Содержание
Как правильно построить подвал: интригующее руководство
Подвал: как сделать в доме полноценный жилой этаж
Что лучше, погреб или подвал? Этот вопрос волнует многих владельцев земельных участков, желающих построить дом.
Ответ на него не может быть однозначным, так как многое зависит от рельефа участка, геологических особенностей грунта, конструкции фундамента и, конечно же, цели использования подземного помещения.
В данной статье мы расскажем, что такое подвал, как построить и благоустроить это помещение своими руками, и в чём вообще заключается его отличие от погреба.
Что такое подвал
Строительство погребов и подвалов ведётся по разным технологиям – по той простой причине, что эти сооружения отличаются в принципе. Погребами принято называть обособленно стоящие сооружения, которые используют, как правило, в качестве овощехранилищ.
Они могут быть заглублены полностью, либо до половины – хотя существуют и наземные строения.
- Размер погреба может быть выбран, в зависимости от количества продукции, которую планируется там хранить, но в стандартном варианте он представляет собой куб размером 2 м*2 м*2 м. Стены погреба могут быть кирпичными, деревянными, каменными, либо просто земляными.
Иногда погреб обустраивают и под домом, только в одной его части – чаще всего под полом кухни, либо под пристройкой, не затрагивающей основные конструкции здания. - В старых домах можно увидеть такие погреба, но сейчас так уже практически никто не строит. Уж если строится дом, то подвальное помещение аналогично по площади самому зданию.
Исключение составляют готовые погреба из пластика, которые устанавливаются на бетонное основание, устроенное в котловане. Но этот вариант больше подходит для дачного дома, а никак не для капитального здания.
- Если помещение находится под домом, то оно автоматически называется подвалом – но только при условии, что его стены заглублены не менее чем до половины своей высоты. Если уровень заглубления меньше, то это просто цокольный этаж.
Так как строительство подвала напрямую связано с возведением самого здания, причём, стены могут являться непосредственно его фундаментом, выбор конструкций и их несущей способности, должен определяться расчётом. - Так что подвал, в отличие от погреба, быть земляным, равно как и деревянным никак не может. Брусовые, бревенчатые, щитовые дома строятся на таких же фундаментах, как и любые другие: ленточных, свайных, столбчатых.
Поэтому, какие бы материалы не использовались для стен дома, стены подвала должны возводиться только из бетона, кирпича, или камня. Так, во всяком случае, предписывают строительные правила.
Приняв решение построить дом, нужно понимать, что спроектировать подвал, построить и благоустроить его – это ещё не всё.
Главное, произвести работы правильно, в соответствии с технологиями и строительными нормами, ведь ошибки чреваты последствиями, и исправить их не всегда представляется возможным. Поэтому, сначала изучаем материалы, смотрим видео, и только потом строим подвал.
Особенности обустройства подвалов
Многие спрашивают: «Как строить подвал с водой?» – имея в виду близкое расположение грунтовых вод. Построить-то можно, всё дело в том, какова окажется цена вопроса.
Заведомо зная, что вода находится близко к поверхности земли, ни один здравомыслящий человек не станет проектировать подвал, да ещё и подумает, строить ли дом. Хотя дом, в таком случае, ставят на сваи – да и дело с концом (читайте Грунтовые воды близко: как построить дом на сваях).
С подвалом всё обстоит иначе:
- Минимальная высота стен подвала 2 м, но в таком помещении кроме бойлерной ничего не расположить. Для того чтобы устроить в нём гараж, бассейн, зону отдыха или спортзал, требуется не менее 2,5 м высоты. И если подвал заглубляется наполовину, идеальным вариантом расположения грунтовых вод будет уровень ниже 2 м (см Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках: что можно предпринять).
- При полном заглублении, отметка залегания воды должна быть хотя бы на полметра ниже подошвы фундаментной ленты, на которую опираются подвальные стены – а это не меньше 3,5 м.
Данная величина тоже не является идеальным вариантом, так как никакой гарантии, что уровень вод никогда не повысится, нет. Поэтому, лучше обезопасить здание сразу, предусмотрев в процессе строительства внутренний дренаж.
- Строительство подвалов регламентируется СНиП 2.09.03*85. В частности, в нём говорится, что монолитные конструкции могут быть возведены только из тяжёлого бетона, не ниже класса В-12,5.
Марка бетона подбирается в зависимости от климатической зоны. Что касается цементных растворов, используемых для кладки кирпича или блоков, то их марка не должна быть ниже М-100 (подробнее: Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками – руководствуемся СНИП)
Мы обратили ваше внимание на это требование с тем, чтобы все, кому пришла в голову мысль использовать для возведения стен подвала пенобетонные и газобетонные блоки, сделали для себя вывод: изделия из ячеистого бетона применяться для этой цели не могут.
Фундаментные стены
Земляные работы выполняются в такой последовательности. Сначала с площадки убирается мусор вся растительность, включая пни, корни деревьев и кустарников, а затем снимается плодородный слой почвы.
При корчёвке структура грунта нарушается, поэтому, при рытье котлована нужно проследить, чтобы его дно представляло собой целостный пласт. Если котлован был вырыт ранее, и оказался заполнен водой, перед началом строительства необходимо произвести работы её отводу и осушению. В уже построенном доме свои тонкости рытья (см. Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно).
- На влажном грунте, перед тем, как сделать подвал, устраивается дренажное основание под фундамент, путём отсыпки грунта песчано-гравийной смесью. В тех случаях, когда конструкция фундамента предусматривает устройство монолитной или сборной железобетонной фундаментной ленты, которую вы видите на картинке снизу, перед возведением на ней стен подвала, горизонтальная поверхность обязательно обмазывается битумом.
- Устроить подвал можно только на ленточном фундаменте – инструкция по его размерам и глубине заложения дана в СНиП 2.02.01*83. Данные требования зависят от количества этажей в здании, длины стен, а так же материала, используемого для их возведения.
Например, фундаментные блоки типа ФБС, имеют стандартную толщину 580 мм. Их запаса прочности хватает для любого частного дома, независимо от его этажности. - ФБС обычно применяются в строительстве многоэтажных зданий, а при строительстве частных домов, для сооружения подвала можно использовать облегчённые блоки ФБП (пустотные). Для обычного двухэтажного дома, с длиною стен свыше трёх метров, достаточно 400 мм ширины подошвы, и 300 мм толщины стены, если используются мелкоформатные блоки, например, полистиролбетонные.
- Кирпичная стена должна быть толще, соответственно: 640 и 510 мм, так как кирпич по прочности уступает бетону. Строительство подвалов из монолитного бетона рекомендуется производить в неустойчивых слабых грунтах, а так же в сейсмически опасных районах. Для этой цели используют блоки типа УДБ, они имеют сквозные пустоты.
- Чтобы построить подвал, унифицированные дырчатые блоки при монтаже укладывают так, чтобы образовались сквозные каналы – в них устанавливают арматуру, и заливают бетоном. Получается практически монолитная стена. На фото сверху вы видите именно такой вариант. При этом способе монтажа, стены подвала имеют повышенную прочность на сдвиг.
Даже если подвал заглублён полностью, верхняя грань стены должна возвышаться над поверхностью земли хотя бы на 15 см. При невозможности устроить окна, в стенах подвала обязательно предусматриваются технологические отверстия, которые называются продухи.
В противном случае, в помещении подвала придётся устанавливать принудительную вентиляцию. Для устройства продуха или окна в полностью заглублённой стене подвала, снаружи устраивают приямок, и закрывают его решёткой.
Устройство пола по грунту и дренаж
Пол не является несущей конструкцией, поэтому он должен быть рассчитан только на вес людей и предметов, которые будут находиться в помещении. Что выбрать: подвал или погреб – решать вам. Но даже если вы отдадите предпочтение второму варианту, устройство в нём пола производится так же, как и в случае с подвалом.
- В погребе он может быть, конечно, и земляным, но, если вы хотите максимально защитить строение от влаги, лучше сделать бетонное основание по грунту. Технология его устройства такова.
Сначала идёт подстилающий слой из крупнофракционного песка, или песчано-гравийной смеси. Причём, содержание в неё частиц мельче 4 мм должно быть минимальным – около 10% от всей массы ПГС.
- Чтобы при заливке пола влага из бетона не ушла в грунт, его нужно застелить полиэтиленовой плёнкой, либо любым рулонным гидроизоляционным материалом. Если принято решение делать внутренний дренаж, по периметру наружных, и будущих внутренних стен нужно нарезать канавки, или уложить бетонные лотки, в которые будут укладываться дрены.
- Канавка застилается геотекстилем, в неё насыпается керамзит, укладывается труба, и оборачивается свободными концами полотна. Сверху всё это засыпается грунтом, или в данном случае, дрены окажутся в толще подстилающего слоя, под гидроизоляционным слоем. Далее делается стяжка. Её толщина обычно варьируется в пределах 8-15 см.
- Допустим, в погребе она может быть минимальной, а в подвале лучше сделать чуть толще, да ещё утопить в ней стальную армирующую сетку. В качестве дополнительной защиты от влаги, в бетон желательно добавить присадку с водоотталкивающими свойствами. В продаже есть масса вариантов: Пенетрат-Микс, Кристаллизол, Кальматрон-Д, Гидрохит.
- В качестве профилактической меры, может быть устроен и наружный пристенный дренаж. Но если грунтовые воды находятся достаточно близко к подошве фундамента, дренаж устраивают кольцевой.
В этом случае, дрены располагаются на расстоянии 15-20 см от стен, и закольцовываются по периметру. В тех регионах, где часто бывают паводки, в строящемся доме предусматривают одновременно и внутренний, и наружный дренаж. - Для устройства бетонного основания могут быть использованы и готовые плиты в заводском исполнении, но в частном строительстве этот вариант встречается довольно редко. По готовому основанию, после набора бетоном прочности, делают многослойный пол, и тут вариантов великое множество. Конструкция пола подбирается в соответствии с назначением помещения.
- В любом случае, пол должен быть утеплён. Но сначала гидроизоляция: рубероид застилают с нахлёстом, либо склеивают края полотен битумной мастикой. Затем монтируют деревянные лаги, обработанные антисептиком, а между ними засыпают керамзит, гранулы вермикулита или пенополистирола.
Гранулированный утеплитель заливается жидким цементным раствором, и получается тёплое и жёсткое основание под укладку плитки. Если утеплитель не заливать раствором, а просто закрыть плитами OSB, получится отличное основание под линолеум или ламинат.
Идеальным решением будет установка в «пирог» одного из вариантов тёплого пола. Дополнительный подогрев способствует испарению лишней влаги, из конструкций.
Изоляция от влаги
Все подземные сооружения, в том числе и подвалы, следует защищать от влаги, а вероятность попадания воды внутрь строения, должна быть сведена к нулю.
Уповать только на дренажную систему нельзя, здесь нужен комплекс мер. Поэтому, даже если грунтовые воды залегают глубоко, гидроизоляцию конструкций следует выполнить на должном уровне.
- Об изоляции основания мы уже рассказали, так как она выполняется в процессе работы. Что касается стен: тут нужно в первую очередь обратить внимание на их наружную защиту. Идеальный вариант, это сначала обмазочная, а затем оклеечная изоляция. Но, прежде чем к ней приступить, стены необходимо подготовить. Что имеется в виду?
- Согласно строительным правилам, поверхности подвалов, которые в дальнейшем будут соприкасаться с грунтом, рекомендуется оштукатуривать раствором на цементной основе. Причём, толщина стяжки должна быть не менее 6 см.
Поверхность монолитных конструкций, создаваемых с помощью опалубки, может иметь раковины и неровности, оставшиеся после её снятия. - Они обязательно должны быть заделаны заподлицо с бетонной поверхностью. Особое внимание нужно уделить местам сопряжения фундаментной подушки и стен подвала.
Перед оштукатуриванием, поверхности грунтуются – для этой цели можно использовать те же составы, о которых мы говорили выше. Штукатурный слой тоже будет подвергаться обмазке, только теперь лучше использовать битумно-полимерную мастику. На неё сразу же можно клеить и рулонную изоляцию.
- Для оклейки фундаментных стен можно использовать не только рубероид. Сегодня существует множество вариантов современных рулонных материалов.
Это и профилированная полиэтиленовая мембрана, которую вы видите на картинке сверху; и битумная однослойная мембрана Ultranap; различные битумно-полимерные мембраны: Neodyl, Teranap. Края их полотен при наклейке тщательно соединяются, а затем свариваются строительным феном. - Таким образом, наружные стены подвала защищены от влаги несколькими слоями изоляции, что будет способствовать ещё и удержанию в нём тепла. В регионах с глубоким промерзанием грунта, поверх гидроизоляции может быть смонтирован и теплоизоляционный материал, например: пеностекло, которое не боится влаги, и не поддаётся коррозии.
Если снаружи выполнена такая защита, о которой мы рассказали, то для внутренней гидроизоляции стен подвала, и его потолка, достаточно обработки проникающим составом. Тут больше внимания уделяется утеплению, особенно, если подземный этаж планируется оборудовать как жилое помещение.
Надеемся, что данное руководство по строительству подвала прояснило для вас многие вопросы. Ведь если соблюдать строительные нормы, и не экономить там, где это неуместно, у вас никогда не будет проблем не только с подвалом, но и с домом в целом.
Виктор Мартович
Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996
Основные требования к подвалам по СНИП
Существует большое количество разновидностей помещений подземного типа в частных, многоквартирных домах, зданиях промышленного назначения. При этом во время строительства всегда учитываются требования к подвалам по СНиПу. Свод правил помогает определить назначение таких помещений, отличия между ними, последовательность работ во время строительства, параметры и обустройство.
Определение подвала по СНиП
Прежде чем разбираться с требованиями к подвалам, нужно изучить их определение и отличие от других подземных конструкций. Только после этого можно приступать к строительству.
Под подвалом (согласно СНиПу, этаж подвальный) понимают этаж, у которого пол располагается ниже уровня почвы больше чем на половину от высоты помещений, находящихся в нем.
Часто такую конструкцию путают с другими. Например, подполье проветриваемое. Но это место между уровнем грунта и нижней стороной цоколя здания. Такая зона является открытой для осадков и ветра. Подполье подобного типа обустраивают в регионах с вечной мерзлотой.
Цоколь предполагает уровень пола ниже грунта на высоту не больше чем 50% собственной высоты. Технический этаж предназначается для размещения оборудования, агрегатов (касается инженерных и коммуникационных сооружений). При этом они будут находиться в нижней либо верхней зоне здания.
Что касается погреба, то это строение, которое располагается в углублении грунта и предназначается для сохранения овощей. Его можно построить и под зданием, и отдельно от него.
В СНиП 2.08.01-89 описывается обустройство не только полностью домов, но и их нежилых этажей. Высота комнат общественного назначения должна быть такой же, что и в помещениях для проживания. Исключение составляют те зоны, где есть инженерные конструкции, которым полагается минимум 3 м.
Нижние уровни в домах можно обустраивать:
- торговыми помещениями;
- заведениями общественного питания;
- сервисными центрами;
- филиалами почтовых отделений (но не более 700 кв. м);
- конторами жилищно-коммунального хозяйства;
- офисами предпринимателей.
Разрешается устраивать спортивные комплексы, но если они занимают не более 150 кв. м.
В этот список не входят:
- заведения общепита более чем на 50 мест, а также если кухонные залы рассчитаны на 500 блюд и более;
- пункты приема стеклянной тары;
- магазины, у которых площадь составляет более 1 000 кв. м;
- строительные компании;
- фирмы, которые будут продавать средства химической промышленности;
- организации, загрязняющие воздух либо территорию возле здания;
- отделы, занимающиеся продажей рыбы или овощей;
- любые предприятия, которые работают со взрывоопасными или горючими соединениями.
Разрешается сделать мастерскую по ремонту часов или парикмахерскую. Но площадь таких заведений не превышает 300 кв. м. Мастерская по ремонту обуви тоже допускается, но не более 100 кв. м. Все общественные помещения должны иметь отдельные выходы и входы, которые полагается изолировать от основной конструкции.
Что касается зданий промышленного назначения, то используется СНиП 2.09.03-85. Третий пункт нормативного акта относится как раз к подвальным помещениям. При этом в них дополнительно предусмотрены технические уровни для инженерных и коммуникационных конструкций. Иногда таких подземных этажей требуется несколько.
Характеристики несущих конструкций
Согласно нормативам, несущие конструкции подвального этажа имеют лимит огнестойкости в пределах от R45, если категория опасности будет К0. Если присутствуют отверстия для окон, которые направлены на пристройку, то кровля этого рядом расположенного сооружения выше, чем уровень пола соседнего здания.
Материалы для теплоизоляции требуется выбирать с соответствующей степенью огнестойкости. Любое используемое покрытие устойчиво к перегревам под прямыми солнечными лучами.
Коммуникационные сооружения в жилых помещениях в зданиях общественного назначения полагается прокладывать только в специальных шахтах. Они изолированы металлическими пластинами. Но это правило не касается систем отопления и трубопровода.
Высота цоколя
Согласно нормативам, в жилых домах минимальная высота цоколя составляет 30-40 см. Если предусмотрено использование брусьев из древесины, то требуется 60-80 см. В случаях, когда планируется сделать еще нулевой этаж, то высота цоколя — 1,5-2 м.
Высота подвала, технических уровней должна быть около 1,8 м от пола до потолка. Если предполагается парковка, то необходимо увеличивать до 2 м. Для тепловых пунктов нужно 2,2 м. Если планируется, что в помещении будут находиться люди, то высота должна быть от 2 м и больше.
В каждом случае показатель может варьироваться, так как учитываются инженерные и коммуникационные сооружения, которые располагаются в подземном этаже. Еще нужно знать, как будет обслуживаться техника.
Обустройство проходов и выходов
Технические помещения нужно обустраивать со сквозными проходами по всему зданию. Их высота должна быть от 160 см, а ширина — от 120 см. Иногда допускается уменьшение нормы — до 120 см и 90 см, соответственно. Но такой сектор по длине не должен быть тогда более 2 м.
Если предусмотрены стены, расположенные поперек, а также если дом крупнопанельный, то проемы по высоте разрешается делать по 160 см. Но при этом пороги не должны быть больше 30 см. Подполья технического назначения не превышают 2 м.
Существует такое правило: в многокартирном доме на 3 этажа и более необходимо предусмотреть выходы из подвалов на улицу, причем они не должны быть смежными с лестницей, но необходимо, чтобы располагались на расстоянии не более 100 м. Во время обустройства выходных проемов необходимо делать подъемы наружу (на улицу).
Если здание включает не более 5 этажей, то выходы можно сделать через лестницы здания прямо к первому этажу. Конструкцию нужно огородить. Делить подполье на части можно такими же перегородками 1 типа пожаробезопасности, но не более одной на 500 м.
Для эвакуации для каждого отсека делают не менее 2 люков. На каждой лестнице должен быть подъем к чердаку. На любом его отсеке делают выход на крышу. Все двери и перегородки полагается выполнять только из материалов негорючего типа категории Г1 или Г2.
Требования к встраиваемым перегородками вентиляции
Перегородки на цокольном этаже между помещениями подвалов 2 степени пожаробезопасности в 5-этажных зданиях разрешается изготавливать с некоторыми отклонениями от норм по стойкости к пламени. Но те ограждения, которые должны отделять все секции от коридора, обязательно соответствуют 1 типу.
В домах 1-квартирного либо изолированного типа разрешается отделять жилую часть здания перегородками первого типа огнестойкости. Если не предусмотрены проемы, то перекрытия делают 3 типа.
Во всех внутренних стенах подвалов, на перегородках обязательно нужно предусмотреть не только использование материалов противопожарного типа, но и сделать специальные отверстия. Их площадь — по 2 кв. см.
В тех стенах, где отсутствует вытяжка, необходимо обустроить продухи. Их общая площадь должна составлять 0,25% всего подвала. Подобные отдушины располагать нужно равномерно по всей длине стенки. Каждая — по 5 см².
Если помещение холодное, то отверстия в стенках нужно делать из расчета 0,2% всего размера перекрытия. Если же здание располагается на территории с 3 или 4 климатическим поясом, то показатель должен составлять 0,67%.
Пол В Подвале Частного Дома: Как Залить Самому
Составляя проект подвала, необходимо учитывать его функциональную особенность.
Подвал, приспособленный для хранения консервации
- Подвал в качестве погреба для хранения продуктов не должен отапливаться, что пагубно сказывается на сроке службы фундамента. В погребе должен поддерживаться необходимый для овощей и фруктов уровень влажности, что обеспечивается за счет гидроизоляции и вентиляции помещения.
- Подвал-бойлерная (в нем устанавливаются котлы, системы фильтров и т.д.) также требует соблюдения вышеизложенных требований, но при этом такое помещение должно быть отапливаемым.
- Подвал как цоколь дома: в нем может быть оборудован кабинет, теннисная или бильярдная, тренажерный зал, художественная мастерская.
- Мастерская: в таком подвале должно быть сухо и тепло, а вентиляция должна обеспечивать приток свежего воздуха.
- Подземный гараж: при таком способе использования должен быть обустроен пологий въезд и установлены ворота. Следует предусмотреть приспособления для ремонта и обслуживания автомобиля: смотровую яму, место для стеллажей.
Подвал, в котором обустроена жилая комната
Совет: если проект предусматривает устройство нескольких, функционально отличающихся друг от друга помещений, рекомендуется возводить перегородку в месте строительства перегородки уровня первого этажа дома.
Как сделать деревянное перекрытие
Деревянное перекрытие оптимальным вариантам в том случае, если вы соорудили полностью деревянный дом или коттедж. Ведь такие дома будут более органичными, если все части строения сделаны из дерева. Кстати, деревянное перекрытие не подходит для каменных, кирпичных строений, поскольку оно просто не способно выдерживать высокое давление строительного материала.
Закрепление балок
После укладки балок вам необходимо будет уложить материалы в следующей последовательности:
- накат;
- утеплитель;
- напольное покрытие.
Совет. Перед укладкой балок обязательно обработайте их антисептиком – так вы защитите их от гниения, образования плесени и появления жучков. Выбрать такой антисептик можно в специализированных строительных магазинах.
Перед укладкой балки на стены подвала оба конца обязательно рекомендуется завернуть в кусочки рубероида – это существенно продлит срок службы балок, предотвратит их гниение.
Совет. Если вы собираетесь сначала соорудить цоколь, а уже потом делать перекрытие, то обязательно предусмотрите в цоколе дома отверстия под балки. В такие проемы первоначально укладывается утеплитель, а уже только затем сами балки.
Обратите внимание на особенность укладки балок:
- концы балок не должны вплотную доходить к завершению стены;
- к боковой части балок после укладки крепятся тонкие бруски;
- на эти бруски в последствие будет закреплен накат;
- доски наката закрепляются посредством саморезов.
Прочные и массивные балки
Сама схема деревянного перекрытия подвала имеет следующий вид:
- Цельные деревянные балки необходимого диаметра.
- Особый черепной брусок.
- Деревянный накат.
- Качественная пароизоляция.
- Надежный утеплитель.
- Отделка напольного покрытия.
- Отделка потолка – выполняется со стороны подвала.
Если говорить об основных положительных характеристиках деревянного перекрытия подвального помещения, то следует отметить следующее:
- высокий уровень теплоизоляции;
- высокий уровень звукоизоляции.
Также нет нужды выполнять какие-либо дополнительные строительные работы по обработки перекрытия перед укладкой напольного покрытия – оно может укладываться непосредственно на сами деревянные конструкционные элементы.
Укладка наката
Да и не нужна какая-либо особая техника, без которой не обойтись при создании монолитного или сборно-монолитного покрытия, как, например:
- бетономешалка;
- кран и т.д.
В данном случае вам понадобятся только следующие инструменты:
- уровень;
- рулетка;
- ножовка;
- распорка;
- электрическая дрель;
- распорки и т.п.
Земляные работы в постройке подвала
Выбирая место для погреба, необходимо исследовать грунт, сняв верхний его слой на глубину до полуметра. Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующее:
- пробы грунта не должны содержать чрезмерное количество влаги, о чем может свидетельствовать его прилипание к инструменту;
- каменистый грунт не является непригодным для подвала, но вручную земляные работы будет выполнить сложно;
- грунт не должен пахнуть болотом: это признак высокого уровня грунтовых вод, что характерно для болотистой местности, где строить не рекомендуется;
- песчаная и глинистая почва – не лучший выбор: погреб может быть нестабильным.
Подготовка к началу строительства подвала своими руками состоит в разметке участка, освобождении его от деревьев и кустов. Вначале по углам внешнего периметра подвала (согласно размерам, указанным в проекте) вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. После этого приступают к очистке территории.
Котлован, подготовленный для устройства песчано-гравийной подсыпки
Необходимо знать, как вырыть котлован под погреб правильно своими руками. На этой стадии важно учитывать следующее:
- Размеры котлована зависят от планируемых размеров подвала с учетом объема, необходимого для устройства бетонного основания, пола и стен цокольного уровня.
- Рекомендуется планировать перекрытие подвала на высоте не менее 0,5 м: это позволит установить окошки или устроить продухи для вентиляции помещения.
- Уровень заглубления подвала следует планировать максимально высоким: это уменьшит влияние грунтовых вод. Оптимальная глубина котлована для технического подвала – в пределах 0,2-0,22 м, для жилого – 0,26-0,27 м.
- Для того чтобы обезопасить стенки котлована от разрушения дождевой водой, они должны быть под уклоном к центру. На дне устраиваются канавки для отведения воды в зарытую емкость (бочку, ведро). При наполнении из емкости воду откачивают, осушая котлован.
- На дне котлована насыпают слой щебня – 100-150 мм, который утрамбовывают, после чего насыпается песок слоем такой же толщины. Песок увлажняют и утрамбовывают.
- Поверх подсыпки укладывают 2-3 слоя рубероида или аналогичного материала для гидроизоляции. Полотна соседних рядов перекрывают друг друга на 10 см, место стыка заливается расплавленным битумом.
- Для того чтобы подвал был теплым, поверх гидроизоляции укладывают утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола 40-60 мм толщины.
- По периметру днища котлована монтируется опалубка для бетонного пола в подвале. Доски устанавливаются на уровне 0,25 м.
Как сделать подвал под домом своими руками
Вопросов, связанных с обустройством подвальных помещений частных домов, всегда предостаточно, даже когда строительство подвала выполняется одновременно с возведением дома. Тем более непросто сложить подвал под домом, когда здание сдано под проживание людей.
Почему необходим подвал под жилым домом
Идея строительства подвала под домом возникает, как правило, в тех случаях, когда исчезают или устраняются причины, которые мешали обустройству подвального помещения в процессе постройки дома, или без подвала уже просто обойтись невозможно.
Чаще всего хозяева соглашаются строить подвальное помещение под домом:
- Из местных водоносных горизонтов, близких к поверхности грунта, ушла вода. Уровень грунтовых вод позволяет сделать подвал или погреб без оглядки на возможность подтопления помещения;
- Хранить урожай просто негде, существующий погреб мал, и расстраивать или увеличивать его нет возможности, поэтому нужно сделать подвальное помещение под частью дома;
- Силы пучения и уровень промерзания грунта достаточно высоки, сделанный подвал позволит частично утеплить фундамент и снизить угрозу разрушения конструкции основания дома.
Важно! В любом случае строительство подвального помещения будет затруднено необходимостью сделать собственными руками огромный объем земляных работ.
Оптимальным вариантом было бы сделать подвал под частью дома, например, со стороны хозяйственных или вспомогательных помещений дома. Рытье котлована из жилой комнаты потребует переносить большое количество извлеченного грунта и грязи, сделать это без последствий для обстановки внутри дома достаточно сложно.
Второй, не менее интересный способ построить подвал – сделать его с отдельным входом с улицы. В таком случае жильцы дома будут полностью избавлены от проблем, связанных с рытьем котлована.
Где и как сделать подвал
Для обычных ленточных конструкций фундамента строительство подвала не представляет особой проблемы, кроме того, что большинство строительных и отделочных операций придется сделать в крайне неудобных стесненных условиях. В этом случае главное-сделать котлован под подвальное помещение с габаритами стен, которые минимум на метр-полтора не доходят до ленточного основания фундамента.
Как заливают фундамент и возводят цоколь подвала
Технология предусматривает определенную последовательность действий:
- Поверх гидроизоляции и плит утеплителя укладывают арматуру, сваривая ее в форме решетки с размером ячейки 150×150 или 250×250 мм (зависит от толщины прутьев). Решетка должна быть двухъярусной, ее концы по периметру загибают кверху для связи с арматурой стен фундамента.
- Бетонный раствор, в котором используется цемент марки 500, заливается в один прием равномерным слоем, толщина которого 200 мм и более. Время отвердевания бетона – 28 суток. Чтобы избежать растрескивания поверхности, ее следует укрыть полиэтиленовой пленкой или периодически увлажнять. Подготовительные работы (армирование, монтаж опалубки) для стен подвала можно начинать уже на следующие сутки.
- Возведение стен подвала (рекомендации специалистов) также можно осуществить с помощью бетонной заливки. Использовать кирпич и бетонные блоки лучше в том случае, если уровень грунтовых вод достаточно низкий.
Стены подвала, вылитые из бетона
Важно: после возведения стен подвала до обратной отсыпки необходимо выполнить внешнюю вертикальную гидроизоляцию и утепление стен. Основные материалы не должны впитывать влагу, что исключает использование минеральной ваты.
Выбор материалов для обустройства подвала
Альтернативой монолитным бетонным стенам могут быть стены подвала, сложенные из кирпича или бетонных блоков. В первом случае выбирать рекомендуется темный, пережженный кирпич: он более устойчив к влаге. Бетонные блоки должны быть темного цвета, что свидетельствует о высокой марке бетона и его прочности.
Кладку выполняют по следующей технологии:
- Кирпич первого ряда располагают поперек (то есть «тычком»).
- Выводят углы с меньшей стороны.
- Следующие за первым рядом кирпичи кладут «ложком».
- Кирпичи и блоки кладут с перевязкой и обязательным армированием через каждые 3-4 ряда. Стенки должны иметь небольшой уклон к центру помещения.
- Укладку блоков начинают от углов.
- Для «походной» лестницы из кирпича возводятся столбы напротив входа.
Для устройства бетонного погреба для изготовления бетона используют следующие материалы:
- цемент марки 500 – 1 часть;
- песок чистый, средней и крупной фракции – 2 части;
- щебень фракции 20-40 мм – 4 части;
- вода – около 200 л на 1 м³ раствора.
Армирование стенок подвала
Этапы возведения бетонных стен подвала:
- Устраивается песчано-гравийная подушка толщиной около 200 мм. Ее необходимо увлажнить и утрамбовать.
- Заливается «подбетонка» из раствора с пластификатором. Толщина слоя – 50 мм.
- После застывания «подбетонки» выполняется армирование. Арматурный каркас монтируют в виде многоярусной сетки из стальных прутьев с оребрением (диаметр – 16 и 20 мм). Ячейка сетки — 150×150 мм.
- Монтируется опалубка из досок, листового материала (фанеры, плит USB) и брусьев.
- Заливается бетон в опалубку. Чтобы бетон был равномерным, без воздушных камер, используется специальный вибратор. Верхняя кромка заливки должна быть на одном уровне по всему периметру.
Устройство продухов — отверстий для естественной вентиляции
Важно: заливка стен должна выполняться сразу же после заливки пола в подвале, иначе конструкция не будет монолитной.
Гидроизоляция и утепление стенок подвала
Гидроизоляция стен и пола может быть внешней, внутренней и комбинированной. На стадии строительства внешняя защита от грунтовых вод монтируется следующим образом:
- С помощью зубила сбиваются острые выступы — дефекты литья, обрезается торчащая арматура. Поверхность стены очищается от пыли, обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
- На стены с помощью квача из ветоши наносится битумная мастика.
- Начиная снизу на мастику наклеивается рулонная изоляция. Полотна ориентируются горизонтально таким образом, чтобы верхние ряды перекрывали нижние на 100 мм. Стыки дополнительно промазывают битумом.
- Плиты экструдированного пенополистирола наклеиваются на стены с помощью битума. Выполняется обратная отсыпка глиной для устройства глиняного замка, препятствующего проникновению влаги к стенам.
- Вдоль стен по всему периметру монтируется бетонная отмостка для защиты подвала от грунтовых вод. Под отмосткой должен быть уложен утеплитель.
Наклеивание рулонного гидроизоляционного материала
Важно: в качестве утеплителя нельзя использовать пенопласт. Этот материал гигроскопичен. Влага будет накапливаться, разрушать утеплитель при замерзании и способствовать развитию плесневых грибков.
Монтаж гидроизоляционной мембраны
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется строительство дренажной системы, с помощью которой лишняя влага будет отводиться от стен подвала в накопительную емкость. Трубы дренажа укладываются под полом подвала и вдоль его внешнего периметра.
Какова минимальная высота подвала в многоквартирном доме
Строительство многоквартирных зданий ведется по специальным проектам, которые предварительно одобряются в соответствии с законодательством страны. На плане присутствуют оптимальные размеры каждого помещения.
Отдельного внимания заслуживают подвалы, так как эти сооружения исполняют роль вспомогательных конструкций. Там присутствуют коммуникации и иные компоненты, необходимые для регулярного осмотра и своевременного ремонта представителями управляющей компании.
Рассмотрим общепринятую высоту потолка подвала в многоквартирном доме.
Узнайте высоту подвала в вашем доме
Секреты строительства
При возведении подобных сооружений обязательно учитывается целый ряд моментов. Рассмотрим более подробно, какие нюансы присутствуют при формировании и последующем строительстве цокольного этажа здания:
- Высота подвала должна быть спланирована предварительно перед началом строительства и закладкой фундамента.
- Расстояние от пола до потолка конструкции напрямую зависит от этажности возводимого здания.
- Пространства в помещении должно свободно хватать для доступа ко всем коммуникациям строения.
- При планировании емкости погреба обязательно учитывается присутствие и глубина грунтовых вод.
- Также немаловажно учитывать плотность грунта, где возводится сооружение. Чем меньше этот показатель, тем меньше будет пространства в погребе.
- Минимальные размеры также устанавливаются на основании федерального и местного законодательства РФ.
- Глубина подпола учитывается при специализации помещений.
Если учитывать все эти моменты, то можно самостоятельно узнать, какой минимально подпол должен быть в многоквартирном здании.
В данном видео рассмотрим подвалы многоквартирных домов:
Важно. При строительстве высотных зданий конструкция фундамента и цокольного этажа делается углубленной, из-за чего площадь помещений существенно увеличивается за счет расстояния до потолка от пола.
Какие требования предъявляют к высоте подвалов
К подвальным помещениям выдвигаются определенные требования. В обязательном порядке строительный план, а также последующие работы по возведению сооружения должны соответствовать следующему:
- Установленные минимально допустимые нормы, которые применяются при строительстве высотных домов.
- Соотношение уровня потолков в подвальных помещениях должно пропорционально соответствовать этажности здания.
- Нормы строительства в жилом доме учитывают беспрепятственный доступ к коммуникациям.
- Изобилие коммуникаций и иных дополнительных элементов конструктивной составляющей здания.
Учитывая все эти требования, рассчитывается высота потолков в подвальных помещениях, после чего подбирается оптимальный вариант проекта при условии, что поверхности сооружения могут быть покрыты изолирующими материалами.
При несоблюдении требований относительно установленной высоты потолка в подвальных помещениях многоэтажных домов при сдаче здания в эксплуатацию могут возникнуть некоторые трудности.
Как определить высоту подвала высококвартирного дома
Для каждого отдельного строения величина подвального сооружения отличается. Оптимальный параметр, рассчитанный для частного дома, не подходит для МКД. Чтобы определить требуемую величину, учитываются следующие моменты:
- Этажность строения. Чем больше этажей, тем больше величина цокольного этажа и фундамента.
- Общий размер здания. Чем этот параметр больше, тем больше требуется заглубить фундамент сооружения.
- Общий запланированный уровень потолков во всех этажах. Параметр также учитывается при вычислении уровня подвала.
- Предназначение подвальных площадей. Если конструкции используются для коммуникаций, требуется одна высота, для частного пользования — иная.
Как правило, высоту подвала можно определить, соотнеся всю величину строения. Обычно это значение находится в пределах 1/10 части здания. Однако в отдельных случаях заглубление делается большим или меньшим в зависимости от проекта.
: выращивание клубники в подвале целый год.
Важно. Узнать точный уровень подвальных помещений можно, обратившись к плану здания, который присутствует в открытом доступе и свободно может быть рассмотрен жильцами.
Высота техподполья и его оснащение
Чаще всего техническая составляющая здания находится в подвальных помещениях, чтобы специалисты управляющей компании всегда имели свободный доступ к данным комнатам. Здесь в зависимости от величины помещений присутствует следующее оснащение:
- Подвод электроэнергии. Требуется небольшая высота для проведения электриками ремонтных или восстановительных работ.
- Подвод отопительной системы. Требуется величина минимум в стандартный человеческий рост в зависимости от количества узлов.
- Подвод канализационной системы. Минимальный уровень подвала — в человеческий рост, также зависит от количества присутствующих разветвлений.
- Подвод стационарных кабелей связи. Требуются минимально допустимые параметры высоты потолков.
- Подвод газа и водопровода. Требуется оптимальная величина потолка, расстояние также зависит от количества разветвлений систем.
Подобное оснащение присутствует практически во всех многоквартирных домах. Высота технической части подпола, напрямую зависит от положения грунтовых вод, так как не допускается их проникновения в подобные комнаты.
Стоит отметить, что любое сооружение подвала начинается с проектирования фундамента здания. Нередко именно от используемых материалов, а также веса всего здания зависит величина углубления и последующее конструирование подвала.
Монтаж вентиляции в подвале
Обустройство подвала системой вентиляции необходимо для поддержания необходимого уровня влажности. Вентиляционные системы бывают двух типов:
- принудительная;
- естественная.
Последняя система простая, ее монтаж сводится к установке приточной трубы и вытяжной. Они должны быть расположены в разных сторонах помещения, чтобы воздух перемешивался во всем его объеме. Приточная труба опускается до пола (зазор должен быть не более 300 мм, а вытяжная остается под потолком. Другие концы труб выводятся наружу. Нагретый воздух поднимается и выходит на улицу, а вместе с ним уходит лишняя влага. По другой трубе в подвал поступает свежий воздух.
Схема естественной вентиляции
Принудительная вентиляция представляет собой систему, основанную на работе вентилятора приточного или вытяжного типа. Рекомендованная мощность – 90-120 м³/ч. Преимущества такой вентиляции:
- надежность: ее работа не зависит от погодных условий;
- функционирование и производительность зависит только от мощности вентилятора;
- легкость монтажа.
Варианты устройства принудительной вентиляции
Недостаток принудительной вентиляции – в необходимости расходования электроэнергии для обеспечения работы электровентилятора. Сэкономить можно с помощью установки ветрогенератора.
Совет: при монтаже вентиляции приточного типа в вытяжную трубу устанавливается обратный клапан. Он необходим для предотвращения попадания воздуха из вытяжного канала в подвал, что вероятно при сильных порывах ветра.
Приямок в подвале многоквартирного дома
DedMityay/ Depositphotos.com |
В Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме уточнено, что поддержание в помещениях, входящих в состав общего имущества дома, требуемых температуры и влажности осуществляется в том числе посредством постоянного поддержания в открытом состоянии в течение всего календарного года одного продуха помещений подвалов и технических подполий, входящих в состав общего имущества, при наличии продухов в таких помещениях (постановление Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. № 1498).
Поправки вступят в силу 4 декабря 2020 года.
Отметим, что в настоящее время требования к обеспечению установленного температурно-влажностного режима подвалов и технических подполий МКД закреплены в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 № 170. Так, согласно п.п. 2.6.8 Правил № 170, п.п. 3.4.
3 Правил № 170, в цоколях зданий продухи должны быть открыты, а продухи в подвалах и технических подпольях могут закрываться только в случае сильных морозов. Кроме того, тем же п. 3.4.
3 предусмотрено, что подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.
Также напомним, что на стадии разработки поправок отмечалось, что целью проектируемых изменений, помимо обеспечения требуемого температурно-влажностного режима в такого рода помещениях, является также гуманное отношение к бездомным животным, попавшим в подвал или техническое подполье.
Основываясь на этом пояснении, многие СМИ, освещая проект рассматриваемого документа, преподнесли планируемые поправки как «открытие свободного доступа в подвалы для кошек».
В связи с этим отметим, что на данный момент в Правилах № 170 по-прежнему закреплена обязанность организаций по обслуживанию жилищного фонда обеспечивать защиту помещений от проникновения животных (грызунов, кошек, собак):
Приложение Д. Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подвальном и цокольном этажах
Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подвальном и цокольном этажах
Д.1. Подвальный этаж
1. Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов.
2. Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные; кабины личной гигиены женщин.
3. Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей категорий А и Б); мастерские, не связанные с хранением горючих материалов.
4. В зданиях дошкольных учреждений: постирочная (стиральная), комнаты глажения и чистки одежды; помещения для сушки одежды и обуви, кладовая овощей, кладовая садового инвентаря.
5. В зданиях образовательных учреждений: лаборатории и аудитории для изучения специальных предметов со специальным оборудованием; кабинеты труда и техники безопасности; мастерские, не запрещенные санитарными и противопожарными нормами.
В лечебных учреждениях: гардеробные; санитарные пропускники; дезинфекционные, бельевые; помещения хранения вещей больных; помещения спелео- и галотерапии, лучевой терапии и диагностики; помещения временного хранения трупов; разгрузочные; распаковочные; помещения хранения и мытья мармитных тележек, гипса; хранилища радиоактивных веществ; помещения хранения радиоактивных отходов и белья, загрязненного радиоактивными веществами; стерилизационные; помещения для хранения, регенерации и нагрева лечебной грязи; помещения мойки и сушки простыней, холстов и брезентов; компрессорные. Постирочная (стиральная), комнаты глажения и чистки одежды; помещения сушки одежды и обуви.
7. Помещения магазинов продовольственных товаров; магазинов непродовольственных товаров торговой площадью до 400(за исключением магазинов и отделов по продаже легковоспламеняющихся материалов, горючих жидкостей); помещения приема стеклопосуды, хранения контейнеров, уборочного инвентаря.
8. Помещения предприятий питания и пищеблоков, за исключением дошкольных и общеобразовательных учреждений.
9. Мастерские, разрешенные к размещению санитарно-эпидемиологическими и противопожарными нормами.
10. Комплексные приемные пункты бытового обслуживания; помещения для посетителей, демонстрационные залы, съемочные, залы фотоателье с лабораториями; помещения пунктов проката; залы семейных торжеств, подсобные и вспомогательные помещения парикмахерских.
11. Радиоузлы; кинофотолаборатории; помещения для замкнутых систем телевидения.
12. Тиры для пулевой стрельбы; спортивные залы и помещения тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий (без трибун для зрителей); помещения для хранения лыж; бильярдные; комнаты для игры в настольный теннис, кегельбаны.
13. Книгохранилища; архивохранилища; медицинские архивы.
14. Зрительные залы с числом мест до 300; выставочные залы с количеством посетителей до 300; помещения для кружковых занятий взрослых, фойе.
15. Залы игровых автоматов, помещения для настольных игр, репетиционные залы (при числе единовременных посетителей в каждом отсеке не более 100 чел.). При этом следует предусматривать отделку стен и потолков из негорючих материалов.
17. Дискотеки до 50 пар танцующих.
18. Помещения для сбора и упаковки макулатуры.
19. Камеры хранения багажа; помещения для разгрузки и сортировки багажа.
20. Стоянки легковых автомобилей. В соответствии со СНиП 21-02.
Д.2. Цокольный этаж
1. Все помещения, размещение которых допускается в подвалах.
2. В зданиях дошкольных и медицинских учреждений: административные и служебно-бытовые помещения. Бассейны, водо- и грязелечебницы, помещения ЛФК при обеспечении их естественным светом.
Советы по благоустройству погреба
Погреб обычно используется для хранения консервации. Обустройство погреба изнутри своими руками предполагает монтаж полок по периметру помещения, установку ящика для картофеля и корнеплодов. Лестница должна быть удобной, с перилами, а вход в погреб – безопасным.
Важно: для устройства освещения нельзя использовать электроприборы, работающие от сети 220 В. Существует вероятность накопления взрывоопасного газа, а кроме того, влажность воздуха в погребе всегда выше, чем в других помещениях.
Вариант устройства входа в погреб
В заключение статьи о том, как построить погреб своими руками – видео с комментариями специалиста.
Засыпка грунтовой подушки для пола по грунту
Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из непучинистого грунта.
В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Выгодно использовать грунт, оставшийся на участке от устройства фундамента, колодца и септика канализации (кроме торфа и чернозема).
Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 15 см.) трамбованием с проливкой грунта водой. Степень уплотнения грунта будет выше, если применять механическую трамбовку.
Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется делать в пределах 300-600 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.
Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона, в подушке рекомендуется верхний слой сделать из утрамбованного щебня или керамзита. Этот подстилающий каптажный слой делают толщиной не менее 100 мм. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе. Каптажный слой необходимо вентилировать.
Читайте: «Защита дома от радиоактивного почвенного газа радона»
Верхний слой керамзита, кроме защиты от газов, будет служить дополнительной теплоизоляцией для пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см. по теплосберегающей способности соответствует 50 мм. пенопласта. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях полов укладывают прямо на засыпку, поверх уплотненного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, превышающий по толщине размер фракции засыпки в два раза.
До начала отсыпки грунтовой подушки необходимо выполнить на вводе в дом прокладку труб водопровода и канализации, а также трубы грунтового теплообменника вентиляции . Или уложить футляры для монтажа в них труб в будущем.
Источник https://wexy.ru/planirovanie/konstrukcii/kak-postroit-podval-166
Источник https://remkasam.ru/osnovnyie-trebovaniya-k-podvalam-po-snip.html
Источник https://xn--80alqibft0g1a.xn--p1ai/montazh-i-remont/shema-podvala-2.html