Содержание
Строительство погребов в условиях высокого уровня грунтовых вод
Люди, которые не задаются вопросом: как построить погреб, если близко грунтовые воды, часто становятся жертвами ситуаций, когда подземное хранилище оказывается затопленным. Возводить погреба в таких условиях можно, важно следовать основным рекомендациям.
Наша компания занимается производством и установкой полностью укомплектованных бетонных погребов, позволяющих значительно экономить средства, которые могли быть потрачены на создание самодельного хранилища.
Рекомендации по строительству
Погреб на участке при высоких грунтовых водах следует сооружать с рядом рекомендаций от опытных специалистов и садоводов любителей. Рассмотрим более подробно, какие мнения существуют на данный счет:
- При возведении конструкции следует использовать внутреннюю составляющую в виде цельного сооружения.
- Следует выкопать котлован такой глубины, чтобы до воды оставалась подушка из грунта в размере полуметра.
- Необходимо выполнить бетонный пол (залить или уложить на дно котлована соответствующих размеров плиту).
- Соорудить монолитный погреб из соответствующего влагоустойчивого материала, а после провести гидроизоляцию.
- Установить внутри строения качественную вентиляцию для погреба, которая будет способствовать хорошему проветриванию.
- Создать надежную дренажную систему, которая будет своевременно откачивать избыточное количество воды.
- Создать вокруг сооружения соответствующее водоотведение при помощи дополнительной заглубленной канавы.
- Также при высоком УГВ следует не наполнять конструкцию под завязку (оставлять внутри достаточное количество свободного пространства).
В данном видео вы подробнее узнаете о полузаглубленном погребе: Соблюдая эти рекомендации, можно соорудить качественный подвал при высоком уровне грунтовых вод, при этом не беспокоиться, что конструкция не выдержит напора.
Важно. В подобных ситуациях рекомендуется использовать только цельные короба для сооружения хранилища, что позволит лучше обезопасить погреб от возможной деформации под напором воды.
Сооружение различных видов оснований
Если в месте заложения фундамента близко грунтовые воды, то, прежде чем приступить к сооружению плитного основания, потребуется подготовить по всему периметру будущего здания канавы. Лучше, если это будет траншея шириной 20-30 см и высотой (глубиной) не менее 50 см. Канавы будут наполняться дождевой или талой водами, и таким образом будет осуществляться дренирование. Подробнее о предпочтительном типе фундамента смотрите в этом видео:
Для защиты стенок фундамента, обработайте их гидроизолирующим мастиками
«Плавающая» плита лежит не на глинистой почве, а на созданной из песка и гравия подушке. Такой тип фундамента нужно заливать, соорудив его на насыпном грунте. Перед заливкой монтируют дренажную систему, укладывая дрены под уклоном не менее 5 см на каждый метр трубы. Для защиты плиты необходимо внутреннюю поверхность основания выслать гидроизоляционными материалами. Чаще всего используют рубероид, укладывая полотна внахлест по 10-15 см шириной. Крепеж выполняют с помощью битума.
На гидроизоляцию укладывают армирующий каркас и заливают его бетоном, наполнителем для которого служит мелкофракционный гравий. Лучше залить все основание за один день.
Ленточный фундамент требует тщательной подготовки траншей котлована. Они должны быть достаточно глубокими и широкими, чтобы превысить глубину промерзания земли и позволить качественно собрать опалубочную конструкцию.
Заливают монолитную ленту, позаботившись о правильной отсыпке ее дна, качественной трамбовке и обустройстве гидроизоляции. Внутрь опалубки устанавливают каркас, связанный из арматурных стержней различного сечения. Бетон заливают послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя. Полезные советы при строительстве дома на почве с высоким УГВ смотрите в этом видео:
Свайный ростверковый фундамент признан наиболее надежным при возведении построек на участках с высоким УГВ. Делая такое основание, важно следовать почвенным показателям, в зависимости от которых устанавливается размер каждой из используемых свай. Сваи используют:
Самостоятельно без привлечения тяжелой строительной техники монтируют винтовые конструкции. После установки всех свай на них собирается ростверк или укладывается балка, необходимая для того, чтобы связать всю конструкцию воедино.
Подготовительные работы
Как правило, любое строительное мероприятие начинается с подготовительных работ, которые включают в себя следующее:
- собрать весь необходимый инструмент для возведения хранилища;
- подготовить необходимый материал для проведения работ;
- выбрать подходящую погоду, когда отсутствуют осадки;
- подготовить заблаговременно план действий;
- при необходимости изучить дополнительный материал про грунтовые воды с высоким уровнем;
- выбрать наиболее подходящий метод защиты сооружения от влаги либо использовать сразу несколько вариантов.
После этого можно приступать к работе по возведению либо защите конструкции хранилища от присутствующих на участке подземных вод.
Важно. Строительство подвала при высоком уровне влаги также включает в себя измерение данного параметра (необходимо заблаговременно определить, на какой глубине протекают воды).
Заглубленная часть постройки
Это основная часть сооружения, через которую может проникать влага внутрь конструкции. Чтобы не допустить подобной ситуации, требуется выполнить следующее:
- создать качественный дренаж воды;
- по периметру сделать гидроизоляцию (внешнюю и внутреннюю);
- надежно заделать стык между основанием и коробом;
- использовать цельный короб для погреба.
Это позволит максимально обезопасить строение от подземной влаги. Также при изобилии жидкости рекомендуется соорудить отвод воды в виде канавы.
Основание погреба, водоотведение
Чтобы уровень грунтовых вод в подвале был минимальным или вовсе отсутствовал, следует создать надежный отвод воды. Для этого выкапывается небольшая канава, которая постепенно уходит в низину. Начало подобной ямы можно соорудить выше заглубленного сооружения.
Не забываем о водоотведении
Устройство вентиляции
Здесь требуется соорудить надежную систему, с помощью которой будет осуществляться хорошая циркуляция воздуха. Для этого делается соответствующий вывод нескольких воздуховодов наверх, которые обязательно должны выступать за насыпь, при этом не закрываться. Также для улучшения вентиляции можно использовать отдельные вытяжки.
Установка дренажной системы на участках с высоким уровнем грунтовых вод
Строительство фундаментов, подошву которых предполагается обустраивать ниже уровня грунтовых вод, неизбежно приводит к использованию различных способов водопонижения. Другими словами подбираются варианты отведения воды из котлована или траншей и ее удержания на определенном расстоянии.
Установка дренажной системы
Дренаж предполагает отведение талых и грунтовых вод. Для обустройства системы используются дренажные трубы, колодцы, каналы, насосы и многое другое.
Существуют 2 способа установки дренажной системы.
Открытое водопонижение
Можно откачивать воду дренажным насосом, но в этом случае необходимо выполнение определенных условий:
- Поблизости есть водоем, куда будет поступать откачанная вода.
- Отсутствие видимых признаков суффозии. При этом явлении мельчайшие частички грунта выносятся вместе с водой, что приводит к проседанию слоев грунта, расположенных выше. Несущая способность таких грунтов очень низкая, вследствие постоянного проседания.
Также система открытого водопонижения предполагает упрощенный вариант отведения талых, грунтовых и ливневых вод. Для организации такого процесса по периметру участка необходимо разместить дренажные канавы. В них вода различного происхождения стекает по одной причине: отсутствие сопротивления грунта и капиллярного подъема жидкости. Такие системы наиболее эффективны в том случае, если участок расположен на склоне.
Закрытая дренажная система
Дренаж закрытого типа помогает отвести грунтовые воды, тем самым предотвращая их подъем. Основой системы является подземные трубы. Закрытый дренаж представляет собой тщательно спланированную конструкцию из труб и колодцев. Система располагается в траншее, дно которой засыпано песком и щебнем, а также застелено геологической тканью. Трубы закрытой дренажной системы укладывают под грунтовыми водами. Верх засыпают дополнительным слоем песка и щебня, способствующий отведению воды. Вся система засыпается грунтом и слоем дерна.
Полузаглубленный погреб
Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод должно соответствовать увеличенному риску затопления. В данном случае рекомендуется следующее:
- использовать в качестве конструкции цельный короб;
- надежно изолировать все помещение при помощи гидроизоляторов;
- монтировать качественную вентиляцию внутрь помещения;
- сделать дополнительные мероприятия по отводу влаги;
- установить механическую или электрическую дренажную систему.
Наряду с этим также рекомендуется регулярно очищать поверхность насыпи, чтобы осадки не задерживались, а уходили по ранее подготовленному водоотводу.
Важно. Очищение погреба от воды, так же как и дренаж подвала дома, следует выполнять регулярно, так как избыток воды способствует разрушению конструктивных элементов и ухудшает условия хранения.
Влияние грунтовых вод на фундамент
Большую опасность для бетонного фундамента представляют не столько сами грунтовые воды, сколько растворенные в них сульфаты, соли и другие химические вещества. Они могут провоцировать появления так называемой «цементной бациллы», разрыхляющей и растворяющей бетон. Процесс этот легко можно обнаружить визуально, по появившемуся на поверхности бетона белому гипсовому налету и отслоениям бетона, как будто после его промерзания.
Так же влияние грунтовых вод напрямую на бетон ведет к появлению плесени, различных грибков, запаху сырости, появлению белых или желтоватых солевых пятен.
Металлический погреб-кессон
Это цельная конструкция, которая изготавливается на заказ, а после доставляется непосредственно на участок, где будет возводиться погреб. Эти сооружения проявляют замечательные влагостойкие качества. Сразу следует отметить, что подобные погреба стоят достаточно дорого, при монтаже требуют соответствующей подготовки, а также использования вспомогательного оборудования.
Чтобы надежно обезопасить подобный подвал, требуется лишь изолировать вход от проникновения влаги, так как через стенки кессона жидкость не сможет проникнуть внутрь. Сооружения предоставляются с внутренней отделкой, которая включает в себя наличие необходимых полок и стеллажей.
Фундамент на воде — как сделать?
Хотим сделать фундамент на буронабивных сваях в пруду. Почва глинистая. Вода в пруду накапливается от дождя. Хотим сделать ленточный фундамент 40 * 40 на буронабивных сваях диаметром 300, а до уровня земли это примерно 2 метра поднять кирпичом и сделать гидроизоляцию. Подскажите, пожалуйста, на сколько это правильно и если нет, то как надо сделать. Заранее благодарен.
Александр, Вологда.
Привет, Александр из Вологды!
Рисковый парень. В свое время при Петре Первом сваи, правда дубовые, говорят, загоняли прямо в дно водоемов на приличную глубину ручными бабами (увесистыми деревянными колодами на веревках). Поскольку весь Питер стоял на болотистом месте. То есть по зиме во льду (так удобнее и проще было) делали проруби-полыньи диаметром менее метра, опускали туда сваи и забивали. С тех пор дома, возведенные на подобных сваях, еще не развалились.
Вы, к сожалению, не указали, а какое потом будет стоять строение на подобном фундаменте (деревянное или каменное).
В настоящее время в местах, подобных описанному вами, чаще всего делают опоры свайно-винтовые. Подробнее можете посмотреть в соответствующих разделах интернета, не буду отбирать хлеб у их авторов. Но такой вариант не предусматривает, как правило, наличия между сваями ленточного фундамента и последующей кирпичной кладки на нем.
Просто на верхних торцах металлических свай приваривают кронштейны-оголовники и на них монтируют либо деревянный окладной венец (при деревянном строении), либо большеразмерный стальной швеллер полкой вниз, а корытом вверх (при каменном строении). После чего на швеллере и сооружают сами стены.
В большинстве случаев свано-винтовые опоры предназначаются для деревянного домостроения. Если же здание будет из камня (кирпич, блоки), то вес его будет значительно больше деревянного. Что чревато большими нагрузками на опоры. Чтобы выдержать такие нагрузки сваи следует располагать значительно чаще, с меньшими расстояниями между ними.
С учетом того, что каждая такая свая может стоить от 3,5 — 5 тысяч рублей и выше, то весь фундамент потянет на сумму соизмеримую со стоимостью чугунного моста. А оно вам надо?
Если не использовать винтовые сваи, а бурить вручную бурки и делать буронабивные сваи, то их глубина должна достигать до 2,5 — 3 метров. Пробурить такую глубину ручным буром с наращиванием его штангой (обычный бур заглубляется не более метра), проблематично. Или бур накроется или вы сами.
Все это усугубляется местом строительства. Грунтовые и почвенные воды в любом случае будут стоять высоко, даже если пруд не будет заполнен дождевой водой. Следовательно в зимнее время при замерзании подземной воды сваи будут испытывать огромные нагрузки, как вертикальные снизу, так и касательные боковые.
Не говоря уже о цоколе-перемычке между сваями. Который будет «колбасить» до значительных деформаций, вплоть до разрушений.
Поэтому при сооружении аналогичных фундаментов, а их делают для причалов лодок, для водозаборных станций, других подобных сооружений, поступают обычно следующим образом. В грунт забивают на глубины не менее 3-х метров металлический сортамент большого сечения (как правило, швеллера, уголки, двутавры), начиная с №14 и выше. Затем связывают их между собой металлическими перемычками со сваркой в несколько рядов по высоте. В сухое время года делают все эти работы, иначе не получится. Количество забиваемых свай — чем больше, тем лучше, с максимальным расстоянием между собой не более 1,3 метра.
Затем делается опалубка и заливается бетон. Цоколь делают очень массивным. Заглубление ленточного фундамента в землю около 0,5 метра. В нем в качестве связки используют и приваривают арматуру и металлические перемычки. Все поверхности бетона чаще всего покрывают битумом в несколько слоев. Краска здесь неуместна, отстанет, будет шелушиться. По верху цоколя кладут рубероид в два слоя, не менее, а уж затем монтируют стены.
Вода пруда ни в коей степени не должна доходить до кирпичной кладки, иначе кирпич будет мокнуть и разрушаться, каким бы прочным он ни был. Бетон же (высоких марок М350 — М400) этому не подвержен и его используют в таких фундаментах, какой вы планируете.
Вот мои соображения по вашему вопросу.
А как будете делать вы, то решайте сами.
Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:
Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Бетонный монолитный погреб
Еще один материал, который устойчив к влаге – это бетон. Достаточно часто подвал в доме делается именно из этого компонента. Как сделать данное сооружение? На практике для этого требуется подключить к работе строительную бригаду, которая соединит отдельные плиты в монолитное сооружение, которое впоследствии не будет пропускать влагу. Недостатком подобных погребов является их большой вес, из-за чего постепенно сооружение может осесть. Именно поэтому предварительно дают осесть сооружению, а уже после этого приступают к последующим этапам работ.
Следует отметить, что бетонные монолитные строения также рекомендуется снаружи покрывать гидроизоляционными материалами, чтобы максимально продлить срок службы конструкции.
Подобный погреб имеет свои плюсы и минусы
Гидроизоляция – дополнительная защита от влаги и затопления
Для создания надежной защиты от потопления необходимо использовать гидроизоляционные материалы. Они различаются по типу размещения: наружные и внутренние.
Чаще всего используется строительный битум, холодные мастики, оклеечные материалы и смеси из полимерцемента.
У нас вы можете купить бетонный погреб, обработанный гидроизоляционным составом, что гарантирует его долговечную эксплуатацию и защиту от влаги.
Преимущества полузаглубленного погреба при высоком УГВ
Любая конструкция, создаваемая на своем участке, имеет положительные качества. Преимущества наиболее распространенного варианта сооружения – полузаглубленного погреба:
- Большая часть конструкции не углубляется в почву, из-за чего избыток воды никогда не проникает внутрь.
- Существенно проще монтировать данную разновидность хранилищ, в отличие от иных подходящих строений.
- Благоустройство, а также стоимость (подобные сооружения менее дорогие, в отличие от иных строений).
- Можно соорудить самостоятельно, используя подручные материалы, которые присутствуют на участке.
- Меньше вероятность, что строение будет деформировано либо осядет при весенних паводках и осенних дождях.
Важно. Полузаглубленные погреба в настоящее время используются достаточно часто, однако, если на участке присутствует большое количество грунтовых вод, то следует отдать предпочтение цельной конструкции из металла или пластика.
Подземные воды – это одна из проблем при благоустройстве на участке хранилища для овощей и консервации. Чтобы проблема не мешала на регулярной основе, следует воспользоваться рядом рекомендаций и создать надежную защиту для погреба, что позволит избежать проникновения большого количества влаги внутрь конструкции.
Конструкции погребов
Существует три основных типа:
- полностью заглубленные;
- наземные;
- полузаглубленные.
Есть несколько вариантов, как построить погреб с высокой водой. Для этого специалисты устанавливают погреб-кессон из металла или цельные бетонные подземные хранилища, которые обеспечивают сохранность продуктов независимо от условий расположения.
Погреб-кессон
Заранее созданный металлический или пластический короб фиксируется на дне, и затем бетонируют его наружные крылья. В это время открывается кран, а после монтировки короба вода откачивается, и его закрывают.
Важная особенность процесса – установка дополнительной гидроизоляции, предотвращающей образование коррозии или ржавчины.
Бетонный монолит
Устанавливать его можно как полузаглубленным, так и заглубленным. Когда вода снижается по уровню, выкапывается котлован на глубине около 2 метров и создается опалубка, которая защитит от обвала грунта.
На дне обязательно стелется гидроизоляционный материал. Опалубка также покрывается им. Между ними закладывается арматура, которая впоследствии заливается бетоном.
Полузаглубленное хранилище
Если вопрос, как построить погреб на воде синтезируется с проблемой недостатка средств, то лучше всего заняться возведением полузаглубленного типа.
В выкопанной яме дно выравнивается и засыпается щебнем и песком. Выложенная поверх арматура заливается бетонной смесью. Сверху вся конструкция обязательно покрывается гидроизоляционным слоем. Его стены возводятся после стяжки и затем гидроизолируются битумным материалом.
Как же построить погреб, если вблизи есть грунтовые воды? — особенно актуальный вопрос. Это подтверждается многими неудачными случаями по потоплению подвала, которые уже возникали у людей.
Какой нужен фундамент, если близко грунтовые воды: варианты, материалы.
Какой фундамент выбрать при близком расположении грунтовых вод?
- Варианты фундамента при близком расположении грунтовых вод Можно ли использовать свайный фундамент?
- Очередь за железобетонной конструкцией
Строительство дома может осуществляться практически на любом типе грунта, но для сложных, насыщенных водой следует тщательно подбирать вид основания. Это касается не только вопроса, на какую глубину копать фундамент, чтобы обеспечить его прочность и устойчивость, но и то, каким именно он должен быть. Сегодня для подобных условий используется всего несколько типов основания. Это бетонные блоки, винтовые сваи, плавающий монолитный фундамент, при этом последний вариант и блоки часто комбинируют. Что предпочесть, какие виды основания подойдут лучше, если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы?
Какой нужен фундамент если близко грунтовые воды.
Свайный фундамент для дома подходит для сложных, пучинистых почв.
Типы слоев
Различают следующие виды грунтовых вод:
- верховодка;
- грунтовые безнапорные воды;
- артезианские воды.
Верховодка залегает на глубине 2-3 метров. В засушливую погоду, а также зимой исчезает, просачиваясь в нижние водоносные слои. Носит временный и сезонный характер. Имеет небольшую площадь распространения. В песчаных почвах встречается крайне редко, для нее более типичны суглинистые или лесные породы. Залегая в пределах пространства подземных частей здания, верховодка представляет высокую опасность для строительства, так как может стать причиной подтопления сооружения и пучения грунта вокруг фундамента.
Таблица условий понижения грунтовых вод.
Грунтовые безнапорные воды залегают на первом водоупорном слое от поверхности земли. Этот водоносный слой не перекрывается водонепроницаемыми слоями грунта. Свой водный пласт грунтовые воды наполняют не полностью, из-за чего они и являются ненапорными. Этот вид подземных вод носит постоянный характер во времени и значителен по площади распространения.
Питание грунтовых вод происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. Именно этот тип грунтовых вод доставляет большее количество хлопот при строительстве опорных конструкций и устройстве котлованов. Дело в том, что высокий уровень безнапорных подземных вод не позволит произвести заливку фундамента из-за постоянного затопления водой строительного котлована.
Артезианские воды — это подземный слой воды, располагающийся между двумя водоупорными слоями почвы. Если по какой-либо причине будет пробит верхний водоупорный слой, то это приведет к выбросу залегающей воды под давлением на поверхность. Артезианские воды пролегают глубоко в почве и носят постоянный характер. Из-за своего расположения никак не влияют на строительство зданий.
Какой фундамент лучше
Если на приобретённом участке достаточно высок уровень прохождения вод, то следует тщательно продумать тип несущей конструкции.
При определении типа фундамента обязательно учитываем, насколько глубоко промерзает грунт.
Итак, рассмотрим все типы несущих конструкций, которые в принципе подходят для участка с такими геологическими условиями. Оценим все их плюсы и минусы:
- Фундамент плита. Этот фундамент не нужно закладывать глубоко. Все сезонные изменения почвы почти не воздействуют на плиту. Но если не произвести его гидроизоляцию, то вода размоет плитный фундамент в слабых местах, и он со временем даст трещину. В таких случаях необходимо плитный фундамент защитить от воздействия грунтовых вод. Для обеспечения процесса изоляции применяют рубероид. На специальную подушку из песка и гравия расстилают рубероид и только потом начинают заливать плитный фундамент. Также можно обустроить плиту на насыпном подъёме из гравия и глины.
- Столбчатый фундамент – это оптимальное решение для обустройства основания для дома на воде. Он не очень затратный по сравнению с другими видами, даже если закладывать столбы глубже уровня промерзания грунта. Но для тяжёлых многоярусных домов столбчатый фундамент не подходит.
- Мелкозаглублённый ленточный фундамент, который получил название плавающего, хорошо выдерживает дома с большой нагрузкой.
Какой вид основания лучше выбрать, зависит от разных факторов, но единственное требование ко всем – качественная гидроизоляция.
Особенности защиты фундамента
Чтобы надёжно защитить фундамент от грунтовых вод, необходимо на участке провести ряд мероприятий, которые помогут ослабить воздействие воды на строение. К ним можно отнести:
- обустройство дренажной системы;
- проведение гидроизоляции;
- обустройство хорошей отмостки.
Для обеспечения надёжной гидроизоляции на стены фундамента можно нанести слой цементно-песчаного раствора толщиной 2,5 см. Затем покрыть несколькими слоями рубероида или толя. В этом случае между слоями материала необходимо сделать нахлёст в 15 см. Дополнительно можно применять мастику, которая наносится слоем в 8 мм. О том, как защитить фундамент и цоколь, смотрите в этом видео:
Если тип фундамента буде выбран правильно и при этом выполнены все приведённые советы, то фундамент, обустроенный на воде, сможет прослужить долгое время.
Варианты фундамента при близком расположении грунтовых вод.
Какой же фундамент нужен на участке, если грунтовая вода находится близко к поверхности? Ответ один – это специальный плавающий тип фундамента. Такое основание предназначено для укладки на слабонесущих грунтах, на насыпной почве, на тяжелом пучинистом грунте и при условиях, если грунтовые воды залегают невысоко, то есть имеется вероятность подтопления конструкции фундамента, подвала, цокольного этажа, а это отрицательно сказывается на всем строении.
Если грунтовые воды залегают близко от уровня почвы, то именно плавающий фундамент позволяет надежно защитить всю конструкцию от разрушений, вероятных деформаций под негативным воздействием постоянной влаги.
Какой нужен фундамент если близко грунтовые воды.
Под плитой роется траншея, на дно которой насыпается подушка из песка и щебня.
Устройство такого фундамента для каркасного дома и любого другого строения довольно простое, заключается оно в заливке монолитной бетонной плиты, которая армируется при помощи стальных прутьев. Технология устройства такого основания для каркасного дома небольшой площади, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности, проста: необходима копка траншеи с глубиной в 60 см, на дно которой насыпается слой щебня на 10 см и слой песка на 50 см. После этого получившаяся подушка пропитывается водой, усаживается и досыпается до необходимого уровня. Далее на уровне грунта следует выложить столбы из кирпича, которые имеют ширину в полтора-два кирпича (можно применять и бетонные блоки), сверху покрываются рубероидом, простой деревянной доской, защищенной от гниения (такой слой должен составлять 40 мм).
Ленточный фундамент в данном случае ставить не рекомендуется, так как влага под основанием дома должна распределяться равномерно, а не выдавливаться из-под одних участков и поступать в другие. Ленточный фундамент, несмотря на все свои преимущества, при устройстве на таком типе грунта создает излишнее гидростатическое давление, то есть имеется опасность его перекосов, деформаций, по стенам конструкции начнут идти трещины. Использовать ленточный фундамент можно тогда, когда уровень грунтовых вод достаточно высокий, в остальных случаях его применять не рекомендуется. Иногда такую конструкцию можно ставить и на суглинке, но необходимо обеспечить правильную гидроизоляцию. Если вы решили использовать ленточный вариант фундамента, проведите предварительные геологические исследования, которые покажут, насколько это реально.
Можно ли использовать свайный фундамент?
Какой нужен фундамент если близко вода.
Варианты использования винтовых свай для фундамента.
Свайный фундамент рекомендуется для сложных грунтов, пучинистых почв, можно применять его для близко расположенных грунтовых вод, плывунов. К примеру, такие города, как Санкт-Петербург и Венеция, строения имеют именно на свайных фундаментах, которые отлично защищают дома от влаги, придавая им прочность и надежность.
Чаще всего свайный фундамент выполняется при помощи специальных винтовых свай, отличающихся высочайшей несущей способностью. Связано это с тем, что при завинчивании сваи в грунт происходит не разрыхление ее, как при использовании обычных забивных свай, а уплотнение, то есть земля между стальными винтами утрамбовывается, делает опору надежной и устойчивой. Вопрос, какие именно трубы лучше для такого основания, разрешается легко. Это стальные, которые имеют цинковое покрытие для защиты от коррозии (если необходимо, то дополнительно выполняются и другие типы защиты). На конце трубы, которая углубляется в почву, имеются винтовые лопасти, позволяющие надежно вкрутить сваю.
Определить место для строительства довольно просто, так как подобный вариант основания можно ставить практически в любых условиях. Устройство фундамента при помощи винтовых свай экономически выгодно, тяжелая строительная техника совершенно не нужна. Нельзя применять такой тип только для скальных грунтов.
Постройка ленточного плавающего фундамента
Рассмотрим, как сделать фундамент. Для постройки хорошего дома, если позволяет УГВ, выбирается средне заглубленный вид.
- Вырывается траншея глубиной 700-800 мм, шириной – достаточной для устройства опалубки и ее последующего демонтажа.
- Дно застилается гидроизоляционным материалом.
- Устанавливается и укрепляется опалубка, которая с внутренней стороны изолируется пленкой.
- Насыпается песчаная подушка толщиной 200 мм и утрамбовывается.
- Следующий слой – гравий или щебень. Толщина такая же либо тоще на 5-10 мм.
- Подушку следует изолировать от бетона. Используется рубероид, полиэтиленовая пленка.
- Производится устройство каркаса из арматуры Ø12 мм и устанавливается в опалубку.
- Заливается раствор. Следует обратить внимание, чтобы бетонная лента была непрерывной. Это поможет создать прочный монолит. Не нужно спешить, заливать надо слоями. Каждый протыкается арматурой, чтобы вытеснить лишний воздух и уплотнить бетон. Когда один слой достаточно схватится, нужно залить следующий.
Чтобы бетон не пересох, его ежедневно надо поливать водой, а на ночь укрывать пленкой. После окончательного затвердевания бетона, опалубка снимается и производится гидроизоляция битумом.
Как построить удобный погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод
Постройка подземного хранилища продуктов – не легкая задача, потому как важно брать во внимание несколько моментов: плотность почвы, уровень грунтовых вод, будущие продукты хранения, особенности климата.
Люди, которые не задаются вопросом: как построить погреб, если близко грунтовые воды, часто становятся жертвами ситуаций, когда подземное хранилище оказывается затопленным. Возводить погреба в таких условиях можно, важно следовать основным рекомендациям.
Наша компания занимается производством и установкой полностью укомплектованных бетонных погребов, позволяющих значительно экономить средства, которые могли быть потрачены на создание самодельного хранилища.
Проверка уровня
Чтобы знать, как сделать погреб, необходимо уметь определять высокие грунтовые воды. Перед началом строительства важно проверить, на каком уровне они находятся.
Подобное исследование можно сделать самостоятельно, без лишних затрат:
- По весне воды достигают своего пика, поэтому определить высоту и наличие легче.
- Выполнить работу можно с помощью разведки буром. Его помещают на глубину свыше 2000 мм и проверяют состояние грунта: если он сухой, значит строить погреб можно без лишних проблем.
- Подобные лунки необходимо сделать на территории, на которой будет устанавливаться подвал. Ямы оставляют на сутки, так как за несколько часов грунтовая вода может появиться в отверстии.
- Если в лунке накопилась жидкость, значит необходимо измерять водяной столб обычным прутом. Расстояние от его кончика и до влажной линии покажет уровень грунтовых вод. Замеры производить лучше в течение нескольких дней. Высшая отметка – основной показатель.
Однако не всегда появившаяся жидкость означает наличие грунтовых вод. Чаще всего это бывает верховодка – подземные стоки, накопившиеся в результате осадков. Находится она зачастую на глубине около 5 метров.
Чтобы определить верховодка это или водяная жила, достаточно вымерять расстояние до жидкости в колодцах, расположенных неподалеку от участка. Если оно больше, значит, обнаружена верховодка. Она крайне непредсказуема, поэтому важно сделать дренажную систему.
Как строится насыпной погреб
Прежде чем приступить к строительству подвала, необходимо приобрести материалы и инструменты.
- Лопаты.
- Молоток.
- Пила.
- Топор.
- Доски и бруски деревянные.
- Кирпич.
- Бетонные плиты и бетон.
- Рубероид.
- Битум.
Перед началом строительства все деревянные элементы рекомендуется обработать антисептиком.
Совет: Очень важно, при выполнении строительных работ, строго соблюдать последовательность этапов. Иначе могут возникнуть определенные сложности с сооружением отдельных элементов будущего строения и цена его будет значительно выше запланированной.
Схема устройства насыпного подвала
На фото по схеме позиции:
- 1 – площадка из глины.
- 2 – щебенка с битумом.
- 3 – пол, кирпичный или бетонный.
- 4 – горбыль.
- 5 – подкладка из кирпича.
- 6 – гидроизоляция.
- 7 – устройство утеплителя.
- 8 – слой глины.
- 9 – обваловка.
Порядок проведения работ заключается следующем:
- Из строительной глины делается дно погреба.
- Укладывается глина на пол.
- Поверхность выравнивается и уплотняется любым способом.
- На глиняное основание высыпается щебень, толщиной не более 10 сантиметров. Использовать для этих целей лучше всего не крупных размеров щебень, который легко можно максимально качественно утрамбовать. При этом берется брусок или любой другой предмет, для уплотнения насыпанного щебня. При эксплуатации, плохо утрамбованные зоны, могут создать определенные проблемы, которые потребуют сразу после строительства, выполнять небольшой ремонт. В завершение этапа поверхность пола заливается горячим битумом. Такая технология позволит хорошо защитить помещение хранилища от проникновения подземных вод.
- Создание каркаса начинается с разметки основания и установки деревянных или металлических угловых столбов, диаметром примерно 200 мм. Столбы закрепляются по углам периметра основания погреба и будут опорой будущего короба. Заранее продумывается наличие небольшого коридора.
Совет: Из опыта владельцев наземных погребов следует, что минимальные размеры короба должны быть 3 х 2 х 1.8 метров.
Оптимальные размеры насыпного погреба
- Деревянным брусом или досками осуществляться обшивка короба.
- Все щели, образовавшиеся между досками, рекомендуется хорошенько заделать.
- Делается отверстие, в дальнейшем оно будет использовано для устройства вентиляционной трубы.
- Все деревянные поверхности промазывают битумом и покрываются тремя слоями рубероида.
- Короб обкладывается кирпичом. Это самый трудоемкий этап строительства наземного погреба.
Совет: Стены и пол хранилища нужно дополнительно усилить кирпичом. Пол можно залить бетоном. Кладка делается в полкирпича, что гарантирует эффективней результат.
- Вся кирпичная конструкция вновь покрывается битумом и рубероидом.
- Обустраивается вход (см. Как сделать вход в погреб правильно).
- Производится контроль конструкции на наличие трещин, дыр и других дефектов, которые могут в дальнейшем негативно сказаться на эксплуатации погреба.
Внутренний и кольцевой дренаж
Как делать погреб, если близко грунтовые воды? Необходимо создать дренажную площадку, которая снизит уровень их расположения и устранит нежелательные проблемы и потери продуктов.
Техника обустройства кольцевого дренажа
- Определяются параметры будущей ямы для погреба. На наружном контуре выкапывается траншея глубиной 30 см.
- Дно засыпается песком и сверху покрывается щебнем. Геоткань стелется так, чтобы она смогла обернуть трубы.
- Дренажные трубы прокладываются под углом к накопительной емкости.
- Оборачивается текстиль, покрывается песком и гравием, глубокий ров заполняется грунтом.
- Когда вода уйдет, можно приступать к рытию котлована.
Внутренний дренаж – важная составляющая создания погреба на маленьком участке. В отличие от кольцевого, прокладывается в основании будущего подземного хранилища, а не по контуру. В накопительном колодце устанавливается насос с датчиком, который будет автоматически его включать при увеличении воды в емкости.
Дренажная система – одна из важнейших частей создания подземного хранилища, которая обеспечит отвод жидкости.
Этапы строительства
Бревна для изготовления погреба обрабатывают битумом
Строительство насыпного погреба своими руками начинается с подготовки площадки. Местность лучше выбрать ровную, на возвышенности. Площадку очищают от сорняка, корней растений, другого мусора. Рекомендуется снять плодородный грунт или даже выкопать котлован глубиной в 20 см. Дно площадки засыпают песком, слоем в 10 см и утрамбовывают.
Дальнейшая пошаговая инструкция:
- Бревна диаметром около 25 см ошкуривают и нарезают по длине. Длина бревен равна длине наклонной стенки шалаша.
- Концы бревен или бруса углубляют в землю. Чтобы защитить дерево от влаги, эту часть обрабатывают битумом или обжигают.
- Вкапывают концы бревен в землю. Верхние концы складывают друг на друга в виде шалаша и связывают длинными жердями.
- Сверху конструкцию обшивают досками или горбылем. Обшивка выполняет роль обрешетки.
- Настилают сверху рубероид. Торцевые стороны шалаша зашивают 2 слоями досок, между которыми укладывают рубероид. Вход устраивают с северной стороны. Над дверью рекомендуется сделать навес.
- Засыпают конструкцию грунтом – обваловывают. Лучше использовать торфяную почву, так как она прекрасно хранит тепло.
Изнутри лабаз отделывают крайне редко: бревенчатая стена выглядит красиво и прекрасно переносит перепады температуры и влажности. Однако при желании можно зашить погреб вагонкой или фанерой.
Дополнительные работы
Погреб с тамбуром позволяет сохранить температуру на постоянном уровне
Чтобы насыпной погреб прослужил дольше, а хранящиеся в нем продукты или инструменты не повреждались, выполняют следующие рекомендации.
- Чтобы земля над конструкцией не размывалась дождем, здесь сеют любые низкорослые или стелющиеся растения. Их корни скрепляют грунт.
- Лабаз с обваловкой в дополнительном утеплении не нуждается: ничто не защитит лучше от холода, чем слой грунта. Однако погреб без обваловки, а тем более пристроенный, в северных районах приходится теплоизолировать. Для этого между слоями досок укладывают пенопласт, пеноплэкс. Допускается брать и минеральную вату, но не рекомендуется: грызуны любят устраивать здесь гнезда.
- Изнутри модель без обваловки нередко обкладывают красным кирпичом. Пол в пристенной конструкции стоит забетонировать.
- Чтобы удерживать температуру на постоянном уровне, советуют делать не просто дверь, а тамбур. Внешнюю дверь утепляют, обшивая листами пенопласта, внутреннюю деревянную можно не теплоизолировать. Когда открывается внешняя створка, холодный воздух остается в тамбуре.
- Обязательный элемент строительства – дренаж. По периметру лабаза роют канавку для отвода воды. Глубина ее должна превышать глубину дренажной подушки под погребом.
- Еще один важный момент – вентиляция. Она представляет собой вытяжку – деревянный короб с задвижкой и пару труб. Приточную располагают как можно ниже, а вытяжную – под потолком. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см.
В насыпном погребе очень редко устанавливают осветительные приборы. Но если решено это сделать, кабель прокладывают под землей в пластиковой гофрированной трубе. Требуется здесь буквально пара лампочек, поэтому щитком лабаз не оборудуют.
Гидроизоляция – дополнительная защита от влаги и затопления
Для создания надежной защиты от потопления необходимо использовать гидроизоляционные материалы. Они различаются по типу размещения: наружные и внутренние.
Чаще всего используется строительный битум, холодные мастики, оклеечные материалы и смеси из полимерцемента.
У нас вы можете купить бетонный погреб, обработанный гидроизоляционным составом, что гарантирует его долговечную эксплуатацию и защиту от влаги.
Материалы и инструменты для постройки
Лопата — основной инструмент для строительства погреба
Основной инструмент для строительства насыпного дачного погреба своими руками – лопата. Помимо нее понадобится:
- пила или ножовка по дереву;
- шуруповерт или молоток;
- шпатель или мастерок.
Понадобятся следующие материалы:
- керамзит, гравий, песок – для дренажной подушки;
- бревна, доски, кирпич;
- бетон – рекомендуется для пола;
- утеплитель – лучше всего пенопласт или пеноплэкс, так как требования по паропроницаемости здесь минимальные, а пенопласт не привлекает грызунов;
- рубероид или другой гидроизоляционный материал;
- деревянный брус, доски, даже горбыль для крыши;
- дерн – главный элемент наземного погреба.
Для оборудования лабаза нужны полки, стеллажи, подставки.
Конструкции погребов
Существует три основных типа:
- полностью заглубленные;
- наземные;
- полузаглубленные.
Есть несколько вариантов, как построить погреб с высокой водой. Для этого специалисты устанавливают погреб-кессон из металла или цельные бетонные подземные хранилища, которые обеспечивают сохранность продуктов независимо от условий расположения.
Погреб-кессон
Заранее созданный металлический или пластический короб фиксируется на дне, и затем бетонируют его наружные крылья. В это время открывается кран, а после монтировки короба вода откачивается, и его закрывают.
Важная особенность процесса – установка дополнительной гидроизоляции, предотвращающей образование коррозии или ржавчины.
Бетонный монолит
Устанавливать его можно как полузаглубленным, так и заглубленным. Когда вода снижается по уровню, выкапывается котлован на глубине около 2 метров и создается опалубка, которая защитит от обвала грунта.
На дне обязательно стелется гидроизоляционный материал. Опалубка также покрывается им. Между ними закладывается арматура, которая впоследствии заливается бетоном.
Полузаглубленное хранилище
Если вопрос, как построить погреб на воде синтезируется с проблемой недостатка средств, то лучше всего заняться возведением полузаглубленного типа.
В выкопанной яме дно выравнивается и засыпается щебнем и песком. Выложенная поверх арматура заливается бетонной смесью. Сверху вся конструкция обязательно покрывается гидроизоляционным слоем. Его стены возводятся после стяжки и затем гидроизолируются битумным материалом.
Как же построить погреб, если вблизи есть грунтовые воды? — особенно актуальный вопрос. Это подтверждается многими неудачными случаями по потоплению подвала, которые уже возникали у людей.
Как построить удобный погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод
То, что погреб необходим, доказывать никому не нужно. Не говоря уже о городской квартире, даже в частном доме невозможно обеспечить длительное хранение продуктов, которые мы заготавливаем, как принято говорить, «на зиму». Именно он может позволить нам держать их свежими при относительном холоде. Ни в один холодильник мы не сможем положить столько, сколько поместится даже в небольшом погребке. Поэтому погреб, как и любая постройка, должен возводиться качественно, с соблюдением всех правил, чтобы он служил нам долгие годы.
Во-первых, следует определиться, где и как вы решили построить погреб. В общем смысле любой погреб – это небольшая яма, выкопанная в земле и соответствующим образом оборудованная. Следовательно, ее мы можем соорудить где угодно: в частном доме, в гараже, на приусадебном участке или просто на улице. Главное — правильно выбрать место. Если погреб решено строить на открытой местности, то место для него надо выбирать повыше, так как в низменностях постоянно будет сыро.
В любом случае там, где будет устраиваться погреб, нужно точно определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, иначе погреб может элементарно затопить. Именно, исходя из этого, и определяется его глубина. Как правило, она не превышает 2 метров. Следует учесть, и каким будет пол, так как во многом это зависит от состава почвы.
Рекомендуемое время для строительства погребов – лето. В этот период грунтовые воды находятся в низшей «точке». Ну и погода. Это важно, если решено устроить погреб на открытой местности. Особенно пристальное внимание при таком строительстве уделяется вопросам гидроизоляции. Через пол и стены сооружения вода ни при каких обстоятельствах проникать не должна. Кроме того что неприятно иметь вечно мокрый погреб, сохранность продуктов в нем будет под большим вопросом.
Порядок работ по постройке погреба
Сначала копается яма (котлован). Как правило, ширина выбирается небольшая, не более 3 м, максимум. Вообще размеры погреба определяются произвольно, исходя из наличия свободного места под него. О глубине уже было сказано, что как правило она не превышает двух метров. Стенки ямы делаются с небольшим уклоном, иначе земля будет постоянно сыпаться.
Именно дно котлована и будет определять размеры будущего погреба. Следует иметь в виду, что реальные размеры погреба будут меньше размеров ямы. Специалисты рекомендуют рассчитывать, что на оборудование гидроизоляционного слоя «уйдет» порядка 40 – 60 см с каждой стороны. Поэтому в среднем погреб будет короче и уже вырытого котлована примерно на 1 м по каждой оси — учитывайте это.
Пол и стены погреба
Когда готова яма, то начинается следующий этап – подготовка пола. Дно засыпается щебнем (не менее 3 – 4 см) и хорошенько утрамбовывается. Для этого подойдет обрезок небольшого бревна. Ваша задача – уплотнить грунт. Хорошо бы потом пол залить жидким битумом. После этого делается бетонная стяжка. Толщина стяжки после высыхания раствора должна быть не меньше 10 см. Она должна не только «держать» определенный вес, но и будет испытывать снизу давление грунтовых вод. И только потом укладывается гидроизоляционный материал.
Таких материалов много, и один из самых распространенных их них — рубероид. Именно его я использовал для гидроизоляции, когда строил погреб на своей даче. Однако специалисты считают его уже «прошлым веком», да и служит рубероид не более 5 – 6 лет.
Теперь займемся стенами. Материалом для них могут служить блоки из бетона, природный камень, кирпич, но только обожженный. Применение силикатного кирпича, шлакобетонного нежелательно. Вообще следует ориентироваться, как реагирует выбранный материал на повышенную влажность. Стены выкладываются кирпичом примерно на уровень земли — все зависит от толщины выбранного перекрытия.
С наружной стороны стен также укладывается гидроизоляционный материал. Делается это поэтапно, после укладки нескольких рядов камня, иначе потом трудно будет обработать всю наружную сторону стены (не забываем, что расстояние до края ямы будет небольшим).
Особое внимание нужно уделить углам и стыкам пола и стен — именно тут чаще всего просачивается вода. Стыки стен друг с другом нужно уплотнять как с внутренней, так и с наружной стороны. В результате получается хорошо изолированный каменный «мешок». Вход в погреб проще сделать через лаз с лестницей. Из чего сделать перекрытие, каждый решает сам. Требование к нему одно – оно должно выдерживать вес трех – четырех человек. Вообще это зависит от места установки погреба. Если он под открытым небом, то зимой перекрытие должно выдержать и вес снежного покрова.
Между стеной погреба и стенкой котлована засыпается глина. Причем засыпать ее необходимо «порциями», каждая из них по порядку утрамбовывается. Перекрытие необходимо утеплить и покрыть бетонной стяжкой.
Как правило, с одной стороны погреба располагаются полки, а с другой – так называемые закрома для хранения продуктов россыпью (картофель, морковь и т. д.). Необходимо предусмотреть и такие вещи, как освещение и вентиляция. Обычно ставят две венттрубы, диаметром не менее 10 см. Располагать их следует в противоположных углах, так как одна труба будет втягивать воздух, а через другую он будет выходить. При таком постоянном проветривании продукты хранятся дольше.
Видео статьи — устройство капитального погреба/подвала:
Преимущества заказа готового бетонного погреба
В компании Волжанин вы можете купить погреб в полной заводской готовности. Он избавит вас от лишней траты средств и времени на проведение необходимых работ по созданию вентиляции и гидроизоляции. Основные преимущества над самодельными:
- Не подвергаются гниению и коррозии.
- Не боятся грунтовых вод, не всплывают.
- Устойчивы к любым движениям грунта.
- Нетоксичны и экологически безопасны.
- Монтаж занимает 4 часа.
- Нет необходимости в дополнительных ресурсах.
- Корпус имеет гарантию 100 лет.
- Выступают в роли хранилища для овощей и системы водоснабжения дома, потому что постоянная температура +4 градуса защищает жидкость от замерзания.
Мы заботимся о вас и вашем времени. Профессиональные мастера создают продукцию с учетом всех необходимых параметров, которые могут быть упущены при самодельной работе и согласно действующим СНиПам.
Возведение стен
Возведение стен – одна из самых простых задач: они просто сроятся до необходимой высоты из выбранного материала.
Если стены собираются из отдельных кирпичей или блоков, то в цементный раствор для швов, приготовленный из того же самого цемента, необходимо добавить водоотталкивающую добавку, что использовалась для заливки дна.
Заливать монолитные стены следует тем же составом, что и дно.
Однако, для лучшей гидроизоляции, возводить стены из блоков намного удобнее, так как их можно покрывать снаружи специальной жидкой резиной, наедающей материалу впитывать воду и разрушаться.
Грунтовые воды в подвале: что делать при появлении подтоплений
После суровой зимы наступает весна и зачастую начинается паводок, из-за которого резко повышается уровень воды в ближайших водоёмах. От этого часто страдают жители частных домов и участков, ведь вода стекается в подвальное помещение. Эта проблема также возникает из-за дефектов в дождевой канализации и приводит к разрушению основ фундамента. Рассмотрим и разберём подробно, почему появляются грунтовые воды в подвале и что делать в этом случае – какие есть способы избавления и профилактики этого явления.
Почему затапливается подвал
Затопления возникают во время летних ливней или из-за резкого таяния снегов в весеннее время. Вода также просачивается в подвал из-за протечек в стене или фундаменте от подземных вод или дождевой канализации. Существует несколько факторов, влияющих на затопление помещений:
- Подвальные помещения, которые строятся ниже уровня земли, подвержены наводнениям.
- Грунтовые воды находятся выше уровня подвальных помещений.
- Санитарные, штормовые и ливневые канализации, как правило, находятся в грунте ниже фундамента, но выше уровня пола. Вода может затекать в подвал, например, если в фундаменте есть трещина.
Канализация имеет два направления – от помещения и к нему. Обычно вода течёт от здания. Внутрь она может направиться из-за нескольких нарушений:
- в фундаменте появились трещины, которые открыли путь водам;
- появились дефекты труб: раструб, разгерметизация и т.д.
Чаще всегда затопления возникают во время дождей и ливней. Но также надо знать, что делать, если грунтовая вода в подвале частного дома появилась в сухую погоду. У этого явления есть три главные причины:
- Нарушения или поломка канализации. Трубы изнашиваются и выходят из строя. Корни деревьев со временем проникают внутрь труб и засоряют их. Невозможен нормальный спуск воды, тормозятся сливы. Из-за нарушенной конструкции подвалы домов затапливаются сточной водой. Решение проблемы – замена труб и последующая профилактика в течение года.
- Засорение сантехнических узлов. В унитаз часто сбрасываются остатки пищи, жира, тряпки и средства личной гигиены. Блокируется санитарная канализация. При этом лучше обратиться к сантехнику и использовать туалет только по назначению.
- Выход из строя дренажной системы. Во время закладки фундаментов домов в нижние разделы подвалов устанавливается дренаж, который автоматически регулирует уровень подземных вод в пределах нормы. При сбое системы происходит затопление.
Наводнения часто возникают из-за сильных летних дождей, которые перегружают дренажные системы и канализационные трубы. Вода протекает в здание из-за высокого уровня поверхностных вод или затопления на улицах. Она скапливается вокруг фундамента и стекается в подъездных путях и дорогах, откуда проникает внутрь по нескольким причинам:
- Трещины и деформация фундамента. Чаще всего он разрушается в старых домах или из-за непрочных материалов. Зимой, когда в грунте много воды, наводнение не заставит себя ждать.
- Сбой дренажной системы или насоса. Из-за ежегодных наводнений владельцы земельных участков находят ответ на вопрос: как избавиться от воды в подвале частного дома, и устанавливают откачивающий насос. Вода из него направляется в дождевую канализацию или на улицу. Если система выходит из строя, уровень воды повышается и происходит затопление подвала из отстойника.
- Засорённая канализация. Заполненные трубы поднимают уровень воды, канализация перегружается и высвобождает жидкость внутрь здания.
Предотвращение затоплений
При затоплении помещения важно сохранить целостность фундамента. Застоявшиеся поверхностные воды со временем не только приобретают неприятный запах, но и грозят разрушением пола и стен. Из-за влаги появляется плесень, возникают дефекты в кровле. Выбирая, как избавиться от грунтовых вод в подвале частного дома обычно останавливаются на одном из двух наиболее эффективных методах.
Система водоотведения
Дренажная система состоит из широкой трубы, траншеи и глубокого колодца. Она собирает грунтовые воды, попадающие в помещение, и удаляет их естественным стоком или помпой. Построенная система предотвращает проникновение жидкости в подвал, и поддерживать в норме уровень вод на участке. Проще всего дренаж строить на этапе возведения подвала.
Работает система водоотведения за счёт широкой трубы, диаметром не менее 90 мм. В ней проделывают дырки или продолговатые отверстия, через которые стекается лишняя вода. Для правильной работы системы важно соблюдать следующие условия:
- траншею копать с уклоном вокруг и ниже пола подвала для эффективного сбора жидкости;
- защитить дренаж щебнем или другим фильтрующим материалом;
- провести трубу к центральной системе канализации, куда стекается основной объем поверхностных вод.
Выполняется монтаж системы водоотвода по следующему алгоритму:
- Выкапывается траншея вокруг фундамента. Она должна быть ниже уровня пола подвала и под уклоном, для эффективного стекания воды. Рядом, на расстоянии 12-15 метров от здания роется глубокий колодец, в который по уложенным трубам уходит водный поток.
- В траншею настилается полотно геоткани. Конструкция засыпается 10-сантиметровым слоем щебня.
- На слой щебня закладывается дренажная труба, обёрнутая в два слоя геотекстиля. На этом этапе важно проконтролировать уклон по всей длине, чтобы вода стекалась в колодец. Прокладывается труба с тройниками, чтобы в будущем её было удобно прочищать.
- Уложенная труба засыпается щебнем. Для полноценной изоляции края геотекстиля складываются поверх подстилки из щебня. Верхний слой траншеи необходимо засыпать песком.
По итогу получается эффективная и надёжная водоотводная система. Трубы не подвергаются засорению за счёт фильтров в виде щебня и геотекстиля, а песок обеспечивает переход жидкости из почвы в канал.
Дренаж, установленный вокруг фундамента здания, устраняет частую причину наводнений – высокий уровень подземных вод. Система обеспечивает сухость внутри подвала и имеет лишь один недостаток – конструкция подходит не для всех зданий, так как монтируется снаружи. Периодически систему необходимо очищать и проводить профилактику колодца. После установки дренажа важно гидроизолировать стены, пол и угловые стыки. Гидроизоляция останавливает проникновение влаги и закрывает соединения внутри здания.
Автоматическая откачка насосом
Для владельцев участков, у которых нет возможности установить водоотводную систему, есть отличная альтернатива – монтаж автоматической откачки лишней воды. Устанавливается насос, который эффективно втягивает в себя воду и рассчитан на непрерывную работу. В этом случае, если появляется вода в подвале частного дома, вот что делать в первую очередь:
- Вырыть небольшую полость в подвале, размером 50х50х50см. Для укрепления конструкции её следует обложить бетоном или кирпичом. Внутрь насыпается гравий или щебень.
- Установить в выкопанную яму мощный дренажный насос, желательно с измельчителем. Отлично подойдёт самовсасывающий насос с автоматическим включением при достижении высокого уровня жидкости.
- Подсоединить к насосу шланги и увести подальше от подвала. Заборное отверстие устанавливается снизу. Таким образом лишняя влага будет откачиваться до уменьшения уровня грунтовых вод. Если где-то остались протечки или трещины, их нужно обработать бетонным раствором.
Система откачки насосом проста и эффективна. Устанавливается быстро и не требует особых навыков. Насосы для неё стоят недорого – дешевле всего обходятся погружные насосы вибрационного типа. Они практически не страдают от твёрдых загрязнений и не перегреваются, поэтому отличаются длительным сроком эксплуатации. Несмотря на эффективность, система имеет пару недостатков:
- насос имеет срок службы, по истечению которого его необходимо заменить;
- система не устраняет причину появления поверхностных вод в подвале, а лишь на время избавляет от последствий.
Профилактические меры
Установка дренажной или автоматической системы откачки сильно поможет при постоянных затоплениях подвала. Но не менее важно проводить профилактику для сохранения сухости внутри помещения. Перед сильными летними дождями или после зимы важно осмотреть участок изнутри и снаружи и понять, откуда появляется вода в подвале частного дома и как избавиться от неё.
Видео описание
Наглядно про основные этапы создания дренажной системы в частном доме, смотрите в этом видеоролике:
Весной или осенью следует убирать листья с водосточных желобов. Из-за заблокированных каналов жидкость на крыше стекает по стенам в фундамент, увеличивая вероятность затопления подвального помещения. Можно также провести водосточный жёлоб снаружи дома или установить его в приямок. Детали конструкция надёжно фиксируются бетонным раствором.
Также, чтобы наружные поверхностные воды не стекали в подвал, необходимо закрыть вентиляционные поверхности и освободить помещение от имущества и продовольствия. Во время сильных дождей посмотреть, каким образом жидкость скапливается вокруг здания, и понаблюдать за основным течением.
В случае наводнений дом может остаться без электричества. Поможет монтаж аварийной системы питания. Установленный генератор должен обеспечивать электричеством жизненно важное для дома оборудование: печь, систему отопления, холодильники, дренажные насосы и т.д. При этом важно правильно выбрать место для установки генератора, оно должно быть сухим и изолированным от грунтовых вод.
Видео описание
В этом видео подробно рассмотрена схема подключения резервного генератора к дому:
При непредвиденных наводнениях, которые наносят большой финансовый ущерб, поможет страховка имущества. Большинство страховых компаний обеспечивают комплексное обслуживание и профессиональную помощь, но стоимость услуг зачастую завышена.
Коротко о главном
Во время сильных летних дождей, после зимы или из-за канализационных дефектов вода проникает в фундамент и затапливает помещения ниже уровня земли и приходится решать, как убрать воду из подвала частного дома.
Защитить помещение от затопления грунтовыми водами можно, установив дренажную или автоматическую систему откачки воды. Установка проста и не требует особых навыков – достаточно придерживаться рекомендаций и контролировать каждый этап монтажа.
Для предотвращения наводнений необходимо проводить профилактику, которая поможет найти причины затоплений и устранить их.
Источник https://instanko.ru/stroitelstvo/doma-na-gruntovyh-vodah.html
Источник https://xn--80aaehi2bcmxg.xn--p1ai/stroim/pogreb-esli-blizko-gruntovye-vody.html
Источник https://m-strana.ru/articles/gruntovye-vody-v-podvale-chto-delat/