Как построить погреб на участке

В старину погреба всегда ставили рядом с жилым домом – так было удобнее выбегать и брать необходимые продукты в холодное время года, но стоит обратить внимание не только на личное удобство, но и на ландшафт участка. Погреб желательно размещать на возвышенности – это обеспечит не попадание дождевых вод внутрь строения, да и грунтовые воды, как правило, на таком ландшафте залегают глубоко

Обязательно получите информацию по поводу залегания грунтовых вод на конкретно вашем участке – эти данные должны находиться в правлении поселка. Получать разрешение на строительство погреба своими руками в государственных структурах не нужно – сооружение относится к хозяйственным постройкам, вносится в общий план участка, но это можно сделать уже по факту.

Если планируется построить погреб в доме, то следует учитывать следующие нюансы:

• устройство погреба можно начинать не ранее, чем через 5 лет после постройки дома;
• рассматриваемое строение можно оборудовать под домом только в случае наличия ленточного заглубленного фундамента – все остальные типы (свайный, столбчатый или плитный) категорически не подходят;
• на время обустройства хранилища для урожая понадобится выселить жильцов и предусмотреть пространство для организации входа в погреб.

Специалисты рекомендуют при наличии уже возведенного и обжитого дома строить погреб своими руками на отдельном участке земли. Если же дом только в планах, то внесите изменения/уточнения в проект и предусмотрите место под погреб – это будет разумным решением.

Особенности заливки бетона

Чтобы соорудить опалубку для монолитной конструкции стен погреба, можно пользоваться разными материалами. Среди них может быть фанера, доски, плиты ОСП. При нехватке необходимого материала для опалубки можно переставлять разные элементы по мере заливки раствора.

Пользоваться лучше цементом определенной марки. Больше всего для стен погреба подойдет М200. Также можно воспользоваться цементом М400. Смешивать следует в таких пропорциях – 1 часть цемента, 3 части гравия и 3 части песка. Заливается бетон послойно. После каждого нового слоя из раствора выгоняют пузырьки воздуха. Выполняется это при помощи глубинного вибратора.

Возводятся стен погреба непосредственно до самого перекрытия. Как только раствор застынет, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию помещения. Изнутри стены погреба подвергаются оштукатуриванию. Песчано-цементный слой наносится толщиной 3 см.

Как сделать погреб под балконом в квартире

Строить хранилище для овощей и прочих запасов под балконом квартиры можно, получив разрешение на перепланировку в соответствующей инстанции.

Трудоёмкая, дорогостоящая работа будет проходить в несколько этапов:

1. Выкапываем котлован. Высота должна быть не менее 2-х метров, ширину определяют границы самого балкона;
2. Застилаем пол рубероидом. Для надёжности под покрытие можно поместить щебень и утрамбовать;
3. Делаем основу из цемента. Чтоб на поверхности не образовалось неровностей, её следует накрыть линолеумом;
4. Устанавливаем люк. Производим замеры и вырезаем болгаркой из листа железа необходимой формы деталь. Прикрепляем её дюбелями и покрываем материалом, идентичным половому покрытия балкона.

Этапы технологического процесса устройства сауны

Для правильного и надежного функционирования бани в подвале частного дома необходимо придерживаться технологии строительных работ. Ведь подвальное помещение весьма специфическое и требует применения качественного материала, обладающего отличными эксплуатационными характеристиками.

Выполнение теплоизоляции подвала

Для теплоизоляции наружных стен парилки используют утеплитель с фольгированной основой. Обязательное условие для долгой эксплуатации утепляющего слоя — соблюдение воздушных прослоек, способствующих отводу влаги.

Организация вентиляционной системы и освещения

Для эффективного снижения сырости и предупреждения грибка и плесени устанавливают вентиляционную систему в виде дефлектора, который позволит:

• обеспечить принудительный воздухообмен с подачей свежего воздуха;
• подачи дополнительного прохладного воздуха к отопительной печи;
• отвод продуктов сгорания в атмосферу.

Для установки осветительных приборов, учитывая повышенную влажность в подвальном помещении, всю электрическую проводку прокладывают в гофре, которая предохранит кабель от повреждений и обеспечит защиту от влаги.

Запрещается устанавливать в помещении парной розетки, выключатели и переноски, а электрические провода прокладывать под деревянной обшивкой. Светильники монтируют только во влагозащитном исполнении.

Выполнение водостока

При составлении индивидуального проекта парилки частного дома обязательно предусматривается подвод воды и водоотведение. Устройство слива можно выполнить самостоятельно: выкопать шахту, в которую под уклоном поступает вода с парилки, таким же способом установить трубу на выходе, отводящую воду далеко за пределы сауны.

Для сбора воды устанавливается накопительная емкость.

Установка осушительной системы

Для осушения воздуха в сауне применяют кондиционер или вентилятор с радиатором, задачей которого является:

• удаление лишнего пара;
• подача и кондиционирование сухого воздуха.

Иногда в оконном проеме устанавливают моноблочный кондиционер, который удаляет лишнюю влагу из помещения. Это низкоэффективный метод, но тоже имеет право на жизнь.

Установка отопительной печи

Для начала устраивают бетонное основание. Затем устанавливают печь, соединяя ее с дымоотводящей трубой.

Не забываем установить печь

Предварительные расчеты и подготовительные работы

Первым делом необходимо подготовить рабочий проект, в котором указываются:

• размеры сауны;
• план расположения вспомогательных помещений;
• проложенные коммуникации;
• спецификация используемых материалов и оборудования.

При установке бани в подвальном и цокольном помещениях, где ранее располагались подсобные комнаты, нужно проверить состояние коммуникаций и, при необходимости, заменить их на новые, дабы не ремонтировать их после ввода в эксплуатацию парилки. Лучше всего труднодоступные коммуникации попытаться вывести из подвальной сауны. Это необходимо для удобства обслуживания.

Устройство гидро- и шумоизоляции

Сауна или баня в подвале должна иметь хорошую шумо- и гидроизоляцию. И экономить на качестве изоляционных материалов не стоит. Тщательно обрабатываются вертикальные стены, а потолок лучше всего покрыть двойным слоем теплоизоляционного материала. В качестве шумоизоляции предпочтительнее использовать рулонные материалы. Они прочнее, площадь покрытия их значительно больше, и стыков получается намного меньше. Если применять шумоизоляцию с фольгированным слоем, то места соединения двух частей удобно проклеивать при помощи такого же фольгированного скотча.

Вентиляция

Естественная приточно-вытяжная циркуляция воздуха основана на разности давлений встречающихся горячих и холодных воздушных потоков. Первый всегда стремится подняться вверх под потолок, а прохладный занимает низ помещения, выдавливая теплый. Однако пробить отверстия внизу и вверху помещения парилки недостаточно. Существует несколько способов обеспечения эффективной циркуляции воздуха. Он зависит от расположения помещения сауны и от вентиляционной системы всего здания.

Самым распространенным вариантом считается установка притока в нижней части комнаты возле печки, а вытяжное отверстие необходимо пробить между первым и вторым рядами полок по высоте, причем по диаметру оно должно быть в 1,5 раза больше приточного.

Как сделать погреб своими руками с обваловкой

Возведение погреба своими руками не представляет большого труда. Для строительства потребуются брёвна, доски, любой древесный материал. Сырьё не обязательно должно быть новым, можно использовать элементы от разобранных сараев, летнего душа или остатки любого дерева. Стройматериалы необходимо обязательно подготовить – обмазать битумом. Так можно значительно продлить их срок службы.

Погреб с обваловкой.

Массивные брёвна вкапывают по периметру будущего погреба и связывают их концы вверху. Конструкцию покрывают досками и рубероидом. В качестве обваловки используют торфяную смесь. Её насыпают на крышу и хорошо утрамбовывают. Это позволит лучше удерживать тепло. При желании грунт можно засеять любой невысокой растительностью. С одной из сторон делают дверь, утепляют полиэтиленом, пенопластом.

Внешне насыпной погреб напоминает треугольную призму. Такая конструкция отлично подойдёт для хранения овощей, консервации и прочих заготовок на зиму. Края крыши должны обязательно свисать. Это обеспечит хороший сток воды, а снег зимой будет играть роль естественного утеплителя.

Оборудование вентиляции кирпичного овощехранилища

Для устройства вентиляции подвального помещения используют две пластиковые (или асбестоцементные) трубы. Первую трубу выводят из погреба на улицу, начиная практически под самым потолком. Над поверхностью земли труба поднимается на небольшое расстояние (до метра). Ее цель – отводить из погреба влажный воздух.

Второй трубопровод начинается почти у самого основания пола, на улице выходит почти у кромки земли. Назначение его – поставка свежего воздуха в подземное помещение. Выходы труб на улице защищаются от дождя, насекомых и пыли колпачками и сеточками. Для защиты от морозов следует оборачивать выходы в зимнее время войлочным покрытием.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;

бетон толщиной 50-100 мм;
финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Что нужно знать о погребе до строительства

Первый шаг – это место для погреба. Оно должно быть недалеко от дома, желательно на возвышенности (для защиты от попадания сточной или талой воды).

Важно! Перед планированием строения требуется знать залегание грунтовых вод. Перед проведением работ определяется:

Перед проведением работ определяется:

• глубина котлована;
• размеры ямы с учетом опалубки под заливку;
• наличие инструментов, материалов для строительства;
• количество и качество арматуры;
• удобное место постройки (подвал строится для длительной эксплуатации);
• если хранилище будет располагаться под зданием, рассчитать толщину стен, форму потолка;
• сумма затрат на приобретение материалов.

Эти основные требования и приблизительное время для подготовительных работ, для высыхания заливки потребуется знать строителю. Чтобы построить бетонный погреб своими руками требуются средние строительные навыки.

Погреб в гараже

Достаточно разумное решение оборудовать погреб в гараже, вернее, под ним. И сделать это гораздо проще, чем провести этот же процесс в доме. Достаточно лишь придерживаться пошаговой инструкции:

1. Коробка погреба строится только из кирпича – бетонные работы под гаражом исключаются.
2. Швы между кирпичами (кладочные) обязательно армируются стальными полосками с перфорацией.
3. В верхний ряд кирпичной кладки (в швы) вставляют стальные штыри и сверху они свариваются между собой лентой из такого же материала.
4. С помощью сварки собирается/изготавливается каркас для бетонного перекрытия с оставленным отверстием/входом в погреб.
5. Заливают перекрытие бетонным раствором, его можно будет утеплить после высыхания пенопластом.

Обратите внимание: до того как начнутся все работы по обустройству погреба под гаражом, необходимо рассчитать глубину «овощехранилища». Она должна быть такой, чтобы верхняя бетонная плита перекрытия получилось вровень с половой стяжкой гаража

Абсолютной точности вряд ли удастся достигнуть, именно поэтому заливка перекрытия осуществляется на месте.

Строительство погреба из красного кирпича своими руками

Строительство такого погреба начинают с рытья котлована глубиной 3,5 метра. Готовый погреб будет состоять из двух помещений, тамбура и лестницы.

После того как котлован вырыт необходимо будет уплотнить стены, пол и ступени лестницы.

Далее выполняют заливку пола при помощи бетонной смеси.

После застывания бетона, можно приступать к кладке стен.

На готовые стены укладываем металлопрокат, который будет основой для перекрытия.

Под металлический каркас устанавливается опалубка и производится заливка перекрытия бетоном.

После того как бетон затвердеет, можно приступать к кладке наземной части погреба из красного кирпича и устройству крыши.

Погреб и подвал: в чём разница

Для того, чтобы ответить на вопрос: «Можно ли строить погреб из силикатного кирпича?», необходимо всё-таки уточнить, а чем, собственно, эта постройка отличается от подвала.

У них есть как минимум три существенных отличия:

• Во-первых, это высота стен, которая в погребе не превышает 1,9-2м. В подвале же, особенно расположенном под домом, их высота предусматривается минимум в 2,2м – да и то, если там будет располагаться технический этаж. В остальных случаях, потолки в подвале делают так же, как и у любых других помещений – то есть, не менее 2,5м.
• Второе отличие заключается в глубине заложения основания постройки. Подвал заглубляется на 50 — 100% высоты стен. Если он заглублён, к примеру, всего на треть, то, находясь под зданием, он будет именоваться цокольным этажом. Если же строение располагается отдельно, то это будет уже не подвал, а погреб. Кстати, погреба вполне могут быть и вообще наземными.

Погреб кирпичный наземный

Третьим немаловажным признаком, является температура внутри помещения. Так как погреба предназначены для хранения плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, они всегда бывают холодными – в них даже нередко устраивают ледники. Подвал в этом плане сильно отличается, так как он может быть не просто тёплым, но и отапливаемым.

Например, в подвале, где хранится вино, температура воздуха должна поддерживаться в пределах +12 +14 градусов, тогда как овощи при такой температуре быстро испортятся. Так что погреб, полностью заглублённый в грунт, вполне можно назвать подвалом, и именно его глубина является залогом того, что вам удастся создать нужный микроклимат.

Какой кирпич выбрать: силикатный или глиняный

Почему строительные нормы запрещают использовать силикатный кирпич для строительства подвалов — ведь он точно так же, как и кирпич глиняный, подразделяется по прочности на марки? Мотивация такая, что при постоянном взаимодействии с влажным грунтом — и уж тем более, грунтовыми водами, когда они подходят близко к поверхности, прочность известково-песчаного кирпича снижается.

Для стен подвалов, являющихся одновременно фундаментом жилого дома, данное требование архиважно. Поэтому, чтобы не создавать себе ненужных проблем, этих рекомендаций лучше не нарушать

Но это касается только несущих стен подвалов, которые, как правило, заглубляются по всей высоте.

Какому кирпичу отдать предпочтение

Что касается технологии производства работ, то стены подвала из кирпича возводятся аналогично независимо от того, какая его разновидность используется. Однако прежде чем дело дойдёт до стен, нужно качественно подготовить основание, на которое, собственно, и будет опираться кладка. Как это сделать своими руками, мы и расскажем в следующей главе.

Разновидности

Решаясь на строительство погреба своими руками из кирпича (фото представлено далее), стоит учесть несколько нюансов проведения подобной работы.

1. Это помещение должно быть функциональным, поэтому его следует правильно проектировать.
2. Внутреннее пространство должно быть защищено от различных внешних воздействий. При этом внутри требуется обустроить качественную вентиляцию.

В мире существует огромное количество разновидностей погребов. Они отличаются конфигурацией, назначением, материалом и т. д. Погреба бывают:

1. Наземные. Вся конструкция находится на поверхности. Это небольшой домик с крышей, в котором хранятся припасы. Может стоять отдельно от основной постройки или примыкать к ней.
2. Подземные. Часть или весь погреб будет заглублен в грунт. Здесь легко поддерживать требуемую температуру, так как стены находятся под землей. Если такое сооружение частично находится над поверхностью, часто его дополнительно присыпают грунтом. Так удается поддерживать внутри одинаковую температуру практически в любое время года.

Для строительства применяют разные материалы. Однако одним из самых лучших вариантов является кирпич. В этом случае строение будет не только функциональным, но и долговечным. Из кирпича возводят как наземные, так и подземные погреба. Внутреннее пространство может иметь разную конфигурацию. Проще всего сделать квадратный или прямоугольный погреб.

Но бывают и довольно экзотические варианты. Например, можно сделать круглый погреб из кирпича своими руками. Однако этот вариант лучше выбирать профессионалу. Новичку создать круговую кладку будет сложно. Можно допустить серьезные ошибки. В результате работу придется переделывать. Прямоугольные и квадратные конструкции пользуются большей популярностью.

Обустройство готового погреба

После завершения постройки погреба из кирпича следует заняться его внутренней отделкой и обустройством. Кирпичные стены изнутри можно побелить известью.

Заранее предусмотрите нужное количество полок и стеллажей, отсек для картофеля и корнеплодов. Проведите электричество и сделайте освещение, если требуется. Снаружи сооружение можно оформить в любом стиле, например, под средневековую постройку.

Построенный своими руками и по всем правилам погреб из кирпича будет вам служить многие годы, не требуя при этом ремонта и дополнительных вложений. опубликовано econet.ru

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — econet.ru.

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

Материалы и инструменты для постройки погреба

Чтобы эффективно обложить погреб кирпичом, нужно подготовить инструменты и материалы для организации строительных работ:

• Инструменты и дополнительное оборудование:
  • лопата, молотки, плоскогубцы;
  • мастерки, угольники;
  • строительный уровень, отвес, бечевка, строительный метр;
  • емкости для размешивания бетона;
  • гвозди, шурупы.
  • сварочный аппарат,
  • шуруповерт;
  • отбойный молоток (на тот случай, если планируете реконструировать бетонный пол для выполнения погребной ямы);
  • бетономешалка (при возможности).
  • арматура, металлические швеллеры;
  • доски,
  • цемент, щебень, глина,
  • песок (его необходимо просеять перед тем, как замешивать раствор);
  • пластиковые трубы для вентиляции или асбестоцементные;
  • красный кирпич, количество квадратных метров которого следует предварительно просчитать, исходя из размеров сооружения и добавить не менее, чем 2 запасных квадратных метра.
  • Выровняйте дно котлована, очистите его от мусора и земли.
  • Положите 20-ти сантиметровый слой щебенки крупной фракции. Он сформирует основу дренажной системы конструкции.
  • Сверху положите слой глинистого раствора (жирная глина с водой).
  • Следующим этапом лучше всего залить пол бетоном, особенно в местности с повышенной влажностью.
  • Продумайте, где вы будете ставить кирпичные колонны под перекрытия в большом погребе (для помещений небольшого размера в этом нет необходимости).
  • Не менее, чем на две недели работы приостанавливаются до полного высыхания бетонного основания (специалисты рекомендуют 28 дней). Лучше подождать несколько лишних дней и дать окрепнуть бетонной плите, чем переделывать монолит, который потрескался под тяжестью кирпичных стен.
  • Подготовьте деревянную опалубку для ленточного фундамента под стены. Учитывайте, что толщина стены будет соответствовать размерам 1,5 уложенных кирпича.
  • Формируем бетонный ленточный фундамент, заливая бетон послойно. Его высота выводится до уровня 20-ти сантиметров над поверхностью пола.
  • Очистите стены, дно фундамента и подровняйте их мастерком. Хорошо выровняйте земляные стены.
  • Приготовьте глинистый раствор, которым замазываются щели между кирпичной кладкой и земляной стеной.
  • Если земля в погребе рыхлая или существует опасность подтопления, рекомендуется в бетон утопить арматурную сетку или просто металлические трубки для создания более крепкого основания.

  Заканчивая описание изготовления основания, следует упомянуть, как можно сделать из кирпича пол для подвального помещения более быстрым способом. Порядок изготовления основания:

  • Формируем утрамбованную песчаную подушку толщиной 15-20 см на дне котлована.
  • Выполняем гидроизоляцию геотекстилем.
  • Наносим толстый слой жирной глины в качестве дополнительной гидроизоляции.
  • Полнотелый кирпич погружаем в глину, укладывая с перевязкой швов.
  • Через неделю глина уже высохнет (если ее уберечь от намокания) и можно будет начинать возведение стен.
  • После окончания постройки лучше покрыть пол тонкой цементной стяжкой.

  Когда высохнет и окрепнет ленточный фундамент, можно приступать к формированию стен.

  Вентиляционная система

  Без хорошей вентиляции сохранить запасы хотя бы какое-то время вряд ли удастся. Правильно организованный воздухообмен позволит не только снизить влажность воздуха, но и избавиться от вредного радона, метана и углекислого газа, опасного при больших концентрациях.

  

  Простая, но эффективная вентиляционная система небольшого погреба представляет собой 2 трубы, расположенных в противоположных частях помещения на разной высоте:

  • Приточный канал выведен на улицу и подает чистый воздух. Низ трубы должен находиться на высоте 30-70 см от пола.
  • Отработанный воздух выводится вытяжной трубой, закрепленной под потолком и имеющей выход в атмосферу. Чтобы создать хорошую тягу, верх трубы должен располагаться выше уровня крыши минимум на 0,5 м.

  Участки труб на улице утепляются. Наружные отверстия закрываются защитными колпаками, внутренние — сетками от грызунов. При недостаточной вентиляции в систему встраивается канальный вентилятор.

  Строительство погреба: пошаговая инструкция

  Дальше начинается кропотливая работа – кирпичная кладка. Особенной точности в укладке каждого кирпича не требуется, нужно лишь соблюдать более-менее вертикальный уровень. В принципе, с укреплением стен справится начинающий каменщик без проблем. Цементный раствор лучше делать покрепче хотя бы 1:3, с использованием марки 400. Первый ряд основания и последний кладут тычком.

  

  Стены укреплены и можно приступать к строительству верха. Для этого понадобятся подпорки, лучше из дерева, которые ставятся по углам и середине. Сверху крепятся перекладины, на перекладины — доски на уровне кирпичной кладки. Это будет промежуточная опалубка, под основание столбов желательно подложить по половинке кирпича, чтобы потом можно было легче разобрать конструкцию.

  Поверхность опалубки нужно постараться сделать максимально ровной с помощью фанеры, тонкого листового металла, из всего, что можно временно использовать, пока бетонная плита не застынет. Нельзя перекрывать железом место для входного люка, он выпиливается после стабилизации бетонной плиты.

  

  На вымощенную поверхность снова стелется полиэтиленовая плёнка, но только на опалубку, и устанавливается короб для будущего входа, размером на усмотрение хозяина. Затем землёй насыпается бруствер вокруг будущего погреба, высотой 20 см, плотно прижимая оставшуюся на поверхности плёнку к кирпичу, должен получиться импровизированный бордюр вертикальной опалубки для заполнения бетоном.

  

  Операция по заливке выполняется в том же порядке, первый слой 5 см, армирование, только более плотное и с обязательной опорой на кладку. Здесь потребуется материал посерьёзнее, целые от края до края отрезки проката, арматуры, кругляка, просечки. И всё заполняется вторым слоем, затем вся поверхность тщательно уплотняется, простукивая опалубку черенком лопаты от души.

  Здесь снова делается перерыв на два — три дня, потолок должен полностью набрать силу, чтобы без опасения разобрать конструкцию внутри погреба.

  

  Последним этапом будет устройство входа, из оставшегося кирпича. Выкладывается по размеру люка короб высотой удобной для входа. По одному из углов крепится полиэтиленовая канализационная труба диаметром 10 см до верха короба и отводом поворачивается наружу. Вторая труба лишь выпускается на пару сантиметров и опускается внутрь погреба на 15 см до пола, таким образом будет осуществляться вентиляция хранилища.

  

  Верх входного короба накрывается шифером, навешиваются двери.

  Перед тем как насыпать вынутую землю на плиту, концы плёнки заводятся на крышку. Плита сверху дополняется слоем гидроизоляции из той же плёнки или рубероида, захватывая около полуметра пространства вокруг сооружения.

  

  Окончательным штрихом наваливается весь выбранный грунт, остальное сделает время, земля осядет и уплотнится.

  Для погреба больших размеров кирпичную кладку придётся делать в кирпич, но, в общем, технология аналогична.

  Особенности строительства верхового погреба

  Наземное садовое хранилище можно построить на любом участке, не исключение – места с высоким уровнем грунтовых вод. Строение может стать настоящим украшением двора, если его красиво оформить с улицы. Существуют несколько вариантов верховых хранилищ. Разделяют их по расположению относительно уровня почвы.

  

  Хранилища могут стоять отдельно или быть присоединены к одной из стен дома, сарая, любой другой постройке. Выбрать можно любой вариант, особых различий между наземными постройками нет. Всё зависит от возможностей и уровня мастерства владельца участка. При составлении проекта необходимо учесть конструктивные особенности и преимущества любого типа сооружения.

  Строительство с обваловкой

  Возведение погреба не представляет большого труда. Для строительства потребуются брёвна, доски, любой древесный материал. Сырьё не обязательно должно быть новым, можно использовать элементы от разобранных сараев, летнего душа или остатки любого дерева. Стройматериалы необходимо обязательно подготовить – обмазать битумом. Так можно значительно продлить их срок службы.

  Массивные брёвна вкапывают по периметру будущего погреба и связывают их концы вверху. Конструкцию покрывают досками и рубероидом. В качестве обваловки используют торфяную смесь. Еёнасыпают на крышу и хорошо утрамбовывают. Это позволит лучше удерживать тепло. При желании грунт можно засеять любой невысокой растительностью. С одной из сторон делают дверь, утепляют полиэтиленом, пенопластом.

  

  Внешне насыпной погреб напоминает треугольную призму. Такая конструкция отлично подойдёт для хранения овощей, консервации и прочих заготовок на зиму. Края крыши должны обязательно свисать. Это обеспечит хороший сток воды, а снег зимой будет играть роль естественного утеплителя.

  

  Строительство без обваловки

  Давно полюбившиеся садоводам мини-погреба выполняют не только свои прямые функции, но и могут быть оригинальным украшением участка. Хранилище без обваловки можно построить на небольшой площади, благодаря наземному типу конструкции исключаются любые подтопления подземными водами.

  Дизайн и размеры погреба могут быть любыми, главное, чтоб хватило места для хранения всего продуктового запаса. При составлении проекта следует учитывать объём урожая, количество членов семьи. Конструкцию можно сделать обычного типа – утеплённый короб с двойными стенками или помещение с вентиляцией и внутренней отделкой. Для внешнего, внутреннего обустройства подойдёт любая оригинальная идея, например, в стиле хоббитон.

  Строительство наземного погреба без обваловки начинается с подготовки площадки. Снимают верхний слой грунта, примерно 20 см, выравнивают и утрамбовывают площадку. Затем выкладывают дренирующую подушку из керамзита. Это повысит гидроизоляцию. Если рядом с загородным домом много грызунов, устройство дополняют размытой глиной. В эту смесь помещают кирпичи с минимальным зазором и делают кладку высотой минимум 15 см от земли.

  Потолок и стены делают из массивных досок. Для создания идеального микроклимата используют укладку в несколько рядов с прокладкой из теплоизоляционного материала. Конструкция должна обязательно иметь вентиляцию. Крышу делают двускатной, односкатной из шифера или рубероида.

  

  Требования к погребу из кирпича

  Гидроизоляция

  

  Защиту от воды в погребе делают с помощью нескольких слоев рубероида, закрепленного на стену битумной мастикой. Чтобы положить влагостойкий пол, еще используют щебень или битый кирпич, по которому выкладывают разведенную водой жирную глину. Затем делается стяжка из бетона и по желанию укладывается напольное покрытие или плитка.

  Теплоизоляция

  Чтобы уберечь кирпичный погреб от перепадов температуры в морозные и жаркие дни, его изолируют с помощью специального покрытия. Для этого используется слой керамзита и сверху засыпается землей. Как утеплитель используют минеральную вату или стекловолокно. Если погреб все же промерзает, стены следует обложить плитами полистирола. Для его укрепления применяют битум или дюбеля.

  Разновидности готовых погребов

  Готовый погреб-капсула

  Если нет времени строить погреб, то можно приобрести погреб в виде капсулы. Внешне эта конструкция выглядит как шар с пристроенной к нему лестницей. Чтобы установить такую конструкцию, достаточно будет вырыть котлован необходимого размера, поместить туда готовую капсулу и засыпать ее землей. На поверхности остается только дверь.

  Готовый погреб

  Срок службы такого готового погреба рассчитан на 50 лет. Погреб изготовлен из бесшовного пластика. В комплект входит: стальная лестница, встроенное освещение, вытяжная и приточная вентиляция и пр. Чтобы установить такое сооружение необходимо просто вырыть котлован требуемого размера, поместить туда изделие и засыпать землей. На поверхности должен остаться только люк прямоугольной формы.

  

  Погреб в виде бочки

  Для изготовления такого изделия применяется стеклопластик высокого качества. Этот герметичный погреб можно устанавливать в любом грунте. Срок службы такого сооружения рассчитан на 50 лет. Погреб в виде бочки идеально подходит для хранения продуктов, так как в нем держится постоянный температурный режим. Чтобы установить изделие, достаточно будет вырыть котлован необходимого размера, расположить в нем бочку и засыпать ее землей.

  Как сделать погреб своими руками: постройка в частном доме

  

  Погреб — это важная постройка на территории дачи, она важна для хранения фруктов, консервации и овощей. Именно поэтому нужно понять принцип обустройства такого помещения. Важно изучить пошаговую инструкцию строительства погреба своими руками, с помощью которой можно будет получить надёжное и долговечное место для хранения.

  Подвал или погреб

  Чаще всего под подвалом подразумевают хранилище, которое располагается под первым этажом. То есть оно выстраивается снизу, на уровне земли, имеет свои размеры, в нём можно не опасаясь расположить хозяйственные блоки. В подвале также может дополнительно находиться кладовка, бойлерная, бассейн, а также прачечная, но для таких помещений важна система теплоизоляции.

  Решившись отстроить погреб своими руками, нужно помнить, что в таком помещении можно будет хранить многие продукты — от собранного осенью урожая и до консервации. Погреб можно разместить не только в подвале дома, но также на отдельной территории.

  Основные виды хранилищ

  

  Не нужно думать что погреб и подвал — это две одинаковые вещи. Сооружение погреба на даче может заключать в себя выкапывание простой ямы и её минимальную отделку. Выбор типа конструкции будет напрямую зависеть от многих факторов, к примеру, целевого назначения, климатических особенностей региона, а также финансов, которые имеются в бюджете семьи. Также при определении с типом помещения и материалом, который будет использоваться в строительстве, нужно учитывать месторасположения такой постройки.

  Отдельный погреб своими руками на даче создать намного проще, чем, к примеру, отстроить конструкцию под домом, но такой вариант потребует от владельца больших затрат на материал. Создать погреб в частном доме своими руками намного дешевле, но такая постройка будет сильно ограничена в площади территории.

  Самым распространённым типом считается погреб-ледник. Он помогает владельцу длительное время хранить продукты даже в жаркое время года, а также на территории южных регионов. Отстроить такой погреб под частным домом своими руками будет довольно непросто, но полученный результат будет отличаться высокими эксплуатационными параметрами, крепостью и долговечностью.

  

  Ещё одним популярным типом постройки будет хранилище с наличием двух отдельных секций. Чаще всего такой тип применяется в том случае, когда нужно обязательно предотвратить перемешивание запахов фруктов и овощей, которые одновременно хранятся в погребе. Для сооружения такого хранилища потребуется в разы меньше материала, чем в случае с ледником.

  Винный погреб — отдельная конструкция. Она применяется для хранения винодельных продуктов, обладает своим особенным строением и отличиями, которые нужно обязательно учитывать, чтобы провести правильную постройку погреба. Чаще всего в таком хранилище вместе с вином хранят и разную консервацию.

  Типы погребов по параметру заглубления:

  • подземные постройки проходят обязательно в сухих местах;
  • полуподземные конструкции можно выстраивать во влажных местах со средним уровнем залегания грунтовых вод;
  • надземные погреба создаются при слишком близком расположении грунтовых вод.

  Нужно обратить особое внимание на то, что при слишком высоком показателе влажности нужно создавать специальную подушку из песчано-гравийной смеси. Она поможет отделить постройку от пролегающих грунтовых вод.

  Строительство погреба не будет требовать получения особых разрешений от каких-либо надзорных служб, но застройщик должен в любом случае точно понять, где расположить погреб, учитывая все возможные варианты. Лучше всего использовать максимально сухой участок, который будет находиться вдали от деревьев.

  Строительство на равном уровне

  Такой вид работы будет довольно трудоёмким, но если возможности купить готовый корпус нет, а на жилом участке не присутствуют характерные возвышенности, то такой вариант будет единственным подходящим в этом случае.

  

  Используя такой метод отстройки, нужно учитывать общую высоту грунтовых вод в этой местности, а также на смежном участке, где будет выкапываться котлован. Если почва на участке не сухая, то грунтовые воды могут отрицательно сказаться на всей постройке либо, проявившись в будущем, привести все продукты в плохое состояние.

  Определить уровень почвенных вод можно, заглянув в ближайший колодец в весеннее время, когда происходит таяние больших масс снега. В летний сезон на участках, где почвенные воды проходят слишком высоко, может произрастать влаголюбивая трава, к примеру, хвощ, осока, конский щавель и другие сорта.

  Если есть желание точно определить протекание вод, можно обратиться за помощью к специалисту, который поможет точно рассчитать наилучший участок для рытья котлована и его общую глубину.

  Устраивая погреб таким методом, котлован нужно помещать на глубину не меньше 2−2,5 метра. Первое с чего начнётся работа — это с процесса рытья котлована.

  Предварительная подготовка котлована

  

  Выбранный под конструкцию участок нужно как можно лучше очистить, устранив дерновый плодородный слой, создав тем самым площадку для рытья. Работы проводится вручную, так как любая другая техника может привести к нарушению краёв котлована, что нежелательно для такого обустройства погреба. Чтобы было намного проще копать, нужно извлекать грунт, разрыхляя каждый его слой и тщательно выравнивать края ямы, насколько это только возможно.

  Если на жилом участке грунт рыхлого типа, то котлован роется с определённым откосом — в этом случае земля будет намного меньше осыпаться. Верхняя часть котлована размечается на 30−50 сантиметров шире в каждую сторону, чем дно.

  При высоком уровне залегания грунтовых вод, котлован также нужно сделать шире и глубже на 40−50 сантиметров, такое пространство нужно заполнить материалом гидроизоляции, который поможет сохранить стены от сырости. Для гидроизоляции стен и пола в таком помещении можно использовать глину, извлечённую из котлована, её засыпают на дно ямы после окончания рытья и возле уже сконструированных стен.

  Верхний плодородный слой земли хорошо подойдёт для перенесения на грядки огорода либо палисадника, а другой грунт можно применять, к примеру, для засыпки нижних слоёв альпийской горки.

  Материал для отстройки

  Для возведения стен погреба лучше всего будет использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредных испарений. Объяснение этому одно — на таком участке будут храниться не только закрытые консервированные продукты, но также фрукты и овощи в ящиках. Они подвержены восприятию и впитыванию отрицательных запахов и различных веществ, вредных для организма.

  Металл в открытом виде использовать при строительстве погреба не стоит, так как он станет проводником холода, нарушая тем оптимальную температуру, которая нужна для хранения продуктов.

  Для обустройства помещения нужно:

  

  • для стен используется кирпич, пеноблоки и бетонные плитки;
  • пол будет изготавливаться из раствора цемента и песка, арматуры для крепления заливаемой стяжки, а также щебня и песка для подушки;
  • для перекрытия лучше всего применять готовые пенные блоки либо доски для опалубки и основы под заливку бетона, а также специальную арматуру для формирования усиливающего пояса;
  • с внешней стороны гидроизоляция из глины может дополняться специальным рубероидом, который крепится к поверхности стены посредством мастики;
  • для крыши нужно использовать деревянные бруски, доски, рубероид для гидроизоляции, а также кровельный материал;
  • для вентиляции хорошо подойдут пластиковые трубы;
  • для создания двери и люка применяют специальный пиломатериал;
  • отделка стен внутри включает в себя применение штукатурки либо специальных досок для обшивки.

  Все деревянные части конструкции нужно обрабатывать средствами с антисептическим действием для того, чтобы они прослужили долгое время без развития гниения, повреждения микроорганизмами, а также паразитами.

  Укладка главного фундамента

  Чтобы погреб получился сухим и крепким, пол-фундамент в нём лучше сделать бетонным, но перед тем как его залить, нужно в обязательном порядке провести под него хорошую гидроизоляцию.

  

  1. На дно котлована укладывается специальная песчаная подушка с общей толщиной в 100*120 миллиметров и качественно утрамбовывается. Для этого песок немного увлажняется, а после уплотняется.
  2. Сверху песка сыпется щебёнка с толщиной 60 на 80 мм, её тщательно выравнивают.
  3. После по всему периметру котлована нужно установить специальную ограничивающую опалубку и уложить арматуру. Общая высота пола-фундамента будет колебаться от 70 до 120 мм.
  4. Затем в опалубку заливается бетон и тщательно выравнивается.
  5. После застывания и устранения опалубки, боковые стороны фундамента можно смазать гудроном, который поможет защитить его от влаги, поступающей из почвы.

  Также нужно отметить, что в некоторых случаях полпогреба оставляется земляным. Это можно допустить, если грунтовые воды расположены довольно глубоко. Земляной пол поможет сохранять внутри погреба естественную вентиляцию и оптимальный показатель температуры на глубине. В этом случае для возведения стены дно котлована по площади заливается специальным ленточным фундаментом.

  Сооружения несущих стен

  Для полноценной отстройки погреба нужно возвести стены, устроить вентиляцию и гидроизоляцию. Для этого существует следующая инструкция:

  

  1. На заранее подготовленный пол можно начать возводить стены. Для создания стен из кирпича чаще всего используют смесь глины и песка, но можно также применить и простой цементный раствор.
  2. Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их общая толщина должна будет доходить до одного кирпича.
  3. Если перекрытие применяется не только для стен, но также грунта, окружающего погреб, то хватит величины в полкирпича.
  4. Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой есть место для проведения гидроизоляции, то по мере её прокладывания такое пространство нужно пролить водой и хорошо утрамбовать.
  5. Между кирпичной стеной и глиняной засыпкой можно проложить слой рубероида.
  6. После укладки одного либо двух рядов кирпичей, в противоположенном углу от входа, в стене на всю высоту подвала в почве создаётся ниша для вентиляции.
  7. Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливается труба для вентиляции с угловым отводом, который монтируют в стену. Позже такое отверстие нужно закрыть мелкой решёткой, чтобы внутрь погреба не смогли проникнуть грызуны.
  8. Труба над поверхностью погреба должна подниматься не меньше, чем на полтора метра.
  9. Стены при этом создаются до верха котлована, с регулярным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью специального строительного уровня и отвеса.

  Важно отметить, что в случае, когда грунтовые воды подходят слишком близко к фундаменту, вокруг стен из кирпича лучше всего создавать дренажный слой. Он чаще всего засыпается из битого кирпича или щебня. По нему лишняя влага будет отводиться от погреба в специальную яму либо ёмкость.

  Перекрытие помещения

  Перекрытие погреба можно проводить разными методами. Самым лёгким в этом случае будет укладка сверху него бетонных плит, которые должны, кроме стен, также опираться и на грунт возле погреба на 400−500 миллиметров. Но не на каждый участок может заехать техника, которая подняла бы плиту и уложила её на нужный участок, поэтому очень часто приходится проводить самостоятельное перекрытие.

  Кроме готовых бетонных плит, можно устраивать самодельное деревянное, комбинированное или металлическое перекрытие. Второе удобно тем, что между деревянными балками легко укладывать утеплитель внутри самого погреба, а также крепить доски потолка. При создании такого входа лестница будет простой конструкции.

  Подвал в доме из бруса – важное помещение в хозяйстве

  Подвал в хозяйстве, пожалуй, является самым необходимым подсобным сооружением, без которого не представляется другой возможности сохранять урожай овощей до будущего года либо создавать запас домашних варений и солений.

  Обустроенный подвал под деревянным домом либо хозяйственной постройкой, достаточно практичное решение, так как удобно в эксплуатации и не занимает полезного места на участке застройки. Сооружение погреба лучше производить единовременно с возведением дома, поскольку выкапывается подвал в доме, а доступ к нему будет из помещения. В данном случае не надо выходить из дома, и уходит проблема в утеплении перекрытия подвала. Если же построить погреб в доме не удалось, то можно его сделать под гаражом, летней кухней, либо отдельно стоящим сооружением на участке.

  В нашей статье рассмотрим, как сделать подвал, типы погребов и их конструкцию. Расскажем, как сделать погреб в доме либо отдельно стоящим, и все об обустройстве подвалов гидроизоляцией.

  1. Что необходимо знать перед подготовкой к сооружению погреба.
  2. Конструкция земляного погреба.
  3. Строим подвал в деревянном доме.
  4. Сооружение погреба с надстройкой — погребницей.
  5. Конструкция лабаза овощного.
  6. Устраиваем ледник для сохранения продуктов.
  7. Обустраиваем подвал гидроизоляцией.

  Обустраиваем подполье в деревянном частном доме? Для хранения вещей и овощей- Обзор +Фото и Видео

  
  Подполье — это пустое закрытое пространство между грунтом и полом помещения внутри фундамента.
  Подполье дома – место, где располагаются разные личные коммуникации, водопроводные и канализационные трубы, электропроводка.

  Также очень часто в подполье устраивают погреб для хранения запасов овощей и солений.

  

  Глубину подполья делают 50-60 сантиметров, максимум метр, что и отличает его от подвалов.

  Виды подпольных помещений

  Различают два вида подполья: теплое и холодное. Холодное применяют для неотапливаемых в холодный период домов, для этого пол дополнительно утепляют.

  В таком подполе температура зависит от температуры на улице, а не в доме. Вентиляция в подполье частного дома осуществляется через отдушины в фундаменте дома, с внутренними помещениями дома воздухообмен не осуществляется.

  Пол с теплым подпольем делают в домах с постоянным проживанием и отоплением. Температура в подполье зависит от температуры в доме, поскольку связана с внутренними помещениями вентиляционными отдушинами в полу.

  Чаще всего глубину теплого подпола делают 15-25 см. При глубине больше 25 см теплопотери увеличиваются, при меньшей – ухудшится вентиляция.

  Тепловая изоляция со стороны подвальных помещений

  Не хотите разбирать существующий пол? Возможно, вас устроит решение, основанное на комплексной теплоизоляции перекрытия цоколя, располагающегося в подвале. Делается это следующим образом:

  • взять тонкие древесные рейки, смонтировать с их помощью к потолочной подшивке плёнку пароизоляционного типа (величина полотняного перехлёста – 10 см);
  • прибить брусочки, изготовленные из дерева, с шагом, который равен размерам утеплительных материалов;
  • заложить враспор между брусками изоляторы (минеральная или стеклянна вата, пенопласт и аналоги);
  • укрепить теплозащиту сеткой из проволочки или древесными реечками;
  • набить доски.

  Технология позволяет, как надёжно утеплить домашний пол, так и избавить себя от множества работ внутри помещений. Преимущество в следующем – метраж отнимается у подвальных, а не жилых помещений. Учитывая, что подвалы полноценно используются редко, отъёмом 10 см и больше реально пренебречь.

  Процесс устройства подполья

  
  Подполье как правило строят под полом кухни или коридора.

  Земляные работы

  Сперва производят снятие плодородного слоя грунта, так называемого дерна, далее выкапывается углубление. Углубление делают на 20-30 см глубже планируемой глубины. Поверхность земли тщательно трамбуют.

  Далее производят гидроизоляцию. Гидроизоляция производится только для влажных грунтов. Гидроизоляционный материал в два слоя укладывают непосредственно на утрамбованный грунт. Чаще всего для этого используют рубероид либо плотную полиэтиленовую пленку.

  При строительстве теплого подполья делают вентиляционные отверстия в полу в противоположных углах помещения и закрывают решеткам размером 10х10 сантиметров.

  

  Для обеспечения свободной вентиляции и хорошей циркуляции воздуха не рекомендуется закрывать отдушины мебелью и половыми покрытиями.

  Возможно также выполнить вентиляцию при помощи плинтусов. Для этого их крепят чуть выше уровня пола по всему периметру с зазором 1-2 миллиметра.

  Это обеспечит необходимую циркуляцию воздуха. Такой метод не слишком популярен. И связано это с тем, что подполье получается частично открытым. Пыль, находящаяся в подполье, будет попадать и в дом.

  

  Также существует метод вентиляции через окошки, вырезанные в плинтусе.

  На задней стенке плинтуса, предусматривают наличие паза по всей его длине, глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. В этот паз врезают окошки длиной 4-5 см. Два окошка на противоположных плинтусах будет достаточно для обеспечения вентиляции в подполье площадью 20-25 м2. Окошки закрывают решетками. К плинтусам они крепятся с помощью шурупов.

  В помещении с водяным отоплением отверстия в плинтусах делают под отопительными радиаторами. Из подполья воздух через отверстие в плинтусе поднимается проходит через батарею нагревается и поднимается вверх, перемещаясь к противоположной стене. Далее он остывает и опускается в низ и через отверстие плинтуса возвращается в подполье.

  Вентиляция холодного подполья

  
  Основным принципом вентиляции холодного подполья является изготовление отдушин в основании фундамента.
  Отдушины располагают на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Для предотвращения проникновения в подпол грызунов, отдушины закрывают решётками. В холодный период отдушины частично закрывают, оставляя небольшой проход для циркуляции воздуха.

  В случае, когда не помогают отдушины и в подполе скапливается влага и появляется грибок и плесень, разрушающие перекрытия, необходимо увеличить циркуляцию воздуха. Существует два метода: временный (экспресс) и постоянный.

  

  Временный подходит для разового использования и заключается в установки на отдушины вентиляционных вентиляторов. А постоянным решением будет установка в отдушинах вентиляционных труб с подветренной стороны дома. Короба могут быть изготовлены из жестяных либо пластиковых труб. Сила тяги и, соответственно, эффективность циркуляции воздуха, зависит от высоты вентиляционного короба.

  Хорошо смонтированная вентиляция подполья обеспечит долговечность перекрытия, чернового пола и всего дома. Ремонт пола и перекрытий – трудоемкая и дорогостоящая процедура. Чтобы избежать этого необходимо регулярно следить за состоянием подполья и предотвращать появление конденсата и влаги.

  Нужна ли вентиляция подполья, погреба или подвала если они «холодные»

  Холодное подполье есть и в старинной избе, и в современном дачном доме на столбчатом или ленточном фундаменте. Пустое пространство под жилыми помещениями чревато большими проблемами. Но решения есть.
  Если обратиться к опыту зарубежного домостроения, то можно обнаружить, что частные дома в развитых странах с последней четверти XX века строят без холодных подполий. Наиболее распространены дома, построенные на монолитных железобетонных плитах или на ленточных фундаментах с полами по фунту.

  А что же подвалы?

  ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

  К концу XX века подвалы стали выходить из моды в связи с высокой стоимостью, технически сложными гидроизоляцией и вентиляцией, а также из-за опасности для здоровья в районах, где геологические породы богаты ураном. Выделяемые при его распаде радио- активные газы радон и торон просачиваются к поверхности земной коры и скапливаются в подвалах с плохой вентиляцией, поскольку эти газы в несколько раз тяжелее атмосферного воздуха и наверх не поднимаются.

  Архитекторы стараются избегать холодных подполий

  Причин для этого – несколько.

  Во-первых, при конструкции с холодным подпольем пол и перекрытие являются «пятым фасадом» обращенным «на улицу». Имея под полом не морозный воздух с температурой -20″С, а тёплый грунт, можно значительно снизить теплопотери дома и сэкономить на отоплении. Для каркасных домов монолитная бетонная плита на грунте выступает в качестве хорошего акнумулятора тепла, компенсирующего малую теплоёмкость каркасных стен. Особенно эффективна в этих случаях система теплого пола, вмурованная в бетон.

  Во-вторых, холодное подполье приводит к промерзанию основания под домом и возникновению сил морозного пучения, воздействующих на фундаменты в пучинистых грунтах.

  В третьих, необходимо утеплить коммуникации (водопровод, канализация), проложенные через холодный подпол, и осуществлять их электрический подогрев зимой.

  В-четвёртых, холодное подполье без пароизоляции грунта и хорошей вентиляции гарантированно будет влажным. В условиях повышенной относительной влажности (выше 80 %) активно растут микроорганизмы и грибы (плесень и гниль), разрушающие деревянные конструкции дома. Постоянные цикпы увлажнения и промерзания могут повредить и незащищённые бетонные конструкции фундамента.

  В-пятых, необходима дополнительная изоляция грунта для предупреждения проникновения в подполье радиоактивных почвенных газов и усиленной принудительной вытяжной вентиляции подполья на радоноопасных территориях.

  Ссылка по теме: Продухи в доме: зачем нужны и когда закрывать

  В-шестых, необходимо тщательно изолировать милые помещения от возможного проникновения влажного, заражённого спорами грибов, содержащего радиоактивные почвенные газы воздуха из холодных подполий, чтобы не испортить качество воздуха в жилых помещениях.

  И экономическая нецелесообразность: ленточный фундамент с изоляцией грунта, вентиляцией подполья и достаточным утеплением перекрытий (20 см)может обойтись дороже, чем фундамент с полами по плите или грунту.

  Виды подпольных помещений

  Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.

  

  Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.

  В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.

  

  Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.

  Технология проведения работ

  Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

  Шаг #1. Земляные работы

  Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

  Шаг #2. Гидроизоляция

  На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.

  Шаг #3. Подготовка основания

  Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

  В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

  Шаг #4. Установка столбиков

  На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

  Изоляция грунта под зданием

  Для защиты от испарений почвенной влаги и проникновения радиоактивных почвенных газов существует несколько способов изоляции грунта. В самом простом случае выполняют подготовку фунта (удаление камней и корней) и его трамбовку, после чего присыпают грунт слоем песка, поверх которого укладывают ПВХ-плёнку или бутил-каучуковую мембрану. Полосы материала склеивают с нахлёстом 30 см и приклеивают к внутренним граням ленточного фундамента.

  Следует помнить, что обычная полиэтиленовая плёнка, даже самая плотная и толстая, остается проницаемой для радона.

  Поверх уложенной гидропарогазо-изоляции можно насыпать слой песка толщиной 10 см или сделать тонкую стяжку. Сам по себе бетон без плёночных материалов не защитит подпол ни от газов, ни от влаги, так как является проницаемым пористым материалом.

  Подполье частного дома — особенности эксплуатации

  Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

  Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

  

  Постройка дома с подвалом

  Подвал в каркасном доме нужно спроектировать на ранних сроках, еще до начала строительства, чтобы определиться с его габаритами, назначением, типом стройматериалов и прочими показателями. Оптимальная высота подобных помещений составляет около двух метров. Цокольный этаж строится в несколько этапов:

  1. Роется котлован с применением специальной техники или ручным способом. Его габариты должны быть больше будущей подземной комнаты, чтобы в дальнейшем обустроить стены и пол.
  2. Днище засыпается песком и щебнем.
  3. Затем устанавливают бетонную стену, которая для дома будет служить фундаментным основанием.
  4. Для правильной гидроизоляции укладывают рубероид, после чего снова заливают слоем бетона. Также можно применять мастику, рулонный изолятор или иные гидроматериалы.
  5. Стены можно возводить из кирпича, древесины, пеноблоков или иных материалов.
  6. Чтобы избежать сырости необходимо устроить вентиляцию.
  7. Если подземное пространство будет использоваться, как жилое, то его стоит утеплить. В качестве утепляющих стройматериалов можно использовать пенопласт. Он устойчив к пожарам и обладает отличным показателем теплопроводимости.
  8. Пол можно выполнить бетонным, деревянным, выложить плитку или положить линолеум.

  Защита от влаги

  Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

  

  В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

  Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

  В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

  Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

  А как за рубежом?

  Требования Международного строительного кода для одно- или двухквартирных домов – ещё более строгие. Пункт 408.1 IRC-2012 предусматривает обязательное наличие продухов суммарной площадью сечения как минимум 0,09 м2 (например, два продуха сечением 20* 22,5см) на каждые 14 м2 площади подполья в том случае, если грунт в подпольном пространстве не покрыт изолирующим материалом. Для подполья площадью 100 м2 понадобится уже 14 продухов, а не 5, как по отечественным нормам.

  Если изолировать грунт паронепроницаемым материалом, то требуемая площадь продухов снижается в 10 раз: продухи суммарной площадью сечения не менее 0,09 мг смогут вентилировать не 14 м2 площади подполья, а целых 140 м2. Существенным требованием Международного строительного кода является расположение продухов не далее 0,9 м от каждого внутреннего угла подпольного пространства для обеспечения сквозной вентиляции.

  В каких случаях можно не вентилировать подпольное пространство?

  В международном строительном коде IRC-2012 (пункт R408.3) предусматриваются условия, когда допускается не вентилировать подпольное пространство дома.

  • Грунт должен быть изолирован паронепроницаемым материалом, листы которого уложены с проклеенным нахлёстом 15 см и приклеены к фундаменту с напуском минимум 15 см.
  • В подпольном пространстве постоянно работает принудительная вытяжная вентиляция с производительностью 0,5 л/с на каждые 5 м2 площади подпола либо постоянно подаётся кондиционированный воздух с такой же производительностью. При этом фундамент по периметру подпола утеплён, чтобы не допускать конденсации влаги на стенах.
  • Подпол используется как хранилище и имеет открытое сообщение с жилым помещением.

  Контроль температуры

  Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

  Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

  Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

  Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

  Правильное проветривание

  При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

  

  Отдушина для проветривания пространства под домом.

  Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

  В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

  Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

  

  При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

  Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

  Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

  Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

  Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

  Как выполнить теплоизоляцию подвала самостоятельно

  

  Подвал является самым холодным участком любого частного дома, независимо от того, из какого материала он построен. Поэтому теплоизоляция низа дома – обязательное мероприятие, которое проводится либо на этапе строительства, либо сразу после постройки. Для деревянных домов утепление подпола является жизненной необходимостью. Дерево моментально впитывает влагу из грунта и атмосферы. Чтобы в древесине не начали развиваться процессы гниения, необходимо обустроить качественную систему утепления, которая помимо теплозащиты включает в себя гидроизоляцию, защиту от проникновения паров и вентиляцию. В статье мы публикуем инструкцию, как утеплить подполье в деревянном доме, вы также узнаете различные нюансы этой работы.

  Конструкция двери в подвал

  

  Также важной составляющей постройки подвального помещения является люк и двери. Конструкция закрывающегося устройства для подвала должна включать в себя особую изоляцию, которая будет проходить между слоями двери. Это позволит увеличить теплоизоляцию, благодаря которой низкая температура не будет поражать находящийся в подвале урожай. Одной из функций такого люка или двери с прослойкой также станет избежание проникновения специфического запаха из подвала в жилое помещение. Из этих же побуждений покрытие над подвалом должно быть плотным и с содержанием такого же теплоизоляционного материала.

  Необходимость теплоизоляции подвала

  Под воздействием влажности и сырости, идущей от земли, а также конденсата, образующегося на деревянных элементах от разницы температур, древесина плесневеет, покрывается грибком, на ней появляются трещины.

  В таких условиях дерево становится проводником холода, хотя изначально оно является хорошим теплоизолятором. Кроме того, древесина начинает гнить, ее структура разрушается. Все это требует тщательной проработки вопросов утепления подвального помещения, без которой срок службы дома заметно сократится.

  Для чего нужен подвал

  В первую очередь, давайте выясним, для каких целей может быть использовано дополнительное пространство под полом:

  1. Для хранения продуктов длительное время (особенно в зимний период).
  2. Для закладки луковиц или корневищ декоративных растений (в случае, если их необходимо выкапывать на зиму из открытого грунта).
  3. В качестве кладовой, где можно хранить вещи, не используемые в повседневном обиходе.
  4. Для установки там обогревательного и водонапорного оборудования, которое будет снабжать дом теплом и водой.
  5. Если подвальное помещение достаточно большое по своей площади, то можно соорудить там тренажерный зал или даже сауну.

  Важно определиться с этими целями заранее, так как от этого зависят некоторые особенности обустройства пространства под полом дома.

  Устройство вентиляционной системы

  Правильное устройство вентиляции подвала

  Для создания оптимального микроклимата в подвальном помещении нужна хорошая вентиляция, основная функция которой – обеспечение циркуляции воздуха. При отсутствии движения воздушных масс в подвале будет постоянно присутствовать сырость и влажность, что даже при наличии качественного утепления грозит появлением плесени и колоний грибка.

  Для обустройства вентиляционной системы в подвале устанавливают две трубы с разных сторон, обычно с южной и северной. Одна труба служит для притока свежего холодного воздуха, другая – выводит из помещения теплый.

  При установке труб необходимо руководствоваться законами физики, согласно которым холодный воздух всегда стремится вниз, а по мере нагревания, он поднимается к потолку.

  Поэтому нижнюю часть приточной трубы располагают на расстоянии 20-30 см от пола подвала, а верхнюю – 40 см от земли. Отверстие трубы, которое выходит наружу, закрывают мелкой металлической сеткой от грызунов. Нижняя часть вытяжной трубы должна находиться на 30 см ниже потолка погреба, а ее верхняя часть выводится на крышу.

  Безопасный спуск

  

  Для постройки лестницы, которая будет вести вас в подвал или погреб, также необходимо учесть:

  • она должна быть простая;
  • удобная;
  • иметь определенный уровень наклона;
  • ширину ступеней.

  Поскольку чаще всего вы будете подниматься и спускаться по ней не с пустыми руками, такая простая лестница уменьшит риск падения и травмирования. Самым оптимальным углом наклона для лестничных ступенек является сорок пять градусов, а их ширина не должна быть менее двадцати сантиметров.

  Выбор утеплителя

  Первый вопрос, который возникает перед началом работ: чем утеплить подвал изнутри? Сегодня существует много материалов, подходящих для теплоизоляции погреба. Перечислим их:

  • пенопласт;
  • минвата;
  • эковата;
  • пенополиуретан;
  • пенополистирол
  • керамзит.

  Каждый утеплитель имеет как плюсы, так и минусы. Пенопласт недорогой и долговечный материал, но отличается высокой горючестью, при воспламенении выделяет токсичные вещества.

  Эковата и пенополиуретан напыляемые утеплители, которые обладают превосходными теплоизоляционными характеристиками. Материалы способны полностью покрыть всю поверхность, вплоть до самых труднодоступных участков и мелких щелей. Но для их нанесения требуется специальное оборудование, а также навыки работы с ним, поэтому утепление достаточно сложно выполнить своими руками.

  Минеральная вата имеет низкую теплопроводность, хорошо сохраняет тепло, но сильно впитывает влагу и пар. В связи с этим ее нежелательно применять для теплоизоляции бани и сауны. При использовании этого материала для утепления сруба, необходимо обустроить качественную гидро- и пароизоляцию. Сверху теплоизолятор лучше всего отделывать водоотталкивающими материалами.

  Экструдированный пенополистирол. Он практически не впитывает влагу, имеет низкую теплопроводность и малый вес, отличается простым монтажом. Но материал легко ломается, поэтому нужно быть осторожным в работе, и после установки утеплитель необходимо армировать сеткой.

  Утепление пола подвала керамзитом тоже дает хорошие результаты. Этот природный утеплитель состоит из пористых гранул, обладающих прекрасными теплоизолирующими характеристиками. Плюсами материала также являются негорючесть, недорогая стоимость, небольшой вес. Минусы – хрупкость гранул и высокое водопоглощение.

  Способы теплоизоляции подвала

  Основной источник поступления холода – пол, поэтому при утеплении этому участку уделяется повышенное внимание.

  Утеплить пол подвала можно двумя способами:

  1. С созданием пола по грунту.
  2. С насыпным утеплителем.

  Первый вариант потребует больших затрат средств и времени, он предполагает обустройство сложного утеплительного пирога, который закрывается цементной стяжкой. Обычно этот способ применяют, когда требуется обустроить теплый подвал, который будет использоваться для хозяйственных нужд и хранения домашних заготовок.

  Зачастую владельцы загородных домов из бруса или брёвен ограничиваются более простым вариантом с насыпным утеплением. Оно выполняется значительно проще и быстрее и не требует больших вложений.

  Обустройство пола по грунту

  Такой способ лучше всего использовать на этапе строительства. Эту технологию можно также применять в процессе эксплуатации дома, но только тогда, когда под основанием имеется достаточно пустого места. Разумеется, если теплоизоляция подпольного пространства производится в старом доме, необходимо полностью демонтировать пол подвала.

  Схема устройства пола по грунту

  Этапы работ по утеплению пола:

  1. Перед тем как приступить к работам, необходимо хорошо утрамбовать грунт под домом.
  2. На ровный участок настилают один слой рубероида. Полосы должны ложиться друг на друга с заходом не менее 20 см. Материал нужно укладывать так, чтобы его края заходили на боковые стороны фундамента на 15-20 см.
  3. Швы между полотнами нужно залить битумом, также мастикой надо промазать края рубероида, заходящие на стену.
  4. Сверху насыпают гравий слоем 5-7 м, разравнивают и накрывают еще одним слоем рубероида. Его нужно укладывать так же как на грунт, но заходы полотнищ друг на друга и боковые кромки можно сделать в пределах 5-6 см.
  5. Затем укладывают теплоизоляцию. Толщина слоя зависит от выбранного материала. Ниже приведены данные по толщине разных видов утеплителей.
  6. Теплоизоляция закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной, полотна которой укладываются внахлест друг на друга и склеиваются скотчем.
  7. Заливают цементную стяжку толщиной 6-8 см. Для прочности ее необходимо армировать металлической сеткой из проволоки 10х10 см.
  8. Сверху укладывают напольное покрытие.

  Толщина слоев разных видов утеплителей:

  • пенополиуретан – 50 мм;
  • минвата – 100 мм;
  • пенополистирол – 80 мм;
  • керамзит – 200-220 мм.

  Утепление насыпным способом

  Используя этот способ можно устранить мостики холода, идущие от земли, но подвал не будет таким теплым, как в первом случае.
  Работы выполняются следующим образом:

  1. Грунт утрамбовывают и накрывают рубероидом так, как было описано выше.
  2. Стыки между полотнами и кромки рубероида, прилегающие на боковые поверхности фундамента, обмазывают растопленным битумом.
  3. Если участок расположен в месте, где грунтовые воды залегают высоко, необходимо обмазать битумом всю площадь пола.
  4. Поверх гидроизоляции насыпают песок, толщина слоя должна быть в пределах 50-100 мм.
  5. Песок разравнивают и на него укладывают керамзит толщиной 300-500 мм.

  Если подвальное помещение не предполагается использовать в хозяйственных целях, можно оставить все как есть. Можно также сверху керамзита сделать бетонную стяжку. В этом случае перед заливкой раствора, утеплитель армируют металлической сеткой.

  Погреб под домом своими руками — строительство, инструкции!

  Собственный погреб будет полезен практически в каждом частном хозяйстве. В погребе можно хранить овощи, консервацию и прочие вещи. При этом такое хранение будет максимально удобным и качественным, т.к. погреб находится под землей и не занимает полезного пространства в жилых помещениях, а температурные условия в подвале обеспечивают максимально продолжительное хранение различных продуктов питания.

  Погреб под домом своими руками

  Погреб можно обустроить как на стадии возведения строения, так и в уже готовой частной постройке. Во втором случае работа осложняется тем, что яму под погреб придется рыть вручную и самостоятельно же выносить землю из комнаты. В остальном же порядок обустройства погреба для обеих упомянутых ситуаций практически не различается.

  Погреб под домом своими руками

  Что нужно знать до начала работы?

  Погреб в подполе дома должен быть заглублен не менее чем на 150-180 см. При меньшем заглублении температура в подвальном помещении будет превышать +8 градусов, что не лучшим образом отразится на условиях и сроке хранения овощей.

  Как хранить овощи в погребе

  Перед началом работы нужно установить глубину прохождения подземных вод конкретно на вашем участке. Это проще всего сделать на этапе обустройства фундамента дома, т.к. геодезическое исследование входит в перечень обязательных подготовительных мероприятий.

  Если же дом уже построен, но вы только сейчас решили заняться обустройством личного погреба, определять точку прохождения подземных вод придется самостоятельно.

  Это можно сделать в соответствии со следующими методами:

  • вырыть лунку глубиной от 250 см и несколько дней последить за ее состоянием в плане наполнения водой;
  • определить глубину залегания воды в колодцах на прилегающих земельных участках.

  Также вы можете обратиться в специализированную компанию, занимающуюся бурением скважин.

  Проверкой уровня подземных вод надо заниматься в период весеннего паводка или осенних продолжительных дождей. Именно в эти периоды грунтовые водоносные слои поднимаются на максимальный уровень.

  Если подземные воды находятся к поверхности почвы ближе, чем на 100 см, от устройства подземного подвального помещения придется воздержаться, отдав предпочтение выносному погребу на каком-то другом подходящем участке.

  Если же уровень подземных вод находится в пределах 100-150 см, вы можете попробовать его уменьшить при помощи системы дренажа, проложенной по периметру строения ниже пола будущего подвала. При этом гидроизоляции стен подвала нужно будет уделить особое внимание.

  В идеале подземный погреб должен иметь глубину 200-230 см. При таких показателях глубины в подземном помещении будет комфортно заниматься своими делами, а температура воздуха установится примерно на +4-5 градусах, что является оптимальным показателем для длительного хранения консервации, овощей и пр.

  Перед началом обустройства погреба нужно выбрать подходящие стройматериалы. Стены помещения можно возводить из бетона, натурального камня, бетонных блоков, керамического кирпича. Силикатный кирпич и шлакобетонные блоки лучше не использовать.

  Определите оптимальный вариант входа в погреб. Простейший вариант – обустройство люка в поле помещения с установкой лестницы для спуска в погреб. При наличии возможности спуск можно сделать из полноценных бетонных ступенек – это удобнее. Наклонную траншею для обустройства спуска необходимо предусмотреть еще на стадии рытья грунта котлована.

  Пошаговое руководство по устройству погреба

  Схема монтажа погреба под домом

  Самостоятельное обустройство погреба под домом выполняется в несколько несложных этапов. Выполните последовательно каждый из них.

  Чертеж и схема постройки самого простого погреба под домом

  Первый этап – определение габаритов

  Начните с определения удобных для вас габаритов погреба. Как правило, площадь погреба под домом составляет не меньше 5-8 м2. При подобных габаритах можно будет разместить и стеллажи с консервацией в банках, и контейнеры с различными корнеплодами. В остальном же ориентируйтесь на свои запросы.

  Размер ямы делайте не менее чем на 60 см больше размера погреба по каждой стороне. Из этого запаса примерно 30 см уйдет на стены. Остальное же место заполнит гидроизоляционный материал и замок из глины.

  Второй этап – земляные работы

  Приступайте к рытью котлована. Если дом только строится, используйте специальную технику. В случае же обустройства погреба в уже готовом доме рыть придется вручную. Чтобы боковые стенки ямы не осыпались, укрепляйте их временными подпорками, к примеру, из фанеры либо досок.

  Глубину котлована делайте такой, чтобы его дно было примерно на 30 см ниже дна будущего погреба под домом.

  Третий этап – фундамент

  Засыпьте дно котлована разнофракционной щебенкой. Утрамбуйте засыпку и уложите на нее арматурную сетку. Залейте бетон. Дайте заливке 2-5 дней на начальную просушку. После этого можете приступать к обустройству стен будущего погреба.

  Четвертый этап – стены

  Лучше, если стены погреба будут сделаны из монолитного бетона. Для повышения влагостойкости заливки в раствор необходимо добавить специальную смесь для создания проникающей влагоизоляции.

  Схема правильной заливки пола в погребе

  Соберите опалубку для заливки бетонных стен. Для этого используйте доски, бруски, стяжки и гвозди. Лучше, чтобы доски опалубки были струганными – их проще демонтировать в дальнейшем. Опалубку делайте шириной порядка 30 см. Вдоль будущих стен проложите по 2 арматурных стержня с соединением на стыках стен. Для соединения прутков используйте мягкую проволоку.

  На этапе обустройства опалубки предусмотрите места для размещения вентиляционных труб.

  Залейте бетон в опалубку. Лучше всего предварительно заказать готовый бетон, т.к. на самостоятельное приготовление требуемого количества раствора уйдет очень много времени.

  Заливка полов в погребе

  После заливки в нескольких местах проткните бетон металлическим стержнем, чтобы убрать из материала лишний воздух. Раствор будет сохнуть примерно неделю и еще 3-4 недели ему понадобится на набор прочности.

  Дайте стенам высохнуть и демонтируйте опалубку.

  Пятый этап – гидроизоляция

  Приступайте к наружной гидроизоляции погреба. Для этого лучшим образом подойдет битумная мастика. Нанесите 3-4 слоя гидроизоляционного материала на наружную сторону стен подвала при помощи валика, а затем наклейте поверх мастики слой рубероида. Дайте изоляции высохнуть и засыпьте пространство около стен землей либо же сделайте глиняный замок.

  Гидроизоляция пола и стен

  Если существует риск подтопления погреба, глиняный замок необходимо делать в обязательном порядке. Смешайте глину, чистый песок и воду до получения однородной массы, напоминающей пластилин. Послойно заполните яму полученной массой и тщательно утрамбуйте.

  Схема устройства гидроизоляции погреба

  Внутри гидроизолируются как стены погреба, так и его пол. Пол лучше всего залить горячим битумом и оклеить рубероидом. Для изоляиции стен можно использовать полимерную мастику либо проникающую гидроизоляцию. Второй вариант более предпочтителен.

  В процессе устройства пола помните о необходимом 1-2-градусном уклоне поверхности в направлении технического приямка. Благодаря уклону погреб будет оставаться сухим даже в сезон дождей и паводков.

  Схема устройства перекрытий погреба

  Шестой этап – финишная отделка

  На этапе финишной отделки вам предстоит сделать лестницу, крышку люка и вентиляцию.

  Если вы решили обходиться простой деревянной лестницей, предварительно пропитайте исходные материалы антисептическим средством. Размещайте лестницу с уклоном, при котором вам будет удобно по ней спускаться и подниматься.

  Устройство подземного погреба в доме

  Чертеж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб

  Крышка люка должна быть откидной. В остальном же, на этом этапе ориентируйтесь на свои предпочтения.

  — Вентиляция в погребе

  Трубы вентиляции вставьте в отверстия, которые вы сделали еще на этапе подготовки стен к заливке бетона. Вытяжное отверстие должно находиться под потолком погреба над приямком, приточное – практически у пола в противоположной стене. Воздуховоды выведите на улицу. На вентиляционные отверстия наденьте защитные решетки (сетки).

  Схема вентиляции погреба

  Порядок обустройства потолка зависит от того, создается ли погреб на этапе строительства дома либо же он обустраивается в уже готовой постройке. В большинстве случаев потолком погреба является обыкновенная плита перекрытия с предварительно подготовленным отверстием для люка. Порядок обустройства такого перекрытия зависит, как уже отмечалось, от того, при каких обстоятельствах создается погреб под домом, поэтому ориентируйтесь на условия конкретно вашего случая.

  Утепление фундамента и цоколя

  Теплоизоляция подполья должна проводиться как внутри, так и снаружи. Фундамент утепляют с внешней стороны цементно-стружечными плитами толщиной 12-20 мм или пенопластом, который сажают на специальный клей. Сверху утеплитель армируют и облицовывают природным камнем или покрывают декоративной штукатуркой.
  Цокольный этаж обычно утепляют изнутри, чтобы не испортить внешнюю привлекательность бревенчатого дома. Производят это в следующей последовательности:

  1. Для улучшения теплоизоляции нижние венцы сруба прокладывают войлоком или паклей.
  2. На стены подвала набивается реечный каркас, куда прокладывается утеплитель в виде плит толщиной не менее 60 мм.
  3. Затем конструкция укрепляется сеткой и штукатурится.

  Теплоизоляцию потолка подвала, как правило, не делают, поскольку пол первого этажа при наличии подвального помещения обычно утепляют в деревянном доме снизу. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Как правильно утеплить пол снизу – правила и нюансы».

  Размеры продухов и их количество в ленточном фундаменте дома

  В радонобезопасных районах для вентиляции подпола достаточно сквозных продухов в ленточном фундаменте по нормам, предусмотренным пунктом 1.47 СНиП 2.08.01-89 -Жилые здания». По этим нормам в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, нужны продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно распо ложенные по периметру наружных стен.

  Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. Это означает, что минимальный размер продуха должен быть не менее 20*25 или 15 х 33 см. Если говорить о круглых продухах из столе любимых шабашниками фановых труб 0110 мм, то их понадобится целых 5 штук, чтобы создать одно минимально допустимое сечение продуха.

  В радоноопасных районах по отечественным нормам суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять не 1/400, а минимум 1/100-1/150 от площади подвала (пункт 3.1 Пособия к МГСН 2.02-97).

  Источник https://odstroy.ru/kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-betonnyj-kirpicnyj-foto/

  Источник https://sotka.guru/kak-eto-sdelat/kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-postroyka-v-chastnom-dome.html

  Источник https://kb-shop.ru/stroitelstvo/holodnoe-podpole.html

  Похожие записи:

  1. Расчет схемы вентиляции погреба — сечение воздуховода — Подвал
  2. Конструкции погребов на дачу: особенности, требования, чертежи и инструкции
  3. Наземный погреб своими руками: виды, особенности монтажа, пошаговая инструкция
  4. Погреб из шлакоблока: плюсы и минусы подвала из такого материала, инструкция по кладке своими руками, ошибки и трудности в работе