализированных фирм, которые привезут вам готовый раствор непосредственно к месту строительства и свалят его в опалубку с помощью специального желоба. Вам останется только проконтролировать равномерность ее заполнения. Немного сложнее обстоят дела с самостоятельным приготовлением бетона – обходится это дешевле, но вот физических усилий понадобится больше, даже если использовать бетономешалку. Если вы все же решитесь на такой подвиг, то вам понадобится знать рецепт приготовления качественного бетона – как правило, он замешивается в пропорции 1 порция цемента, 2 порции песка и 2 порции щебня. Все это загружается в бетономешалку, тщательно перемешивается с водой и выливается в опалубку.

Как залить фундамент под забор своими руками фото

Ну и в заключение несколько советов, которые позволят вам изготовить поистине качественный фундамент под забор. Во-первых, нужно обеспечить медленное застывание бетона – палящее солнце и неимоверный зной могут сыграть злую шутку, результатом которой станет появление трещин. Залитый фундамент нужно накрыть полиэтиленом, замедлив испарение воды из бетона. Во-вторых, чтобы противостоять уходу воды из бетона через грунт, перед заливкой опалубки траншею нужно обильно смочить водой. И, в-третьих, не приступайте к строительству забора не уложив на фундамент гидроизоляцию – она воспрепятствует промоканию кирпича или блоков влагой, проникающей из грунта сквозь фундамент. Отказ от гидроизоляции может повлечь за собой разрушение кирпича в зимний период.

Автор статьи Александр Куликов

Изготовление

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.

Виды фундаментов для заборов из бетона

Порядок обустройства зависит от сложности, размеров конструкции.

Подробнее про популярные типы бетонных ограждений.

Разберем особенности возведения подходящих оснований.

Стаканный

Используется под монолитные, самостоящие заборы, оказывающие большую нагрузку на грунт.

Главный элемент – бетонный стакан. Покупается в готовом виде. Представляет собой элемент с расширенной подошвой и зауженной верхней частью, с двумя, реже четырьмя крепежами.

Стакан устанавливают в траншею на заранее подготовленную песчаную подушку, сверху монтируют столбы с боковыми пазами. В пазы крепят секционный материал – бетонную плиту.

Марки бетона хватит и М 200.

Столбчатый

Возводится под наборные конструкции, еврозаборы, комбинированные варианты с профлистом, сварными решетками.

Если на устойчивой почве достаточно сделать отверстия под столбы ниже точки промерзания, то на пучинистых почвах строители рекомендуют брать за основу ТИСЭ (технологию индивидуального строительства и экологии).

Основной принцип заключается в рытье лунки под стойку с расширением книзу. Дно трамбуется, засыпается слой щебня. Кусок рубероида сворачивается в форме стакана, вставляется в яму. Устанавливается бетонный столб. Вокруг укладываются куски арматуры. Заливается слой раствора (смесь песка, щебня и цемента марки М 150, М 200). После застывания процедура с арматурой и раствором повторяется 2–3 раза.

Схема установки бетонного ограждения (еврозабор)

Крепеж секционного материала выполняется после окончательного застывания опор.

Читайте о других способах бетонирования столбов для забора.

Ленточный

Под тяжеловесные бетонные, комбинированные с камнем, кирпичом конструкции выбирают ленточный вид основания.

Возводится по всему периметру забора, что позволяет равномерно распределить нагрузку.

Под габаритные сооружения обязательно нужно армирование.

Считается дорогим основанием, но затраты оправдываются его длительным сроком службы. Рекомендуемая марка цемента – М 200, М 300.

Фундамент с разным уровнем разбивают на участки. Верхняя часть возводится выше почвы минимум на 10 см. Так грязь во время осадков не будет скапливаться на основании.

Не стоит пренебрегать заливкой под небольшим уклоном отмостки. Осадки не будут скапливаться и стекать под основание ограждения, постепенно разрушая его.

Столбчато-ленточный

Объединяет в себе элементы предыдущих двух типов оснований. Устанавливается в регионах, где суровые зимы и грунты промерзают на большую глубину.

Для возведения потребуется:

1. Вырыть траншею. Средняя глубина – 50 см. Дно утрамбовать.
2. В местах установки опор пробурить скважины на глубину ниже уровня промерзания грунта.
3. Возвести опалубку из деревянных досок.
4. На дно траншеи засыпать песчаную подушку, утрамбовать.
5. Выполнить армировку. Для этого заранее сваркой соединяются прутки проволоки в каркас или на месте строительства прутки вяжутся между собой вручную. Каркас укладывается в траншею.
6. В отверстия под столбы уложить кусок рубероида.
7. Установить опоры так, чтобы они виднелись над уровнем земли не более чем на 20 см.
8. Стойки и траншеи залить бетонной смесью. Марка цемента должна быть не менее М 200, а лучше выше.
9. Чтоб в растворе не образовывались воздушные полости, проткнуть в нескольких местах металлическим штырем.

В качестве будущих опор берутся металлические, бетонные трубы. Порядок крепежа секций зависит от выбранного материала стоек.

Сварные винтовые сваи

Следует применять на подвижных, болотистых почвах с высоким уровнем промерзания. Перед использованием их нужно обработать антикоррозийной грунтовкой.

Свая имеет широкую лопасть и конусообразный наконечник, поэтому удобно ввинчивается в почву.

На участках с большой ветровой нагрузкой диаметр сваи должен быть не менее 76 мм.

Фото: свая готовится под покраску

При необходимости винтовые сваи допускается удлинять с помощью специальных соединительных муфт.

Перед началом работ следует провести пробное ввинчивание, что понять состав почвы. После этого можно приступать к основному завинчиванию. Если нужно, то лишний кусок сваи отрезается болгаркой, полость заполняется раствором М 150, М 200, сверху наваривается крышка, чтобы влага не проникала внутрь. Далее к свае приваривается столб, поперечные лаги.

Под бетонные конструкции нет общепринятого типа фундамента, поскольку выбор зависит от многих факторов и производится индивидуально. Главное, соблюсти технологию заливки и не пропускать ни один из этапов.

Когда стоит выбрать ленту?

Установка конструкции на монолитном ленточном основании необходима в следующих случаях:

• Для изготовления обшивки используются тяжелые материалы. Профнастил – это металлические листы со сплошной структурой, вес которых достаточно велик.
  Для увеличения срока службы ограждения целесообразно выбрать именно ленту. То же самое касается монтажа конструкций с коваными элементами.
• Столбы планируется сделать кирпичными. Они создают чрезмерное давление на грунт и нуждаются в крепком основании, способном выдержать большую несущую нагрузку.
• Участок расположен под уклоном от дороги, и весной дождевые воды стекают на территорию.
• На участке живут домашние животные, которые регулярно пытаются убежать, сделав подкоп.

• Столбчатые опоры.
• Бутовый фундамент.
• Ленточно-столбчатая конструкция.

Также можно применять сборную ленту. Она монтируется быстрее за счет того, что не нужно мешать бетон и ждать застывания. Поэтому если сроки поджимают, лучше выбрать ее.

Стоит учесть, что обычно стоимость такого фундамента выше, т.к. цена самих блоков достаточно высока и без спецтехники в этом случае будет не обойтись. Поэтому чаще для забора выбирают монолитную ленту.

Плюсы и минусы

К преимуществам установки такого основания можно отнести следующие факторы:

• Большая несущая нагрузка, благодаря чему становится возможным монтаж забора практически любой высоты.
• Устойчивость конструкции к случайным и направленным механическим воздействиям, контакту с влагой, температурным перепадам.
• Возможность возведения на участке с небольшим углом наклона.
• Обеспечение солидного внешнего вида забора.
• Длительный срок службы: при грамотном обустройстве основание-лента сохраняет свои качества на протяжении 50-70 лет и более.

• Под такой фундамент потребуется рыть траншею по всему периметру: это не только удорожает строительство, но и делает его более долгим и трудоемким.
• Если строить на пучинистом или нестабильном грунте, можно столкнуться с деформацией монолита из-за подвижек.
• После заливки требуется выждать несколько недель, чтобы можно было ставить столбы: если бетон не успеет высохнуть, преждевременный монтаж каркаса приведет к растрескиванию.

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки

Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

• Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
• Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
• Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Источник https://sd-terminal.ru/remont-i-stroitelstvo/cokol-zabora.html

Источник

Источник