Содержание
Насос для закачки антифриза в систему отопления ручной
Чтобы обогрев дома обходился дешевле, некоторые работы проводятся самостоятельно.
Заполнение системы проводится: после ремонта; после слива системы на лето; при замене теплоносителя.
Каждый тип отопительной системы имеет свои нюансы, поэтому заполнение может происходить по-разному.
Периодичность замены теплоносителя
Если в многоквартирных домах теплоноситель сливается ежегодно, то в частных — необязательно. Следует исходить из того, что вода, которая уже циркулировала сезон в системе, является подготовленной:
- не содержит в составе кислорода;
- в результате длительного контакта с внутренними поверхностями получила инертность, что стало гарантом сохранения материалов контура;
- все соли и химические соединения, которые при нагревании превращаются в осадок и накипь, уже выпали, и вода стала приспособленной к циркуляции без химической активности.
Если нет опасности замерзания системы, она может циркулировать ещё один и даже два сезона. Для определения необходимости замены проверяется фильтр грубой очистки — если он относительно чист, то воду менять не надо.
Что касается антифриза, то качественный состав по технологии меняется раз в 5—7 лет. Однако на практике он используется намного дольше.
Опрессовка системы отопления воздухом
В большинстве случаев застройщики прежде чем приступать к внутренней отделке помещений жилья сначала производят полный монтаж системы отопления и проверяют ее на герметичность. Делается это для того чтобы после дорогого ремонта потом не пришлось его опять делать по причине того, что банально потекли трубы. Весь этот процесс называется опрессовкой системы отопления и суть его заключается в том чтобы проверить герметичность соединений труб под рабочим давлением системы, которое равняется 1,8 — 2,0 атм.
Опрессовка системы отопления с помощью компрессора
Для этого подсоединяем к месту слива системы нехитрое приспособление, состоящее из накидной гайки, манометра и штуцера для подсоединения шланга от насоса. Перед этим нужно в месте слива приварить переходник с резьбой для подсоединения всего нашего приспособления. Далее, прикручиваем гайку к переходнику выхода (слива) системы и подсоединяем к штуцеру шланг от насоса. Насос в этом случае можно применить тот, которым накачивают шины в автомобиле как ножной, так и электрический. В последнем варианте нужно будет обеспечить напряжение в 12 В что не всегда возможно. Поэтому остановимся на ножном насосе.
Входные краны в котел, а также радиаторы отопления можно перекрыть так как нас интересует соединения труб разводки системы отопления. Далее накачиваем в систему воздух до 2 атм и оставляем ее в таком положении на сутки, закрыв предварительно кран слива, то есть перекрываем соединение приспособления с системой отопления. Через сутки открываем кран слива и смотрим на манометр приспособления. Если давление не упало, значит все в порядке и можно систему отопления наполнять теплоносителем.
Виды теплоносителя для залива в отопительную схему
Для систем отопления используют несколько типов теплоносителей.
Дешёвый универсальный теплоноситель:
- если заливать дистиллированную воду, то накипи и осадка не будет;
- не меняет свойств при соприкосновении с внутренними поверхностями;
- безопасна для людей;
- может крутиться в системе почти бесконечно.
Недостатки:
- При замерзании расширяется и разрушает трубы, поэтому в холодном климате придётся покупать антифриз.
- Металлические трубы начинают ржаветь.
- При использовании водопроводной воды кристаллизуется большое количество солей, поэтому придётся покупать дистиллированную воду. Если заливается водопроводная — рекомендуется регулярная очистка основных узлов и по возможности труб от солевых отложений. Процесс трудоёмкий, требует специальных реагентов.
Антифриз
Представляет собой водяные растворы этиленгликоля или пропиленгликоля с добавками.
Фото 1. Антифриз для систем отопления от производителя Termagent. Выдерживает температуру до минус 30.
- Допускается к использованию в отопительных системах только антифриз с составом, разработанным для этого. Нигде более эта жидкость использоваться не может.
- Замерзает при температуре от —30° до 60°С.
- Антифриз с этиленгликолем токсичен.
- Безопасный для человека теплоноситель с пропиленгликолем стоит дорого и требует замены каждые 5 лет.
- Новый состав, который предлагается на рынке, содержит ацетат и формиат калия. Подходит для местности с умеренным климатом — замерзает при температуре ниже —5°С. По стоимости является более доступным вариантом.
Правильный выбор теплоносителя требует внимательного отношения и учёта определённых факторов:
- Иногда в инструкции по эксплуатации котла указаны допустимые виды жидкости и иные использовать нельзя. Некоторые зарубежные производители вообще исключают применение антифриза — гарантийные обязательства аннулируются.
- Материал, из которого выполнены основные узлы и трубы — система должна быть выполнена из химически устойчивых труб и узлов. Антифриз несовместим с оцинкованным железом, потому что меняет свойства при контакте.
- Определённые виды составов плохо нагреваются и отдают тепло, если их используют, система проектируется с учётом этого.
- Теплоноситель не должен содержать токсичные и ядовитые вещества.
- Наиболее эффективная жидкость для системы имеет низкую вязкость.
- Некоторые виды теплоносителя предназначены исключительно для промышленного использования.
- Стоимость теплоносителя и допустимый срок его эксплуатации.
Закрытая система
Как заполнить систему отопления закрытого типа водой или антифризом?
Арматура может обеспечивать частично автоматизированное и ручное заполнение системы отопления закрытого типа. В первом случае ее набор выглядит так:
Группа безопасности и расширительный бак часто находятся в корпусе одноконтурного или двухконтурного котла с электронным управлением. Показания датчика давления, заменяющего манометр, в этом случае выводятся на лицевую индикаторную панель прибора.
При заполнении контура водой из системы ХВС большая часть воздуха вытесняется через автоматический воздушник группы безопасности (сразу при заполнении и при включении циркуляционного насоса). После запуска остается лишь стравить воздух из отдельных приборов через краны Маевского. Давление при заполнении контролируется по манометру.
Кран запитки моей системы отопления от ХВС.
Как правильно заполнить закрытую систему отопления, если запитка от ХВС отсутствует?
Чтобы закачать воду, понадобятся установленный в верхней части контура сбросник (шаровый кран, направленный вверх) и… велосипедный насос.
Нужно стравить из расширительного бачка весь воздух через золотник, залить контур водой через вставленную в сбросник воронку, закрыть сбросник и заново накачать расширительный бак насосом до рабочего давления (1,5 кгс/см2).
Манипуляции с давлением воздуха в расширительном бачке возможны даже в том случае, если он смонтирован в корпусе котла.
Подготовительные работы перед закачкой тепловой жидкости
Перед заполнением отопительной системы необходимо выполнить подготовительные работы.
Опрессовка
Опрессовка — серьезная часть пусконаладочных работ, которые проводятся перед первым запуском системы, а также перед каждым отопительным сезоном. Так называется гидродинамическая проверка системы в условиях, по сложности превосходящих последующую реальную нагрузку. Это проверка на прочность трубопровода, всех соединений и узлов, а также точек ввода и вывода в здание, системы теплых полов, оборудование и работоспособность котельных.
Принципы проведения регламентируются СНиП:
- В здании температура должна быть выше 0°С.
- Подбор опрессовочного давления не должен превышать предельные величины, указанные производителем.
- Величина давления опрессовки должна превышать рабочее на 50%.
- В частных жилищах давление опрессовки находится в среднем в диапазоне 2—6 атм.
- Системы в старых домах проверяются с заниженными величинами, чугунные радиаторы также устанавливают предел максимальному значению — не более 6 атм.
- При подборе оптимального значения опрессовочного давления важно пользоваться технической документацией на трубы и оборудование, исходить следует из допустимого максимума для самого слабого звена в системе.
- Проводится проверка водой, даже если в систему будет заливаться антифриз, опрессовка с рабочим раствором делается во вторую очередь.
Контроль параметров
Грамотную опрессовку проводит только специалист, имеющий соответствующие знания и опыт. Проверка и контроль параметров требует спецоборудования.
Рекомендуемые параметры:
- выше рабочих в полтора раза, не ниже 0,6 МПа.
- не новые сети проверяются при давлении в 1,25 выше рабочих, не ниже 0,2 МПа.
- в частных домах до трёх этажей отопление работает под давлением не более 2 атм.
- в многоквартирных пятиэтажных домах 2—6 атм
- в зданиях с этажностью больше 8 — 7—10 атм.
В эти значения вносятся поправки на месте, исходя из состояния составляющих системы.
В частных домах нередко арматура, радиаторы и прочее пребывает в лучшем состоянии, чем в многоквартирных.
Согласно правилам, в многоквартирных домах подобные работы могут проводиться раз в 5—7 лет.
Чем закачать теплоноситель
Насосы для заполнения контура антифризом могут быть разными. В этом качестве подходит любой водяной насос, который применяется в водоснабжении, так как правильно заливать антифриз в систему отопления можно любым нагнетателем давления достаточной мощности. Так выделяют ручные и электрические насосы, которые могут прокачивать жидкость разными способами. Одни из них погружаются в теплоноситель, а вторые нет.
Погружной насос
Вибрационные погружные насосы работают при полном погружении в антифриз. К таким приборам относится всем известный «Малыш». Следует сказать, что нет специального насоса для заполнения системы отопления антифризом. Все агрегаты имеют широкий спектр применения в хозяйстве. Так, например «Малыш» может не только закачивать антифриз в контур, а и поднимать воду со скважины.
“Малыш” – погружной роторный насос
Преимущество погружного насоса:
- недорогой;
- компактный;
- экономичный;
- переносной.
Таким насосом можно делать все — от полива грядок до подачи воды из колодца. У него металлический корпус, что делает прибор надежным и крепким. Характеристики:
- способен прокачивать 430 л в минуту;
- отдаленность от источника питания составляет до 40 м;
- два вида забора жидкости (верхний, нижний);
- поднимает столб жидкости на высоту 40 м;
- потребляет не больше 250 Вт в час.
Жидкость с десяти метров создает давление в одну атмосферу, получается что «Малыш» способен накачать до четырех атмосфер. Такой мощности более чем достаточно для автономной системы отопления. Как известно давление в ней не превышает двух атмосфер, нормой считается показания манометра в полторы атмосферы.
С учетом высокой скорости нагнетания, обыкновенную систему, в которой до 100 литров теплоносителя, такой насос накачает за несколько минут. Принцип работы заключается в том, что антифриз поступает сразу в насос через отверстия в корпусе и по шлангу подается в контур.
Чтобы закатать антифриз в контур отопления потребуется бочка, в которую он будет налит. Затем в бочку ложится насос, а шланг соединяется с патрубком подпитки.
Дренажный насос
Дренажный погружной насос
Дренажные насосы тоже относятся к погружным, но только их основное предназначение отличается от того же «Малыша». Такой вид нагнетателя разработан специально, чтобы откачивать воду с подвалов или даже с земельных участков. Особенностью такого агрегата является его способность пропускать большие частицы, размер которых варьируется в пределах до 35 мм.
В нем нет фильтрующего элемента, который бы защищал контур от загрязнений, поэтому это надо учитывать перед тем, как закачать систему отопления антифризом. Помимо этого потребуется позаботиться о том, чтобы насос не отключался автоматически, когда теплоносителя в резервуаре останется минимум. Дело в том, что в погружном дренажном насосе установлен специальный поплавковый выключатель, который реагирует на изменение уровня жидкости.
Принцип закачки системы отопления антифризом дренажным насосом такой же, как и у других погружных
Единственное на что следует обратить внимание, так это на габариты прибора. В горловину маленькой бочки он может и не пролезть, поэтому следует увеличить входное отверстие
Поверхностный насос
Поверхностные насосы не погружаются в жидкость. Они устанавливаются отдельно, антифриз поступает через шланг. Это, несомненно, более мощные агрегаты, при этом стоят также дороже. Такие насосы могут нагнетать в контур весьма высокое давление, что позволяет их применять для опрессовки системы отопления и гидравлических испытаний. Поверхностные насосы бывают механическими и электрическими.
Электрический поверхностный насос роторного типа
По принципу действия они могут быть:
- мембранными;
- роторными;
- поршневыми.
Первые два вида относятся к электрическим приборам, а поршневой насос – это ручной агрегат с резервуаром для жидкости. В резервуар заливается антифриз, который прокачивается цилиндрами низкого и высокого давления. Прибор оснащен манометром. При закачке антифриза в систему потребуется приложить много усилий. Давить на ручку нужно будет очень сильно. Как залить антифриз в систему отопления видео:
Подводя итоги, отметим, что наполнять систему отопления антифризом можно при помощи любого насоса, который есть у вас в хозяйстве. Если совсем нет никакого, то покупка не будет одноразовой. Такой агрегат всегда пригодится в частном доме. Им можно и огород поливать, и воду из искусственного озера откачивать, подпитывать систему обогрева и много чего другого. Принцип проведения работ по заполнению контура обогрева не зависит от выбранного нагнетателя. Главное, следить за показаниями манометра и стравливать воздух.
Заполнение системы отопления
Способы заполнения открытой и закрытой отопительной системы различаются.
Как залить в закрытую
Закрытая система оснащена герметичным расширительным бачком, который устанавливается произвольно.
Внимание! Не рекомендуется использовать для залива теплоносителя верхний ярус системы. В этом случае воздух выходит сквозь слой теплоносителя, насыщая его. При нагреве по всему контуру образуются воздушные пробки.
Оптимальный вариант — подача теплоносителя через нижний вентиль:
- из водопровода;
- из ёмкости, скважины с помощью насоса.
Фото 2. Схема закрытой системы отопления. В неё монтируется герметичный расширительный бак и насос.
Сам процесс проводится в начале отопительного сезона или после ремонтных работ.
Качественный антифриз может перезаливаться раз в 5—6 лет.
Если подача жидкости производится не из водопровода, то понадобится насос. Источником выступает скважина или ёмкость. Процесс заполнения:
- Проводить заполнение системы лучше вдвоём, тогда будет проще контролировать давление.
- Теплоноситель закачивается при выключенном источнике тепла.
- Вся запорная арматура открывается, закрытым остаётся только слив.
- Радиаторы также перекрываются, за исключением самых отдалённых в каждом ответвлении.
- Подключается подача теплоносителя: заполняются контур, котёл и бачок.
- С начала процесса выход воздуха контролируется: он должен выходить через клапан группы безопасности и отводчик в верхней точке магистрали.
Важно! Группу безопасности рекомендуется ставить на систему с любым видом котла и типа топлива.
- Открываются радиаторы, начиная с первого от котла. Открываются краны, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова перекрывается. Этот процесс повторяется со всеми радиаторами ответвления.
- Когда батареи залиты, выпускается скопившийся воздух из циркуляционного насоса.
- Далее активизируется источник тепла и одновременно включается насос. Проводится прокачка системы — без радиаторов.
- Когда трубы достаточно нагрелись, на каждой батарее открываются краны. При этом необходимо ещё раз проконтролировать выход воздуха из каждого.
- Если все сделано правильно, давление стабилизируется и составляет не более 2 Бар.
- Процесс повторяется для каждого ответвления, в последнюю очередь теплоноситель заливается в тёплый пол.
Если отопление сконструировано с коллектором, то ветки заполняются отдельно, выход воздуха происходит через клапаны коллектора.
Внимание! В случае разветвлённой структуры прокачка и нагрев системы проводится только после заполнения всех частей.
Процесс занимает много времени, требует внимательности. Если основные моменты будут упущены, в системе может остаться воздух, который впоследствии создаст проблемы в работе отопления.
Как закачать в открытую
Это открытая ёмкость с крышкой, которая является также удобным входом для поступления воды в систему. Заполняется обычным ведром или присоединяется насос. Отличие заполнения заключается в давлении в контуре: оно равно обычному атмосферному. Теплоноситель контактирует с окружающей средой — в самом высоком месте контура устанавливается расширительный бачок.
Фото 3. Схема открытой отопительной системы в двухэтажном здании. Схема заполняется теплоносителем через специальный резервуар.
Процесс заполнения:
- Если используется насос, то понадобится ёмкость большого размера для подачи определёнными объёмами.
- Вода заливается постепенно, с перерывами — так у воздуха будет возможность выходить. Если включается насос, то давление в контуре не должно превышать двух атмосфер. Воду останавливают, когда начинает заполняться сам расширительный бачок.
- Далее выпускается воздух изо всех радиаторов и узлов системы. Для этого открываются вентили или краны Маевского до появления жидкости.
- Затем в систему добавляется вода. Воздух по большей части самостоятельно удаляется через расширительный бачок, после запуска источника тепла этот процесс усиливается. В открытой системе проблема воздушных пробок не стоит так остро, как в закрытой.
Из открытого бачка происходит испарение, поэтому время от времени воду придётся доливать.
Контур заполняется снизу, если есть соответствующий разъём.
Открытая система
Автономное отопление может работать по двум принципиально разным схемам:
Особенность монтажа открытой отопительной системы — в том, что ее розливы (подача и обратка) прокладываются с постоянным уклоном от открытого расширительного бака в верхней точке контура.
У такой разводки труб есть два практических следствия:
- Залить воду в системуможно прямо через расширительный бак (ведрами или через выведенный на чердак кран водоснабжения);
Устройство открытого бачка позволяет заполнить отопительный контур с помощью ведер или любой другой тары.
- Туда же будет вытеснен весь воздух, оставшийся в контуре на момент его заполнения.
Как запустить такую систему своими руками? Проще простого: заполнить контур и растопить котел. Если контур предназначен для работы с естественной циркуляцией, циркуляция начнется сразу после разогрева теплообменника котла. В системе с насосом нужно дополнительно включить его питание.
Как долить воду в отопительную конструкцию
В закрытую и открытую отопительную конструкцию теплоноситель доливается по-разному.
В закрытую
В системе должно поддерживаться постоянное давление, которое зависит от общего объёма теплоносителя в контуре.
В процессе работы происходит уменьшение количества жидкости, поэтому следует регулярно подпитывать контур через специальные клапаны подпитки, расположенные в точке наименьшего давления — перед насосом.
Фото 4. Клапан подпитки для системы отопления. С помощью него можно долить теплоноситель при закрытой отопительной схеме.
В открытую
В открытой системе проблема утечки теплоносителя более актуальна — испарение горячей воды из бачка требует постоянного контроля и подпитки системы.
Жидкость просто подливается в бачок.
Популярные антифризы для отопления
Антифризы на основе этиленгликоля делятся на две категории в зависимости от температуры замерзания: — 30 °C и — 65 °C. Этот тип дешевый и устойчивый к холодам.
Антифриз на основе этиленгликоля имеет существенный недостаток – высокую токсичность, ограничивающую условия его использования. Этиленгликоль, который производители в целях предупреждения об опасности окрашивают в красный цвет, не применяется в открытых системах отопления.
Пропиленгликоль, окрашиваемый производителями в зеленый цвет, является безопасным в эксплуатации. Теплоноситель имеет температуру замерзания — 35 °C и может использоваться в системах с открытым расширительным баком.
Антифриз, изготавливаемый на основе глицерина, безопасен в применении и имеет температуру замерзания — 30 °C. В сравнении с этиленгликолем и пропиленгликолем он имеет ряд преимуществ и может их успешно заменить:
- защищает узлы коррозии и не повреждает детали и элементы;
- по сравнению с теплоносителями на основе этиленгликоля и пропиленгликоля, со сроками эксплуатации не более 5 лет, антифриз на основе глицерина имеет более длительный срок эксплуатации – до 8 лет;
- жидкость продается в разбавленном виде, уже готовой к применению;
Факт! Антифриз на основе глицерина может использоваться в отопительных системах как замена теплоносителя другого типа, без промывки труб.
Виды насосов для подкачки жидкости
Заполнение открытой системы не представляет проблемы с точки зрения оборудования — достаточно обычного ведра. Для ускорения процесса и большего удобства используется ручной насос или устройство, работающее от электричества.
Закрытая система, напротив, заполняется только с насосом, подача теплоносителя происходит под давлением.
Для этих целей подойдут любые насосы, специализированных — для закачки антифриза в систему отопления нет.
Вибрационный
Вибрационные погружные насосы полностью находятся в жидкости. Так работает популярный «Малыш», который используется в колодцах и скважинах. Это устройство вполне подходит для нагнетания давления до 4 атм. Полезно для системы ещё то, что этот насос снабжён фильтрами.
Дренажный
Это тоже погружной прибор, но есть отличие от предыдущего типа устройств: агрегат пропускает включения, максимальный размер указывается в техпаспорте.
Используя такое устройство, принимаются меры для предупреждения попадания в систему посторонних частиц.
Подбирая ёмкость для перекачиваемой жидкости, учитывается ещё одна особенность такого типа устройств: поплавковый механизм, который отключает агрегат, если жидкости остаётся мало.
Самовсасывающий центробежный
Эти насосы работают, оставаясь на поверхности — в жидкость погружается шланг. Благодаря высокой мощности их используют для заполнения системы и для опрессовки.
Ручной поршневой
Удобный экономичный агрегат с резервуаром, оснащён манометром, что позволяет контролировать давление. Требует значительных физических усилий.
Как залить антифриз в систему открытого типа
Это как раз тот случай, когда следует покупать безопасный пропиленгликоль. Все дело в открытом расширительном бачке, сообщающемся с атмосферой. Поскольку он располагается в пределах дома (как правило, на чердаке), то в жилые помещения могут в небольшом количестве попадать испарения. А вообще, заливать антифриз в открытую систему – нецелесообразно. Лучше ее переделать в закрытую, откуда он не будет испаряться.
Разбавленный концентрат заливают через расширительный бак или подпиточный вентиль с помощью насоса. При этом все воздушные краны Маевского, установленные на радиаторах, должны быть открыты. По мере заполнения краны закрываются, после чего уровень теплоносителя доводится примерно до 1/3 расширительного бака.
Совет.
Перед тем как закачать антифриз в систему отопления дома своими руками, надо убедиться в том, что вся запорно – регулирующая арматура находится в открытом состоянии.
После запуска и прогрева котла нужно повторно стравить воздух через батареи. Если уровень нагретого теплоносителя в расширительном бачке упал, то антифриз доливают примерно до половины.
Технология слива теплоносителя
- Для слива понадобится шланг, который присоединяется к патрубку котла. Второй конец размещается в канализации или отдельной ёмкости.
- Котёл отключается.
- Шланг присоединяется к крану обратки, расположенному под котлом (если там его нет, то местоположения указано в тех. паспорте).
- Вентиль открывается, и жидкость сливается, затем снова закрывается.
- После этого систему заполняют воздухом, для этого открываются краны Маевского в самой высокой точке контура. Затем заново производят слив.
- Теперь ещё раз запускают воздух, но на этот раз открывают все имеющиеся краны Маевского. Жидкость ещё раз сливают.
- В заключение шланг переподключают с вентиля обратки на кран подачи. При этом шланг располагают как можно ниже по отношению к крану.
Важно! Систему тёплых полов таким образом слить невозможно, для слива этой ветки понадобится специальный компрессор.
Виды тепловых носителей
Наиболее дешевым теплоносителем является вода. Но применение воды не всегда оправдано. Воду следует использовать в системах отопления, которые не подвержены действиям коррозии. Применение в качестве носителя тепла воды имеет определенные оговорки. Такой теплоноситель должен пройти обработку дистилляцией, это предохранит систему отопления от образования в ней накипи. Применение воды, которая замерзает при нулевой температуре, может разрушить трубы в случае аварийного отключения.
Закачка специальных «незамерзаек» в качестве теплоносителя позволяет обеспечить качественную работу системы обогрева жилья. Рынок производителей антифриза для обогрева предлагает различные виды тепловых носителей, изготовленных на различной основе и обладающих определенными характеристиками, от которых зависит их конечная цена.
Основные требования к носителю тепла:
- Степень вязкости теплового носителя при изменении температуры;
- Инертность антифриза по отношению к другим материалам;
- Тепловой носитель не должен быть коррозийным и быть безопасным для жильцов по показателям токсичности и воспламенению;
- Теплопроводность материала;
- Цена теплового носителя должна соответствовать его окупаемости по срокам эксплуатации.
Как залить воду в закрытую систему отопления с водопроводом и без него
АркадийКак залить воду в систему отопления закрытого типа?
Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя. ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.
Подготовительные операции
До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:
- Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи. Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы.
- Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
- Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.
Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.
Ручной насос для опрессовки системы отопления
Заливка воды из водопровода
Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.
Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.
Важно! Вода должна поступать в отопительную систему с минимальной скоростью – это позволит воздуху, который остался в трубопроводе, без последствий удалиться через специальные краны Маевского на батареях. Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками. Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками
Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.
Заливка воды без водопровода
Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.
Схема устройства системы отопления
В первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка. С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:
- Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
- Откройте специальный вентиль на патрубке.
- Откройте краны Маевского.
- Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.
Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:
- Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
- Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
- Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.
Совет. Накачивайте бак до тех пор, пока давление насоса не достигнет показателя 1,5 атм.
Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ. Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.
Как прокачать систему отопления в частном доме
Из-за скопления кислорода и углекислого газа в системах отопления появляются воздушные пробки. Чаще всего эта проблема возникает после длительного простоя, например, по окончании летнего сезона перед первым её запуском, после ремонта или замены каких-либо деталей. Поэтому, чтобы обогрев помещения был полноценным и не вызывал дискомфорта, нужно знать, как удалить воздух из системы отопления в частном доме.
Так выглядет завоздушивание системы на тепловизоре
Причины появления и последствия
Поводом для возникновения воздушных пробок служат следующие факторы:
- Во время монтажа допущены ошибки, в том числе, неправильно сделаны места перегибов или неверно рассчитаны уклон и направление труб.
- Слишком быстрое заполнение теплоносителем системы.
- Неправильный монтаж воздухоотводящих клапанов или их отсутствие.
- Недостаточное количество теплоносителя в сети.
- Неплотные соединения труб с радиаторами и другими частями, из-за чего происходит попадание воздуха извне внутрь системы.
- Первый запуск и избыточный нагрев теплоносителя, из которого под воздействием высокой температуры активнее выводится кислород.
Наибольший вред воздух может принести системам с принудительной циркуляцией. При нормальной работе подшипники циркуляционного насоса всё время находятся в воде. При прохождении через них воздуха, они лишаются смазки, что приводит к повреждению скользящих колец из-за трения и нагрева или вовсе выводит из строя вал.
Вода содержит в растворённом состоянии кислород, углекислый газ, магний и кальций, которые при повышении температуры начинают распадаться и оседать на стенках труб в виде известкового налёта. Места труб и радиаторов, заполненных воздухом, больше остальных подвержены воздействию коррозии.
Признаки, по которым можно определить, есть ли воздушные пробки в трубах и радиаторах
Из-за воздуха в системе отопления батареи нагреваются неравномерно. При проверке на ощупь их верхняя часть, по сравнению с нижней, имеет заметно меньшую температуру. Пустоты не дают прогреться им должным образом, поэтому и помещение хуже отапливается. Из-за наличия воздуха в системе отопления при сильном нагреве воды в трубах и радиаторах появляется шум, похожий на щелчки и перетекание воды.
Определить место, в котором находится воздух, можно обыкновенным постукиванием. Там где нет теплоносителя, звук будет более звонким.
Особенно внимательно проверяют сеть на герметичность. Когда отопление запущено выявить неплотные соединения крайне сложно, так как на горячей поверхности вода быстро испаряется.
Методы удаления воздуха
Существуют системы отопления с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. В первом случае жидкость течёт с помощью циркуляционного насоса, а во втором благодаря определённому наклону труб и давлению в них.
Системы с естественной циркуляцией
Для вывода воздуха из системы этого типа используется расширительный бачок. Он устанавливается в наивысшей её точке. Большая часть воздуха самостоятельно выводится через него при нагреве теплоносителя. Если же воздушные пробки всё равно остались, то многие специалисты рекомендуют увеличить количество жидкости в системе, открыв при этом воздухоотводчики. Тем самым теплоноситель сам вытеснит движением и давлением воздух из сети.
Системы с принудительной циркуляцией
В системах с циркуляционным насосом трубы и радиаторы расположены ровно и без уклона. Для вывода из них воздуха используются воздухоотводчики. Их всегда монтируют на перегибах и в наивысших её точках, так как именно там и происходит скопление газов.
Заливать теплоноситель в систему нужно медленно, так как из-за быстрого наполнения образуются пузырьки с воздухом. Одновременно с этим нужно удалять воздух из радиаторов и других элементов. Чем протяжённее система, тем дольше её заполняют теплоносителем. Если к сети отопления подключен тёплый пол, то установка воздухоотводчиков обязательна, так как часто трубы расположены на разной высоте. Также нужно постоянно следить за количеством теплоносителя в системе, чтобы исключить возможность попадания в неё воздуха.
Виды воздухоотводчиков
Клапаны для удаления воздушных пробок бывают автоматическими и ручными. Ко второму типу воздухоотводчиков относят краны Маевского. Их используют не только для вывода воздуха, но и для его запуска, чтобы слить теплоноситель из системы.
Кран Маевского
Это устройство изготавливают из латуни, имеет простую, но надёжную конструкцию. Основные детали крана Маевского – это корпус и винт. Все детали клапана максимально плотно расположены друг другу, благодаря чему теплоноситель не может выйти наружу. Открывают кран с помощью специального ключа, отвёртки или рукой.
Перед тем как убрать воздух из системы отопления, необходимо подготовить ёмкость для теплоносителя и инструменты. Пошаговая инструкция удаления воздушных пробок с помощью крана Маевского:
- Если система отопления работает с помощью циркуляционного насоса, то его следует выключить на время сброса воздуха.
- Ключом, отвёрткой или рукой поворачивается кран на 1 оборот против часовой стрелки. Сразу же будет слышно шипение выходящего из радиатора воздуха.
- Как только начал вытекать теплоноситель, значит, воздушная пробка удалена, кран Маевского обратно закрывают.
Автоматический воздухоотводчик
Это устройство самостоятельно выводит воздух из системы отопления. Устанавливается либо вертикально или горизонтально. Состоит из латунного корпуса, поплавка, выпускного клапана и шарнирного рычага. Чтобы теплоноситель не мог протечь через него, воздухоотводчик оснащён защитным колпачком.
Принцип работы следующий: если воздуха в камере нет, то выпускной клапан закрыт. По мере его поступления внутрь поплавок опускается. Как только камера полностью заполняется, выпускной клапан открывается, и воздух выводится наружу. После чего поплавок снова закрывает выпускной клапан.
Сепаратор воздуха
Это устройство состоит из металлического корпуса, воздухоотвода, сливного крана и трубки с сеткой. В отличие от обычных воздухоотводчиков, сепаратор сам отбирает воздух из воды. Проходя через сетку теплоноситель завихряется, благодаря чему и образуются пузырьки воздуха. В итоге они поднимаются наверх, и газы удаляются через воздухоотводчик. Помимо воздуха сепаратор отделяет песок, ржавчину и другие примеси. Удаляют шлам через сливной кран, расположенный снаружи на дне корпуса.
Профилактика
Чтобы не было проблем с воздушными пробками, необходимо установить воздухоотводчики у каждой группы отопительных элементов. Так, например, для удаления воздуха из котла автоматический клапан для вывода газов монтируется прямо на нём. Так же им оснащаются все коллекторы. На радиаторах с торца устанавливаются краны Маевского.
Если после выпуска воздуха, радиаторы всё равно плохо нагреваются, следует полностью слить теплоноситель. Так как возможно, что в сети слишком много грязи, а она значительно снижает циркуляцию жидкости в батареях.
Как устранить или выгнать воздух из системы отопления
С проблемой воздуха в трубах и радиаторах сталкиваются владельцы частных домов с автономным отоплением.
Но еще сильнее проявляется она в жилых и офисных зданиях, отапливающихся централизованно.
Для борьбы с завоздушиванием тепловых магистралей используется несколько методов. О них мы расскажем ниже.
В чем опасность скопления
Попавший в трубопроводы и радиаторы отопления воздух становится причиной серьезных неприятностей:
- воздушные пробки препятствуют нормальной циркуляции жидкости в системе.
В результате, уменьшается или вовсе прекращается поступление теплоносителя в радиаторы.
Батареи недостаточно прогреваются, и за счет уменьшения разницы температур между их поверхностью и воздухом в помещениях, снижается эффективность теплоотдачи;
воздух и вода – причина интенсивной коррозии внутренних поверхностей.
Водород в свободном виде – взрывоопасный газ.
Кроме того, в зависимости от уровня pH (определяется химическим составом теплоносителя) материала и качества защитных покрытий, контакта алюминиевых радиаторов (видео сварки алюминия электродом, инвертором посмотрите тут) с другими металлами, процесс электрохимической коррозии и выделения водорода идет с различной интенсивностью.
А что вам известно про кран Маевского для полотенцесушителя? Как и в каком месте его установить, узнаете после прочтения полезной статьи.
Нужен ли кран Маевского для биметаллических радиаторов, написано на этой странице.
При высокой скорости образования газа, он не успевает подниматься вверх и создает внутри радиаторов зоны повышенного давления.
Это способно нарушить целостность батарей.
Причины появления в магистралях
Воздух в системах отопления – явление, практически, неизбежное. Причины его появления следующие:
- выделение растворенного в теплоносителе воздуха при нагревании до температур, близких к кипению;
- неправильный выбор или нарушения при монтаже: направление и величина уклона трубопроводов.
Эти ошибки приводят к тому, что воздух не может свободно перемещаться по магистралям, и образует скопления (пробки);
проведение профилактики и ремонтов.
Разборка трубопроводов, демонтаж и монтаж элементов, обязательно, разгерметизируют систему, открывая воздуху доступ внутрь (можно ли холодной сваркой заварить трубу отопления прочитайте в этой статье);
несоблюдение технологии заполнения системы теплоносителем.
После монтажа или в начале отопительного сезона, трубы заполняют с определенной скоростью, обеспечивая вытеснение и отвод воздуха.
Важно! Заметить мелкую течь, сложно, поскольку, нагретый теплоноситель, быстро испаряется.
Способы удаления
Как удаляют воздух из отопительной системы?
Ответ на этот вопрос зависит от конфигурации и режима циркуляции теплоносителя – искусственный или естественный.
- Естественная (гравитационная) циркуляция.
При отоплении с таким вариантом циркуляции используют верхнюю разводку труб из сшитого полиэтилена (какие диаметры поступают в продажу, прочитайте здесь).
Для удаления воздуха устанавливается расширительный бачок в самой высокой точке.
При этом, обязательно, выполнить условия свободного перемещения воздуха по трубопроводам к месту установки расширительного бачка.
С этой целью, обязательно, предусматривается уклон труб при проектировании и монтаже отопления.
А что вам известно про титаны на дровах для нагрева воды, цены на которые можно узнать в полезной статье? Переходите по ссылке и прочитайте материал перед тем, как пойти в магазин.
Как узнать вес стальной, оцинкованной трубы, написано здесь.
На странице: http://ru-canalizator.com/septiki/otstojnik/chistka-topas.html прочитайте про обслуживание септика Топас 5 своими руками.
Величина уклона выбирается исходя из диаметра труб, давления, скорости перемещения потока теплоносителя, его плотности (скорости движения воздуха в жидкой среде).
Расчет уклона – задача сложная, на практике используют рекомендованные в литературе величины.
Для отопления с естественной циркуляцией, угол наклона труб составляет 5-10 мм на погонный метр трубопровода.
Режим принудительной циркуляции.
При централизованном отоплении с принудительной циркуляцией и нижней разводкой, в самой высокой точке системы, устанавливают воздухосборник.
На подающей магистрали, организовывается подъем по направлению движения теплоносителя.
Обратный трубопровод монтируют с уклоном, в направлении движения жидкости, что упрощает слив теплоносителя при ремонте и после завершения отопительного сезона.
Кроме того, в таких системах отопления устанавливают краны (клапаны) — воздухоотводчики, в точках вероятного образования воздушных пробок.
Важно! Подобными кранами комплектуются все радиаторы на стояках отопления верхних этажей!
Что представляют собой воздухоотводчики
Для удаления воздуха из радиаторов отопления и других элементов служат краны или клапаны.
Возможно, использование для стравливания воздуха шаровых кранов — в домах почтенного возраста, они, нередко, установлены на старых чугунных радиаторах.
Недостаток такого оборудования – низкая пропускная способность.
При удалении воздуха сливается и значительное количество теплоносителя.
Потребители используют это свойство для слива горячей воды, для бытовых нужд.
Более распространены сегодня воздухоотводчики с игольчатым клапаном.
Игольчатые клапаны с ручным управлением (т.н. краны Маевского) устанавливают для удаления воздушных пробок в радиаторах отопления.
Они, эффективно, стравливают скопившийся воздух, но за счет малого диаметра калибровочных и сливных отверстий, предотвращают значительные потери теплоносителя.
Краны Маевского – малогабаритные, удобные для эксплуатации, устройства.
Их использование при централизованном теплоснабжении , сопряжено с некоторыми проблемами:
- в таких системах велика вероятность завоздушивания радиаторов, поэтому пользоваться воздухоотводчиками приходится, сравнительно, часто;
качество и чистота теплоносителя при центральном отоплении оставляют желать лучшего.
Отверстия кранов засоряются, в результате, их, необходимо, периодически, чистить (чуть ли не ежемесячно);
перебои в работе отопления сопровождаются резкими скачками давления.
Автоматического типа
В автоматических устройствах клапан управляется сигналом датчика. В конструкции устройств применяют датчики поплавкового типа.
При снижении уровня жидкости до порогового значения, клапан отпирается и стравливает воздух.
Повышение уровня теплоносителя приводит срабатыванию датчика, и запиранию клапана.
Такие устройства функционируют без вмешательства человека.
Производители выпускают автоматические воздухоотводчики горизонтального и вертикального исполнения.
Производительность этих устройств позволяет устанавливать их на магистралях централизованного отопления, в местах вероятного возникновения воздушных пробок.
Зарекомендовали себя они и для автономных систем закрытого типа.
Важно! Автоматические воздухоотводчики чувствительны к качеству и чистоте теплоносителя!
При централизованном теплоснабжении, наибольшую эффективность демонстрируют многоступенчатые системы обезвоздушивания.
Они включают автоматические воздухоотводчики, в разных местах на трубопроводах, и краны Маевского, на радиаторах и бойлерах косвенного нагрева (схема подключения к котлу).
В этом случае, отдельное стравливание воздуха из групп устройств, стояков и т.д. гарантирует, практически, полное его удаление и высокую эффективность теплоотдачи.
Следует помнить! Использование воздухоотводчиков приводит к дополнительным потерям теплоносителя в ходе обезвоздушивания и повышению давления в магистралях.
Как обнаружить пробку и восстановить циркуляцию
Потребитель, собственными силами, может удалить воздушную пробку только на тех участках и элементах систем отопления, где установлены воздухоотводчики с ручным управлением.
Контролируют работу автоматических устройств и обслуживают их специалисты организаций – поставщиков тепла и ЖКХ с соответствующим уровнем профессиональной подготовки.
Не всегда, не достаточный прогрев радиаторов – следствие образования воздушной пробки.
Другие причины этого явления :
- недостаточная температура теплоносителя,
- потери в магистралях,
- снижение и т.д.
Поэтому, прежде, чем спускать воздух из радиаторов, необходимо убедиться, что причина – в воздушных пробках, и определить места их образования.
О завоздушивании свидетельствуют:
- неравномерный прогрев отопительных приборов.
Место образования пробки определяют легким постукиванием по поверхностям отопительных приборов и участков трубопроводов.
В местах скопления воздуха звук получается звонким.
Для стравливания воздуха из радиаторов, если они не оборудованы кранами Маевского, ослабляют заглушку.
Воздух выходит с характерным шипением. Когда звуки прекращаются, и начинает подтекать вода, пробку снова затягивают.
Процедура обезвоздушивания на радиаторах и участках систем с краном Маевского, значительно, проще и удобнее.
Важно! Удалить воздух без утечки теплоносителя не получится! Поэтому емкость и/или тряпка для сбора жидкости не помешают.
Для стравливания воздуха:
- поворачивают запорный винт на пол оборота (оборот) до появления характерного шипящего звука;
- кран оставляют в таком положении до тех пор, пока звуки не прекратятся, и из сливного отверстия не появится равномерная струя теплоносителя;
- заворачивают запорный винт до упора.
Если проблему решить не удалось, процедуру повторяют, сливая некоторое количество (до 200-500 мл) теплоносителя.
Когда и это не помогает, прочищают трубы подвода и радиаторы.
Очень важно! В случае с алюминиевыми радиаторами, обязательно, соблюдать требования пожарной безопасности (про оборудование для сварки алюминия прочитайте здесь).
Выходящий газ содержит водород – такая смесь пожаро- и взрывоопасна!
Собственными силами можно попытаться удалить воздух из системы отопления и из участков трубопровода.
Для этого поочередно закрывают запорные вентили на трубах подачи.
Как удалить воздушную пробку, не сливая воду из системы отопления, посмотрите в видеосюжете.
Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.
Воздух в системе отопления
Монтаж отопления в доме не является самоцелью. Обогрев должен обеспечивать нужную температуру во всех помещениях. Но даже правильно спроектированная и собранная система порой не работает. Вызвано это бывает отнюдь не отказом оборудования. Обыкновенный воздух в системе отопления – вот зачастую причина всех недоразумений и забот. Именно он вызывает посторонние шумы при работе обогрева и недостаточную эффективность, а то и полную его неработоспособность.
Как воздух влияет на работу отопления?
- шум при циркуляции воды. Кроме того, это приводит к вибрации труб и ослаблению соединений, а в самом худшем случае вызывает разрушения в местах сварки;
- воздушные пробки в системе отопления. Когда они образуются в отдельных удаленных контурах, например во вспомогательных помещениях, где температура отслеживается не самым лучшим образом и не постоянно, то это вызывает отсутствие циркуляции через некоторые батареи, что при определенных условиях может привести к размораживанию всей системы;
уменьшение (иногда частичное) циркуляции. Когда происходит завоздушивание системы отопления, то оно вызывает снижение эффективности ее работы и перерасход топлива;
Откуда в системе берется воздух?
Казалось бы, все делается герметичным, и вполне резонно прозвучит вопрос – откуда воздух в системе отопления? Однозначно ответить достаточно сложно, таких причин множество, из них стоит отметить:
- Несоблюдение требований в части соблюдения уклонов труб в процессе монтажа;
- Неправильное заполнение водой, вследствие чего завоздушивается система отопления;
- Неплотные соединения различных составных элементов и частей могут быть источником поступления воздуха, что воздушит систему отопления;
Отсутствие специальных автоматических устройств (воздухоотводчиков), автоматически отводящих воздух из системы, или их некорректная работа;
Изложенные выше причины завоздушивания системы отопления не охватывают всех возможных ситуаций, когда и каким образом это может произойти. Но они позволяют понять, почему завоздушивается система отопления, и своевременно принимать меры по исключению подобного явления.
Как избежать поступления воздуха в систему?
Здесь надо рассматривать несколько ситуаций – при заполнении системы теплоносителем и при ее эксплуатации. В ее конструкции должны быть предусмотрены воздухоотводчики и краны Маевского, позволяющие выполнить развоздушивание системы отопления. Приведенные рекомендации относятся к закрытой системе с принудительной циркуляцией.
Установка воздухоотводчиков
Ставятся они в критических местах, таких как перегибы трубопроводов или наиболее высокие их точки расположения. Во многих случаях, когда постоянно завоздушивается система отопления, они помогают справиться с этой проблемой. Бывают ручные и автоматические.
- Ручные воздухоотводчики. К ним относится в первую очередь кран Маевского, наименование получил по имени изобретателя. Устанавливается на торце батареи, благодаря ему не надо думать, что делать, если завоздушена система отопления. С его помощью можно самостоятельно сбросить накопившийся воздух.
- Автоматические воздухоотводчики. Позволяют без дополнительного участия и затрат решить проблему, как развоздушить систему отопления.
Способы заполнения системы отопления закрытого типа
Любой отопительной системе для работы необходимо наличие теплоносителя. Он передаёт тепловую энергию от котла к радиаторам или регистрам. После монтажа всех контуров нужно залить новую жидкость в оборудование. Большинству людей эта задача кажется очень трудной. Особенно когда речь идёт о заполнении системы отопления закрытого типа. Эта процедура довольно хлопотная, но если выполнить её с соблюдением всех правил, то она вполне реализуема.
В системах открытого типа расширительный бак необходимо устанавливать в самой верхней точке. Жидкость, находящаяся в контуре, контактирует с воздухом. В закрытых типах расширительный бак в своей конструкции имеет герметичную мембрану. Теплоноситель изолирован от воздуха.
Заполнить систему отопления двухконтурного котла можно таким образом:
- 1. Обычной водопроводной водой. Она поступает через подпитку в самую нижнюю точку.
- 2. Антифризом. При этом жидкость подаётся из какого-либо резервуара.
- 3. Ручным наливом через верх. Для этого применяется насос.
- 4. С помощью ручного насоса через подпиточный вход.
Большинство людей, проживающих в частных домах, знают один наиболее простой способ (он же является и наихудшим) правильно залить воду в систему отопления открытого типа. Теплоноситель подаётся через расширительный резервуар. Жидкость поступает с небольшими интервалами, чтобы воздух успевал уходить.
Для закрытых систем такой метод лучше не использовать. В этом случае возникновение воздушных пробок практически гарантировано.
Для заполнения системы понадобится насос (для создания необходимого давления жидкости) и какая-нибудь ёмкость. Для такой цели вполне подойдут обычные погружные устройства. Любой вид отопления заполняется с использованием манометра для непрерывного контроля давления.
Сначала нужно определиться с точкой, через которую будет подаваться теплоноситель. Если насос способен нагнетать воду до полного заполнения всех труб и радиаторов, то лучше подключаться к самой нижней точке, например, к подпитке. Кроме этого узла, в схему должен входить ещё и вентиль для слива теплоносителя.
Если этот элемент является самым низким местом, то подключить подачу можно через него. К сливному штуцеру обычно не монтируется обратный клапан, поэтому остановка подачи воды повлечёт за собой её вытекания обратно. Следует сразу же перекрыть вентиль, который расположен перед штуцером.
Сначала необходимо, чтобы в наличии была какая-либо ёмкость требуемого объёма. Для этого отлично подойдёт пластмассовая бочка на 200 л. В неё погружается насос, который способен создать давление в 1 атм. Можно использовать погружное устройство «Малыш».
После наполнения бочки жидкостью запускается прибор. Заполнить водой закрытую систему отопления нужно правильно. Для этого следует следить за уровнем воды в резервуаре. Он не должен опускаться ниже патрубка насоса, чтобы в обогревательный контур не попадал воздух.
Для антифриза лучше использовать какую-либо ёмкость меньших размеров. Это требуется для того, чтобы погружной насос не приходилось опускать в химию. Следует погружать только патрубок.
Перед процедурой необходимо открыть все клапаны Маевского, которые устанавливаются на батареях. Под каждой из них следует установить ёмкости. Когда вода начнёт выходить через все воздухоотводчики, нужно перекрыть клапаны Маевского, не прекращая процесса закачки.
Контроль давления в системе осуществляется с помощью манометра. Если в котле нет встроенного устройства, то его необходимо включить в схему. Подача воды происходит до тех пор, пока прибор не покажет необходимое значение.
После полного заполнения нужно сбросить воздух. Давление начнёт падать, поэтому необходимо понемногу добавлять воду. Этот процесс следует повторять до вытеснения всех воздушных пробок.
В конце проводится ревизия системы на какие-либо протечки. Затем, можно выполнить запуск отопления в частном доме. Процедура заполнения довольно простая. Её можно выполнить и своими руками.
При отсутствии погружного электрического насоса заправку отопления придётся производить вручную. Если максимальный перепад высот превышает 10 м, то этот процесс будет довольно утомительным.
В таких случаях можно прибегнуть к заливке контура дома через верх. Закачка будет происходить самотёком. Кран для слива в нижней точке должен быть открытым до тех пор, пока из него не начнёт вытекать вода. После этого вентиль закрывается. В нижней точке отопления получается статическое давление. При нормальных условиях оно равняется 1 атм.
Теперь следует немного увеличить давление до уровня примерно в 1,2 атм. К штуцеру нужно прикрутить обычный шаровый вентиль, а на него одеть поливочный шланг. К шлангу необходимо подключить какой-нибудь переходник, чтобы он смог одеваться на автомобильный насос. В него заливается вода, и с помощью насоса она закачивается в систему. После достижения необходимого давления вентиль перекрывается. Затем, можно запустить отопление.
Сейчас стали устанавливать индивидуальное отопление не только в частных домах, но и в многоквартирных. Зачастую монтируют двухконтурные котлы, в которых есть элемент для подпитки.
Её можно производить самостоятельно:
- 1. Снизу котла есть вентиль, который необходимо открыть.
- 2. Немного открутить клапан Маевского и ждать появления воды.
- 3. Затем, вентиль под котлом закрывается.
- 4. Если после запуска оборудования в насосе есть посторонние звуки, то его следует открыть и сбросить воздух.
Практически все конструкции предусматривают модуль автоматического воздухоотвода. Но он не способен удалить все пузырьки. Во время первого запуска системы следует очень медленно нагревать теплоноситель. Это необходимо, чтобы избежать всяческих поломок различных элементов от гидроударов. Не рекомендуется запускать котёл на всю мощность.
Особенно это касается протяжённых схем. Они имеют большое тепловое расширение и высокую степень деформации. Из-за нагрева на некоторых участках появляется напряжение.
Жидкость способна значительно усилить силу удара. Зачастую разрушение происходит на изгибах. В некоторых случаях трубы могут сорваться с крепежей.
Желательно, чтобы проектированием отопления занимались специалисты, которые способны учесть все факторы. В частных домах монтаж можно произвести и по типовому проекту.
Перед тем как закачать теплоноситель в отопительный контур, следует знать виды незамерзающих жидкостей.
Чтобы можно было заправить систему, антифризы должны иметь такие свойства:
- 1. Они должны быть полностью безопасными для людей.
- 2. Негорючие жидкость и пары.
- 3. Иметь хороший уровень текучести.
- 4. Инертность. Для запитки системы антифриз не должен вступать в реакцию с элементами отопления.
- 5. Обладать необходимой теплоёмкостью.
Незамерзающую жидкость нельзя прокачать через трубопровод в чистом виде. Она довольно агрессивна и разрушает все конструктивные элементы. Антифриз следует разбавлять водой в соответствии с инструкцией, предоставленной производителем.
Также применяют и специальные добавки, например, антипенные, стабилизирующие, очистительные, а также антикоррозийные. Чем меньше в растворе количество воды, тем жидкость дороже, так как она замерзает при более низких температурах. Зачастую во время разведения незамерзайки требуется добавлять присадки.
Без специальных добавок применять растворы не стоит, потому что они не смогут соответствовать необходимым параметрам. Также нельзя смешивать разные антифризы. Обычно это приводит к сильному снижению эксплуатационного срока. Незамерзающие жидкости нельзя применять в системах, где не предусмотрено наличие циркуляционного насоса, так как у них повышенная степень вязкости.
Органические теплоносители имеют эксплуатационный срок до пяти лет. По истечении срока годности их необходимо заменить, так как жидкость теряет свои свойства и становится агрессивной.
В настоящее время практически всё оборудование сделано под использование в качестве теплоносителя воды. Для сохранения своей репутации производители указывают, что они не могут гарантировать нормальную работу при использовании антифризов. А также на котлах может указываться разрешённый вид незамерзающей жидкости.
Если в схеме нет автоматического отключателя при превышении температурного порога, то использование антифризов не рекомендуется. Эти вещества могут быть опасны при перегреве. Для заправки отопительных контуров производятся теплоносители, в основе которых пропиленгликоль.
Пропиленгликоль в последнее время начинает вытеснять другие типы незамерзающих теплоносителей. Но этот вид практически не отличается по своим параметрам от этиленгликоля. Имеет второй класс опасности.
Основные преимущества этой незамерзайки:
- 1. Пропиленгликоль безвреден для человека. Это одна из основных причин, по которым большинство производителей рекомендуют его применять в двухконтурных и одноконтурных котлах.
- 2. Сохраняет свою текучесть в любых условиях.
- 3. Имеет смазывающие свойства, что значительно снижает нагрузку на насосы при прокачке.
- 4. Имеет высокую степень инертности.
- 5. Безопасен для любых материалов. Если вещество пролилось на пол, то достаточно будет просто протереть мокрой тряпкой.
У этой жидкости есть и свои недостатки. Основным из них является высокая стоимость. В среднем цена превышает в два раза, если сравнивать с другими видами. Жидкость вступает в реакцию с металлическими трубами и оцинковкой. Если температура превысила максимальный порог, то полипропиленгликоль начинает распадаться и выделять токсичные газы. Но на данный момент это вещество является лучшим на рынке.
Полное или частичное копирование информации с сайта без указания активной ссылки на него запрещено.
Как выгнать воздух из системы отопления
Одна из наиболее частых проблем в системах отопления – завоздушивание. Этот процесс возникает в каждой системе отопления, если не предпринять профилактические меры.
Последствия завоздушивания системы
Попадание воздуха в систему отопления неблаготворно сказывается на состоянии труб и радиаторов. Кроме того, если завоздушивается система отопления, в трубах образуется посторонний шум, а батареи остаются холодными. Воздух в трубопроводе препятствует теплоносителю попасть в отдельные его участки. Из-за этого выполняется неравномерный нагрев помещения.
В завоздушенных участках образуется коррозия, которая приводит к протеканию труб и радиаторов. Кислород вступает в реакцию с металлом и разъедает стенки отопительной системы. Также нарушается работа насоса, обеспечивающего циркуляцию теплоносителя. Его работающие элементы всегда находятся в воде, поэтому появление воздуха может вывести насос из строя. В результате перепадов давления внутри трубопровода возникают шумы, бурление, звуки текущей жидкости и вибрация. Единственным решением этих проблем будет удаление воздуха из системы отопления.
Как определить завоздушенный участок системы отопления
Перед тем как развоздушить систему отопления, нужно найти, где именно находится воздушная пробка. Если трубопровод и байпас теплые, а радиатор холодный, значит, в радиаторе образовалось завоздушивание, которое необходимо убрать.
Чаще всего воздушная пробка образуется в алюминиевых радиаторах. Этот материал вступает в химическую реакцию с водой, результатом чего будет образование газа.
Сложнее правильно определить завоздушивание системы отопления в трубопроводе. Одним из способов является проходка молотком. Метод заключается в простукивании труб молотком или другим металлическим предметом. На участке, где накопился воздух, звук будет более выраженным.
Как выгнать воздух из системы отопления
При монтаже системы следует предусмотреть образование пробки и способы её выпустить. При монтаже теплопровода на радиаторах и трубе устанавливаются воздухоотводчики. Современные отопительные оборудования могут быть укомплектованными устройствами для сброса воды и воздуха уже при продаже.
Виды воздухоотводчиков по принципу работы.
- Ручной (кран Маевского);
- Автоматический.
Кран Маевского – это игольчатый радиаторный воздушный клапан. Он надежно удерживает теплоноситель и, если необходимо, можно делать спуск через боковое отверстие.
Последовательность выполнения сброса воздуха, используя кран Маевского:
- Перед началом выполнения работ на пол простилается половая тряпка и емкость для сбора воды (ведро или таз). В частном доме с автономным отоплением необходимо прекратить работу циркуляционного насоса на время сброса воздуха;
- При помощи отвертки или специального ключа нужно медленно повернуть кран на один оборот по направлению против часовой стрелки;
- После выхода воздуха из системы начинает вытекать вода, в этот момент кран перекрывается.
По причине наличия мусора в теплоносителе воздухоотводчик может засориться. В этом случае кран не выполняет свои функции и может образоваться протекание. Прочистка выполняется с помощью иглы, которой устраняется засорение. Если такой ремонт не даёт результата, потребуется промывка или даже замена крана. В этом случае выкручивается кран разводным ключом и вкручивается исправный. При замене требуется спустить теплоноситель.
После монтажа или реконструкции системы отопления её необходимо прокачать и провести развоздушивание.
Также есть более современный вариант крана Маевского. Его преимуществом является наличие ручки. Чтобы выпустить воздух не нужно искать ключ, достаточно повернуть ручку против часовой стрелки. Такое устройство выдерживает давление до 10 атмосфер и температуру теплоносителя 95 °C.
Автоматический воздухоотводчик выполняет самостоятельный спуск воздушных накоплений из системы. Такой механизм устроен по поплавково-клапанному типу. При отсутствии воздуха поплавок находится в закрытом положении. По мере его накопления клапан открывается, а воздух выпускается. После этого автоматический поплавок-клапан возвращается в исходное положение. В случае поломки устройства протечки не возникает благодаря предохранительному запорному клапану. Для замены сломанного оборудования не требуется спускать воду или сбрасывать давление.
Если после правильно проведенных мероприятий не получилось устранить завоздушивание системы отопления, то требуется выполнить дополнительные работы:
- Проверить наличие или уровень теплоносителя. Если необходимо — восполнить недостачу воды;
- Если уровень теплоносителя достаточный, то нужно спустить его и хорошо прокачать трубопровод с помощью химической промывки или прокачать систему обычной водой. В систему под давлением подается химический раствор (кислоты и ингибиторы для замедления процесса коррозии). Делать это нужно, чтобы избавиться от засоренности и заиливания.
Профилактика завоздушивания системы отопления
Если завоздушена система отопления, внутри элементы разрушаются под действием химических реакций и приводит к последующим поломкам. Чтобы избежать этих проблем, важно тщательно следить за состоянием отопительной системы и периодически проводить профилактические мероприятия.
Проблемы могут возникать по различным причинам, среди которых: ремонтные работы, нарушение технологии дозаполнения системы, неисправность воздухоотводчиков и т. д.
Чтобы избежать формирования воздушных пробок, необходимо провести ряд мероприятий.
- В процессе монтажа нужно установить специальные устройства для сброса воздуха: на выходе из котла и на коллекторах устанавливается воздухоотводчик автоматического действия, на каждом радиаторе должен стоять кран Маевского, для вывода воздуха из труб на стояках монтируются воздухоотводы для трубопровода;
- Перед тем как дополнить отопительную систему, нужно провести выпуск воздуха;
- В процессе эксплуатации необходимо проводить постоянное наблюдение за работой отопительной системы: установить манометры и периодически проверять уровень давления в трубопроводе, отслеживать уровень теплоносителя в расширительном бачке, визуально осматривать трубы и радиаторы на предмет протечек и повреждений, проверять температуру отопительных приборов и её равномерное распределение;
- Периодически выполнять прокачку системы, чтобы избавиться от засорений и заиливания;
- Установка сепаратора воздуха и шлама. Такое устройство выводит газы, растворившиеся в воде. Кроме того, очищает теплоноситель от засорений. Сепаратор воздуха врезается в трубопровод, из проходящего через него теплоносителя улавливаются пузырьки воздуха и выпускаются наружу.
Меры профилактики значительно продлят срок эксплуатации отопительной системы и сделают её работу максимально эффективной.
Как накачать воздух в расширительном баке котла
Расширительный бак в системе отопления предназначается для компенсации перепадов давления жидкого теплоносителя, которое происходит при пусках и остановках тепловой сети. Такое явление объясняется температурным расширением воды либо другого теплоносителя — антифриза.
Для того чтобы выполнять свои функции, внутренняя полость такого защитного устройства разделена на 2 части мембраной — воздушную и водяную.
Первая имеет предустановленные параметры по давлению, которые в процессе эксплуатации могут падать, поэтому пользователю нужно знать, как накачать давление в расширительном баке котла.
Конструкция и назначение расширительного бака
Расширительный бак — навесной герметический металлической сосуд, внутренний объем которого поделен эластичной газоплотной мембранной на 2 области, верхнюю, наполненную воздухом или азотом и нижнюю — водяную, для сетевой воды.
В нижней части размещен патрубок для присоединения к системе. В воздушной области установлен ниппель для поддержания расчетного давления.
В этих сосудах жидкий теплоноситель не имеет контакта с воздухом, в связи, с чем снижает его коррозионная активность. Допустимое давление в сосуде допускает их успешно интегрировать в любую гидростатическую схему.
Мембрана может устанавливаться как со сменным вариантом, так по постоянной схеме. Цена первых намного выше, зато такие установки более предпочтительны, так как при разрыве мембраны не потребуется менять весь агрегат.
При покупке расширительной емкости для отопления, нужно быть внимательным, чтобы ошибочно не приобрести модификацию для водоснабжения.
Правильное давление в расширительном баке
Показатель свободного объема воздушной области, при температуре окружающего воздуха 18-20 С, равен статическому давлению в расширительном бачке водного сектора. При этом мембрана находится в равновесном состоянии, а давление воды и воздуха скомпенсированы. На 10 м напора сети отопления необходимо около 1 атм.
Для нормального функционирования системы теплоснабжения нужно создать давление в воздушной полости равным паспортному значению расширительного устройства.
Многие агрегаты поступают в сеть с уже созданным рабочим параметром в воздушном секторе, их накачивать перед установкой не требуется.
Основной массе расширителей для хорошей работы хватает 0.9 атм. Это объясняется давлением, создаваемым мембраной в процессе использования. Её усредненный показатель равняется 1.2 атм.
Если система теплоснабжения обустраивается не по традиционной схеме, перед тем как накачать расширительный бак выполняют индивидуальные расчёты: калькулируется объем сетевой воды и первоначальное давление заполнения воздушной камеры.
Норма для разных моделей
Расширительные устройства используются в новейших системах теплоснабжения и практически заменили открытые расширители.
На рынке климатической техники достаточно таких предложений по маркам, как западных, так и отечественных производителей, в основном они рассчитаны под стандартные закрытые и открытые тепловые схемы, могут быть установлены в любом месте, неприхотливы к монтажу и исключают контакт теплоносителя с воздухом.
Наиболее популярными моделями у российских покупателей считаются следующие модификации расширительных баков:
- Россия STOUT, материал синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
- Германия, Reflex, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
- Италия, CIMM, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
- Россия, UNIGB, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
- Италия, Zilmet CAL — PRO 35 на ножках, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
- Россия-Нидерланды, Flamco Flexcon R 425 (FL 16416RU), материал мембраны: бутиловый каучук, предел — 1.5 атм.
- Россия, Джилекс 80 В, материал мембраны: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
- Италия, VRV 50 Aquasystem, материал мембраны: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
Обслуживание расширительного бака: проверка показаний, подкачка давления
На отопительной системе установлены манометры, при помощи которых проверяется давление в сети. На расширительном бачке установлен ниппель для воздуха. Он по форме аналогичен, установленным на автошинах.
Поэтому закачивать воздух и откорректировать давление, можно самым простым автомобильным насосным комплектом с манометром.
Перед тем, как проверить показание давления в воздушном секторе бака или качать воздух, нужно подготовить установку и учесть разницу единиц измерения давления.
Авто манометр показывает в МПа, поэтому показатель на шкале необходимо перевести в атмосферы/бары:
Проверка работоспособности расширителя:
- Контроль на внешние повреждения и коррозию — 1 раз/6 мес.
- Проверка показаний параметров среды в воздушном секторе — 1 раз/6 мес.
Накачка давления в расширительный бак: пошаговое руководство
Для накачки бака пользуются манометром на насосе, можно прокачку выполнить и специальной компрессорной станцией.
- Отключается котел.
- Сливают воду из него, предварительно закрыв вентиля на подаче и обратке системы.
- Закрывают кран подпитки.
- Кран ГВС котла оставляют открытым, открывают вентиль ГВС на смесителе, через который будет сливаться котловая вода. Возможно, дренировать воду через нижний специальный котловой штуцер.
- Контролируют процесс дренажа по стрелке на манометре, оно должно показывать «0».
- К ниппелю, расширительного бака подключают насос.
- Поднимают давление в воздушном отсеке до 80% от допустимого — 1.5х 0.8 = 1.2 атм. Если накачать больше бак работать не сможет.
- После это запускают систему отопления в обратном порядке.
Причины снижения давления в расширительном баке
Когда настенная расширительная емкость заполнена верно, то стрелка манометра движется плавно без каких-то скачков. Если неправильно подкачивать, лишний воздух станет вытеснять избытки горячей воды из водяного сектора, тем самым увеличивая давление в отопительной сети.
Напротив, низкие показатели в воздушном отсеке, приведут к тому, что теплоноситель просто выгнет мембрану и наполнит весь объем. В результате при росте температуры воды в сети сработает сбросной защитный клапан.
Другие способы устранения неполадок
Проверка параметров в расширителе включена в перечень ежегодного техобслуживания котла. Когда в процессе испытания через дренажный вентиль идет воздух, а стрелка манометра в газовом секторе снизилась до атмосферного, значит, в баке пробита мембрана и её нужно поменять.
Склеиваться мембрану не рекомендуют, поскольку она работает циклично на растяжение/сжатие, что вызовет повторное разрушение склеенного соединения, причем в самый неподходящий для котла момент.
Допустимые неполадки расширительного бачка:
- Стрелка на манометре в отопительной системе сильно колеблется и имеет высокое значение даже при низкой температуре теплоносителя из-за отсутствия воздуха в полости — необходима подкачка воздухом расширителя.
- Повреждена мембрана — необходима замена на оригинальную в сервисном центре.
- Поврежден корпус, выполняют восстановление целостности в сервисном центре.
- Пропускает ниппель воздушного сектора –требуется продуть, и подкачать сосуд воздухом.
- Малый объем расширителя — нужно выполнить новый расчет и заменить устройство на новую модификацию.
- Утечка теплоносителя из воздушника из-за повреждения мембраны — необходима замена на оригинальную в сервисном центре.
- Давление теплоносителя низкое, он не поступает в верхнюю точку сети, из-за отсутствия воздуха (азота) в расширителе — потребуется заполнить воздухом установку.
Таким образом, подведя итог, нужно отметить, что требованиями эксплуатации тепловых сетей для компенсации температурного расширения теплоносителя в системах, как закрытого, так и открытого типа положено выполнять компенсацию температурного расширения сетевой воды с применением расширительных баков.
Их предварительно рассчитываются под технические характеристики внутридомовой системы отопления. В процессе эксплуатации такие устройства должны периодически обслуживаться и заполняться рабочим агентом: воздухом или азотом.
Источник https://aniko-gas.ru/radiatory/kak-prokachat-antifriz-v-sistemu.html
Источник https://spbremont.su/otoplenie/kak-prokachat-sistemu-otopleniya-v-chastnom-dome.html
Источник https://kotle.ru/otoplenie/nakachat-davlenie-v-rasshiritelnom-bake