Содержание
Правила строительства погреба
Погреба бывают заглубленные (подземные), полузаглубленные (полуподземные) и наземные. Как дополнительные типы можно выделить простейшие хранилища — бурты, ледники, ямы и т. п. Мы расскажем вам про основные виды погребов и познакомим с чертежами и описаниями возведения.
Подземные погреба
Вначале мы рассмотрим строительство заглубленных погребов, то есть – находящихся полностью под землей. Строить их можно лишь в тех местах, где грунтовые воды находятся на большой глубине.
Технология строительства земляного погреба
Этот тип имеет очень простую конструкцию, но, несмотря на это, обладает прекрасными эксплуатационными свойствами. Такая технология погреба требует минимальных материальных затрат, для их сооружения используют в основном местные материалы. На рис. изображено устройство земляного погреба.
Его можно строить в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине не менее 2—2,5 м, так как высота такого погреба от основания до перекрытия 1,8 м. Если грунтовые воды располагаются немного выше, допустимо и рекомендуется сделать подсыпку, чтобы приподнять днище погреба.
Котлован выкапывают таким образом, чтобы его стены имели небольшой наклон — в этом случае они будут меньше осыпаться.
На дно котлована необходимо уложить утрамбованный щебень, пропитанный горячим битумом, слоем толщиной 5 см, который будет основанием пола погреба. Это делается для того, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее устраивается глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня пол толщиной 8
Земляной погреб: 1. — закрома; 2. — водоотводная канава; 3. — вентиляционная труба; 4. — полки; 5. — глинобитный пол.
Стены котлована обычно обшивают досками, горбылем или плетнем, особенно в песчаном грунте, понятно почему. Лучше всего делать съемную обшивку, чтобы летом можно было разобрать ее и просушить на солнце. Это увеличит срок ее службы, а следовательно, и улучшит качество хранимых продуктов.
Потолок делают из жердей или подтоварника, которые сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются землей в целях теплоизоляции. Толщина земляного слоя приблизительно 0,3-0,4 м. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли так, чтобы свесы перекрывали котлован не менее чем на 50 см со всех сторон. Материалом для крыши может служить притесанный горбыль, глиносолома, ветки, камыш и любой другой местный материал. На случай сильных морозов крышу можно утеплить торфом, сухой листвой и т. д. Конек крыши делают из обрезных досок. Под конек подкладывают полоски рубероида или толя.
Конструкцией предусмотрена одна вентиляционная труба, изготовленная из досок, плотно пригнанных друг к другу. Внутри погреб оборудуют закромами и полками.
Удобно, когда закрома размещаются по одну сторону от прохода, а полки — по другую.
В закромах делают решетчатый пол для вентиляции. Оптимальная высота закромов — 1м. Полки размещают на расстоянии 50-60 см друг от друга по высоте. Последний штрих — водоотводная канава вокруг погреба глубиной около 50 см, и погреб готов к использованию.
Технология строительства погреба из асбестоцементных листов
Такой погреб можно строить только в сухих грунтах. Его делают не только четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным.
Асбестоцементные листы или плиты имеют стандартные размеры: 1200 X 900 X 10 мм, поэтому площадь погреба можно высчитать исходя из числа его сторон. Шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. м, восьмиугольный — 5,7 кв. м, десятиугольный —7,8 кв. м.
Асбестоцементные листы можно соединить между собой при помощи металлических уголков размером 40 X 40 мм (50 X 50 мм) или полосового железа.
Крепление ведется на болтах. Листы раскраивают пилой-ножовкой.
Строительство погреба начинают, как обычно, с котлована. После того как земляная выемка готова, делают монтаж нижнего ряда асбестоцементных плит. Их соединяют между собой с помощью уголков на болтах и гайках. В результате получается замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника .
Погреб из асбестоцементных листов: 1. — асбестоцементный лист; 2. — уголок; 3. — болт; 4. — полка; 5. — поперечина; 6. — люк.
Основание выполняют из бетона. Пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стены в собранном виде аккуратно и равномерно вдавливают в бетонное основание пола на глубину около 10 см. Затем оставляют на 5-7 дней, чтобы бетон затвердел и нижний ярус стен прочно закрепился, после чего к нему присоединяют плиты следующего яруса. Количество и высота плит зависят от выбранной глубины погреба. Швы между плитами затирают цементным раствором.
Если пол погреба земляной, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, ширина — 40 см. Стены снаружи покрывают слоем горячего битума в два приема. Поверхности предварительно зачищают и грунтуют.
Перекрытие также делают из асбестоцементных листов: на торцы уголков двух противоположно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг другу и оси погреба, проходящей через середины этих противоположных листов. К швеллерам крепят листы перекрытия. Их также следует загрунтовать и покрыть двумя слоями горячего битума.
Для лучшей гидроизоляции рекомендуется сделать глиняный замок из мятой глины толщиной 15—25 см. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить битумную изоляцию.
Входное отверстие в виде люка устраивается в перекрытии погреба между двумя швеллерами. Его делают двойным из листовой стали толщиной 1,5-2 мм, а обвязку — из уголковой стали. Между крышками люка кладут какой-либо известный теплоизоляционный материал. Люк не обязательно делать при помощи сварки, его можно собрать на болтах и гайках. Размеры люка 60 X 60 или 75 х 75 см. К люку приставляют металлическую или деревянную лестницу.
Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтобы она располагалась в 5-10 см над перекрытием. Диаметр труб около 10 см. Нижнюю трубу заделывают металлической сеткой с мелкими ячейками для защиты от проникновения в погреб грызунов. Изнутри стены покрывают водоэмульсионной краской или известковым раствором. По внутреннему периметру погреба можно сделать полки на кронштейнах из металлических уголков. Их надрезают и сгибают так, чтобы получилась нужная форма. Погреб можно разделить на ячейки, перегородками послужат те же асбестоцементные листы.
Если погреб находится не под домом, а стоит отдельно на участке, над ним делают навес для защиты от атмосферных осадков, а по периметру — отмостку из глины или бетона. Отмостка имеет уклон в противоположную от погреба сторону под углом 2-5°.
Технология строительства погреба с погребицей
Погреб с погребицей, или, как еще говорят, с погребницей — апробированное временем сооружение, довольно часто встречающееся в индивидуальном строительстве. Оно состоит из двух частей: надземной (погребица) и подземной (собственно погреб).
Погреб заглублен под землю примерно на 2 м, поэтому летом в нем всегда прохладно, а зимой гораздо теплее, чем снаружи. К тому же погребица создает дополнительный экран от проникновения атмосферных осадков и воздействия низких и высоких температур.
Погреб рассчитан на долгосрочное использование, поэтому его стены сооружают из прочных материалов, из монолитного бетона толщиной 20-30 см, камня или кирпича (стены толщиной 25-30 см), из горбыля толщиной 6-8 см, бревен диаметром 12-18 см. Все материалы надежно изолируются. Способ гидроизоляции определяется конкретными условиями места строительства.
Пространство между стенами погреба и стенами котлована называется пазухой. Это пространство забивают глиной, заполняя его послойно по 20-30 см и уплотняя слои, то есть делают боковой глиняный замок.
Если погреб строится во влажном грунте, то по его периметру обычно делают приямки — небольшие углубления для сбора воды, глубиной 20-30 см. По мере накопления воды ее нужно из приямков вычерпывать.
Погреб с погребицей: а — общий вид погреба; б — план погреба; в — разрез; 1 — утеплитель; 2 — побелка; 3 — отмостка; 4 — горячая битумная обмазка (2 мм); 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон.
Основание делают многослойным в два приема. Дно котлована следует выровнять и плотно утрамбовать. На подготовленное таким образом дно в целях дренажа насыпают слой щебня толщиной 8-10 см, на который укладывают слой мятой глины толщиной 2-3 см. Для этой цели больше подходит жирная глина. Глиняный слой также следует разровнять и утрамбовать. Затем делают бетонную заливку толщиной 10 см. После того как бетон схватится, а на это потребуется 10-15 дней, на бетонную подготовку кладут цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см и заглаживают ее стальной кельмой. Перекрытие делают прочным. Для утепления перекрытия чаще всего используется керамзит, кирпичный щебень (предварительно просеянный), можно использовать мох. Теплоизоляционные материалы укладываются на глиняную смазку толщиной 3 см. Погреб оборудуют люком размером 70 х 70 см. Под люком устанавливают лестницу. Лестницу для большей устойчивости и удобства пользования рекомендуется устанавливать под наклоном.
Стены погребицы можно делать из разнообразных материалов. Наиболее часто применяются кирпич, ракушечник, камень, допускаются стены погреба из дерева (ошкуренный горбыль толщиной около 5 см), саман и пр. Крыша погребицы обычно двухскатная, облегченная.
Кровлю делают из сплошной дощатой обрешетки, покрытой рубероидом или асбестоцементными листами.
С наружной стороны стен погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1—1,2 м с уклоном 1:10. Стены погребицы заглубляют на 50-70 см. Дверь для погребицы делают из толстых плотно пригнанных досок толщиной не менее 4-5 см.
Еще несколько слов о вентиляции. Для того чтобы создать благоприятный температурно-влажностный режим, в таком погребе должна быть двухканальная вентиляционная труба. Только в этом случае можно ожидать эффективного воздухообмена.
Погреб в гараже: технология строительства
Погреб в гараже экономит земельное пространство, в городских условиях это почти уникальная возможность его иметь. Небольшой комментарий для автомобилистов: такой погреб можно приспособить под смотровую яму.
Его глубина обычно 1,8-1,9 м.
В сухих грунтах можно сделать облегченные стены. Для этой цели пригодны стандартные асбестоцементные волнистые листы кровельного шифера, которые выкладываются как минимум в два слоя и крепятся к деревянному каркасу шурупами. Это делается для большей прочности стен. Между собой листы склеиваются битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем.
Гидроизоляционные работы заключаются в том, что ограждающие конструкции дважды обмазываются горячим битумом. Поверхности предварительно грунтуются.
Вентиляция обеспечивается либо вентиляционной трубой, имеющей два канала, либо устройством люка, который помимо обычной крышки оборудован решеткой, через которую и происходит циркуляция воздуха.
При особенно низких температурах люк можно утеплить, накрыв решетку старым ватным одеялом или чем-то подобным.
Технология строительства каменного погреба
Каменный погреб — наиболее надежное и долговечное хранилище для различных видов сельскохозяйственной продукции. Раньше такие погреба сооружали в каждом крестьянском дворе, поэтому их иногда называют крестьянскими. Известны случаи эксплуатации таких погребов более ста лет без всякого капитального ремонта. Вот до какой степени было развито искусство мастеров! Попробуем и мы построить каменный погреб, который послужит еще и нашим внукам.
Наилучшим материалом для строительства является плитняк — известковый камень, распространенный в центрально-черноземных областях, где он дешев и доступен. Его кладут на глиняном растворе, в который не добавляется песок, но добавляется мякина и небольшое количество извести. Раствор получается настолько прочным, что не каждый гвоздь можно в него вбить.
Есть одно немаловажное условие, которое нужно выполнить для получения необходимого результата, — строить можно только в сухое время года, чтобы отрытый котлован не намок и не был размыт дождями. Со всех сторон стен и фундамента устраивают глиняный замок для гидроизоляции. Толщина глиняного замка 20—25 см. Пол в каменном погребе делают глинобитный с втрамбованным щебнем или кусочками и осколками карьерного камня размером от 2 до 8 см.
Перекрытие делают в виде свода. Для кладки свода нужна специальная деревянная опалубка с кружалами. Такая опалубка имеет выпуклую кверху арочную форму и опирается на кружала — специально вырезанные доски длиной в пролет.
Свод выкладывают одновременно с двух сторон от краев к центру. В кладке должно быть нечетное число камней (кирпичей). В центре кладку завершает так называемый замковый камень, который расклинивает свод, что обеспечивает всей конструкции прочность и надежность. Главное в этом деле — умение рассчитать конструкцию свода и твердой рукой заложить замковый камень. Если требуется придать наклон кирпичам, под них нужно подложить небольшие плоские камни.
Снаружи сводчатое перекрытие заливают густым известковым раствором, сверху кладут слой глиняной смазки толщиной 8 см, затем — древесную золу вместе с углями толщиной 10 см для теплоизоляции, а поверх всего — глину или сухую землю. Для спуска в погреб нужна лестница с каменными ступенями, но, в крайнем случае, из прочного пиломатериала. Кроме обычного погреба с обваловкой землей, можно сделать над каменным погребом погребицу, что доставит дополнительные удобства для пользования. Погребицу выкладывают из того же плитняка на глиняном растворе. Таким образом, она надежно защитит погреб и станет дополнительным помещением для хранения продуктов и инвентаря. Со всех сторон погребицы устраивают неглубокие водоотводные канавки, защищающие от скопления и проникновения талых и дождевых вод, а также широкую песчаную или глинощебневую отмостку. Современные каменные погреба строят по такому же образцу, только материалом служит красный обожженный кирпич. Перекрытие делают из горбыля, теплоизоляцию обеспечивает глиняная смазка и слои земли сверху.
Погреб из кирпича: а — разрез; б — план погреба; 1 — стена; 2 — бетон; 3 — утрамбованный щебнем грунт; 4 — гидроизоляционный слой.
Наземные погреба
Наземные погреба сооружаются в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 0,5 м от поверхности земли.
Технология строительства пристенного погреба
Название этого погреба говорит само за себя. Такой погреб пристраивается к капитальной стенке дома. На рис. изображен один из вариантов подобного погреба.
Стенки погреба выкладываются из красного обожженного кирпича, монолитного бетона или плитняка. Толщина стен 25 см, то есть в один кирпич. При кладке используется обычный кладочный цементно-песчаный раствор.
Стенки с обеих сторон штукатурят раствором цемента, а с наружной стороны их дополнительно гидроизолируют горячей битумной обмазкой в два слоя. Для устройства пола земляное основание выравнивают, зачищают и делают бетонную подготовку толщиной 10-15 см. После затвердевания бетона (приблизительно в течение недели), устраивают цементный пол толщиной 5 см.
Пристенный погреб: 1.— вентиляционная труба; 2. — рубероид; 3. — стена дома; 4. — перекрытие; 5. — закром; 6 — утрамбованный щебень; 7 — отмостка; 8 — битумная обмазка; 9 — обваловка; 10 — кирпичная стена погреба.
Для перекрытия погреба используют толстый горбыль с притесанными кромками.
Сверху кладут слой мятой глины и два слоя рубероида. Затем делают обваловку торфом или сухой землей, которую засевают травой. Со всех сторон погреба делают отмостку и водоотводную канавку на расстоянии 1
1,5 м. Картофель и овощи хранят в решетчатых закромах, которые приподнимают над уровнем пола на 10 см. Для несыпучих продуктов погреб оборудуют полками.
Технология строительства погреба-лабаза
Это, можно сказать, классика жанра, вызывающая в воображении картинки купеческой Москвы. Овощной лабаз — незаменимая вещь в условиях высокого уровня грунтовых вод, в низменных переувлажненных местах. Конструкция лабаза проста и доступна, проверена многолетним опытом. Им могут успешно пользоваться не только садоводы-огородники, но и небольшие овощеводческие хозяйства, так как размеры лабаза могут варьировать в довольно широких пределах.
На приусадебных участках земельное пространство обычно небольшое, поэтому рекомендуемые размеры лабаза составляют 3-4 м в длину и 3,3-3,8 м в ширину.
В коллективных хозяйствах для хранения овощей можно делать большие лабазы, размерами 20-24 м в длину и 7
8 м в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, потому что в них становится трудно поддерживать нужные температурно-влажностные условия и это неудобно в эксплуатации.
Высота лабаза не должна превышать 2 м в самой высокой его части, потому что в противном случае овощи будут промерзать. Выглядит лабаз как приземистое сооружение типа шалаша. На рис. изображен овощной лабаз и некоторые элементы его конструкции.
Для удобства пользования внутри лабаза устраивают проходы: в больших лабазах два, в маленьких — один. Проходы достаточно делать шириной 60-70 см. Лабаз имеет каркасную конструкцию. Каркас делается из бревен диаметром 13-18 и 18-22 см. Бревна-столбы должны быть ошкурены. Их вкапывают в грунт на глубину около 1 м, а верхние концы связывают между собой продольными длинными жердями или бревнами. Чтобы сделать такую обвязку, вершины бревен-столбов зарубают в шип, а затем на них накладывают обвязочные бревна (жерди).
Овощной лабаз: 1. — закром; 2. — грунтовая обваловка; 3. — рубероид; 4. — обрешетка; 5. — люк.
Те части бревен, которые соприкасаются с грунтом, необходимо обмазать горячим битумом или обжечь. Это относится к нижним концам бревен каркаса и нижним бревнам обвязки. Такие меры продлят срок их службы на несколько лет.
Потолочное перекрытие в конструкции лабаза не предусмотрено, и это обстоятельство существенно уменьшает материальные и временные затраты на его сооружение.
При наличии минимальных навыков строительства лабаз можно возвести за 7—10 дней.
Кровля лабаза сооружается из досок, по которым’ делается сплошная обрешетка из притесанного горбыля. Для гидроизоляции сверху кладут листы рубероида в два слоя. Кровлю обваловывают землей или торфом слоем толщиной 30-40 см. Землю засеивают травой или обкладывают дерном. Крышу делают с широкими свесами и опускают почти до самой земли, чтобы зимой на ней задерживался снег, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию. Торцевые стороны сооружения обшивают досками в два ряда. Между досками прокладывают слой рубероида, чтобы в помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают небольшую дверку с тамбуром. Дверку-лаз также утепляют.
Вентиляция в лабазе осуществляется через вытяжное устройство: деревянный короб с задвижкой-регулятором, расположенный возле конька крыши. В том случае, когда лабаз имеет слишком вытянутую форму, делают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. Для защиты сооружения от талых и дождевых вод вокруг него делают неглубокую водоотводную канаву.
Если все вышеперечисленные рекомендации при строительстве соблюдены, то в лабазе будет поддерживаться постоянная температура 2-3°С. При таких условиях хранения потери картофеля составляют всего 3-4%, свежей капусты — не более 10%.
Технология строительства погреб с обваловкой
Если почвенные условия не позволяют построить заглубленный или полузаглубленный погреб, вы можете соорудить наземный погреб с обваловкой и даже придать ему декоративную функцию, посадив сверху декоративные растения или устроив альпийскую горку.
В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут гидроизоляционный слой мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, что называется в елку. Расход кирпича при таком способе кладки — 64 штуки на 1 м2 пола.
Стены возводят из дерева (бревен или из толстого горбыля) с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для защиты от сквозняков. К тому же мох имеет свойство поглощать неприятные запахи. Наружные стены с целью гидроизоляции от грунтовой и капиллярной влаги обмазывают горячим битумом или битумной мастикой в два приема, затем оклеивают листами рубероида. Перекрытие погреба делают из досок или притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 см и листами рубероида, в крайнем случае, полиэтиленовой пленкой. Затем весь погреб обваловывают землей, которую либо засеивают травой, либо обкладывают дерном.
Наземный погреб с обваловкой: 1 — песчано-щебневая подготовка; 2 — обваловка; 3 — глино-солома; 4 — стены из дерева (горбыля); 5 — кирпичный пол; 6 — гидроизоляционный слой; 7 — глиняный замок.
Вентиляция осуществляется через вентиляционную трубу с двумя каналами. Вход в погреб оборудуют двойной дверью. Внутри погреба устанавливают решетчатые закрома и полки.
Эксплуатация погребов
Чтобы погреб служил долго, необходимо поддерживать его в рабочем состоянии. Существуют некоторые правила ухода за погребами, которые необходимо соблюдать, чтобы продлить срок их эксплуатации.
Контроль за температурой и влажностью
Состояние воздуха в погребе требует постоянного контроля. Одна из важнейших характеристик — относительная влажность воздуха. Известно, что для хранения картофеля характеристики состояния воздуха таковы: температура + 2 -5°С, относительная влажность 85-95%. Если влажность ниже заданной, картофель усыхает и сморщивается. При большей влажности возможно образование конденсата, который способствует прорастанию клубней и развитию процессов гниения, особенно при повышении температуры.Чтобы контролировать температуру воздуха, в погребе желательно повесить термометр.
Повышение влажности можно заметить по запаху затхлости, увлажнению стен и потолка, запотеванию продуктов.
Чтобы обнаружить переход к отрицательным температурам, можно воспользоваться старинным дедовским способом — поставить в погребе блюдце с водой. При падении температуры ниже 0° С вода в блюдце замерзнет.
Загазованность погреба
Загазованность погреба — это серьезная проблема, с которой изредка приходится сталкиваться его владельцу. Чаще всего загазованность вызвана концентрацией углекислого газа (СО,), который обладает токсическими свойствами, вызывая удушье. Опасной для человеческого организма является концентрация углекислого газа в воздухе более 10%. О наличии углекислого газа вы можете с уверенностью судить, если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча.
Еще более опасным является скопление в погребе болотного газа. Прорыв болотного газа может произойти, если погреб построен в низменной болотистой местности. Болотный газ, состоящий в основном из метана, образует с воздухом взрывоопасную смесь. При высокой концентрации он обладает нервно-паралитическим действием на человеческий организм. В случае обнаружения загазованности необходимо срочно проветрить погреб самым тщательным образом. Если вентиляция работает плохо, и нет циркуляции воздуха, нужно создать ее искусственно. Для этого можно опустить в погреб на веревке сноп соломы или одеяло и создать движение воздуха, быстро поднимая и опуская его.
Борьба с конденсатом
Образование конденсата в погребе очень часто вызывается слабой вентиляцией или плохим утеплением потолка. Бороться с этим вредным явлением необходимо сразу, так как от присутствия конденсата страдает и само помещение, и хранящиеся в нем продукты.
В первую очередь принимают меры по утеплению потолка. Для этого можно воспользоваться каким-либо материалом, который обладает влагопоглотительной способностью и быстро высыхает. К таким материалам относится лесной мох или искусственный материал керамзит. Иногда приходится утеплять также и стены. Если это не помогает, то конденсат и капель с потолка отводят при помощи зонтов, изготовленных из оцинкованного железа или полиэтиленовой пленки. Можно использовать также водосточную фанеру. К ним пристраиваются специальные желоба для стока воды и отведения ее в водоприемные колодцы-приямки. Если таковых конструкцией погреба не предусмотрено, можно воспользоваться обычным ведром. В этом случае летом погреб нужно тщательно обследовать и отремонтировать.
Входит ли подвал в общую площадь частного дома — расчет налога на недвижимость
Внешний осмотр дома позволяет легко определить количество этажей — каждый из них должен иметь окна. С технической же точки зрения, этажом гарантированно может называться лишь уровень жилой постройки, перекрытие которого расположено выше отметки земли. Поэтому важно разобраться, входит ли подвал в общую площадь частного дома. Это имеет значение как при определении стоимости жилой постройки, так и при расчете налога на недвижимость.
Входит ли подвал, цокольный этаж в общую площадь частного дома?
В комплекте документации на частный дом должно быть указано количество этажей. В документе также обозначается количество подземных помещений. Таковыми считаются погреб, техническое помещение, цоколь, подвал, гараж для автомобиля или мотоцикла, котельная и т.п.
Важно учитывать, что индивидуальный жилой дом в России не может иметь больше 3 этажей. Это ограничение зафиксировано в законодательстве, и его необходимо соблюдать. Если цоколь или подвал будут признаны этажом, то он включается в общую этажность постройки.
Для того чтобы подвальные помещения были признаны частью жилой постройки, они должны удовлетворять установленным требованиям. Так, высота подвального этажа не должна оказаться менее 1,8 м. А для включения в общую площадь гаража, расположенного в цоколе или подвале, необходимо предусмотреть в нем высоту потолков не менее 2 м.
Нормы законодательства, регулирующие вопрос
СНиП 2.08.01-89 определяет характеристики, которыми должны обладать помещения жилого дома. В соответствии с этими нормами и правилами, подвал и цокольный этаж должны быть выше 1,8 м. Высоту измеряют от уровня пола до высоты, на которой расположена нижняя граница плиты межэтажного перекрытия.
Высота потолков в индивидуальном тепловом пункте должна быть минимум 2,2 м, в гараже для автомобиля или мотоцикла — минимум 2 м. Для жилых помещений высота потолков должна составлять не менее 2,5 м. Если это условие выполняется, цокольный этаж входит в общую площадь дома.
Также под домом может располагаться техническое подполье. На этом техническом этаже располагают коммуникации и различное оборудование. Площади, отведенные под коммуникации, не должны включаться в общую площадь жилой постройки. Эта норма также закреплена в СНиП 2.08.01-89. Если подземное пространство под домом имеет высоту менее 1,5 м, оно не попадает в категорию помещений, но при этом может считаться погребом.
Правила расчета налога на недвижимость частного дома
Налог на недвижимость обязаны уплачивать собственники объектов недвижимости: комнат, квартир, частных жилых домов, дач, машиномест и пр.
С 2015 г. к объектам недвижимости применяется новая схема расчета налога, при которой учитывается кадастровая стоимость жилья, а не его инвентаризационная оценка, как это было ранее. Полностью перейти на новый порядок взимания налога планируется до 2020 г. Начиная с этого времени все субъекты России должны будут исчислять налог на недвижимость, учитывая ее кадастровую стоимость.
Изменение схемы исчисления налога на недвижимость призвано привести в соответствие действительную стоимость квартир и домов и суммы, уплачиваемые гражданами в бюджет государства в виде налогов. Новое законодательство предусматривает следующие ставки налога на недвижимость:
- 0,1% — ставка, распространяющаяся на квартиры, частные жилые постройки, дачи, гаражи и машиноместа, включая неоконченное строительство;
- 2% — максимальная ставка, которой облагаются элитные объекты недвижимости стоимостью более 300 млн руб.;
- 0,5% — налоговая ставка для прочих объектов недвижимости.
Для снижения налоговой нагрузки государство предоставляет всем владельцам квартир, частных домов и дач льготу в виде вычета, уменьшающего налогооблагаемую базу. В случае с жильем она рассчитывается исходя из его площади. При расчете налога площадь квартиры уменьшают на 20 кв.м, площадь частного жилого дома — на 50 кв.м, комнаты — на 10 кв.м.
Чем меньше будет площадь жилья, тем меньше окажется и сумма налога. И здесь владельцам загородных домов важно понимать, что подвальное или цокольное помещение считается общей площадью их жилья и входит в налогооблагаемую базу. Или, наоборот, под жилой постройкой расположено лишь подполье, которое не учитывают при расчете налога.
Льготные категории россиян освобождаются от уплаты налога на недвижимость. Возможность не платить этот налог имеют пенсионеры, многодетные семьи, военнослужащие, инвалиды первой и второй групп и некоторые другие категории граждан.
Но следует знать, что эти категории льготников могут не платить налог лишь за 1 единицу недвижимости. Когда у пенсионера в собственности одновременно имеются и городская квартира, и деревенский дом, льготу он сможет применить только к 1 объекту. За вторую жилплощадь налог придется заплатить в полном объеме.
Считаются ли цоколь и подвал этажами в БТИ? Как они учитываются в площади дома? на сайте Недвио
Стоимость недвижимости, при ее покупке, рассчитывается с учетом общей площади дома. Следовательно, каждый квадратный метр может стать предметом манипуляций со стороны продавца или застройщика.
За основу, в определении метража здания, берется кадастровый паспорт, в котором указаны все характеристики постройки. Практика показывает, что самыми спорными моментами, при определении площади загородных домов, считаются помещения цокольного этажа или подвала, которые продавцы могут оформить как полноценный этаж или оставить «в тени».
К примеру, собственник задумал построить дом на 3 этажа в районе, где разрешено возводить лишь строения на 2 уровня. Цокольный этаж правильной высоты позволит ему воплотить задумку законным путем. Напротив, если вы возводите строение не по регламенту, то его не удастся ввести в эксплуатацию.
Информация в отношении расчетов этажности может быть полезна не только покупателям готовых коттеджей, но и тем, кто собрался строить дом. Обо всех определениях этажности дома мы поговорим в данной статье.
Нормативы высоты потолков в частных домах
Если мы хотим определить какими должны быть правильные параметры частных домов и коттеджей, стоит обратить внимание на содержание нормативов СНиП. Эти строительные нормы и параметры написаны государством и их первостепенная задача — это создание комфортных и безопасных условий проживания людей в жилых помещениях.
Пункт 4.5 31.02.2005 устанавливает ограничения по минимальной высоте помещений в частном доме от пола до потолка:
- спальня, жилые комнаты и кухня должны иметь высоту помещений не меньше 2,7 м;
- остальные помещения — не менее 2,5 м;
- для верхнего этажа и мансарды это ограничение составляет 2,3 м.
Минимальная высота цоколя и подвала
Во-первых, если вы планируете приобрести или построить дом с нижним этажом, важно удостовериться в создании правильно микроклимата внутри цокольных и подвальных помещений, иначе стены будут сыреть и устойчивость дома с годами будет снижаться.
Во-вторых, в соответствии с пунктом 1.41 документа 2.08.01-89, есть определение норм высоты цокольного этажа и подвала. Высота потолков в них должна быть не менее 1,8 м.
Если цокольный этаж используется в качестве гаража или парковки для автотранспорта, важно, чтобы расстояние от перекрытия до потолка было не меньше 2 метров. Для помещения, где будет располагаться котельная установлен минимальный порог высоты в 2,2 м.
Если высота цокольного этажа меньше установленного минимума, то он считается техническим подпольем. Такие помещения не могут быть жилыми и рассчитаны исключительно под расположение коммуникаций. При этом, чисто технически, его также можно считать погребом.
Стоит учесть, что в законодательстве не фигурирует понятие подземного этажа. Однако любые помещения с потолками ниже 1,5 метров, априори, не учитываются при расчете общей площади строения.
Чем руководствуются при определении этажности домов?
С визуальной точки зрения, количество этажей обычно считают, исходя из количества окон находящихся над землей. С технической считается, что полноценный этаж — это уровень, перекрытие которого находится над землей.
Чтобы цокольное помещение было включено в жилую площадь дома, его перекрытие должно быть расположено выше уровня земли. Если перекрытие (пол) расположены ниже, то такие помещения уже входят в жилую площадь, но могут входить или не входить в общую.
Разберемся с этими понятиями более подробно.
При составлении документации, специалисты указывают в паспорте объекта его этажность. Помимо этого показателя, указывается и количество подземных помещений, которые подразделяют на:
- цоколь (цокольный этаж);
- подвал;
- котельная;
- погреб;
- технические помещения и пр.
Пример: в графе “Количество этажей” указывается число 3, в графе “Подземные этажи” пишут 1, а этажность дома является разницей между этими двумя показателями. Следовательно, дом считается двухэтажным.
Может ли цоколь считаться четвертым этажом?
Согласно 48 статьи ГК РФ предусмотрены ограничения для домов частной, индивидуальной застройки. И там четко прописано, что высота коттеджей в России не может превышать 3-х этажей.
В противном случае, это уже не объект ИЖС (индивидуального жилищного строительства). И к нему применяются уже совсем другие требования (как к жилым комплексам). Если вы построили / купили такой дом на землях ИЖС — узаконить его не удастся, и скорей всего придется сносить этаж или даже все здание.
Важно:По закону, максимальная высота коттеджей для проживания одной семьи ограничена 3-мя этажами.
Считаются ли цоколь и подвал этажами?
Да, если их потолки и перекрытия выступают над землей на 2 и более метров.
Учитываются ли цоколь и подвал в общей этажности дома?
Термины «этажность домов» и «количество этажей» закреплены 49-ой статьей Градостроительного Кодекса РФ. Согласно нему, количеством этажей считают совокупность всех видов помещений – технического, подземного, подвального, цоколя, надземного и мансардного.
Лет 10-15 назад некоторые застройщики, пользуясь неопытностью покупателей, «хитрили» и строили свои объекты, нарушая эти нормы, предлагая под видом 3-х этажных домов по факту 4-х этажные строения. Однако, со временем, покупатели стали грамотнее и перестали их покупать, поэтому большая часть этих строек так и остались пустырями и «незавершенкой», что можно часто наблюдать в пригородах любого крупного российского города.
При выборе проекта под строительство или готового дома, помните, что любые сведения о количестве уровней / этажей проверяются и заносятся в специальный кадастровый реестр — это обязательный этап регистрации всех объектов индивидуального жилищного строительства в России.
Какие виды этажей могут быть в коттедже?
При учете частных домов, дач, коттеджей и других объектов малоэтажного жилья используют ряд понятий, характеризующих этажность объекта. К ним относятся:
1. Мансарда
Чердачная площадь, которая адаптирована под жилые комнаты и помещения. Ее специфика заключается в том, что стены и потолок полностью или частично повторяют форму крыши. Чтобы быть жилой, такая комната должна иметь высоту не менее 1,5 м.
2. Полноценный надземный этаж
Находится выше планировочной отметки поверхности земли и функционирует как жилое помещение с индивидуальной планировкой.
3. Технический этаж
Используется для расположения коммуникаций, необходимых для функционирования дома. Может находиться как под полом (цокольный), так и на чердаке (чердачный). В основном, на нем располагаются инженерные системы (трубы, вентиляционные шахты) и котлы.
4. Цокольный этаж
Его пол находится под землей, стены также частично уходят вниз. При этом, для освещения и проветривания по периметру, таких помещений предусмотрено наличие окон.
Строительство такого уровня ведется в соответствии с нормами для устойчивости дома и расположения дополнительных технических помещений, таких, как: подземный гараж, погреб, мастерская и т.д.
Как мы уже писали ранее, цокольные и подвальные этажи, выступающие менее, чем на 2 метра над уровнем земли, либо имеющие высоту потолков меньше 2,2 м, являются нежилыми.
Поэтому, если вы столкнулись с таким объектом, а застройщик или продавец дома убеждает вас в обратном, настаивайте на снижении стоимости метра в таких помещениях, аргументируя это тем, что они жилыми не являются и оцениваться как полноценные этажи не могут.
Какие еще требования предъявляются к домам под ИЖС?
В Градостроительном кодексе, под определение понятия объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), подпадают здания с жилыми и вспомогательными помещениями, которые нужны для полноценного функционирования и жизни человека в доме (п.3, ст. 48).
Если коттедж соответствует выше указанным параметрам, и в нем не больше 3-х этажей, то к нему не придется создавать проектную документацию, даже если вы решили сделать его реновацию, реконструкцию или капитальный ремонт.
Запретить проживание в частном доме могут лишь в одном случае: если в результате проведенной экспертизы, строение было признано аварийным или неподходящим для постоянного проживания.
Соответственно, владельцы могут переоборудовать цокольные и подвальные этажи как им угодно и даже проживать в них, если они построены с учетом всех норм.
Вообще, при обследовании любых жилых построек, сотрудники БТИ обычно руководствуются регламентами СНиПа. Следовательно, чтобы построить дом без нарушений и ввести его в эксплуатацию, необходимо изначально ознакомиться с ними. Ввести в курс дела вас могут в архитектурном отделе при выдаче разрешения на строительство в местной администрации.
Как правило, требования строительного законодательства с годами почти не меняются. Потому что регламенты созданы для обеспечения безопасности и длительной эксплуатации объектов недвижимости. Если вы не готовы изучать эти регламенты самостоятельно, лучше обратиться в профильную компанию, которая создаст проект дома с учетом ваших пожеланий и требований закона.
Почему количество этажей в доме играет важную роль?
Во-первых, как мы уже описывали ранее, некоторые недобросовестные продавцы и застройщики, могут выдавать желаемое за действительное — т. е. при указании жилой площади в договоре включать подвалы, низкие цоколи, техпомещения и пр.
Во-вторых, в зависимости от общей площади постройки, собственник может уплачивать меньший налог на недвижимость. Поэтому, если вы не планируете использовать технические этажи, стоит строить их в соответствии с параметрами технических. Тогда они не будут включены в общую площадь дома.
Как учитываются цоколь и подвал в БТИ?
В интернете, на форумах собственники загородных коттеджей часто пишут, что при обследовании экспертами от бюро технической инвентаризации их цокольных этажей, в первую очередь, учитываются:
- высота потолка;
- наличие окон в помещениях.
Это значит, что нижний этаж, выступающий высоко над уровнем земли, специалисты БТИ вполне могут посчитать за полноценный, даже если вы не планируете его использовать в дальнейшем.
Большое количество различных трактовок и расхождений в разных инстанциях не позволяет поставить точку в этом вопросе. Мы рекомендуем учитывать нормы СНиП при планировании строительства жилого дома, а если есть сомнения и неординарные ситуации — запрашивать соответствующие разъяснения в местной администрации.
Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:
Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.
Источник https://www.forumhouse.ru/journal/articles/871-pravila-stroitelstva-pogreba
Источник https://remkasam.ru/vhodit-li-podval-v-obshhuyu-ploshhad-chastnogo-doma-raschet-naloga-na-nedvizhimost.html
Источник https://nedvio.com/schitayutsya-li-tsokol-i-podval-etazhami/