Содержание
Как сделать погреб под летней кухней
Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.
На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.
Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.
Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.
Все погреба разделяют на:
- подземные (заглубленные),
- полузаглубленные
- наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.
Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.
Электропроводка в летней кухне своими руками
Электрическую подводку для кухни сделали от ближайшего столба линии электропередачи. Провода внутренней разводки спрятали в декоративные короба. Однако пользоваться на дачном участие только электрической плитой – дорогое удовольствие. Поэтому помимо электрической проводки пришлось организовать в доме и систему газоснабжения. Для этого установили на улице специальный шкафчик для 50-литрового газового баллона, сделали ввод от него внутрь дома и подключили к деухконфорочной газовой плите.
Когда нужен подземный погреб
Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.
У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.
Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.
Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.
Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.
Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).
Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.
Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.
В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.
Рытье котлована
Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).
Перед постройкой погреба необходимо грамотно подобрать место
Погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию
Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).
Рис. 6. Рытье котлована
Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» — откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.
Изготовление подземного погреба пошагово
Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.
Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.
Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:
- Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
- Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.
- Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
- Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;
- Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
- Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
- В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
- На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
- Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.
Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.
Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.
Мангал и барбекю на летней кухне
Мясо, приготовленное на открытом огне, чуть ли не обязательный элемент любого застолья на природе. Шашлык, свиные или бараньи рёбрышки, люля-кебаб, молдавская костица и многие другие блюда готовятся на мангале, гриле или барбекю.
Элементарный мангал есть практически у каждого владельца частного дома. Они могут быть из железа, чугуна, кирпича или камня, переносными или стационарными. Всё зависит от возможностей хозяина. На летней кухне для исполнения любых кулинарных замыслов удобнее ставить барбекю с мангалом, грилем и даже коптильней.
Этот печной комплекс при соблюдении определённых мер безопасности можно строить даже в помещениях из дерева. Кладку печи и её составляющих лучше поручить специалистам, а вот основу можно залить самостоятельно:
- Прежде всего под фундамент роется котлован. Размеры должны быть шире печного основания на 10 – 20 см. Глубина фундамента до 50 см. Песчаная, хорошо утрамбованная подушка; просыпка из смеси щебня, гальки, битого кирпича вперемешку с песком, сверху слой щебёнки мелкой фракции. После тщательной утрамбовки застилаем всё двумя слоями толи(рубероида).
Вокруг печи, после того как она будет закончена, обязательно выстелить пол из огнеупорных материалов – камня, брусчатки или напольной плитки. Если полы деревянные или выполнены из других горючих материалов, необходимо выстелить площадь металлическими или иными огнестойкими листами. Спереди до 3 м, по бокам достаточно одного.
Потолок или крышу над печной конструкцией обязательно также обезопасить от возгорания, закрыв негорючими материалами или обработав огнезащитными составами. Тщательное соблюдение несложных условий снизит фактор риска и поможет избежать случайного возгорания.
Погреб из железобетонных колец
Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.
Так сделал наш пользователь с ником slavontin.
Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.
На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.
Вот как можно сделать такое сооружение:
- Вырыть яму глубиной 2,5 м;
- Опустить два кольца;
- Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);
- Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
- Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
- Засыпать землей.
Правила хорошего погреба
Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.
Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.
- УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
- УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
- УГВ 0,5 м – наземный погреб.
В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).
На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.
Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.
Погреб на даче: основные виды
Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):
Рис. 1. Схема устройства основных типов погребов.
- наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )
Рис. 2. Схема пристенного погреба
Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой.
- полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.
Рис. 4. Схема полузаглубленного погреба
- Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью. В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.
Красивый погреб на даче, выложенный из натурального камня
Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов
- заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.
Рис. 5. Схема отдельного погреба с погребицей.
Подвал Под Летней Кухней: Лучшее Руководство По Строительству
Как построить летнюю кухню с подвалом, и нужен ли он там вообще? По нашему мнению, более удобного места для хранения овощей и обустройства ледника, трудно даже придумать.
Во всяком случае, если есть летняя кухня, где готовят пищу, закатывают на зиму банки, и возможно даже принимают гостей, иметь погреб в доме было бы не очень удобно. А тут – всё под рукой! Только чтобы воплотить в жизнь такую идею, нужно учитывать множество очень важных нюансов. Каких именно – вы узнаете, ознакомившись с данной статьёй, и представленным в ней видео.
Внутренняя переделка летней кухни
При реконструкции внутренних помещений домина все стены обшили вагонкой. В той части, где расположена кухня, обшивку покрыли финской краской, а в помещении, где установлены душевая кабинка и водонагреватель, – ла ком. На пол настелили линолеум, а доски потолка покрыли белым лаком.
Для отопления кухни мы решили использовать сложенную из кирпича дровяную печку. Трубу вывели на крышу, а чтобы в нее не попадали осадки, сверху надели колпак из обыкновенного стального ведра, закрепив его на хомутах винтами и гайками. Печку для красоты облицевали со всех сторон керамической плиткой, но готовим мы на ней нечасто – в основном когда приезжает много гостей.
Рядом с печкой установили душевую кабинку и подвели н ней холодную и горячую воду от накопительного водонагревателя объёмом 100 л. Ввод от наружной водопроводной сети сделан обычными стальными трубами, а для внутренней разводки использовали пластиковые трубы. Так как в нашем районе водопроводная вода бога-га железом и практически всегда имеет желтовато-оранжевый цвет, то прямо на входе установили специальную двухступенчатую систему фильтров, из которых вода подается в водонагреватель, душ и на кухню в смеситель мойки. Хотя фильтрующую систему мы заказывали в специализированной фирме, которая гарантировала нам полную очистку, для питья мы эту воду не используем.
Заглублённая часть постройки
Фундаментом под вашу кухню послужат стены подвала — даже если её наземная часть будет состоять только из невысоких парапетов и стоек, поддерживающих навес. Во всяком случае, это гораздо проще, чем возводить стены погреба, который по площади меньше кухни, и ещё делать отдельный фундамент под её несущие конструкции.
- Другое дело, что предусмотреть подвал можно не на каждом участке. Препятствием для осуществления такой идеи обычно является близкое расположение грунтовых вод, или слабый грунт. Кухню-то построить можно в любых условиях, поставив её на сваи, а вот с подвалом вопрос.
Опалубка для фундамента под печь-барбекю
Совет! Уточните сначала, какова геологическая обстановка в вашем районе, и если грунт нормальный, а подземные воды залегают не ближе, чем в 2,5 метрах от поверхности, можно смело приступать к строительству сооружения, заглубляемого на всю высоту.
Кстати, чтобы погребом было удобно пользоваться, его высота должна быть не меньше роста самого высокого в доме человека, которому предстоит в него спускаться. Глубина котлована должна соответствовать высоте подвала, плюс 0,4-0,5м, необходимых для создания дренажного слоя под его основанием. Из них 15-20 см должен быть утрамбованный песок, а остальное – крупный щебень.
Основание погреба
Пол в подвале должен быть только бетонный, и именно с него нужно будет начинать после того, как закончите выемку грунта. Кстати, нужно постараться сделать стенки котлована отвесными, а его площадь – в точном соответствии с контуром наружных стен погреба. Тогда проще будет выполнить гидроизоляцию, и практически не придётся производить обратную засыпку.
- Даже если вы надумаете возвести стены подвала из монолитного бетона, стенки котлована с одной стороны могут послужить вам в качестве несъёмной опалубки. Это возможно только при условии, что грунт на участке плотный, и не осыпается. Размеры котлована при строительстве погреба редко превышают 2-3м в длину и столько же в ширину.
Устройство бетонного основания для погреба
- После подготовки дренажного слоя, выемку можно полностью, вместе со стенками, застелить любым рулонным водонепроницаемым материалом, как это сделано на фото сверху. Это даст возможность производить бетонирование, не боясь, что влага из раствора будет уходить в землю, и послужит в дальнейшем гидроизоляционной защитой для заглублённых конструкций.
Бетонная подготовка пола погреба осуществляется на толщину 8-10 см. Основание необходимо армировать сеткой, или связанными арматурными прутами. Арматуру нужно уложить на половинки кирпича так, чтобы она после заливки оказалась в толще бетона.
Закончив обустройство основания, придётся ждать, пока бетон наберёт прочность. Ходить по нему можно уже через неделю, а вот нагружать нельзя целый месяц. В это время можно заняться прокладкой коммуникаций.
Строительство летней кухни
Когда разработан проект и выбрано подходящее место, следует приступать непосредственно к строительству. Летняя кухня своими руками может быть возведена в том случае, если имеете навыки строительства или хотя бы общее представление обо всех необходимых процедурах.
Если же вы не сталкивались с проведением подобных работ, то лучше воспользоваться услугами профессионалов. Естественно, цена постройки от этого значительно возрастет.
Погреб
Проекты домов с летней кухней иногда предусматривают наличие погреба.
- Если в проекте есть погреб, то строительные работы нужно начинать именно с него. Выройте и зачистите котлован, размеры которого должны превышать планируемые размеры погреба на полметра с каждой стороны.
- В котлован засыпается щебень около 0,5 м толщиной и утрамбовывается.
- Щебень заливается горячим битумом.
- Стены погреба станут отличным фундаментом для будущей постройки, поэтому их лучше всего делать из бетона.
- После снятия опалубки, стены погреба штукатурятся цементно-песчаным раствором.
- Для улучшения гидроизоляции лучше всего использовать рубероид.
- Если погреб не предусмотрен, просто монолитный фундамент.
- Когда фундамент готов, начинайте сборку каркаса кухни. Основанием лучше всего сделать раму из бруса с сечением 150*150 мм. Для рамы стен используется более тонкий брус, сечение которого 100*100 мм.
- Для улучшения фиксации конструкции в местах соединения фундамента с каркасом устанавливаются металлические уголки.
- При наличии в проекте открывающихся стен, их следует делать из легких материалов, вроде фанеры.
- Установив стены, следует подвести к домику все коммуникации
- При проектировании крыши вы можете выбрать любую конструкцию, однако, обязательно сделайте большой скат для хорошего водостока. В данном случае для крыши выбирают легкий материал, такой как ондулин, глазурованную или битумную черепицу.
Фундамент и каркас
Самый простой вариант крыши для летних кухонь.
- Завершите строительство, проведя отделочные работы.
Для того, чтобы лучше разобраться во всех этапах строительства подобных сооружений, просмотрите видео материалы на нашем сайте. Большинство летних кухонь в наши дни возводятся собственноручно, без привлечения профессионалов, что позволяет не только значительно сэкономить, но и получить бесценный строительный опыт.
Приготовление пищи – это процесс, который должен доставлять удовольствие. Но здесь очень многое зависит от условий, в которых Вы готовите. Обстановка должна вдохновлять и располагать к созданию вкусных и полезных блюд, наполненных Вашей доброй энергией.
Летом в духоте и чаду замкнутого пространства кухни Вам вряд ли удастся с легкостью настроиться на приятный процесс готовки. Но если у Вас есть дача и пара умелых рук, Вы сможете решить эту проблему. Построив на даче летнюю кухню, Вы не только избавите Ваше основное помещение от лишних испарений и жара плиты, но и получите возможность готовить на свежем воздухе в приятной обстановке, окруженные зелеными насаждениями и обдуваемые ветерком. К тому же открытую летнюю кухню можно оборудовать мангалом, барбекю или камином и устраивать на ней уютные пикники в окружении милых Вам людей.
Пол — потолок
Так как наша тема посвящена подвалу, вдаваться в подробности строительства самой кухни мы не будем. Скажем лишь, что если в ней будут предусмотрены колонны, поддерживающие крышу, то при возведении стен подвала нужно будет позаботиться о том, установить в нужных местах металлические стойки.
Они должны быть замоноличены в кладке глубину не 1-1,5м. Когда она будет выведена на уровень цоколя, стойки можно обложить облицовочным кирпичом или камнем.
- Что касается перекрытия между подвалом и помещением кухни, то оно может быть как плитным, так и балочным. Первый вариант потребует определённых расходов на транспорт и грузоподъёмную технику, но зато будет более надёжным, и позволит облицевать пол на кухне плиткой.
Узел сборки балочного перекрытия
- Балочное перекрытие – это многослойная конструкция. Для подвала размером до трёх метров в длину, можно взять балки с небольшим сечением: 50*140 мм. Их укладывают через 50-60 см, опирая на цоколь. Если глухих стен в летней кухне не предусмотрено, а она будет представлять собой, к примеру, открытую террасу, балки можно просто обвязать по периметру. При возведении капитальных стен, балки зачеканивают в кладку, обернув их концы в рубероид.
- Со стороны подвала балки можно подшить влагостойкой фанерой или плитами OSB. Затем, в образовавшиеся ячейки, со стороны кухни уложить утеплитель так, чтобы остался небольшой зазор. Остаётся, не забыв про амортизирующие прокладки, закрыть конструкцию теми же листами, что и снизу.
Ну а дальше всё делается в зависимости от того, какой в кухне будет пол. В любом случае, сначала идёт пробковая подложка, потом основание пола. Для него, например, можно использовать цементно-стружечные плиты — по ним можно хоть класть плитку, хоть настилать доски. Нижнюю часть конструкции, являющуюся потолком подвала, можно укрыть дополнительным слоем утеплителя с фольгированным слоем, обращённым внутрь помещения. А делать или не делать финишное покрытие – это уже решать вам.
Виктор Мартович
Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный , курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996
Как обустроить на участке летнюю кухню?
Для кого-то летняя кухня роскошь, для кого-то — необходимость, но и в том, и в другом случае это место и для работы, и для отдыха. Сегодня мы поговорим о том, как обустроить место, где так приятно готовить, закручивать банки на зиму и проводить время с друзьями
Летняя кухня — место, где позволено многое. В ней можно сложить печь, поставить жаровню, вырыть погреб и сделать многое другое, о чем жильцы городских квартир могут только мечтать. Неудивительно, что для многих из нас именно летняя кухня становится «сердцем» участка, местом, где вечерами собирается вся семья, и куда охотно наведываются гости.
Проще всего обустроить открытую летнюю кухню
. Это обособленное или пристроенное к дому сооружение с одной, двумя или тремя стенами, установленное на свайном фундаменте. Как правило, строительным материалом служит дерево — бревно, брус или вагонка, которой обшивают деревянный же каркас. Но есть и другие варианты — профнастил, сайдинг, а также кирпич, камень или бетонные блоки. Правда, для такой конструкции потребуется уже не столбчатый, а ленточный или плитный фундамент из железобетона, иначе через пару сезонов кухня просто завалится.
Если в кухне всего одна стена, ее желательно поставить со стороны преобладающих ветров. Впрочем, иногда обходятся и вовсе без стен, сооружая нечто вроде беседки — крышу на опорных столбах из дерева, металла или кирпича. Для защиты от ветра проемы между столбами можно застеклить или обшить легкими панелями из металла, сотового поликарбоната, ПВХ-сайдинга и т.д. Конечно, такая постройка подходит скорее для стран с теплым климатом, но в южных регионах России она вполне уместна.
Что касается крыши, для летних кухонь обычно выбирают одно-или двускатные, а также шатровые конструкции. Кровлей чаще всего служат битумная черепица, профнастил, шифер и другие легкие, недорогие покрытия.
Для летней кухни особенно важна продуманная конструкция крыши. Чем длиннее свесы, тем надежнее защита от дождя
Пол открытой кухни разумнее всего отделать каменной или керамогранитной плиткой. Тем, кто предпочитает дерево, можно посоветовать термообработанную террасную доску, которая почти не восприимчива к влаге, резким перепадам температур и ультрафиолету.
Основные преимущества открытой кухни — относительная дешевизна и быстрота постройки. Чтобы обустроить уголок для готовки, трапез и посиделок на свежем воздухе, потребуется едва ли больше недели. Кстати, свежий воздух, точнее, прекрасная продуваемость позволяет обустроить внутри жаровню, мангал или барбекю, не беспокоясь о проблеме дымоотведения. Но вот другое оборудование и предметы мебели приходится выбирать внимательно. Здесь нельзя поставить ни удобные мягкие кресла с тканевой обивкой, ни качественный деревянный гарнитур. Влага и резкие перепады температур нанесут им непоправимый урон.
Подбирать мебель для открытой летней кухни следует с тем расчетом, чтобы с наступлением холодов ее легко было перенести в теплое помещение
Еще один минус состоит в том, что открытую постройку можно использовать только в погожие деньки, которые в средней полосе России случаются не так часто, как хотелось бы. Впрочем, если приложить немного усилий, можно добиться комфорта на открытой летней кухне даже тогда, когда немного похолодает. Остекление проемов или мягкие окна защитят от сквозняков, а инфракрасные обогреватели добавят тепла и уюта.
Закрытая летняя кухня
Те, кто предпочитает пользоваться летней кухней круглый год (как бы противоречиво это не звучало), возводят капитальные постройки. Как правило, это уменьшенные копии основного строения. Например, если жилой дом сложен из кирпича, логично будет сложить кухню из того же материала. То же касается бревна, бруса и бетонных блоков.
Разумеется, для такой кухни потребуется надежный фундамент (чаще всего железобетонный ленточный), что заметно увеличит расходы. Капитальная летняя кухня обходится довольно дорого. Но зато и служит она десятилетиями и даже веками.
Впрочем, существует и эконом-вариант — каркасное сооружение на свайном фундаменте. Если тщательно утеплить такой домик (обычно в этих целях используют каменную вату) в нем будет тепло даже в лютые морозы.
Огромное преимущество капитальной кухни в том, что ее можно оборудовать как угодно, не думая о том, что мебель или дорогостоящая бытовая техника пострадает во время дождя или заморозков. А наличие отопления, водопровода и канализации превращает летнюю кухню в полноценный жилой дом, где могут в случае крайней необходимости заночевать гости.
Капитальная летняя кухня обычно находится в непосредственной близости от дома или является его частью. Это упрощает прокладку коммуникаций
В завершении темы отметим, что, решившись на создание летней кухни, нужно обдумать ряд важных вопросов. Прежде всего, нужно учесть, сколько человек будут пользоваться ею регулярно, а и какое количество гостей можно будет принять. От этого напрямую зависит площадь постройки. Если внутри будет организована обеденная зона, нужно добавить еще как минимум 3 м², иначе к столу будет неудобно подходить.
Еще на этапе планирования нужно тщательно обдумать вопрос инженерных коммуникаций. Как мы уже говорили выше, зачастую кухню «питает» жилой дом, но бывают и исключения. Так, если водоснабжение и канализацию нельзя подключить централизованно, потребуются отдельные системы жизнеобеспечения.
И конечно, важно правильно выбрать место. Летняя кухня не должна быть слишком удалена от основного строения. Ее нежелательно ставить вблизи от мест содержания домашних животных, выгребных ям и основной дороги, иначе шум будет мешать семейным и дружеским посиделкам.
Оборудованные летние кухни садоводов могут снести?
Летней кухне на даче отведена особая роль: в жаркое время года на ней хорошо готовить и обедать, а осенью она превращается в гриль-бар. Проектов и модификаций кухонь великое множество — можно приобрести готовую кухню для загородного дома и поручить монтаж профессионалам либо попробовать собрать простой навес своими руками.
Краткий обзор статьи
Виды летних кухонь
В зависимости от расположения летние кухни можно разделить на две большие группы: примыкающие к главному дому и отдельно стоящие.
Нужно ли получать разрешение на пристройку к дому
По правилам 51-й статьи Градостроительного кодекса разрешение на реконструкцию оформляется так же, как и разрешение на строительство. Оно выдаётся местной администрацией на основании документов.
Интересное: Обязательство для подтверждения программы молодая семья
Иногда домовладельцев перестаёт удовлетворять внутренняя планировка, и они решаются перестроить своё жилище, например, путём увеличения полезной площади или надстройкой этажа. При этом получение разрешения необходимо, ведь пристройка к дому может впоследствии быть признана незаконной, а значит, её обяжут снести. Между тем разрешение на изменение конструкции дома выдаётся аналогично разрешению на строительство по нормам Градостроительного кодекса.
Кухня как часть дома
Такие варианты летних кухонь подойдут тем, у кого уже есть веранды и террасы. Как правило, они делят минимум одну общую стену с домом. Веранда может быть застеклена либо есть возможность снимать рамы на лето. Здесь можно устроить дополнительные спальные места.
У примыкающих к дому летних кухонь есть ряд преимуществ:
- непосредственная близость к основному дому;
- пол и стены уже есть, их не нужно сооружать дополнительно;
- защита от ветра и осадков с нескольких сторон;
- летом не жарко, а зимой пространство превращается в кладовую.
На примыкающей летней кухне можно установить дорогое оборудование — оно не пострадает от осадков. Основной минус кухни у дома — возможность готовить на открытом огне ограничена противопожарными требованиями.
Как правильно узаконить пристройку к частному дому в 2021 году
- гаражи;
- навесы, что используются для защиты от солнца (такая пристройка не обязательно оформляется);
- крыльцо (не полноценная пристройка);
- жилое помещение, требующее оформления в соответствии с законодательством;
- кухня;
- балкон;
- терасса;
- баня и т. д.
Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:
Автономные конструкции
Летние кухни часто сооружают в виде навесов или беседок и ставят их на любом свободном живописном участке приусадебной территории, например, в саду.
Особенности строительства погреба под гаражом
Погреб под гаражом не занимаем отдельного места на земельном участке. Его не засыпает снегом, что облегчает доступ в зимний период времени. Кроме того его можно использовать как смотровую яму для автомобиля. Особенности строительства:
при строительстве во влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод стены хранилища выполняют монолитными из бетона повышенной плотности и водонепроницаемости глубина сооружения – 1,8-1,9 м;
Навесы
Одна из самых простых конструкций кухонь — открытая, на легком фундаменте, на опорах и с односкатной кровлей из древесины и ондулина. Для любителей готовить на гриле или мангале такая открытая конструкция подойдет лучше всего — не жарко готовить, дым быстро выветривается.
Под навесом можно поставить садовую мебель. Если к навесу приставить стены-шпалеры, получится кухня-пергола.
Гидроизоляция стен подвала
Для обеспечения водонепроницаемости, бетонные и кирпичные стены дополнительно штукатурят раствором цемента. После окончательного высыхания слоя штукатурки с внешней стороны стены наносят битумную мастику, на которую наклеивают рубероид (рис. 11), после чего проводят засыпку грунта.
Чтобы обеспечить водонепроницаемость вашей постройки, необходимо провести гидроизоляцию стен
Совет! Для улучшения гидроизоляции вместо засыпки грунтом можно сделать глиняный замок. Для этого глину смешивают с водой и крупнозернистым песком до образования пластичной массы, напоминающей пластилин. Полученную массу укладывают в котлован между стенками и грунтом, очень плотно утрамбовывая.
Рис. 11. Гидроизоляция стен погреба с использованием битумной мастики и рулонных материалов
Преимущества отдельной летней кухни
У кухни, которая не совмещена с хозяйским домом, имеется ряд очевидных плюсов:
- возможность подобрать сборно-разборную конструкцию;
- приготовление пищи на открытом огне;
- использование в качестве беседки просто для отдыха на свежем воздухе.
Если летняя кухня является отдельно стоящим домиком, а зимой есть возможность отапливать помещение и организовать спальное место, то такая постройка уже скорее является не просто кухней, а флигелем. А для лета все же лучше использовать открытый вариант, чтобы готовить и обедать на свежем воздухе — на то она и летняя кухня.
Как оформить пристройку к дому или даче: советы юриста
Как узаконить пристройку некапитального типа? Сделать это на самом деле очень просто. Прежде всего, необходимо найти местное бюро технической инвентаризации (БТИ). После этого собирается полный пакет документации на дом, который следует отнести в вышеназванную инстанцию. В бюро составляется специальное заявление о внесении изменений в технические домовые документы. Сделать это можно как до начала возведения пристройки, так и после. Вопрос о том, какой из этих двух вариантов удобнее, очевиден. Оптимальным вариантом будет оформление уже возведенного объекта некапитального типа, ведь все данные уже точно известны, а серьезные изменения вряд ли последуют. Но здесь есть одна небольшая проблема. Хоть это и маловероятно, но БТИ может отказать в разрешении на пристройку. Конечно же, на то должны быть серьезные причины. Именно поэтому лучше подстраховаться и согласовать возведение объекта некапитального типа заранее.
Проект пристроек к дому можно называть реконструкцией имеющегося строения. Узаконить капитальное дополнительное строение не так просто, как некапитальное. Однако здесь существует довольно большое количество вариантов, по которым можно действовать на законных основаниях. Самый распространенный и удобный способ регистрации дополнительного объекта — это оформление «самовольной постройки». Речь идет о тех случаях, когда регистрация объекта происходит уже после его возведения. Во избежание проблем стоит все грамотно рассчитать и подготовить. Необходимо собрать следующие документы:
Оборудование для летней кухни
Перед проектированием кухни следует уточнить, для чего именно она нужна и какое оборудование будет установлено. Под компактный навес можно поставить только гриль или мангал и немного мебели.
Если планируется установить печь, ее выкладывают из кирпича или камней. Мастер-печник поможет сложить тандыр или небольшую печь для летней кухни и выведет трубу через кровлю, если потребуется. Для более сложного оборудования, например, плиты и мойки, стоит включить в проект средства защиты от ветра и дождя.
Возведение стен и потолка погреба
Стены погреба будут подвергаться значительным боковым нагрузкам со стороны грунта (насыпного или материкового) и должны им сопротивляться. Стены могут быть изготовлены кирпичной кладкой, могут быть цельнобетонными (по технологии ТИСЭ или заливкой в опалубку) и деревянными.
Для кирпичной кладки стен используют только красный, хорошо обожженный или даже пережженный кирпич. Толщина стены должна быть не менее 25 см (в 1 кирпич). Между стенкой котлована или обваловкой должен быть зазор 20-25 см для устройства глиняного замка. По завершении кладки стен и набора ими прочности производится их гидроизоляция с помощью концевых частей рубероидных рулонов, оставленных при гидроизоляции днищ, и глиняных замков. Полотнища рубероида загибаются вверх, и их стыки тщательно промазываются битумной мастикой.
Для кладки кирпичных стены в погребе используют красный кирпич. Между стеной и обваловкой должен быть зазор для глиняного замка – слоя уплотненной глины, уложенной по контору подземной части стены .
Если устраивается частично заглубленный или наземный погреб, то после возведения стен возводится и обваловка. По мере ее возведения послойно устанавливается глиняный замок. Он изготавливается из жирной мятой глины и имеет толщину около 20 см. Обваловку желательно делать из дерновой или иной плодородной земли, т.к. впоследствии холм, образованный обваловкой, может быть использован аля сооружения альпийской горки или посадки солнцелюбивых культур.
При возведении стен и обваловки сооружается и входной проем. Входной проем оконтуривается деревом с таким расчетом, чтобы можно было установить двойную дверь. Примыкающие ко входу части обваловки защищаются от осыпания кирпичной кладкой или жердями.
Вход в наземный погреб предпочтительно устраивать с северной стороны и стену с северной стороны делать немного выше, чем с южной. Это позволит соорудить верхний накат с небольшим наклоном, достаточным для отвода осадков от входного проема.
Верхний накат набирается из толстых жердей, плах или бревен, связанных между собой скобами или рейками. Поверх наката накладывается полиэтиленовая пленка и слой керамзита для общего выравнивания поверхности. Оставшиеся части рубероидных полотнищ загибаются на выравненную плоскость наката и соединяются с помощью битумной мастики. Сверху на рубероид наносится слой мятой глины и окончательно засыпается дерновой землей, завершая холм обваловки.
Устройство крыши погреба: 1 — дерн; 2 — глина; 3 — рубероид; 4 — накат.
При изготовлении верхнего наката необходимо предусмотреть одно или два отверстия для вентиляционных труб и их соответствующим образом гидроизолировать. Эти отверстия можно сделать из деревянной трубы сечением 20×20 см, сколоченную из плотно пригнанных досок и обернутую двумя слоями рубероида, либо из пластиковых труб примерно с таким же сечением.
Трубы для вентиляции заглубленного погреба
Стены заглубленного погреба, расположенного под домом или летней кухней, также могут быть изготовлены из кирпича, бетона или дерева. Принципиально стены заглубленного погреба и наземного отличаются незначительно. Здесь мы рассмотрим возведение бетонных стен заливкой в опалубку.
На днище устанавливаются вертикально четыре угловых столба (или больше, не только в углах, но и, например, по центру стен), изготовленных из толстых досок. Верхние концы столбов закрепляются на балках нижнего перекрытия, а на нижние части на высоту около 0,5 м с наружной и внутренней сторон прибивается опалубка.
Конструкция опалубки для стен
Внутренний слой опалубки делается из обшивочной доски (вагонки) лицевой стороной внутрь погреба, а наружный — из горбыля или иного дешевого материала. Расстояние между стенками опалубки должно составлять 20-25 см.
Если под домом или летней кухней пролегает мощный слой материковой глины, то выравненную стенку котлована можно использовать в качестве наружной стенки опалубки и обойтись без глиняного замка. Во всех случаях оставленные части рубероидных полотнищ загибаются вверх и их стыки промазываются битумной мастикой. Глиняный замок устанавливается между слоем рубероида и стенкой котлована (для песчаных и супесчаных грунтов). Внутри опалубки размещается арматура — полосы арматурной сетки, металлические стержни, толстая стальная проволока или другие стальные предметы, например, элементы отслуживших металлических кроватей. Внутри погреба между противоположными стенками устанавливаются распорки, препятствующие прогибам внутренних досок опалубки при заливке в нее бетона.
Распорки опалубки внутри погреба
После схватывания залитой массы бетона наращивается еще один пояс опалубки, увеличивается по высоте глиняный замок, переставляются распорки, добавляется (при необходимости) арматура и снова производится заливка бетонной массы. Этот процесс завершается по достижении высоты стен погреба 2,0-2,1 м.
Пошаговая инструкция по бетонированию стен погреба с использованием опалубки
На стены заглубленного погреба настилается деревянный накат из плах, бревен или толстых жердей. В накате прорезаются отверстия для входного люка и вентиляции, над которыми устанавливаются и закрепляются соответствующих размеров короба. Поверх наката укладывается полиэтиленовая пленка или полотнища рубероида и помещается слой керамзита или иного утеплителя.
В короб входного люка последовательно вставляются рамка, затянутая мелкой сеткой (5×5 мм), утеплительное одеяло или матрасик и деревянная крышка. В полу дома над входным люком прорезается соответствующее отверстие, а из вырезанных частей досок изготавливается половая крышка, которая крепится к полу с помощью петель. В этой крышке сверлятся два отверстия и выбирается между ними паз для утапливаемой ручки (рисунок ниже).
Устройство потолка (наката) заглубленного погреба
Готовый погреб должен быть хорошо просушен. Для этой цели используется любое электрическое нагревательное устройство и вентилятор.
Для входа в заглубленный погреб используется приставная лестница. Верхние концы тетив этой лестницы оснащаются специальными крюками, с помощью которых она крепится к коробу входного люка, предохраняя от несчастных случаев. При необходимости на зимний период лестница может быть легко извлечена из погреба и спрятана.
Интересные идеи
Дизайн летней кухни может быть простым и лаконичным либо продуманным до мелочей и с интересным декором — все зависит от вкуса и бюджета.
Как построить погреб-подвал под садовым домиком
Под подвалом понимают заглубленное помещение в доме, пол которого находится ниже уровня земли (отмостки, тротуара) более чем на половину своей высоты. В случае расположения помещения так, то выше уровня земли его большая часть, оно называется полуподвалом или цоколем. Как построить своими руками:
- погреб-подвал под садовым домиком может иметь небольшие размеры. В таком случае его глубина равна высоте ленточного фундамента;
- земляное основание погреба-подвала трамбуют и по нему заливают бетоном пол слоем толщиной 60-80 мм;
- стенки погреба-подвала оштукатуривают цементным раствором и белят известью;
- для гидроизоляции используют 2 слоя рубероида, наклеенного на горячий битум, а также глиняный замок;
- вентиляция – через окна, расположенные в цокольной части дома;
- вход в погреб-подвал через люк в полу домика. Крышка люка – двойная из половых досок с утеплителем, снабженная железным кольцом в качестве ручки, заделанным втай;
- удобно строить садовый домик и погреб-подвал под ним, расположенными на разных уровнях. В таком случае вход в полуподвал с погребом устраивают с улицы (смотри рисунок).
Кухня-беседка
В данном случае летняя кухня образует с беседкой единую конструкцию, но внешне два помещения могут иметь разные формы — прямоугольный кухонный блок как будто перетекает в круглую беседку.
Просторную прямоугольную беседку можно разделить на две части — зону для приготовления пищи и открытую веранду-столовую со столом и креслами. На фото летние кухни на даче, совмещенные с беседкой, представляют собой удобный и практичный вариант.
Документы на строительство
До недавнего времени дачно-садовые домики сооружались без разрешительной документации (на ИЖС требовалось разрешение на строительство).
Не совсем, теперь действует уведомительный порядок. Предусмотрен специальный документ — уведомление о планируемом строительстве. Оно подается или в отношении жилого или садового домика. Требования одинаковые.
Уведомление из себя представляет бумажный документ со следующими сведениями:
- наименование администрации , куда подается заявление;
- данные о заявителе (застройщике). ФИО, адрес прописки, паспортные данные, почтовый адрес (можно указывать электронную почту) для связи;
- сведения о земле, где предстоит стройка . Кадастровый номер, адрес, вид права пользования у заявителя (собственность, аренда и пр.), наличие прав на землю со стороны других лиц (залог, сервитут и пр.), назначение участка (как прописано в кадастровой выписке);
- информация об объекте . Вид недвижимости (жилой/садовый), вид работ (строительство или реконструкция), количество этажей, общая высота, метраж жилья, отступы от границ участка со всех сторон и пр.;
- графическое изображение объекта . Схема изображается прямо в уведомлении в специальной рамке. Параметры не обязательно соблюдать, важно отразить месторасположения на земельном наделе;
- прочие сведения и согласия : способ оповещения заявителя о рассмотрении его обращения, согласие на обработку персональных данных (ставится отдельно подпись), подтверждение, что сооружение не будет разделено на самостоятельные объекты недвижимости, то есть неделимо (ставится отдельно подпись);
- итоговая подпись и дата .
Указанное уведомление дополняется правоустанавливающими документами для получения разрешения строительства дома на садовом участке. Именно копии документов на землю, подтверждающие право. Если право заявителя зарегистрировано, то такие документы прилагаются по усмотрению садовода. Если же земля еще не зафиксирована в Росреестре, представление обязательно.
Правила строительства дома на дачном участке, который расположен в исторической части населенного пункта, имеют одну особенность. Возведение недвижимости в таком месте должно соответствовать культурно-историческому ансамблю. Наружный облик жилья согласуется местной администрацией с комитетом культы самостоятельно.
Но гражданину нужно в составе уведомительной документации представить внешнее описание планируемой недвижимости. Оно делается в текстовом формате (подробно описывается архитектурное решение, в том числе цветовая гамма) и графическое изображение (внешний вид с разных сторон по всей высоте).
В какое время уведомляются власти
Прежде чем преступить к стройке, нужно обзавестись одобрением администрации. То есть сначала подается прошение, а после согласования можно возводить объект. Иначе недвижимость будет незаконной.
Да, можно. Законом введен специальный переходный период. Уже в процессе начатой стройки можно согласовать строймероприятия. Если садовод начал свое возведение до 04.08.2018 года, то уведомление он может подать вплоть до 01.03.2019 года. И тогда во внимание не будет приниматься, что стройка уже идет полным ходом.
Куда и как подать
Документы для оформления дома на дачном участке в собственность в 2021 году подаются в местную администрацию. В отдел, который выдает разрешения на строительство для прочих объектов (коммерческих, нежилых), чаще всего это отдел (департамент, комитет и т.п.) по градостроительству и архитектуре.
Если земля, где строится домик, находится на землях специального статуса (например, природоохранного назначения), то этими землями заведуют специальные комитеты. Как правило, регионального значения. Именно туда и передается вся документация.
Сдавать документы можно:
- лично в канцелярию местной администрации (отдел градостроительства и архитектуры);
- через МФЦ;
- по почте заказным письмом с уведомлением (при этом заверять документы у нотариуса не нужно);
- с использованием портала «Госуслуги».
Какое решение принимает муниципалитет
По правила постройки дома на участке СНТ в ответ на обращение землевладельца муниципалитет дает одобрение на предстоящее строительство или отказывает.
Когда строить можно администрация (департамент градостроительства и архитектуры) направляет свое уведомление о соответствии дома всем требованиям и допустимости строительства. Это разрешение направляется садоводу в течение 7 рабочих дней. А когда дом будет в зоне памятников исторической культуры, то срок направления ответа составляет 20 рабочих дней.
Если в указанный срок никакой реакции от властей нет, это расценивается как одобрение.
Срок действия уведомления о допустимости строительства составляет 10 лет.
- объект не соответствует техническим параметрам;
- строительство противоречит назначению (ВРИ) земельного участка;
- если на землю у заявителя нет никакого права или право не согласовано (например, участок в аренде и по договору предусмотрено, что стройка должна быть согласована с арендодателем);
- в документах землепользователя имеются недостоверные данные.
Финский гриль-домик
Это шестиугольная застекленная беседка из древесины с двустворчатой дверью, внутри которой четко по центру установлен мангал или гриль с вытяжкой над круглой столешницей. На очаге готовят рыбу, овощи, мясо.
По периметру беседки обустраивают лавки. Гриль-кухня устанавливается на прочный железобетонный фундамент, труба выводится через крышу. Стены обшиваются вагонкой или блок-хаусом.
Внешне домик похож на классическую закрытую беседку, но внутри пространство совмещает три функционала — зона приготовления пищи, столовая и зона отдыха.
Документы на оформление
Порядок оформления жилого дома на садовом участке завершается государственной регистрацией недвижимости в Росреестре.
Но перед этим должно произойти следующее:
1. Полностью построить домик (в период действия уведомления муниципалитета о допустимости строительства объекта).
2. Заказать у кадастр.инженера тех.план дома.
3. Заполнить и направить в местную администрацию уведомление об окончании строительства. Оно посылается не позднее чем через 1 месяц после готовности сооружения. Представлять его возможно лично в муниципалитет, через МФЦ, по почте (заказным с уведомлением), посредством сайта Госуслуг.
Форма и содержание оповещения об окончании строительства такие же, как и о планируемом строительстве. Разница лишь в названии документов и в уведомлении об окончании стройки дополнительно указываются реквизиты документа о государственной пошлине за регистрацию права в госреестре.
В администрацию дополнительно высылают:
- технический план;
- квитанцию о госпошлине (сумма 2000 руб., реквизиты можно взять в любом территориальном отделе Росрееста или МФЦ);
- соглашение о распределении размера долей (если участок, где построен домик, принадлежит нескольким собственникам/пользователям).
4. Землевладельцу направляется ответ-уведомление от администрации о соответствии построенного дома законодательным требованиям. Срок направления – 7 рабочих дней.
Ответ может быть и отрицательным (о несоответствии построенного здания). Такое случается, когда здание с нарушением технических параметров, земля, на которой домик не имеет соответствующего ВРИ, в администрацию представлены недостоверные сведения и пр. В такой ситуации трудно представить как оформить строительство дома на участке СНТ или ИЖС.
Государственная регистрация
Муниципальный орган в 7-ми дневной срок самостоятельно сдает заявление в Росреестр на регистрацию права на дом. Роль садовода сводится лишь к тому, что он представил уведомление, тех.план и уплатил госпошлину. Ранее подобного в законодательстве не было.
О сдаче заявления ставят в известность садовода.
После регистрации в адрес новоиспеченного собственника направляется выписка из реестра.
Если муниципалитет будет бездействовать, то заявление госрегистрацию может подать гражданин сам. Росреестр у муниципалитета запросит все необходимые данные.
Важно! До 1 марта 2021 года право собственности на ранее отстроенные объекты можно зарегистрировать по документам (которые были актуальны в свое время, допустим, разрешение на строительство). После этой даты основанием для гос.регистрации права будет только уведомление о планируемой стройке и о соответствии построенного объекта.
Строительство хозпостроек
К ним относятся гаражи, бани, сараи, колодцы, фундаментальные беседки, навесы и т.п.
На такие объекты не распространяются правила строительства дома в дачном кооперативе или ИЖС.
Соответственно никаких уведомлений в адрес местных властей не высылается. Вся процедура узаконивания недвижимости сводится к изготовлению технического плана на нежилые объекты. Затем собственник сам сдает в Росреестр документацию в составе:
- заявление на регистрацию;
- технический план;
- квитанцию госпошлины (2000 руб.);
- документы о праве на землю.
Летняя кухня своими руками
У дачников, которые не хотят заказывать монтаж у строителей, возникает вопрос, как сделать летнюю кухню своими руками.
- Подготовить фундамент. Для закрытой беседки или кирпичного сооружения необходимо устроить ленточный фундамент. Для более легкой конструкции достаточно разровнять площадку, положить армирующую сетку и забетонировать. Площадка должна возвышаться над уровнем земли примерно на 5-10 см.
- Воздвигнуть деревянные столбы и/или возвести кирпичные стены.
- Соорудить односкатную или двускатную крышу.
- Устроить деревянный пол либо выложить его плиткой, если необходимо.
- Покрыть пол и стены защитными материалами — антипиреном, антисептиком с воском, лаком.
В специализированной фирме можно заказать изготовление деревянных элементов, а сборку осуществить самостоятельно. Открытый деревянный навес с легкой крышей — самый простой и бюджетный способ обзавестись экологически чистой летней кухней на даче.
Летняя кухня на даче просто необходима для садоводов и огородников, которые много готовят. Для тех, кто любит часто собираться большими компаниями, такая функциональная конструкция также станет спасением летними вечерами. Проектов летних кухонь большое количество — каждый найдет свой вариант.
Узаконить самовольную пристройку к частному дому — порядок действий
- Узаконить некапитальную пристройку не составит особых трудностей, для этого нужно внести соответствующие изменения в имеющиеся технические документы:
- Для этого следует обратиться в БТИ.
- Если в доме не один хозяин, то необходимо предоставить согласие (в письменном виде) всех собственников помещения.
- Как только в БТИ закончат с внесением изменений в документы, процедуру можно считать завершенной.
- Узаконить пристройку капитального вида можно до строительства и после. В первой ситуации, возведение осуществляется по уже существующему проекту и у хозяина на руках есть все разрешающие бумаги. В этом случае ее строительство происходит на законных основаниях:
- Чтобы произошло именно так, для начала нужно собрать все необходимые бумаги и подать их в отдел архитектуры в местном муниципалитете. Если с бумагами полный порядок, то органы власти выдадут соответствующее согласование.
- Последним шагом будет оплата госпошлины и визит в Росреестр для регистрации пристройки.
- Для узаконивания самовольно возведенного строения, если в администрации не выдали разрешение, нужно действовать следующим образом:
- Осуществить сбор требуемых бумаг.
- Обращение в судебную инстанцию. К собранной документации прикладывается исковое заявление о признании прав собственности на строение, возведенное самостоятельно. Истцом будет выступать хозяин земли и основного строения, а ответчиком представитель администрации. Судья может потребовать письменное согласие всех лиц, зарегистрированных в жилом помещении. Как только разрешение получено, можно переходить к следующему этапу.
- Необходимо обратиться в соответствующую инстанцию, которая занимается вопросами по оформлению новой собственности помещения. Госслужащие выдадут квитанцию с суммой необходимой к оплате за пристройку. Госпошлина рассчитывается в соответствии с Налоговым Кодексом.
Из-за незаконности возведения, в дальнейшем строение нельзя продать, сдать, подарить, обменять или передать по наследству. В этой ситуации нужна консультация специалиста, совместно с ним нужно просмотреть все имеющиеся бумаги на участок и дом, а также продумать дальнейшие действия.
Сарай с погребом: как построить своими руками на даче
Жизнь в собственном доме с участком занятым домашними культурами непременно требует построить место для их хранения. Для этого строится погреб. Если он будет полностью скрыт под землей, то желательно чтобы место входа не заносило снегом и не заливало водой. Именно это требует совмещения двух надворных построек — погреб под сараем. В жаркую погоду сарай защитит от прямых солнечных лучей и нагревания элементов погреба. Зимой будет защищать от вымерзания.
Выбор места для обустройства погреба в сарае
Сарай с погребом желательно строить не слишком далеко от дома. Обычно строят так, чтобы комплекс построек образовывал внутренний двор, который мостят плиткой или асфальтом, чтобы, двигаясь во дворе между постройками весной и осенью не тонуть в грязи.
Другим преимуществом будет то, что в закрытом месте не так пыльно и ветрено, поддерживается свой микроклимат. Не рекомендуется копать погреб близко к стене дома. При строительстве возможно обрушение грунта и стены. Может изменится состояние грунта, и после зимы будут его подвижки. Соответственно по стене могут пойти трещины.
Выбор конструкции погреба под сараем
Сараи отличаются друг от друга по назначению.
Они подразделяются на:
- Место для содержания скота или птицы;
- Сарай для хозяйственного инвентаря;
- Место для хранения дров;
- Мастерская.
Можно совместить подвал с гаражом.
Сарай над подвалом возможен если грунтовые воды позволяют углубится в землю хотя бы на 2-2,5 метра.
В сарае для содержания скота и птицы должно быть сделано ограждения входа в погреб, чтобы домашние животные не смогли провалиться под землю. Пол в месте нахождения животных нужно делать таким, чтобы продукты жизнедеятельности не впитывались в землю и со временем не протекли в погреб.
Важно! Сарай, в котором будут держать домашних животных должен быть утепленным. Надо подумать об утеплении стен и крыши. Для коровы потребуется сеновал, и предусмотреть возможность убрать за ней.
В сарае с погребом скотину лучше не держать. Остальное – инвентарь, дрова, разместить там верстак или оборудование будет возможно. Хозблок с погребом удобен для экономии места на дворе.
Основные виды погребов
Погреб также имеет различные виды. Это:
- Наземный;
- Полузаглубленный;
- Подземный.
Наземный приходится строить на участке, где уровень подземных вод высок. Строят в виде утепленного деревянного ящика. Выкапывается котлован на глубину чуть выше грунтовых вод. Их уровень самый высокий в апреле – мае. Тогда нужно выкопать яму и определить их высоту. Их уровень плюс 10 см и будет уровень пола в подвале. Сарай построить невозможно.
Полузаглубленный строится приблизительно также, как и наземный. Выкапывается котлован на глубину около 1 метра ниже уровня земли. Выкладываются стены и вход с дверью из кирпича. Накрывается крышей из бетонных плит или горбыля. Стены и крыша засыпается толстым слоем земли (обваловывается). Перед входом делается площадка для удобства открывания двери и ступеньки для удобства входа. Будет затруднительно что-то строить поверх.
Подземный строится так, чтобы в нем была высота от уровня пола была 2,2 – 2,5 метра, чтобы была возможность нормально ходить. Такой погреб в сарае будет вполне возможным.
Устройство помещения погреба своими руками
Требуется сделать проект погреба под сараем. Он может быть эскизным. Там мы прорисуем вариант спуска. Он может быть или наклонным с капитальной лестницей и входом в дверь как в подвал или отвесным с приставной или вмурованной лестницей и входом через напольный люк.
Чтобы построить погреб своими руками в сарае потребуется выполнить земляные работы. Если сарай сверху не построен, то лучше его строить после строительства погреба. Тогда возможно подогнать экскаватор, который в течении 20-30 минут легко выкопает вам котлован нужной глубины и размеров. Вам останется только подчистить лопатой стены, выровнять пол.
Важно! Следует знать качество грунта. Если сыпучий, то в верхней части обязательно нужно сделать опалубку.
Необходимые инструменты и оборудование
Нам понадобится инструмент:
- Лопата совковая и штыковая;
- Ведра;
- Пила;
- Молоток;
- Шуроповерт;
- Сварочный аппарат;
- Бетономешалка;
- Болгарка;
- Строительный уровень;
- Рулетка.
Подготовка и рытье котлована
После разметки приступаем к земляным работам. Рытье котлована возможно двумя способами:
Первый способ — это выкопать котлован механическим или ручным способом. Придется выполнять работы минимум вдвоем. Один копает и нагружает в ведра. Другой выгружает ведра в тачку и вывозит землю. После достижения нужной глубины приступают к оборудованию стен и пола.
Второй способ похож на способ рытья колодца со стенками из бетонных колец. Выкопав котлован на глубину приблизительно 1 метр приступают к возведению опалубки и сваривают каркас из арматуры. Заливают каркас на глубину опалубки. Получится «нож», который будет постепенно уходить в землю.
Пока бетон не схватился продолжают выбирать землю из котлована оставив ступеньку. После того как бетон хорошо схватился начинают убирать ступеньку равномерно по всему периметру выгребая землю. После этого опалубку извлекают из земли, надстраивают выше и заливают следующую порцию бетона. Так за несколько раз наш погреб обретет стены и можно приступать к отделке пола. При замешивании бетона полезно добавлять в него добавку делающую его водонепроницаемым (Пенетрон-Адмикс, Mapei Idrosiles, Дегидрол и др.)
При изготовлении стен по второму способу они будут из железобетона или армированного шлакобетона если в бетон добавлять шлак (улучшит теплоизоляцию).
По первому способу список материалов больше – это:
- Кирпич (лучше красный);
- Пеноблоки;
- Шлакоблоки.
Отделка стен и пола ямы погреба
Пол помещения засыпается щебнем и выравнивается. Заливается бетоном. Для этого выкладывают сетку из арматуры приподняв ее на 5 см. Из прутьев арматуры делаются маячки, по которым проще выставлять уровень заливки. Бетон закрывают пленкой и оставляют на дозревание.
Некоторые строители рекомендуют залить пол жидкой глиной. Трещины, которые появляются после высыхания сразу замазать глиной.
Оставляют и просто земляной пол, но это не гарантирует защиту от влаги, которая будет появляться даже если пол будет хорошо утрамбован.
Другой вариант — выложить пол по щебенке кирпичом (красным). Перед выкладыванием обязательно проложить гидроизоляцию – несколько слоев рубероида и только потом кирпич.
После изготовления пола и стен начинают укладывать перекрытие. Оно состоит из балок или бруса. Самые мощные брусья образуют раму, которая лежит на стене (не забудьте положить гидроизоляцию). В раму врезаются брусья той же высоты. Например, рама из брусьев 150 х 150 мм, а в середине 150 х 50 мм. Расстояние между брусьями порядка 40 – 50 см. Снизу потолок подшивается фанерой, OSB, плоским шифером. Сверху укладывают утеплитель, толщина которого должна быть не меньше высоты бруса. Поверх утеплителя прибивают листы фанеры. Поверх фанеры прокладывают гидроизоляцию в виде слоев рубероида. Засыпается землей, глиной или делают легкую стяжку.
Еще один способ — сделать бетонное перекрытие. Делается опалубка из досок. Опалубка не должна протекать. Снизу доски подпираются подпорками пока бетон перекрытия не затвердеет. Поверх опалубки сваривается решетка из арматуры. Если площадь погреба будет большой, то решетку изготавливают в два ряда разделив их между собой расстоянием в 10 см. Решетка должна быть больших размеров чем края стен, чтобы хорошо опиралась на них. После заливки потолка его оставляют набирать твердость на 10-15 дней накрыв пленкой.
Третий способ – укладка стандартных плит. Если есть возможность подъехать крану, то плотно уложив плиты и заштукатурив щели получим практически вечное перекрытие.
Совет! Для лучшей теплоизоляции отверстия в плите заполняются утеплителем.
Источник https://wood-mark.ru/sooruzheniya/pogreb-pod-letnej-kuhnej-2.html
Источник https://berezniki33.ru/stroeniya-i-dekor/pogreb-pod-letnej-kuhnej-2.html
Источник https://comfortdacha.ru/saraj-s-pogrebom-kak-postroit-svoimi-rukami-na-dache/