Содержание
Как быстро и экономно построить сарай из СИП-панелей?
Хозяйственные постройки – те самые конструкции, без которых не обходится ни один дачный участок. В таких домиках можно хранить садовые принадлежности, а также бытовые приспособления.
Сараи нередко строят и на участках с жилыми домами – здесь их можно использовать как кладовку.
Так как сарай зачастую не требует изысканного архитектурного оформления, его легко можно возвести из СИП-панелей.
Можно ли строить из SIP?
Многие владельцы участков, где уже расположен жилой дом, задаются таким вопросом. В интернете можно встретить массу мнений, которые разделились на 2 лагеря – те, кто против применения СИП-панелей для возведения сарая и те, кто двумя руками «за» такое строительство.
Разногласия происходят из-за незнания основных свойств этого строительного материала, поэтому многие люди ошибочно полагают, что хозяйственные здания из СИП-панелей не будут соответствовать необходимым требованиям.
Строить сараи из СИП-панелей можно и даже нужно – это один из самых подходящих материалов для возведения зданий указанного типа.
Во-первых, строительство отличается высокой скоростью, а во-вторых, постройка вряд ли будет иметь сложную архитектурную форму, а щитовой материал как раз подходит для этих целей. В таком помещении всегда будет комфортная температура – летом прохладно, а зимой тепло.
Важно! Хорошим вариантом будет строительство сарая из панелей, если из этого же материала возводят жилой дом на участке. Тогда можно будет сэкономить на доставке плит и их разгрузке.
Особенности конструкции
Главная особенность конструкции таких построек – их небольшой размер. Обычно сараи делают 2х3 м или 3х5 м., в зависимости от предназначения. В помещении зачастую есть одна или несколько комнат, в которых располагаются места под хранение.
Дополнительно к сараю можно пристроить летнюю кухню, комнату для отдыха, также это может быть бытовка, которая послужит одновременно и дачным домиком для людей, любящих заниматься огородом.
Вся конструкция может быть собрана на деревянном каркасе или без него. Обшивку часто делают из гипсокартона, а отделку внутри и снаружи – по своему усмотрению. Бытовки нередко делают с двускатными крышами, также оборудуют крыльцо. Всю конструкцию можно возвести из СИП-панелей полностью, а крышу покрыть металлическим профлистом.
В качестве фундамента может быть использован ленточный или свайный, а также винтовой. Так как вес панели небольшой, а для сарая требуется немного строительного материала, то такие типы основания как раз выдерживают нагрузку от стен и кровли.
Какие плиты применяются?
Для возведения хозяйственных блоков достаточно использовать материал толщиной 124 мм. Этого размера хватает, чтобы обеспечить нормальную прочность для стен. Толщина стен из СИП-панелей напрямую зависит от типа утеплителя. Это может быть минеральная вата, пенополистирол, пенопласт.
Для сарая лучше использовать панели с пенополистиролом. Даже если в сарае буду жить животные, такая толщина и указанный тип наполнителя как раз подойдет.
Важно! Если сборка будет происходить без каркаса, то для возведения стен применяют несущие элементы из СИП-панелей на основе ОСБ-плит.
Чтобы правильно выбрать панели, рекомендуется прислушаться к советам:
- Выбирать качественный строительный материал, который не может быть дешевым.
- Отдавать предпочтение известным производителям, предварительно изучив отзывы.
- Не стоит пугаться допуска погрешностей в размерах плит – такое встречается у каждого производителя.
- Выбирать щиты необходимой толщины.
- Приобретать панели с утеплителем, который соответствует цели строительства и предназначению бытовки.
Так как в сарае зачастую хранят хозяйственные принадлежности, иногда он может быть использован как кладовка или рабочее место, где можно что-то отремонтировать или смастерить.
Важно позаботиться о пожарной безопасности такого места, поэтому лучше выбирать плиты с пенополистиролом самозатухающего типа.
Как рассчитать нужное количество?
Чтобы рассчитать нужное количество СИП-панелей для возведения сарая, необходимо знать такую информацию:
- длину, ширину и высоту стен;
- толщину стены;
- наличие крыльца;
- количество дверных и оконных проемов;
- высоту фронтона.
Если сарай имеет несколько этажей, то необходимо знать высоту каждого этажа. Также по проекту нужно вычислить площадь всех полов на всех этажах, площадь стен каждого этажа. Для вычисления площади стены необходимо ее длину умножить на высоту.
Например, планируется построить сарай с размерами 3х4 метра и высотой стен 3 метра. Вычисляем площадь стен, для этого (4+3)х2=14 квадратов и (3+3)х2=12 квадратов. Итого 26 квадратов будет площадь стен, без учета дверных и оконных проемов.
Также важно знать площадь внутренних перегородок, если они есть. Зная площадь стен, к ним прибавляют высоту фронтона крыши и получают то количество квадратов СИП-панелей, которое необходимо закупить.
Расходники, дополнительные материалы, инструменты
Чтобы возвести сарай из СИП-панелей, понадобятся такие инструменты:
- рулетка;
- строительный уровень;
- шуруповерт;
- дрель;
- электрическая пила;
- бетономешалка;
- мастерок;
- ведро;
- шнурок и отвес.
Из дополнительных материалов нужно подготовить доски для опалубки, если планируется заливать ленточный фундамент. Также нужна гидроизоляция, брусья для деревянного каркаса. Для основания нужно приобрести цементно-песчаную смесь и материалы для создания дренажа. Также необходима монтажная пена и саморезы для закрепления СИП-панелей на каркасе.
Пошаговая инструкция строительства своими руками
Если делать все по инструкции, то со строительством можно справиться самостоятельно. Но для тех, кто ни разу в жизни не сталкивался с работой с СИП-панелями, лучше нанимать квалифицированную бригаду. После обустройства основания для сарая, технология строительства выглядит так:
- Монтаж каркаса. Каркас делают из бруса, который по толщине должен соответствовать толщине самой панели. Если крыша сарая будет односкатной, то передние опоры должны быть выше задних.
Не стоит забывать о предварительном проектировании сарая. Несмотря на то, что в данном помещении не будут проживать люди, они должно быть грамотно спроектировано под определенные цели.
Возможные ошибки и сложности
В процессе строительства сарая из СИП-панелей могут возникать ошибки. Например, одна из таких ошибок – неправильный расчет нагрузки.
Если используется свайный фундамент, то диаметр свай нужно подбирать относительно толщины панелей и того давления, которое они будут создавать на основание.
Также стоит обратить внимание на применение именно бруса для создания каркаса. Многие пренебрегают этим фактом и используют деревянные доски, что недопустимо. Еще одна ошибка – использование слишком коротких или слишком длинных саморезов.
Справка! Отсутствие деформационных швов также будет ошибкой. Если их не сделать, то не будет пространства для органичного движения материала.
Плюсы и минусы применения SIP-плит
Те, кто использует данный материал для возведения сараев, уже давно отметили плюсы такого выбора:
- нет необходимости в подготовительных работах;
- на строительную площадку панели поступают готовыми;
- не нужно подводить электричество на стройплощадку;
- высокая скорости работы;
- возможность использовать свайный или ленточный фундамент.
Среди минусов можно выделить не слишком высокую прочность конструкции, а также необходимость работы квалифицированной бригады. В одиночку установить панели не получится.
Средние цены за материалы и работу
Средняя цена за панель толщиной 118 мм при ширине 1250 мм будет равна 2450 рублей, при условии длины панели 2500 мм. Чем больше толщина, тем выше цена.
Например, при толщине 224 мм и тех же показателях ширины и длины, стоимость будет уже 3200 рублей за плиту.
Стоимость возведения сарая из указанного материала будет варьироваться в зависимости от региона и сложности работ. Средняя цена равна 9500 рублей за квадрат при комплектации эконом-класса.
Заключение
Строить сараи и хозяйственные помещения из СИП-панелей можно, необходимо правильно подобрать толщину плиты. Для этого идеально подходят плиты 124 мм толщиной. Основание под здание можно делать из свай или ленточное, так как нагрузка на фундамент будет минимальное. Работу лучше выполнять бригадой, так как панели имеют большие размеры.
Односкатный сарай для дачи своими руками: чертежи и пошаговая инструкция
Дополнить дом различными постройками — очень важная составляющая часть при обустройстве любого дачного или подсобного владения. Но вспомогательные сооружения давно уже требуют не только надежности и прочности, решающее значение при их оценке имеют сейчас эстетические параметры. В полной мере это требование относится к сараям, к хозяйственным блокам.
Особенноисти монтажа дома из ОСБ панелей
Каркасные дома из осб панелей устанавливаются всего за несколько недель, без применения тяжелых строительных машин и инструментов. При соблюдении строительной технологии каркасные дома очень теплые, могут выдержать температурные перепады, и не боятся сырости.
Фасад дома, его внутренние поверхности и крышу, выпущенные из осб панелей не надо дополнительно выравнивать перед процессом чистовой отделки. Каркасный дом площадью 200 м2 будет стоить чуть больше одного миллиона рублей.
Невысокая стоимость установки каркасных домов из осб панелей обусловлена сниженными затратами, связанными с минимальной стоимостью готового комплекта осб панелей дома, выпущенного на заводском оборудовании.
Рассмотрим преимущества данного метода строения:
- Для строения данного типа домов готовится относительно недорогой фундамент;
- Отсутствуют какие-либо дополнительные затраты, каркасный дом производится на заводе в полной комплектации и упаковывается в ящики, при этом не будет необходимости докупать строительные материалы;
- Сниженные затраты на доставку, стартовый комплект дома из осб панелей обычно доставляется за один раз;
- Сниженные затраты на монтаж и установку, дом строится бригадой из нескольких человек;
- Технический контроль за возведением каркасного дома.
Обшивка плитами осб
Технология строительства данного типа домов имеет отличные отзывы в большинстве стран. В России такая технология строительства каркасных домов пока не сильно развита. Маленькое количество заводов и строительных компаний по производству и выпуску готовых комплектов домов, предлагающих надежную и качественную сборку. Не очень развита инфраструктура выпуска комплектующих деталей и элементов. На сегодняшний день распространено строить дома из кирпича или цельного дерева.
Достоинства технологии строительства из осб панелей
Осб плиты обладают высокой степенью влагостойкости, прочностью, легкостью. Данные свойства материала, существенно увеличивают достоинства перед прочими строительными материалами, применяемыми в деревянном строительстве. За счет этого значительно упрощаются строительные этапы дома из осб панелей.
Рассмотрим ниже главные плюсы такого строительства:
- для проведения главных строительных работ нет нужды применять дорогостоящий подъемный механизм;
- каркасные дома из осб панелей имеют отличные огнестойкие свойства;
- обшивка стен – это легкая, влагостойкая облицовка, не требующая возведение дорогого фундамента;
- при возведении кровли применяют легкий, ровный и влагостойкий строительный материал, облегчающий её утепление и покрытие специальным материалом, защищающим от внешних атмосферных осадков;
- комплект каркасного дома из осб панелей может поместиться в несколько большегрузных автомобиля;
- стоимость затрат для строительства дома из осб панелей снижена в сравнении с каменным возведением дома.
Основные виды осб панелей
При строительстве каркасных домов из осб панелей применяют четыре типа панелей которые имеют разную степень прочности и влагостойкости, и соответственно низкой цене. В зависимости от текущих свойств, плиты могут комбинироваться на различных участках, достигая значительной экономии ресурсов.
- панели осб – 1 и 2 обладают относительно невысокой устойчивостью к механическим нагрузкам и маленький показатель водостойкости. Данные плиты достаточно дешевы, их используют для создания межкомнатных перегородок в каркасном доме из осб панелей.
- панели осб – 3 и 4 в основном идут на фасадное строительство, хотя плиты осб–4 наиболее дорогие и применяются для придания надежных и прочных свойств конструкциям каркасного дома из осб панелей. Но на сегодняшний день наиболее распространенными плитами являются осб-3.
Особенности плит осб
Безопасность строительства из осб панелей
Проекты каркасных домов и их строительство из osb панелей в России проходят тщательную экспертизу согласно всем требованиям строительного законодательства. C 2012 года введена экспертиза строительства, проводимая государственной либо частной фирмой.
Именно поэтому застройщик, при выборе готового проекта вправе требовать подтверждения общей безопасности будущего дома по следующим важным критериям:
- безопасность дома при его использовании;
- качество, прочность и надежность дома из осб панелей;
- обоснованность применения строительного материала;
- обоснованность правильного применения строительных ресурсов;
- соответствие определенного уровня архитектурных задач и прочности конструкции.
Основные типы каркасного домостроения
На сегодняшний день используют несколько технологий строительства каркасных домов из осб панелей.
- Первая технология – это применение осб панелей для обшивки всего каркаса, возведенного в качестве несущих деталей строения. Данная технология используется при строительстве различных ангаров, прочих построек не требующих дополнительного утепления, без каких-либо эстетических требований.
Не редко каркас, обшитый осб панелями, в последующем утепляют специальным минеральным утеплителем. Внутреннюю сторону каркасного дома из осб панелей также следует обшить. Минусы данной технологии в несовершенстве утеплительной системы, присутствуют «мостики холода» в местах стыков и углах всей конструкции.
Качество строительства в таком случае недостаточно контролируется, и будет зависеть от качества, приобретенного в различное время строительного материала, как правило, это касается пиломатериалов несущих деталей.
Недостаточно высушенная древесина изменяет конфигурацию, и в значительной степени понижает теплоизоляцию всей постройки. Дерево, перед началом строительства нужно обязательно обработать специальными пропитками и антисептиками, придать ему огнестойкость, а это существенные затраты времени, и снижение скорости строительства.
- Вторая технология – это строительство каркасных домов из осб панелей с применением в качестве основного элемента сэндвич-панели трех слоев (их еще принято называть SIP-панели), два слоя состоят из осб панелей, а третий слой пенополиуретан между ними. Данные панели имеют характерную, оригинальную конструкцию основного крепления. Панели выпускаются на производстве по высокотехнологичным технологиям. Возвести каркасный дом из осб панелей не составит особого труда для строительной бригады.
Готовый дом из сип-панелей
Особенности
Все большая часть застройщиков, создавая сарай своими руками, обшивает его, используя ОСБ-плиты. Неуклюжая набивка из досок, а также окрашенное листовое железо уже смотрятся архаично на этом фоне. Ориентированная плита доступна по цене и удобна в работе. Обрешетка стен производится только после того, как завершена отделка кровли. При этом лишь после окончательной отделки стен наступает очередь монтажа дверей, окон и так далее.
Видео: все этапы строительства
Каркасный сарай на территории вашего домовладения всегда будет удобен для хранения инвентаря и старых вещей. Оборудовав его помещение под мастерскую, можно заниматься столярными и ремонтными работами, при этом ваш двор останется чистым. Утеплённые стены, полы и крыша станут комфортными условиями для содержания домашних животных и птиц в холодное время года.
- Андрей Соколов
Строительство домов из осб панелей — это современная новейшая технология, быстро развивающегося строительного рынка.
OSB панели – это строительный материал, состоящий в основном из древесной щепки.
ОСБ панели производят процессом прессования под высоким давлением, при этом щепки хвойных пород или осины сложены крестообразным образом.
Перекрестное расположение щепок, в сочетании с их глубоким сплющиванием придает особую прочность и гибкость всему материалу. По своей устойчивости к различным механическим воздействиям ОСП плита гораздо лучше плит из фанеры.
Проектирование и размещение
Раньше всего следует определиться, будет ли сарай стоять обособленно, или он станет примыкать к дому.
Построить его в том и другом случае можно примерно за одно и то же время, но есть иные соображения:
- под застройку стоит отдать наименее ценный для выращивания плодов и для декоративных растений участок земли;
- лучше всего, если к подсобному сооружению можно будет не только подойти, но и подъехать на автомобиле;
- рекомендуется выбирать такую точку, откуда легче всего добраться и до дома, и до любого места в огороде (саду), и до ворот одновременно.
Несмотря на кажущуюся простоту предстоящей работы, не стоит делать легкие хозпостройки без чертежей. Дело не только в том, что могут быть плохие визуальные характеристики. Именно чертеж или хотя бы эскиз крайне важен для выбора правильного места и для оценки подходящих размеров, а также для расчета общей потребности в материалах.
Важно: стоит сначала составить общий план территории, имеющейся и планирующейся застройки, и только затем приступать к составлению более частных проектов.
Это позволит избежать многих нелепых казусов, часто настигающих неопытных строителей.
Выполнение работ
Пошаговая инструкция в любом случае предписывает сначала расчистить площадку и выровнять ее до идеальных показаний гидравлического уровня. Категорически неприемлемо оставлять кусты и даже траву или единичные корни. Самым простым способом сделать самому фундамент является применение готовых блоков. Их раскладывают по периметру. Альтернатива — столбовое основание, тут уже придется рыть ямки и после засыпки подушки из песка, поставить внутри вертикально те же конструкции.
Еще один способ состоит в разливе бетонного раствора, который, застывая, превращается в превосходное основание.
Следующим шагами при строительстве будут:
- сборка низовой обвязки;
- обработка ее антисептиком;
- настил пола из досок, которые защищены от возникновения гнили;
- монтаж исходной стойки каркаса и закрепление ее на металлический уголок;
- присоединение временной распорки для большей жесткости;
- закрепление листа ОСБ;
- повторение той же манипуляции с другими стойками.
Когда все это завершено, потребуется только окрасить стены и сделать порог. Рекомендуется закреплять листы к нижней линии каркаса с отступом 50 мм. Достигается он за счет добавления к исходной обвязке бруска необходимой высоты. После того как упирающийся в эту деталь лист зафиксируют, ее можно перенести на другое место и повторить процедуру. Самые рациональные размеры для сарая — 3х6 м; меньше непрактично, а увеличивать площадь дополнительно требуется далеко не всем.
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Настелен пол в сарае
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Обрешетка под ондулин
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Процесс наружной обшивки сарая
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Двери установлены старые, приведенные в порядок
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Рекомендации
Если фундамент заливают с использованием опалубки, вполне достаточно, чтобы она выступала на 20-30 см. В подушку из смеси песка с гравием перед заливкой бетона стоит ввести арматуру. Кровля почти всегда делается односкатной, более сложные варианты нужны в исключительно редких ситуациях.
Расстояние между частями стропильного комплекса в идеале составляет 60-80 см, сообразно этому рассчитывают число стропильных ног.
Покрытие крыши оцинкованной сталью позволяет отказаться от обрешетки. Выкладка листов должна производиться с нахлестом. Если решено не обшить снаружи сайдингом стены, а применить обрезную доску, рекомендованный нахлест составляет 2,5 см. Это позволяет избежать возникновения щелей при последующем высыхании и усадке материала; краску чаще всего наносят на отделочные элементы перед обшивкой. Нельзя забывать при проектировании о нормативном расстоянии до других строений, до соседних заборов и до дорог общего пользования. Для формирования полов используются доски толщиной от 4 см, не имеющие пазов.
Утепление пола производится чаще всего минеральной ватой. Набивка ведется от стены ко входу. По возможности стоит располагать сарай на заднем дворе, где он не будет портить вид. Расположение входа должно быть максимально свободным и легкодоступным, чтобы пользоваться им получалось спокойно. Самые лучшие места расположены на возвышенных участках, а подняв сарай над землей, можно дополнительно защитить его от коррозии и гниения; целесообразно сразу проектировать все так, чтобы отпала необходимость в пристройке.
О том, как построить сарай из ОСБ-плиты своими руками, вы можете узнать из видео.
Выбор проекта сарая
Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.
Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке
Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом
Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте
Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.
Сарай с подвальным этажом
Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.
Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.
Сарай из OSB плиты.
Один из популярнейших вариантов обшивки сарая — OSB плита. OSB (ОСБ плита), или в переводе ориентированно-стружечная плита (ОСП) — дешевый и удобный материал, особенно пригодный для строительства сарая.
Для начала расчистим площадку. Для подготовки площадки я использовал песок, выровненный по гидроуровню.
Теперь можно ставить фундамент. Я использовал фундаментные блоки, выставленные по периметру будущего сарая.
Теперь можно начинать сборку каркаса. Для этого использовал брус 150×100. Нижний каркас сарая обработан антисептиком для защиты от влаги и гниения.
Дальше застелил пол. Пол тоже был обработан антисептиком.
Затем продолжаем сборку каркаса. Для это использованы доски 100×50 мм. Для фермы (диагональные доски) можно использовать их же или более тонкие доски, например, 100х25 мм.
Самое время приступить к обрешетке сарая. Обрешетка получилась вот такой:
Сверху был уложен ондулин, и можно приступать к обшивке сарая ОСБ плитами!
Забегая вперед, скажу, что OSB плиты — отличный выбор для сарая. Стоит дешево, монтируется просто и быстро. Запаха от него тоже нет.
А вот так выглядит сарай из ОСБ плит изнутри:
Затем пришел черед установки дверей:
Низ сарая был обшит плоским шифером. Так же были установлены отливы.
Сарай из ОСБ плиты почти готов! Осталось привести в порядок его внешний вид, чтобы выглядел прилично. Для этого я купил светло-бежевый сайдинг и обшил им сарай снаружи.
Добавил ступеньки. И вот какой сарай получился в итоге:
Весь объем работ занял примерно неделю, работал один. Если вдвоём, да еще с опытом строительства, то построить такой сарай можно дня за два.
Чтобы куча фотографий в отчете не мешали чтению, я оставил только самые важные фото. Все фотографии можно посмотреть в этом видеоролике:
Из каких материалов строят
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Смета на строительство сарая из ОСП плит
К сожалению, во время строительства точных расчетов я не вёл, поэтому смета довольно приблизительная:
- Брус/Доски — 10000 рублей;
- OSB плиты — 10000 рублей;
- Ондулин — 5000 рублей;
- Двери — 5000 рублей;
- Сайдинг — 8000 рублей;
В смету не включены плоский шифер, фундаментные блоки и расходники в виде гвоздей и саморезов. Поэтому итоговая стоимость строительства сарая составила около 50 тысяч рублей.
Как построить сарай и хозблок из ОСБ?
На любой строительной площадке или даче должно быть помещение, куда можно будет сложить необходимые вещи. Его несложно соорудить – строение возводится быстро, так как не имеет отопления. Как правило, здесь будет храниться различный инвентарь, могут содержаться сельскохозяйственные животные. Также хозблок зачастую используется дачниками в качестве мастерской. Очень удобен сарай, который можно построить своими руками и обшить плитами из ОСБ материала.
Стоит ли использовать ОSB плиты. Даже для сарая как-то боязно.
Всем привет. Сосед сделал каркасный сарай-мастерскую и обшил ее изнутри и снаружи ОСБ (ОSB) плитами.
Многие каркасные дома также обшивают с обеих сторон осб плитами. Вот и закралась у меня мысль узнать об этом материале более подробно. Зашел я на первый попавшийся строительный портал.
«Ориентированно-стружечные плиты (сокращенно ОСП, хотя не реже, если не чаще, используется ОСБ – транскрипция английского сокращения OSB – Oriented Strand Board) все активнее вытесняют своего главного конкурента – фанеру – с рынка композитных древесных стройматериалов.
Содержание древесины в ОСП – 90-95%, оставшиеся 5-10% приходятся на водостойкий клеевой состав.» Подробнее: https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/441-osb-plita-vrednost-dlya-zdorovya.html
Уже интересно. Читаем дальше из чего состоит водостойкий клеевой состав.
В качестве связующего древесной массы при производстве OSB-плит используют специальные клеи, главными компонентами которых являются различные синтетические смолы – меламиноформальдегидные, карбамидоформальдегидные или фенолформальдегидные. По названию всех этих смол несложно догадаться, что один из реагентов в их синтезе – формальдегид. А значит, каждая смола в зависимости от ее качества содержит то или иное количество непрореагировавшего альдегида.
Выделяться свободный формальдегид может и в результате частичной деполимеризации смолы, происходящей под воздействием высокой (до 200°С) температуры, при которой проводится процесс прессования пропитанной клеем стружки. Значительная часть этого токсичного вещества испарится уже в производственных цехах, но остатки будут еще долго «сочиться» из готовой плиты: снижение уровня эмиссии формальдегида вдвое происходит в течение примерно полугода с момента производства. Подробнее: https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/441-osb-plita-vrednost-dlya-zdorovya.html
Далее рассказано о том, что такое формальдегид.
Формальдегид (он же муравьиный альдегид) – бесцветный газ с резким запахом, относительно стабильный при 80-100°C и медленно полимеризующийся при температурах ниже 80°C.
При кратковременном воздействии высоких концентраций паров формальдегида (1.2 мг на кубический метр воздуха) наблюдается раздражение верхних дыхательных путей, кожных покровов, слизистой оболочки глаз, появляются первые признаки поражения центральной нервной системы (головные боли, головокружение, слабость). Повседневное воздействие небольших концентраций формальдегида на организм человека в течение длительного времени является причиной возникновения хронического ринита, хронического бронхита, обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы. Кроме того, формальдегид является канцерогеном: при длительном контакте с его парами существенно возрастает риск развития раковых опухолей носоглотки. Подробнее: https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/441-osb-plita-vrednost-dlya-zdorovya.html
Дальше, конечно сказано, что вся продукция соответствует нормам, что есть классы экологичности, что постепенно вредные вещества выветриваются.
Особенности
ОСБ представляет собой плиту из осиновой стружки, скреплённую водостойкой смолой с добавкой борной кислоты. Материал прочен, не опасен для здоровья человека. Обшивка ОСБ плитами производится после завершения основной постройки. Затем монтируется всё остальное. Плиты ОСБ – материал долговечный: он не гниёт. Как только изготовят каркас, сразу же монтируют опоры, чтобы плиты попадали на них.
Применяется плита при обшивке различных конструкций. Выдерживает снеговые нагрузки, защищает от ветра. Ориентировочно-стружечная плита применяется в строительстве различных построек.
ОСБ имеет крупные спрессованные части. Размеры плиты 1–50 мм в ширину и 1–20 см в длину.
Преимущества плит:
- прочность материала;
- водостойкость;
- легко обрабатывается;
- не подвержена расслоению;
- безопасна;
- небольшая цена.
Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей
Когда произведены все расчёты, готов проект постройки и куплены необходимые материалы, можно переходить к строительству каркасного сарая.
Фундамент. Какой лучше и как сделать
Основой для каркаса служит фундамент. Для каркасных сараев и хозяйственных блоков чаще всего применяется ленточный, деревянный или столбчатый фундамент.
Чтобы обезопасить от влаги деревянный каркас сарая, можно установить ленточный фундамент. Для этого делается бетонный цоколь высотой 40–50 см. Важно знать, что такой вид фундамента не подходит для осадочного и торфяного грунта. В этих случаях применяют винтовые сваи.
Для ленточного фундамента необходимо по периметру вырыть траншею, глубиной 30–40 см и шириной 40 см. Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается. В результате должна получиться песочная подушка толщиной 10 см. На песочную подушку обязательно укладывается гидроизоляционный слой, который предотвратит впитывание жидкого бетона в песок.
После этого изготавливается деревянная или металлическая конструкция опалубки. Она должна возвышаться над грунтом и быть равной высоте цоколя. Для крепости конструкции опалубки фиксируют распорками и хомутами, а её верхнюю часть можно укрепить подпорками. На гидроизоляционный слой укладывается арматура толщиной 10–12 мм, которая связывается проволокой.
Щиты опалубки фиксируют вещество цемента до затвердевания
Когда каркас из арматуры готов, его заливают бетоном марки М200–250.
Заливку бетона следует делать сразу для всего периметра. Чтобы при застывании бетона избежать трещин, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или сильную жару,
Застывает бетон около двух недель и набирает к этому времени около 70% прочности.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для небольших строений
При возведении деревянного фундамента используют брёвна лиственницы, толщиной около 300 мм, которые обработаны не менее 2–3 раз битумом.
В земле выкапывают лунки глубиной 150 см и диаметром 30–40 см. На дно лунки засыпают песок толщиной 10 см и утрамбовывают. Каждое бревно от его основания покрывают гидроизоляционным слоем на 140–145 см. Получившуюся деревянную сваю помещают в землю. Щели между гидроизоляцией и стенкой лунки засыпают землёй. Чтобы тщательней уплотнить грунт вокруг сваи, его поливают и утрамбовывают. Для надёжности можно лунку залить бетоном.
Применение деревянных свай может стать альтернативным решением для установки фундамента
Чаще всего применяют столбчатый фундамент при возведении каркасного сарая. Для этого необходимо на земле сделать его разметку, с помощью шнура. По периметру разметки и в каждом её углу следует выкопать лунки глубиной 30–40 см.
С помощью натянутого шнура разметка будет более точной
Лучше выкопать лунку глубиной 70 см и более, так как это ниже точки промерзания. На дно насыпается песок, чтобы получился слой 10–15 см, который необходимо утрамбовать. Для надёжности можно насыпать слой гравия толщиной 10 см. После этого кладут кирпич, скрепляя цементным раствором. Для сарая используют кладку из двух кирпичей на слой. Если строение более крупное, столбчатый фундамент делают из трёх и более кирпичей.
Наиболее часто применяемый вид фундамента при постройке каркасного сарая
Кирпичную кладку необходимо обработать битумным гидроизоляционным слоем.
Для обеспечения ровной поверхности, все столбы нужно проверять по уровню.
Пространство между кирпичной кладкой и землёй необходимо засыпать песком или залить цементно-песочной смесью. Альтернативой столбчатому фундаменту из кирпичной кладки являются пустотные бетонные блоки размером 400х200х200. Пустоты в блоках заполняются цементным раствором.
Видео: установка фундамента
Каркас сооружения
Теперь можно приступить к созданию каркаса сарая. На каждый кирпичный столб необходимо положить два слоя рубероида — для защиты нижней части деревянного каркаса от влаги.
После этого приступают к монтажу нижней обвязки. Для этого необходим брус с размером сечения 100х100 мм. Балки и лаги собирают из бруса 50х100 мм. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.
Балки и лаги соединены гвоздями способом «в пол дерева»
Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм фиксируются на Г-образные металлические соединения или обычные гвозди, которые нужно забивать наискось. Расстояние между балками должно быть не более 1,5 м. Для устойчивости конструкции балки по диагонали временно укрепляют досками 40х100 мм.
Вертикальные и верхние балки зафиксированы г-образными соединениями
Возведение каркасного сарая осуществляется не только с помощью деревянных балок. Широко применяется его изготовление из металлической профильной трубы.
Лёгкость сборки такой конструкции привлекает строителей
Этот вариант материала для каркаса постройки имеет ряд преимуществ:
- Сборка профильной основы производится без грязи и строительного мусора во дворе.
- Монтаж и демонтаж такой постройки не займёт много времени.
- При необходимости сарай из металлического профиля легко перенести.
- Для такой конструкции фундамент необязателен. Достаточно на ровный участок насыпать гравий.
- Выдержать тяжесть снега и устоять от порывов сильного ветра поможет арматура, усиливающая каркас.
- Благодаря разнообразной цветовой окраске сарай из профильных труб имеет эстетичный вид.
- Конструкция с металлическим каркасом очень практична, так как не требует обработки её деталей и элементов антисептическими средствами. Достаточно один раз её покрасить.
Если на постройку в будущем будет оказываться повышенное нагрузочное давление, то каркас строится из более прочных труб. В этом случае для нижней обвязки и стоек используют трубы с толщиной стенок 8 мм и сечением 100х100 мм. Для дополнительных распорок применяют профиль сечением 60х60 мм.
Особое внимание следует уделить при настиле профильных лагов под черновой пол. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см. Лаги закрепляются к нижней обвязке при помощи сварки.
После этого переходят к монтажу междуэтажного перекрытия, которое представляет собой каркасную конструкцию из профиля, а также балки. Снизу к этим элементам крепится потолочная обшивка.
Заключительным этапом возведения конструкции из профильной трубы является сборка стропильной системы. Этот элемент строения может быть как цельной, так и отдельной частью всей конструкции. Основной несущей деталью кровли является мощный швеллер, к которому крепятся остальные элементы.
После проведения всех сварочных работ приступают к отделке.
Возведение пола и стен (узлы и укосины)
При возведении основания сначала необходимо сделать черновой пол. Для этого деревянные лаги покрывают плитами OSB или листами фанеры толщиной от 12 до 15 мм. Затем всю поверхность застилают гидроизоляционным слоем, на который устанавливают чистовой пол. В качестве этого напольного покрытия удобно использовать шпунтованные доски. Они имеют на краях углубления и выступы, которые идеально подходят для сборки встык. Их обычно изготавливают из хвойных пород дерева. Смола, содержащаяся в этой древесине, делает её водонепроницаемой. Укладка пола шпунтованными досками напоминает установку ламината.
Плотное соединение досок обеспечивается благодаря выступам и вырезам по краям
После этого можно перейти к установке стен сарая. Чтобы в дальнейшем его конструкция была крепкой и простояла долго, в каркас врезают временные и постоянные укосины.
Укрепление стоек постоянными и временными укосинами обеспечит дополнительную прочность в местах повышенной весовой нагрузки
Укосины применяются в обязательном порядке, если стены не будут обшиваться фанерой или ОСП-3. Использование плитной обшивки в пять раз прочнее укосин (если применяется ОСП или фанера 12 мм). В качестве укосин используют доску сечением 25х100 мм или 50х100 мм, когда требуется более устойчивая конструкция. Длина такой доски на 30° должна превышать высоту стены. Временные укосины используются, пока не установлены верхние лаги. Они помогают фиксировать заданное положение стен и вертикальных балок.
Перед началом их установки выравниваются углы конструкции. В этом случае удобно пользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Шаг установки временных укосин составляет от 1,2 до 1,5 м. Также они помогут исправить дефекты конструкции, если воспользоваться ими в качестве рычага.
При возведении каркасной конструкции сарая важно предусмотреть правильное закрепление укосин и узлов соединения:
- Угол установки укосин должен быть 45° (это идеальный угол, обеспечивающий максимальную жёсткость конструкции). В тех местах постройки, где выдержать его трудно, например, окна и двери, допускается 60°.
- Использование полых укосин допустимо лишь в небольших конструкциях (сараи, хозяйственные постройки).
- Они должны плотно (без щелей и зазоров) прилегать к поверхностям стоек и верхнего перекрытия.
- Для укосин необходимо делать пазы в вертикальных стойках, верхней и нижней обвязке. Глубина паза делается в зависимости от толщины укосины. В металлической конструкции они должны углубляться внутрь профиля стоек.
- Стыки брусьев на углах каркаса укладываются способом «в пол дерева» или «в лапу». В первом случае с обеих сторон бревна делаются пропилы 50х50 мм до половины его толщины. Во втором случае делаются аналогичные пропилы, но имеющие скос. При необходимости места соединения двух брусьев обрабатываются стамеской.
Такие соединения фиксируются гвоздями и г-образными соединениями
Утепление пола
Утеплить полы каркасного сарая можно следующими материалами:
- Минеральной ватой.
Этот способ является очень популярным из-за простоты монтажа и относительно невысокой цены. Минеральная вата обычно продаётся упаковками по несколько плит размером 1000х600х50 мм либо 1200х600х50 мм или в рулонах. На полы сарая настилают гидроизоляционный слой (пергамин, рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка), на который размещают деревянную обрешётку из досок сечением 10х120 мм и шириной шага 60 см. В получившиеся отсеки укладывают плиты минеральной ваты. Все деревянные элементы обрешётки, до укладки ваты, необходимо обработать антисептическими средствами для предотвращения гниения. Для дополнительного утепления пола применяют двойной слой таких плит. Во время укладки утеплитель должен быть ниже уровня обрешётки. Минеральную вату нельзя утрамбовывать, так как она потеряет своё теплоизоляционное свойство. Для предотвращения намокания ваты сверху прокладывают слой полиэтилена, закрепляемый на скобы с помощью степлера. Затем вся поверхность покрывается шпунтованными досками, листами OSB или фанерой.
- Пенопластом.
Утепление пола этим материалом осуществляется по лагам. Как и в случае с минеральной ватой, необходима деревянная обрешётка, под которую стелют гидроизоляционный слой. Ширину шага между досками делают около 60 см. Толщина плит пенопласта должна быть не менее 10 см. Этот материал очень удобен, так как он не деформируется. Для пенопласта не страшен грибок и плесень. Укладывать плиты пенопласта необходимо плотно. Если остаются щели, то их можно заполнить монтажной пеной. После её высыхания сверху укладываются листы фанеры или шпунтованные доски.
- Керамзитом.
Для утепления пола сарая керамзитом необходимо нижнюю опалубку застелить гидроизоляционным материалом, сверху которого укладываются плиты OSB. Затем на эту поверхность устанавливается деревянная обрешётка из досок сечением 10х150 мм. В каждую секцию этой конструкции засыпается керамзит. Его слой не должен быть менее 10–15 см, так как меньшая толщина не даст нужного эффекта утепления. Керамзит следует разровнять так, чтобы он не возвышался над брусками обрешётки. Затем сверху настилается пароизоляционный слой из: диффузной мембраны, битумно-полимерной холодной эмульсии на водной основе, полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки. После этого листы OSB прикрепляются саморезами к лагам. Сверху укладывается чистовой пол.
Материалы для утепления пола в каркасном сарае
Это экологический материал, при производве которого не используются химические добавки
Этому материалу легко придать нужную форму
Недорогой и надёжный способ утепления пола
Утеплители для стен
Для утепления стен каркасного сарая, чаще всего применяют минеральную вату и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).
- Утепление стен минеральной ватой.
Отделка стен минеральной ватой не многим отличается от аналогичного способа утепления пола, но имеет свои нюансы. С внутренней стороны сарая она накрывается пароизоляционным материалом (фольгированным полиэтиленом), сверху которого закрепляется фанера или листы OSB. Снаружи на минеральную вату, перпендикулярно основанию, может устанавливаться деревянная обшивка из досок сечением 20х40 мм. Эти доски служат в качестве вентиляционного зазора, на который крепится внешняя отделка. Иногда перед гидроизоляционным слоем (внешней отделки) устанавливается слой из OSB листов.
- Пеноплексом.
Для утепления стен этим материалом необходимо подбирать плиты толщиной не менее 6 см. Так же как и в предыдущих способах, необходима деревянная обрешётка с шагом 60 см, под которую размещают гидроизоляционный слой. Плиты пеноплекс удобней фиксировать на полиуретановый клей (он хорошо совместим с пенополистиролом) или на металлические анкеры с пластиковыми дюбелями. Стыки плит дополнительно фиксируются на монтажную пену или металлическим скотчем. Стену снаружи можно утеплить дополнительным слоем пеноплекса, на который устанавливают внешний отделочный материал.
Когда стены зафиксированы анкерами или высохшим клеем, сверху размещают пароизоляционный материал. В этом способе утепления используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 3 мм. В качестве замены можно использовать полиэтиленовую фольгированную плёнку. Сверху закрепляют отделочный слой.
Материалы для утепления стен каркасного сарая
Небольшой вес ваты удобен при монтаже
Этот материал имеет более плотную структуру чем пенопласт
Проекты
Бытовые постройки — это то, что нужно в первую очередь любому человеку при освоении участка. Прежде чем взяться за обшивку строения из ОСБ, нужно создать план. Для этого расчищают место под постройку, готовят чертёж. Он помогает правильно выбрать территорию, оценить размеры строения, рассчитать необходимый материал с учётом санитарных и строительных норм.
Сначала составляют общий план местности. Затем приступают к составлению проекта. Чертёж необходим как основа для расчёта размеров постройки. Указываются размеры всего сооружения, а также проёмов дверей и окон, толщины стен.
Если имеются ещё какие-то постройки, то отмечают их в чертеже.
Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры
Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:
- Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
- Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
- Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
- Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.
Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях
- Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
- Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.
Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).
Вариант каркасного сарая с типичными параметрами
Другой вариант каркасного сарая
Выбор материалов и расчёт
Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.
При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:
- Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.
Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.
- Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
- Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.
Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.
- Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
- Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
- Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
- Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.
Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.
- При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
- В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.
Необходимые инструменты
Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:
- Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
- Измерительная рулетка.
- Разметочный шнур с мелованной нитью.
- Графитный разметочный карандаш.
- Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
- Угольник и линейка.
- Нож канцелярский (для резки утеплителя).
- Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
- Стамеска.
- Электродрель.
- Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
- Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
- Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
- Отвёртка.
- Молоток плотницкий цельнометаллический.
- Кувалда (используется при подгонке досок).
- Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
- Ножовка по дереву (для пропила пазов).
- Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
- Плотницкий топор.
- Строительный отвес.
- Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:
- ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
- ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
- DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.
Процесс строительства
При выполнении работ сначала нужно расчистить площадку, выровнять её. Не должно остаться ни куста, ни травинки. Для любой постройки необходимо надёжное основание. Фундамент строят из готовых панелей, расположенных по периметру. Можно выбрать другой способ. Основание соорудить из столбов, но тогда придётся рыть ямки, засыпать в специальные подушки песок. Конструкции поставить вертикально или использовать бетонный раствор. Также можно им залить фундамент.
Бетонная форма (опалубка) делится на съёмную и разборную. Деревянная опалубка — самый распространённый вариант. Листы ДВП, профилированный металл используют для несъёмной опалубки. Её делают даже из обычных кирпичей и старых железобетонных плит. Достаточно, если она выступает на 20-30 см от основания постройки.
Далее необходимо использовать следующие приёмы:
- сборка каркасной конструкции с использованием бруса 150×100 мм;
- обработка антисептическим материалом;
- настил пола из досок;
- закрепление стойки каркаса на металлический уголок;
- установка решётки крыши;
- застил ондулином (листы из картона с битумной пропиткой, напоминающие шифер);
- установка ОСБ;
- установка дверей;
- обшивка фундамента плоским шифером;
- установка отливов;
- облицовка стен здания (сайдинг).
Устройство фундамента
Сарай относится к легкой конструкции, поэтому мощное и дорогостоящее основание не потребуется. Если выбран упрощенный вариант, то можно обойтись без него. По углам устанавливаются промежуточные и угловые опоры, они и будут основанием. Если фундамент все-таки нужен, то лучше выбрать столбчатый.
Как построить сарай и хозблок из ОСБ
На любой строительной площадке или даче должно быть помещение, куда можно будет сложить необходимые вещи. Его несложно соорудить – строение возводится быстро, так как не имеет отопления. Как правило, здесь будет храниться различный инвентарь, могут содержаться сельскохозяйственные животные. Также хозблок зачастую используется дачниками в качестве мастерской. Очень удобен сарай, который можно построить своими руками и обшить плитами из ОСБ материала.
Особенности
Все большая часть застройщиков, создавая сарай своими руками, обшивает его, используя ОСБ-плиты. Неуклюжая набивка из досок, а также окрашенное листовое железо уже смотрятся архаично на этом фоне. Ориентированная плита доступна по цене и удобна в работе. Обрешетка стен производится только после того, как завершена отделка кровли. При этом лишь после окончательной отделки стен наступает очередь монтажа дверей, окон и так далее.
Инструменты
Когда все распланировано, надо подготовить инструменты для работы.
Не обойтись во время работы без:
- рулетки;
- строительного отвеса;
- гидроуровня;
- дрели;
- молотков разного размера;
- лопаты для рытья котлованов;
- отверток и шуруповерта.
Пошаговая инструкция строительства
Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:
- Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
- Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
- На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
- Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
- Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.
- Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.
Каркасный сарай своими руками
Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.
Какой вариант сарая выбрать для дачи
В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
- Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
- Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
- Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6
Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
- Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
- Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
- Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
- Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Хозблок из ОСБ плит
На дачных участках принципиально не лишь выстроить прекрасный и крепкий дом, но и оформить местность вторичными постройками. К таковым относятся сараи, хозяйственные блоки и разные пристройки к жилым особнякам. Подобные строения также как и главные строения должны быть крепкими и прекрасно оформленными. На участках часто устанавливают хозблоки из ОСБ плит, современного экономичного материала.
Особенности
Ориентированно-стружечные плиты представляют собой плотный листовой материал. OSB состоит из пары слоев упрессованной древесной стружкой, соединенных связывающим формальдегидным компонентом. На фоне хозблоков из устаревших досок либо стальных листов, сараи из ОСБ панелей смотрятся современно и привлекательно. Панели имеют гладкую обработанную поверхность, которую можно обшить хоть каким материалом снутри и снаружи постройки: краской, штукатуркой, плиткой, сайдингом. Плиты просты в работе, их просто обработать и закрепить, изготовив хозблок из ОСБ своими руками.
Проектирование и размещение
Перед проектировкой хозблока для дачи из ОСБ, необходимо решить, будет ли это обособленная постройка либо настоящая пристройка к основному дому. Это воздействует на выбор расположения на участке: ежели планируется выкармливание цветов, овощей либо фруктов, прокрутите в голове это заблаговременно. Для сарайки из ОСБ плит лучше выбрать менее плодородное и ценное место; хозяйственный блок необходимо расположить так, чтоб к нему была возможность подойти либо подъехать на машине; сарай лучше расположить идиентично удаленным от входа и жилого здания.
Перед созданием хозблока необходимо непременно создать чертеж. С его помощью можно более точно оценить размещение сарая, соотнести его размеры с размерами участка и выбрать среднее месторасположение. Лучше управляться общим планом местности, где можно размечать планируемую застройку.
Выполнение работ
Перед выполнением работ нужно расчистить место под хозблок из ОСБ плит, приобрести все нужные для постройки инструменты и материалы. На местности нельзя оставлять никакой растительности, а также принципиально соблюсти характеристики гидравлического уровня.
Технология постройки хозяйственного блока:
- формирование основания. Фундамент можно сделать из готовых блоков, разложенных по периметру, бетонной заливки, либо с помощью столбового основания;
- формирование низовой обвязки;
- монтаж древесного пола;
- установка каркаса постройки и его фиксация металлическими уголками;
- монтаж панелей OSB на временные распорки на все стойки;
- финишная наружная и внутренняя отделка полов, стенок и кровли.
Рекомендации
Перед началом строительства хозблока из осб, фото, советы и видео советы необходимо изучить заблаговременно. Это поможет не допустить личных ошибок и зрительно оценить предстоящую работу.
Рекомендации к постройке:
- при монтаже фундамента с помощью опалубки, довольно ее выступа на 30 сантиметров;
- перед заливкой бетона в песок и гравий необходимо ввести арматуру;
- кровля, как правило, строится односкатной;
- в стропильном комплексе расстояние меж его составляющими, как правило, составляет 65 сантиметров;
- чтобы не делать обрешетку, крышу можно покрыть листами покрытой цинком стали с расположением внахлест;
- при наружной обшивке стенок обрезными досками, их стоит располагать с нахлестом сантиметра. Это нужно, чтоб предугадать деформацию дерева при влажности;
- отделочные элементы необходимо красить перед обшивкой;
- при планировании расположения сарая необходимо учесть его удаленность от заборов, дорог и примыкающих построек;
- при монтаже полов лучше применять доски шириной не наименее 4 сантиметров;
- в качестве утеплителя для напольного покрытия употребляют минеральную вату;
- если у хозблока не будет наружной отделки, его лучше расположить на заднем дворе за жилым домом;
- расположение сарая обязано быть обычным и комфортным, чтоб к нему можно было подойти либо подъехать со всех сторон.
Постройка хозяйственного блока на дачном участке из OSB — современное решение. Материал легок в обработке, не просит строй способностей и огромного бюджета. Для вторичных зданий не неотклонима наружная и внутренняя финишная отделка, что также экономит средства.
Возврат к списку
Сборные сараи
Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.
Существует три варианта конструкций для сборных зданий:
Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.
Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.
Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.
Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.
Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.
Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/saraj/iz-panelej-sip
Источник https://nikastroy63.ru/remont-i-otdelka/saraj-iz-osb-svoimi-rukami.html
Источник https://dom11b.ru/instrument-i-strojmaterialy/tonkosti-postrojki-saraya-iz-osbplity.html