Пошаговая инструкция: как сделать односкатную крышу на сарае

Сарай – это лёгкая постройка на приусадебном участке для хранения садового инвентаря, различных механизмов и предметов не постоянного пользования.

На таком сооружении возводят обычно односкатную крышу, кровля которой опирается на деревянную стропильную систему.

Её привлекательные стороны – это простота конструкции, несложная конфигурация и невысокая стоимость.

Особенности устройства конструкции

Основой является деревянная опорная конструкция, состоящая из горизонтальных, вертикальных балок и наклонных стропил. Поперечное сечение односкатной крыши выглядит в виде прямоугольного треугольника.

Кровельная односкатная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов:

— горизонтальный деревянный брус, уложенный на стены по всему периметру сарая.
• Перекрытие представляет собой брус или доски, опирающиеся своими торцами на мауэрлат с шагом от 0,5 до 1 м.
• Снизу элементы перекрытия подшивают досками, листами ОСБ или строительной фанерой, сверху их укрывают плёночной пароизоляцией.
• На плёнку укладывают маты теплоизоляции, если этого требуют условия содержания имущества в сарае.
• Нижний конец стропил из бруса или доски опирают на мауэрлат. Узел опирания выполняют в виде запила бруса по форме горизонтальной балки и крепят шпильками, саморезами или болтами.
• Верхние концы стропил опирают на вертикальные стойки из бруса, являющиеся основой обрешётки фронтона крыши. выполняют из досок, прибивая их к стойкам.
• Сверху стропила соединяют поперечными связями из бруса или доски. сверху обшивают досками.
• Кровля может быть выполнена из разных материалов таких, как профнастил, шифер, ондулин, железные оцинкованные листы, битумная плитка и пр.

Стропильная конструкция может включать в себя такие дополнительные элементы, как промежуточные стойки, ветровые укосы, разгружающие основные несущие элементы кровли. Как правило, их используют при пролёте перекрытия более 3 метров.

Подготовка, проектирование, расчеты

Прежде чем приступить к основной работе, нужно выбрать и определить:

• вид стропильной конструкции;
• основные параметры крыши (уклон, длина, сечение стропил).

Вид стропильной конструкции

Для проектирования крыши сарая выбирают один из видов стропильных систем:

1. Наслонная. Крыша исполняет две роли одновременно – перекрытия и кровли. Такая конструкция применяется в неотапливаемых холодных сооружениях, что вполне подходит для такой постройки, как сарай. Уклон кровли образуется за счёт разницы высот противостоящих стен.
2. Висячая. Классическая схема представляет собой ряд стропильных ферм, опирающихся на противоположные стены одинаковой высоты. Стропильная фермы по своей форме прямоугольный треугольник, где гипотенуза – стропило, вертикальный катет – стойка фронтона, а горизонтальная балка элемент перекрытия.

Высота и оптимальный угол наклона

Высота конька крыши является определяющим фактором величины угла наклона кровли. Уклон зависит от среднегодовой нормы снеговых осадков.

В СНиПе 2.01.07-85 есть таблица, посредством которой вычисляют минимальную величину наклона крыши в зависимости от расположения места строительства на карте РФ.

Степень наклона можно увеличить, пользуясь предельным нормативом конкретного вида кровельного материала:

• более 25 0 – металлочерепица;
• от 20 0 до 25 0 – натуральная черепица, ондулин и шифер;
• от 10 0 до 20 0 – профнастил.

Сечение и длина деревянных элементов

Сарай, как правило, представляет собой постройку небольших размеров. Обычно это сооружение возводят размером в плане 3 х 6 м. Длина стропил в этом случае будет колебаться в пределах 3,3 – 3,5 м в зависимости от длины свесов.

Если длина перекрытия составляет до 3 метров включительно, то в качестве стропил применяют монолитный брус сечением 50 х 150 мм. Брёвна берут диаметром 150 мм.

Материал для стропил

Для возведения односкатной крыши сарая применяют три вида материалов из древесины:

1. Брёвна. Выбирают, очищенные от коры, стволы деревьев среднего диаметра 15 – 20 см. Крепят к мауэрлату стропильные ноги распилом опорного конца бревна.
2. Брус. Использование бруса в качестве стропильных элементов сарая обойдётся застройщику дороже брёвен. Несмотря на это, брус чаще всего применяют для крыш. С материалом правильной геометрической формы проще и быстрей работать.
3. Клееный брус. Это тот же брус, только в отличие от монолита, состоит из нескольких склеенных между собой досок. По причине высокой стоимости, использование клееного бруса для строительства подсобных сооружений экономически невыгодно.

Правильно подобранные инструменты и материалы, обеспечат качественный монтаж односкатной крыши сарая без задержек.

Расходники и инструменты

Помимо пиломатериала для каркаса, потребуется брус на мауэрлат, обрезная доска, гидроизоляция и крепеж (шурупы, саморезы, болты, гайки и шайбы).

Также необходимо заранее подготовить:

• молоток;
• ножовку;
• разметочный шнур;
• карандаш;
• металлические уголки 50 х 50 мм.
• торцевую электропилу;
• дрель-шуруповёрт;
• набор стамесок;
• гаечные ключи;
• ручной и лазерный уровень.

Установка своими руками пошагово

Данная инструкция носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению. Для наиболее доходчивого изложения рассматривается пример строительства крыши для сарая размером в плане 3 х 6 м с углом наклона кровли 30 0 .

Поэтапно процесс возведения состоит из следующих шагов:

1. По периметру стен укладывают полосы толи или рубероида.
2. Сверху гидроизоляции укладывают мауэрлат из бруса 150 х 150 мм общей длиной (3 + 6) х 2 = 18 м. По углам бруса делают выборки, стыки скрепляют скобами.
3. Устанавливают 5 фронтальных стоек (с шагом 1,5 м) из того же бруса высотой 3 м х sin 30 0 = 1,5 м.
4. С таким же шагом укладывают горизонтальный брус, стыкуя со стойками.
5. Снизу брус подшивают доской 20 х 150 мм, делая сплошной потолок.
6. Производят установку 5 стропил — одним концом опирают на верх фронтальных стоек, а противоположные концы бруса укладывают на мауэрлат. Длину стропил принимают величиной 3,5 м с учётом свеса.
7. В зависимости от выбора вида кровельного материала, делают сплошную или решётчатую обрешётку поверх стропильных ног из досок 20 х 150 мм.
8. По обрешётке укладывают гидроизоляцию.
9. В данном примере в качестве кровельного материала используют профлист.

О том, как правильно построить 1-скатную кровлю для частного дома, читайте здесь.

Обустройство кровельного покрытия

Для кровельного покрытия сарая допустимо выбирать дешевый материал, к примеру, рубероид, линокром.

Но для них, во-первых, нужна сплошная обрешетка, а во-вторых, долговечность дешевых мягких кровель сомнительна на открытых пространствах.

Кровельный профнастил один из самых популярных недорогих и практичных материалов для устройства односкатных крыш своими руками.

Волнообразные металлические панели бывают оцинкованными или окрашенными стойкими эмалями разных цветов. Они легко поддаются обработке угловой машинкой с режущим кругом. Скат кровли можно быстро покрыть панелями, обрезанными под нужный размер.

Монтаж кровли из профлиста начинают снизу. Панели перекрываются внахлёст, поэтому протекание от атмосферных осадков через покрытие исключено.

Крепят профнастил к обрешётке односкатной крыши специальными саморезами с болтовыми головками, металлическими и резиновыми шайбами со сверлами по металлу. Крепёж осуществляют с помощью шуруповёрта или дрели с соответствующей насадкой.

Частые ошибки и рекомендации по возведению

Выделим в сжатой форме можно наиболее частые ошибки и советы профессионалов, как избежать сложностей.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

• Неправильно подобранное поперечное сечение стропил. В результате кровля может обрушиться.
• Деревянные элементы стропильной системы не обрабатывают антисептиками. Древесина может быстро потерять свои качества из-за плесени и грибков.
• Неправильное расположение кровельного листового материала. Это ошибочное направление монтажа элементов кровли сверху вниз.
• Отсутствие гидроизоляции влечёт за собой постоянный повышенный уровень влажности внутри стропильной системы. Это приводит к возникновению процессов гниения древесины и потери несущей способности стропил.

Профессионалы советуют:

• Ориентирование постройки должно быть таким, чтобы уклон кровли был направлен в подветренную сторону согласно местной карте ветровой нагрузки.
• Длина свесов крыши должна максимально защищать стены и вход в сарай от атмосферных осадков.
• Наклон крыши можно делать минимальным при нахождении постройки на открытом пространстве, где снег будет максимально сдуваться ветром.

Полезное видео

Дополнительная информация по теме статьи в видео:

Заключение

Односкатные крыши сараев могут принимать различные формы, но все они должны отвечать требованиям СНиП, быть надёжными и качественными конструкциями. Если придерживаться рекомендаций и обладать определённым опытом в строительстве, то можно вполне самостоятельно возвести односкатную крышу для своего сарая.

Надежная и недорогая крыша на сарае

Сарай — не самая значимая постройка. Зато какая удобная: в ней можно хранить инструменты, удобрения, садовую химию и оборудование, не занимая хозяйственными принадлежностями место в доме или в гараже. Зайти в сарай можно не снимая обувь, а нанесенную за день плодотворной работы на участке грязь вовсе необязательно убирать ежедневно. В общем, о строительстве отдельного хозблока рано или поздно задумываются все заядлые садоводы, огородники или просто владельцы больших участков. А любой постройке, какой бы простой она ни была, нужна надежная кровля. Поэтому в этой статье мы расскажем, какой должна быть крыша на сарае и как ее сделать.

Содержание

Дешево, но надолго: какой должна быть крыша сарая

Хотя сарай — это обычно небольшая постройка, он должен быть достаточно просторным, чтобы вместить инструменты и садовую технику, вроде триммера или культиватора, корма для животных, удобрения и другие важные в хозяйстве вещи. Поэтому иногда сарай называют хозблоком — что бы вам ни говорили, никакой существенной разницы между этими понятиями нет. Просто слово «сарай» у людей часто ассоциируется с ветхим деревянным сооружением непонятной формы с текущей крышей и щелями в стенах, поэтому производители каркасных строений предпочитают называть свои сборные постройки для хранения садовых принадлежностей хозблоками.

Сборный хозблок-сарай

Сарай либо строят из стройматериалов, оставшихся после строительства главного дома и гаража, либо изготавливают из профильной металлической трубы легкий стальной каркас и обшивают. Конечно, есть исключения, когда хозблок делают органичной частью архитектурного ансамбля, и в этом случае он может быть даже двухэтажным, напоминая классический ангар в английском стиле. Но это редкость — при строительстве большинства сараев и саму постройку, и крышу на ней стараются делать:

1. Дешевой. Как правило, сарай ставят в недрах участка, поэтому его внешний вид практически не имеет значения. Для удешевления крыша хозблока не утепляется и перекрывается бюджетными кровельными материалами.
2. Простой. Чем проще конструкция кровли, тем она надежнее и дешевле.
3. Скатной. В отличие от того же гаража, плоская крыша на сарай — это очень неудачное решение. Обычно под хозблок делают легкий фундамент или вообще обходятся без него, поэтому строение не в состоянии выдержать большую нагрузку. Так что скопление снега на кровле сарая недопустимо. А не плоской крыше неизбежно будет нарастать снежная шапка.
4. Долговечной. Крыша на сарае вряд ли будет перестилаться, стоит ей потерять вид. Обычно ее даже не ремонтируют, пока в ней не появляются настоящие дыры. Поэтому кровлю лучше делать из материала с большим сроком службы.

Кроме того, если сарай делают вблизи соседского участка, его крышу наклоняют в сторону от него. По нормативам осадки с ваших строений не должны стекать на соседский участок. Если это правило нарушено, сосед может даже потребовать демонтажа постройки. Поэтому односкатная крыша над сараем, если он расположен около межи, обычно наклоняется в противоположную сторону от соседнего участка, а скаты двускатной направляются по бокам.

Топ 5 кровельных материалов для крыши сарая

Поскольку крыша в сарае, прежде всего, должна быть дешевой, для нее выбирают недорогие кровельные материалы. Мы изучили свойства самых популярных бюджетных покрытий и выбрали из них пять материалов, которые лучше всего соответствуют перечисленным в предыдущем разделе требованиям. Эти покрытия мы расположили в порядке убывания: от самого удачного варианта к самому нежелательному. Надеемся, наш рейтинг поможет вам с выбором.

№1 Шифер: старый друг лучше…

Требования к крыше сарая довольно противоречивые: с одной стороны — дешевизна, а с другой — надежность и большой срок службы. Но, несмотря на это, есть кровельный материал, который соответствует им на 100%. Это шифер.

Шифер — это первый в истории композитный кровельный материал, который был создан еще в конце 19-го века. Его делают из цементного раствора, в который добавлены волокна асбеста для армирования смеси. Именно асбест — это ключевой элемент шифера, который не дает листам выгибаться под нагрузкой, растрескиваться, крошиться.

По иронии, асбест стал не только необычайно удачной находкой изобретателей шифера, но и могильщиком этого материала. В начале 1990-х годов появились надежные доказательства канцерогенности амфиболового асбеста, из-за чего изделия, содержащие это вещество в составе, сейчас запрещены в ЕС. И хотя российский шифер делают из другого вида асбеста — хризотилового, репутация опасного для здоровья материала распространилась и на него.

Несмотря на это, шифером каждый год перекрывают тысячи жилых домов и хозяйственных построек в России. Связано это с двумя факторами. Во-первых, если при монтаже соблюдать все правила безопасности, риск получить неприятные последствия для здоровья практически равен нулю. Во-вторых, по эксплуатационным свойствам у шифера не так много конкурентов, и все они — существенно дороже.

Просто перечислим характеристики этого кровельного материала:

1. Твердость. Крыша на сарае из шифера легко выдерживает вес взрослого человека, поэтому распределенная нагрузка от снега не станет для нее проблемой.
2. Не подвержен коррозии, в отличие от металлических покрытий.
3. Большой срок службы: в среднем 30-40 лет, но часто шифер служит куда дольше — вплоть до 70 лет и более.
4. Очень дешевый, если не самый дешевый кровельный материал на рынке.
5. Нагревается, но не раскаляется на солнце.
6. Не горит и не распространяет пламя.
7. Элементарен в обработке и монтаже.

К тому же, шифер в подавляющем большинстве случаев укладывают на разряженную обрешетку с довольно большим шагом. Это тоже снижает стоимость устройства всей кровли. Поэтому крыша для хозблока из шифера — один из лучших вариантов. Конечно, если вы соблюдаете правила работы с этим материалом: используете респиратор, очки и перчатки во время монтажа, не забывайте заходить в душ после работы, чтобы смыть асбестоцементную пыль с волос и кожи. Кроме того, шифер желательно покрасить с обеих сторон перед монтажом. Это не только продлит его срок службы, но и свяжет мельчайшие пылевые частички асбеста, которые есть на поверхности листа.

№2 Профнастил: надежно и удобно

Хотя профнастил кажется современным материалом, на самом деле он даже старше шифера — первые гофрированные металлические листы были созданы еще в 20-х годах 19-го века, а запатентованы — в 1829 году.

Профнастил — это тонкие стальные листы, которым на специальных станках придали волнообразную форму. В России у волн профлиста обычно трапециевидная форма, поскольку такой профиль делает лист более жестким и увеличивает его несущую способность. Изготавливают профнастил из оцинковки, а также из стали с полимерным или алюцинковым защитным покрытием. Именно от вида покрытия, а также от толщины самой стали зависит срок службы этого материала.

Крыша в сарай из профнастила — это хороший выбор по шести причинам:

1. Высокая несущая способность. Даже для профнастила с небольшой глубиной профилирования 100-150 кг распределенной нагрузки — не проблема. А уже профлист С21 выдерживает до 253 кг нагрузки в зависимости от схемы опирания.
2. Легкость. Крышу сарая, чаще всего, перекрывают стеновым профнастилом, который весит в среднем 6-6,5 кг/м 2 в зависимости от толщины стали и марки профлиста. Для сравнения, шифер весит 9,5-18 кг/м 2 в зависимости от вида.
3. Простота монтажа. Лист профнастила настолько легкий, что с ним может работать один человек, а его монтаж сводится к выравниваю листа и его закреплению кровельными саморезами.
4. Долговечность. Срок службы простого оцинкованного профнастила — 15-20 лет, а профлист с качественным полимерным покрытием служит до 50 лет.
5. Невысокая цена. Профилированный лист стоит недорого — от 200 рублей за м 2 , иногда даже дешевле.
6. Не горит, не вбирает влагу, не гниет, не поражается насекомыми.

По своим свойствам профнастил вполне мог бы занять первое место в нашем рейтинге. Но по двум важнейшим параметрам он уступает шиферу.

Прежде всего, срок службы профнастила сильно зависит от типа покрытия и толщины металла. Базовый оцинкованный лист прослужит до 20 лет, в то время как срок службы любого вида шифера минимум в 1,5 раза больше.

Второй параметр — это цена. Даже базовый профнастил стоит примерно в те же 1,5 раза дороже шифера. А профлист с полимерным покрытием, который прослужит сопоставимые 25-30 лет будет стоить минимум в 2,5-3 раза дороже.

Впрочем, эти недостатки профнастила во многом компенсируются его абсолютной безопасностью и большей эстетичностью. Да, крыша для хозблока из профлиста будет примерно в 2-2,5 раза дороже, чем кровля из шифера, зато никакого асбеста. К тому же, выглядеть такой сарай будет лучше. Хотя это нельзя назвать уникальным преимуществом профнастила: почти что угодно будет смотреться лучше шифера, особенно если он некрашеный.

№3 Металлочерепица: для красивой крыши сарая

Металлочерепица — ближайший родственник профлиста. Это все тот же тонкий стальной лист, только волны в нем продавлены как вдоль, так и поперек. Поперечные волны на металлочерепице невысокие и образуют небольшую ступеньку. За счет такой формы листа покрытие из металлочерепицы, уложенное на крышу, схоже по внешнему виду с кровлей из натуральной глиняной черепицы.

Поскольку материалы родственные, как и профнастил, металлочерепица:

• очень легкая;
• долговечная;
• прочная;
• негорючая;
• влагостойкая и не пригодна в пищу для насекомых и грызунов;

Кроме того, металлочерепица — это относительно доступный и не очень сложный в монтаже материал. Хотя и по цене, и по простоте укладки она уступает профнастилу. Дело в том, что металлочерепица, даже недорогая, это, скорее, низ среднего ценового сегмента, а не бюджетное кровельное покрытие. Во всяком случае, есть речь о качественном материале. Стоит она немного дороже профнастила схожего класса и существенно дороже шифера. Поэтому и заняла в нашем рейтинге третье место.

Но это если не учитывать одно из важнейших преимуществ металлочерепицы — внешний вид. Кровельное покрытие из нее получается очень эстетичное, причем независимо от формы профиля.

Проще говоря, выбирайте металлочерепицу для крыши хозблока, если у вас нет серьезных ограничений по бюджету и важна эстетика.

№4 Ондулин: бюджетный сегмент или нет?

Ондулин по внешнему виду похож на крашеный шифер, да и по принципу производства эти материалы схожи. Вот только вместо асбестовых волокон в листах ондулина — целлюлоза, а вместо цемента — битум. Естественно, кардинальная разница в составе обеспечивает не меньшую разницу в свойствах.

Ондулин — очень мягкий, очень гибкий, буквально «плывующий» при высокой температуре и легко разрушающийся от удара в мороз материал. В общем, в требования по прочности он явно не попадает. Как и по долговечности: его срок службы в лучшем случае около 20 лет, а часто — меньше 15 лет.

Но не все так плохо: у ондулина есть свои преимущества:

1. Простота монтажа. Чтобы перекрыть крышу ондулином, нужно просто забить 20 гвоздей по схеме производителя.
2. Легкость. Ондулин весит еще меньше профнастила.
3. Пластичность. Лист ондулина можно легко согнуть, а режется он обычной ножовкой.
4. Хорошо задерживает снег. Из-за шероховатой поверхности снег сползает с крыши постепенно, а не обрушивается ледяным пластом.
5. Самогерметизируется при нагреве. При нагреве битум плавится, благодаря чему ондулин как был «залечивает» небольшие повреждения.

Что касается цены, то здесь все неоднозначно. Да, многие считают ондулин очень дешевым материалом, которым можно бюджетно перекрыть кровлю небольшой постройки. С одной стороны это правда: крепеж к ондулину идет в комплекте, доборные элементы недорогие, монтаж прост. С другой — цена ондулина примерно 300 рублей за м 2 , что сопоставимо с ценой недорогого профнастила. При этом по свойствам целлюлозный лист по понятным причинам сильно уступает металлическому профилированному листу.

Поэтому ондулин и занял четвертое место нашего рейтинга. Для жилых домов и других капитальных построек этот материал не подходит вообще — он быстро потеряет цвет, а первые течи в покрытии могут появиться уже через 15-20 лет. А вот для небольших построек его использовать можно, если цель — затратить минимум усилий и средств. Именно в таком порядке. Например, если нужна крыша на сарайчик, который все равно через 5-10 лет планируется заменить более серьезным строением.

№5 Битумная рулонная кровля: просто, но ненадежно

Рулонные битумные материалы укрывают большую часть плоских кровель как жилых домов, так и промышленных и общественных зданий в России. Раньше это был рубероид — картон, пропитанный битумом. Сейчас структуру рулонных материалов усовершенствовали, заменив картон стеклотканью, а обычный битум — модифицированным. Такое кровельное покрытие служит дольше, хотя все равно не дотягивает до конкурентов — иногда ремонт рулонным кровлям требуется уже через 5-7 лет после укладки материала.

Крыши хозблока рулонными материалами перекрывают редко. Для этого нужно, чтобы уклон кровли был очень небольшим, иначе наплавить покрытие будет очень сложно. Но такое решение встречается, поскольку у него есть три преимущества:

1. Дешево. По цене рулонная кровля сопоставима с шиферным покрытием.
2. 2 в 1: кровельное покрытие и гидроизоляция одним материалом.
3. Легкость монтажа. Сделать крышу из рулонного материала проще всего. Нужно просто приклеить к крыше раскатанное из рулона полотно.

Впрочем, бюджетность рулонной кровли относительна. В отличие от других кровельных покрытий в рейтинге под нее нужна сплошная обрешетка. А это очень сильно повышает расходы на устройство всей крыши.

Еще один недостаток — очень быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета. Для защиты от УФ-лучей каждый рулон с наружной стороны присыпается минеральной крошкой, но она постепенно отпадает даже при укладке битумной гидроизоляции на плоскую поверхность. С односкатной крыши, пусть и с небольшим уклоном, минеральная крошка будет сходить с еще большей скоростью вместе со сходом снежной массы.

Рулонная битумная кровля — хороший вариант для крыши сарая, только в случае, если у вас сохранился этот материал после других работ, и вы хотите его использовать.

Выбираем форму крыши для сарая

Хозблок — простая постройка, поэтому и стандартные варианты крыши для сарая не особо разнообразные. А точнее, все сводится к двум видам кровли: односкатной и двускатной.

Просто и удобно: односкатная крыша для хозблока

Односкатная кровля — самая простая крыша для сарая. Это оптимальный вариант для маленькой постройки, поскольку при небольшой длине стропил их не нужно усиливать стяжками и раскосами. Проще говоря, стропильные ноги односкатной крыши хозблока обычно опираются только на противоположные стены постройки, без промежуточных опор.

Недостатков у односкатной конструкции немного, и в основном они эстетические. При большом уклоне или площади постройка с одним скатом будет выглядеть перекошенной, негармоничной из-за того, что одна ее стена будет ощутимо выше противоположной.

Из сущностных недостатков стоит отметить два. Во-первых, это небольшие сложности со строительством стен сарая, если они из кирпича, газоблока и других штучных материалов. Во-вторых, это меньшая стойкость к ветровой нагрузке, поскольку ветер будет прижимать кровлю к постройке, только когда дует в скат. Так как скат у крыши только с одной стороны, ветер, дующий с остальных трех направлений, будет работать на срыв покрытия.

Сложнее, но надежнее: двускатная кровля для сарая

Хотя односкатная кровля для сарая своими руками делается проще всего, хозблоки, все же, чаще перекрывают двускатными крышами. Сделать такую кровлю сложнее, зато выглядит она эстетичнее и лучше вентилируется. К тому же, у двускатной крыши обычно больше уклон, поэтому на нее меньше не только ветровая, но и снеговая нагрузка.

У сборных хозблоков, даже очень небольших, тоже часто делают двускатную крышу. Но такое решение связано не только с преимуществами кровли с двумя скатами, но и с удобством транспортировки.

Единственный недостаток двускатной крыши для сарая — это необходимость в монтаже конька. Это усложняет работы, хотя и не так, чтобы значительно — достаточно небольшого строительного опыта и, если ферма металлическая, базового умения работать со сварочным аппаратом. Впрочем, сваривать каркас крыши из металлического профиля самостоятельно вовсе не обязательно — можно заказать готовые фермы по вашим размерам у любой компании, которая занимается металлообработкой.

Большинство сараев перекрывают классической симметричной двускатной кровлей.

Но встречаются и постройки с асимметричной кровлей: со скатами разной длины или с разными углами наклона.

Сарай с асимметричной двускатной крышей с навесом-дровницей под продленным скатом

В отличие от частного дома, асимметричные крыши на сараях — обычно не дизайнерское, а функциональное решение. Например, один из скатов удлиняют, чтобы сделать навес около сарая. А иногда скат крыши может доходить почти до земли, чтобы защитить постройку от сильного преобладающего ветра.

Как перекрыть крышу сарая своими руками

Крыша неутепленного сарая состоит из трех элементов:

• стропильная система;
• гидроизоляционный слой;
• кровельное покрытие.

Иногда без гидроизоляции можно обойтись. Для этого в качестве кровельного материала нужно взять специальный профнастил с антиконденсатным покрытием. С внутренней стороны у такого профлиста есть ворсистое напыление, которое хорошо впитывает влагу. Поэтому конденсат и дождевые капли, попавшие под кровлю через карнизные и фронтонные свесы, будут впитываться этим ворсистым слоем, а не капать на вещи, хранящиеся в сарае.

Инструменты и материалы

Чтобы перекрыть крышу сарая своими руками, вам понадобятся:

1. Профильные трубы 80×80 мм для мауэрлата и конька или доски 150×50 мм или 200×50 мм для этих же целей.
2. Профильные трубы 60×40 мм или доски 150×50 мм для остальной стропильной системы.
3. Крепеж (гвозди, уголки, проволока, саморезы, в зависимости от выбранного метода крепления и вида кровельного покрытия).
4. Гидроизоляционная мембрана.
5. Кровельное покрытие.
6. Электролобзик.
7. Шуруповерт.
8. Линейка, карандаш, строительный уровень, рулетка.
9. Молоток.
10. Строительный степлер.
11. Сварочный аппарат и электродрель, если стропильная система будет изготавливаться из металла.

Сечения профильных труб и досок приведены для крыши стандартного капитального сарая. В большинстве случаев стропильная система из материалов с таким сечением выдержит снеговую нагрузку, но если в вашем регионе часто бывают обильные снегопады, или вы строите большой сарай, рекомендуем рассчитать необходимое сечение стропил и мауэрлата самостоятельно

Устройство крыши на сарае

Перед тем как делать крышу на сарай, нарисуйте его чертеж или хотя бы схему. Это нужно, чтобы правильно рассчитать необходимое количество и длину материалов.

Пример чертежа сарая с размерами

Для стропильной системы из дерева необходимо выбирать хорошо высушенные пиломатериалы (влажность 12% и ниже) без серьезных пороков. В частности, на досках не должно быть обзола, трещин, червоточин, несросшихся сучков, грибковых поражений, гнили. Профильные трубы для стропильной системы из металла должны быть прямые, без сильных очагов коррозии, вмятин.

Монтаж крыши для сарая выполняется в шесть шагов:

1. Монтируют мауэрлат с двух сторон сарая. К стенам он крепится на закладные или проволокой. Если длина стены больше 6 м, деревянный мауэрлат сращивают из двух досок, причем так, чтобы место сращения было примерно посередине стены.
2. Для двускатных крыш устанавливают стойки и конек. Коньковый прогон должен плотно лежать на стойках и надежно крепиться к ним скобами, пластинами, гвоздями или сваркой.
3. Крепят стропила с шагом примерно 1,5 м. Деревянные стропила крепятся так же, как и конек, но обычно монтируются с вырубками, причем максимальная глубина выреза не должна превышать 1/3 от ширины доски. Для удобства размечают только одну стропильную ногу и потом используют ее как шаблон. Металлические стропила просто привариваются, желательно встык.
4. Прибивают доски обрешетки. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала. Например, для профнастила он обычно равен 150-300 мм, а для шифера — 500-750 мм. На свесах обрешетку обрезают так, чтобы все доски выступали на одинаковое расстояние. Профильные трубы опять просто приваривают к стропилам.
5. Укладывают гидроизоляционную мембрану. Для ее крепления обычно используют строительный степлер, а полотна гидроизоляции склеиваются друг с другом специальным скотчем.
6. Крепят кровельное покрытие. Профнастил и металлочерепицу саморезами, шифер и ондулин гвоздями, рулонные материалы наклеивают.

Подробнее о том, как перекрыть крышу сарая своими руками — на видео:

Подведем итоги

В статье мы рассказали, какую крышу лучше сделать для сарая. По нашему собственному рейтингу лучше всего для кровли хозблока подходит шифер, профнастил и металлочерепица, а вот ондулин и рулонная кровля — не лучший выбор из-за небольшого срока службы и небольшой прочности.

Что касается типа кровли, то выбирать стоит между односкатной и двускатной. Первая проще в монтаже, вторая лучше выдерживает ветровую и снеговую нагрузку. А вот плоская крыша — не вариант для сарая, поскольку в этом случае для него придется делать мощный и дорогой фундамент.

Кроме того, мы привели инструкцию по монтажу кровли сарая, которая, надеемся, облегчит вам работу.

Как самому построить хозблок своими руками

Для того чтобы построить вместительный сарай своими руками, прежде всего, нужно продумать в какой стороне участка его расположить. Обычно сарай строят в самой затененной стороне, но некоторые дачники предпочитают разместить постройку поближе к дому, декорируя современными строительными материалами. В любом случае, согласно нормам расстояние между хозяйственной и жилой постройкой должно быть не менее 8 метров, учитывайте это при составлении схематического чертежа. Место должно быть сухим, там не должны скапливаться талые воды, да и проход к постройке должен быть удобным, поскольку пользоваться им придется часто.

Самый популярный материал для строительства – дерево, у него масса преимуществ: он относительно недорогой материал, прост в эксплуатации, продлить срок «жизни» сарая можно путем обработки специальными пропитками и антигрибковыми составами, предотвращающими гниение дерева. Сарай обычно возводят из твердых пород дерева, которые меньше подвергаются гниению и разложению – это дуб, орех, тис, груша. Осина, сосна, ель, липа, ива и другие считаются мягкими.

Можно построить хозблок из кирпича или шлакоблока, он будет более долговечен, чем деревянный и прослужит вам несколько десятилетий. Можно украсить постройку искусственным камнем, декоративной штукатуркой, покрасить, тогда она отлично впишется в дизайн вашего участка.

Особенности работы с шифером

Способы применения старого шифера во многом зависят от состояния, формы, размера кусков. Из цельных листов кровли можно сделать навесы, ограждения и даже небольшие строения. Если покрытие было снято неаккуратно, а листы раскрошились, их используют на иные цели, например, сооружают дорожки.

Волновой шифер больше подходит для постройки заборов, обустройства овощных и выгребных ям. Плоский материал пригодится для опалубки, грядок, иных ограждений. Распиливать сырье нужно предельно осторожно, с соблюдением мер безопасности. Если работать с ним без защитных очков и респиратора, есть риск поражения дыхательной системы!

Основные характеристики

Плоский шифер производится из смеси асбестоцементного волокна, воды и портландцемента. Доля асбеста в составе этого материала не превышает 18%. При изготовлении листов асбест должен максимально равномерно распределяться в смеси.

Благодаря тому, что в состав шифера входит асбест, удается сформировать надежную армирующую основу, обеспечивающую материалу необходимую степень жесткости и прочности на растяжение, а также стойкость к механическому воздействию.

Всего можно встретить два вида плоского шифера: прессованный и непрессованный.

Непрессованный материал обладает более низкими прочностными характеристиками, а также вдвое меньшим циклом замораживания и оттаивания, в связи с чем он, как правило, используется для внутренней отделки помещений.

В свою очередь, прессованный аналог обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к растяжению, благодаря чему он используется для любых наружных отделочных работ. К слову сказать, сарай и забор из шифера, который подвергся прессованию, прослужит вам не один десяток лет.

Прочностные характеристики плоского материала напрямую зависят от количества в его составе асбеста. На качество асбестовых волокон влияет их длина и диаметр. Помимо этого на качество шифера оказывает достаточно значительное воздействие и тонкость помола, а также минеральный состав асбеста.

При покупке этого покрытия следует обратить внимание на размеры листов и соблюдение при их изготовлении геометрических пропорций. Это связано с тем, что отделка листами, имеющими неправильные геометрические параметры, будет фактически невозможна.

Бортики для грядок

Это — один из самых популярных вариантов для задействования старого шифера. Бортики помогут упростить уход за растениями, станут препятствовать разрастанию сорняков. Сами грядки и клумбы после установки ограждений смотрятся более эстетично, а внутрь меньше проникают вредители.

Перед монтажом бортиков важно правильно разрезать листы, чтобы они удачно встали по периметру грядок. Сложности может вызвать необходимость в точной поперечной резке на полоски шириной 50-60 см. Отрезной диск для этой цели не годится. Для болгарки следует купить алмазный диск для керамогранита, который долго не стирается и является самым надежным.

С помощью палок и колышков намечают границы клумбы, прокапывают линии по периметру примерно на 20 см глубиной. Устанавливают готовые шиферные полоски в траншеи, осторожно вбивают молотком для устойчивости. Заделывают траншеи почвой, хорошо утрамбовывают. Если длина бортиков значительная, дополнительно ставят деревянные или металлические колышки по всему периметру. Для украшения грядки борта красят, наносят рисунки и т. д. Саму грядку или клумбу заполняют плодородной землей.

Отделка фасада плоским шифером: аргументы за и против

Сфера применения плоского шифера очень широкая и разнообразная. Этот материал можно встретить в различных областях строительства. В промышленном строительстве, например, плоские листы встречаются в ограждениях технических шахт и коробов, в облицовке внешних и внутренних стен, в изготовлении опалубки. Из этого материала часто сооружают клетки для птиц, ограждения и заборы для скота и сельскохозяйственных угодий.

Часто плоские плиты можно увидеть на дачных территориях, где они широко применяются для сооружения хозяйственных построек, душевых кабинок, заборов, крыш и т.д. Плоские листы применяются в качестве облицовки для фасада, для устройства сухих стяжек и для возведения стен по типу «сэндвич-панель». Этот же материал можно увидеть и в городе при устройстве лоджий и балконов.

Такой широкий спектр использования возможен благодаря ряду достоинств, которыми обладает данный материал:

• сочетание доступности материала, низкой цены и высокого качества;
• долговечность – его срок службы составляет более 15 лет;
• обладает высокой прочностью к ударам, изгибам и промерзанию;
• обладает свойством шумоизоляции;
• не поддерживает процесс горения;
• не подвержен плесени и грибкам;
• не является проводником электрического тока;
• не гниёт и не поддаётся коррозии.

Конечно же, вместе с достоинствами следует учесть и все имеющиеся недостатки перед тем, как обшить дом плоским шифером. Негативные характеристики представлены следующими позициями:

• при монтаже шифера понадобится помощник, так как вес листа не позволит самостоятельно провести работы;
• листы прочные, но одновременно с этим очень хрупкие, поэтому транспортировать и работать с ними нужно очень аккуратно;
• после укладки требует обязательного покрытия специальными составами для защиты поверхности и предотвращения появления мха;
• асбест является экологически не безопасным материалом и в большом количестве вреден.

Проанализировав все достоинства и недостатки, можно сделать вывод, что отделка фасада плоским шифером будет хорошей идеей. Этот материал способен шумоизолировать дом, уберечь стены от воздействий внешней среды на протяжении более 15 лет и при этом обойдётся достаточно дёшево. Единственное – придётся найти аккуратного помощника, чтобы воплотить всё задуманное в реальность.

Дорожки

Обломки материала также могут пригодиться в хозяйстве. Если при демонтаже листов осталось много битых кусков, они прекрасно подойдут для засыпания садовых дорожек. Шиферные остатки складывают в плотные мешки, проходятся по ним молотком. Осколками посыпают сформированные дорожки, выравнивают, утрамбовывают. Такой простейший прием избавит от сорняков и снизит риск загрязнения дорожек после дождя.

Дорожка из битого шифера

Полочки и мебель

Ненужный материал отлично подойдет для обустройства надежных полочек для погреба, гаража, сарая или иных подсобных помещений. Для работы готовят такие расходники:

• кирпичи;
• цементный раствор;
• старые доски.

Вначале определяются с размером полочек — вычисляют их длину, ширину. Шифер «раскраивают» согласно выбранным размерам. В качестве опоры для будущих полок укладывают кирпичи, на них располагают полоски шифера. После вокруг полок формируют опалубку из досок, сверху шифер заливают цементным раствором слоем около 10 см. После отверждения цемента убирают доски и используют полоски по назначению.

С помощью шифера можно соорудить и другую мебель для улицы и подсобных помещений. Например, он хорошо подходит для изготовления стеллажей. Также из ненужного материала создают поддоны под нетяжелые грузы для погребов и сараев.

Как построить кирпичный сарай на даче своими руками

Самым распространенным вариантом хозяйственной постройки остается сарай, выполненный из кирпича. Он долговечен, прочен и практичен. Сарай, сделанный из кирпича, можно обыграть, сделав из одной стены пристройку к беседке, можно установить арку для плетения винограда, сделать настилы для сушки фруктов. При постройке кирпичного сарая необходимо помнить о ленточном фундаменте, который выдержит вес кирпичной конструкции. А два слоя рубероида, проложенные по опалубке нашего будущего сарая, спасут его от разрушительной влаги и излишней влажности почвы.

Залив качественный фундамент, приступаем к выгонке стен нашего будущего сооружения. В целях экономии материала можно строить сарай и в полкирпича. Раствор готовится строго по технологии, но надо учитывать время года и погодные условия. Не надо спешить выгонять стены сразу, надо дать время стене схватиться с раствором, чтобы она не «поплыла». При этом нельзя забывать и о расшивке стен. Ее делают, пока не высох цементный раствор. Обязательно надо предусмотреть окно в сарае для просушки помещения. Крыша сарая может быть любой из описанных выше. В качестве кровельного материала можно использовать как шифер, так и более дорогие современные материалы: черепицу, металлочерепицу, еврорубероид. Не стоит забывать и наклоне крыши для стока воды. Сарай должен быть герметичен и гидроизолирован.

Можно построить не только сарай, а настоящий хозблок, который вплотную примыкает к дачной кухне. Можно строить хозблок и как отдельно стоящее здание. Очень часто сначала возводится хозблок, который служит временным жильем, пока не построится сам новый дом. Его можно строить из досок, кирпича, пеноблоков и других материалов.

Как видите, построить сарай своими руками – не такая уж непосильная задача. Запаситесь терпением и у вас все получится!

Опалубка из шифера

Для обустройства опалубки лучше брать плоский шифер, хотя в ряде случаев подойдет и волновой материал. Применение шифера даст возможность сэкономить на покупке древесины. Перед началом работы листы осматривают, выявляют все трещины, сколы и дырки, заделывают их герметиком. После действуют таким образом:

• выкапывают траншею нужного размера (по ширине опалубки), разравнивают ее стенки;
• насыпают на дно траншеи песок (10 см), уплотняют его;
• забивают стойки из бруса (размер сечения — от 5 см) на расстоянии, равном длине шиферных пластин;
• ставят внутрь траншеи шифер, оставляя стойки с внешней стороны листов;
• закрепляют шифер саморезами, вкручивая их с предельной аккуратностью;
• заполняют опалубку арматурой, раствором, заливая последний малыми порциями и разравнивая лопатой;
• после окончательного отверждения цемента опалубку убирают.

Несъемная опалубка для фундамента

Летний душ и туалет

Для постройки летнего душа подыскивают подходящее место, которое располагается вблизи источника воды. В противном случае наполнение бака станет сложной задачей. После приступают к монтажу поддона, который лучше установить на небольшой фундамент. Последний делают из четырех блоков, кирпичных столбов или металлических стоек.

Далее сооружают каркас душевой из дерева или металлического профиля в виде четырех столбиков высотой не менее 2 метров высотой. Столбики вкапывают в землю, заливают цементным раствором, потом соединяют их вверху и внизу поперечными перекладинами. К готовому каркасу присоединяют листы старого шифера подходящего размера. Спереди монтируют дверь, а наверх ставят бак для воды с лейкой и простейшим краном. Также вместо бака можно поместить рядом бочку и протянуть от нее шланг к душевой. Аналогичным образом делают дачный туалет, но располагают его над ямой, а на крышу тоже кладут шифер.

Поэтапные инструкции по строительству

Итак, переходим непосредственно к процессу!

Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

Итак, рассчитываем по этой схеме:

А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

Шаг 2. Изготовление стропил

Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

• Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
• Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
• Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

На практике все будет выглядеть так:

Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

• Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
• Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
• Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

Стенки выгребной ямы

Укрепить выгребную яму тоже можно при помощи ненужного шифера. Последовательность действий будет такой:

• очищают поверхность почвы от мусора, травы;
• готовят квадратную яму необходимого размера (обычно около 8 кубометров);
• с помощью сварки сооружают две рамы по размеру ямы;
• первую раму укладывают на дно, приваривают к ней трубы на всю высоту стен;
• к трубам подсоединяют вторую раму;
• между трубами ставят листы шифера, прикрепляют их саморезами;
• промежуток между шифером и стенками ямы засыпают почвой, утрамбовывают ее;
• сверху располагают туалет или закрывают яму прочной крышкой.

Укрепление стенок выгребной ямы

Овощехранилище

Небольшой погреб для хранения овощей готовят так же, как выгребную яму. Стенки вырытого котлована после укрепления шифером не будут осыпаться, останутся прочными и не пропустят влагу внутрь сооружения. Кроме того, в подобном мини-погребе не поселятся вредители. Каркас строения делают из металлического профиля, верх плотно закрывают крышкой.

Погреб из шифера своими руками

Компостная яма

Резервуар для компоста можно сделать буквально за день, а срок его службы будет долгим. Применение старого шифера дает массу преимуществ, ведь этот материал дешев, прост в работе, прочен и долговечен. Последовательность действий такова:

• разрезают шиферные листы при помощи болгарки или иного удобного режущего инструмента, предварительно сделав разметку;
• готовят канавки для шиферных кусков по периметру компостной ямы;
• окрашивают материал краской или лаком с противогрибковыми свойствами с внутренней стороны;
• ставят шифер в подготовленные углубления, хорошо закрепляют и присыпают почвой;
• по внешнему или внутреннему периметру монтируют каркас из досок, также делают крышки для отсеков и присоединяют к ним дверные ручки и петли.

Кроме того, компостер для растительных отходов можно целиком сколотить из старых шиферных листов. Из них же можно соорудить внутренние перегородки. Осенью после завершения дачного сезона конструкцию закрывают брезентом и оставляют на 1-2 года. После содержимое ямы используют в качестве удобрения.

Кровельные работы

Поскольку кровля по проекту была односкатной и имела наклон в сторону дома, я решил покрыть сарай металлочерепицей. Переплата по сравнению с профлистом вышла небольшая, менее 40 рублей за 1 кв.м., зато внешний вид постройки был на высоте.

Как писал выше, кровельная система на стропилах 150х40 мм, обрешетка из доски 100х25 мм с шагом в 350 мм под шаг волны на металлочерепице. Цвет металлочерепицы подбирал под цвет кровли дома – RAL 3003 Рубин. Металлочерепицу крепил кровельными саморезами 39 мм такого же цвета.

Забор из шифера

Шифер имеет довольно большую высоту, поэтому отлично подходит для изготовления ограды. Вначале делают разметку участка под новый забор, вбивают колья, соединяют их веревкой. Столбики ставят на расстоянии, равном ширине листа, а можно и еще чаще. Это позволит сделать опоры надежными и снизить риск их падения при сильном ветре.

Прокапывают отверстия в земле согласно сделанной разметке или делают их с помощью бура. Готовые ямки должны иметь глубину около 1 метра. На дно насыпают песок, уплотняют его, кладут рубероид. Заливают ямки бетонным раствором (1 часть цемента и 3 части песка с достаточным количеством воды), устанавливают отрезы металлической трубы диаметром 10 см. Выравнивают положение труб по уровню.

Оставляют конструкцию на месяц для обретения прочности. Тем не менее, шиферные листы ставят уже спустя неделю, ведь их вес довольно небольшой, но они придают сооружению дополнительную устойчивость. Как перекладины используют обрезную доску 5 см толщиной или металлический профиль. На расстоянии 30 см сверху и снизу приваривают планки с отверстиями под крепежные элементы, фиксируют на них доски или профили.

Шифер присоединяют таким образом, чтобы точка соединения с лагами приходилась на верхнюю часть волны. Закрепляют материал специальными гвоздями или саморезами, предварительно поставив резиновую или силиконовую прокладку. Первый шиферный лист ровняют по уровню, второй и последующие крепят внахлест.

Подготовительные работы перед постройкой

Размеры сарая зависят от функциональных особенностей будущего помещения: хорошо бы сделать двухсекционным, в одной части можно расположить летнюю кухню, а с другой стороны – подсобку для хранения вашего инвентаря.

Перед началом строительства надо очистить место, где будет возводиться сарай, от мусора и растительности. Снимите наружное травяное покрытие (дерн), а на его месте сделать подушку из щебня, песка или керамзита. Грунт предварительно уплотняется при помощи укатчика. Нельзя забывать и о фундаменте, особенно если внутри сарая будет распложен погреб. Поверх подушки кладут гидроизоляционный материал из рубероида или специальной пленки, чтобы вода не затекала под фундамент. Поверх гидроизоляционного слоя снова насыпают слой гравия, формируя небольшой уклон в строну, чтобы вода могла стекать. В дальнейшем на склоне можно посадить газонную траву или цветущие растения.

Фундамент может быть различным: деревянным, кирпичным, бутовым,отмостка выполняется из бетона. Самый простой вариант – ленточный фундамент.

Можно применять и столбчатый фундамент: для этого понадобятся асбоцементные трубы. Для лучшей гидроизоляции надо обмазать трубы гидроизоляционной мастикой, которая продлит срок эксплуатации вашего фундамента. Фундамент может быть создан с применением щебня и цемента. Для этого готовится соответствующий раствор из 3 частей цемента, 5 частей песка и 10 частей щебня. Во время заливки надо установить анкера диаметром от 10 до12 мм.

Нижняя обвязка делается из брусьев 10х15 сантиметров, их соединяют между собой гвоздями, длиной 15-20 см. При помощи уровня убедитесь, что обвязка строго горизонтальная.

При строительстве каркасного сарая, нужно установить вертикальные деревянные стойки. Использовать вместо стоек можно и деревянные доски, предварительно обработав их антисептиком. Если доска вкапывается в грунт, то ее лучше обработать битумом. Затем устанавливают вертикальные балки, которые крепятся при помощи гвоздей «косым забоем». Для поддержания вертикального положения используют подпорки.

После этого устанавливается верхняя обвязка из досок, размером 4*10 мм, которые врезаются в стойки. Сама обвязка выполняется методом «на ребро» закрепление производится при помощи гвоздей размером не менее 20 см. Обвязка должна выступать на 20-30 см, тогда вам будет удобнее крепить крышу. Если вы планируете сделать оконные проемы, эти работы выполняются на этом этапе, устанавливаются и дополнительные балки для дверного проема. Из досок через 60-80 см укладываются лаги, которые потом будут опорой пола.

Конструкция будет обшиваться досками либо металлопрофилем. Затем приступаем к возведению крыши. Крыши могут быть как двухскатные, так и односкатные, проще всего использовать шифер илиондулин. Для односкатной крыши угол наклона не должен превышать 20%. Обрешетка крыши выполняется из досок, толщиной 2,5 см и укладывается через 60-80 см. Листы шифера будут монтироваться к обрешетке. Шифер прибивать надо снизу, постепенно поднимаясь вверх, оставляя напуск для следующей волны шифера, для этого нам понадобятся специальные шиферные гвозди. Один лист шифера прибивается как минимум четырьмя гвоздями, а выступать шифер за обрешетку не должен больше 5-7 см.

Потом в оконные и дверные проемы вставляем окна и двери. На последнем этапе строительства к лагам прибивается пол. В качестве пола обычно используют доски толщиной не менее 3-4 см. Похожим способом можно построить и сарай из профнастила. Такой сарай строится проще, но стоит дороже. Можно возводить хозяйственные помещения и из бруса, бревен либо шпал.

Дренаж

Виноград и некоторые другие садовые растения дают отличный урожай только при наличии дренирующей системы. При изготовлении таких устройств вместо камешков, гальки можно применять кусочки битого шифера. Измельчать его нужно в мешке, ударяя молотком — это позволит избежать травм от осколков. Желательно соединить шифер со щебнем — такой дренаж будет работать эффективнее. Шиферный дренаж не подходит для грядок, которые находятся в низине или иной слишком влажной зоне. Идеальный вариант — использовать их на сухих участках, поскольку по мере утрамбовывания материала качество дренирования будет снижаться.

Навесы

Навес из шифера всегда пригодится в хозяйстве. Он отлично подойдет для защиты дров от осадков в летний период. Также шиферным навесом можно закрыть строительные материалы, которые подлежат хранению. Для изготовления конструкции понадобится вкопать несколько столбиков, прикрепить доски для обрешетки и закрыть верх листами шифера. Если одна сторона навеса будет примыкать к сараю, это позволит еще больше сэкономить на материалах.

Существует множество способов применения старого шифера в быту и хозяйстве. Каждый садовод и домовладелец может дать этому материалу вторую жизнь, снизив траты семейного бюджета, поэтому нести его на свалку точно не стоит.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/saraj/kak-sdelat-odnoskatnuyu-kryshu

Источник https://krovgid.com/krovlya/nadezhnaya-i-nedorogaya-krysha-na-sarae.html

Источник https://kirpich-sibir.ru/otdelka/saraj-iz-shifera-svoimi-rukami.html