Содержание
Строим погреб во дворе дачного участка самостоятельно
Степень бытовых удобств частного дома задаётся его хозяевами. Крупный дом с гаражом на две машины, имеющий автономную канализацию, либо маленькая неказистая хибара с деревянным туалетом во дворе. Все в ваших руках и лимитируется только уровнем дохода хозяев и их желанием творить. Сегодня мы рассмотрим, как сделать погреб в частном доме и добавить еще немного комфорта в загородную жизнь.
Чтобы благоустроить приусадебный участок и свой дом, не надо обладать строительными навыками на высоком уровне или владеть солидным капиталом. Про это рассказывают только «опытные сказочники», распространяя всевозможные мифы что нельзя строить, если у тебя нет сундука с золотом. Естественно, это не помешает, но надо не лениться и сильно желать благоустроить свои бытовые условия – этого достаточно.
Для чего нужен погреб в частном доме?
Некоторые полагают, что можно вместо погреба пользоваться холодильником. Но, это не совсем удобно. Попробуйте всю заготовку поместить в холодильник: домашняя тушёнка, закопчённое и засоленное сало, всевозможные соленья, варенья и маринады. Вряд ли это всё там разместится. А вот даже самый компактный погреб для дачи может поместить не только банки, но еще и закатанную по банкам свинку!
А счета за свет, которые постоянно повышаются? Страшно становится от использования лишний раз электроприборов. Достаточно только представить будет, сколько может сэкономить вам 1 день работы лопатой! К тому же надо учесть, что погреб в частном доме экономит продукты, не пропадающие в нем по несколько месяцев и экономит бензин, который пойдет на их доставку.
«Но ведь все это можно купить в супермаркете» – подумаете вы. Действительно всё, но в составе большинства продуктов есть искусственные добавки, опасные ингредиенты и совсем мало полезных веществ. Отсюда следует, что иметь свой погреб просто необходимо, а его строительство – разумная вещь.
Как сделать погреб своими руками
Сделать его не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нужно определиться с типом конструкции, площадью и другими характеристиками. Еще очень важно рассмотреть все нюансы, которые могут стать причинами возникновения проблем в будущем. Начнем нашу пошаговую инструкцию как сделать погреб своими руками!
ЭТАП 1: домашний или уличный? Выбор места для строительства подбираем самым тщательным образом, учитывая все мелочи. Большинство людей отдают предпочтение строительству погреба внутри дома, так как не надо будет выходить в ненастье. Однако, это не совсем практичное решение. Спускаться придётся лишь 2-3 раза за неделю за небольшой порцией продуктов (куском сала, банкой тушёнки и соленья), которая легко войдёт в холодильник (ведь не отказываться же от него совсем). Построить погреб в подвале дома очень трудно из-за «осложнений», которые могут привести к серьёзным последствиям. Таким образом, лучшим решением будет размещение во дворе.
ЭТАП 2: выбираем место под погреб. Для начала определяемся с глубиной нахождения грунтовой воды, если таковая имеется в наличии, под вашим участком. Это очень просто, выбираем низину и бурим скважину небольшой глубины примерно два с половиной метра, опускаем в неё трубу и ждём 2-3 дня. Появление воды означает, что грунтовая вода есть и стоит близко к поверхности. Не стоит расстраиваться. Всего лишь будем учитывать этот факт во время строительства погреба своими руками.
Не хочется тратиться на бурение? Воспользуйтесь «дедовскими» приёмами: снимаем с почвы дёрн, кладём на него кусок обезжиренной шерсти, а сверху яйцо сырое, накрываем кастрюлей или горшочком. На следующий день с восходом солнца проверяем:
- если и шерсть, и яйцо влажное – вода очень близко;
- если влажная шерсть, а яйцо сухое – вода глубоко;
- если и шерсть, и яйцо сухое – не волнуйтесь, грунтовой воды нет.
Под котлован желательно выбрать пригорок. Затем составляем план подведения коммуникаций и проводим расчёт удобного места. Не искушайте себя, сооружая погреб возле дома (возможна проблема грунтовой воды) или возле больших деревьев (мощные корни могут повредить конструкцию в будущем).
ЭТАП 3: выбираем конструкцию. При большом разнообразии конструкций, различаются они в основном по заглублению в землю: либо частью своей погреб уходит в почву, либо он полностью скрыт под землёй. Самыми оптимальными по разнице в колебаниях температуры считаются подземные конструкции. Однако, это не столь важно, если вы решили построить погреб с частичным заглублением (из-за грунтовых вод или по другой причине), то всегда выручит разнообразие строительных материалов.
ЭТАП 4: готовим котлован. Сначала подготавливаем подъездной путь к будущей стройке, освобождаем дорогу от всего лишнего, укладывая на неё старые доски. Всё это понадобится, когда будете тачками возить по ней стройматериалы (песок, кирпич, цемент). После этого убираем дёрн в сторону (не нужно выбрасывать достаточно ценную вещь), например, в низменное место, и делаем разметку. Это очень важно, хотя и не сложно.
Прикидываем в очередной раз, всё ли вами учтено? Например, как далеко от больших деревьев будет находиться погреб, где проходят коммуникации и не сложно ли их будет подвести и тому подобные факторы.
Длину и ширину ямы под погреб выбирайте по желанию. Сам погреб с классическими размерами это 2Х3 м, или 2,5Х3,5 м, а размеры котлована будут значительно больше. Глубину погреба выбирайте, начиная с метра семидесяти сантиметров и до двух с половиной метров. Это зависит от глубины нахождения грунтовых вод, каков состав почвы и каковы ваши намерения. Главное не переусердствуйте – для слишком больших сооружений потребуется несколько иной подход.
При рыхлой и осыпающейся почве обязательно ставят откосы на каждую стену. Дно засыпается щебнем (на крайний случай битым кирпичом или шлаком, хотя это несколько хуже) около 15 сантиметров в толщину, а если нет грунтовых вод, то можно несколько тоньше. Засыпать надо тонкими слоями, утрамбовывая каждый.
Хотя некоторые рекомендуют делать это при высоких грунтовых водах, к нашему случаю это не относится – солидное сооружение обязательно должно дренироваться. Далее, на подушку из щебня льём расплавленный битум, не экономя, но и не увлекаясь.
ЭТАП 5: запасаемся материалами. Для строительства погреба на даче своими руками применяют самые разные материалы, иногда даже экзотические – из деревянных конструкций. Однако, через десяток годков переделать полностью и проводить регулярный ремонт погреба в течение всего времени его жизнедеятельности, понравится не каждому. Поэтому покупайте те материалы, с которыми погреб прослужит очень долго. Запаситесь: красным кирпичом высокого качества, сланцем, гранитом, песчаником, литым бетоном и блоками из бетона. Ни в коем случае не подойдут: блоки из пенобетона, силикатные и шлакоблочные кирпичи (всё, не впитывающее влажность).
ЭТАП 6: готовим половое покрытие. Очень много зависит от того, какой уровень грунтовой воды и каков состав земли, в связи с этим рекомендовать что-либо не получиться. Каменистый или песчаный грунт позволяют ничего не делать с половым покрытием, экономя на этом.
Естественно, беря во внимание отсутствие или низкое положение грунтовой воды. Но выбирая экономию, готовьтесь к возможному подтоплению осенью (идут дожди) и весной (тает снег). Так что, выбор этого варианта с первого взгляда экономичен, но заглядывая глубже и предвидя грядущие подтопления и постоянный текущий ремонт, понимаешь всю бесполезность этой затеи.
Другое дело, когда под бетонным основанием находится подушка утрамбованного щебня, залитого битумной смолой – это уже мудрое решение, хотя и более дорогое. Заменить битум (или смешать с ним) можно жирной глиной, заранее удалив примеси и подготовив её. Наносится относительно ровным слоем толщиной примерно три сантиметра и тщательно утрамбовывается.
Заливаем бетон сразу же поверх глины (при использовании одного битума, время роли не играет) пока она высохнет. Используется опалубка и тщательно выравнивается бетон. Применяется бетон марки М300 (не меньше), толщина уложенного слоя около десяти сантиметров. Стяжку толщиной 5 см кладут спустя 10-15 дней. Заливку пола можно проводить, пользуясь более экономичными вариантами, предложенный нами вариант – применяется для более трудных случаев.
ЭТАП 7: собственно, рассматриваем как построить погреб своими руками. Ставим стены для начала. Монолитная стена из бетона является самым долговечным и надёжным вариантом (не самым простым и не дешёвым). Самое главное здесь, это заливание стен, сразу используя весь периметр, а после застывания щиты поднимаются выше. Делая так, не появятся «слабое место» и на стыке не возникнет напряжения.
установка щитов заливка с армированием готовый каркас
Щитами работают строительными специальными или изготавливают сами, используя доски. Строительные щиты можно купить или арендовать вполне официально. Толщину стен делаем умеренную (от 8 до 10 см), обязательно усиливая армированием – достаточно однорядного простого варианта, скрепляя его с полом.
Вариант погреба с кирпичными стенами. Кирпичные стены или из бетонных блоков кладут по традиции однорядкой, хотя всё будет зависеть от того, какую конструкцию погреба вы выбрали. При частичном возвышении над поверхностью земли, стена испытывает меньшую нагрузку, следовательно, указанный вариант вполне достаточен. В пространство от земли до стен засыпают мягкую глину сантиметров на 35 и хорошо трамбуют (повторять весь этот процесс до полного засыпания).
Делаем крышу погреба на дачном участке
Выбираем конструкцию крыши. Либо перекрываем брусьями и не обрезной доской, как основой, либо накрываем плитой из бетона – какая нагрузка будет прилагаться. Например, плиту из бетона можно засыпать хорошим слоем земли, а значит, перепадов температуры почти не будет.
При желании, ещё более улучшить температурный режим (уменьшить перепады), плита из бетона покрывается рубероидом, а потом засыпается наполнителем (щебнем, шлаком, керамзитом) в форме гриба — в центре выше, а к краям понижается. Всё это заливаем раствором бетона в трёх сантиметровую толщину и укладываем гидроизоляцию из рубероида и битума.
Делаем вход в погреб
Обычно над входом сооружается небольшой домик. Хотя это делается в основном, когда погреб встроен в возвышенность. При ровном участке ставится широкая обычная дверь с сильным наклоном, заранее обдумав её защиту и самого погреба от ненастной погоды.
Лучше конечно не лениться и соорудить домик над входом, ведь для этого не нужны особые затраты и навыки. Главное, что защита у погреба будет значительно качественней. Можно так же подобрать интересный и красивый дизайн.
Делаем ступеньки в погреб частного дома
Не экономьте на материалах для ступенек и не берегите свои силы – это приведёт к плачевным результатам. Крутизна ступеней и их недостаточная ширина будут очень опасными как для домочадцев, так и для вас – можно серьёзно травмироваться излишне экономя. Ведь подняться вам нужно, неся в руках груз. Делать ступень надо так, чтобы ступня полностью на ней помещалась.
Применяется добротный бетон, который обязательно армируется. В целях экономии, для изготовления ступеней можно применить арматуру (обшив их резиной) или дерево, главное надёжность и чтобы удобно ходить.
Гидроизоляция погреба своими руками
Без гидроизоляции не обойтись – это даже не обсуждается. Строительство погреба сооружаем на долгие времена, а не временно, поэтому стараемся делать без дальнейших переделок. Стены обязательно выравниваем и штукатурим раствором (цемент, песок и вода). Соотношение песка к цементу 2:1.
После высыхания, на штукатурку наносится гидроизоляция. Выделим два интересных метода – гидроизолирующее средство, проникающее в бетон и, наверное, самое популярное, обычная битумная смола и наполнитель. Рассмотрим именно популярный метод: наносим слой битумной смолы, затем слой рубероида и опять битум.
Гидроизоляция обеспечивается так же всевозможными добавками для бетона, которые имеются в широкой продаже. Тщательно всё это делая, от погреба будете получать только пользу.
Вентиляция сделанного погреба
С помощью вентилируемого погреба поддерживается оптимальная влажность и температура. Без вентиляции продуктам не сохраниться, они пропадут. Для её обустройства необходимо наличие двух труб по двенадцать сантиметров в диаметре, если погреб стандартный. Одну устанавливаем внизу прямо возле пола, а другую под потолок.
Благодаря температурной разнице верха и низа, воздух в погребе будет циркулировать (вентилироваться). При сильных морозах желательно перекрыть доступ очень холодного воздуха, забив трубы утеплителем, пенопластом, мешковиной, пойдёт и масса из высушенных дубовых листьев или обычной соломы, которые не гниют и не плесневеют, то есть продуктам не грозит никакая опасность.
Несколько полезных советов по строительству погреба
Хорошо будет посадить возле погреба карликовую вишню, кустарник с ягодами, которые будут забирать лишнюю влагу, да и корни у них не опасны. На крыше лучше рассадить мох, который тоже избавляет от влаги. Правильный погреб своими руками должен при естественной вентиляции поддерживать правильную температуру и уровень влажности для продуктов.
Гашеную известь в ёмкости можно поставить для устранения влажности, а песок, засыпанный в ведро, устранит излишнюю сухость (песок регулярно поливается водой).
Дезинфекцию можно провести двумя методами:
- Положить в ёмкость, заполненную водой известь негашёную.
- Используйте обыкновенную серную шашку.
При любом использовании метода необходимо быстро покинуть погреб и плотно закрыть дверь. Мы рассмотрели, как сделать погреб своими руками и разобрали основные ошибки, которые могут возникнуть в ходе строительства. Успехов в труде и только самых вкусных консерваций в погребе!
«Холодное сердце» дачного участка: как построить погреб для хранения урожая своими руками
Среди приусадебных построек одну из ключевых ролей в хозяйстве играет погреб. В этом сооружении можно круглый год хранить огородный урожай, продукты питания из сломавшегося холодильника, корневища канн и георгинов, луковицы тюльпанов и гладиолусов. Зимой погреб станет подходящим местом для хранения для комнатных цветов или пчелиных ульев. Но как создать такую универсальную чудо-постройку своими руками?
Что должен знать строитель
Существует 2 типа и 4 подтипа дачных погребов:
- Земляной:
- Заглубленный, или подземный: перекрытие (потолок) находится на уровне почвы или на 30–50 см ниже него.
- Полузаглубленный: строение уходит в грунт наполовину, а верхняя часть обваливается землёй со всех сторон.
- Пристроенный, или пристенный: одной стеной примыкает к другому строению (дому, гаражу и т. п.).
- Автономный.
При выборе модели, величины и местоположения хранилища следует учитывать:
- Климатические особенности региона: годовой температурный режим, глубину промерзания почвы. Чем выше и «автономнее» расположен погреб, тем сильнее прямая зависимость его внутренней температуры от погодных условий. Если грунт промерзает зимой глубже, чем на 0,2 м, строению заглубленного типа потребуется дополнительная термоизоляция.
- Уровень залегания грунтовых вод на участке (УГВ). Должен быть ниже основания постройки как минимум на 0,5 м. Этот показатель можно вычислить самостоятельно с помощью садового бура (скважина заполняется водой за 1–2 дня). Замеры следует проводить весной в разгар таяния снегов. Однако можно просто опросить соседей по участку: у многих есть свои погреба, у некоторых — колодцы.
- «Портрет» семьи владельца. Для 3–4 человек достаточно погребка с габаритами 2X2X2 м. Если хранилищем будут пользоваться пожилые люди или инвалиды, то строить лучше наземную или полузаглубленную модель вблизи у дома.
Таблица: классификация и особенности разновидностей погребов для хранения урожая
- Не требует отопления зимой.
- Сохраняет холод до конца лета.
- Может располагаться под домом, гаражом, сараем (экономия пространства).
- Годится только для участков с низким УГВ.
- Нуждается в особо тщательной гидроизоляции.
- Не строится из дерева.
- Может слегка подтопиться в паводок (вода проникнет через щели в люке).
- Требует незначительного подогрева в зимний период.
- Остаётся холодным до середины лета (в зависимости от региона).
- Строится на любых участках.
- Не требует тщательной гидроизоляции.
- Должен отапливаться в зимний период.
- Прогревается уже к началу лета.
- Нуждается в дополнительной теплоизоляции.
Приступаем к строительству погреба своими руками
Нам потребуется (основные материалы):
- речной песок I класса (фракция 2,0–2,5 мм);
- гранитный или известняковый щебень 5–10 мм;
- промороженная в течение зимы жирная глина (доля песка 5–15%) с негашёной известью (9:1);
- цемент:
- М400 либо М500 — для основания и отмостки (водозащитной полосы вокруг строения);
- М100 — для штукатурки стен и потолка.
- битумная (МБК-Г): 55, 65, 75;
- дёгтевая (МДК-Г): 5О, 6О, 70.
Порядок возведения заглубленного погреба 2x2x2 м:
- Копаем квадратную яму 3×3 м, уходя на 2,5 метра в глубину.
Если грунт осыпается, стены котлована делаем с уклоном 10–15° или обшиваем досками
Чтобы битум и цемент не растекались, у основания строим опалубку 30 см высотой
Бетонный пол армируем сеткой 50/50 мм, приподнятой на 1–2 см
Балку кладём на прокладку из ГМ
Гидроизоляционный материал клеим внахлёст: каждое новое полотно перекрывает предыдущее на 10 см
В перекрытии предусматриваем проёмы для двух вентиляционных труб 10×10 см и люка 1×1 м
Вентиляционный дефлектор повышает скорость движения воздуха в погребе
Листы утеплителя склеиваем строительным скотчем
Глиняный замок лучше утрамбовывать толкушкой
Бетонный пояс армируем сеткой, выдерживая общий уклон в 10–15° для стока воды в канаву
Нижние края стропил прибиваем к поясу из досок, прикреплённых к стойкам и торцам балки
Листы ГМ стелим внахлёст и крепим рейками на гвозди
Перфоратором сверлим в стене отверстие для электрокабеля
Погребную «мебель» собираем внутри помещения из сколоченных в столярной мастерской фрагментов
Чертежи
На рисунке 1 мы видим приблизительную схему (нет отмостки) заглубленного хранилища.
«Чердачную» дверь и лестницу располагаем в одной плоскости — так удобнее пользоваться погребом
Полузаглубленная модель (рис. 2) строится аналогичным образом. Есть только 5 отличий:
- Глубина котлована составляет 1,5 м, а основания (8) — 1 м.
- У строения отсутствуют стойки и крыша.
- В погребе должен быть тамбур с диагональной лестницей и двумя дверьми, что удлиняет постройку на 1–1,5 м.
- Верхняя (наземная) часть хранилища закрывается земляным валом (4): 0,5 м сверху, 1 м по бокам, спуск под углом 60°.
- Под гидроизоляцией (3, 5, 6) стен (7) и перекрытия (2) должен находиться слой утеплителя (1) толщиной 30 см.
Верхнюю часть вала выстилаем ГМ в один слой и закрываём плотным дёрном (в т. ч. по бокам)
Наземный автономный погреб (рис. 3) похож на полузаглубленный, но имеет 4 отличия:
- Котлован в грунте (а) копаем на 0,4–0,5 м.
- Глиняный замок (1) создаём только вокруг основания с полом (6, 7), предусматривая частичный (15 см) заход на гидроизоляционный слой (5) перегородок.
- Тамбур размещаем на одном уровне с основным отсеком.
- Вал (3) вокруг стен (2) и перекрытия (4) выполняем с уклоном 45°.
Если УГВ проходит у поверхности земли, вместо котлована делаем песчаную насыпь аналогичной высоты
Пристроенное хранилище (рис. 4) сходно с автономным, если не считать, что:
- Роль одной из перегородок выполняет стена опорного сооружения.
- Примыкающая сторона возвышается над противоположной на 10–15 см (перепад создаётся с помощью приподнятой на досочках «пристенной» балки).
Поверхность стены опорного дома штукатурим и гидроизолируем с захватом сверху 0,5 м
На представленных схемах мы видим только одну вентиляционную трубу. Она имеет два канала и потому называется приточно-вытяжной. В моём полузаглубленном погребе установлено две трубы в противоположных углах помещения. Одна (приточно-вытяжная) начинается в полуметре под потолком, вторая (моноканальная приточная) — у пола на расстоянии 20 см. На зиму (-30–40 °C) я закрываю «приточку» с обоих концов заслонками (сгодятся и затычки из полиэтиленовых пакетов). Трубы моего погреба выступают над валом на 1–1,5 м, поэтому их не заносит снегом.
Типичные ошибки при строительстве и их последствия
- Используют доски или горбыль (боковой распил бревна) для возведения стен хранилищ земляного типа. Даже если строение сооружается на возвышенном участке с песчаным грунтом и гидроизоляция выполняется «по всем правилам», дерево всё равно начнёт гнить уже через один-два года. Внутренний влажный воздух будет проникать через мелкие трещины в изоляционном слое, которые неизбежно появятся при естественных движениях грунта из-за его периодического увлажнения и промерзания, а также вероятных землетрясений.
- Устраивают неэффективную вентиляцию: ставят одну моноканальную трубу либо две (иногда разного диаметра) на неверной высоте. В результате замедляется движение воздуха, что приводит к отсыреванию постройки и появлению в ней плесени. Если вытяжная труба тоньше приточной либо размещена ниже, конденсат скапливается на стенах и потолке, а сам погреб вымораживается зимой и перегревается летом. Если «вытяжка» толще, воздух становится разреженным — дышать им тяжело.
- Кладут отмостку на дренажный слой. При таком конструкционном решении талая или дождевая вода проходит под бетонным поясом и подмывает стены и основание постройки.
- Не заполняют щебнем канаву вокруг погреба. Водосточный жёлоб засоряется и размывается в течение 2–3 лет.
Дополнительные идеи по строительству
Сосед сделал хранилище из бетонных колец диаметром два метра. К ним есть стандартные дно и крышка. Выкопал яму, залил подготовку тощим бетоном, наклеил гидроизол в два слоя. Приехал манипулятор, опустил в яму дно, два кольца и крышку. Сосед оклеил кольца гидроизолом, поднял и приклеил то, что торчало из-под дна. И засыпал всё грунтом. По периметру стеллажи глубиной полметра до потолка сделал. Влезает внутрь жуткая прорва всего. В погребе сухо. Вся стройка заняла дня четыре. Я летом также буду делать, только два таких. Один будет летним ледником.
Relanium
https://popgun.ru/viewtopic.php?t=857376
Видео: строительство погреба при высоком УГВ
Третий год пошёл, как мои родственники установили стеклопластиковый двухстенный погреб с утеплителем между стен. Никаких проблем по пользованию и по его установке у них не было. Главное, такой погреб как следует заякорить железобетонной плитой. И это очень важно, чтоб всё было хорошо, особенно если погреб будет под домом как у моих.
Матвей Пр.
https://papamaster.su/realnye-otzyvy-o-plastikovom-pogrebe-dlya-dachi/
Видео: монтаж пластикового погреба
У нас в подвале погреб с глиняными стенами 20 лет простоял. Так бы и ещё стоял, но перекрытия в погребе были деревянные и требовали регулярного ремонта. А полы в погребе я заливать не буду, воды вроде нет. Всё-таки дышащий пол в погребе, я думаю, хорошо. Природа сама регулирует все процессы. Конечно, если вода заходит, то можно забетонировать полы с хорошей гидроизоляцией.
karbo
http://www.mastergrad.com/forums/t86962-postroyka-pogreba/?page=2
Правильно построенный погреб будет хранить нужную температуру в любую погоду и прослужит своему владельцу десятки лет.
Погреб под домом своими руками. Как построить погреб под домом своими руками
Для хранения сельскохозяйственной продукции, выращенной на загородном участке, нужен подвал. Чтобы его соорудить, потребуется учесть ряд факторов. Сейчас мы расскажем о том, как сделать погреб под домом.
Содержание:
Подготовительный этап
Прежде чем заняться устройством погреба под домом, следует обследовать участок на предмет уровня залегания грунтовых вод. Хорошо, когда есть гидрологическая карта участка под домом. Но обычно ее нет. Тогда обследование участка осуществляется самостоятельно.
Делается это весной, когда уровень залегания грунтовых вод достигает своего максимума. Если недалеко от дома есть колодец, то следует просто замерить в нем расстояние до воды. При отсутствии колодца придется буром рыть яму.
Оптимальный уровень залегания грунтовых вод составляет более 5 м. Если грунтовые воды находятся ближе к поверхности, то придется дополнительно заниматься гидроизоляцией погреба. В связи с этим при расчете размеров подвального помещения (высоты, ширины, длины) необходимо предусмотреть наличие дополнительного пространства для устройства гидроизоляционного слоя.
Рытье котлована
Строительство погреба под домом своими руками начинается с рытья котлована. Этот процесс осуществляется вручную с помощью лопаты, кирки и ведра.
Устройство котлована под погреб состоит из следующих этапов:
- вскрытие пола в одной из комнат (если погреб сооружается в обжитом доме);
- рытье котлована необходимого размера;
- очистка его основания;
- заполнение дна котлована щебнем или кирпичным боем (100 кг/1 м² и более);
- выравнивание и трамбовка засыпанного слоя;
- заливка основания битумом, с помощью которого происходит ликвидация капиллярных частиц в щебне (5-6 кг/1 м²).
При залегании грунтовых вод на уровне до 5 м производится заглубление котлована еще на 0,7-0,8 м с последующей засыпкой песка с гравием. Также следует учесть, что рытье котлована должно осуществляться на расстоянии не менее 1 м от ленточного фундамента. В ином случае существует вероятность проседания и деформации стен дома.
Возведение стен
Для строительства стен погреба под домом иногда пользуются керамическими блоками или кирпичом. Но в связи с тем, что осуществление наружной гидроизоляции такой кладки вызовет достаточные затруднения, наилучшим вариантом станет устройство монолитных железобетонных стен. Толщина стен должна составлять 0,3-0,4 м.
Сам процесс возведения стен предусматривает:
- монтаж арматурного каркаса;
- устройство вертикальной опалубки;
- бетонирование пространства между стенкой котлована и опалубкой;
- гидроизоляционные работы.
Арматурный каркас
Для создания каркаса для стен погреба в частном доме следует воспользоваться рифленой арматурой, которая имеет сечение 12-14 мм, уголком или обрезками профильных труб. Для качественного сооружения арматурной обрешетки пользуются отожженной проволокой.
Применение сварных соединений является нецелесообразным, поскольку в результате температурных перепадов монолитная конструкция начнет трескаться.
Опалубка и бетонирование
Для возведения вертикальной опалубки можно воспользоваться любыми подручными материалами:
- необрезной доской;
- фанерой;
- ОСП.
Если материала не хватает, то в процессе бетонирования сделанную опалубку можно переставлять.
Для изготовления бетонного раствора используется цемент марки М200 и выше. Лучше всего воспользоваться цементом М400, 1 часть которого смешивается с 3 ч. песка и 3 ч. мелкого гравия. Заливка бетона в опалубку осуществляется послойно. Толщина заливаемого слоя составляет 20-25 см. В процессе бетонирования обязательно производится штыкование каждого слоя.
Возведение стен производится до балок перекрытия. После застывания раствора осуществляется внутренняя гидроизоляция и оштукатуривание новой железобетонной стены песчано-цементным раствором. Толщина штукатурного слоя составляет 2-3 см.
Гидроизоляция погреба
Гидроизоляционные работы проводятся как с наружной, так и с внутренней стороны стен. Для наружной гидроизоляции можно воспользоваться обычной глиной. Производится она в процессе бетонирования стены. При устройстве глиняного «замка» все свободное пространство заполняется глиной. Причем ее укладка происходит в несколько слоев с тщательным уплотнением каждого слоя.
Внутреннюю гидроизоляцию стен погреба, которая осуществляется после возведения стен, можно осуществить и с помощью листов рубероида. Их укладка происходит внахлест на слой битумной мастики. Хорошей альтернативой битуму станет проникающий гидроизоляционный материал (пенетрон, кальматрон).
Устройство пола
В таком процессе, как построить погреб в доме, немаловажным фактором является создание надежного основания. Традиционным решением для подвального помещения является заливка бетонного пола.
Понятно, что можно оставить и земляное основание. Но такой пол имеет ряд недостатков:
- Анаэробные бактерии, содержащиеся в грунте, способствуют выделению метана и других газов.
- Погреб могут «посетить» и грызуны (мыши, крысы).
- Испортить овощи и фрукты могут насекомые и черви.
Технология бетонирования пола в погребе предполагает проведение следующих работ:
- выравнивание основания;
- формирование песчаной подушки слоем 12-15 см;
- уплотнение песка (лучше всего путем заливки воды);
- настил плотной полиэтиленовой пленки (она защитит от грунтовых вод и задержит цементное молочко);
- укладка арматурной сетки толщиной 5-6 мм и размером ячеек 10-15 см;
- сетка должна располагаться в середине бетонного слоя;
- бетонирование поверхности;
- заливка финишной стяжки спустя 2-3 дня.
Утепление перекрытия
Невзирая на то, что в качестве перекрытия выступает пол жилого отапливаемого помещения, обязательно проводятся теплоизоляционные работы. Это обусловлено тем, что для нормального хранения сельскохозяйственной продукции температура внутри подвала должна быть в пределах от +1ºС до +12ºС.
Естественно, что отпадает вариант с обогревом подвала за счет поступления тепла из жилых комнат. Это поясняется следующим:
- Температура в погребе не должна быть такой же, как и в жилых комнатах. Иначе овощи и фрукты будут быстро портиться.
- В зимнее время жилые помещения не должны терять тепло.
- Из подвала в дом могут проникать неприятные запахи.
При наличии деревянного перекрытия его утепление осуществляется таким образом:
- балки обшиваются дощатым щитом;
- крепление досок производится с помощью саморезов или гвоздей, вбитых в разном направлении под углом в 45º;
- по сделанному щиту происходит укладка пароизоляционной пленки, предназначенной для защиты утеплителя от попадания влаги;
- межбалочное пространство заполняется теплоизоляционным материалом;
- утеплитель покрывается гидроизоляционным материалом;
- при использовании рулонной гидроизоляции полосы укладываются внахлест, а стыки проклеиваются скотчем.
Вентиляционная система
В процессе эксплуатации погреба неизбежно возникнет проблема, которая заключается в появлении избыточной влажности. Причины возникновения данного явления могут быть совершенно разными:
- дождевая вода и грунтовые воды;
- температурные колебания;
- испарение влаги из овощей.
Чтобы минимизировать негативное воздействие влажной среды, в погребе делается вентиляция. Фактически она представляет собой два отверстия, через которые выводятся наружу две трубы: приточная и вытяжная.
Для устройства вентиляционной системы в погребе можно воспользоваться пластиковыми трубами и фитингами, предназначенными для канализации. Конкретный размер труб напрямую зависит от объема погреба и составляет:
- 50 мм для помещения объемом до 10 м³;
- 110 мм — до 25 м³;
- 150 мм — до 75 м³.
Трубы располагаются на противоположных стенах: вытяжная — под потолком, приточная — на расстоянии 0,3-0,4 м от пола. Обе трубы выводятся наружу. Причем на улице они могут размещаться как на одном уровне, так и на разной высоте. Специалисты вообще рекомендуют вытяжную трубу расположить выше конька крыши дома.
Чтобы в подвал не проникали грызуны и насекомые, приточную трубу следует закрыть сеткой. Вытяжная труба оборудуется дефлектором (зонтиком), который усиливает тягу и защищает вентиляционную систему погреба от попадания снега или воды при выпадении осадков. При наличии повышенной влажности вытяжную трубу рекомендуется оснастить вентилятором.
Монтаж люка и лестницы
Если создается большой погреб, для входа в него устанавливают двери. При строительстве маленького погреба достаточно будет сделать люк и надежно зафиксировать лестницу. Для изготовления крышки погреба в доме используется листовая сталь, которая имеет толщину 2-3 мм.
Размеры крышки зависят от телосложения владельца дома. Обычно минимальная ширина и длина люка составляет 80 см. С целью теплоизоляции крышка обшивается пенопластом и крепится к стене (или перекрытию) с помощью дверных петель.
Для спуска в подвал нужна лестница. Она может быть как переносной, так и стационарной. Материал изготовления лестницы тоже может быть разным. Обычно монтируют металлическую или деревянную лестницу.
Несколько советов по обустройству и уходу за погребом
При строительстве погреба особое внимание уделяется правильной прокладке электричества. В связи с повышенной влажностью к электропроводке и фурнитуре предъявляются самые серьезные требования.
К ним относятся:
- применяется только понижающий трансформатор (со снижением напряжения до 12 В);
- укладка электрического кабеля осуществляется в гофрированной металлической трубке;
- используются герметичные светильники с водонепроницаемыми плафонами;
- монтаж выключателя производится за пределами погреба.
Для хранения консервации понадобятся полки. Не следует их крепить к стенам, поскольку это может привести к нарушению герметичности помещения. Лучше всего соорудить стеллажи из металла или дерева. Полки размещаются вдоль стен.
Уход за погребом заключается в следующем:
- При появлении грибка производится тщательное обследование и ремонт помещения: дополнительно утепляется потолок, гидроизолируются стены или модернизируется вентиляционная система.
- Снизить повышенную влажность можно с помощью 2-3 ведер с гашеной известью, которые помещаются в подвале.
- При наличии слишком сухого воздуха в погреб заносится ящик с песком, который регулярно увлажняется.
- Устранить конденсат можно путем проведения теплоизоляции потолка с помощью лесного мха или керамзита. Эти утеплители впитывают влагу, а с течением небольшого промежутка времени высыхают.
- Для уничтожения грибка, плесени и насекомых проводится дезинфекция помещения. В летний период погреб тщательно высушивается и обрабатывается известковым раствором с медным купоросом. Можно использовать и хлорную известь, которая наливается в емкость и оставляется в подвале. Помещение герметизируется, а спустя 2 дня хорошо проветривается.
Видео о том, как построить погреб своими руками:
В отличие от кладовки, в погребе вы можете хранить фрукты и овощи свежими, а также оставлять там всю консервацию, не боясь, что она испортится. Весь год.
Жители многоэтажных домов, несмотря на то, что пользуются многими благами цивилизации, все же, по сравнению с владельцами частных домов, лишены многого.
Баня прямо в доме? Для многих это уже не нонсенс, а вполне знакомая практика. Баня под домом? А вот здесь на такой риск пойдет уже не каждый… И зря. Да.Источник https://rabotai-sam.ru/sozdanie-pogreba-samostoyatelno/
Источник https://dacha.help/ovoshchi/pogreb-dlya-hraneniya-urozhaya-svoimi-rukami
Источник https://kirpich174.ru/publications/pogreb-pod-domom-svoimi-rukami-kak-postroit-pogreb.html