Отопление своими руками: проектирование, схемы подключения и подбор оборудования для отопления частного дома (85 фото)

Так сделать отопление в частном доме своими руками непросто, нужно строго соблюдать технологию проведения работ.

Необходимые расходники и инструменты

Для монтажа тупикового однотрубного контура потребуются такие инструменты:

• разводные ключи;
• сварочный или паяльный аппарат;
• перфоратор или электродрель;
• напильник.

Еще потребуются такие расходные материалы:

• радиаторы в комплекте с фитингами, пробками, кранами и термовентилями, кронштейнами;
• трубы, крепления, отводы, тройники;
• трехходовой вентиль.

Кроме того, потребуются материалы для изоляции соединений труб.

Подготовка схемы

Даже если система самая простая, чертеж необходим. На нем указываются точные размеры всех частей конструкции, расстояние между радиаторами. Без схемы трудно рассчитать количество требуемых материалов.

Установка котла

Этот прибор должны устанавливать специалисты. Твердотопливные и электрические аппараты, у которых нет гарантии, можно монтировать самостоятельно. Газовый вариант подключает только специализированная служба. Устройства могут быть настенные или напольные.

Для установки газового котла требуется дымоход (коксиальный или обычный), а для остальных моделей — прямой. Если мощность аппарата не превышает 60 кВт, то его можно устанавливать на кухне. Более мощные модели требуют оборудования отдельной котельной.

При монтаже нужно соблюдать расстояние до стен:

• Перед котлом минимальное расстояние составляет 1 м;
• От боковой или задней стены — 0,7 м;
• До ближайшей мебели устройство должно стоять на расстоянии не менее 0,7 м.

Что касается высоты подключения обратки, то при установке аппарата в системе с естественной циркуляцией она должна подсоединяться ниже уровня батарей первого этажа.

Обвязка котла осуществляется металлическими трубами.

Монтаж фильтра

Грязевик и сетчатый фильтр — приспособления, которые очищает жидкость от мусора. Устанавливают их перед вводом отработанной жидкости в отопительное устройство.

Установка блока безопасности

Место его расположения — на подающем трубопроводе, на выходе котла. Нельзя устанавливать блок дальше, чем на расстоянии 50 см от агрегата. Между блоком и теплогенератором нельзя устанавливать какие-либо краны или тройники.

Монтаж насоса

Устройство монтируется на центральной трубе ближе к котлу. В его обвязке присутствует фильтр механической очистки жидкости и шаровые краны. Ось приспособления должна находиться в горизонтальной плоскости.

Установка расширительной емкости

Открытый вариант устанавливают под потолком второго (первого) этажа или на чердаке. К основной трубе емкость подсоединяется при помощи патрубка, диаметр которого составляет 1,3-1,6 см. Мембранный бак прикручивается к магистрали фитингами. После установки в него накачивается воздух. Давление в емкости должно быть на 10-15% меньше, чем в системе. Монтировать устройство можно возле котла.

Разметка мест монтажа радиаторов

Монтаж батарей осуществляется в тех местах, где наблюдается наибольшая потеря тепла. Сюда относятся подоконные ниши, наружные стены. Устанавливается радиатор на высоте 20 см от пола. Расстояние до подоконника — 10-15 см. В жилом доме не рекомендуется закрывать батареи глухими или полуоткрытыми экранами, так как теплообмен ухудшается.

Способы подключения радиаторов

При обустройстве водяного отопления (печного или посредством котла) подключение батарей осуществляется такими способами:

• диагональным (самый эффективный вариант, так как радиаторы прогреваются максимально и равномерно);
• боковым (чаще применяется при верхней разводке труб);
• нижним (самый малоэффективный метод, так как нижняя сторона радиатора прогревается лучше верхней).

После фиксации батарей нужно проверить качество соединений и при необходимости уплотнить их.

Запуск системы

После завершения монтажных работ осуществляется опрессовка системы отопления водой или сжитым воздухом. Если в местах соединения появились протечки, то соединяющие элементы нужно подкрутить, герметизировать. Если присутствуют некачественные фитинги, то их следует заменить. При отсутствии любых недостатков систему разрешается заполнять теплоносителем, осуществить пробный запуск и настроит функциональность конструкции.

Система отопления частного дома своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал систему отопления в частном доме, который реконструирую.

Если кому-то не интересны тонкости и детали, можете посмотреть видеоролик. В нём я, немного более кратко, рассказываю о том, что у меня получилось: Перед тем, как проектировать систему отопления, я сформулировал для себя основные моменты, которые хочу воплотить. Во-первых, система должна быть комбинированной — отопление должно производиться посредством подогрева пола, но, дополнительно, в каждой комнате должен быть ещё и радиатор! Ведь, если зима выдастся морозной (хоть давно уже и не было такого), то для того, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещении посредством только тёплого пола, необходимо будет сильно поднять его температуру, что может быть не комфортно.

Во-вторых, система должна быть компактной. Дом не большой, и не хочется «захламлять» помещения трубами и коллекторными шкафами! Все элементы, включая радиаторы, нужно разместить в нишах под окнами (Благо, стены в доме очень толстые), трубы тоже спрятать, а газовый котёл разместить на кухне так, чтобы он впоследствии спрятался в навесной шкаф, вместе с элементами его «обвязки».

И, наконец, основное требование — в каждой комнате должна быть возможность регулировки температуры воздуха в помещении, и температуры поверхности пола.

На последнем остановлюсь подробнее… При конструировании комбинированных систем отопления, возникает одна трудность — как подать теплоноситель с разной температурой в радиаторы и в полы?. Ведь, в радиаторы, для их нормальной работы, нужно подать, хотя-бы, 70 градусов! А в полы — максимум 40!…Существуют для этого специальные котлы, которые имеют дополнительный контур. Но они редки и очень дорогие…

Как правило, проблема решается сборкой так называемого смесительного узла (картинка взята из интернета):

В нём насос гоняет по кругу теплоноситель в контурах тёплого пола, а трёхходовой клапан с термостатической головкой подмешивает горячий теплоноситель по мере остывания.

Но такая схема меня не устраивала по многим причинам. Во-первых, (и главное), я хотел сделать управление полами в каждой комнате!! Ведь, например, я хочу, чтобы на кухне, или в ванной, пол был ощутимо тёплым, и, в то-же время, в спальне мне удобнее, чтобы он был просто «комфортной температуры». И не очень неудобно будет для этого идти куда-то, где установлен шкаф с узлом и крутить какие-то вентили, вспоминая, какие именно контура (и сколько их) уходят в спальню, и какие в ванную)))). Да и, всё равно, ведь, я не смогу сделать это исключительно для одной комнаты — «по дороге до нужной», они будут тоже греть пол. Если, к примеру, шкаф будет в коридоре, то от него, по этой «лучевой схеме» должны расходится все контуры. У меня дом не большой — контуров всего одиннадцать. Но, даже так, от шкафа будет отходить двадцать две трубы. Они же займут весь коридор. Да и сам коллекторный шкаф будет неслабых размеров. А нужно же найти место, где он не будет мешать, и его не заставят мебелью! Да и, молчу уже про то, что моя супруга, которая устраивает мне разборки за то, что я запланировал розетку на видном месте, а не там, где она не бросается в глаза, ну никак не потерпит уродливую (с её точки зрения) огромную дверку в стене. Она стопроцентно захочет спрятать её за какой-нибудь мебелью, потому-что, «лучше уже пусть так, и не надо мне тогда никаких регулировок!».))))

«Покурив эту тему» достаточно длительное время, я узнал про ещё один способ регулировки температуры подогрева пола — посредством, так называемых, термостатических головок RTL.

Они внешне очень похожи на обычные термостатические головки, которые ставятся на радиаторы, но отличаются от них принципом работы. Обычная головка «считывает показания» с воздуха, а RTL — с теплоносителя. Т.е., через клапан с обычной головкой можно сколько угодно прокачивать кипяток, но она не закроет клапан до тех пор, пока температура воздуха в комнате не достигнет значения, заданного ей. «Эртээлка» же работает наоборот — она может находиться в ледяном воздухе, но, как только через клапан пройдёт теплоноситель, температура которого выше установленной, она закроет клапан!

Вот их я и решил использовать в каждой комнате.

В итоге, я таки сделал себе отопление с теми требованиями, которые изначально закладывал. И для этого мне понадобилось:

1. Газовый котёл. (В моём случае — «IMMERGAS EOLO MYTHOS 24 4R»Двухконтурный, турбированный.). При выборе марки руководствовался отзывами, сроком гарантии и наличием в моём городе официального представительства фирмы-производителя. При выборе модели — добротностью (относительной, конечно) и отсутствием лишних наворотов, типа погодозависимой автоматики и прочего (Ну такой уж я человек, что не люблю даже машины с коробкой-автомат! Люблю сам управлять ситуацией)))) К тому-же, именно эта модель как раз «демпинговалась» фирмой-производителем, и я, купив её у официалов, получил к ней в придачу к снижению цены ещё и кучу «подарков»- бесплатно дали коаксиальный дымоход, фильтр с манометром для системы отопления, фильтр для системы водоснабжения и проводной комнатный термостат. И ещё 10 (вместо пяти обычных) лет гарантии)

2. Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном, различных сечений. (20,25 и 32 мм) 3. Фитинги для них. 4. Коллекторы («гребёнки») для «тёплого пола». 5. Радиаторы. (Стальные, панельные, 22-го типа. Я взял недорогие «Прадо», российского производства. Был выбор между ними и «Лидеей». Пусть простит меня один из завсегдатаев этого сайта, но отговорили меня от Лидских. Сказали, что российские лучше. Хотя…Возможно, как обычно, сработал стереотип «Своё-плохо, импортное — хорошо!» ))))) 6. Термостатические головки с кранами дли радиаторов. (В моём случае — «DANFOSS». Далеко не дешёвые, но проверенные мною-же. Прекрасно у меня работают около 15-ти лет без единого нарекания) 7. Термостатические RTLголовки с кранами для тёплого пола. («Herz». Тоже надёжная продукция) 8. Трёхходовой клапан с RTL-головкой, имеющей выносной датчик температуры. (Тоже «Herz») 9. Сантехнические уплотнители (Лён. Паста «Унипак») 10. Теплоизоляция для труб разных диаметров.

Начал я с того, что проложил трубы в стенах. Как уже говорил, стены в доме очень толстые, и я сделал в наружных стенах «опоясывающую» штробу таких размеров, чтобы в ней спряталась ППР-труба 32 мм, спрятанная в теплоизоляцию из вспененного полиэтилена:

Высоту от пола определил такую, чтобы чуть ниже можно было расположить гребёнки, и, при этом, вверх, над ними, можно сделать отводы для бокового подключения радиатора. Всё это «хозяйство» я решил разместить в каждой комнате под окнами, для чего под подоконниками были вырублены ниши, глубиной 150мм:

«Обратку» я проложил в полу ещё на этапе изготовления самого «пирога» тёплых полов.

Напомню, сами греющие плиты пола я делал в прошлом году, о чём писал вот в этой статье.

Так как основным греющим элементом в моей системе будет являться пол, то расчёт мощности радиаторов я не производил. Просто купил радиаторы таких размеров, какие помещались в ниши после того, как там были расположены органы управления полами. Радиаторы выбрал недорогие, российского производства. Они 22-го типа, и, по грубым прикидкам, всё равно, не смотря на небольшие размеры, будут способны самостоятельно (без помощи пола) обогреть помещения, в которых установлены.

Для управления радиаторами я использовал краны с термостатическими головками, производства «DANFOSS», которые славятся своей надёжностью.

Объясню принцип их работы, на случай, если кто-то не вникал… Головка поворачивается до нужного деления, и, когда температура воздуха в помещении достигнет установленной, она перекрывает кран и радиатор прекращает греть! Как только температура в помещении упадёт, головка снова открывает кран.

Соответствие температуры конкретному делению на головке для каждой комнаты устанавливается опытным путём.

Но начал я с монтажа не радиаторов, а элементов управления тёплыми полами. В некоторых комнатах у меня располагалось по два контура труб, в некоторых — по три. Для их соединения в параллель, были куплены вот такие коллекторы («гребёнки»)

Описанный мною в предыдущей статье метод раскладки труб в полу, позволил мне добиться идентичной длины и формы всех контуров. Благодаря этому, гидродинамическое сопротивление потоку во всех контурах условно можно считать одинаковым. Именно поэтому такая система не нуждается в балансировке, что и позволило мне использовать вот такие недорогие коллекторы, оснащённые только отсечными шаровыми кранами.

Поясню для тех, кто «не в теме». Обычно, в условиях, когда контуры раскладывают наёмные работники, они не могут позволить себе такую «роскошь», как увеличение времени выполнения работ в несколько раз.(Оплата ведь, производится за квадратные метры, а не за дни!))). Поэтому, трубу они раскладывают «по факту», в следствии чего, контуры отличаются длиной и формой в очень значительной степени! При запуске такой системы греется не весь пол, а только тот участок, где контур обладает наименьшим сопротивлением потоку! Теплоносителю ведь, незачем протискиваться в трудные участки — он протекает по наиболее лёгкому!)). Такая система нуждается в балансировке! Необходимо «придавить» некоторые контуры, чтобы выровнять сопротивление. Для этого коллекторы оснащаются не просто отсечными шаровыми кранами, а вентильными, позволяющими производить плавную регулировку потока, что увеличивает их стоимость. Но и в этом случае, работа эта требует много времени — система инертна и медленно изменяет температуру! Настройщику приходится несколько дней этим заниматься — измерил температуру «обратки»,»придавил» самый горячий, пришёл назавтра, измерил температуру обратки, опять «придавил», или «отпустил», пришёл опять следующим вечером, проверил… Так как оплата у них, опять-же, идёт «за факт», а не за время, то наёмные сантехники включают в смету коллекторы, оснащённые не только вентилями на обратке, но и расходомерами на подаче! Вот теперь им легко всё настроить — глядя на расходомеры, вентилями «вывести» на них одинаковые значения!! Вся работа занимает пятнадцать минут… Если бы не одно «но». Такая «гребёнка» стоит очень дорого.(Что наёмника не волнует, потому как материалы оплачивает заказчик))). К примеру, моя гребёнка на три контура обошлась мне около 30-ти долларов США, в то время, как аналогичная, но с вентилями и расходомерами стоила уже 180. Умножьте эту разницу на количество коллекторов в вашем доме — именно такие деньги вы заплатите за то, чтобы вашему сантехнику стало удобнее и легче настроить систему! ))))

Коллекторы были закреплены в нишах под окнами и к ним были подключены контуры тёплого пола.

Управление температурой полов в каждой комнате будет осуществляться, как я уже упоминал, вот такими кранами с ,так называемыми, RTL-головками.

Эти краны были установлены на обратке и особенность их в том, что они реагируют не на температуру воздуха, а на температуру протекающего сквозь них теплоносителя! . Горячий теплоноситель, под действием циркуляционного насоса проходя по магистрали, через отвод попадает в гребёнку, проходит через контуры пола и нагревает его. Когда же пол нагрелся, и теплоноситель, проходя через трубы в нём, не отдаёт тепло бетону, а доходит до крана горячим, головка тут-же перекрывает кран и запирает теплоноситель внутри пола. Так как коллекторы подсоединены к магистрали параллельно, то циркуляция прекращается только в полу этой комнаты! И длится это до тех пор, пока температура теплоносителя в полу упадёт на те несколько долей градуса, которых и не хватало головке, чтобы оставить кран открытым! Кран опять открывается, в пол поступает новая порция горячего теплоносителя. а остывший вытесняется в обратку и уходит в котёл для нагревания.

Вот такие узлы были собраны в нишах под окнами. Со временем, когда дойдёт дело до отделочных работ, я просто сделаю там стенки из гипсокартона, и вставлю в них пластиковые дверцы для доступа, благо сейчас есть огромный выбор такого рода фурнитуры. При этом, снаружи останутся только головки радиаторных термостатов, которым необходимо «щупать» температуру воздуха в комнате. Именно поэтому они были смонтированы «торчащими вбок».))):

В помещении кухни я решил вообще не устанавливать радиаторов, а обойтись только подогревом пола! Руководствовался тем, что, во-первых, в качестве напольного финишного покрытия там будет или керамическая, или виниловая плитка. Оба эти материала обладают достаточно высокой теплопроводностью и способны отдать воздуху большое количество тепла. Во-вторых, кухня не является «местом постоянного пребывания», поэтому, если придётся для поддержания комфортной температуры, сделать в ней пол ощутимо тёплым, это не вызовет такого дискомфорта, как в спальне, или в гостиной .. И в третьих, в кухне нет мебели, которая перекрывает конвекционные потоки. Ведь, в отличии от дивана, или кровати, из под стола, и табуреток, всё равно «будет греть». А в местах, где будет расположен непосредственно кухонный гарнитур, я контуров не закладывал изначально. На всякий случай, я решил заложить трубу в кухне более плотно, с меньшим шагом, а под окном, где проходят магистрали подачи и обратки, сделать «глухие» отводы, оставить их внутри стен, предварительно записав из точное расположение от ориентиров. В случае, если выяснится, что пола мне таки не хватает, я смогу, чуть раздолбав стену в двух местах (слабенький известковый раствор марки 10), врезаться в магистрали и повесить под окно радиатор.)))

К сожалению, эти рассуждения у меня случились тогда, когда коллекторы были уже куплены))). А уплотнение кухонных контуров повлекло добавление ещё одного! Но морочится с продажей трёхместного коллектора и покупкой четырёхместного я не стал! Просто выбросил торцевые заглушки в коллекторе, заменив их футорками, и закрутил туда угловые фитинги, которые представляют собой переход с металлопласта на резьбовое соединение. Таким образом я добавил в коллектор ещё один контур. Это видно на фото (простите за окурок!))))):

Отдельно становлюсь на ещё одном решении. Как я уже говорил, я делал так называемую, систему тупикового типа. Это когда теплоноситель, дойдя до конечной комнаты, разворачивается. Т.е., циркуляция по подаче и обратке протекает в противоположенных направлениях.

Учитывая, что поддержание комфортной температуры у меня получается полностью автоматизировано термостатическими клапанами, нельзя исключать такой момент, как одновременное срабатывание всех клапанов в системе! Ведь, реально, дом может прогреться весь, и в какой то момент может закрыться последний из открытых клапанов! Произойдёт то, что сантехники называют «затыком системы». Циркуляция теплоносителя остановится! Насос продолжает качать, а качать некуда!… Котёл просто выдаст ошибку и «уйдёт в аварию». Потребуется сброс ошибки и перезапуск котла!

Спросил у нескольких опытных сантехников, есть ли такая проблема, и как с ней бороться. Оказывается, да, такая проблема, действительно есть, если повсеместно используются термостаты, и борются они с ней просто — полотенцесушитель в ванной комнате такого дома они подключают напрямую, без возможности регулировки, или отключения! В случае срабатывания всех термостатов, «затыка» не произойдёт — останется циркуляция через полотенцесушитель…

…Решение, конечно, простое… Но мы же не ищем лёгких путей! Мне не понравилось это решение по нескольким причинам: Во-первых, хотелось бы, таки, оставить возможность регулировки температуры полотенцесушителя! Ведь он — тоже радиатор! Вполне возможно, что будет иногда и слишком жарко в небольшой ванной комнате. Она у меня не особо маленькая (Как для ванной. 9 квадратных метров), но там тоже будет плиточный пол с хорошей теплоотдачей и сорок метров трубы под ним! Да и полотенцесушитель супруга затребовала большой. «Лесенка» размером 60 на 100 см со многими перекладинами. В спецификации было указано, что он может выступать в роли отопительного прибора для помещения, площадью до 8-ми метров квадратных. Учитывая ещё и основное отопление, я подумал, что «всегда жарящий на полную» полотенцесушитель — не самое лучшее решение.

Во-вторых, из за особенностей планировки, ванная комната у меня располагается рядом с кухней, где будет расположен котёл. Т.е., расположенный первым, в параллельной цепочке, полотенцесушитель, подключённый без регулирующей арматуры, может очень сильно ослабить гидродинамическое давление в системе и его может не хватить на «продавливание» четырёхсот метров труб в полу! И я придумал другое решение…

Для управления подачей теплоносителя в полы той самой «тупиковой» комнаты я приобрёл так называемый трёхходовой клапан той же фирмы-производителя:

Как видно из схемы на его корпусе, перекрывая проход жидкости, он, одновременно, открывает ей другой проход. Для управления им я приобрёл термомтатическую головку с выносным датчиком:

В отличии от предыдущих комнат, в этой клапан я расположил не на обратке, а на подаче в коллектор. А датчик — на нижнем цилиндре коллектора, к которому подключены трубы обратки пола. Для этого в комплекте даже шла специальная алюминиевая планка, служащая «ложем» для датчика, и обеспечивающая плотное его прилегание к коллектору, и два хомутика. На фото датчика не видно — он расположен сзади. Между ним и трубами подачи я расположил обрезок, сложенного в несколько слоёв, утеплителя (голубого цвета), для того, чтобы датчик не нагревался от горячих труб подачи, а реагировал только на обратку, к которой он закреплён хомутами через алюминиевую прокладку с использованием термопасты:

Как видно на фото, теплоноситель, при открытом кране, подаётся в пол. Когда температура обратки повысится до установленного на головке значения, и она получит эти сведения от датчика, посредством капиллярной трубки (её излишек, смотанный спиралью, виден на фото), головка закроет подачу, одновременно направив поток вниз, в обратку, через байпас. Никакого «затыка» не случится. Горячий теплоноситель просто вернётся в котёл, который отключит горелку, «поняв», что греть ему ничего не надо))))

Все эти работы я неспешно делал вечерами в течении целого года. Наконец, всё было готово, и я повесил котёл и приступил к его «обвязке».

Этим словом сантехники обозначают подвод труб ко всем штуцерам котла. Слово «котёл», по моему мнению, в отношении к современным агрегатам, тоже является «атавизмом».)))) Ведь, «котёл» — это то, что просто греет воду. Современные же агрегаты, кроме нагревания теплоносителя в системе отопления, обладают ещё несколькими функциями — они вмещают в себя ещё и расширительный бак системы отопления, воздухоотводную автоматику, циркуляционный насос и систему управления им, а так-же, автоматический проточный нагревательный контур для горячего водоснабжения и систему управления температурой в обоих контурах. Так же, агрегат сам обеспечивает принудительный отвод отработанных газов за пределы помещения и обеспечение горелки воздухом. Так что, это скорей, не «котёл», а «миникотельная».))))

Посмотрев множество вариантов «в живую», я увидел множество решений. Как и огромное количество ошибок…. Хоть я и не специалист, но такие грубые «косяки», как установка фильтра грубой очистки (Так называемый «косой фильтр» или «грязевик») на вертикальной трубе, по которой теплоноситель подаётся вверх, я встречал очень и очень часто!

Вот этот фильтр:

Как видно из его устройства, при вертикальной установке он работать просто не будет. Мало того, его, обычно, ставят без отсечных кранов. (Т.е., его чистка просто не предусмотрена?))))

В двух случаях я видел такую его установку после другого, так называемого, «самоочищающегося» фильтра:

Это уже совсем «ни в какие ворота»… Потому что самоочищающийся рассчитан на отфильтровку более мелкой фракции… Второй, часто встречающейся ошибкой является установка кранов «с американкой», не думая… Видел на одном котле все краны «вразнобой» — одни разборной частью к трубам, другие — к котлу.

Тот факт, что эти грубые ошибки я встречал очень часто, утвердил мои подозрения в том, что большинство «мастеров» проектируют обвязку котла на основании того, что «меня учили, что этот фильтр нужен обязательно», не понимая, как оно всё реально работает.

И я решил не спрашивать советов, а, на основании увиденного, сделать свои выводы и собрать всё не «так, как советуют», а так, как считаю нужным.

(Заострю внимание, что не считаю всё нижеперечисленное единственно правильным. Найдёте, в чём я ошибаюсь — обязательно сообщите и обоснуйте!)

Краны на штуцерах котла я решил установить американками к трубам! Несмотря на то, что профессиональные сантехники говорят, что их учили всегда ставить американками не к трубам, а к прибору.

Объясню своё решение. Если «прибор» — это, к примеру, радиатор, или коллектор, то правильнее так, как учили их! Потому что, при такой установке, можно, в случае аварии, перекрыть кран и снять прибор для ремонта, или замены. При этом, запертый кран останется на трубе, и остальная система сможет работать.

А если «прибор» — это котёл. Систему, в случае его неисправности, придётся останавливать в любом случае. (Да она и сама остановится)))) А при попытке демонтажа котла, из него, если краны останутся на трубах, выльется весь теплоноситель! А ведь, в нём не только горелки и насосы, но и расширительный бак. А котёл, как например, в моём случае, расположен в кухонном гарнитуре. и подставить там ведро не получится никак. Как ни старайся, а получишь поток из, почти десяти литров теплоносителя прямо в свою мебель.

А вот, если их поставить наоборот, то, в таком-же случае, мы можем стравить с системы давление, перекрыть краны, и, не сливая систему, демонтировать котёл. Краны (запертые)останутся на нём — из теплообменников и расширительного бака ничего не выльется! Из трубы — тоже, потому что котёл висит высоко! Без давления из трубы, расположенной вертикально, с торцом в самой высокой точке, литься просто нечему!)))) И, хоть, не смотря на такие вот объяснения, сантехники мне уже несколько раз говорили, что так не правильно, я смонтировал именно так!

Краны использовал угловые. Как уже говорил, котёл в последствии, будет вмонтирован в кухонный гарнитур. И я решил наиболее близко придвинуть трубы к стене, что даст возможность прикрыть их каким-то декоративным экраном, не делая сплошного пенала! Прятать их в стену я не решился — это сильно затруднит ремонт, в случае аварии…

Всю остальную «обвязку» я решил разместить внизу, не выше 80-ти сантиметров от пола. Руководствовался тем, что высота рабочей поверхности (нижний кухонный шкаф)- 85 см! Там-же у меня размещён ввод воды в дом и водомерный узел

Его я тоже сделал съёмным и соединил с системой при помощи разъёмного соединения:

Перед запиткой контура ГВС котла, я установил фильтр с магнитным картриджем для защиты вторичного теплообменника:

Кстати, коричневый цвет — это не ржавчина из воды! Почему-то, такой цвет приобрёл картридж фильтра при смачивании.))) Перед фильтром я сделал «отвод на всякий случай».))) Из него можно будет, например, запитать посудомоечную машину. Или сделать пожарный «минигидрант», подсоединив рукав и разместив его в шкафчике в зоне быстрого доступа.

На трубы ГВС, которые идут к котлу и от него, я установил отсечные краны.

Перекрыв подачу воды в квартиру и закрыв голубой кран, можно менять картридж в фильтре. Красный кран служит для отключения подачи горячей воды во всю квартиру. Пусть будет такая функция, не смотря на то, что латунные отсечные шаровые краны я предусмотрел в каждой точке водоразбора.

Вварные полипропиленовые краны я использовал только там, где я ими буду очень редко пользоваться. Кроме этого места, я их использовал, как отсечные на случай аварии перед коллекторами и перед подачей воды на улицу:

На обратном трубопроводе системы отопления «косой фильтр» я решил не устанавливать вовсе! Система у меня новая. После монтажа промыта очень тщательно! Система закрытого типа! Заполняется через фильтр! Грязи там взяться просто не от куда. На обратке установлен только самоочищающийся фильтр:

Его особенность в том, что, если при выключенном насосе отвернуть штуцер внизу, вода, находящаяся в системе под давлением, подаётся со стороны, обратной её движению под действием циркуляционного насоса, и промывает фильтрующие сетки…

Занимаясь всем этим, я многого просто не знал, ввиду отсутствия какого-то ни было опыта.))) Например, я не был уверен, что циркуляционный насос котла обеспечит хорошую циркуляцию без дополнительного насоса. «Профи» говорили кто что!))) Одни — «Да продавит, даже не думай!», другие — «Ты что! Не хватит его, конечно!». Поэтому, чтобы не врезать в систему насос, надобность которого находится под вопросом, я предусмотрел просто «место под него». Для этого предусмотрел вертикальный участок трубы на обратном трубопроводе, вблизи от розетки, который, в случае надобности, сможет быть заменён циркуляционным насосом и байпасом с краном:

Насос я, таки, потом доставлю. Но, совсем по другой причине.))) Штатный справляется «на ура». Но, иногда возникает следующая ситуацию: в одной какой-то комнате срабатывает клапан пола. Теплоноситель в полу запирается и начинает остывать, прогревая пол. Это занимает какое-то время. И вот, когда остаётся чуть-чуть остыть до срабатывания термомтатической головки крана, иногда совпадает так, что во всех остальных комнатах тоже срабатывают термостаты, обратка становится горячей и котёл останавливается. Через какое-то время он отключает насос. А через секунду открывается клапан в той, «самой ранней» комнате. Но насос не работает, и остывший теплоноситель остаётся в полу! И пол в этой комнате продолжает остывать! Ведь, хоть в нём теплоноситель уже холоднее, чем во всей системе, но он не выходит в систему (насос не работает). И это длится до тех пор, пока не остынет вся обратка и не включится котёл. А за это время пол может остыть ещё градусов на 4-5. Он перестанет ощущаться тёплым! Вот поэтому я хочу врезать в систему слабенький дополнительный насос и запитать его от обратных контактов реле — пусть он заводится, когда остановится основной! Тогда в системе будет постоянная, пусть и слабая циркуляция, и, даже при «уснувшем» котле, остывший теплоноситель выйдет из пола этой комнаты, и будет заменён горячим. Температура пола не упадёт! А подмес холодной воды в обратку «разбудит» котёл.

Ну вот, собственно, и всё…

А… Ещё сообщу, что котёл был запитан через стабилизатор напряжения… Это, по большому счёту, не требуется.. Но «бережёного Бог бережёт»

Система была запущена в эксплуатацию около месяца назад. На сегодняшний день, кроме вышеописанной ошибки с работой насоса, никаких отрицательных моментов не обнаружено. Всё работает корректно. Радиаторы 22-го типа работают очень мощно. При желании быстро прогреть комнату, поворачивается термостат и температура в комнате растёт очень быстро! Видимо,сказывается то, что, благодаря прогреваемым полам, температура воздуха не имеет большой разницы «по вертикали»- у самого пола воздух тоже прогрет и радиатору значительно легче его «догреть».

Греющие плиты пола имеют большую теплоёмкость — при первом запуске котёл работал непрерывно в течении нескольких часов. После этого он включается очень редко и работает по десять, примерно, минут. Один раз я его отключал на сутки совсем (работал с электропроводкой). Правда, тогда морозов у нас не было — температура на улице была +2…+4, но за сутки температура в помещении упала с 20-ти до 15-ти градусов. Раньше, в таких-же условиях, при отоплении температура с двадцати падала за одну ночь до семи-восьми градусов.

И напоследок. Я выложил представленное здесь видео, и на других ресурсах появилась масса негативных комментариев. Если не обращать внимание на те, которые сводятся к тому, что «так никто не делает» (при этом, не объясняя, что именно не правильно, и, главное, как надо сделать?), то основная масса осуждений за то, что «Ты дебил! Можно сделать значительно проще и дешевле! Зачем тебе в каждой комнате регулировать?» )))

Товарищи дорогие! У меня НЕ БЫЛО ЦЕЛИ сделать проще и дешевле. Цель была — сделать компактно и УДОБНО. И варианты, в которых исключена регулировка в каждой комнате каждого нагревательного прибора, я не хочу рассматривать! Поэтому, такого не предлагайте.

Остальным же замечаниям буду рад. Выслушаю и обдумаю, что именно можно было сделать по другому.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Разновидности двухтрубных схем

В некоторых схемах работает самотечный принцип движения жидкости – контур батарей устанавливается под небольшим уклоном. Естественную циркуляцию дает разница плотности горячей и холодной воды. На практике подобный метод имеет свои ограничения в силу разных причин:

• в схеме большой длины (более 30 м) незначительный уклон почти не отражается на движении теплоносителя;
• в котле и батареях температура меняется волнообразно, ослабляя давление;
• есть вероятность переохлаждения воды в бачке и радиаторах;
• для большего эффекта нужны трубы достаточного диаметра.

Практика доказала эффективность двухтрубных схем, но они имеют несколько разновидностей, и у каждой своя специфика и степень адаптации к условиям монтажа в частном секторе. У некоторых котлов есть собственный движок, обеспечивающий принудительную циркуляцию теплоносителя.

Вертикальная двухтрубная разводка в одноэтажном доме

Особенность схемы заключается в возможности соединения труб одного диаметра, при этом высокое давление образуется на разнице в ветке подачи и обратки. Обычно требуется установка расширительного бачка уровнем выше (мансарда, чердак, лестница). Если не беспокоит расположение труб у потолка, эта схема вполне может устроить. Отопительный контур с обвязкой радиатора отопления двухтрубной схемы с терморегулятором придется задекорировать.

Обратная линия проводится на уровне пола, но соединительные муфты лучше вынести на поверхность – есть вероятность течи, которую проще устранять в открытом доступе. Когда теплоноситель подается сверху, вероятность завоздушивания сводится к минимуму, благодаря высокому давлению в отопительном контуре. При наличии насоса допустимо применение труб небольшого диаметра. Обе разводки чаще всего прокладывают под радиаторами.

Вертикальная двухтрубная разводка в двухэтажном доме

Подобная схема при охвате 2-х этажей будет работать эффективнее. Здесь заметна усиленная циркуляция, благодаря разнице по высоте между котлом в подвальном помещении и уровнем батарей второго этажа. Из котла теплоноситель подается в распределительный бачок 2-го этажа, далее направляется по наклонному трубопроводу к радиаторам. Расширительный бак допустимо совместить с распределительной емкостью для горячего водоснабжения.

Дровяной или другой твердотопливный котел при двухтрубной разводке может обеспечить стабильную работу отопления, не требуя бесперебойной подачи электроэнергии.

Хороший вариант – трубы на 2-м этаже скрыть как системе «теплый пол», эта часть работает однотрубная схема, тогда нет необходимости в уклоне этой ветки двухтрубной вертикальной системы отопления с верхней разводкой

Иногда для регулировки подачи воды устанавливают вентиль в отдельный радиатор. Его нельзя полностью перекрывать, поскольку повышается суммарная нагрузка на систему – возможен прорыв или вывод насоса из строя.

Двухтрубная система с нижней разводкой

Горизонтальная разводка имеет свои особенности, для нее требуются трубы большего диаметра и небольшой уклон трубопровода. Схему с горизонтальной разводкой можно оборудовать по принципу естественной циркуляцией. Для этого нужен гидравлический расчет двухтрубной системы отопления.

Другой вариант – снабдить насосом для принудительной циркуляции. Этот удобно в частных домах с пологой крышей, котел выносится в подвал.

Правильно обустроенная горизонтальная разводка предполагает укладку трубопровода на уровне с радиаторами или под ними. Недостаток – большая вероятность образования воздушных пробок. Для их устранения требуется снабжение всех батарей воздуховыпускными кранами Маевского.

У нижней разводки высокий КПД, при необходимости верхний этаж можно отключить, когда им не пользуются. Основное преимущество в том, что запорную арматуру выносят в одно помещение. Схему легко регулировать, вероятность течи только там, где соединительные элементы. Она подходит для зданий большой площади.

Водяная

Проект отопления на основе наиболее распространенной водяной системы являет собой планирование замкнутого контура, по которому беспрерывно осуществляется циркуляция горячей воды. В этом случае функцию нагревателя выполняет котел, от которого по комнатам разводятся трубы и примыкают к радиаторам, отдающим основное количество тепла.

Осуществив теплоотдачу, вода перетекает обратно в котел, где снова нагревается и повторяет технологический цикл. Нагревателем для водяного типа отопления служат котлы, работающие на любом топливе. Водяная система обогрева делится на два типа: естественную и принудительную.

Естественная циркуляция

В первом случае теплоноситель циркулирует по трубам и радиаторам без воздействия дополнительной силы. Такой эффект достигается определенным способом монтажа элементов тепломагистрали.

Проектирование отопления при естественной циркуляции воды предусматривает необходимый угол наклона труб, дающий возможность протекать процессу под воздействием гравитации.

Горячая вода легче холодной, поэтому она проходит в высшей точке стояка. Отдав по пути свое тепло радиаторам, остывший теплоноситель вытесняется горячим и опускается в нижнюю точку системы (в котел), где снова нагревается.

Принудительная циркуляция

Принудительное перемещение воды по системе достигается работой циркуляционного насоса, интегрированного в отопительный котел. В отличие от естественной циркуляции принудительная нуждается в источнике электричества, от которого питается насос.

Разводка

Естественная и принудительная система циркуляции воды может использоваться при однотрубной, двухтрубной и коллекторной разводке. В первом случае проектирование систем отопления предусматривает монтаж одной трубы, которая выполняет функцию подачи и отвода воды одновременно.

При такой схеме температура дальнего от котла радиатора будет ниже, нежели ближнего. К тому же при выходе из строя одной батареи, остальные также перестанут функционировать, так как они не могут отключаться по отдельности.

Двухтрубная разводка дает возможность равномерного прогрева батарей благодаря тому, что подающая труба параллельно подключена к каждой из них. Вторая труба отводит остывший теплоноситель обратно в котел. При условии установки крана на каждом радиаторе их можно отключать по отдельности.

Коллекторная разводка наиболее удобна, так как после ее монтажа можно регулировать температуру теплоносителя в каждой отдельной комнате. Для данного способа обогрева помещения потребуется установка коллекторного шкафа.

Однотрубная схема

Однотрубная схема предполагает совмещение подающего и обратного трубопроводов. Теплоноситель подается через специальный трубопровод с запорной арматурой. Предусматривается отдельный патрубок с вентилем для слива воды в канализацию.

После нагрева в котле теплоноситель, пройдя по стоякам и радиаторам и отдав им необходимое количество тепла, поступает в насос. Последний обеспечивает нагнетание потока, движущегося к котлу.

Бак мембранного типа, который включает однотрубная система, позволяет предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Такой бак может быть не только закрытым, но и открытым. Он устанавливается на верхнем (техническом) этаже здания.

Группа безопасности

Однотрубная система обязательно включает группу безопасности, состоящую из:

• воздухоотвода;
• предохранительного клапана;
• манометра и термометра, часто объединяемых в одном корпусе.

Такая группа позволит оперативно снизить избыточное давление в системе, предотвратив тем самым разрыв трубопровода и поломку оборудования.

Допустим монтаж приборов из группы безопасности отдельно друг от друга. Например, врезка предохранительного клапана осуществляется немного выше котла. Однако это не всегда оправдано с точки зрения затрат на монтаж системы отопления.

Радиаторы

Радиаторы при такой схеме могут подключаться по-разному: диагонально, параллельно и т.д. Желательно предусмотреть терморегуляторы и краны Маевского на каждой батареи. В продаже можно найти модели радиаторов с заранее вмонтированными кранами.

Разводка

Разводка труб в системе может быть горизонтальной и вертикальной. Оба типа разводки допускают подключение к бойлеру и системе теплого пола.

Для этого лишь следует предусмотреть специальный распределительный коллектор, позволяющий обеспечить поступление нагретого теплоносителя одновременно в радиаторы, бойлер и контур теплого пола.

• Чтобы рисовать грамотные схемы системы отопления частного дома, необходимо определить основной и резервный энергоноситель.
• Необходимо определить какие у Вас будут системы отопления. Назовем их контуры. Будет ли бойлер косвенного нагрева.
• Необходимо нарисовать все системы отопления отдельно.
• Необходимо нарисовать магистральный коллектор.

В следующих статьях продолжим тему составления схемы системы отопления частного дома и составлению спецификации для закупки оборудования и монтажа системы отопления вашего дома.

Что такое разводка отопления

Разводкой системы отопления называется схема, по которой располагаются нагревательные приборы и соединительные трубы между ними. Эффективность работы всей системы зависит именно от типа разводки, так же, как эстетичность и экономичность. Наиболее популярными являются горизонтальная и вертикальная схемы разводки, так как трубопровод может принимать либо строго горизонтальное, либо строго вертикальное положение.

Горизонтальная разводка отличается особыми хорошими эстетическими, техническими и эксплуатационными характеристиками. Подобная коммуникация может быть как двухтрубной, так и однотрубной системой. Второй вариант не используется при обогреве многоквартирных домов и имеет достаточно узкую специализацию. В отоплении многоквартирных домов используется двухтрубная система отопления.

Двухтрубное отопление: его преимущества и недостатки

Среди преимуществ необходимо отметить следующие моменты:

• двухтрубная разводка сводит теплопотери к минимуму, поскольку магистраль монтируют либо в подвальном помещении, либо монтируют в пол;
• такую систему можно запустить и в недостроенном доме, даже когда готов только один этаж;
• то, что запорная система не только подающего, но и обратного стояка располагаются в подвале, позволяет сэкономить в доме много места и облегчить проведение ремонта и обслуживание отопительной конструкции;
• у жильцов имеется возможность самостоятельно регулировать подачу тепла, исходя из потребностей – включать обогрев в тех помещениях, где он необходим;
• отопление с верхней разводкой труб можно не выключать при выполнении ремонтных работ на верхних этажах.

Недостатки двухтрубной разводки:

• обустройство подобной конструкции является достаточно дорогостоящим удовольствием. При монтаже двухтрубной системы собственными руками потребуется материалов раза в два больше;
• наличие низкого давления в подводящей трубе;
• владельцу объекта недвижимости придется гораздо чаще (примерно в 2 раза) спускать воздух, накопившийся в радиаторах. Такой элемент как кран Маевского упростит отвод воздушных пробок, но он стоит немалых денег.

Один из вариантов схемы разводки системы отопления на видео:

Рекомендации по рисованию схемы отопления

Для тех, кто все таки решил сделать схему самостоятельно и попросить, например, меня, ее покритиковать или подправить, в этой статье я дам вам несколько ключевых рекомендаций именно на примере одной присланной мне схемы отопления частного дома.

Чтобы изначально правильно нарисовать схему отопления частного дома необходимо определится с тем, какая у вас будет система отопления. Это исходит из того каким основным энергоносителем Вы обладаете. Как раз об этом я подробно рассказал и показал в курсе «Как выбрать систему отопления для своего дома»

Так вот, если Вы определили Ваш энергоноситель и саму систему отопления, то переходим к ее рисованию.

Дело в том, что в независимости от того, какой у Вас будет котел основной и будет ли резервный котёл, необходимо нарисовать распределительный компланарный коллектор. Потому что у Вас нет гарантий по долговременному использованию отдельного котла. И Ваш котел основной завтра станет резервным.

Тогда будет ясно, сколько необходимо места для всей схемы системы отопления частного дома. И ко всему удобству, именно будущего использования Вашей системы отопления на базе компланарного коллектора Вы сможете при его изготовлении или заказе заложить от одной до нескольких запасных контуров для подключения котлов или именно систем отопления.

Подробно о подборе или самостоятельном изготовлении распределительного коллектора Вы можете узнать здесь.

Далее необходимо расположить коллектор на вашем листе, на котором Dы будете рисовать Dашу схему отопления. Я предлагаю взять лист формата А4 и отдельно на маленьком листочке нарисовать коллектор и, приложив его на большой лист, определить его место расположения.

Коллектор на плане можно расположить в середине, если у Вас напольные котлы или как на нашем плане снизу, если котлы настенные.

Теперь располагаем контуры отопления таким блоками в виде квадратов или прямоугольников. Подписываем: Радиаторы 2-эт, Теплые полы 1 – эт, бойлер косвенного нагрева и так далее.

Можно так же выделить сам коллектор с котлами и бойлером, например, именно относящимся к расположению в котельной.

Теперь необходимо прорисовать именно ваши выбранные схемы системы отопления. Например, в нашем случае это двухтрубная система радиаторного отопления, система теплого пола, бойлер косвенного нагрева.

После необходимо расположить на схеме системы отопления частного дома все дополнительное оборудование в виде кранов, насосов, манометров, термометров, расширительных баков, предохранительных устройств и приборов КИПиА.

Плюсы и минусы

По большей части, для одного и того же сооружения может быть использовано одноконтурное и двухконтурное отопление. Независимо от того, что схемы с отдельной подачей и обратной трубой постепенно отвоевывают позиции, на первом месте является эффективность двухтрубной разводки.

Преимущества двухтрубного теплоснабжения очевидны:

• Все приборы отопления запитываются приблизительно в равной мере горячим носителем тепла. Здесь обычно не возникает вопросов с нехваткой тепла для удаленных от котла либо общей тепловой сети батарей.
• Система без затруднений поддается ручной балансировке. На каждое из отопительных устройств можно установить авторегулятор протока, и это не будет иметь отрицательных последствий для прогревания остальных радиаторов.
• В значительной степени легче организовать отопление больших и сложных по форме построек. Двухтрубное отопление 2-этажного сооружения либо многоквартирного дома нередко является единственно правильным решением в тех случаях, когда осуществить продуктивное однотрубное отопление 2-этажного здания порой оказывается просто невыполнимо на техническом уровне.

Применяются меньшие диаметры труб, запорной, регулирующей арматуры и фитингов. Помимо всего прочего, вследствие относительной устойчивости давления в системе и оптимальных характеристик гидравлических потерь насосы, создающие принудительную циркуляцию (теплоноситель движется под воздействием давления), могут обладать меньшим коэффициентом полезного действия (подобное оснащение преимущественно дешевле и затрачивает не очень много электрической энергии). Автономное подсоединение приборов (с запорным вспомогательным оборудованием на каждый радиатор и разъемными соединениями) дает возможность без отключения системы отопления осуществлять их монтаж и демонтаж

Это немаловажно для обслуживания батареи, а также, к примеру, чтобы в процессе ремонта прошпаклевать малодоступные поверхности в нише либо наклеить там обои.

Минусы, которые приписывают двухтрубным схемам:

1. в осуществление проекта необходимо вложить много денег;
2. две линии теплокоммуникаций труднее провести по конструкциям сооружения, нежели одну;
3. больше техтребований и большее количество времени необходимо для выполнения работы.

Существует суждение, что двухтрубная разводка (вследствие удвоенной потребности в трубах) едва не удваивает стоимость по сравнению с однотрубной. Это не соответствует реальности, поскольку фитингов, запорных и регулирующих компонентов потребуется ненамного больше, помимо этого, как правило, применяются трубы минимальным диаметром. Для подсоединения батарей требуется такое же количество тройников, что и при параллельном подсоединении приборов отопления в однотрубной системе. Используется тот же комплект регулирующих приспособлений.

Электрическая

Для отопления своего дома можно применить электрические приборы: конвекторы, инфракрасные длинноволновые обогреватели или системы «теплый пол». Также для достижения максимального эффекта, рекомендуется комбинировать несколько электроприборов.

При любом из этих способов не избежать больших платежей за потребление энергоносителя, поэтому устанавливать их рекомендуется в тех случаях, когда отсутствуют альтернативные источники тепла.

Схемы монтажа системы отопления в частном доме

На практике применяются два вида систем – схем (или видов разводки труб), а именно:

• однотрубная;
• двухтрубная.

Каждая из них имеет свои преимущества, недостатки и используется в разных случаях.

Однотрубная система

Этот тип разводки более дешевый и простой. Система строится в виде кольца – все батареи соединяются последовательно друг с другом, и горячая вода движется от одного радиатора к другому, затем попадает снова в котел.

Как видно на рисунке, все батареи соединены последовательно, а теплоноситель проходит каждую из них.

Эта схема отопления весьма экономична в своем исполнении, ее просто монтировать и проектировать. Но в ней присутствует один существенный недостаток. Он настолько весомый, что многие отказываются от такой разводки и предпочитают более дорогую и сложную – двухтрубную. Проблема в том, что по мере продвижения теплоносителя он будет постепенно остывать. До последней батареи вода будет поступать чуть теплой. Если же увеличить мощность котла, то первый радиатор будет слишком сильно нагревать воздух. Такая неравномерность распределения тепла и заставляет отказываться от простой и дешевой однотрубной системы.

Можно попробовать выйти из сложной ситуации, увеличив количество секций последнего радиатора, но и это не всегда эффективно. Отсюда напрашивается вывод, что однотрубную разводку можно использовать в том случае, когда количество соединенных последовательно батарей составляет не более трех.

Некоторые выходят из ситуации следующим образом: подключают к котлу насос, тем самым заставляя воду двигаться в принудительном порядке. Жидкость не успевает остывать и проходит через все радиаторы, почти не теряя температуры. Но и в этом случае вас ждут некоторые неудобства:

• насос стоит денег, а значит, растут затраты на установку системы;
• увеличивается потребление электроэнергии, так как насос работает от электричества;
• если отключат электричество, то не будет давления в системе, а значит, не будет и тепла.

Вывод. Однотрубная система эффективна лишь для маленьких домиков с 1-2 комнатами, где используется небольшое количество радиаторов. Несмотря на свою простоту и надежность, она не оправдывает себя в загородных домах, где нужно устанавливать более трех радиаторов на всю жилую площадь.

Двухтрубная система

Горячая вода подается по одному трубопроводу, а остывшая – по другому. Таким образом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем батареям.

Такая разводка отопления в частном доме будет намного эффективнее и лучше однотрубной. Хотя она и дороже в исполнении, и сложнее в монтаже, но позволяет равномерно распределять тепло по всем батареям, что поможет создать комфортные условия. В отличие от однотрубной, в этой разводке труба с горячей водой подводится под каждый радиатор, а остывшая жидкость спускается по обратной линии в котел. Так как теплоноситель подается сразу на все батареи, то и последние нагреваются одинаково.

Эта система не намного сложнее первой, придется покупать большее количество материалов, так как подводить трубы придется к каждому радиатору.

Двухтрубная система может работать по двум схемам:

• коллекторной;
• лучевой.

Лучевой вариант разводки более старый. В этом варианте подающая труба устанавливается в верхней точке дома, после чего делается разводка труб на каждую батарею. Благодаря такой конструкции схема и получила название – лучевая.

Первая схема работает следующим образом: на чердаке необходимо установить коллектор (специальное устройство, состоящее из множества труб), который распределяет теплоноситель по трубам отопления. В этом же месте нужно установить запорную арматуру, которая будет отсекать контуры. Такая конструкция достаточно удобная, она облегчает ремонт всей линии и даже отдельного радиатора. Схема хотя и надежна, но у нее есть один существенный недостаток – сложный монтаж с большим количеством материалов (запорные арматуры, трубы, датчики, устройства контроля). Коллекторная схема разводки труб отопления схожа с лучевой, но более сложная и эффективная.

В отличие от однотрубной системы, двухтрубная не нуждается в дополнительной принудительной циркуляции теплоносителя. Она и без насоса показывает высокую эффективность.

Однотрубная система отопления

Данный вариант разводки труб отопления еще называют последовательным.

• Можно сделать самоточный контур;
• Достаточно экономичный вариант, для его реализации требуется минимум материалов;
• Сочетается с системами открытого типа;
• В зависимости от удаленности источников изменяется температура радиаторов, ближайший будет самым теплым, крайний — самым холодным;
• Необходима установка байпасов, в противном случае при закупоривании любой батареи система перестает работать;
• Для принудительного тока жидкости требуется мощный насос;
• Строгие ограничения на количество радиаторов в стояке.

Но использование современных решений позволяет частично или полностью убрать все недостатки данного вида разводки. Однотрубные системы бывают вертикальными и горизонтальными. В первом варианте теплоноситель идет по трубе вверх, расположенной под потолком или на чердаке. Затем оттуда опускаются патрубки к радиаторам. Использование вертикальной системы позволяет реализовать естественный ток жидкости, поэтому для ее функционирования не потребуется подключение насоса.

Типы разводки

Согласно пункт 6.3.3 СП 60.13330 в поквартирных системах отопления допускаются трубопроводы из полимерных материалов когда параметры теплоносителя не должны превышать: температура — +90 С, давление — 1.0 МПа.

Важно! Способ прокладки трубопроводов должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Согласно пункту — разводку отопления под полом из полимеров рекомендуется выполнять скрытой в гофротрубе

Открытая прокладка допускается за плинтусами, экранами где исключаются механические повреждения и прямое воздействие ультрафиолетового облучения

Согласно пункту — разводку отопления под полом из полимеров рекомендуется выполнять скрытой в гофротрубе. Открытая прокладка допускается за плинтусами, экранами где исключаются механические повреждения и прямое воздействие ультрафиолетового облучения.

Рекомендуется применять такие виды разводки, как:

• двухтрубная лучевая;
• двухтрубная периметральная;
• смешанная.

Лучевая

Двухтрубная лучевая разводка предусматривает подсоединение отдельно расположенного прибора к распределительному шкафу квартиры. Заливка пола выполняется только после монтажа гофры, установки креплений к полу, устройства компенсационной петли, опрессовки на допустимое давление.

По строительным нормам, отопление под полом в квартире прокладывается без стыков. Изделия линейки PE-X выпускаются предприятиями бухтами, рекомендуется заранее просчитать необходимый метраж.

система разводки труб по полу от гребенки

Периметральная, смешанная

Кода лучевая разводка посередине пола нежелательна из каких-либо соображений, применяется двухтрубная периметральная разводка. Она прокладывается вдоль плинтусов под полом или открыто, но с ограждением экранами.

При монтаже плинтуса учитывайте расположение периметральной разводки, чтобы не повредить теплопровод. Когда несколько отдельных радиаторов расположены вдоль дальней от распределительного шкафа стены, применяется лучевая разводка до ближайшего прибора, затем периметральная между остальными устройствами.

Прокладка трубы отопления под полом в квартире незаметна, не влияет на внешний вид комнаты, не требует вскрытия при ремонте или замене трубопровода.

Как спроектировать систему отопления – подбор параметров

При создании системы отопления в частном доме «с нуля» важно не ошибиться с ее параметрами, правильно подобрать к условиям котел, схему разводки, радиаторы и др. Можно прибегнуть к помощи специалистов, или проектных организаций, но придется оплачивать их труд. Можно сделать все своими руками.

Рассмотрим насколько сложно спроектировать систему отопления самостоятельно и можно ли воспользоваться приблизительными расчетами? Что нужно учесть при создании отопления в доме самостоятельно

Можно ли рассчитать систему отопления

При создании системы отопления главное ответить на множество технических вопросов о параметрах для конкретного дома. Например: мощность котла, скорость движения жидкости, размещение радиаторов, мощность каждого радиатора, материал труб, их размещение, диаметр участков труб, вид запорной арматуры…

Ответить на все эти вопросы и другие подобные, поможет тепловой и гидравлический расчет.

Нам нужно определиться — сколько потребуется энергии для отопления конкретного дома и каждой комнаты в нем. А затем исходя из этого, посчитать сколько жидкости (теплоносителя) в минуту и какой температуры подать в каждую комнату, подобрать радиаторы и рассчитать диаметры труб и т.п. и т.д.

Но сделать это непросто. Подобные расчеты делают специалисты, а расчеты с ответственностью за их результаты делают только проектные организации имеющие лицензию. А такой расчет влетит в копеечку.

Можно, конечно, воспользоваться программами доступными в сети интернет и сделать какие-либо расчеты самостоятельно, но где гарантия, что там не будет ошибки, если его делает не специалист теплотехник?

Данные для расчета собрать не получится

Сбор исходных данных для расчета — непосильная для пользователя задача. Какой воздухообмен в доме? Сколько энергии приходит с солнечным светом? Какая влажность конструкций? и др. Расчеты на специальных программах будут отражать реальность лишь приблизительно, не точнее, чем расчет в одно действие.

Да и результаты расчетов в итоге сводятся к тому, что предстоит выбрать ту или иную модель котла, имеющие конкретные характеристики, трубопровод с фиксированными диаметрами, например 20 мм или 25 мм, количество секций на радиаторе…. Т.е. данные расчетов нужны лишь для выбора того, что есть в продаже.

Можно пойти другим путем — воспользоваться приблизительными прикидками и опытом проектирования и эксплуатации систем в подобных условиях. Ведь эти условия сходные и часто повторяются и выбор уже наверняка не однократно делался.

Ошибки при проектировании отопления

Как известно, ошибки в прикидках системы отопления «на глазок» не носят критического характера в подавляющем большинстве случаев. Возможны небольшой перерасход средств или несбалансированность системы.

Но чаще, к примеру, газовый котел «обычной» для данного дома мощности, гонит своим встроенным насосом со стандартной скоростью воду по трубам «типичного» сечения, на «стандартные » для данных комнат радиаторы, которые расположены «как положено» и подсоединены по «типовой» параллельной двухтрубке.

И ничего особенного в этом нет – в итоге отличная система и работает как положено. А то что, к примеру были излишние затраты на мощность радиаторов, которая на 30% больше чем нужно, то это уже мало кого интересует вообще…

В прикидках «на глазок» упущением будет недобрать мощности. Вот тогда будут проблемы — котел работает на пределе, в помещении холодно, придется все переделывать. Но проблема недобора мощности, возможно, решается утепление здания.

Утеплить здание заранее

Прежде чем пытаться заниматься отоплением, нужно хотя бы в общих чертах определить как здание утеплено и сколько оно теряет энергии. Например, по самой грубой шкале:

• утеплено в соответствии с нормативом, теплопотери минимальны;
• утеплено почти нормально;
• слегка утеплено, например, имеются стены из пенобетона и пластиковые окна, а остальное не утеплено;
• совсем не утепленное.

Определиться с утепленностью здания не сложно, определяя приблизительно сопротивление теплопередаче каждой ограждающей конструкции и сравнивая их значение с нормативным требованием СНиП 23-02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ». Это заменит собой основу теплового расчета. Примерное сопротивление теплопередачи очень просто рассчитать по виду материала и его толщине.

После вывода о степени утеплении здания можно принимать решение о том, каким же способом сделать температуру в комнатах приемлемой – утеплять дальше или монтировать мощнее отопление.

Какие параметры выбрать

Для примера, речь идет о здании, которое утеплено «хорошо» .

Тогда необходимый расход энергии — 1 кВт на 10 м кв, следовательно, для дома площадью 150 м кв — мощность котла 15 кВт. Далее, берется 20% запаса, принимается котел мощностью 18 кВт.

Но такие дома до сих пор встречаются не часто. Обычно дом «недоутепленный», ведь срывать полы и утеплять фундамент, к примеру, «никто не собирается». Тогда прибавляем уже «на глазок» 15% мощности и считаем, что 22 кВт котел подойдет.

Суммарная мощность радиаторов выбирается большей мощности котла процентов на 20. Далее эта мощность распределяется по комнатам.

Как воплотить в жизнь принятые решения по мощности, какие выбрать трубы, радиаторы, как их распределить и как решить множество других технических вопросов, можно узнать и на данном ресурсе.

Далее вкратце рассмотрим выбор основных параметров системы отопления – способ движения теплоносителя и схему разводки трубопроводов.

Самотечное отопление или с принудительной циркуляцией — что выбрать

• Самотечная – не требует электроэнергии. Но ее мощности не хватает для больших площадей, она гораздо дороже в создании из-за низкого размещения котла (ниже радиаторов) и большого диаметра труб, для обеспечения наименьшего гидравлического сопротивления.
• Принудительная – рекомендуется специалистами, как наиболее простая, дешевая. Но требует установку электрогенератора, на случай прекращение электроснабжения.

До сих пор не редко для небольших домов делают самотек, отчасти и «по привычке», ведь раньше эта система была основной, и работала всегда отлично. Что именно выбрать зависит от площади (самотек плохо работает если на этаж более чем 150 м кв.), и стабильности электроэнергии.

Схема отопления

Существуют два основных типа системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

• В однотрубной теплоноситель движется по кольцу, состоящему из одной трубы, к которой последовательно подключены радиаторы.
• В двухтрубной системе горячий теплоноситель подается к радиаторам по одной трубе, а охлажденный отводится к котлу по другой.

Однотрубной системе присущи два больших недостатка, поэтому в частном строительстве она применяется редко, несмотря на незначительную экономию труб.

Недостатки следующие. Теплоноситель остывает, поэтому последний радиатор значительно холоднее первого. Поэтому система не может быть протяженной, применима в небольших домах, а последние радиаторы должны быть большей мощности для выравнивания тепловой отдачи.

Изменение параметров работы одного радиатора влияет на другие. Сложно настроить отбор необходимой тепловой мощности для каждого радиатора.

Двухтрубные системы

Различают несколько видов двухтрубных схем включения радиаторов.

Последовательная (попутная схема) – все радиаторы одного этажа подключаются к одному подающему трубопроводу и к одной обратке. Схема наиболее стабильная, не требует регулировок, применима в самых больших домах.

Обычно для частного дома выбирают попутку, если дом большой. Или тупиковую с разбивкой отопления на 2 или несколько одинаковых плечей для небольшого дома, что позволяет снизить диаметры основных трубопроводов.

Как видим, разобраться в выборе основных параметров системы отопления не так уж и сложно. Сделанные решения определяют и выбор всех технических средств системы отопления.

Двухтрубная система отопления может быть следующих типов:

• горизонтальная и вертикальная;
• прямоточная — теплоноситель течет в одном направлении по обеим трубам;
• тупиковая — горячая и остывшая вода движется в разных направлениях;
• с циркуляцией принудительной или естественной: для первой нужен насос, для второй – уклон труб в сторону котла.

Горизонтальная схема может быть с тупиками, с попутным движением воды, с коллектором. Она подходит для одноэтажных зданий со значительной протяженностью, когда батареи целесообразно подсоединять к горизонтально расположенной магистральной трубе. Удобна такая система также для зданий без простенков, в панельно-каркасных домах, где стояки удобно размещать на лестничной клетке или коридоре.

По мнению специалистов, самой эффективной стала вертикальная схема с принудительным током воды. Для нее нужен насос, который располагают на обратке перед котлом. На ней же монтируют и расширительный бак. За счет насоса трубы могут быть меньше, чем в конструкции с естественным движением: вода с его помощью гарантировано будет двигаться по всей линии.

Все отопительные приборы подсоединяются к вертикально расположенному стояку. Это оптимальный вариант для многоэтажек. Каждый этаж соединяется с трубой стояка отдельно. Преимуществом является отсутствие воздушных пробок.

Этапы проектирования системы отопления в частном доме: мощность приборов

Перед монтажом и подключением системы отопления своими руками в частном доме или квартире необходимо составить проект. Нужно рассчитать параметры каждой составляющей части, выбрать оборудование для котельной, чтобы обеспечить регулярную подачу тепла.

Структура отопительной системы

Проектирование будущего отопления в частном доме начинается с обзора всех элементов.

Главной частью всей конструкции служит отопительный котел необходимой мощности.

Современные системы обогрева снабжаются электросистемой управления.

Кроме основного котла нужны трубы, радиаторы, перемычки, запорная арматура, кран Маевского, датчики для отслеживания состояния работы всей цепи. Очистка теплоносителя требует установки фильтра.

Когда планируется сразу подвести нагрев воды, то к водяному контуру подключают счетчик учета расхода жидкости.

Кроме базовых элементов стоит ставить дополнительные: расширительный бак, циркуляционный насос, фильтр на кран с холодной водой, подключенный для компенсации количества теплоносителя.

Схема обогрева

Есть несколько вариантов сборки системы: в какой последовательности подключить соединения, где проложить трубы и т.д.

Выбор способа соединения опирается на то, сколько линий трубопровода будет содержать обогревательная система: однотрубная или двухтрубная планировка.

Однотрубная линия

Однотрубная схема подключения подразумевает последовательное соединение только одной линии труб по всему контуру.

От котла нагретый теплоноситель отправляется в систему, попутно остывает и в конце подключается к точке входа в нагревательный прибор.

Нагрев трубопровода происходит неравномерно, а в дальних комнатах батареи будут чуть теплыми.

Такой вариант требует проведения основной линии сверху или снизу секционной батареи, которую подключают при помощи патрубков.

При верхнем пролегании получается неэстетичный вид, а при нижнем требуется установка крана аварийного сброса давления на каждый радиатор. Через такие краны стравливают воздух, собирающийся внутри верхней части батареи.

Такой способ проще проектировать, при его реализации снижаются расходы на материал, но практически всегда однотрубное подключение прокладывают открыто, по мере удаления от котла радиаторы нагреваются слабее. Нельзя проложить систему длиной более 30 м, иначе прогрев будет недостаточным.

При подсоединении через низ радиаторов от трубы выходит байпас, и можно в любой момент отключить нужный радиатор. В этом случае не потребуется сливать воду со всей линии.

Двухтрубная линия

Более совершенная, с наибольшей теплоотдачей двухтрубная схема доставляет равный объем тепловой энергии к каждому из радиаторов.

По верхним трубам протекает нагретый теплоноситель, максимально нагревает батарею и уходит по нижним трубам. Пока жидкость проходит по нижней линии, она успевает охладиться, чтобы вновь поступить к теплообменнику.

Оба трубопровода располагаются параллельно друг другу, а радиаторы размещаются как часть линии или параллельно трубам с теплоносителем.

Элементы конструкции полностью независимы, они равномерно прогреваются, появляется возможность регулировать нагрев каждого радиатора по отдельности. Для этого на приборы устанавливаются терморегуляторы.

Недостатком такой схемы считается небольшая сложность проектирования и увеличенные расходы на материалы, но результат полностью перекрывает такие минусы.

Расчеты и архитектура

У проекта всегда есть архитектурная часть, которая предполагает расчет постройки помещения под котельную, ее обустройство, мощность технических элементов.

Перед тем, как установить любую часть узла (например, котел или дымоход), требуется провести точные расчеты. Для этого не нужно специфических знаний, достаточно использовать готовые формулы или онлайн-калькуляторы.

Правильное составление проекта котельной

Чтобы верно спроектировать котельную, нужно выбрать место под установку основного котла. По стандартам котельная не должна располагаться внутри жилого помещения. Если подходящих площадей в доме нет, делается пристрой.

Расчетная мощность теплогенератора одноэтажного или многоэтажного здания влияет на размер котельной. Требования при оборудовании теплового узла:

1. Высота помещения не менее 2,5 м.
2. Объемом от 15 м 3 .
3. Обязательная вентиляция.
4. Минимум одно окно и одна дверь.

Учитывается мощность теплового генератора: установки от 151 кВт можно ставить только на первых или цокольных этажах, а аппараты слабее допускается монтировать на втором или третьем этаже дома. Это важно для проектирования отопления многоэтажного коттеджа.

Самые маленькие модели (до 60 кВт) устанавливаются на кухне, но если в ней есть окно с форточкой для проветривания.

Для проектирования индивидуального отопления берется в расчет температура воздуха на улице , чтобы вычислить оптимальные параметры оборудования .

Имеет значение и материал, из которого построено здание. Например, проект для отопления деревянного дома отличается от постройки из кирпича.

Выбор дымохода, расчет размеров

Дымоходная труба ставится в обязательном порядке. Через нее выводятся продукты горения наружу, в случае появления утечки частично отводится газ.

Необходимо, чтобы материал обладал огнестойкостью не менее 1 ч. Все стыки, швы также покрываются огнестойкими герметизирующими средствами, а основная труба не должна пропускать газы.

Согласно СНиП 2.04.05-91, величина сечения дымохода зависит от мощности основного прибора: чем мощнее котел, тем шире труба.

Выделяется три категории в зависимости от типа основного сырья: кирпичные, металлические и керамические дымоотводы.

Чаще всего применяются сэндвич-трубы из нержавеющей стали. Если собственник хочет сделать кирпичное сооружение, рекомендуется установить жаропрочную металлическую трубу, а вокруг нее выложить кирпич.

Керамические изделия используются редко, так как материал очень хрупкий, но при этом тяжелый.

Сечение дымоходных элементов 16 см подходит для теплогенераторов до 3,5 кВт, если показатель достигает 5,2 кВт, нужны изделия 19 см, а под 7,2 кВт – 22 см.

Длина зависит от высоты крыши и от того, как далеко от конька будет располагаться дымоход: чем дальше планируется поставить трубу, тем выше она должна находиться относительно крыши.

Необходимая мощность

При составлении проекта отопления учитывается общий показатель мощности конструкции.

Первое, на что обращают внимание, это климатические условия. В холодных регионах оборудование должно вырабатывать больше тепла, чем в районах, где температура редко опускается ниже -10 0 С

Нельзя обойтись без вычисления площади, объема каждого обогреваемого помещения, количества радиаторов. Всегда смотрят, есть ли теплоизоляция, насколько хорошо она выполнена.

Основные расчеты представляют собой произведение удельной мощности котла на 10 кв. м комнаты и площади помещения, разделенные на 10 и прибавку запаса в %.

В итоге получается требуемая мощность котла, а запас рассчитывается в зависимости от модели. Одноконтурный прибор требует 30%, а двухконтурный – 50%.

Объем теплоносителя высчитывается путем умножения мощности теплогенератора на 15. Например, для обогрева комнаты площадью 81 кв. м потребуется котел на 16 кВт и 240 л жидкости.

Естественная или принудительная циркуляция?

Существует два способа циркуляции теплоносителя: под действием гравитации или циркуляционного насоса.

При естественном течении воды внутри системы не требуется дополнительно подключать насос. Но необходимо увеличить количество теплоносителя внутри труб, поставить более широкий трубопровод, при сборке системы выдерживать крен не менее 2%.

Выполняется балансировка температуры за счет увеличения количества секций радиатора, находящихся дальше всех от котельного узла.

Циркуляционный насос устраняет эти недостатки системы, но требует дополнительной установки датчиков, расширительного бака.

Выбор энергоносителя

Существует множество моделей котлов, работающих на разном типе топлива. В зависимости от вида прибора выбирается подходящий энергоноситель.

На твердом топливе

Для загородного дома лучше всего подойдет твердое топливо (уголь, дрова, сломанные деревянные части заборов или иных построек, деревесные пеллеты, брикеты, навозная органика).

Коэффициент полезного действия (КПД) такой техники чаще всего бывает около 75%.

Среди преимуществ простота использования, доступность расходников, быстрый прогрев помещений.

Недостаток в том, что нужно постоянно добавлять топливо для поддерживания силы горения. Температуру контролировать сложнее, так как силу горения регулируют, усиливая или уменьшая тягу, а система медленно охлаждается.

Дизельная модель

Дизельные генераторы работают на солярке. Необходимо поставить бак под солярку не менее 750 литров в объеме.

Оставлять без присмотра такую систему нельзя. Во время работы прибора выделяется много шума.

Электрообогреватель

Экологически чистый способ прогреть жилье – поставить электрическое оборудование. Мощность основного агрегата не может превышать максимально допустимую проводимость проводки.

При силе тока в 16 А и напряжении 220 Вт нельзя поставить котел мощнее 3,5 кВт. При желании увеличить мощность нужно написать заявление в соответствующие инстанции о разрешении установки оборудования, которое подключается к трехфазной лини мощностью 380 Вт.

Такая аппаратура эксплуатируется автономно, поддерживает постоянную температуру, не требует монтажа дымоотвода, так как не выделяет продуктов горения.

Недостатком такой установки является то, что тратится много электроэнергии и увеличиваются расходы на отопление.

Газовое оборудование

Распространенной модификацией является работающий на газу котел. Аппарат работает от общей магистрали, или используется баллонный газ.

Когда используются баллоны, необходимо обеспечить наружное хранение. Устанавливается защитный шкаф с теплоизоляцией и вентиляционными отверстиями сверху. Таким способом размещаются подключаемые баки, а запасные должны храниться в строго горизонтальном положении на стеллажах.

Выделяется две разновидности такого оборудования – одноконтурные и двухконтурные. Первый вариант удобнее, проще.

Расход газа около 2 баллонов в неделю, но можно сразу подключить нагрев горячей воды, что не сильно влияет на затраты топливной жидкости.

Пример составленной схемы с разбором правил, ошибок составления проекта показан в следующем видео:

Дополнительные элементы системы

Кроме котла и трубопровода, система обогрева включает множество элементов, без которых невозможно смонтировать отопление, соблюдать технику безопасности.

Куда врезать насос

Насос для принудительной циркуляции выбирают с учетом фактических условий применения и дополнительных деталей.

Чтобы прибор не засорялся, перед помпой ставят фильтр для очистки теплоносителя.

Для поддержания нормального давления прибор монтируется на выходе горячей воды из котла, но такой способ сокращает сроки работы устройства. Можно поставить насос на обратную линию, но тогда будет перегружаться котел.

Узел безопасности и расширитель

Система может перегружаться из-за сильного расширения теплоносителя. При достижении критически высокой отметки вероятны разрывы труб по стыкам, и образование протечек кипятка под сильным напором. Может взорваться котел.

Чтобы свести риски к минимуму, необходимо правильно выполнить обвязку котла, сформировать блок безопасности.

Установка расширительного бака – отличный способ постоянной регуляции внутритрубного давления. Рекомендуется использовать модель мембранного типа. Устройство содержит в верхней половине закачанный под давлением воздух, который при сильном нагреве сжимается. Тогда излишки воды и пара втягиваются внутрь бака.

Отслеживать состояние приборов помогает манометр, который показывает степень нагрузки на оборудование. Нужно брать модель, рассчитанную на 4 Атм.

Рядом с котлом, кроме расширителя, ставят кран для аварийного сброса воды. В случае сильной перегрузки отопительной системы лишний пар и влага будут сброшены через этот клапан. Вскоре состояние стабилизируется, но теплоноситель нужно добавлять.

После подключения к каждому радиатору прикручивается воздухоотвод для удаления лишнего воздуха из контура обогрева.

Расчет и выбор труб, радиаторов

Трубопровод можно собрать из любого материала – стали, полипропилена, металлопластика или полиэтилена.

Стальные трубы подходят для обогрева загородных построек из-за прочности, высокой устойчивости к нагрузке. Однако металл подвержен коррозии.

Сборку конструкции выполняют только при помощи сварочного аппарата, формируя монолитные стыки.

Легкий полипропилен почти не засоряется, стоит дешевле, эксплуатируется длительное время.

Металлопластик дает возможность избежать подключение стыками, так как гибкий трубопровод можно проложить по схеме, не разделяя на части.

Полиэтилен одинаково хорошо подходит для обогрева, подачи горячей воды, сборки системы «теплый пол». При равных преимуществах трубы стоят дороже, требуют соединения фитингами.

Радиаторы или система теплого пола?

Радиаторы отопления бывают разными. Самыми старыми считаются чугунные. Большую популярность набирают биметаллические. Часто по привычке берется алюминий или сталь.

Их размещают в местах частичной потери тепла – под окнами. Если там имеется ниша, ее сначала полностью заделывают.

Теплый пол используют как дополнительный источник тепла в очень холодных регионах.

Для оборудования утепленных полов требуется составить предварительный проект индивидуального отопления коттеджа или квартиры.

Как выбрать теплоноситель

В качестве теплоносителя применяется вода или антифриз.

Недостаток водяной системы в том, что зимой, если помещение не будет отапливаться, она застынет в трубах, и они полопаются.

Лучше всего заливать незамерзающую жидкость, которая характеризуется хорошей теплоемкостью, текучестью. Но в этом случае отработанный теплоноситель нельзя сливать в канализацию. Это дорогостоящий вариант.

Составление проекта разводки, практические примеры

Разводку можно собрать двумя способами – тройниковым или коллекторным (лучевым).

При коллекторном методе к главному котлу подключают основной коллектор, а уже от него выводят трубы отдельно к каждому радиатору. Выбираются мягкие трубы из металлопластика, которые прячут под напольным покрытием.

При тройниковом способе каждый прибор сцепляется с линией подачи и обратки тройниками.

Чтобы не запутаться при подключении, можно рассмотреть схожие с конкретным зданием готовые чертежи и выполнить работу по ним.

Теплотехнический расчет устройства индивидуального отопления – самый важный этап сооружения системы обогрева. От расчетов зависит бесперебойная работа системы и безопасность людей. В случае недостатка знаний или опыта стоит обратиться за консультацией к профессионалам.

Наглядный обзор расчета труб и способов разводки показан в следующем видео:

Проект отопления частного дома — проектируем систему правильно

Гораздо проще выбрать палитру, если стиль для кухни с гостиной ужу подобран. Например, для неоклассики и прованса характерны свои сочетания. В классическом интерьере дизайнеры сочетают пастельную гамму, бледные цвета, которые слегка разбавлены темными оттенками.
Во французских деревенских домиках часто можно увидеть нежно-голубые, розовые, фисташковые цвета. Ар-деко оформители составляют из предметов и отделочных материалов черного и белого, иногда — бежевого и коричневого или серебристого и черного цветов.Главное выбрать оттенок для стен. Белый станет универсальным, он расширит пространство, а позднее можно закрасить их любой краской.
Однако в зоне для приготовления пищи белизна перестает выглядеть свежо.Более практичными будут бежевые или серые оттенки. Этот фон подчеркнет другие цвета. В монохромном интерьере дизайнеры советую клеить обои необычного цвета или с фотопринтом.

Схемы отопления

Чтобы в доме действительно было тепло, оборудование не ломалось и финансовые затраты на отопление не были заоблачными, необходимо тщательно распланировать выбор приборов. В первую очередь следует определиться со схемой, по которой будет прогреваться дом. Она бывает однотрубной или двухтрубной.

С одной трубой

Согласно ей все радиаторы в доме подключаются последовательно и образуют единую цепочку. Теплоноситель поступает в магистральную трубу, которая может быть установлена двумя способами. Если труба прокладывается в верхней части комнаты, то и радиаторы также монтируются вверху, что неудобно и некрасиво. Монтаж трубы под отопительными приборами выглядит более эстетично, но требует обязательного оснащения каждого радиатора специальным краном, необходимым для вывода лишнего воздуха из батареи.

Смотреть так же: как правильно выпустить воздух из батареи отопления.
Согласно однотрубной системе отопления все радиаторы в доме подключаются последовательно и образуют единую цепь

Спроектировать и реализовать однотрубную схему несложно. Поскольку система подразумевает небольшое количество труб, они не загромоздят пространство в доме, для их установки не потребуется много материала. Однако тепло по такой схеме будет распределяться неравномерно.

Схему отопления с теплым полом вы можете увидеть в этом видео:

Двухтрубная система

Она подразумевает установку не только подающей трубы, но и обратной. Вода, поступившая в батарею по подающей трубе, по обратной трубе снова стекает в магистраль. Отопительные приборы, подключённые по такой схеме, нагреваются одинаково, независимо друг от друга. Каждый радиатор может быть оснащён терморегулятором, позволяющим отслеживать температуру воды и управлять теплоотдачей.

Читать подробнее: однотрубная и двухтрубная система отопления в частном доме .
Обогреватели, соединенные двухтрубной системой, нагреваются независимо друг от друга

Основным недостатком двухтрубной схемы считается её затратность. Для монтажа двойного контура труб потребуется большее количество материала, что существенно отразится на стоимости установки.

Что входит в проект?

Профессионально составленная проектная документация должна включать в себя следующие позиции:

1. фирменный бланк предприятия с печатью;
2. лицензия организации;
3. пояснительная информация к пунктам проекта;
4. подробный план разводки магистралей (в том числе и высотный);
5. смета;
6. инструкция по выполнению работ;
7. спецификация материалов и оборудования;
8. эскиз проекта;
9. чертеж с деталировкой всех узлов отопительной магистрали;
10. план проводки коммуникаций и подключения узлов.

Схема отопления

Существуют два основных типа системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

• В однотрубной теплоноситель движется по кольцу, состоящему из одной трубы, к которой последовательно подключены радиаторы.
• В двухтрубной системе горячий теплоноситель подается к радиаторам по одной трубе, а охлажденный отводится к котлу по другой.

Однотрубной системе присущи два больших недостатка, поэтому в частном строительстве она применяется редко, несмотря на незначительную экономию труб.

Недостатки следующие. Теплоноситель остывает, поэтому последний радиатор значительно холоднее первого. Поэтому система не может быть протяженной, применима в небольших домах, а последние радиаторы должны быть большей мощности для выравнивания тепловой отдачи.

Изменение параметров работы одного радиатора влияет на другие. Сложно настроить отбор необходимой тепловой мощности для каждого радиатора.

Двухтрубные системы

Различают несколько видов двухтрубных схем включения радиаторов.

• Последовательная (попутная схема) – все радиаторы одного этажа подключаются к одному подающему трубопроводу и к одной обратке. Схема наиболее стабильная, не требует регулировок, применима в самых больших домах.
• Тупиковая (крыльевая схема) – все отопление разбивается на несколько плечей состоящих из двух трубопроводов — подачи и обратки, между которыми подключены параллельно радиаторы. Схема отлично работает в небольших домах, при условии равенства плечей.
• Лучевая (коллекторная схема) — от коллектора отходят пары трубопроводов на каждый радиатор. Имеется недостаток в сложности прокладке труб, и сложности настройки распределения в коллекторе. Но системой можно оперативно управлять из одного места, а все трубы небольшого диаметра. Применяется при условии установки коллектора в центре и равенства всех подключений.

Обычно для частного дома выбирают попутку, если дом большой. Или тупиковую с разбивкой отопления на 2 или несколько одинаковых плечей для небольшого дома, что позволяет снизить диаметры основных трубопроводов.

Как видим, разобраться в выборе основных параметров системы отопления не так уж и сложно. Сделанные решения определяют и выбор всех технических средств системы отопления.

Что входит в профессионально составленный проект системы отопления

Заказывая проект у профильных специалистов фирмы, заказчик на руки должен получить:

Титульный лист с оригинальной печатью организации.

Пояснительная записка (в обязательном порядке) к созданному проекту.

План разводки коммуникаций (общий).

Высотный план той же разводки.

Смета: за проект, материалы, на виды работ и их стоимость.

Спецификация материалов и спецоборудования.

Проект в виде подробного эскиза.

Чертеж с точной деталировкой и размерами всех основных и дополнительных узлов.

План проводки инженерных коммуникаций, места подключения и врезки.

Перед созданием проекта на место должен прибыть инженер, который произведет нужные замеры, составит предварительный чертеж. После чего с заказчиком составляется договор, рассматриваются все возможные варианты с учетом предпочтений и пожеланий клиента. Каждый заказчик вправе потребовать у проектной компании копию проекта в электронном виде или запросить его копию в бумажном.

Электрическая

Для отопления своего дома можно применить электрические приборы: конвекторы, инфракрасные длинноволновые обогреватели или системы «теплый пол». Также для достижения максимального эффекта, рекомендуется комбинировать несколько электроприборов.

При любом из этих способов не избежать больших платежей за потребление энергоносителя, поэтому устанавливать их рекомендуется в тех случаях, когда отсутствуют альтернативные источники тепла .

Варианты разводки

Мы приведем все возможные принципиальные схемы водяного отопления одноэтажного дома; однако автор настойчиво рекомендует отказаться от двух из них в пользу третьей. Обоснование? Давайте все-таки начнем со знакомства.

Двухтрубная

Схема двухтрубной системы отопления одноэтажного дома выглядит так:

• По периметру дома(под полом или в жилом помещении) проходят два трубопровода — подающий и обратный.
• Радиаторы, регистры, фанкойлы или конвектора врезаны в них в качестве перемычек, создавая своего рода короткое замыкание.

Понятно, что вода будет стремиться циркулировать через ближние к циркуляционному насосу отопительные приборы. Чтобы дальним тоже досталось тепло, система отопления балансируется: проход воды через часть батарей ограничивается дросселями.

Недостатка у этой схемы видится два:

1. Неоправданно большой расход труб.
2. Опасность разморозки без балансировки.

Достаточно любопытному ребенку открыть до отказа ближние дроссели — и через небольшое время циркуляция в дальних батареях уменьшится до нуля. Автору доводилось восстанавливать двухтрубные системы отопления после таких событий: и трубы, и радиаторы были разорваны льдом.

Двухтрубное отопление. Можно и так, но есть более простой и надежный вариант.

Лучевая

Эта схема системы отопления одноэтажного дома выглядит так:

• На прямом и обратном трубопроводе монтируются коллекторы — гребенки с дросселями на каждом отводе.
• От каждой пары отводов (одного с подачи и одного с обратки) идет пара труб к батарее.

В плане регулировки, ее возможностей и удобства такая схема выше всяких похвал. А вот с монтажом все хуже: вы столкнетесь с необходимостью прятать в стяжку пола или за фальшстенами не меньше полудюжины труб. Чаще — куда больше. Разумеется, их суммарная стоимость тоже не порадует.

Простой и дешевой лучевую разводку точно не назовешь.

Однотрубная

Простейшая схема однотрубной системы отопления для одноэтажного дома, так называемая ленинградка, монтируется так:

По периметру дома пускается труба большого диаметра (не меньше ДУ32. Больше — лучше).

Трубу монтируют внутри жилого помещения: тогда все тепло, которое отдается ее поверхностью, послужит обогреву помещения. Причем там, где это больше всего нужно — у внешних стен. Со стороны подачи разводка должна быть несколько выше, чем там, где к котлу возвращается обратка.

1-котел. 2-расширительный бак. 3-регистры отопления.4-дроссели. 5-обводка входной двери. 6-сброс. Стрелки показывают уклон труб. Эта схема обеспечивает естественную циркуляцию.

В закольцовку трубой меньшего диаметра (обычно ДУ20) врезаются радиаторы или конвектора. На подводках желателен монтаж дросселей и отсекающих отопительный прибор вентилей; воздушник в верхней пробке тоже не помешает. Однако эта схема отопления одноэтажного дома позволяет запустить тепло и без дополнительной арматуры.

Дроссели полезны, чтобы выровнять температуру радиаторов вдоль кольца; воздушники стравят воздух, который без них будет вытеснен водой в верхнюю часть отопительного прибора и несколько уменьшит эффективность теплоотдачи.

Что мы получаем?

• Описанное отопление одноэтажного частного дома своими руками монтируется очень быстро и с минимальными затратами.
• Тепло не теряется: все коммуникации находятся внутри жилых комнат.
• При остановке циркуляционного насоса движение теплоносителя замедлится, но не остановится. Теплового расширения воды достаточно для продолжения циркуляции.

Ключевой момент здесь — диаметр кольца по периметру дома. Чем он меньше, тем медленнее естественная циркуляция воды.

Другие советы

Гостиная с кухней может быть совмещена и декорирована с разными недочетами

Важно просчитать и предвидеть все заранее.
Оформители и мастера делятся советами, которые помогут избежать проблем при ремонте и обустройстве:

О того, насколько детально будет составлен проект, зависит результат. Как ни странно, стоит учесть рост близких и родных. Также советуют просчитать примерное количество возможных гостей.
Избавиться от запаха пищи можно, если установить сильную вытяжку или систему вентиляции

Небольшие модели больше подходят хозяйкам, которые мало готовят.
Если в гостиной планируется спальное место, то важно, чтобы звон приборов и другой кухонной утвари не был слышен. Бесшумные посудомоечные машины и прочая техника придутся кстати.

Кроме того, можно установить раздвижную дверь и поставить перегородку со звукоизоляцией. Если есть чувствительность к ультрафиолету, хозяева вешают плотные занавеси из светонепроницаемой ткани.
Если бытовые приборы не подходят к направлению интерьера, их прячут за мебелью или убирают в кухонные шкафчики.
При установке светильников и ламп руководствуются несколькими критериями

Важно, чтобы свет равномерно падать на все пространство. Особенно яркое освещение предпочтительно в кухонной зоне и там, где установлен обеденный стол

В гостиной дизайнеры создают приглушенную атмосферу, используя настенные светильники и настольные лампы. Многоуровневые натяжные потолки со светодиодной лентой тоже хорошо смотрятся в этой комнате.
Влагостойкие отделочные материалы более долговечны, их легко мыть. Таким образом, они долго сохраняют свой внешний вид.
Кухня, совмещенная с гостиной, сочетает в себе:

• личные вкусы хозяев;
• надежные материалы для отделки;
• актуальные дизайнерские идеи;
• удобство;
• тенденции. Лучшие фото дизайна кухни гостиной

Проектирование централизованного отопления

Схема отопления многоквартирного дома

Намного сложнее выполнить проектирование системы отопления многоквартирного дома. Трудности связаны с адаптацией системы к центральной магистрали, а также равномерном распределении теплоносителя по всем потребителям.

До недавнего времени организация теплоснабжения многоэтажных зданий осуществлялась только одним способом – подключением к центральной тепловой магистрали. Это влекло за собой невозможность изменения температурного режима работы системы жильцами квартир, а также прямую зависимость от качества услуг управляющей компании.

Проектированием систем отопления многоквартирного дома занимаются специальные инженерные бюро. При этом учитываются следующие факторы:

• Этажность дома, его площадь. Отдельно рассчитываются параметры для жилых и нежилых помещений;
• Степень теплоизоляции стен и оконных конструкций. При этом расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления должна компенсироваться нагретым внутри воздухом с учетом тепловых потерь здания;
• Тепловой режим работы. Для уменьшения потерь при прохождении горячей воды по наружным магистралям ее температура может составить от +90°С до +110°С. Для уменьшения этого показателя в каждом доме обустраивается элеваторный узел, который также учитывается при составлении технического задания на проектирование теплоснабжения.

Учитывая все эти особенности большинство жильцов многоквартирных домов при первой возможности отказываются от услуг центрального отопления. В качестве альтернативы ему проектируются автономные системы отопления многоквартирного дома, которые практически полностью аналогичны вышеописанным.

Со временем эксплуатационные показатели дома могут ухудшиться. Соответственно необходимо либо улучшить теплоизоляцию наружных стен, либо повысить уровень нагрева воздуха в квартирах.

Критерии выбора видов радиаторов отопления для квартиры

1. Рабочее давление.

Данный показатель можно обнаружить в паспорте изделия, на который обязательно следует обратить внимание. Он не должен превышать давление в отопительной системе (во всяком случае, не более, чем в 1,5 раза)

Если учесть особенности эксплуатации российских коммунальных организаций, перепады давления (испытательного и рабочего) становятся одной из важнейших причин поломки современных отопительных приборов.

Например, средний уровень давления в пятиэтажных домах старого жилого фонда, как правило, составляет до 8 атмосфер. В то время как в современных многоэтажных домах чаще всего используется теплоноситель с рабочим давлением до 15 атмосфер.

1. Устойчивость к гидроударам.

Это определяет срок эксплуатации изделия и эффективность работы всех видов радиаторов отопления. Защититься от гидроударов в квартире с централизованным отоплением невозможно. Поэтому необходимо выбирать отопительные приборы с высокой устойчивостью к гидроударам.

1. Количество секций.

Некоторые приборы отопления можно нарастить в процессе использования. И если у вас нет возможности сразу определить необходимый размер радиатора, либо вы не уверены в эффективности работы той или иной модели, следует отдать предпочтение именно таким видам радиаторов отопления.

1. Мощность радиатора.

Данный фактор, безусловно, является ключевым. Далеко не все виды отопительных приборов способны поддерживать оптимальный микроклимат в домах, если в зимний период времени температура опускается до -40 °С

Тогда следует обратить внимание на максимальную температуру теплоносителя. Некоторые модели от иностранных производителей рассчитаны до +90 °С

Но в тех регионах, где предусмотрены суровые зимы, надо подобрать изделия с максимальной температурой до +130 °С.

1. Состав теплоносителя.

Практически ни одна российская коммунальная организация не отличается высоким качеством теплоносителя, который изнашивает стенки радиатора. При выборе прибора отопления следует учесть данный фактор и подобрать радиатор с толстыми стенками.

1. Дизайн и оформление изделий.

Если вы подбираете батарею для квартиры с современной отделкой, то вам наверняка не захочется устанавливать объемную конструкцию старого образца.

1. Срок службы изделия.

Данный критерий обусловлен условиями работы и техническими особенностями коммунальной службы. Замена батарей в квартире является не самым дешевым мероприятием, поэтому при выборе прибора отдайте предпочтение таким видам радиаторов отопления, которые прослужат вам как минимум 20–25 лет.

1. Простота монтажа.

Это имеет значение в том случае, если вы планируете самостоятельный монтаж радиаторов. Тяжеловесная чугунная конструкция не подойдет для этих целей, в то время как легкие панельные батареи сможет установить любой.

1. Производитель.

Как правило, значение имеет известность и безупречная репутация компании-производителя. Современный рынок предлагает продукцию многочисленных европейских и отечественных производителей. Потребители часто отдают предпочтение немецким, итальянским фирмам, а также испанским, австрийским и польским торговым маркам.

Довольно большой популярностью пользуются радиаторы компании AQUALINK. Данные приборы отопления подходят для установки как в автономных, так и в централизованных системах отопления. Приборы отопления из алюминия и биметаллические виды радиаторов разработаны специально для эксплуатации в системах отопления на территории РФ. За счет высокой теплоотдачи секций прибор AQUALINK подходит для использования в низкотемпературной системе отопления, а благодаря низкой инерционности осуществляется быстрая и эффективная терморегуляция в помещениях.

Наша компания «СантехСтандарт» осуществляет поставку алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию. Основные направления нашей деятельности представлены:

крупнооптовой торговлей инженерным сантехническим оборудованием;

организацией доставки наших товаров по территории РФ и СНГ;

производством сантехнической продукции.

Алюминиевые и биметаллические виды радиаторов отопления AQUALINK представлены богатым ассортиментом с различным количеством секций – 4, 6, 8, 10, 12. Все модели радиаторов окрашены эпоксидной эмалью белоснежного оттенка. Также вы можете выбрать комплектующие к приборам отопления, которые представлены наборами для подключения батарей, кронштейнами для крепления, переходниками, заглушками, ручными воздухоотводчиками, регулирующими и запорными клапанами. Вся продукция застрахована и прошла процедуру добровольной сертификации в системе ГОСТ Р.

Инструкция по проектированию систем отопления

Если подойти правильно и с умом, то сделать проектирование систем отопления и водоснабжения можно и самостоятельно. Сначала выберите подходящую именно вашему дому систему. Многие дома в сельской местности находятся на печном отоплении. Оно надёжно, проверено веками. Но есть небольшие минусы: нужно регулярно заготавливать дрова и в доме часто возникают перепады температуры.

Печь является одним из самых простых способов устройства отопления частного дома

Изучите примеры проектов системы отопления. Посмотрите, насколько подходят вам системы отопления с использованием электричества и газовых котлов. Если вы уверены в бесперебойной подаче электроэнергии, то можете их использовать. Котлы не имеют тех недостатков, которые есть у печи, но зато зависят от электроэнергии. Поэтому хорошим решением может быть комбинированное отопление. Оно включает в себя дровяную печь и котёл, например, газовый. Тогда вы будете меньше зависеть от различных неожиданностей.

Для начала нужно знать объём и площадь помещения, которое будет отапливаться, выполнить все замеры и сделать таблицу, в которой вы будете суммировать объёмы жилых и подсобных помещений. Сделайте её удобной для вас, чтобы было понятно и просто посмотреть нужную информацию. Затем на схеме дома выделите те места, где вы хотите монтировать отопительные приборы (такие, как: стояки, печи, котлы, радиаторы и так далее). Сделайте схему разводки труб отопления, конечно, если такие у вас предусмотрены.

Чертеж системы отопления

Когда делается проектирование и расчет систем отопления, необходимо принимать во внимание взаимное расположение жилых помещений. Если дом имеет больше одного этажа, нужно будет составлять поэтажный план и указывать места, где будут установлены дымоходы, стояки и другие коммуникации

Обязательно необходимо предусмотреть систему защиты дома от возгорания. Особенно это нужно, если решено использовать печное отопление, особенно там, где трубы отопления будут выводиться наружу.

Разработка проекта отопления учитывает и расположение дома по отношению к розе ветров и даже сторон горизонта. Хорошо бы иметь данные о ветровой нагрузке в среднем за год, они позволят сделать отопление эффективнее и экономичное. И правильно рассчитать нужную мощность и количество приборов отопления.

Карта ветровой нагрузки России

Принимая во внимание выбранный вами тип отопления, приготовьте материалы, инструменты и оборудование, которое вам понадобиться. Для облегчения работы можно составить подробный список всего необходимого

Просчитать финансовые затраты. Совсем не обязательно приобретать материалы в большом количестве, про запас.

В том случае, если вы затрудняетесь выполнять проектирование систем отопления и вентиляции сами, лучше воспользуйтесь услугами профессионалов. Они проведут консультацию, во время которой будут рассмотрены все технические и организационные вопросы по проектированию отопительной и других инженерных систем. На основе данных по вашему дому проектировщиками будет выполнена программа для проектирования отопления и вы узнаете, сколько стоит проект отопления.

Программа для проектирования системы отопления выполняется при учёте технического задания, которое даёт заказчик, данных о доме, договоре на проектирование системы. Затем при встрече проектировщика и заказчика обсуждаются различные нюансы, техническое задание, определяется стоимость проектирования отопления. Если у сторон нет вопросов и претензий друг к другу, они заключают договор

Очень важно на этом этапе выяснить уточнить нюансы. Это делается для того чтобы исключить в будущем различные недоразумения и недовольства

Бывает, что специалист выезжает на объект. Обычно это нужно, когда проектирование выполняется для уже построенного здания, что усложняет работу проектировщика.

Какую систему выбрать?

Проектирование отопления частного дома осуществляется с учетом энергоносителя, которым будет производиться обогрев помещения. Существует несколько наиболее распространенных систем, при помощи которых во все внутренние помещения здания поступает тепло:

Под «открытым огнем» подразумевается каминный очаг или печь. Оба эти источника тепла малоэффективны в вопросе полноценного домашнего отопления, так как распространяют горячий воздух неравномерно. Они чаще всего включены в проект отопления в качестве декоративных элементов. На других системах остановимся более подробно.

Проект отопления на основе наиболее распространенной водяной системы являет собой планирование замкнутого контура, по которому беспрерывно осуществляется циркуляция горячей воды. В этом случае функцию нагревателя выполняет котел, от которого по комнатам разводятся трубы и примыкают к радиаторам, отдающим основное количество тепла.

Осуществив теплоотдачу, вода перетекает обратно в котел, где снова нагревается и повторяет технологический цикл. Нагревателем для водяного типа отопления служат котлы, работающие на любом топливе. Водяная система обогрева делится на два типа: естественную и принудительную.

Естественная циркуляция

В первом случае теплоноситель циркулирует по трубам и радиаторам без воздействия дополнительной силы. Такой эффект достигается определенным способом монтажа элементов тепломагистрали.

Проектирование отопления при естественной циркуляции воды предусматривает необходимый угол наклона труб, дающий возможность протекать процессу под воздействием гравитации.

Горячая вода легче холодной, поэтому она проходит в высшей точке стояка. Отдав по пути свое тепло радиаторам, остывший теплоноситель вытесняется горячим и опускается в нижнюю точку системы (в котел), где снова нагревается.

Принудительная циркуляция

Принудительное перемещение воды по системе достигается работой циркуляционного насоса, интегрированного в отопительный котел. В отличие от естественной циркуляции принудительная нуждается в источнике электричества, от которого питается насос.

Естественная и принудительная система циркуляции воды может использоваться при однотрубной, двухтрубной и коллекторной разводке. В первом случае проектирование систем отопления предусматривает монтаж одной трубы, которая выполняет функцию подачи и отвода воды одновременно.

При такой схеме температура дальнего от котла радиатора будет ниже, нежели ближнего. К тому же при выходе из строя одной батареи, остальные также перестанут функционировать, так как они не могут отключаться по отдельности.

Двухтрубная разводка дает возможность равномерного прогрева батарей благодаря тому, что подающая труба параллельно подключена к каждой из них. Вторая труба отводит остывший теплоноситель обратно в котел. При условии установки крана на каждом радиаторе их можно отключать по отдельности.

Коллекторная разводка наиболее удобна, так как после ее монтажа можно регулировать температуру теплоносителя в каждой отдельной комнате. Для данного способа обогрева помещения потребуется установка коллекторного шкафа.

Такую систему можно вмонтировать исключительно на этапе возведения постройки. Она не подходит для готового частного дома. Это объясняется необходимостью встройки металлических, пластиковых или текстильных воздуховодов, через которые выдувается горячий воздух, нагретый теплогенератором.

В помещение теплый поток поступает из-под потолка и вытесняет холодный воздух, который, в свою очередь, по воздуховодам возвращается к теплогенератору.

Проектирование отопления по методу воздушного обогрева позволяет монтировать систему для внешнего забора чистого воздуха, который подмешивается к потоку. Циркуляция может достигаться гравитационным или принудительным способом.

Естественный воздухообмен происходит за счет разницы температур, а принудительный осуществляется при помощи специального вентиляционного оборудования. Теплогенератор может сжигать дизельное топливо, природный газ (магистральный или баллонный) и керосин. Продукты сгорания выводятся через дымоход.

Составление проекта разводки, практические примеры

Разводку можно собрать двумя способами – тройниковым или коллекторным (лучевым).

При коллекторном методе к главному котлу подключают основной коллектор, а уже от него выводят трубы отдельно к каждому радиатору. Выбираются мягкие трубы из металлопластика, которые прячут под напольным покрытием.

При тройниковом способе каждый прибор сцепляется с линией подачи и обратки тройниками.

Чтобы не запутаться при подключении, можно рассмотреть схожие с конкретным зданием готовые чертежи и выполнить работу по ним.

Пример схемы для отопления двухэтажного домаНаглядный пример обвязки котлаВариант отопления в сочетании с теплым полом

Теплотехнический расчет устройства индивидуального отопления – самый важный этап сооружения системы обогрева. От расчетов зависит бесперебойная работа системы и безопасность людей. В случае недостатка знаний или опыта стоит обратиться за консультацией к профессионалам.

Наглядный обзор расчета труб и способов разводки показан в следующем видео:

Источник https://interiorter.ru/sistemy-otopleniya/video-otoplenie.html

Источник https://laminatepol.ru/31402-etapy-proektirovaniya-sistemy-otopleniya-v-chastnom-dome-moshhnost-priborov.html

Источник https://1-teplodom.ru/proekt-otoplenia-castnogo-doma-proektirovanie-sistemy-otoplenia-primery-na-foto-i-video/