Содержание
Гараж с ямой и погребом своими руками
Этот вид погреба не занимает много места на участке (а даже его экономит), спуститься в него можно хоть зимой когда вокруг сугробы (обычный погреб бы ещё пришлось откапывать). Так же такой погреб не нужно утеплять.
При стройке этого погреба нужно выполнять два главных правила:
- Должна быть полная водонепроницаемость;
- Хорошая вентиляция.
Проводить установку подвала лучше одновременно с возведением самого гаража. Так как при этом удобнее будет подобрать вариант закладки, установить вентиляцию и гидроизоляцию.
Если на момент установки подвала, гараж давно построен – то это будет несколько сложнее.
Как сделать подвал под гаражом
Перед постройкой гаража нужно прежде всего изучить грунт, и его возможности (точнее узнать как глубоко находятся грунтовые воды) и можно ли сделать яму примерно 300-350 см.
Если собрались строить гараж вместо с погребом – то лучше использовать ленточный фундамент (при этом случае часть стен станет на замену самому фундаменту).
В целом же обычно саму яму для подвала делают глубиной от 150 до 300 сантиметров.
Если же на вашей местности высокий уровень грунтовых вод, то устройство подвала нужно делать из монолитного бетона, который обладает высокой плотностью и сопротивляемостью воде.
Как выкопать яму в гараже под подвал
Прежде всего, нужно заняться котлованом (до этого лучше решить, как будет использоваться яма, как погреб для консервации или как смотровая яма для автомобиля).
От назначения ямы зависят и размеры, если яма под подвал чаще всего таких же размеров, как и сам гараж, то смотровая яма должна иметь четкие размеры.
Например, для смотровой ямы длина должна составлять длину самого автомобиля + 100 см, ширина – должна вмещать колесную базу автомобиля (хотя если вы пока не знаете, какой будите покупать автомобиль) – то можно взять стандартную ширину – от 750 до 800 мм.
Глубина ямы – это рост хозяина гаража + 100-150 мм. Лучше сделать яму глубже, чем стоять, согнувшись потом.
Когда у нас уже готов котлован по вашим размерам, нужно приступать к его бетонированию.
Но для начала дно ямы хорошенько утрамбовывают (можно использовать специальную машину) и засыпают слой гравия толщиной 100 мм. Сверху на гравий засыпают песок (слоем 50 мм).
Если у вас достаточно влажный грунт, поверх песка ещё укладываем глину (она будет дополнительной гидроизоляцией).
Поверх глины (или песка) настилают поэтиленовую пленку.
Только после этого можно начинать заливку бетона (и не забывайте его проармировать).
Фундамент под гараж с подвалом
На этапе подготовительных работ мы рассчитываем параметры фундамента, закупаем нужные материалы (и возможно покупаем или берем в аренду оборудование).
Высота подвала обычно делают от 170 до 180 см.
После выполнения всех расчетов нужно сделать разметку для фундамента.
Вообще-то разметка нужна для правильных земельных работ.
С помощью разметки можно обнаружить некоторые ошибки, которые были допущены при рассчетах
Обычно делают разметку с помощью колышков, на которые закрепляют веревку.
Как сделать фундамент с подвалом: изготовление опалубки.
Теперь переходим к опалубке, для опалубки чаще берут доски (толщина 2.5 см). Что уменьшить впитываемость самих досок их состругивают со стороны фундамента и немного замачивают в воде.
После того как доски подготовлены из них делают щитки и устанавливаются в траншеи (фиксация происходит за счет распорок и откосов).
После этого нужно заняться армированием, берут прутья толщиной 8-12 мм, которые сваривают между собой. Прутья, которые устанавливают вертикально лучше устанавливать через 50 см.
После того как готов арматурный каркас и установлен внутрь опалубки, производим заливку цемента.
Берем цемент М400 и выше (цемент, щебень, вода 1:4:1) и заливаем в траншею. После заливки фундамента (14-20 дней) опалубку снимают.
Подвал под гаражом своими руками
Гараж очень удобное место для хранения почти ненужных вещей. В квартире на это места практически нет, поэтому многие используют помещение гаража. И стоит отметить, что количество вещей, которые могут когда-то пригодиться, переходит все пределы. В гараже их собирается столько, что уже и автомобиль заезжает с трудом. Выход есть, наряду со смотровой ямой, которая в гараже просто необходима, построить подвальное помещение. Сделать это совсем нетрудно, но пошаговая инструкция поможет сделать это правильно.
Шаг №1. Изучение геологии
В первую очередь перед строительством подвала следует ознакомиться с особенностями грунта и уровнем грунтовых вод. Это поможет определить целесообразность оборудования подвала и стоимость этих работ.Если грунт каменистый или уровень грунтовых вод довольно высокий, то затраты на его строительство вырастут в геометрической прогрессии. В этих случаях не обойтись без специального оборудования и помощи специалистов.
При постройке подвала внутри существующего гаража все особенности геологии уже известны, они были досконально изучены при возведении дома для автомобиля. Если строительство ведется впервые, то нужно обратить внимание на все нюансы.
Шаг №2. Определение размеров будущего подвала.
Здесь следует отметить, что если гараж только строится, то вполне целесообразно сделать котлован по его размерам, тогда стены подвала одновременно будут служить фундаментом. Если гараж уже стоит и в нем не предусмотрено подвальное помещение, размеры подвала будут немного скромнее. От стен строения нужно будет отступить примерно
Минимальная высота сооружения должна соответствовать росту хозяина плюс запас в 150 – 200 мм, чтобы человек мог перемещаться по подвалу свободно.
Шаг №3. Эскизы будущего подвала
Перед началом строительства следует набросать чертеж будущего хранилища с реальными размерами. Это позволить выбрать оптимальный способ закладки основания, продумать качественное выполнение гидроизоляционных работ и обустройство вентиляционной системы, сделать планировку помещения и рассчитать реальное количество строительных материалов необходимых для его постройки.
Шаг №4. Земляные работы
Преимущество строительства подвального помещения на открытой местности заключается в том, что работы можно максимально автоматизировать. Земляные работы выполнить при помощи экскаватора. В гараже работы по разработке котлована придется выполнять вручную, с последующей транспортировкой лишнего грунта за пределы гаража.
Если подпочвенная вода находиться выше уровня пола подвала нужно позаботиться о водопонижении высоты грунтовых вод на время проведения строительных работ, герметичности подвального помещения и его тщательной последующей гидроизоляции.
Шаг №5. Устройство пола подвала
Глубина под подвальное хранилище должно на 300-350 мм быть глубже отметки будущего пола. Сначала нужно устроить основание пола. Для этого необходимо засыпать дно котлована щебнем мелкой фракции и тщательно его утрамбовать. Далее, так называемую подушку залить горячим битумом.
После его застывания изготавливается арматурная сетка и заливается тяжелым бетоном. Толщина пола должна быть не менее 200 мм.
Шаг №6. Возведение стен
Материал для стен в подвальном помещении зависит от особенностей грунта. Если подвал строится в сухих грунтах, то для стен прекрасно подойдет полнотелый красный кирпич. Можно использовать шлакоблоки, но исключения их взаимодействия с влагой, которая вызывает пагубные последствия, лучше с наружной стороны покрыть стены гидроизоляционными материалами.
В мокром грунте используется железобетон. Идеальным материалом послужат фундаментные блоки.
Однако их применение возможно только при наличии свободного подъезда и грузоподъёмного механизма, в противном случае можно сделать монолитные стены путем заливки бетона в подготовленную опалубку.
Изготавливается она из дерева. Доски скрепляются гвоздями, смотри фото. Далее, устанавливается конструкция из арматуры. Следует отметить, что высота каждого слоя заливаемого бетона должна быть не более 400 мм.
После заливки первого слоя, устанавливается опалубка для следующего по тем же размерам.
Шаг №7. Устройство потолка
При перекрытии подвала нужно помнить, что его потолок служит полом гаража, поэтому он должен быть прочным и надежным, способным выдержать вес автомобиля. В строящемся гараже, подвальное помещение можно перекрыть готовыми заводскими плитами, в существующем целесообразно залить монолитный потолок. Для этого необходимо установить опалубку, изготовить и смонтировать армированную сетку и залить тяжелым бетоном. Толщина плиты должна быть не менее 200 мм.
Шаг№8. Гидроизоляционные работы
Гидроизоляция подвала это довольно ответственное мероприятие. Если пренебречь этими работами, то в результате получится помещение непригодное для хранения чего-либо. Если подвал находится в сухих и плотных грунтах, то сложная система гидроизоляции не нужна.
Достаточно выполнить нанесение на стены и пол слоя горячей битумной мастики.
Гидроизоляционная система в мокрых грунтах требует более серьёзного подхода. Самая надежная — это наружная гидроизоляция.Устроить ее, можно применив рулонные материалы или обмазочные полимерные мастики, жидкую резину и жидкое стекло.
Внешняя поверхность стен оштукатуривается для выравнивания поверхности гидроизоляционным составом лучше с армированием. В качестве штукатурного состава лучше применять растворы известных компаний Ceresit, IVSIL, Xypex Cemical Corporation, BASF, Saint-Gobain WEBER-VETONIT, Бастион, «Ирмаст-Холдинг», «Пенетрон-Россия».
После этого наносится слой гидроизоляции (рубероид, полимерные мембраны, битумсодержащие мастики или другие обмазочные средства, предназначенные для гидроизоляции фундаментов).
В дальнейшем стена подвала еще раз оштукатуривается.
Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается, потом необходимо закрепить полотно геотекстиля, перекрывая дно траншеи и обратную ее стенку. После нужно засыпать щебень крупной фракции и монтируется полихлорвиниловая труба, выполняющая роль дренажа. Грунтовая вода выводится в специально подготовленный сточный колодец.
Сверху трубы укладывается слой щебня 100-150 мм и закрывается полотном геотекстиля.
Возле бетонной стены нужно уложить слой глины, она будет служить гидрозамком, а траншею засыпать песком и утрамбовать, чтобы грунт не усаживался.
В случае если по каким-то причинам наружную гидроизоляцию выполнить не удаётся, ее производят изнутри.
Шаг № 9. Вентиляция
Не менее ответственное мероприятие устройство воздухообмена в подвальном помещении. Можно пойти по простому пути и организовать в подвале естественную вентиляцию. Сделать это нетрудно, но естественный воздухообмен не даёт нужного эффекта, хотя имеет право на жизнь.
Более надежный это принудительный вариант вентиляции. Выполнить такой вид воздухообмена можно простым добавлением в вытяжной канал естественной вентиляции электрического вентилятора. Это позволит поддерживать в помещении подвала нормальную температуру и влажность вне зависимости от времени года или неблагоприятной погоды.
Монтаж вентканалов осуществляется следующим образом:
Приточный канал располагается на высоте 150-200 мм от уровня пола, его обратный конец выводится на улицу, на высоту 200-300 мм. Вытяжной канал необходимо разместить максимально под потолком и вывести наружу на полметра над уровнем гаражной крыши.
Как говорилось выше, в вытяжной воздуховод устанавливается электрический вентилятор. Чтобы исключить образование конденсата из-за перепада температурных режимов наружную часть вентканалов необходимо утеплить.
Во избежание попадания осадков внутрь воздуховода на его оголовке рекомендуется установить грибок,
а для защиты от грызунов предохранительные металлические сетки.
Шаг №10. Устройство лестницы
При строительстве подвала вместе с гаражом можно использовать готовый ж/б лестничный марш, если всё проходит в существующем гараже, то лучше изготовить её из подручных материалов своими руками.
Это может быть металл
или дерево. Однако при изготовлении не следует забывать о ее надежности, безопасности и удобстве.
Шаг №11. Освещение
Система освещения подвального помещения не представляет никакой сложности. Нужно учесть два нюанса.
Включатель должен располагаться в помещении гаража,
а светильник должен быть влагозащищенного исполнения.
Шаг №12. Отделочные работы
Стены подвала необходимо оштукатурить водоотталкивающей цементной смесью типа Церезит, См-11, Осовит Стартвэлл, предварительно закрепив тонкую металлическую сетку дюбелями. После того как поверхность высохнет можно побелить ее известью, которая обладает защитными и дезинфицирующими свойствами или окрасить акриловыми и силикатными красками, содержащими антисептические присадки, предварительно обработав и поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
Проект подвала под гаражом фото и видео
Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками на видео
На чтение: 6 минут Нет времени?
Если у вас каждый год много овощей, и вы не знаете, где хранить закатки, обратите внимание на то, как можно построить подвал в гараже. Подземное помещение можно будет использовать для хранения не только даров природы, но и других вещей. Предлагаем подробно разобраться в тонкостях процесса.
Читайте в статье
Виды погребов в гараже с фото примеров
Если гараж уже есть или предстоит его строительство в ближайшее время, бывает сложно решить, как обустроить погреб и какому варианту стоит отдать предпочтение. Выбор может быть сделан в пользу одного из двух типов конструкций:
- заглублённой, находящейся на глубине до 3 м, но на 0,7 м выше любого источника воды. Для таких систем характерен постоянный температурно-влажностный режим на протяжении года, что особенно важно для хранилищ консервации и продуктов;
- полузаглублённой, располагающейся на глубине до 1,5 м. К устройству такого погреба прибегают, как правило, при невозможности строительства заглублённого из-за высокого уровня грунтовых вод или других особенностей участка.
Полузаглублённый гараж иногда располагают под смотровой ямой. Заглублённый располагают под всей площадью строения, а также иногда за его пределами. Это является важным моментом для тех, кто хочет стать обладателем подземного сооружения большой площади.
Совет! Строительство погреба необходимо выполнять одновременно с возведением гаража.
Предлагаем посмотреть фото, чтобы вы могли определиться, какой погреб должен быть в вашем гараже:
Разработка проекта с оптимальной глубиной погреба в гараже
До начала строительных работ следует подготовить проектную документацию. При проработке детального чертежа следует убедиться, что в месте, где планируется строительство, нет коммуникаций. Учитывая, что чаще всего погреба в гараже располагаются на глубине 2,5–3,5 м, трубы будут находиться выше.
При расчёте габаритов котлована следует учесть следующее:
- глубина на 30 – 40 см должна быть больше выбранной глубины подвала. Размер зависит от толщины устраиваемой песочной подложки и заливаемой стяжки;
- ширина и длина будут больше аналогичных габаритов подземного сооружения минимум на 35 см для формирования стен достаточной толщины.
Внимание! При выборе материала для возведения стен следует обязательно учесть уровень грунтовых вод.
Делаем погреб в гараже своими руками: все этапы пошагово
Если вы решили построить погреб в гараже своими руками, предлагаем пошагово рассмотреть все основные этапы. Это позволит вам не только определиться с предстоящим объёмом работ, но и выполнить предварительные расчёты затрат на их выполнение.
Чтобы построить подземное сооружение своими руками, следует тщательно подготовиться
Материалы и инструменты для работы
Приступая к устройству погреба в гараже, следует подготовить правильный материал. Для заливки основания потребуется достаточное количество бетона, основу которого составит М400 либо М500. Стены могут возводиться из любого прочного материала, в том числе из бетонных плит. Для обеспечения достаточного уровня защиты от грунтовых вод следует подготовить рубероид.
Внимание! Для стен недопустимо использование материалов, хорошо впитывающих воду: шлакобетона и силикатного кирпича.
Перечень используемого оборудования и инструмента стандартный и зависит от перечня работ. Кроме измерительного инструмента надо иметь в наличии молоток, ножовку, кувалду, дрель, плоскогубцы, лопату.
Перечень строительных инструментов зависит от используемых материалов
Как сделать своими руками котлован для погреба в гараже: возможные варианты
Способ формирования котлована зависит от типа грунта на конкретном участке. Если земля плотная и тяжёлая, вопрос как сделать котлован для погреба в гараже обычно не возникает. Выкопать своими руками его достаточно сложно. Если же грунт мягкий, и объём удаляемого грунта сравнительно небольшой, можно воспользоваться лопатой.
Как заложить фундамент и сделать пол под подвал в гараже: последовательность действий
После того, как котлован будет полностью сформирован, можно приступать к формированию фундамента. От его прочностных характеристик зависит срок службы строения в целом. Работы выполняются в следующей последовательности:
Иллюстрация | Описание действия |
На дно подготовленной ямы высыпаем слой песка и тщательно его утрамбовываем. | |
Сверху укладываем слой плёнки. Для предотвращения её смещения используем штыри арматуры. По уровню укладываем армирующую сетку. | |
Теперь о том, как сделать пол в погребе гаража. Заливаем бетонную плиту. Поверхность следует формировать строго по выставленным маякам. Если работы выполняются в зимнее время, в состав раствора следует добавить специальные противоморозные добавки. Даём раствору полностью высохнуть. |
Более детально процесс заливки пола можно увидеть на следующем видео:
Советы по изготовлению лестницы
Обычно погреб имеет достаточно большую глубину, поэтому следует позаботиться о наличии лестницы. Чаще всего предпочтение отдаётся следующим конструкциям:
- традиционной, так называемой приставной;
- маршевой, монтируемой непосредственно в процессе строительства.
Заливку ступенек стоит выполнить в процессе строительства
Для изготовления обеих конструкций может использоваться:
- дерево. Все элементы в этом случае обязательно обрабатывают антисептическим раствором;
- металл. Такую лестницу стоит защитить от коррозии с помощью лакокрасочного покрытия;
Конфигурация может быть самой разнообразной
- бетон. Прочная конструкция, нуждающаяся в точном соблюдении технологических требований в процессе возведения. Для дополнительной защиты от негативного воздействия может использоваться лакокрасочное покрытие либо плитка.
Бетонные конструкции обладают высокой прочностью
Определившись с типом конструкции, важно знать, как сделать удобную лестницу в подвал гаража. Для обеспечения безопасности систем устанавливаются следующие требования:
- ширина проёма 80 – 90 см;
- уклон 22 – 75º. Значения выше 45º следует выбирать для приставных конструкций;
- Ширину ступенек следует выбирать из диапазона 25 – 32 см;
- Высота ступенек 12 – 22 см.
Как правильно сделать стены погреба в гараже: возможные варианты
Чтобы разобраться, как правильно сделать стены погреба в гараже, надо знать, из каких материалов они будут возводиться. Если решено отдать предпочтение монолитной конструкции, работы выполняют в следующей последовательности:
- по периметру подземного сооружения устанавливается опалубка, для надёжности фиксирующаяся на металлических столбах;
- готовится бетонный раствор;
- производится формирование стены.
Установку вертикальных плит производят с помощью спецтехники. При этом должна быть обеспечена вертикальность формируемой стены и прочное соединение элементов.
Бетонные плиты монтируются друг на друга
Возможно использование керамзитобетонных блоков:
Иллюстрация | Описание действия |
Если это не было сделано ранее, из кирпича формируется основание, на которое будут устанавливаться стены. | |
На полосу гидроизоляционного материала укладывается первый слой керамзитобетонных блоков. | |
Формируем стены, тщательно контролируя их вертикальность. |
Обустройство вентиляции погреба в гараже
Чтобы создать оптимальные условия в подвальном помещении, надо правильно выполнить обустройство вентиляции погреба в гараже. Вентиляция может быть естественной и принудительной. Разберёмся в особенностях каждого вида.
Следует позаботиться о достаточной циркуляции воздуха
Естественная вентиляция
Обустройство естественной вентиляции подвала в гараже не требует существенных затрат. При выполнении монтажа своими руками работы выполняются в следующей последовательности:
- устанавливаем под потолком вытяжку таким образом, чтобы выход трубы на полметра выступал над крышей. По ней воздух из подземного сооружения будет поступать наружу;
- приточную трубу монтируем в 10 см от пола. Она предназначена для подвода свежего воздуха;
- на выходные отверстия устанавливаем сетки, чтобы не допустить попадание насекомых внутрь подвала.
Зимой такая система из-за образовавшегося инея перестаёт функционировать, если за ней не ухаживать. Следует тщательно утеплить выходы и своевременно убирать с них снег.
Принудительная вентиляция
Конструктивное отличие принудительной системы заключается в наличии специального электрического вентилятора, обеспечивающего циркуляцию воздушных масс. Создаваемый им вихревой поток обеспечивает своевременный отвод воздушных масс за пределы помещения. Подача свежего воздуха в погреб осуществляется по верхней трубе.
Специальный вентилятор обеспечивает своевременный отвод воздушных масс
Внимание! Возможна установка полностью механизированной вентиляции, оснащённой программируемым моноблоком.
Предлагаем посмотреть видео об особенностях функционирования подобной системы, чтобы потом было проще построить вытяжную вентиляцию своими руками:
Устройство перекрытия и люка
До начала работ следует решить, чем перекрыть погреб в гараже. Выбор будет зависеть от размеров поземного сооружения. Если его ширина соответствует габаритам смотровой ямы, можно взять доску-сороковку. В остальных случаях потребуются более надёжные элементы, способные выдержать вес автомобиля. Как правило, выбор делается в пользу армирующего каркаса либо бетонной плиты. Последнюю стоит выбирать в том случае, если гараж ещё предстоит построить.
Сформировать перекрытие погреба в гараже своими руками, по своим свойствам сопоставимое с бетонной плитой, можно следующим образом:
- используя железнодорожные рельсы, монтируем несущие балки. Их можно приобрести в пунктах приёма металла;
- устанавливаем опалубку;
- заливаем бетон.
Для изготовления люка можно использовать различные материалы, но чаще всего данный элемент формируют из стального листа. Для этого:
- отрезаются элементы нужного размера и конфигурации;
- привариваем по краям металлические уголки, предусматривая небольшой зазор;
- утепляем внутреннюю часть. Все зазоры запениваем;
- на утеплитель в качестве декора укладываем жесть, ОСБ или другой материал;
- крепим петли и ручку;
- собранную конструкцию навешиваем на петли.
Утепление своими руками подвала в гараже
Качественная теплоизоляция всех конструктивных элементов подвала в гараже может быть выполнена своими руками. Если этого не сделать, в помещении будет достаточно холодно, и со временем может появиться сырость. Утеплять следует не только потолок и стены, но и пол. Чаще всего в качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт – он обладает доступной стоимостью и хорошими теплоизоляционными характеристиками.
Качественное утепление – гарантия длительной службы
Пол и потолок
Работы по утеплению потолка выполняются в следующей последовательности:
- основание внимательно осматривается. Все имеющиеся щели и трещины устраняются;
- крепится пароизоляционный материал. Мы рекомендуем воспользоваться пенофолом, имеющим для такого случая оптимальные характеристики;
- монтируется обрешётка. Расстояние между элементами должно соответствовать ширине теплоизоляционного материала;
- закладывается утеплитель;
- крепится второй слой пароизоляции.
Возможно использование минеральной ваты
Прежде чем приступить к утеплению пола, следует тщательно выровнять основание. Затем укладывается:
На слой утеплителя заливается стяжка и монтируется чистовое основание.
Стены
Теплоизоляционные работы начинаются с выравнивания основания и фиксации гидроизоляционного слоя. Затем с помощью клеевого состава крепятся листы пенопласта. Сформированный слой защищают с помощью тонкой армированной цементной стяжки.
Утеплитель выбирается самостоятельно
Монтаж освещения
К монтажу освещения погреба приступают после того, как оно будет подключено к гаражу. Для этого достаточно создать разводку из электрического щита. Внутри подвального помещения выбирается место для розеток и выключателей, затем формируется освещение.
Количество и расположение светильников в погребе гаража может отличаться
Финишная отделка
Чтобы придать погребу в гараже завершённый внешний вид, выполняют его отделку. Учитывая условия эксплуатации, чаще всего стены облицовывают плиткой, покрывают красящими составами и штукатурят.
Расцветка стен может быть любой
Как построить подвал в готовом гараже: видеопример выполнения работ
Если гараж ещё предстоит построить, возведение погреба обычно не вызывает особых трудностей. Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как выкопать погреб в готовом гараже. Его можно использовать как видеоинструкцию:
Избавляемся от воды и плесени при ремонте погреба в гараже
Со временем в подвальном помещении может появиться сырость, иногда начинает скапливаться вода. В таких ситуациях срочно нужен ремонт погреба в гараже: он поможет избавиться от плесени и других негативных последствий повышенной влажности.
С плесенью надо бороться
Совет! Чтобы не бороться с плесенью в будущем, нужно выполнить гидроизоляционные работы качественно изначально.
Если же сырость всё же появилась, необходимо сначала откачать воду, если её скопилось большое количество. С этой задачей поможет справиться дренажный насос.
Чтобы убрать влагу со стен, снимают верхний слой около трещины, через которую она просочилась. Обрабатывают место противогрибковой смесью, а затем замазывают битумом.
При повышенном уровне влажности помещение следует просушить. Сделать это можно с помощью любого нагревательного прибора, но лучше всего себя зарекомендовала тепловая пушка.
Дачник с 20 летним стажем
Для большинства жителей города единственным местом, где можно хранить продукты зимой, остается подвал в гараже. Многие мужчины строят его самостоятельно, придерживаясь технических норм и правил. В данной статье поэтапно расписано, как построить подвал в гараже своими руками.
Подвал в гараже: целесообразность постройки, плюсы и минусы
В настоящее время частный гараж выполняет функции не только по сбережению авто. Многие жители города оборудуют свой гараж погребами для хранения продуктов и консервации на зиму.
Обзаведитесь гаражом с подвалом
К плюсам такого сооружения можно отнести:
- Дополнительное место в гараже. В погребе хранят не только продукты, но и вещи, которыми пользуются при необходимости (сезонные).
- Оптимальная температура для хранения продуктов в любое время года.
- Легкость в сооружении. Все, что нужно для его постройки, – соблюдение технических норм.
- Возможность сделать подвал любых размеров.
Среди минусов можно выделить:
- Проникновение выхлопных газов от транспорта.
- Выход сырости наружу.
- Дополнительные финансовые затраты.
- Время на постройку.
Целесообразность обустройства гаражного подвала решается в индивидуальном порядке.
Типы погребов в гараже
При постройке погреба в гараже необходимо тщательно все продумать. Стоит обратить внимание, что такие объекты имеют несколько вариаций. Они отличаются между собой величиной заглубления.
В данном видео рассмотрим подвал в гараже:
Типы погребов в гараже:
- Полузаглубленный – постройка со смотровой ямы.
- Полузаглубленный приямок. Его глубина не превышает одного метра. Имеются стены, выложенные из кирпича. Его возможно вырыть даже при повышенной влажности в подвале гаража.
- Заглубленный. Наиболее распространенный способ подвала. Его глубина составляет 2-3 метра. При его постройке рекомендуется обратить внимание на наличие подземных вод.
Важно обратить внимание, что при постройке фундамента погреба расстояние от подземных объектов должно быть не менее 0,5 м. Выбор материалов для строительства подвала.
При строительстве любого помещения очень важный этап — выбор строительных материалов. Если вы решились строить подвал самостоятельно, лучше всего не экономить на материалах.
Необходимое количество лучше всего просчитать заранее. Объем зависит от объектов постройки:
- При возведении стен необходимо использовать: плиты бетонные (при постройке гаража с нуля), кирпич и шлакоблок, природный камень, пенобетон. Не советуется при постройке использовать силикатный кирпич, поскольку он впитывает воду.
- Для основания (фундамента) используется бетон (М400 или С500) или раствор, который готовится при помощи гравия, щебня, песка и цемента. Его также можно использовать при штукатурке.
- Для опалубки лучше всего использовать обрезные доски – их количество подбирается индивидуально.
- Для гидроизоляции используется рубероид.
Инструкция по созданию подвала своими руками в гараже
Как правило, постройка погреба планируется при строительстве гаража. Если этого не было сделано раньше, то он сооружается в построенном гараже. В таком случае вначале необходимо демонтировать бетонный пол. Подвальная стяжка убирается по всей длине запланированного помещения. Такую работу легче всего сделать при помощи пневматического молотка.
При составлении проекта подвала гаража необходимо расписать план. В нем нужно указать габариты: высота, длина, толщина, ширина пола, потолка, стен. Четко просчитать количество кирпичей, бетона и других деталей.
Важно! Перед тем, как построить подвал в гараже, лучше узнать, не проходит ли под ним водопровод или газовая труба.
Краткая инструкция по главным этапам сооружения:
- Разметка периметра подвального помещения.
- Выкапывание ямы запланированных размеров.
- Сооружение дна и стен.
- Гидроизоляция.
- Бетонная стяжка с армированием.
- Возвышение стен.
- Перекрытие.
Соорудить пол
Как правило, в подвальных помещениях сооружается железобетонный пол. Чтобы его сделать, необходимо четко соблюдать такие этапы:
- Вырывание котлована и увеличение на глубину в 400 миллиметров.
- Выравнивание поверхности при помощи строительного уровня.
- Равномерное распределения щебня.
- Засыпание слоя песка (приблизительно 5-6 см) и утрамбовка. Не забудьте предварительно намочить песок. Это необходимо для возведения строительства монолитного подпола в подвале гаража.
- Оборудование самого пола. Как правило, используется железобетонная стенка толщиной не менее 300 миллиметров. Это также может быть грунт или глина.
- Гидроизоляция пола из бетона при помощи рубероида.
Возвести подвальные стены
Стены погреба должны быть исключительно из твердых материалов. Использование фанеры не допускается. Опытными строителями используется кирпич для укладки стен. При такой постройке нужно следить, чтобы кладка была ровной.
Постройте подвал в вашем гараже
Также стены можно соорудить из бетона:
- Для каждой стены делаются деревянные щиты для опалубки.
- По периметру всего пола забиваются столбы из металла.
- К стойкам крепится опалубка.
- Заливается бетон.
Даже при таком процессе необходимо следить, чтобы стены были ровные и вертикальные. Все швы лучше всего затереть строительным раствором, а в конце смазать известью. Кирпичные стены в конце необходимо покрыть штукатуркой из смеси бетона. В любом случае очень важно контролировать вертикальность стен. Все швы затираются строительным раствором, а по окончании кладки окрашиваются известью.
Потолок в подвале гаража лучше всего сделать из железобетона.
Привести гидроизоляционные работы
Гидроизоляция устройства подвала в гараже – главный этап строительства подвала. Это, в первую очередь, гарантия долговечности материала.
Лучше всего провести гидроизоляцию при помощи горячего битума. Такого способа будет достаточно при сухой почве. Если почва имеет повышенную влажность, то лучше всего покрыть им еще пол и стены. Также следует положить двойной слой рубероида.
Сделать вентиляцию
При постройке подвала очень важно продумать и сделать качественную систему вентиляции. Она устранит сырость из помещения, что поможет консервации и другим припасам храниться более длительный срок.
На данный момент существует два вида системы вентиляции:
- Естественная – при наличии притока свежего воздуха.
- Принудительная – наличие вентилятора.
Естественную систему вентиляции подвала очень легко создать. На это не потребуется никаких дополнительных затрат. Все, что вам нужно сделать:
- Установить вытяжную трубу под потолком так, чтобы ее выходной конец был на полметра выше кровли гаражного помещения.
- На высоте 10 сантиметров следует создать приточную трубу, которая выводится за пределы помещения.
- Концы двух труб закрыть специальными сетками, которые будут защищать их от пыли, грязи и насекомых.
Учтите, что в зимний сезон естественная вентиляция может не работать из-за снега. Чтобы создать принудительную вытяжку, нужно понести немного затрат. Этот вид вытяжки усовершенствованный, поскольку в полость трубы встраивается электрический вентилятор.
Еще одним вариантом формирования принудительной вытяжки может быть создание механизированной вентиляционной системы. Такая вытяжная система работает независимо от климатических условий, создавая оптимальный микроклимат в помещении.
Утеплить подвал в гараже
Один из важных этапов при строительстве подвала в гараже — его утепление своими руками. Это необходимо, чтобы в подвал под гаражом не проходил холодный воздух. Более того, теплоизоляция значительно повышает степень защиты помещения от сырости.
Самый действующий и дешевый способ утепления — обшивка изнутри стен при помощи пенопласта. Главное – качественно изолировать стены, пол и потолок. Толщина такой теплоизоляции должна быть приблизительно 5-7 см.
Далее будет описана теплоизоляция поэтапно. Утепление пола требует таких действий:
- Выравнивание пола и укладывание гидроизоляционного материала.
- Утепление пенопластом.
- Укладка пенофола.
Теплоизоляция стен проходит так:
- Укладывается слой гидроизоляции, который предотвратит попадание влаги в подвал.
- Укладывание пенопласта на клейкий состав.
- Покрытие цементной стяжкой.
- Выкладка дополнительного слоя гидроизоляции.
- Все стыки и щели должны быть тщательно заделаны.
Сделать теплоизоляцию потолка и крыши
Теплоизоляция потолка и крыши должна быть проведена таким образом:
- В первую очередь необходимо устранить трещины.
- Далее крепятся трубы для гаражного помещения. Их можно фиксировать к стенам или к потолку подвала. Лучше всего их покрасить водостойкой краской.
- Далее укладывается один слой пароизоляционного материла. Например, пенофол.
- Монтирование подвесов для обрешетки, на которые крепятся профили обрешетки при помощи саморезов.
- Между такими профилями укладывается пенопласт.
Сделать финишную отделку и освещение
Финишная отделка и освещение оставляют на самый конец. Это нужно для того, чтобы в погребе было уютно.
Проведение в подвале гаража освещения не должно вызвать трудностей, поскольку в готовом гараже уже есть электроснабжение. Чтобы провести свет еще и под землю, необходимо просто создать разводку с электрического щита, находящегося в гараже.
Также в самом конце рекомендуется совершить облицовку бетонных стен подвала, чтобы придать помещению более культурный вид. К наиболее простому и популярному методу отделки относится штукатурка. Для этого к стенам прикрепляется металлическая сетка таким образом, чтобы вентиляционное отверстие было открыто.
После того как ваше подвальное помещение приобрело нормальный вид, рекомендуется установить полочки и стеллажи.
Как выкопать подвал в уже готовом гараже
Если у вас уже имеется построенный гараж, но вы хотите оборудовать там погреб, то можно его выкопать.
Как правильно сделать подвал в готовом гараже, описано ниже:
- Распланировать сооружение.
- Сделать его разметку.
- Выкопать котлован необходимых размеров.
- Соорудить пол и стены.
- Сделать опоры для перекрытия.
- Сделать каркас для опалубки из досок.
- Залить пол гаража бетоном.
- Установить вход и лестницу. Как построить сухой гаражный подвал
Если вы задумываетесь над тем, как сделать подвал под гаражом сухим, следует учесть такие правила:
- Необходимо проверить уровень подземных вод. Важно, чтобы они проходили как много глубже.
- Предварительно высушить вырытое подземелье, чтобы подвал в гараже был сухим.
- Следующим этапом будет правильное обустройство помещения, гидроизоляция и утепление.
Чтобы все сделать грамотно, нужно построить подвал в гараже, учитывая рекомендации из нашей статьи. Как можно заметить, построить подвал в гараже самостоятельно достаточно просто. Все, что вам требуется, – это тщательная планировка и соответствие всем этапам постройки.
Что нам стоит гараж построить. Часть 1. Подвал и фундамент
Здравствуйте уважаемые подписчики. Давно я не читал ваших полезных комментариев и советов, поэтому решил написать небольшую серию постов о пристройке к дому каркасного гаража 6х5м, на утепленной плите, с подвалом и смотровой ямой.
Для чего мне гараж:
1. Как склад, чтобы разгрузить от стройматериалов и инструментов второй этаж, и начать отделку спальни для ребенка.
2. Я сам ремонтирую пепелац и очень удобно иметь гараж в 2 шагах от дома, а не в городе в 20 км.
3. Мы насадили плодовых деревьев и скоро будет нужен подвал чтоб складировать банки.
4. Мастерская чтобы пилить мебель и прочие полки для дома.
Итак первое с чего я начал, сделал 3д модель в скетчупе, перед каждым этапом строительства модель переделывалась и уточнялась, например после просмотра фильма Ларри Хона в 3 частях
https://youtu.be/lHPBGiiYgBM я значительно переделал каркас в модели, так как понял что сделал много ошибок. Гораздо дешевле исправлять ошибки в 3д модели, чем в натуре, поэтому всем кто собирается что-то строить/ремонитровать очень советую SketchUp.
Окончательный вид модели:
Итак начнем, нужно выкопать котлован под подвал и смотровую яму, размер их строго ограничен подземным газопроводом к дому, получилось 3,5х1,2м и 3,5х0,9м + 0,15 толщина внешних стен, вообще то над газопроводом строить нельзя, но других вариантов у меня не было.
Так как, грунт песчаный, котлован близко к дому и газовой трубе, вариант один, копать вручную.
Нанимаем двух рабов разнорабочих за 3000 р/день, вручаем лопату и тачку, тем временем, из заранее подготовленных досок и двп/осб сооружаем щиты, которые постепенно будут опускаться в яму и поддерживать стенки от осыпания, к сожалению это помогает лишь отчасти, и суммарно, за 3 дня, пришлось вывезти около 20 м3 песка. Результат ниже.
Кстати, не смотря на все предупреждения, газовую трубу они все таки порезали, она предательски срезала угол не так как в 3д модели =)
Отпускаем с богом и честно заработанными 9000 р. землекопов и продолжаем.
Ставлю опалубку на пол ямы, укладываю пленку, чтобы «молочко» из бетона не утекло в песок, арматуру использовал стеклопластиковую, так как ее проще привезти, а участок этот не ответственный и не нагруженный.
Пол заливал ручной бетономешалкой, 1,5 м3, не очень приятное занятие: одному подтаскивать песок, щебень, цемент,но для таких объемов терпимо.
Заливал сначала одну половину, потом вторую, два дня. Натыкал в пол вертикальной арматуры для будущих стен.
Ставлю внутреннюю опалубку для стен: щиты из осб и досок 25, укрепленные доской 40 на ребро, чтобы не сильно тратиться на опалубку заливать было решено в два этапа по половине высоты.
Каждый раз после дождя приходилось вычерпывать по 0,5м3 песка из ямы, поэтому опалубка делалась в спешке, результат — убожество на фото ниже:
Из за плохо установленных распорок опалубку расперло, в углу сломало, вылилось около 100 л. бетона, кудаж без этого.
Спешить больше не куда, нижняя половина залита, делаем нормальные распорки, усиливаем опалубку, для будущей вентиляции подвала закладываем в стену 2 «трубы» забитые песком
Призываем на помощь соседа, на случай если что то пойдет не так, и заливаем вторую половину стен.
Снимаем опалубку, самое сложное позади, не очень ровно, но какая разница, подвал ведь.
Из керамзитобетонных блоков выкладываем перегородку между подвалом и ямой, ставим опалубку для плиты фундамента. Чтобы доски держали форму я вбил по периметру куски профильной трубы и прикрутил их к доске.
Чтобы весь бетон плиты не утек в подвал, ограждаем яму опалубкой, и делаем прочный «временный потолок» над подвалом
Вся опалубка выровнена по лазерному уровню, поэтому бетон будем разгонять правилом опираясь на ребро досок опалубки.
По всей площади укладываем утеплитель — ЭППС, укладываем трубы вентиляции, кабель для освещения подвала, накрываем пленкой.
Далее 12 часов подряд режем и крутим стальную арматуру.
Здесь я бы уже не стал рисковать и использовать стеклопластиковую арматуру, чтобы потом не провалиться с машиной в подвал.
Обещают дождь, поэтому бетон пришлось заливать поздно вечером, позвал пару человек на помощь, чтобы лопатами разогнать все по площади.
На этом пожалуй закончим этот пост.
Земляные работы — 11000 р.
Доски на опалубку — 5600 р.
ОСБ на опалубку — 11000 р.
Стеклопластиковая арматура — 4700 р
Цемент для пола ямы — 2100.
Бетон для стен ямы 5м3, с доставкой в 2 приема — 23500 р.
Арматура в плиту 325 кг с доставкой — 14500 р.
Проволока вязальная + «стульчики»
Бетон для плиты 16500 р.
Подвал и яма, как видите, получились «золотыми», но что поделать.
Найдены возможные дубликаты
Строительство и ремонт
4.2K поста 33K подписчик
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
я бы на вашем месте стены и плиту заливал б с одной машины. Всего-лишь укрепить получше, а ваш «потолок» хорошо бы держал стены от расхождения. И конструкция получилась бы более монолитной.
Зачем ЭППС под бетон? У вас же не УШП. У вас цоколь, эти листы ЭППС потом тупо отвалятся с потолка. Перерасход материала, эти ЭППС лучше было б уложить под пол вашей ямы.
ЭППСа на потолке нет, только под плитой, которая лежит на земле, а цоколь занимает 1/4 площади плиты.
Ок, понял. А почему не оставили выпуски арматуры со стен, чтобы связать стены и плиту? Небольшой перекос фундамента и плита у вас отойдет от стены, а за ней и трещины по стенам гаража пойдут.Да и распор стен связанный монолит будут сдерживать лучше.
Потому что обычно яму не связывают с плитой, они должны существовать отдельно, плита это и есть фундамент. Трещины по стенам каркасного гаража?
посмотрите внимательно, площадь плиты 5х6.1 м, а площадь погреба+яма 3,5х2,4
Во блин, сотка только на фундамент, а сколько на круг выйдет? 200-250? Это ж сколько надо банок закрутить и сколько лет машину чинить, чтоб в ноль выйти?
Во-первых, гаражи, безотносительно прайса на землю, примерно столько и стоят.
Во-вторых, гараж не столько для починки машины, сколько для ее сохранности. Возможность ремонта и хранения всякого говна — дополнительный приятный бонус.
Ну и в-третьих, гараж это просто охуенно гуманно по отношению к социуму. Потому что меньше всяких пидоров, перегораживающих своими гребаными корытами пешеходные пространства и круглосуточно занимающих бесплатные парковки.
И государство с большой радостью будет принимать налог за капитальную постройку
Ага, целых 150 рублей в год.
это сейчас, а каждый год налог увеличивается, есть хитрый план у нашего правительства довести налог до 0,1% от 100% рыночной стоимости.
если конечно его регистрировать, что пока совсем не обязательно, потому что всем насрать, пока.
Ну как сказать, неоформленный гараж — тот еще геморрой. Электричество в него не проведешь. И в любой момент земля под ним может кому-то понадобиться.
Электричество провел, а земля это моя )
гараж каркасный, кроме фундамента все дешево, ну и помимо ремонта машины, не в доме же хранить бензотриммер, бензопилу, тачку, инструмент, пилить, строгать что-то, по такой логике нахрена дом нужен, можно арендовать что угодно за 25 тыщ в месяц 1000 месяцев или за 50, 500 месяцев )
Не боялся что дом уедет в яму, песок же
Опасения были, но котлован маленький относительно фундамента дома и отступил от него сколько можно было. У нас в городе один так обкопал фундамент, чтобы гидроизоляцию сделать
Да какая разница. Это для себя же делается. Я тоже хотел делать в гараже яму смотровую, но отказался от очень высокого уровня грунтовки. Решил делать закладные и ставить подъемник. Гараж тоже у частного дома, только у меня он отдельный будет и въезд сразу с дороги.
Да 100 не так и дорого. Подвал через яму промерзать/прогреваться не будет?
Там стена из пустотелых керамзитобетонных блоков, и дверь, летом было прохладно, зимой увидим, если что можно обклеить эппсом стены
Спасибо за пост. Смотреть на эту чистоту одно удовольствие, и опалубка у вас оккуратно сделана и бетон аккуратный вышел.
Только на фига эта яма? Ни разу ямой не воспользовались. Никогда нужды не возникло.
3 недели назад поменял всю переднюю подвеску, за один день, на сервисе выходило около 12 к., я 12к за день не зарабатываю, и для себя делаю не так, как делают на сервисе, вот и весь ответ.
Теперь надо 21 раз поменять подвеску, чтобы оправдать затраты. 🙂
Выше вы уже ответили на это, но я тоже повторю мысль — при таких раскладах на строительство выгоднее заливать плиту и ставить подъёмник в гараж. Выходит дешевле, надёжнее и эффективнее. Про погреб аргумент, но опять же дешевле в сторонке вкопать сантех кабину и сделать погреб из неё.
ну так то все считают стоимость подъемника, но забывают что он еще обслуживания и ремонта требует, а яма она и в африке яма, сантех кабинка какой площади? я бы мог сделать погреб 1х1м, было бы дешевле )
плюс для подъемника нужна высота это доп. затраты, да и у меня ее нет, чтобы более менее увязать крышу гаража с крышей дома, высота над машиной около 2.2 м.
При частном использовании у него обслуживание копеечное. Особенно, если винтовой
Старались отступить на сколько возможно, и участок фундамента не большой затрагивался, но вообще да, песок во многом хорошо, но не во всем
А не удобнее ли подъемник? Вариантов сотни от сильно б/у за 20-30, до новых за 100-150.
ну яму то он заменит, а кудаж складывать баночки с огурцами )
Вход из дома будет?
Нет, там снаружи газовая труба по фасаду, а внутри, в стене, трубы водопровода, отопления.
Мне очень здорово придумано. Только не будет ли у газовщиков претензий по трубе. Ведь раньше шла по фасаду, теперь в помещении, хотя это через мокрые вроде как нельзя тянуть. Или он не в плотную будет стоять?
В нашей стране всем все по херу, тем более это моя труба, за мои деньги, на моей частной собственности. Но это конечно пока законы не поменялись, если что перенесём, делов то )
Это не магистральный газ? Это газгольдер?
Газ от национально достояния, но данный участок трубы — моя собственность.
ну я искал информацию, так и не нашел, что кто то контролирует этот отрезок газопровода, там где магистральные есть всякие ростехнадзоры, а здесь по моему всем плевать, надеюсь проблем не будет.
это хороший вариант, т.к. иначе в доме все пропахнет маслом и бензином.
Еда будет храниться, фактически, в смотровой яме. Да ну, потом огурцы в дом заносишь, а от банки вонь бензина и масла. Не поклонник я грязных подвалов, как у знакомых видел такой в течение лет десяти.
ну во первых, яма от подвала отгорожена стеной и дверью, во вторых и в гараже и в подвале есть вентиляция, в третьих это что нужно делать в гараже чтобы там воняло маслом и бензином?
Если в гараже воняет бензином я бы даже свет там включать не рискнул )
Я вообще ни одного вонючево гаража не видел, кроме заброшенных
что то с изоляцией дома от гаража думайте. упаси Боже. дом деревянный.
дык яж там не собираюсь хранить цистерну бензина, да и вообще не очень понимаю, что в наше время, в гражданском гараже может храниться опасного, это в советское время ворованный бензин/масло бочками стояло, а сейчас?
я. я чес слово пугать не хочу и не буду. просто я видел как тупо короткое случилось в авто и был п. ц гаражу. хорошо что он через двор от дома стоял а не впритык.
а я машину в гараж не ставлю, нафига, есть парковка перед гаражом. Электрика вся на диф.автоматах, ваги а не скрутки, тьфу тьфу конечно.
АААА. так вы уважаемый сарай строите фактически:) ну тогда другое дело.:)
В вашем случае может даже очень пригодится. Пока есть возможность сделать. По сути там только уголок нужен.
да, хорошая вещь, а уголок в любом случае нужен, чтобы закрывать яму. Вопрос цены, не каждый день машину поднимаешь, может жаба задушить, домкрат то уже есть и справляется, хоть и муторно )
я думаю такую конструкцию можно и самому сколхозить:) ничего там по сварочным работам сложного нет:) правда это может привести к неожиданному результату в виде диагностики и ремонта чужих машин в выходные:) но это уже совсем другая история:)
еще этого не хватало) у меня в выходные на ближайшие 5 лет строительство всего и вся на участке, а на следующие 30 ремонт настроенного.
у меня дача под Киевом два этажа и земли четверть гектара. как я Вас понимаю. То одно отвалится то другое. то картошку хоронить то ее копать:)))
не, ни какой картохи, теплицу и грядки конечно сделали, но ими в основном бабушка приезжает заниматься «для души», а так газончик стричь раз в пару недель.
Вот правильно поступили. Я бы тоже поставил бы теплицу сотки на 2 и хватит.
А как такая штука называется?
долго, муторно, зачем? В вагах хорошо еще, можно без проблем добавлять/убирать провода
Ну у меня во всяком случае к халявному бензину доступа нет )
Парковка
Окончательно задолбавшись после малейшего дождика выезжать со своего участка, решил сделать нормальную парковку.
Бетономплиткой дороже, сам не сделаю, да и не нравится мне так.
Решил использовать георешетку, заполненную щебнем фракции 5-20.
30см грунта техникой. Фото получившегося котлована сделать забыл.
Уложил геотекстиль, выровнял речным песком.
Ровнял с помощью лазерного уровня и «линейки». Качество фото такое, т.к. я выравнивал и фотал, когда темнеть начинало, ибо днем лазер не видно.
Установил бордюры на участке и залил сам бетонные на въезде.
Снова геотекстиль и растягиваю, засыпаю георешетку.
И вот окончательный вариант. Под колесами не проваливается, щебень не разъезжается, даже Камаз может заехать.
Параллельно посадил дерево сына и делаю забор
Ремонт стен
Добрый вечер уважаемые мастера, любители ремонтов и прочие добрые люди.
Дано, дом 67года постройки, квартира в собственности, ипотека.
планировка
Все "перегородки" кривые просто жуть. Сделаны из здоровенных, вероятно гипсовых, блоков с пазами. Очень похоже на пгп, но не он.
Стена 1
Вторая в этой же комнате
Фоток третьей такой стены нет, там немного лучше история, отмечу на плане для наглядности
Все эти стены, межквартирные. Сделаны они в два профиля, то есть стена моей квартиры — пустота — стена смежной квартиры.
Варианты решения проблемы видятся так:
— штукатурить (очень дорого, много и лишнее утяжеление)
-обшивать гкл (минус 15-25см только в теории, остальное в зависимости от кривизны
-латать ямы тем же гипсокартоном локатьно и потом по минимуму штукатурить или клеить гвл.
-снести и сделать новую из блоков или нормальных пгп.
Импанирует мне крайний вариант, НО начитался, пугают термином "реконструкция" и всякими карами, которые мне, как супернатуралу, совершенно не нравятся.
Две других стены
Планирую демонтировать и возвести перегородки, с кухней сделать проем из большой комнаты, в коридоре нишу под холодильник. Пока склоняюсь к гвл ввиду простоты возведения. Но это не особо критично, критичны те 3 стены. На плане не указано, несущие они или нет (уверен что нет, они себя с трудом держат, но кто я такой). Перепланировку планирую узаканивать.
советы, идеи, подсказки?
Очень горит товарищи, готов пахать и день и ночь, лиш бы к сентябрю успеть.
P.S. Да, пол вскрывать не хотел, ограничен в средствах. Прочитал про сухую стяжку и придумал вот что.
сношу зеленые стены, убираю пол (двп или фанера на лагах), отбиваю уровень. Чуть выше уровня укладываю блоки на клей.
почему блоки? Потому что пока не уверен что буду делать. Вдруг потом протопят, придется стяжку менять, уровень уже есть — смогу и другой тип сделать. Плюс каркас гвл прикручивать к гвл на керамзите чвероятнее всего нельзя, основанием выступит как раз блоки. Не понравится гкл — основание есть, возведу блоки или пгп.
Пока так вижу.
19 день. Перегородки (Строительство бани)
Перегородки мы будем выполнять из доски 150х50мм (материал учтен в серии про каркас навеса).
Так как сруб у нас свежий и еще не дал должной усадки, перегородки необходимо делать особым образом, чтобы сруб на них не «завис».
Сначала сверху крепим одну направляющую сечением 75х50мм, которую получаем, распустив 150мм доску пополам. Крепим ее с помощью оцинкованных уголков и саморезов 3,5х55мм.
Далее идет сама перегородка. Доски делаем на 50мм короче, для свободной осадки сруба.
Внизу с помощью плинтуса из бруска 50х50мм, скручиваем все доски перегородки вместе, а так же к полу.
Сверху добавляем вторую направляющую.
Врезаем перемычку над дверью из бруска 25х50мм. И вставляем последние куски досок над дверью.
Тоже самое проделываем со второй перегородкой.
Т.е. основной принцип, что снизу крепим жестко, а сверху не крепим.. только прижимаем направляющими. Соответственно потолок может свободно опускаться до 50мм. Если этого будет недостаточно, можно снять одну направляющую и укоротить доски еще немного.
Еще хочу сказать, что первую перегородку впоследствии мы немного переделали. Дело в том, что зона, где перегородка соседствует с печкой, ожидаемо перегревалась. Пришлось сделать в этом месте прорезь. К тому же в мойке стало теплее, т.к. тут в сильные морозы было не так тепло как хотелось 🙂
Далее можно немного стянуть длинным саморезом направляющие между собой.
И в завершении по бокам подбиваем клиньями перегородки и конопатим возникшие щели оставшимся льном.
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Всем удачи и пока!
Кто еще откладывал денежку, чтобы сделать ремонт в отпуске?
Фартук для кухни своими руками
Здравствуйте, хочу рассказать как принял участие в изготовление мебели с друзьями мебельщиками.
Я занимаюсь разными 3д штуками, моделирование, скульптинг и 3д печать. Обратился как-то ко мне друг сделать им проект кухни, я согласился помочь, после чего мне прислали чертежи и фото квартиры в которой её собираются поставить.
На скорую руку сделал им 3д проект в blender, после чего они отправились к заказчику. Заказчик любитель стиля лофт утвердил проект, но ему не нравился фартук, а хотел он такой, какой сам не знал. Так как у меня уже был опыт работы с 3д панелями, об этом кстате у меня был пост ранее, я предложил сделать фартук.
Побродив по интернету остановился вот на этом рисунке
Сделал пример того как выглядит на стене
Все согласились и я приступил. Первым делом начал искать фрезеровщиков ЧПУ, что бы сделать мастер модель под снятие силиконового слепка
Заказал фрезеровку сразу двух разных панелей, вторую решил сделать в перспективу. По готовности фрезеровку наступил самый трудоёмкий процесс, выравнивание мастер модели из МДФ.
Покрывал яхтным лаком в 3 слоя, между каждым слоем сбивал поднявшийся ворс наждачной бумагой, после грунтовал грунтовкой из баллончика и тоже шкурил но уже более мелкой шкуркой
После всего этого геморроя покрыл глянцевой краской, тоже из баллончика
После того как всё хорошо просохло сняли силиконовый слепок м30 силиконом
И принялся отливать панели из гипса марки г25, добавляя по 3 крышечки чёрного колера во время размешивания раствора
Отлили панели, дали им просохнуть около недели. И наконец установили панели. Почитав в интернете, что гипсовые панели полностью просыхают не раньше чем через месяц, решили покрыть лаком чуть позже
Установка передней акустики, шумоизоляция. Замена передней камеры
Привет моим семнадцати подписчикам, для вас, ну и не только выкладываю очередной пост рукоделия в гараже 🙂
В прошлом году как пересел на этот автомобиль (Toyota Ipsum в кузове ACM21 ) решил сразу же заменить акустику, добавить немного шумоизоляции.
Акустику выбрал Focal Auditor, это младшая серия Focal, далеко не Utopia Be конечно же:) ,но прекрасно подходит для работы от головного устройства без отдельного усилителя. Так же приобрёл пару роликов, набор для демонтажа клипс, переходные кольца со стандартных посадочных на 16,5 см, ленту подклеить стыки, соприкасающиеся части обшивки. Итак, начнём:)
Сначала снимаем обшивку, там ничего сложного: откручиваем два шурупа снаружи, два с внутренней стороны ручки, отсоединяем две фишки, далее отделяем обшивку от двери полностью. Съемник клипс поможет вытащить оставшиеся в двери клипсы и аккуратно подцепить обшивку.
Всё моём, обезжириваем:
Клеим первый внутренний слой виброизоляцией, я выбрал STP aero, толщина 2 мм, вес одного листа 1,05 кг при размере 0,75х0,48. На обе двери расход 6 листов. Клеим с небольшим нахлёстом. Немного греем, прикатываем валиками. Оставляем по краям недоклееными по3-4 см, НЕ заклеиваем дренажные отвертстия по понятным причинам:
Клеим второй слой вспененным материалом акцент премиум 10 от STP (листы 1х0,75 м, вес 0,5 кг на 1 кв.м), расход 1,5 листа на передние двери, клеим встык. Материал самоклеящийся:
Далее прикручиваем переходное кольцо, максимально используя штатную проводку подключаю кроссовер, полярность соблюдаем, монтируем твиттер на штатное место, серединку прикручиваем к кольцу не забыв подключить 🙂 Заклеиваем материалом STP aero(вибропласт) все отверстия с лицевой стороны двери, и смотрим чтобы никакие механические части не были приклеены, мы же не хотим открывать замок двери вручную?! :). В случае необходимости пускаем тяги и тросы по гофрам. Кроссовер приклеен на двусторонний скотч, поверхность предварительно обезжирена (это важно, вдруг уто не знает про обезжириватель:) )
Отдираем шубу от обшивки (фото с шубой нет), отмываем, обезжириваем:
Клеим шумоизоляционный материал biplast premium 15. Эта штука очень приятная на ощупь, стремится всегда вернуться к своей изначальной форме. Клеим встык. Ужасная (в хорошем смысле) адгезия клеевого слоя не прощает ошибок при приклеивании 🙂
Собираем обратно, где нужно меняем клипсы:
Со второй дверью всё аналогично, задние чуть позже 🙂
Звучание улучшилось, но откровенно слабая штатная магнитола не даёт оценить хотя бы в половину. Сейчас заказан и идёт с Востока процессорный аппарат Toyota NHZA W61g, это совместная работа Alpine и aisin (буква A в наименовании и есть Aisin), топовая серия Toyota.
Почему не Андроид? Хочу сохранить работу парковочных линий на задней камере, а подружить блок ассистента парковки автомобиля со сторонними магнитолами практически невозможно. Это же аппарат оставит в рабочем состоянии обе камеры и обладает всеми необходимыми мне функциями.
Кстати о камере: заодно решил заменить переднюю камеру на рестайлинговую с отображением трёх сторон (дорест только лево/право. Внизу камера, подобная той, которая была у меня «до», эта была снята с решётки, которую я взял для замены старой в хроме. Не люблю много хрома 🙂
Это уже новая камера. Фактически отличается призмой и зеркалами внутри, за счёт чего удаётся получить изображение ещё и перед передним бампером. Камеры отличались самой фишкой и расположением пинов, и очень хорошо, что фишки легко разбираются. Поменял местами фишки, пины выставил в нужном порядке, и камера заработала. Осталось вернуть на место
Прикручиваем камеру обратно к решётке радиатора:
Камера на месте:
Всё работает. Камера включается автоматически продвижении до 5 км/час, помогает выехать со двора и прочих мест, можно смело парковаться к стене. Так же на панели есть кнопка её полного отключения
На этом всё, благодарю за внимание! 🙂
P.S. Небольшой бонус: нашёл вот такую штуку при разборе старых вещей, аппарат пролежал больше двадцати лет. Вспомнил как сидели в тёмной комнате с красной лампой, работали с плёнкой в детстве 🙂
Чердачная лесенка для маленького проема
Простота монтажа, и лаконичный дизайн
такой вот маленький проект
Вернула к жизни конторское кресло сталинского времени
Вообще-то раньше мне не очень нравились стулья того времени. Ну, знаете, такие с дермантиновой обивкой. Выглядели они довольно массивными и грубыми. Причем, нередко видела их в старых домах. Это отголосок 30-х или первых послевоенных лет.
Но вот кресло с подлокотниками показалось интересным. Я обнаружила его на заводе, который пойдет под снос. Предприятие появилось во время войны, но в 2000-х обанкротилось. Теперь на месте бывших цехов и заводоуправления вырастут новые многоэтажки. А все старое имущество за небольшую плату распродается.
Вот в старом конструкторском отделе и обнаружилось это кресло.
Таким оно было: с рваным старым дермантином, с поврежденными подлокотниками, но довольно справное, нигде не шатается. А к тому же оно довольно «хорошо сложено». То есть у него гармоничные пропорции. И нет той громоздкости, как у стульев того времени. И как выяснилось дальше, нет ни одного гвоздя или шурупа в конструкции. ТО есть все на шип-пазовых соединениях. Очень хорошая столярная работа.
Кроме того, оно довольно удобное. Сидеть в нем комфортно. Разве что только подлокотники чуть низковаты. Но надо иметь в виду, что это конторское кресло. Его еще называют номенклатурным. То есть видеть такие можно было бы в чиновничьих или партийных кабинетах.
А в третьих, что меня и поразило больше всего, что оно сделано . из сосны. Это довольно мягкая древесина. И мне казалось, что недолговечная. А этому креслу явно перевалило за 60-70 лет. Мы привыкли, что стулья делают из бука, дуба, фанеры на крайний случай. Я живу в регионе, где ни дуб, ни бук не произрастают. Поэтому мебель делали из сосны или березы.
Правда, на самой древесине есть вмятины. В процессе эксплуатации оно обо что-то стукалось и оставались углубления. Для сосны это неизбежно.
И кроме того, была выщербина на правом подлокотнике. Дыра до самого шипа. Так и представляю, как кто-то, сидя в кабинете, ковырял подлокотник ручкой, ну или еще каким-то образом сделал там «углубление». В итоге я просто отпилила выгрызенный кусок и заменила его новой древесиной.
Кроме того сложно было снять лак. Оно окрашено было в цвет красного дерева. Это довольно модная обработка для тех времен. А сверху, видимо, спустя какое-то время его еще раз пытались чем-то покрыть, в итоге лакокрасочные материалы друг с другом не подружились. Были какие-то разводы и пузыри. Поэтому пришлось все это снимать и шлифовать до самого основания.
Первоначально я хотела сделать это номенклатурное кресло повеселее. Даже были сумасшедшие мысли покрасить его какой-нибудь яркой акриловой краской. Ведь кресло довольно графичное, и эта спинка с геометричными элементами чем-то напоминает ар-деко. Но здравый смысл возобладал, взяла традиционный цвет ореха.
А дерматин заменила на современную искусственную кожу. Правда не черного, а темно-зеленого оттенка, что не противоречит номенклатурной природе кресла — зеленое сукно письменных столов, помните. Итоговый результат мне понравился. И искусственная кожа, которая чуть добавила цвета, но сохранила так сказать «дизайн-код» этого кресла.
Горы на обоях
Три месяца назад мы нарисовали горы в детской комнате, прям на обоях.
Возможно, знающие мастера скажут, что так делать нельзя и скоро все обои отвалятся вместе с рисунком. Однако, время прошло, и ничего нигде не отстало, рисунок на месте и выглядит как и в первый день после покраски.
Если надумаете повторять, убедитесь, что ваши обои накрепко приклеены и нигде не отходят, а так же что они подходят под покраску (у нас — обычные флизелиновые).
На покраску стены площадью в 12 м2, расход краски на всё художество составил
4,5 литра. Всё покрашено в 2 слоя, а местами и в 3.
Первая краска дешевая — professional по обоям, банки 3 литра не хватило.
Взяли вторую дороже — Dufa pro velvet.
Если есть возможность не экономить на краске — конечно, берите сразу хорошую. Работать с ней приятнее, она ложится ровнее, и укрывистость лучше.
Колеровали сразу всю трехлитровую банку: понемногу добавляли чёрного колера до достижения нужного оттенка, и хорошо перемешивали.
Начали красить кистями — следы от мазков были очень заметны, стыки высыхали неравномерно. Валиком для водных красок дело пошло гораздо быстрее и симпатичнее.
На всю работу ушло часов 10, из которых некоторая часть времени ушла на высыхание краски перед нанесением нового слоя.
Спасибо за внимание, всем успешного творчества.
Лансер X. Косметика двигателя
двигатель 4В10 1.8л. причина ремонта масложор. 700-800гр. масла на 1000км. при пересечении порога 1литр масла на 1000км. появляется дымление.(реальный пробе около 230т.км. один хозяин)
при включении кондиционера подрастает температура охлаждающей жидкости.
за время эксплуатации имел место перегрев. соты радиатора кондея лежат как следствие нет продува на радиатор ДВС (рекомендован к замене радиатор кондея)
«косметический ремонт» подразумевает замену маслосъемных колпачков и поршневых колец без вмешательство в зазоры поршневой группы. мотор цепной и спецухи не требует. разбираю.
на поршнях лютый масляный нагар.
аналогично и на головке. как видно по наличию масляного нагара третий цилиндр самый живой.
однако именно в третьем цилиндре имеются минимальные задиры.
соточку тысяч км. без излишнего масложора поживёт думаю (плюс минус))
уплотнительные кольца впускного коллектора приплавились к головке блока.
последствия перегрева соответственно.
мотор проценили на ремонт без подъемника как говорится вслепую. единственное что заглянули в цилиндры и убедились что лютого трэша нет. слегка споткнулся на нижней плите мотора. оказывается она там есть ))) думаю связано с жесткостью т.к. блок алюмишка. ну да Бог с ним от меня не убудет. тем более что сам Вася. менять цену за работу в процессе как минимум непрофессионально ну а я стремлюсь к лучшему.. на лансер 9 1.6 снимай поддон и танцуй со всеми цилиндрами без проблем. фотки с плитой и без.
маслосъемные кольца лежат
для комфортной работу с лобовиной и цепью раскидал всю навеску.
настал выходной, а шефу присвербило лансера пораньше отдать (свои у них с клиентом уговоры) сошлись на том что я ГБЦ тряхану у себя в гараже (плюсы удаленки думаю многие познали))).
начинаю баловать перфекционизмом на минималках.
надеюсь не подсяду, а может мне это и не дано.
левый фланг в атаку .
клапана подсели на кромке и слегка подгарели ( удалось притереть. ожидаемо зазор ушел примерно на 10 соток везде. точнул стаканчики и вывел в максимальный допуск.
запустился сразу и на холодную клапана не стучат.
на цикл охлаждения проверял и течи смотрел. машину отдал.
начальство сообщает что у мотора резко поднялась температура. хотел завтра заняться очередной гнилушкой, но придется поехать (клиенту ж надо собственно срочно)
за прогнозы даже не берусь т.к. кричат что стучит очень сильно, а при проезде оказывается что вое шибко воет. .
Укладка тротуарной плитки. Благоустройство зоны отдыха
Прошлым летом, один очень близкий друг семьи попросил на даче слегка облагородить зону отдыха рядом с баней. А именно, немного расширить ее, демонтировать старое покрытие, и уложить тротуарную плитку. Итак.. приступим.
1 Подготовительные работы
Первым делом, подготавливаем пространство, т.е. убираем и переносим все лишнее. Выкапываем ненужную смородину, а на ее место пересаживаем дерево калины.
Далее убираем-выкидываем все лишнее, демонтируем старое покрытие из сгнивших досок и дсп.
Тут же снимаем верхний слабый слой чернозема, грузим его на тачку и переносим в другую часть участка.
Дождь немного внес свои коррективы, земля стала мокрая и грязная, поэтому мы пока переключились на другие работы.
Подрезаем болгаркой существующий бетонный пол под навесом, чтобы потом выложить целой плиткой.
Из тех же соображений подпиливаем деревянное крыльцо.
Возим на тележке песок и щебень.
Земля подсохла, продолжаем убирать старое покрытие и снимать грунт.
2 Устройство основания
После того как все лишнее убрали и перенесли, приступаем к подготовке основания под тротуарную плитку. Для этого чуть-чуть сыпанули песка и начали утрамбовывать грунт.
Основание будет состоять из геотекстиля, слоя щебня 100мм, второго слоя геотекстиля и слоя песка 100мм.
Накинули бордюр и укладываем нижний слой геотекстиля.
Далее рассыпаем весь щебень, разравниваем граблями. Данный слой будет являться дренажной подушкой.
Укладываем верхний слой геотекстиля.
Вообще геотекстиль предотвращает перемешивание разнородных слоев и неравномерной деформации поверхности.
Рассыпаем часть песка. И утрамбовываем щебень и песок. Высыпаем еще песка. И тщательно трамбуем все основание.
3 Укладка тротуарной плитки
После подготовки основания, устанавливаем бордюр по лазерному уровню на цементно-песчаный раствор. И приступаем к укладке самой тротуарной плитки.
Плитку взяли размерами 500х500мм и толщиной 50мм. Укладываем, как уже говорилось на обычный утрамбованный песок, с небольшими корректировками по уровню.
Параллельно засыпаем щели песком с цементом, который окончательно закрепит плитку после первого дождя.
В итоге получился вот такой результат. Не судите строго.. делал подобное первый раз. Но честно признаться, труд не из легких.. саму плитку уложить не сложно, сложно все тщательно подготовить для этого.
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Всем удачи и пока!
Ответ на пост «Искусственный камень своими руками быстро и просто! +Мастер-класс по укладке на стену!»
Этой бизнес идее лет как бабушке Тутанхамона. Если не вспоминать про массу мастеров занимавшихся отливкой разнообразной гипсовой лепнины которые на моей памяти были всегда, то лично для меня история с производством всяких кирпичиков началась с ремонтом моей первой квартиры. Это была эпоха раннего интернета, когда информации было гораздо больше в печатных изданиях, ибо доступ широким массам народонаселения был еще закрыт (по своему благословенные времена). И вот стал с вопрос с ремонтом. Идеология построения дизайна жилища человека лично для меня сформировался быстро, до сих пор ему следую. Бывая в старых кирпичных зданиях, особенно в сводчатых подвалах ( как раз не давно прикупив дачу обнаружил там для себя уникальный погреб — кирпичный, имеющий форму идеальной полусферы) я проникся симпатией к неоштукатуренной кирпичной кладке. Сразу же решил у себя это воспроизвести. В продаже тогда декоративного камня и кирпичей в помине не было но это меня не остановило. Начался мозговой штурм. Класть кирпич вдоль стен — смешно, не вариант. А что если взять да и разрезать кирпич на пластинки болгаркой? Пробуем — адова куча пыли, расходники летят, в общем геморно, в кирпиче есть трещины и разрезать не расколов получается редко, а выкладывать мозаику из кирпича вообще нонсенс. Но положительный момент есть — приложив к стене пластину из кирпича понимаю, что в не большом помещении стандартный размер кирпича выглядит грубовато. Отказываться от кирпичной стены не хочется. Что делать? Мозг воспринимает размер кирпича стандартно, а что если размер кирпича сделать меньше и мозг будет считать, что кирпич находится просто дальше. Визуально это расширит пространство. Лет 5 назад искусственные кирпичи такого размера появились в продаже, называются что то типа Барселона. Начал думать в этом направлении, а тут как раз случился пожар в одном тех помещении где было расположено наше оборудование. Часть помещения занимал кустарь отливавший из гипса лепку. Поговорил, получил информацию. Это сейчас только у нас в городе несколько фирм занимаются производством силиконов и полиуретана и они же изготавливают формы в том числе для искусственного камня. А тогда ни чего этого не было. Начались эксперименты- пытался вырезать из пенопласта, заливал пеной монтажной и из нее вырезал, все не то. До экспериментов с листовым полиуретаном не дошел — больно накладно. НО, на четко сформулированные желания и вопросы вселенная даёт правильные ответы. Дело в том, что по работе тесно контактировал с государственной телефонной компанией и как раз в тот момент одна буржуйская фирма в рамках рекламной компании снабдила их количеством профильной просто волшебной продукции. Среди прочего весьма полезного был комплект по заливке газонепроницаемых муфт. Кто не знает раньше определенные участки телефонного кабеля ставились под избыточное воздушное давление, дабы препятствовать попаданию влаги. И чтобы воздух не выходил заливались эти самые муфты. При союзе заливали эпоксидкой, а заливка импортным двух компонентным составом давала резино подобную массу. Стоимость была космическая, но это официально. В те времена за выполненную работу или услуги, люди платили не только деньгами, а еще и присоединяли магарыч. Алкоголик я был посредственный и запасы огненной воды росли в геометрической прогрессии. И наладил я бартер и понесли мне кабельщики диковинки заморские и днем и ночью. Много полезного я тогда приобрёл. Так вот — с материалом для формы определился, а дальше дело техники. Вылепил из пластилина необходимые по размеру и разной текстуре кирпичики (для антуража на одном из 16 нарисовал всевидящее око и циркуль масонский, а на другом выдавил пятаком Екатерины 2 орла двуглавого). С тал вопрос со смесью. Оказалось для литья особый гипс нужен. Сейчас тьма вариантов смеси, пластификаторов, колеров а тогда не было не чего. Но голь на выдумку хитра. Как раз монтировал гипсокартон и для экономии места где позволяло садил не на профиль а на клей Knauf Perlfix (Кнауф Перлфикс) Вот он и заинтересовал меня своей твердостью, решено было его взять за основу. Подобрал краску, для фактурности поверхности коронкой для бурения сверлил кирпичи (выбрал еще царского производства) получал кирпичную пыль мелкофракционную, которую добавлял в форму. Туда же добавлял краску и кирпичи получались не похожими друг на друга. В процессе технология совершенствовалась. Изготовил вибростол — просто металлический лист поставил на пружины и снизу прикрепил виброшлифовальную машинку. Потом догадался на заднюю часть кирпичей класть сетку стеклопластиковую, что позволило в последствии клеить сразу большими фрагментами. Для заполнения швов сделал шприц из тубы из под силикона.
в общем занимался этим так как не было предложений на рынке. Бизнесом это не стало — кормила основная работа. Сейчас магазины заполнены данной продукцией на любой вкус, да и ликвидность под вопросом. Побывав в тысячах квартир и офисов особого пристрастия к искусственному камню не увидел. Если вы являетесь дизайнером (сможете навязать этот продукт) прорабом и изготовителем может и получите некий гешефт, А так крупный производитель задавит. Как то так.
Источник https://iobogrev.ru/garazh-s-jamoj-i-pogrebom-svoimi-rukami
Источник https://pikabu.ru/story/chto_nam_stoit_garazh_postroit_chast_1_podval_i_fundament_6963928
Источник