Содержание
Как самостоятельно построить и покрыть крышу сарая
Для хранения различного инвентаря, инструмента или обустройства небольшой мастерской на приусадебных участках предусматривают хозяйственные постройки. Владельцы возводят строения самостоятельно или собирают пристройки из наборов деталей. В процессе эксплуатации крыша сарая подвергается воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения, которые постепенно разрушают слой отделочного материала. Через образующиеся трещины в помещение попадает вода, что заставляет владельца начать ремонт кровли.
Как сделать крышу на сарае
Крыша на сарай своими руками собирают на базе каркаса из деревянных брусьев или металлического профиля. На начальном этапе разрабатывают проект кровли и чердачного помещения, которое используется для хранения инвентаря или сушки сена. Поскольку хозблок не требователен к температурному режиму, то для крыши используют дешевый отделочный материал.
Если требуется частично заменить листы обшивки на дачном хозяйственном блоке, то для ремонта можно использовать листы рубероида или шифер. Но если помещение применяется для хранения овощей или внутри установлено оборудование, то под кровлю рекомендуется подложить слой теплоизолирующего материала.
Отличия типов крыш для сарая
При постройке сарая используют крыши нескольких видов:
- с одной наклонной поверхностью;
- с симметричными боковыми скатами и вертикальными торцами;
- с покатыми сторонами и остроконечной или усеченной верхней частью.
Вне зависимости от разновидности крыша сарая имеет габариты, превышающие размеры основания на 300-400 мм. Вылет обеспечивает отвод стекающей воды от стен хозяйственного блока и фундамента. Для крепления отделочного материала используют деревянный каркас, собранный на гвоздях или шурупах, изредка применяют сварную или клепаную обрешетку из металлического профиля.
Чрезмерное увеличение количества плоскостей нежелательно, поскольку дешево перекрыть крышу сарая не получится из-за необходимости раскроя листов отделочного материала.
Выбор конфигурации кровли остается за владельцем дома, который ориентируется на цену финишной отделки и размеры хозяйственного блока. Вид материала определяют в зависимости от финансовых возможностей человека и дизайна основных построек. Например, можно закрыть поверхность гибкой или металлической черепицей или обшить металлическим листом, а крыша сарая из профнастила отличается сниженной себестоимостью и способна прослужить без ремонта до 25-30 лет.
Односкатная крыша
Базовым типом крыши для сарая является плоская поверхность, расположенная под углом от 0° до 45°. Плоские боковая стенка и торцевые части установлены вертикально, для изготовления плоскостей используют доска или щиты из прессованных опилок. Натуральную древесину пропитывают веществами, предотвращающими гниение материала или поражение вредителями, щиты проходят обработку в процессе изготовления и не нуждаются в дополнительной защите.
Односкатные крыши принято разделять на категории:
- Плоского типа (угол до 3°), для покрытия используют рулонные или битумные материалы либо формованные листы металла (фальцевая кровля).
- С малым углом наклона (до 30°), которые допускается покрывать всеми видами кровельных материалов.
- С увеличенным уклоном (более 30°), допускающим укладку любого кровельного материала.
- простота возведения и последующего обслуживания;
- низкий вес стропильной обвязки и обрешетки, снижающий нагрузку на стены сарая;
- возможность использования ската для установки дополнительного оборудования (например, емкости для воды, которая нагревается солнечными лучами);
- универсальность схемы, плоскость можно покрыть любым материалом.
- уменьшенный объем или отсутствие чердака (параметр зависит от угла установки ската);
- повышенная ветровая нагрузка на кровли с увеличенным углом наклона;
- скапливающийся снег может проломить стропила и разрушить постройку (для крыш с небольшим или нулевым углом установки);
- при небольшом угле наклона в нише под кровлей скапливается влага;
- отсутствие чердачного помещения затрудняет процесс установки слоя изолятора.
Двухскатная
Для капитальных построек применяют кровлю с 2 симметричными скатами, которые соединяют по верхней плоскости под углом. Конструкция позволяет оформить чердачное помещение, но следует учитывать повышенный вес стропильной обвязки и финишной отделки. Кроме того, если планируется хранение овощей или инструментов под крышей, то потолок сарая должен выдержать дополнительную нагрузку. Расположенные под углом плоскости обеспечивают отвод талой воды и снега, но увеличенная площадь приводит к росту ветровой нагрузки на стропила и кровлю.
Дополнительным преимуществом двухскатных крыш является повышенная устойчивость к воздействию пламени. Пропитка деревянных конструкций специальным составом замедляет распространение огня, а стропила с увеличенным поперечным сечением выдерживают внешние температурные воздействия на протяжении 15-20 минут (времени достаточно для своевременного тушения очага пожара).
Чердачное пространство позволяет установить листы термоизолятора, сарай может использовать в зимнее время как хранилище для овощей или как помещение для мастерской.
Разноскатная
Разноскатная кровля является разновидностью односкатных секций, которые располагают на разном уровне. Схему применяют для хозяйственных построек, примыкающих к стенам жилого или дачного дома. Асимметричная крыша имеет стильный облик и позволяет гармонично вписать дополнительную постройку в конструкцию основного здания. Кровля выдерживает порывы ветра и не разрушается под весом снега, который сходит с наклонной плоскости под собственным весом.
Некоторые владельцы участков применяют для сараев и домов технологию возведения пирамидальной крыши с острой или усеченной вершиной. Классическую шатровую кровлю строят на основе стропильной обвязки, обеспечивающей повышенную жесткость конструкции. Дополнительные грани снижают нагрузку от снега, отказ от вертикальных стен позволяет использовать для утепления любые материалы.
На серии фото показаны возможные варианты шатровых и многогранных крыш для жилых домов и сараев.
Технология сооружения крыши сарая
После завершения установки стен сарая на фундамент владелец должен определиться с конфигурацией кровли, что позволит понять, как построить крышу. При строительстве или ремонте потребуется стандартный набор столярного и измерительного инструмента, гидравлический уровень и вспомогательные приспособления (например, циркулярная пила для резки заготовок). Также необходимо приобрести высушенный брус, пиломатериалы для обрешетки и соединительные угольники.
С чего начать
На начальном этапе необходимо:
- Произвести измерение габаритов сарая, а затем разработать эскизную чертежную документацию (с учетом выбранного типа кровли).
- На основе схемы рассчитать потребность материалов и приобрести брус и доски с запасом 5-7%, необходимым для компенсации брака при изготовлении.
- Если сарай необходимо использовать в зимнее время, то следует разработать схему утепления и приобрести изолирующий материал.
Отличия стропильного каркаса для сарая
При возведении кровли для сараев наибольшее распространение получила схема с 2 симметричными скатами. Выпавший снег сходит самостоятельно или удаляется с поверхности грунта или со стремянки подручным инструментом. Перед началом монтажа стропильной системы необходимо завершить возведение стен, чистовую отделку перегородок производят позднее. По верхней кромке стен крепят брус верхней обвязки, к которому на металлических пластинах крепят подвесные стропила (схема пригодна при возведении крыши длиной до 6 м, типовой для хозяйственных построек).
При расчете длины стропила учитывают:
- угол установки;
- длина вылета (или свеса) крыши относительно стен сарая.
При расчете свеса учитывают интенсивность осадков, некоторые владельцы перекрывают крышей расстояние до 600-700 мм, достаточное для входа в помещение через дверной проем. Для бюджетного варианта длину вылета сокращают до 250-300 мм (позволяет сэкономить как на стропилах, так и на финишном покрытии).
Для изготовления каркаса используют сосновый пиломатериал, выдерживающий ветровые нагрузки на плоскости крыши и избыточный вес мокрого снега.
Между брусьями верхней обвязки (или мауэрлата) устанавливают силовые связи (затяжки), выполненные аналогичного по сечению бруса или доски. Поверх основания можно уложить доски, на которых хранят имущество или осуществляют сушка сена. Силовые элементы соединяют профилированными стальными уголками, в которых изначально предусмотрены отверстия для гвоздей или шурупов. К верхнему торцу стропильной клетки крепят доски обрешетки, которые используют для установки внешней обшивки, между стропилами ставят силовую растяжку (ригель) и подкосы.
Утепление
Для утепления крыши и чердачного помещения используют:
- Гранулированное вспененное стекло, которое насыпают в полости между внутренней и внешней обрешеткой. Материал не впитывает влагу, не теряет характеристики при перепадах температур и не горит. Дополнительными преимуществами являются химическая инертность, а на поверхности не образуется плесень.
- Базальтовая или минеральная вата, которая выпускается в виде блоков разного размера. Обладает повышенными изолирующими характеристиками и относится к категории негорючих веществ. Маты из ваты вставляют между балками и стропилами, но предварительно необходимо смонтировать слой гидроизоляции с каналами для отвода паров воды. Минеральная вата активно впитывает влагу с потерей начальных характеристик, в процессе установки выделяется вредная пыль, работы выполняют с использованием защитных рукавиц и респиратора.
- Пенопласт или вспененный пенополистирол, выпускаемый в виде листов для установки на вертикальные или наклонные плоскости. Материал обладает повышенной хрупкостью, при нагревании воспламеняется и выделяет ядовитый дым.
- Пенополиэтилен, представляющий собой синтетический рулонный материал с фольгированной поверхностью. Обеспечивает теплоизоляцию и защищает помещение от проникновения влаги, крепится к деревянным направляющим при помощи металлических скоб. При нагревании воспламеняется и поддерживает горение, дополнительным недостатком является повышенная цена.
Монтаж крыши и тонкости работы с разным материалом
Если оборудуют односкатную крышу, то предварительно возводят торцевая переборка на каркасе из бруса (высота определяет угол наклона кровли). Затем на противоположной стене ставят брус мауэрлата и крепят стропила. Поскольку односкатная кровля подвергается дополнительным нагрузкам от мокрого снега, то под стропилами предусматривают растяжки. Затем монтируют черновую обрешетку для слоя гидроизоляции, после установки финишной обрешетки приступают к укладке кровельного материала.
Алгоритм действий при возведении двухскатной крыши для сарая:
- Уложить на стену, к которой примыкает наклонный скат крыши, брус мауэрлата (толщина соответствует толщине перегородки).
- Прикрепить брус к стене винтами (для кирпичных переборок использовать закладные анкерные болты), между элементами уложить слой гидроизолятора из рубероида.
- Собрать на земле стропила (используя шаблон для получения одинаковых узлов).
- Смонтировать горизонтальный брус конька крыши, который используется как направляющая для стропильных балок.
- Поднять наверх сборки стропильных узлов и поочередно закрепить детали на коньке. В процессе монтажа проверять корректность взаимного положения деталей, что позволит избежать перекоса кровли. Допустимый зазор между балками не превышает 1 м.
- Установить дополнительные элементы, повышающие жесткость каркаса (в соответствии с разработанным эскизом).
- Уложить черновую обрешетку из досок или бруска.
- Уложить на каркас слой гидроизоляционного материала, листы устанавливают с перекрытием и крепят к основанию стальными проволочными скобами. Для повышения герметичности места стыка листов промазывают синтетическим клеем.
- Установить финишную обрешетку поверх изоляции, доски или брус располагают под прямым углом к черновому каркасу. Перекрестное расположение элементов улучшает вентиляцию каркаса крыши, шаг обрешетки зависит от типа финишного покрытия.
- Уложить кровельный материал.
- Закрыть торцевые части крыши досками, которые ставят на каркас из бруса, закрепленный на крайних стропилах.
- Смонтировать защитную подшивку карнизов кровли и установить водосточные желобки, удаляющие конденсат через отдельную трубу на грунт.
- Установить внутренний утеплитель и отделать чердак.
- Подвести кабели электропитания (в случае необходимости) к сараю и выполнить внутреннюю разводку проводки.
При использовании кровельных материалов следует учитывать:
- При укладке глиняной черепицы монтаж начинают с правого нижнего угла, постепенно перемещаясь влево и вверх. Элементы упираются в забитые в обрешетку гвозди, не позволяющие черепице соскользнуть вниз или сдвинуться вбок.
- Металлический профнастил выпускается в виде листов длиной до 12 м (зависит от производителя и типа покрытия), что позволяет собрать кровлю с минимальным количеством швов. Листы укладывают по длине ската без резки, улучшая гидроизоляцию крыши сарая.
- Металлическая черепица укладывается от левого нижнего угла, листы ставят слева направо и вверх. При использовании для изготовления кровли металла необходимо предусмотреть контур заземления.
- Если владелец использует для покрытия крыши стандартный рубероид, то внутреннюю поверхность материала предварительно прогревают газовой горелкой. Рулонный материал укладывают снизу вверх, последующий слой монтируют с перекрытием на 50% по ширине, закрывая шов между листами.
- Ондулин фиксируется на обрешетке гвоздями с шайбами, увеличивающими площадь контакта. Для резки материала используют ручную или электрическую пилу, полотно смазывают маслом. Не рекомендуется вести работы в жаркую погоду из-за деформации листов ондулина.
- При использовании битумной черепицы, укладываемой на монолитный лист фанеры или сплошную обрешетку, каждый элемент крепят 4 гвоздями или шурупами. Работы начинают с центральной части ската крыши, стыки между элементами промазывают разогретым гудроном или битумной мастикой.
Чем недорого покрыть крышу сарая
Владельцу участка, решившему построить или отремонтировать хозяйственные постройки, необходимо заранее выяснить, чем лучше покрыть крышу сарая. Промышленность выпускает кровельный материал мягкого и жесткого типов, что требует использования различного каркаса. Например, бюджетная крыша для сарая из рубероида требует предварительной установки на стропила обрешетки. Если владелец хочет выполнить ремонт сарая своими руками дешево, то можно использовать поликарбонат или стальной лист с полимерным покрытием.
Разновидности кровельных материалов, используемых при возведении хозяйственных построек:
- плоский или гофрированный шифер, изготовленный на основе асбестоцементной композиции;
- металлический профнастил, материал можно выбрать как для односкатных, так и для двухскатных крыш;
- стальная черепица с защитным слоем, позволяющая создавать качественное покрытие для кровли;
- рулонная отделка, рассчитанная на поверхности с малым углом наклона;
- эластичная черепица на битумной основе, выпускаемая в разных цветовых вариантах;
- монолитный или сотовый поликарбонат, позволяющий создать недорогую крышу сарая.
Асбестоцементный шифер
Для недорогой отделки кровли используют шифер на основе смеси асбеста с цементом, выпускаемый в листах с плоской или волнистой поверхностью, для крепления к деревянной основе используют гвозди. Материал применяют для крыш с уклоном поверхности от 20°. Листы укладывают с перекрытием 200-300 мм начиная с нижней части кровли, конек и каналы дымоходов закрывают металлическим экраном, отводящим воду на поверхность шифера. Промышленность предлагает листы шириной 980 или 1130 мм, имеющие толщину до 7,5 мм (длина стандартная, 1750 мм).
- пониженная теплопроводность, чердачное помещение и кровля не перегреваются под воздействием солнечных лучей;
- вещество химически инертно и не разрушается под воздействием атмосферных осадков;
- повышенная долговечность (срок службы кровли до 70 лет);
- высокая прочность, лист выдерживает вес человека;
- материал невозможно воспламенить;
- шифер допускает механическую обработку заготовок;
- повышенная шумоизоляция;
- сниженная себестоимость;
- простота ремонта крыши (поврежденный лист вынимается для замены).
- входящий в состав смеси асбест относится к канцерогенным материалам, что привело к сокращению объемов производства шифера (в России при производстве используется малоканцерогенный хризолитовый асбест);
- повышенный вес (масса листа от 21,6 кг) увеличивает нагрузку на стропила;
- формирование на поверхности слоя водорослей или мха (недостаток устраняется путем пропитки материала);
- при внешнем тепловом воздействии происходит разрушение листов;
- при пожаре листы лопаются, разбрасывая искры на соседние строения;
- хрупкость, намерзшие на кромках сосульки способны выломать куски кровли.
Профнастил
Если для покрытия кровли применяется стандартный стеновой или кровельный профнастил, то лучше для крыши сарая использовать обрешетку со стропилами, расположенными с интервалом 0,5-0,7 м. Существуют листы несущего типа с увеличенной высотой гофры, повышающей жесткость материала, в этом случае шаг обрешетки увеличивается в 3-4 раза. Обшивку крепят винтами с 6-гранной головкой с резиновой шайбой, герметизирующей отверстие.
Материал можно разрезать на заготовки нужного размера и устранить нахлест листов (для снижения расхода профнастила).
Преимущества использования для крыши сарая стального профлиста:
- линии стыка можно закрыть доборными элементами, улучшающими внешний вид кровли;
- простота установки и низкая нагрузка на стропила (масса погонного метра не превышает 9,3 кг);
- устойчивость к коррозии (срок службы кровли превышает 20 лет);
- внешняя поверхность листа закрыта слоем полимерного покрытия;
- большое количество цветовых решений.
- низкая теплоизоляция и отсутствие защиты от шума;
- появление следов ржавчины в местах с поврежденным полимерным покрытием;
- увеличенный расход материала при покрытии крыши сложной геометрической конфигурации;
- образование на обратной стороне листа конденсата (для защиты необходима укладка слоя полиэтиленовой пленки).
Металлочерепица
Если владелец решает, покрыть крышу сарая недорого, то можно выбрать металлическую черепицу. Материал представляет собой стальной или алюминиевый лист, имитирующий уложенные фрагменты черепицы, поверхность покрыта слоем полимерного материала (стандартного цвета или выбранного по колеровочной системе RAL). Промышленность предлагает листы разной толщины, от параметра зависит жесткость и уровень защиты от шума.
Кровельный материал укладывают на обрешетку и крепят винтами с шайбой, оборудованной резиновым кольцом (для герметизации крыши).
- низкий удельный вес (масса 1 м² не превышает 5 кг);
- повышенная прочность и отсутствие вредных испарений при нагреве;
- простота монтажа и обслуживания;
- возможность установки на обрешетке, размещенной поверх старого кровельного материала;
- допускается монтаж при отрицательной температуре воздуха;
- предусмотрено антикоррозионное покрытие (полимер или оцинковка);
- улучшенная шумоизоляция.
- для устранения шума от капель дождя или града необходимо установить дополнительный слой изолятора;
- при покрытии сложных кровель возрастает расход черепицы;
- образование очагов коррозии на местах с отсутствующим или поврежденным покрытием;
- для монтажа необходим специальный инструмент;
- при разрушении резиновых шайб появляется течи воды через отверстия;
- разброс оттенков цвета в зависимости от партии;
- образование конденсата на внутренней части листов.
Рулонная кровля
Владелец может снизить затраты на отделку, выбрав рулонный ондулин или рубероид для крыши сарая. Эластичный материал крепят в несколько слоев к сплошной обрешетке гвоздями или шурупами с шайбами увеличенного размера. Материал режут ножом или ножницами по металлу, место соединения рубероида герметизируют разогретым до жидкого состояния гудроном. Если владелец решил воспользоваться ондулином или рубероидом, то покрыть крышу сарая площадью 20 м² можно за несколько часов, но срок службы кровли не превышает 15 лет.
- владелец может покрыть крышу сарая рубероидом своими руками;
- низкий удельный вес;
- устойчивость к воздействию дождя и влажного воздуха;
- пригоден для укладки на поверхностях любой конфигурации
Если владелец дома решил выбрать рубероид для крыши сарая, то следует учесть недостатки материала:
- повышенная горючесть;
- низкая механическая прочность;
- изменение физических характеристик в зависимости от температуры воздуха.
Битумная гибкая черепица
Если владелец загородного дома решает, чем крыть крышу сарая, то в качестве дорогостоящего варианта может использоваться эластичная черепица из битумной мастики с добавлением каменной крошки. Материал нарезается в заводских условиях на станке, производители предлагают несколько разновидностей черепицы, различающихся конфигурацией. Черепицу укладывают отдельными элементами порядно на прикрепленные к обрешетке листы из фанеры или доски, пропитанные влагоустойчивой мастикой.
- устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения;
- повышенная механическая прочность;
- элегантный вид и разнообразие цветовых вариантов;
- возможность последующей переработки;
- высокий коэффициент шумоизоляции;
- низкий процент отхода материала при покрытии крыш сложной конфигурации;
- материал обеспечивает гидроизоляцию чердачного помещения.
- высокая стоимость;
- для обустройства крыши требуется сплошное основание.
Можно ли покрыть крышу сарая поликарбонатом?
Дешевую кровлю для сарая собирают на основе листов из сотового или монолитного поликарбоната.
Владелец может накрыть прозрачным или окрашенным пластиком кровлю любого типа, листы крепят на деревянную или металлическую обрешетку, шаг между стропилами соответствует ширине поликарбоната. На внешней поверхности листа находится слой, защищающий материал от ультрафиолетового света (направление монтажа указывается стрелкой).
Между листами устанавливают разделитель, нижнюю кромку заклеивают алюминиевой лентой (для защиты от влаги).
Преимущества дешевой крыши для сарая из листа поликарбоната:
- отсутствие выделения вредных веществ при нагреве;
- материал не воспламеняется;
- низкий удельный вес;
- простота механической обработки (для сотового типа);
- допускается изгиб листа (в пределах допуска, указанного производителем).
Если владелец загородного дома планирует использовать поликарбонат как самый дешевый кровельный материал для крыши сарая, то следует учитывать низкую прочность сотового листа, который не рассчитан на вес человека. В точках крепления листов могут в процессе эксплуатации появляются трещины. При возгорании поликарбонатный лист плавится, раскаленный пластик заливает внутренний объем помещения, затрудняя тушение пожара.
Сарай из шифера своими руками
Каждый уважающий себя хозяин частного дома старается облагородить свой участок. Для этого необходим хозяйственный блок, где будет содержаться садовый инвентарь, и размещаться рабочая зона. Чтобы его построить, понадобится строительный материал.
Но зачастую вкладывать большие суммы в данное предприятие не целесообразно. Из чего же можно быстро построить сарай без особых затрат?
Планирование постройки
Первым делом определите место для расположения вашей постройки. Лучше всего, если строение будет стоять поодаль от входа в дом. Расстояние между сараем и жилым домом обусловлено предназначением хозяйственного блока.
Помещение для хранения инструментов лучше построить на отдаленном участке вашей территории. Если это сарай-дровяник, желательно его разместить ближе к дому.
На этой стадии определяется и тип конструкции, его параметры. Самый простой и дешевый вариант постройки, это использование обрезной доски.
Главные достоинства такого сооружения:
- скорость производимых работ;
- доступные по цене материалы;
- оптимальная конфигурация.
Разумнее всего воздвигать сооружение на участке, наименее приспособленном для разведения садовых культур. Такое место найдется в каждом хозяйстве.
Стоит учесть специфику расположения остальных частей земельного надела, обязательно принимайте во внимание параметры выстраиваемого сооружения, его внешний вид. Постарайтесь сделать его гармоничным с окружающим пейзажем.
Строительство сарая
Самое простое и дешевое сооружение – это каркасная конструкция. Быстрее этого строения соорудить ничего не получится. При этом не потребуется профессия строителя и особые навыки.
Ознакомимся с пошаговой инструкцией по сооружению обычного сарая:
Перед началом строительства необходимо сделать чертеж объекта. Руководствуясь этой схемой, наносят отметки на участок. Место под строительство сарая расчищают от мусора и растительного покрова.
Делаем кавальер из щебня и гравия не менее 15 см. По разметке выкапываем ямки и устанавливаем стойки, предварительно засыпав в каждую лунку гравий, затем заливаем раствором бетона.
Вы строите бюджетный вариант, поэтому стойки будут являться основой каркаса. Конец столба, который закапываем в землю, смазывают битумом и обматывают рубероидом.
Чтобы сделать крышу сарая односкатной, передние опоры готовят несколько длиннее. Получившийся скос кровли убережет стены строения от дождя.
Далее устанавливаем поперечные крепления из бруса для жесткости каркаса. Обычно каркас покрывают обшивочной доской, с вырезанными пазами, либо горбылем. Прибивают доски в вертикальном или горизонтальном положении. Чтобы избавиться от щелей, доски укладываются внахлест.
Порядок крепления покрытия показан на фото сарая своими руками.
Завершающим этапом является покрытие строения. Самыми бюджетными кровельными стройматериалами считаются шифер и рулонный гидроизоляционный рубероид.
Сначала на опоры перекрытия делается решетка: из фанеры для рубероида и из доски для шифера. Под шиферным покрытием укладывается толь.
Теперь можно переходить к внутренней отделке. Пол и потолок облагораживают доской или состоящими из древесной стружки листами (ОСБ).
Чтобы самостоятельно соорудить теплый сарай, следует обшивку делать двойной. Образующиеся пустоты наполняются теплоизоляцией. Для этого подойдет минеральная вата. Но дешевле использовать древесный опил.
Хозяйственный блок из профилированного листа
Выстроить дешевое и практичное сооружение можно из гофролиста. Материал этот относительно недорогой, легок и прост в использовании. Единственный минус – это его недостаточная жесткость. Требуется дополнительное усиление каркаса.
По существу сооружение из профилированного листа является обычным каркасным сараем. Все отличие в обшивке. Основание также строят из дерева, но лучше всего предпочесть профильную трубу. Затраты, конечно, увеличатся. Но такая конструкция прослужит дольше.
Монтаж каркаса из профиля осуществляют при помощи сварки. В некоторых случаях умельцы стягивают составные части болтовым креплением.
Для отрезания листов допускается использовать болгарку, но обожженное место края лучше срезать ножницами.
Чтобы на самом деле построить недорогой сарай, сначала оглядитесь, какие материалы уже имеются. После этого определяйтесь с типом постройки.
Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.
Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.
А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.
В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.
Содержание статьи:
Каркасные сараи
Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.
Древесина (горбыль, доска)
Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.
Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.
В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.
Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.
Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.
Плита ОСБ
Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.
Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.
Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.
Металл (профнастил)
Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.
Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.
Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.
Поликарбонат
Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.
По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.
Шифер
Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.
Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.
Солома
Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.
Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.
Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.
Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.
Опилкобетон
Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.
Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.
Поддоны (паллеты)
Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.
Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.
Дрова и глина
Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.
Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.
Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.
Сараи из блоков, кирпича и камня
Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.
Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.
Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.
Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.
Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.
Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.
Брус, бревна и шпалы
При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.
Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.
Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.
Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.
Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.
Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.
Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.
После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.
Сборные сараи
Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.
Существует три варианта конструкций для сборных зданий:
- СИП панели;
- сэндвич (металл-утеплитель-металл);
- пластиковые панели.
Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.
Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.
Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.
Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.
Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.
Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.
Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.
А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!
Содержание
Преимущество односкатной крыши для хоз построек
Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:
- Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
- Простота и скорость возведения такой крыши.
- Отличная сопротивляемость ветру и надежность.
А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.
Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.
Виды конструкций односкатной крыши
Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:
- Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
- Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
- Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
- Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
- Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.
Вот понятная объемная модель такой крыши:
Поэтапные инструкции по строительству
Итак, переходим непосредственно к процессу!
Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен
После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.
Итак, рассчитываем по этой схеме:
А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.
Шаг 2. Изготовление стропил
Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.
Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:
- Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
- Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
- Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.
Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:
Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.
На практике все будет выглядеть так:
Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.
- Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
- Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
- Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.
Шаг 3. Установка мауэрлата
В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.
Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.
Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:
Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки
Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.
Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.
Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.
Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.
Шаг 5. Укладка гидроизоляции
Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.
Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.
Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:
- Защиту от проникновения пыли.
- Защиту от дождевой и талой воды.
- Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
- Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
- Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.
Шаг 6. Монтаж контробрешетки
Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.
Шаг 7. Настил кровельного покрытия
Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.
Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:
- Достаточная светостойкость.
- Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
- Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.
Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:
Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:
Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:
- Небесные синие и голубые оттенки.
- Зеленые: изумруд и малахит.
- Широкий выбор оттенков традиционного красного.
- Бронзовый.
- Серебристо-серый и дымчато-серый.
- Молочный.
Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).
А при правильном подходе получится вот что:
И вот такой вариант:
К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.
Шаг 8. Организация водостока
Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.
Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.
Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.
Шаг 9. Финишные работы
Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.
К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.
Лучшие примеры строительства
Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:
В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.
На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.
Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.
Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:
Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?
Как построить сарай для кур несушек на много лет своими руками (10 вариантов)
Летом куры могут проводить большую часть времени на улице, но зимой в основном им там делать нечего. Некоторые загоняют питомцев в неприспособленный сарай или другие хозяйственные постройки. Домашняя птица требует полноценного ухода, а обеспечить комфорт может только специально оборудованное помещение. Поэтому крайне важно позаботиться об обустройстве теплого курятника еще до наступления холодов.
Внутри должно быть тепло и сухо
Поскольку температура воздуха на улице зимой низкая, нужно удостовериться в том, что куры не замерзнут. Оптимальная температура, при которой он чувствуют себя хорошо и регулярно несутся, – 15-25 градусов. Курятники для зимы должны быть сконструированы таким образом, чтобы можно было поддерживать эту температуру в течении всего дня.
Чтобы температура держалась на одном уровне и не падала, строят утепленный курятник. Изоляционными материалами утепляют стены, крышу, заделывают малейшие щели и устраняют мостики холода – так в сарае не будет сквозняков и создастся нужный микроклимат.
Утепление стен обязательно
Поскольку в зимнем сарае куры будут проводить почти все время, а дни зимой короткие, нужно позаботиться и об освещении. Помимо обязательного наличия окна для доступа естественного солнечного света, понадобится и лампочка под потолком. Но не нужно оставлять ее включенной круглые сутки, во всем нужно стремиться к естественным условиям. На ночь свет выключают.
Люстра – это перебор, но лампочка нужна
Совсем без выгула тоже не обойтись. Держать птицу в заточении несколько месяцев вредно и сразу же скажется на ее здоровье и производительности. Зимний выгул должен быть крытым, огражденным со всех сторон от ветра. Выпускать на улицу можно и при отрицательной температуре, главное, чтобы не было порывистого холодного ветра.
Чего стоит избегать?
Во время самостоятельного возведения сарая для птиц необходимо думать не только об обеспечении комфорта, но и о здоровье особей. Для этого при приобретении материалов для строительства откажитесь от таких единиц, как:
Почему не стоит использовать такие материалы? Причина в том, что они очень холодные. А в таком помещении, как курятник, обеспечение тепла выходит на одно из первых мест.
Если нет возможности в приобретении других материалов, то можно использовать и нежелательные, но затем их нужно тщательно утеплить. Конструкции из камня следует обрабатывать с наружной стороны.
Если курятник возведен на стяжке из цемента, стоит понимать, что этот материал дает дополнительную сырость. Решить проблему можно таким образом:
- Приобретение мощного оборудования для вентиляции.
- Использование плотного слоя опилок с регулярным обновлением.
Построить сарай для несушек самостоятельно — довольно простое дело. Главное, спланировать все нюансы и позаботиться о максимальном комфорте для птиц.
Летний курятник
Летний сарай для кур – конструкция не такая капитальная. Задача постройки – обеспечить птицу крышей над головой в период с весны по осень. Часто практикуют покупку молодых курочек весной, все лето они дают яйца, а осенью отправляются в суп. Если вы не планируете держать птицу в зимнее время года и заниматься ее разведением – летний простой курятник – то, что вам нужно.
В состав куриного жилища входят:
- сарай;
- огражденная территория для выгула;
- кормушка и поилка;
- гнезда;
- насест.
Летний загон на три курочки
Конфигурация может быть самой разнообразной. Простейший курятник на лето можно сделать за несколько часов из досок и сетки. Домик может быть низким и компактным, можно сделать приподнятым, а место под ним использовать для выгула. Выгул нужно располагать так, чтобы он не находился в глубокой тени или сырости. Идеально разместить его в полутени, под деревьями или под специальным навесом.
Для крупных заводчиков кур предлагают быстровозводимые курятники из сэндвич-панелей. Модульные конструкции бывают любой формы и размеров, легко можно подобрать подходящий вариант. Они легкие, просто собираются, при необходимости увеличиваются и наращиваются. За таким сараем просто ухаживать, поскольку подобные материалы не подвергаются коррозии или гниению.
Для домашнего хозяйства продают сборные курятники из дерева любых моделей. Это очень удобно, достаточно выбрать из каталога понравившийся домик. Сарай продается в разобранном виде. Для сборки прилагаются все крепежи, об инструменте придется позаботиться самому. Цена на такие конструкции довольно высока, но скорость монтажа и эстетическая сторона вопроса являются существенным преимуществом.
Если у вас небольшое поголовье, можно использовать переносной курятник. Эта конструкция изготавливается из легких материалов, имеются колеса для передвижения. Чтобы куры не топтались на одном месте, их можно переселять время от времени. Часто переносным делают только выгул, а ночевать птица отправляется в стационарный домик.
Мобильный птичник на колесах
Инструменты и материалы для строительства
Конкретный перечень материалов для курятника напрямую зависит от выбранного проекта постройки. Для простенького летнего сарая используют:
- доски или фанеру;
- брус;
- несколько метров сетки;
- рубероид под крышу;
- шифер или другой кровельный материал;
- гвозди или саморезы для крепления элементов конструкции.
Постройка зимнего птичника обойдется дороже. В качестве основного материала для стен здесь можно использовать пенобетон, природный камень, шлакоблок. Для крыши используется брус (для каркаса), а также шифер или черепица. Для холодных регионов обязательно следует запастись достаточным количеством утеплителя.
Справка. Список инструментов, необходимых для работы, подбирается с учетом используемых материалов. Для возведения деревянных конструкций достаточно будет молотка, плоскогубцев, отвертки и ножовки. В случае с каменными постройками нужен более серьезный строительный инструмент.
Мини-курятник на 5-10 кур
Слишком плотно заселенный маленький курятник будет сложно убирать, курам будет тесно, они начнут болеть и снизится их производительность. Нормальная плотность «населения» для несущихся пород – 4 особи на квадратный метр постройки. Если вы занимаетесь разведением кур и у вас есть молодые цыплята, позаботьтесь о свободном квадратном метре для каждых 14 птенцов.
Но, помимо внутреннего пространства сарая, учитывается и площадь, отведенная под выгул. В курятник 3х3м можно поселить 5-10 кур. Такой компактный сарай способен обеспечить яйцами семью из 4 человек на протяжении всего года. Здесь хватит места и выводку новых птенцов, но тогда нужно еще внимательнее отнестись к проектированию отопления и освещения.
Влажность и освещение
Для того чтобы обеспечить необходимое количество тепла в курятнике, можно поставить дополнительный обогреватель. Для устранения влажности — вентиляционное устройство.
Климат влияет на показатели яйценоскости кур. Если влажность будет выше нормы (более 60%), то это негативным образом отразится на здоровье особей.
Позаботьтесь о хорошем освещении. Свет влияет на жизнь птиц. Контролируйте продолжительность светового дня. Для своего удобства можно поставить специальные таймеры, которые автоматизируют данный процесс.
Сарай для 20-30 куриц
Небольшой курятник для кур-несушек на 20 голов должен быть более просторным. Помимо той же нормы – 3-4 несушки на 1 квадратный метр, нужно обязательно предоставить каждой курице место для насеста.
План жилища для 20 голов
У всех пернатых заложено природой желание забраться на ветку дерева, чтобы обезопасить себя. Идеально, если длина насеста будет соответствовать такой пропорции: на каждую курицу по 1 м. Чтобы разместить 20-30 метров насеста в курятнике 6х3, его устанавливают в несколько рядов на одном уровне. Нормальная высота – около 120 см.
Высота помещения должна быть около 1,8-2 м. Это обусловлено тем, что за птицей нужно регулярно убирать, а с низким потолком человеку неудобно этим заниматься. Схема курятника на 20 кур предполагает наличие просторного утепленного сарая и примерно такого же по площади огороженного выгула.
Чертеж с размерами
Сарай для 50-100 кур
50-100 кур – это уже достаточно большое поголовье. Площадь курятника для такого хозяйства должна быть 15-25 кв. м. В зимний период нужно гораздо меньше места, так как птицы держатся вместе, кучкуются и греются. Летом, когда жарко, пространства понадобится больше.
Проект курятника на 50 кур с выгулом имеет примерно такие пропорции:
- длина сарая – 4 м;
- ширина – 2,5 м;
- высота – 2 м;
- выгул – 50 м2 (4х12,5).
Размеры домика на 50 кур
Подробный план курятника на 100 кур поможет правильно рассчитать материалы, необходимые для постройки, а также рационально расположить сарай во дворе. Для 100 кур птичник должен быть около 20 квадратов с приличным выгулом, чтобы птице было просторно.
Большой курятник на 200-500 голов
Большие курятники на 200-500 кур строят для выращивания в промышленных масштабах. Такие постройки никогда не делают односекционными. Опытные фермеры обязательно разделяют поголовье как минимум на 2 группы.
В большом коллективе легко распространяются инфекционные заболевания, которые могут стать причиной гибели всех птиц. Разделение питомцев на несколько частей позволит сохранить здоровых кур, ограничив контакт с больными.
Чертеж курятника, как правило, изображает несколько прямоугольных секций. Все двери сарая выходят на одну сторону, так проще контролировать и ухаживать за птицей. Выгул может быть общим или раздельным.
Для массового разведения
Как правильно выбрать место
Прежде чем приступить к проектированию жилища для кур, необходимо выбрать место, где оно будет расположено. Опытные заводчики знают, что от курятника исходит не совсем приятный запах, поэтому рекомендуется возводить жилище как можно дальше от дома.
Выбирайте место для постройки немного на возвышении, чтобы исключить возможность подтопления в сезон дождей. Компостная яма или уличный туалет не должны быть расположены рядом с сараем, это не является нормой по гигиеническим соображениям.
Рекомендуется возводить курятник на территории с большим свободным пространством, так как кроме помещения, необходимо будет оборудовать ещё и место для выгула птицы. Строить сарай для кур рекомендуют на солнечной стороне участка, которая защищена от сквозняков и ветра кустарниками или деревьями.
Фундамент для куриного сарая
Строительство сарая для кур должно начинаться с фундамента. В зависимости от того, какой будет конструкция птичника, фундамент может быть:
- ленточным;
- столбчатым;
- свайным.
Чертеж небольшого птичника
Ленточный фундамент подойдет для сарая с кирпичными стенами, когда вся нагрузка равномерно распределяется по периметру постройки. В соответствии с расположением несущих стен роют траншею глубиной около 50 см. Дно выравнивают, уплотняют, присыпают песком.
Затем сооружают несъемную или разборную опалубку. Устанавливают арматурный каркас, продольную и поперечную арматуру соединяют вязальной проволокой или при помощи сварки. Заливают бетонную смесь. Когда бетон набирает достаточную прочность, фундамент под курятник гидроизолируют несколькими слоями рубероида и битумной обмазкой.
Столбчатый фундамент под курятник подойдет для сарая каркасного типа. В точках, где согласно проекту, расположены несущие колонны (они могут быть деревянными, кирпичными и так далее), нужно вырыть ямы, размером 50х50 см и глубиной около 30 см.
Опоры составляют из больших бетонных фундаментных блоков или кирпичей. Размер такого блока обычно составляет 40х20х20 см. Укладывают не меньше двух рядов по два блока. Получится своеобразный постамент квадратного сечения, слегка возвышающийся над землей. Затем блоки нужно гидроизолировать там, где они соприкасаются с грунтом.
Самый трудоемкий вид основания – фундамент для курятника на сваях. Этот метод применяют при недостаточной несущей способности грунта или неглубоком залегании грунтовых вод. Для забивания свай нужна специальная техника, ее обычно арендуют. Бетонные сваи ставят строго вертикально, во избежание внецентренного сжатия, и забивают на всю длину сваи без предварительной выемки грунта.
Для свайного фундамента нужен ростверк – обвязка для распределения нагрузки при помощи бетонных монолитных балок. Ростверк можно сделать из деревянного бруса, если размер сарая для кур не очень большой.
Как сделать деревянные стены
Вариантов, из чего сделать стены в курятнике, очень много. Самый простой для самостоятельного монтажа материал – дерево. Дерево стоит недорого, не требует дорогостоящей техники и инструментов для обработки, является натуральным, дышащим материалом.
Деревянные курятники хороши всем, единственный их недостаток – недолговечность материала при неправильном уходе. Если своевременно и качественно обрабатывать стены птичника веществами, препятствующими гниению и образованию плесени, а также защищать от влаги, деревянная постройка прослужит несколько десятилетий.
Каркас для деревянного птичника
Самый доступный метод – курятник из бруса. Из деревянного бруса прямоугольного сечения из хвойных пород деревьев делают мощные и надежные стены. Главная проблема при возведении такого сарая – правильно подобрать материал. Недостаточно сухой брус начнет деформироваться и усыхать через некоторое время, что наверняка приведет к образованию щелей и даже перекосу птичника.
Более простой вариант – щитовой курятник. Здесь так же используют деревянный брус, но только для каркаса. Ограждающие элементы – стены – выполняют из других материалов: листов osb или дощатых щитов. Такая технология отличается скоростью монтажа и надежностью конструкции.
Капитальная постройка из дерева
Красивый курятник из бревен сделать не так просто. Здания из сруба строят по специальной технологии. Поскольку бревна очень тяжелые, стены имеют приличный собственный вес, не говоря уже о весе вышестоящих элементов: стропил, покрытия.
Сделать курятник из сруба за месяц своими руками не получится. Установив стены, нужно дать зданию постоять несколько месяцев. Так грунт достаточно усядется под весом, бревна немного подсохнут, примут свое окончательное положение.
Сруб смотрится солидно
Вместо бруса или бревен на даче часто применяют железнодорожные шпалы. Они большие, быстро монтируются, обработаны пропиткой, которая не дает древесине портится. Курятник из шпал очень прочный, надежный и долговечный.
Курятник сарай для птицы своими руками на лето, фото
От редакции. И просто, и дешево и быстро можно построить сарай для птицы своими руками! Присылайте нам свои полезные советы про строительство своими руками и содержание домашней птицы.
Подписывайтесь на обновления сайта и наш канал «Курочка». Будем вместе заботиться о домашней птице.
До встречи! А мы пока подготовим для вас новую полезную информацию про содержание несушек, наседок и квочек в домашних условиях.
Вам понравились наши советы? Делитесь с друзьями в соц. сетях! Смотрите современные товары для птицеводов и животноводов, которые укрепляют здоровье питомцев и облегчают наш труд.
Капитальные стены из блоков
Другой вариант – курятник из блоков. Используют такие блочные материалы:
- кирпичи;
- шлакоблок;
- пено- и газобетон;
- ракушняк.
Кирпичная стена в домике для птицы
Строить курятник из кирпича придется немного дольше, нежели сооружать деревянную модель, поскольку кладка осуществляется поштучно, а выкладывать за один день стену на всю высоту не допускается. Кирпич – очень теплоемкий материал. Даже при минимальном утеплении стен, в птичнике сохраняется тепло зимой, а летом будет не так жарко.
Популярный аналог кирпича – шлакоблок. Курятник из шлакоблоков быстрее строить, благодаря тому, что размер каждого элемента больше. Шлакоблоки при желании можно сделать прямо во дворе, если есть форма. Тогда строительство будет еще и экономным.
Легкий, теплый и доступный – курятник из ракушняка. Если в вашем регионе много этого камня, можно построить из него сарай для кур. Ракушняк – природный материал. Работать с ним так же, как и со шлакоблоком. Очень ценят ракушняк в строительстве за его низкую теплопроводность.
Газобетонные блоки – популярный строительный материал. По своим параметрам теплопроводности и гигроскопичности газобетон близок к дереву. Курятник из газобетона лучше закрепить при помощи арматуры. По всему периметру птичника в блоках прорезают канавку и закладывают туда стальную арматуру – для прочности.
Большой сарай их блока
Курятник из пеноблока – прекрасная альтернатива. Материал нетоксичен, что важно для содержания птицы. Для стен подойдет марка D400. Размер одного элемента обычно составляет 200х300х600 мм, вес блока 400 марки – 15,6 кг.
Толщина стен для курятника может варьироваться. Если вы проживаете в умеренном климате, стен в один пеноблок будет достаточно. Если зимы у вас очень холодные, лучше перестраховаться и делать кладку в два блока.
Чертежи и планировки
Как сделать сарай для кур? Первое, что вам надо сделать – это изготовить эскизы, по которым будет выполняться работа. Данный эскиз несет с собой большую пользу, ведь благодаря эму вы не купите лишних материалов, которые после не будет где использовать. Как должны выглядеть такие чертежи? На чертежах должны быть размеры всех деталей. Благодаря этому сразу же после покупки вы сможете нарезать детали соответствующего размера и обустраивать сарай.
Помните о том, что на ваших чертежах должны быть не только детали на сам сарай, но и материалы для клетки, которая будет служить в целях выгула для кур. Данная территория должна быть ограждена железной сеткой с маленькими дырами. Нижнюю часть сетки необходимо будет вкопать, благодаря этому курицы не смогут выбраться наружу, а хищники не смогут пробраться вовнутрь. Немаловажным является чертеж под кровлю, ее рекомендуется делать двускатной, ведь таким образом, у вас будет дополнительное хранилище для корма и других вещей. Причем двускатная крыша будет способствовать нормальной вентиляции в сарае.
Необходимо спланировать каким образом будет убираться помет и куда его девать. Тогда сарай всегда будет иметь чистый и приятный вид, кроме того, в помещении не будет застаиваться неприятный запах. Для того чтобы было легче убирать в сарае, на чертеже можно указать, что пол будет изготовлен под небольшим уклоном, благодаря чему вам будет легче в нем убирать.
Другие стеновые материалы
В строительстве сарая для кур на даче часто применяют и другие материалы, помимо дерева или блоков. Например, старый проверенный веками метод – курятник из глины. Таким материалом пользовались наши предки, технология сохранилась по сей день и часто применяется любителями всего натурального и экологически чистого.
Стену укрепляют сеткой, чтоб не завалилась
Для курятника из глины строят деревянный каркас, который будет принимать на себя всю нагрузку. Затем приступают к постепенной укладке стен. Из смеси влажной глины, соломы и связующего материала (в народе часто применяли коровий навоз) делают подобие кирпичей, сушат на солнце и выкладывают рядами со смещением. Затем стены замазывают тем же составом для заделки щелей и выравнивания поверхности.
Чертеж птичьего жилища из панелей
В противовес древним прабабушкиным технологиям применяют современные методы, например, курятник из сэндвич-панелей. Такие панели бывают разными, но принцип у них один и тот же: между двумя слоями отделочного материала расположен слой утеплителя. Такая стена тонкая, но удивительно теплая.
Каркасный курятник из сэндвич-панелей рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае. Варьируется количество слоев, материал и толщина утеплителя в зависимости от климатической зоны.
Место под домиком свободно для выгула
Как сделать пол в птичнике
Когда встает вопрос, из чего лучше сделать полы в курятнике, перед строителем появляется несколько вариантов:
- деревянный;
- бетонный;
- глиняный.
Самый теплый и комфортный – деревянный пол в курятнике. Он, как правило, делается приподнятым на несколько см над землей, чтобы образовавшаяся воздушная прослойка служила дополнительной теплоизоляцией. Пол из досок удобно убирать. Для строительства делают деревянный каркас – лаги, на которые укладывают отшлифованные доски. Соединяют все при помощи гвоздей. Стараются избегать возникновения щелей в полу.
Бетон быстро остывает и плохо держит тепло. Если решили делать пол из бетона, сверху нужно обязательно укладывать деревянный настил или присыпать пол соломой. Пошаговая инструкция, как правильно залить пол в курятнике:
- Очистите и выровняйте поверхность.
- Насыпьте слой щебня или гравия.
- Приготовьте цементную стяжку (пропорция песка и цемента 3:1).
- Смесь должна быть довольно жидкой, чтобы легко проникать в пространство между камнями.
- Залейте пол, выровняйте стяжку при помощи правила или длинной рейки.
- После схватывания первого слоя приготовьте еще порцию стяжки меньшей густоты.
- Распределите смесь на полу, выровняйте правилом.
- Регулярно смачивайте пол водой, до тех пор, пока бетон не наберет прочность – около 7 дней.
- Решите, что стелить на пол в курятнике.
Сено для тепла на полу
Чтобы курам в сарае было не холодно на полу из бетона, его часто посыпают более теплым материалом. Такой насыпной пол в курятнике делают из сена, соломы, опилок, стружки. Курам нравится подгребать траву, копаться, такой пол для них будет комфортным и теплым. Главное, вовремя менять материал, ведь по-другому убирать в птичнике не получится.
Если вы хотите сделать глиняный пол в курятнике, подойдет плотно утрамбованный суглинок или глина. Недостаток материала – его легко преодолеют грызуны и мелкие хищники. Выбирайте земляной или глиняный пол только при использовании ленточного фундамента, тогда никакая крыса не подкопается.
Внутреннее оснащение
В первую очередь размещают кормушку, поильник, насест и гнездышки.
Все эти предметы должны находиться на достаточной дистанции друг от друга. Это необходимо для того, чтобы избежать сильного беспорядка и нагромождений в помещении.
К примеру, насесты ставят в самом темном и тихом месте сарая, где будет достаточно тепло. Курам будет очень комфортно ночевать в таких уголках. То же самое можно сказать и о местоположении гнезд. В качестве гнезда можно оборудовать ящики из дерева, которые будут спрятаны друг от друга при помощи плотной пленки непрозрачного типа.
Насест должен располагаться над землей на расстоянии не менее шестидесяти сантиметров. Это поможет обезопасить кур от нападок прочих животных — собаки, кошки, козы.
Если вы хотите сделать дом для птиц многоярусным, то не забудьте предусмотреть достаточные габариты для этой конструкции. Кроме того, важно сделать так, чтобы отходы верхнего яруса не попадали на нижний.
Кормушки и поильники стоит ставить подальше от мест для сна и отдыха. Это поможет вам наиболее удобным образом производить очистку кормушек, наполнение свежей водой. В данной зоне курятника должен быть отличный яркий свет.
Какую крышу сделать в птичьем сарае
Перед тем как сделать крышу в курятнике, следует определиться со схемой. Крыша может быть односкатной или двускатной, плоские кровли почти никогда не используются, так как в таком случае отток дождевой воды затрудняется.
Если сарай для кур небольшой, подойдет односкатная крыша. Угол наклона должен быть до 30 градусов. Основные преимущества односкатной конструкции:
- простота возведения (осуществимо своими руками без специальных навыков);
- крыша легкая;
- используется меньше стройматериалов – экономия;
- отвод осадков осуществляется в полном объеме;
- простота монтажа отлива.
Схема двускатной кровли
Уклон лучше всего делать назад – в противоположную сторону от фасада и входной двери. Так вы не столкнетесь с постоянными лужами перед входом и нескончаемым потоком воды в дождь. А снег, который будет соскальзывать с крыши, не завалит дверь.
Если вы хотите использовать пространство под крышей для чердака, больше подойдет двускатная схема. Для этого угол между скатами должен быть не меньше 40 градусов. Двускатная крыша для курятника опирается на мауэрлат снизу, и на прогон сверху. Стропила врезаются в опорные элементы. Снизу их подпирает подстропильная нога, каждая доска плотно входит в соответствующий паз.
Начало возведения крыши
Затем делают обрешетку из поперечных досок. На нее крепят пароизоляционный материал – для предотвращения возникновения конденсата и увлажнения утеплителя изнутри. Затем укладывают утеплитель, чаще минеральную вату. Ее покрывают гидроизоляцией для защиты от влаги снаружи. Потом приступают к укладке кровельного материала.
Деревянный каркас со стропилами
Кровля курятника может быть выполнена из шифера, профнастила, металлочерепицы или мягкой черепицы, рубероида.
Кровля из профнастила
Каркас и утепление конструкции
Каркас делают из деревянного бруса. Его укладывают на столбы фундамента и фиксируют. Далее из обрезных досок следует сконструировать каркас простенков. В каркасе должно быть отражено все, что изображено на плане. В боковых рамах нужно наметить дверные проемы и окна. Все доски скрепляются длинными гвоздями. Каркас укрепляют при помощи ОСБ. Такой ход сделает постройку более устойчивой и прочной. Крепится весь материал при помощи гвоздей. Когда работы будут завершены, необходимо обработать стены антисептиком.
После обивки наружной части сарая нужно их утеплить. Для того чтоб сарай для кур своими руками получился теплым, можно использовать в качестве утеплителя пенопластовые листы, минвату или опилки. Немаловажно, чтобы в сарае был тёплый пол. Лучше всего сделать его из дерева. Щели нужно заложить соломой или опилками.
На входе лучше обустроить тамбур своими руками, чтобы в зимний период холодный воздух не мог беспрепятственно проникать в курятник и он был теплый внутри. Под крышей изнутри курятник утепляют войлоком. К сожалению, даже полное утепление пола, стен и пространства под крышей не гарантирует стопроцентной защиты от морозов, поэтому отопительные приборы все равно придется установить. Обогреватели необходимо установить в том месте, в которое у несушек не будет свободного доступа. Системы обогрева представляют из себя сочетание пленочных материалов и металла. Такие обогреватели позволяют сэкономить электричество.
Одним из главных условий высокой мясной и яичной продуктивности кур являются хорошие условия их содержания. И в этом плане сухой комфортабельный курятник имеет первостепенное значение. Такое помещение должно быть теплым, просторным, удобным для чистки. Причем для постройки птичника, который будет отвечать всем необходимым условиям, необязательно нанимать бригаду опытных строителей. Учтя несколько изложенных ниже рекомендаций, вполне можно возвести сарай для кур своими руками.
Двери в птичник
Важная деталь – дверь в курятник. Она должна быть такой же, как и дверь в любую другую хозяйственную постройку, то есть соответствовать вашему росту. Чаще всего делают деревянную дверь из досок, но подойдет любой вариант.
Дверка в курятнике должна открываться внутрь, так проще контролировать птицу, чтобы она не выбежала на улицу, когда вы входите. Замок или засов нужен обязательно. Так в сарай не проникнет никто посторонний.
Как сделать дверную коробку своими руками из досок в курятнике:
- Возьмите доску, по ширине равную или немного больше толщины стены, толщина доски около 50 мм.
- Отрежьте одну доску, равную ширине проема – она будет вверху коробки.
- Вертикальные элементы по длине меньше длины проема на 50 мм.
- Нижняя часть – порог, меньше ширины проема на 100 мм.
- Соединит элементы при помощи мебельных шкантов.
- Зафиксируйте крепление столярным клеем.
- Следите за уровнем. Вся конструкция должна быть строго в одной плоскости.
Высота двери зависит от роста
Чтобы не запускать холод во время открывания входной дверцы для курятника, можно предусмотреть тамбур. Небольшое помещение размером буквально 1 кв. м является своеобразной переходной зоной, где сохраняется температура.
Вопрос, нужно ли в курятнике окно, возникает только у тех, кто выращивает птицу исключительно летом. Тогда куры проводят все время на улице и не страдают от недостатка солнечного света. Зимой же наличие окна в сарае обязательно.
Размеры окон в курятнике зависят от высоты помещения. Чем больше площадь и высота птичника, тем больше окна нужно предусмотреть. Чтобы из них не дуло, делайте несколько слоев остекления, заделайте щели или установите готовые стеклопакеты.
Обустройство птичьего жилища
Когда птичник готов снаружи, остается сделать его пригодным для жизни. Сначала нужно сделать лаз для кур в курятнике. Это отверстие в стене, через которое курочки выходят на улицу и возвращаться обратно.
Вход для кур в курятнике, приподнятом над землей, должен сопровождаться специальным трапом или лесенкой, по которой птицы взбираются наверх. Такой же трапик должен стоять внутри сарая для прохода кур на насесты.
Для большого поголовья нужна автоматическая дверь в курятнике. Такая дверь может открываться и закрываться по таймеру. Куры будут выходить на прогулку в отведенное для этого время без вашего участия. Также автоматической можно сделать и кормушку.
Гнезда из ящиков
Кормушка может быть просто внутри помещения или выдвижной. Такая схема позволяет насыпать корм, не заходя внутрь птичника. Это очень удобно, особенно для тех фермеров, у кого в хозяйстве большое поголовье скотины и птицы, очень экономит время.
Для несушек нужно предусмотреть гнезда. В индивидуальных домиках курица будет отдыхать и высиживать яйца. Удобно подвести к каждому гнезду лоток, по которому яйцо скатится вниз. Отсюда хозяин сможет регулярно собирать новые яички, не беспокоя птиц.
Вариант внутреннего обустройства
Выгул домашней птицы
Выход для кур из курятника ведет в специально огороженный выгул. Его рассчитывают согласно нормам, в зависимости от количества питомцев. Выгул может быть открытым или под навесом.
Курятник с выгулом полностью решает проблему испорченного газона или вытоптанной клумбы. Это решение оптимально как для кур, так и для их заводчиков. Выгул должен быть светлым, просторным и безопасным, в нем растет трава и у птичек есть свободный доступ к ней.
Сразу возникает вопрос: чем огородить курятник. Вариантов несколько:
- сетка-рабица;
- забор.
Многоэтажный проект с выгулом
Сетка для курятника подбирается в зависимости от размера отверстий. Чтобы в птичник не пробрались крысы или другие вредители, а куры и цыплята не могли сбежать, ячейки в сетке не должны быть больше 1,5 см.
Забор для курятника делают только по периметру выгула или ограждают его и сверху – для защиты от хищных птиц, если такие водятся в вашей местности. В выгуле тоже должна присутствовать дверь для хозяина, чтобы он мог убрать территорию или налить птицам воды.
Источник https://fazendahacks.ru/kak-samostoyatelno-postroit-i-pokryt-kryshu-saraya
Источник https://obzorteka.ru/ogorod/saraj-iz-shifera-svoimi-rukami.html
Источник https://delta-instrument.ru/otoplenie/hlev-dlya-pticy.html