Содержание
Как правильно регулировать давление отопительной системы и как работает датчик давления в системе отопления.
Системы отопления делятся на две обширные группы: они могут быть открытыми (имеющими прямой контакт с атмосферой) и закрытыми (работающими с очень высоким давлением).
В состав открытой системы обогрева в первую очередь входит открытая расширительная емкость (бачок). Местом ее монтажа подбирается очень высокий участок системы. Функционирует эта емкость, как бак расширительный (возмещая излишек расширяющегося носителя тепла при нагревании), кран Маевского и клапан для предохранения. Чтобы обеспечить отвод воздуха через расширительную емкость, бачок розлив следует смонтировать под стабильным уклоном.
Показатель рабочего давления в системе отопления на каждом из участков контура отвечает гидростатическому давлению столба воды. Внизу столб уменьшает точка измерения, а вверху — уровень носителя тепла в расширительной емкости. Параметр лишнего давления 1-го метра столба воды – 0,1 кгс/см 2 . Чтобы водяной столб увеличился на 10 м, показатель перепад давления должен подходить одной атмосфере.
Для регулировки давления в середине закрытой отопительной системе фиксированного объема применяется:
- Подкачка воды. Чтобы этого достигнуть, проводят коммутацию контура отопления с системой холодного водообеспечения при помощи перемычки. При помощи крана решить можно задачу, как создать давление в системе отопления, а еще заполнить опорожненный перед проведением мероприятий связанных с ремонтом контур.
- Мембранная расширительная емкость. Под мембранным бачком понимается емкость из стали, которая состоит из 2-ух половин. Для деления применяется пластичная резиновая мембранная ткань. Состояние работы отличается наличием в одной из половин воздуха с лишним давлением (его называют еще давлением зарядки). В другой половине бачка находится тепловой носитель. Задача бачка аналогичная, как и в открытой системе: компенсация водного давления в отопительном котле при ее нагревании. Воздух выделяется от жидкости тем, что его легко сжимать, благодаря чему скорость роста давления в контуре на много ниже.
Наряду с важной функцией, с помощью емкости получается выравнивать перепады давления в середине закрытого контура. Есть в виду гидроудары, которые провоцирует непредвиденная остановка циркуляции. Что же касается показателей рабочего давления, то во время выключения котла оно отвечает указанному в инструкции фабричному давлению зарядки бачка (1,5 кгс/см 2) . Верхняя допустимая точка — 2,5 кгс/см 2 .Клапан для предохранения принято настраивать на срабатывание по достижению 2,5 атм.
Снижение давления в отопительной системе частного дома
Уменьшение давления в холодной системе отопления (в промежутках между включением/включением котла), является нормальным явлением. Обычно после нагревания теплоносителя все параметры приходят в норму. Это происходит в любой закрытой системе. Негативными последствиями снижения давления является образование в контуре воздушных пробок, что затрудняет циркуляцию теплоносителя.
При стабильной температуре давление может падать по следующим причинам:
- Пропускает какое-то резьбовое или фитинговое соединение контура (обычно это случается на американке радиатора). На утечку обычно указывает лужа на полу. Для устранения нужно перемотать резьбу, подтянуть или поменять фитинг и уплотнительную прокладку.
- На теплообменнике в котле отопления появился свищ. Чтобы его обнаружить, проводится визуальный осмотр топки или вскрытого корпуса предварительно остановленного котла. Характер повреждения может предусматривать сварку или замену теплообменника.
- Порвалась мембрана расширительной емкости, или на ней появились трещины. Если мембранный бак установлен правильно (подводка должна смотреть вверх), будет происходить вытеснение воздуха внутрь системы, с последующим стравливанием через автоматический воздухоотводчик. При заполнении теплоносителем большего объема давление обязательно упадет. Нужно заменить мембрану или емкость.
- Пропускает золотник на бачке, через который емкость накачивается воздухом. Обычно требуется поменять ниппельную трубку или весь золотник.
- Травит воздухоотводчик. В системах могут использоваться автоматические приборы, или краны Маевского. При наличии воздушных пробок вода наружу может и не вытекать. Обнаруживается такой пропуск чаще на слух: на него указывает негромкое шипение воздуха. Также есть вариант с поочередной заменой воздушников.
- Протекает уплотнитель между секциями радиатора. На протечку указывает ржавый след на батарее. Чтобы самостоятельно решить проблему, потребуется радиаторный ключ и два новых уплотнителя. Батарею нужно раскрутить на проблемном участке, поставить новые прокладки и стянуть заново.
Для решения задачи, как повысить давление в системе отопления после завершения ремонтных мероприятий, открывают кран на перемычке с ХВС и заполняют контур. Для контроля процесса используется манометр.
Магистральное отопление
У часников не всегда применяется местное отопление. Например, в районах с жёсткими условиями климата тепло для домов подается при помощи отводов от теплотрассы. Чтобы настраивать отдачу тепла, вход в жилье оборудуется независимым водоструйным элеватором, в основе работы которого лежит рециркуляция части носителя тепла.
Рабочее давление в подобных вариантах имеет одинаковые параметры с многоквартирными домами:
- На подающей трубе: 5-7 кгс/см 2 .
- На обратной трубе: 3-4 кгс/см 2 .
- После прохождения элеватора: на 0,1- 0,2 кгс/см 2 больше, чем в обратке.
Ограничения
Все современные трубы и батареи отопления имеют заявленное рабочее давление от 6 атм. То, благодаря чему параметры индивидуального отопления не поднимают хотя бы до 5 бар, имеет собственные разъяснения.
Причины, на что действует давление в системе отопления:
- Если поднять давление в контуре, это не принесёт никаких дивидендов. Высоту столба воды применяют исключительно при заполнении пустой системы. Несложный подсчет демонстрирует, что если лишнее давление станет иметь показатель 1,5 атм., это подтолкнет поднятие воды на 15 м. Беря во внимание законодательные ограничения по высоте приватных строений (три этажа), этого вполне достаточно.
- Чрезвычайные ситуации (гидроудары или скачки давления из-за неполадки клапана предохранительного). Прочностный запас батарей и труб в аналогичных ситуациях дает возможность избежать значительных аварий.
- Необходимо понимать, что указанная изготовителем крепость и служебный срок труб не всегда отвечает реальности. Первоочередно есть в виду востребованные в приватном строительстве пластиковые изделия. В режиме очень высокой температуры встречается уменьшение заявленных параметров.
Только домашняя температура позволяет полимерным трубам PN25 точно доказать заявленные 25 атм. и служебный срок в 50 лет. Если увеличить температуру до 90 градусов, скачок рабочего давления в закрытой отопительной системе до 7-9 атм. может послужить основой разрушения трубопровода. Это не всегда приводит к серьезным протечкам, однако данный момент необходимо обязательно взять во внимание.
Увеличение давления
Причины самопроизвольного увеличения давления в контуре отопления, которые приводят к срабатыванию клапана предохранительного, могут быть следующими:
- Неполадка вентиля на перемычке с системой холодного водообеспечения. Винтообразные вентили и пробковые краны имеют одну общую проблематику — они не могут обеспечить полную герметичность при плотном закрытии. Пропуски в большинстве случаев происходят благодаря износу подкладок винтового вентиля или попавшей между ней и седлом окалины. Это провоцирует также царапина на корпусе и пробке крана. При превышении давления в закрытой отопительной системе на холодную (это происходит довольно часто), происходит постепенное просачивание воды в контур. Она в последующем отводится в водоотвод при помощи клапана предохранительного.
- Не хватает объема расширительной емкости. Нагревание носителя тепла и дальнейшее увеличение его объема не сумеет полностью возмещаться из-за мало места в бачке. Признаками данной трудности считается увеличение давления конкретно при растопке или включении котла.
Чтобы убрать первую поломку, лучше сменить вентиль современным шарнирным краном. Для данного типа арматуры запорной свойственна устойчивая непроницаемость в положении «Закрыто» и очень большой ресурс службы. Частое обслуживание тут также не потребуется. В большинстве случаев оно сводится к подтягиванию гайки сальника под ручкой после нескольких сотен циклов закрытия.
С целью решения второй проблемы понадобится поменять расширительную емкость, подобрав более просторный бачок. Также есть вариант с оснащением контура добавочным расширительным бачком. Чтобы системы работала без сбоев, объем расширительной емкости должен составлять приблизительно 1/10 от всего количества носителя тепла.
Иногда бывает такое, что увеличение давления провоцирует циркулярный насос. Это свойственно для участка розлива после крыльчатки, если провод труб имеет высокое гидравлическое сопротивление. Обыкновенная причина – заниженный диаметр. Волноваться в подобной ситуации не надо: данная проблема решается лёгкой установкой группы безопасности (на достаточной дистанции от помпы). Замена розлива на трубу большего размера оправдана только если есть наличие большой температурные разницы между первыми от котла и последними в направлении циркуляции носителя тепла отопительными приборами.
Снижение давления в системе отопления приватного дома
Уменьшение давления в холодной отопительной системе (в промежутке между включением/включением котла), считается привычным явлением. В большинстве случаев после нагревания носителя тепла все параметры приходят в норму. Это происходит в любой закрытой системе. Плохими последствиями снижения давления считается образование в контуре воздушных пробок, что осложняет циркуляцию носителя тепла.
При стабильной температуре давление может падать по следующим причинам:
- Пропускает какое-то резьбовое или фитинговое соединение контура (в большинстве случаев это бывает на американке отопительного прибора). На утечку в большинстве случаев указывает лужа на полу. Для устранения необходимо перемотать резьбу, подтянуть или заменить соединитель и прокладку для уплотнения.
- На теплообменнике в отопительном котле возник свищ. Чтобы его выявить, проходит зрительный осмотр камеры сгорания или вскрытого корпуса заранее остановленного котла. Характер повреждения может учитывать сварку или замену теплообменного аппарата.
- Порвалась мембранная ткань расширительной емкости, или на ней образовались трещины. Если гидроаккумулятор поставлен правильно (подводка должна смотреть вверх), произойдет вытеснение воздуха в середину системы, с дальнейшим стравливанием через автоматичный кран Маевского. При заполнении носителем тепла большего объема давление в первую очередь упадет. Необходимо сменить мембранную ткань или емкость.
- Пропускает золотник на бачке, через который емкость накачивается воздухом. В большинстве случаев требуется заменить ниппельную трубку или весь золотник.
- Травит кран Маевского. В системах могут применяться автоматизированные приборы, или воздухоотводчиков. Если есть наличие воздушных пробок вода наружу может и не вытекать. Находится такой пропуск чаще на слух: на него указывает тихое шипение воздуха. Также существует вариант с попеременной заменой воздушников.
- Течет уплотнитель между секциями отопительного прибора. На протечку указывает проржавелый отпечаток на батарее. Чтобы без посторонней помощи избавится от проблемы, понадобится радиаторный ключ и два новых уплотнителя. Батарею необходимо раскрутить на проблемном участке, установить новые прокладки и перетянуть по новому.
Для выполнения задачи, как увеличить давление в системе отопления после окончания мероприятий связанных с ремонтом, открывают кран на перемычке с ХВС и наполняют контур. Для контроля процесса применяется прибор для определения величины давления.
Нормативные значения давления в системе отопления
Поддержание рабочего давления в контуре отопления позволяет снизить уровень тепловых потерь. Это возможно за счет того, что проходящий по трубопроводу теплоноситель при грамотно подобранной величине давления практически не успевает остыть. Для правильной настройки системы нужно знать, сколько атмосфер в отоплении конкретного типа.
Разным типам отопительных систем свойственны свои нормативные показатели давления:
- Отопление многоэтажного дома. Для отопительных систем многоквартирных домов характерно высокое значение статического напора, причем его величина напрямую зависит от высоты самого здания. В 9-этажных домах норма давления составляет около 5-7 атмосфер, а в домах с количеством этажей более 12 – от 7 до 10 атмосфер. Давление в подающем контуре всегда составляет около 12 атмосфер. Чтобы такая система могла работать, ее нужно оснащать мощным насосом с сухим ротором.
- Отопление частного дома. В открытой отопительной системе атмосфера и сама система объединены посредством расширительного бака. Даже если систему укомплектовать циркуляционным насосом, давление в системе отопления частного дома все равно будет совпадать с наружным, поэтому показатель манометра будет постоянно показывать 0 бар.
- Закрытое отопление частного дома. Давление в закрытой системе отопления частного дома имеет несколько иные характеристики. Во-первых, в такой системе увеличивается статическое давление, повышающее эффективность работы конструкции, а во-вторых, полностью исключается возможность контакта с воздухом. Чтобы рассчитать статический напор в такой системе, нужно умножить на 0,1 расстояние между самой верхней и самой нижней точкой контура. К полученному значению прибавляется 1,5 бар, и результат расчета покажет величину рабочего давления в отопительной системе.
В подавляющем большинстве случаев норма давления в газовом котле закрытого контура составляет около 1,5-2 атмосфер. Существенное превышение этого показателя многократно повышает риск выхода системы из строя – например, может произойти разгерметизация трубопровода или же повреждение отопительного оборудования.
Конечно, большая величина давления повышает эффективность работы отопления, но перед тем, как рассчитать давление в системе отопления, нужно учесть технические особенности конкретного отопительного оборудования. Отдельные модели котлов рассчитаны на давление не более 3 бар, но стандартные изделия могут эффективно работать только при давлении в 2 бар. При настройке отопления нужно сделать все так, чтобы в неактивной системе давление было ниже рабочего на 0,5 бар – этот запас обеспечит стабильную работу оборудования после его запуска (подробнее: «Какое должно быть рабочее давление в системе отопления частного дома – нормы, правила, ограничения»).
Для квартир эта информация неактуальна – измерять или регулировать давление отопления в таких случаях попросту невозможно. Все, что можно сделать – это выбрать радиаторы и диаметры труб в собственном трубопроводе. Например, чугунные радиаторы использовать нежелательно, поскольку при давлении свыше 6 бар они выходят из строя – а настолько низкое давление в системе отопления многоквартирного дома практически не встречается. Трубы с чрезмерно высокой пропускной способностью, в свою очередь, приведут к снижению давления во всем контуре.
Величина давления также напрямую зависит от температуры теплоносителя. В любую отопительную систему заливается определенный объем теплоносителя, при котором давление получается минимальным. Когда система выходит на рабочий режим, давление поднимается – т.е. регулировка нагрева воды позволяет также контролировать напор в трубопроводе.
Для отопительных систем всегда целесообразно использовать расширительные бачки (гидроаккумуляторы). Такие устройства принимают в себя излишки теплоносителя, тем самым не позволяя давлению достичь критического уровня. Чтобы система была максимально надежной, стоит также дополнить ее предохранительным клапаном, который в случае переполнения бака или превышении давления в контуре свыше 3 атмосфер обеспечит автоматический сброс лишней воды.
Давление в системе отопления: каким должно быть и как его увеличить, если оно падает
Следом за сбоем давления в системе отопления приходит проблема – падает качество обогревания домашних помещений. Разумеется можно, настроить работу теплоснабжения 1 раз и надолго, но бесконечно долгим данный этап не будет. Как то обычное давление в системе отопления изменится, причем существенно.
Мы вам расскажем, как контролировать физические показатели носителя тепла. У нас вы будете знать, как обеспечить стабильную скорость перемещения воды которая нагрелась по трубопроводу к приборам. Поймете, как получать и поддерживать хорошую температуру в помещениях.
В предложенной к рассмотрению публикации детально изложены причины падения давления в системах открытого и закрытого типа. Показаны хорошие способы балансировки. Предоставленные к ознакомлению сведения дополнены схемами, пошаговыми руководствами, фото и видео-руководствами.
Рабочее давление в системе отопления частного дома
Давление в котле и в системе отопления — одно и то же. Домовладельцы, как правило, называют это давлением котла, а инженеры называют его давлением в системе центрального отопления.
Сейчас в домах устанавливалось все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с герметичной системой. За очень редкими исключениями, системы центрального отопления с комбинированными или системными котлами не используют коллекторный бак. Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением. Когда система нагревается, давление в котле обычно немного повышается. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.
Типы давления в отопительных системах
В зависимости от действующего принципа движения носителя тепла в теплопроводе контура, в отопительных системах ключевую роль исполняет статическое или динамическое давление.
Статическое давление, еще называемое гравитационным, развивается из-за силы притяжения нашей планеты. Чем выше подымается вода по контуру, тем крепче ее вес давит на стены труб.
При подъеме носителя тепла на высоту 10 метров статическое давление будет составлять 1 бар (0,981 атмосферу). На статическое давление рассчитана открытая система отопления, самая большая его величина – порядка 1,52 бара (1,5 атмосферы).
Динамическое давление в контуре отопления развивается искусственным методом – использованием электронасоса. В основном, на динамическое давление рассчитаны закрытые системы обогрева, контур которых образован трубами намного меньшего диаметра, чем в открытых системах отопления.
Обычное значение динамического давления в отопительной системе закрытого типа – 2,4 бара или 2,36 атмосферы.
Результаты нестабильности в контурах
Недостаточное или очень высокое давление в тепловом контуре одинаково плохо. В первом варианте часть отопительных приборов не будут прекрасно обогревать помещения, в другом – нарушится цельность системы обогрева, поломаются ее некоторые детали.
Рост динамического давления в отопительном трубопроводе происходит, если:
- тепловой носитель чрезмерно перегретый;
- сечение труб недостаточное;
- котел и провод труб обросли накипью;
- воздушные пробки в системе;
- поставлен чрезмерно мощный повысительный насос;
- происходит подпитка водой.
Также высокое давление в закрытом контуре вызывает неверная балансировка кранами (система зарегулирована) или поломку некоторых регуляторов-клапанов.
Для контроля параметров работы в закрытых отопительных контурах и для их автоматической регулировки ставится группа безопасности:
Давление в отопительном трубопроводе падает по следующим причинам:
- протечка носителя тепла;
- поломку насоса;
- прорыв мембранной ткани экспанзомата, трещины в стенках обыкновенного бака расширительного;
- поломки блока безопасности;
- утечка воды из системы для отопления в подпитывающий контур.
Динамическое давление будет очень высоким, если засорены пустоты труб и отопительных приборов, если загрязнены фильтры-уловители. В подобных ситуациях насос не прекращает работу с очень высокой нагрузкой, а результативность обогревающего контура уменьшается. Типовым итогом увеличения значений давления становятся протечки в соединениях и даже разрыв труб.
Параметры давления будут меньше, чем положено для нормального функционала, если в магистраль вставлен насос недостаточной мощности. Он не сумеет переместить тепловой носитель с требующейся скоростью, значит, в прибор будет поставляться несколько остывшая рабочая среда.
Второй явный пример падения давления – проток перекрыт краном. Признаком таких проблем служит потеря давления в индивидуальном сегменте трубопровода, расположенном после препятствия для носителя тепла.
Так как во всех тепловых контурах есть приборы, защищающие от чрезмерного давления (как минимум, клапан для предохранения), проблема малого давления бывает существенно чаще. Рассмотрим причины падения и способы увеличить давление, а это означает сделать лучше движение воды по замкнутому контуру, в системах отопления закрытого и открытого типа.
Как поднять или повысить давление в отопительной системе
Часто во время работы случаются перепады давления. Вследствие чего система отопления перестает работать. Рассмотрим распространенные причины перепадов давления. Ведь зная причину можно ее устранить:
- Засорение грязовика;
- Расчет давления в расширительном баке выполнен неправильно;
- Воздушные пробки. Снизить давление можно при помощи удаления воздуха из отопительной системы. Но еще можно попробовать заменить автоматический воздухоотводчик;
- Мембрана расширительно бака потрескалась. В некоторых моделях есть возможность замены мембраны. А в других придется заменять всю емкость;
- Автоматика котла перестала работать;
- Потеря герметичности арматуры, которая отделяет систему от водопровода.
Рассмотрим возможные причины падения давления в системе отопления:
- В теплообменнике отопительного котла появилась трещина.
- Неплотное соединение.
- Протечки.
- Регулятор давления перестал работать.
На самом деле причин существует очень много. И не всегда можно с легкостью их обнаружить. Если самостоятельно не получается найти причину, то лучше обратиться к специалистам.
Давление в открытой отопительной системе
В отличии от закрытого теплового контура правильно выстроенная открытая система отопления не просит балансировки с эксплуатационными годами – она саморегулируемая. Работа котла и статическое давление предоставляют постоянную движение воды по замкнутому контуру в системе.
Плотность воды которая нагрелась, следующей по подающему стояку, ниже плотности охлажденного носителя тепла. Горячая вода стремится занять максимально высокую точку контура, а охлажденная – оказаться в самом его низу.
Давление, развиваемое столбом воды в подающем стояке, содействует циркуляции носителя тепла и возмещает сопротивление, имеющееся в водопроводе контура. Его вызывает трение воды о поверхность внутри труб, а еще местные сопротивления (повороты и ответвления трубопровода, котел, арматура).
К слову, трубы очень высокого диаметра применяются для сборки открытой системы для отопления собственно с целью снижения трения.
Чтобы понимать, как увеличить давление в открытой отопительной системе, необходимо в первую очередь понять принцип достижения циркуляционного напора в тепловом контуре.
- Рц – напор циркуляционный;
- h – вертикальная дистанция между центрами котла и нижнего отопительного отопительного прибора;
- рг – плотность прогретого носителя тепла;
- ро – плотность охлажденного носителя тепла.
Статическое давление будет выше, если расстояние между центральными осями котла и ближайшей к нему батареи будет как можно более существенным. Естественно, интенсивность циркуляции носителя тепла окажется выше.
Чтобы добиться максимально потенциального давления в контуре отопления, нужно опустить котел максимально низко – в подвальное помещение.
Вторая причина падения давление в открытой отопительной системе связана с ее саморегуляцией. При изменении температуры нагрева носителя тепла меняется интенсивность его расхода. Повышая нагрев воды для теплового контура зимой, хозяева заметно уменьшают ее плотность.
Но при прохождении через радиаторы отопления, вода возвращает тепло комнатной атмосфере, при этом ее плотность возрастает. А по формуле, представленной выше, высокая разница плотностей горячей и охлажденной воды содействует наращиванию циркуляционного напора.
Чем крепче прогрет тепловой носитель и чем холоднее в домашних помещениях, тем довольно высоким будет системное давление. Однако как только обстановка помещений прогреется и отдача тепла отопительных приборов уменьшится, давление в открытой системе упадет – уменьшится разница между водной температурой на подаче и на обратке.
Балансировка двухконтурной открытой теплосистемы
Гравитационные системы отопления делаются с одним или несколькими контурами. При этом протяженность каждого закольцованного трубопровода в горизонтальном положении не должна быть больше 30 м.
Однако для достижения хорошего давления и напора в открытой системе с настоящим движением носителя тепла лучше исполнять магистрали из труб еще короче – менее 25 м. Тогда воде будет легче сражаться с на гидравлике сопротивлением. В контуре с несколькими кольцами, кроме ограничения длины, нужно выполнять требование для радиаторов отопления – количество секций во всех кольцах должно быть приблизительно равным.
Балансировка горизонтальных колец, входящих в вертикальный контур, требуется на шаге проектирования системы для отопления. Если гидравлическое сопротивление какого-нибудь кольца окажется больше, чем у других – статического давления в нем будет мало и напор фактически закончится.
Чтобы поддерживать нужное давление в двухконтурной системе отопления, требуется сделать меньше сечение труб на подходе к отопительным приборам. Можно тоже установить перед отопительными приборами вентили, выполняющие терморегуляцию (ручные или автоматизированные).
Сбалансировать двухконтурную систему открытого типа можно:
- Ручным способом. Запускаем систему обогрева, следом меряем температуру атмосферы каждого помещения которое отапливается. Где она больше – привинчиваем вентиль, где ниже – раскручиваем. Чтобы настроить тепловой баланс, нужно будет сделать температурные обмеры и регулировку вентилей пару раз;
- Применяя термостатические вентили. Балансировка происходит фактически своими силами, необходимо лишь выставить необходимую температуру в любой комнате на рукоятках вентилей. Каждый этот прибор будет управлять подачей носителя тепла в отопительный прибор сам, делая больше или снижая подачу носителя тепла.
Очень важно, чтобы величина общего сопротивления в плане гидравлики системы для отопления (всех колец в составе контуров) не оказалась выше значения циркуляционного напора. Иначе прогрев носителя тепла и попытки балансировки системы не улучшат циркуляцию.
Циркулярный насос для открытой теплосистемы
Бывает, что меры по балансировке контура отопления гравитационной системы эффекта не дают. Не все причины малого давления решаются настройкой – выбор неверного диаметра труб не поправить без полной реконструкции контура.
Тогда, чтобы увеличить давление и сделать лучше движение воды без существенной переделки теплоснабжения, в систему устанавливается циркулярный насос или повысительное насосное устройство. Одно, что попросит работа по его установке – перенос бака расширительного или его замена на мембранный экспанзомат (закрытый бак).
Потребление энергии циркулярных насосов не будет больше 100 Вт. Благодаря этому бояться, что он вытолкнет тепловой носитель из контура, не надо.
Водный объем в системе отопления более-менее постоянен, при условиях контроля за заполнением открытого контура. Благодаря этому сколько бы воды циркулярный насос не протолкнул по контуру перед собой, так же поступит в него с обратной трубы.
Доводя давление в тепловой системе до требуемого, насос даст возможность удлинить ее, уменьшить трубопроводный диаметр и добиться баланса контура при высоком гидравлическом сопротивлении.
Давление в открытой системе отопления
В отличие от закрытого теплового контура правильно построенная открытая отопительная система не требует балансировки с годами эксплуатации – она саморегулируемая. Работа котла и статическое давление обеспечивают постоянную циркуляцию воды в системе.
Плотность нагретой воды, следующей по подающему стояку, ниже плотности охлажденного теплоносителя. Горячая вода стремится занять максимально высокую точку контура, а охлажденная – оказаться в самом его низу.
Давление, развиваемое столбом воды в подающем стояке, способствует циркуляции теплоносителя и компенсирует сопротивление, имеющееся в трубопроводе контура. Его вызывает трение воды о внутреннюю поверхность труб, а также местные сопротивления (повороты и ответвления трубопровода, котел, арматура).
Кстати, трубы повышенного диаметра используются для сборки открытой отопительной системы именно с целью снижения трения.
Чтобы понять, как повысить давление в открытой системе отопления, нужно сначала понять принцип достижения циркуляционного напора в тепловом контуре.
- Рц – напор циркуляционный;
- h – вертикальная дистанция между центрами котла и нижнего отопительного радиатора;
- рг – плотность прогретого теплоносителя;
- ро – плотность охлажденного теплоносителя.
Статическое давление будет выше, если расстояние между центральными осями котла и ближайшей к нему батареи будет как можно более значительным. Соответственно, интенсивность циркуляции теплоносителя окажется выше.
Чтобы достичь максимально возможного давления в отопительном контуре, необходимо опустить котел максимально низко – в подвал.
Вторая причина падения давление в открытой системе отопления связана с ее саморегуляцией. При изменении температуры нагрева теплоносителя меняется интенсивность его расхода. Повышая нагрев воды для теплового контура в холодные зимние дни, хозяева резко снижают ее плотность.
Однако при прохождении через отопительные радиаторы, вода отдает тепло комнатной атмосфере, при этом ее плотность увеличивается. А по формуле, представленной выше, высокая разность плотностей горячей и охлажденной воды способствует наращиванию циркуляционного напора.
Чем сильнее прогрет теплоноситель и чем холоднее в помещениях дома, тем более высоким будет давление в системе. Однако после того как атмосфера помещений прогреется и теплоотдача радиаторов снизится, давление в открытой системе упадет – сократится разница между температурой воды на подаче и на обратке.
Балансировка двухконтурной открытой теплосистемы
Гравитационные отопительные системы выполняются с одним или несколькими контурами. При этом протяженность каждого закольцованного трубопровода по горизонтали не должна превышать 30 м.
Давление в закрытой системе отопления
Установка современного котла, особенно двухконтурного, именуется продавцами лучшим решением для домашнего теплоснабжения. При качественном монтаже нового котла закрытая понудительная система исправно служит много лет, но как то давление в ней резко или поэтапно уменьшается. Как определить причину невысокого динамического давления?
Закрытая система отопления нуждается в большом внимании. Падение или рост давления одинаково опасны для нее. Остаться без теплоснабжения в зимний период — худший ужас хозяина дома.
В первую очередь, исследуется и повысительный, и циркулярный насос, имеющийся в тепловом контуре. Данный прибор снашивается быстрее, чем котел, экспанзомат или провод труб, благодаря этому его состояние устанавливается первым. Важно удостовериться, что к «молчащему» насосу поступает электрическое питание и исключительно после делать меры по замене прибора.
Вообще, целесообразнее устанавливать в контур отопления два насоса заблаговременно – один в ключевой трубе, второй в циркулярном насосе. Закрытая система обогрева не будет работать при невысоком динамическом давлении. Благодаря этому вспомогательный насос, включеный вовремя, обезопасит дом и провод труб от обмерзания.
Если насос исправный, источник потери давления находится в котле или в трубопроводной системе. Котел проверяем заключительным, в первую очередь – контур отопления.
Шаги поиска утечки носителя тепла
Своими силами выявить протечки в отопительной системе возможно, если трубы установлены открыто, есть доступ к кранам и ко всем соединительным элементам. Требуется также снять декоративную обшивание радиаторов отопления.
Необходимо пройти по всему тепловому контуру с фонариком, внимательно изучая каждое соединение, любой компронент системы (обвязку котла тоже). Ищем лужицы воды, влажные пятна на полу, следы высохшей воды, заржавелые потеки на трубах, батареях и запорной арматуре.
Берем небольшое зеркало, подсвечиваем фонариком и осматриваем обратную сторону каждой части отопительного отопительного прибора. Если батареи сборные, из чугуна или алюминия – следует осмотреть соединения между секциями. Ржавчина, потеки ржавчины – симптом протечки, даже в том случае, если пол сухой под отопительным прибором.
Случаются ситуации, когда давление в контуре падает медленно, день ото дня. Причем различимых следов протечки на элементах системы для отопления или на полу абсолютно нет. Точнее, протечки есть и их много, но выявить их не выходит.
Протекающая вода выветривается на трубе, радиаторе или на напольные поверхности, т.е. видимых луж не появляется. Необходимо обнаружить места потенциального протекания носителя тепла, подложить под них листы мягкой бумаги – подходят салфетки или туалетная бумага. Спустя пару часов проверяем бумагу на влажность. Если влажная – значит протечка тут.
В доме, оборудованном отчасти скрытой системой отопительного трубопровода, найти протечки своими силами нереально. Остается только вызывать теплотехников, которые сделают поиск протечек теплового контура используя особенное оборудование.
Теплотехнический поиск утечек в системе отопления делается в конкретной очередности. Прежде из контура сливается тепловой носитель.
Потом ко всему отопительному трубопроводу или к его индивидуальным сегментам, оснащенным отсечными кранами, подсоединяется через крепёжное соединение в виде резьбы нагнетатель воздуха. Ну в крайнем варианте можно присоединить к трубопроводу автомобильный насос.
Спустя пару минут с начала воздушные закачки в тепловой контур, в местах протечек послышится различимый звук воздуха который выходит. Каждый заделанный в пол либо стенку участок системы обогрева с обнаруженной по звуку протечкой нужно вскрыть от стяжки на основе цемента.
Дальше протечка удаляется заменой сегмента труб, перетяжкой соединения с подмоткой пакли или фум-ленты, снятием и установкой новой арматуры запорной.
Перепады давления в котле отопления
Отметим сразу, что определить точную неисправность котлового оборудования способен лишь инженер-теплотехник сервисной службы. Т.е. своими силами выяснить и, тем более, убрать серьезную неисправность, вызвавшую падение давления в котле отопления, владелец дома не сумеет.
Рассмотрим предполагаемые причины «ползучего» перепадов давления на котловом манометре, происходящего при внешней исправности котла.
Трещина в теплообменном аппарате. С эксплуатационными годами стены теплообменного аппарата в котле могут получить маленькие трещины. Причины их появления – износ агрегата, ослабления прочности при промывках, опрессовках (гидроудар) или производственный брак. Тепловой носитель протекает через них и котлу требуется подпитка водой каждые 3-5 дней.
Зрительно протечку не выявить – вода протекает слабо, при включенной горелке накопленная в котле влага выветривается. Требуется замена теплообменного аппарата, реже выходит его пропаять.
Давление растет из-за открытого крана подпитки. На фоне невысокого динамического давления в котле и более большого давления в водомерном узле, через подпиточный кран в систему обогрева поступает «ненужная» вода. Давление в тепловом контуре увеличивается до момента, требующего его сброса через клапан для предохранения котлового агрегата.
Если же напор в водомерном узле спадет, тепловой носитель контура отопления передавит ее поступление в котел, тогда в системе отопления давление уменьшится. Сходная проблема появляется при неисправном подпиточном кране. Требуется либо закрыть кран, либо сменить его.
Рост давления из-за трехходового клапана. При поломке клапана, поставленного на двухконтурном котле, вода из «хозяйственного» сектора нагрева будет поступать в систему отопления. Трехходовому клапану требуется чистка или замена.
Показания прибора для определения величины давления котла не меняются. Если при изменениях рабочих режимов котла, при росте или снижении температуры в контуре прибор для определения величины давления демонстрирует одинаковое давление – он «завис». Т.е. через отрезок трубы в него набилась грязь из системы для отопления. Требуется замена прибора для определения величины давления.
Невысокое давление из-за бака расширительного
С двухконтурниками в закрытых системах отопления очень часто получается такая ситуация: при пуске в режиме теплоснабжения резко возрастает давление по котловому прибору для определения величины давления. Если контур полностью заполнен водой – давление увеличивается до 3 бар и активируется клапан сброса, сбрасывающий часть воды.
Владелец дома выключает горелку, ожидает остывания воды. При этом давление падает к минимуму. Следом хозяин пытается потом включить котел. Но аппарат не работает, подает сигнал «авария». Хотя иной раз получается активировать работу двухступенчатого котла, если давление не уменьшится очень сильно.
Остается лишь пробовать поднять давление, долив в систему воды в «холодном» режиме (с выключенной горелкой) и добившись показаний прибора для определения величины давления на уровне 1,2-1,5 бар. Но перезапуск котла происходит с прежним результатом: давление возрастает; активируется клапан сброса; вода сливается; давление на минимуме; котел не желает работать.
Причин такой поломки может быть несколько. Однако нередкий источник проблемы – бак расширительный. Причем не имеет значения, где он размещен – в середине котла или вне его.
Экспанзомат поделен пластичной мембранной тканью на 2 половины. В одной тепловой носитель, в другой газ (в большинстве случаев – азот) под давлением 1,5 бара. Расширяющаяся при нагревании вода, содержащаяся в тепловом контуре, давит через мембранную ткань на газовый отсек мембранного бака. Чтобы возместить возросшее системное давление, газ в экспанзомате сжимается.
Спустя десятилетия пользования закрытым контуром отопления ниппель, через который делалась закачка газа в бак расширительный, начинает протекать. Бывает, что газ сбрасывают сами владельцы дома, не понимающие назначения ниппеля.
В любом варианте событий газа в экспанзомате становится меньше и меньше. Вскоре бак расширительный уже не может возместить давление расширяющегося носителя тепла в системе, его значения могут достигать предела.
Попытаемся разобраться, как избавится от проблемы с минуса газа в экспанзомате. Прежде выключаем котел, если он электрический – от электрической сети тоже.
Если бак расширительный вмонтирован в котел, необходимо закрыть доступ воды в оба его контура (или один). Удалить воду из котла полностью. Если экспанзомат находится отдельно от котла, необходимо «его» фрагмент трубопровода от всей сети и удалить воду оттуда.
После взять автомобильный насос, оснащенный прибором для определения величины давления (прибор для определения величины давления необходим в первую очередь), подсоединить к ниппелю на поступить и накачивать его. Из заблокированного сектора трубопровода (или котла, если бак в нем) пойдёт вода – качаем дальше.
Следим за прибором для определения величины давления насоса. Вода перестала вытекать, а давление достигло 1,2-1,5 бар – прекращаем качать воздух.
Остается открыть краны запорного типа, подпитать контур водой до 1,2-1,5 бар, после включить котел. Система обогрева будет работать. Обнаружив, что проблема с давлением вновь возникла спустя время – поменяйте ниппель экспанзомата, он сильно протекает.
Напомним, что с баком может быть иная проблема, более непростая – разрыв мембранной ткани. Тогда накачка воздухом не сможет помочь, понадобится менять экспанзомат.
Давление в закрытой отопительной системе
Установка современного котла, особенно двухконтурного, называется продавцами идеальным решением для домашнего отопления. При качественном монтаже нового котла закрытая принудительная система исправно служит несколько лет, но однажды давление в ней резко или постепенно снижается. Как найти причину низкого динамического давления?
Закрытая отопительная система нуждается в пристальном внимании. Падение или рост давления одинаково опасны для нее. Остаться без отопления зимой – худший кошмар домовладельца.
Выводы и нужное видео по теме
Ролик #1. Как реализовать балансировку радиаторов отопления в домашней системе отопления. Отметим, что без вентилей на каждом отопительном радиаторе сбалансировать систему не выйдет.
Ролик #2. Советы теплотехника по восстановлению рабочего давления в контурах отопления закрытого типа. В видео также поясняется порядок накачки экспанзомата, утратившего «заводской» газ:
Правильно сбалансированная система отопления будет делать собственные функции много лет. Но как то изменятся характеристики носителя тепла или поломаются ответственные детали теплового контура. Благодаря этому слежение за показателями носителя тепла по приборам для определения величины давления нужно вести регулярно, чтобы вовремя реагировать на перепады давления.
Пишите, пожалуйста, комментарии, если у вас появились вопросы по теме публикации. Ждем ваших рассказов о своем опыте в нормализации давления в контуре отопления. Мы и посетители сайта готовы обговорить спорные моменты в размещенном под текстом публикации блоке.
Понятие давления в системе при отоплении приватного дома
Любое приватное строительство дома просит добавочного обогревания в холодные сезоны года. Вид подбираемого теплоснабжения зависит от большинства разных показателей: размеров строения, его этажности, использованных материалов для строительства в зависимости от их теплопроводимости. Во время выбора вида обогревания с жидкостным энергоносителем давление в системе отопления становится одним из очень важных понятий, которое нужно будет постичь каждому клиенту.
Такой вид теплоснабжения самый комфортный и эффектный в работе. Для его благоустройства в рознице есть широкий выбор технической оснастки и оборудования. Еще существует большой спектр специальных организаций для его монтажа, обслуживания и ремонта.
Традиционное отопление есть смысл обозначать по определённым категориям. По типу применяемого горючего:
- 1. Твёрдое вещество (уголь, дрова, торф).
- 2. Жидкое (соляра).
- 3. Газовое.
К каждому виду топлива спроектированы необходимые системы обогрева (котлы). Многие модели аналогичных агрегатов для отопления имеют универсальное техобеспечение, позволяющее переделать их под любой горючий материал. Есть котлы, оборудованные электрическим нагревателем. Ещё традиционное отопление делится на 2 главных вида собственного устройства по типу взаимного действия со средой из вне.
Главная её характерность заключается в том, что тепловой носитель передвигается самотёком после соответствующего нагрева в котле. Для этого трубы устанавливают под определённым уклоном, чтобы упростить движение воды по замкнутому контуру по всему зданию.
Физическое свойство любой жидкости как только температура увеличивается — увеличение в объёме. Чтобы позволить ей беспрепятственно менять своё состояние при нагревании, в конструкции имеется бак расширительный в самой её верхней точке, какой имеет доступ для взаимного действия с атмосферным воздухом. Благодаря этому система и именуется открытой.
Во время эксплуатации вода из бака расширительного безвозвратно выветривается в атмосферу, благодаря этому её уровень следует регулярно контролировать и если понадобится пополнять, доливая туда же в бак.
В то же время не надо допускать её переизбытка, иначе при увеличении в объёме она будет выплескиваться за пределы расширительной ёмкости. Понятие «рабочее давление в системе отопления приватного дома» есть и тут, но считается по собственной сущности статическим и устанавливается весом массы носителя тепла в зависимости от перепада высот размещения труб в отапливаемом здании.
Если падает давление в системе отопления
Если постоянно падает давление в системе отопления, есть 3 места, где можно посмотреть причины:
- Сначала вода проходит через предохранительный клапан и предохранительную трубу. Это обычно сбрасывает воду снаружи, где это видно. Нужно следовать по маршруту защитной трубы из предохранительного клапана с красной крышкой. Иногда защитная труба заканчивается в трубопроводе сточных вод в доме. Вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является самой распространенной причиной потери давления.
- Вторая причина потери давления бывает очень редко. В конденсационных котлах, если есть утечка во внутренней стенке теплообменника, возможно попадание воды из системы в поддон для конденсата и через трубку для конденсата.
- Третья причиной потери давления является внутренней утечкой в системе, из котла, управления, радиаторов или трубопроводов.
Если же медленно падает давление в системе отопления, то через определенные отрезки времени надо производить общую подпитку системы давления.
Как нагнать давление в системе отопления?
Давление в системе отопления в частном доме – учимся контролировать и регулировать
Сегодня индивидуальные газовые котлы становятся невероятно популярными. И потому все большему количеству людей необходимо знать, каким должно быть рабочее давление в системе отопления в частном доме. От этого зависит не только микроклимат, но и безопасность, а также долговечность оборудования, стоит которое достаточно дорого.
Владельцу частного дома или квартиры с автономной системой отопления необходимо знать несколько основных понятий:
- 1. Давление указывают в атмосферах, барах или мегапаскалях.
- 2. В сети есть статическое давление, которое создает вода или другой теплоноситель. Этот вид давления существует даже при неработающем котле.
- 3. Сила, двигающая воду по контуру отопления, создает динамическое давление. Оно, в свою очередь, воздействует на все элементы сети изнутри.
- 4. Существует понятие предельно допустимого давления. Если давление слишком повышается, может наступить аварийная ситуация.
- 5. Наиболее уязвимым звеном при скачках давления будет радиатор внутри котла. В зависимости от модели, он способен он выдержать примерно три атмосферы. Трубы и батареи менее хрупкие и могут справиться с гораздо более высокими показателями. Впрочем, от материала, из которого они изготовлены, тоже многое зависит. Поэтому заранее поинтересуйтесь, какие батареи отопления подойдут именно вам.
Так что же конкретно считать рабочим давлением? Еще одно важное для понимания обстоятельство. На этот показатель непосредственно влияют длина трубопровода, этажность здания, число радиаторов в системе. Поэтому его величина должна быть рассчитана еще на этапе проекта с учетом всех особенностей оборудования и материалов.
Для двух-трехэтажных домов оптимальным показателем является 1,5-2 атмосферы. Для жилья большей этажности допустимо рабочее давление в 2-4 атмосферы, при этом желательно устанавливать на этажах дополнительные манометры, чтобы контролировать показатели.
Автономные отопительные системы, которые используют в частных домах бывают двух типов:
- открытые, когда через расширительный бачок она сообщается с атмосферой, и вода циркулирует благодаря естественной конвекции: нагреваясь, поднимается, остывая, опускается,
- закрытые, когда система изолирована от атмосферы, и воду внутри нее толкает специальный насос.
Чтобы открытая система работала нормально, котел устанавливают в максимально низкой точке, а расширительный бачок – в верхней. Диаметр труб на выходе из котла – шире, при входе – уже. Эта система подходит для небольших, одноэтажных домов.
Чаще применяют второй вариант. Давление в закрытых системах в небольших домах также должно оставаться в пределах 1,5-2 атмосфер, этого достаточно, если контур не слишком протяженный и не оснащен огромным количеством радиаторов. При высокой этажности или большом количестве комнат в доме возможна установка дополнительного насоса.
Обратите внимание, что при начальном заполнении системы холодным теплоносителем вероятно попадание воздуха. После его удаления первоначальное давление упадет, это естественно. Поэтому его нужно вновь поднять, добавив воды, но немного не доводить до рабочей отметки. После нагрева, следуя законам физики, давление возрастет.
Насос – это основное преимущество данной системы. Его мощность позволяет делать трубопровод сколь угодно длинным, а число радиаторов таким, как вам требуется. При этом их можно подключать как последовательно, так и параллельно. Второй вариант предпочтительнее, поскольку создает меньшую нагрузку на котел.
Удобна закрытая система и для межсезонья, потому что наличие насоса позволяет устанавливать нагрев на минимальные показатели.
Теперь, когда вы знаете, какое давление должно быть в системе отопления, нужно научиться его проверять. Любой современный котел обязательно оснащен чаще всего манометром со стрелкой, которая показывает уровень давления в системе. Такие приборы удобнее электронных, поскольку не требуют дополнительного электропитания.
Однако одной точки измерения недостаточно. Дополнительные манометры, в соответствии с техническим регламентом, следует разместить на входе и выходе из котла, на самом верхнем и самом нижнем сегментах системы, перед насосом и после него. Не помешают дополнительные манометры и в местах разветвления труб. Все вместе они позволят анализировать и лучше контролировать ситуацию. Но сами по себе измерительные приборы только констатируют факт, но никак не влияют на происходящее в контуре. Также их необходимо время от времени проверять на исправность и точность.
Проверяя время от времени показания манометров, вы можете заметить, что давление внутри системы возрастает. Это может происходить по нескольким причинам:
- вы повысили температуру теплоносителя, и он расширился,
- движение теплоносителя остановилось по какой-то причине,
- на каком-либо участке контура перекрыта задвижка (клапан),
- механическое засорение системы или воздушная пробка,
- в котел постоянно поступает дополнительная вода из-за неплотно закрытого крана,
- при монтаже не соблюдены требования к диаметрам труб (больший на выходе и меньший на входе в теплообменник),
- чрезмерная мощность или огрехи в работе насоса. Его поломка чревата губительным для контура гидроударом.
Соответственно необходимо выяснить какая из перечисленных причин привела к нарушению рабочей нормы и устранить ее. Но бывает, что система месяцами работала успешно и вдруг произошел резкий скачок, а стрелка манометра ушла в красную, аварийную зону. Такую ситуацию может спровоцировать закипание теплоносителя в баке котла, поэтому нужно максимально быстро снизить подачу топлива.
Современные приборы индивидуального отопления оснащены обязательным расширительным баком. Он представляет собой герметичный блок из двух отделений с резиновой перегородкой внутри. В одну камеру поступает подогретый теплоноситель, во втором остается воздух. В тех случаях, когда вода перегревается и давление начинает расти, перегородка расширительного бачка сдвигается, увеличивая объем водяной камеры, и компенсирует перепад.
На случай закипания или критического скачка в котле предусмотрены обязательные предохранительные клапаны сброса. Они могут находиться в расширительном бачке или на трубопроводе сразу на выходе из котла. При аварийной ситуации часть теплоносителя из системы через этот клапан выливается, спасая контур от разрушения.
В хорошо продуманных системах есть и перепускные клапаны, которые в случае засора или иной механической закупорки основного контура, открываются и запускают теплоноситель в малый контур. Эта система безопасности защищает оборудование от перегрева и поломки.
Нужно ли объяснять, как важно следить за исправностью этих элементов системы. При малом объеме или нарушении давления внутри расширительного бачка, а также утечках теплоносителя через микротрещины, возможны даже существенные перепады давления в системе.
На состояние внутренней поверхности всех элементов отопительного контура влияет качество воды, которую используют в качестве теплоносителя. Если она жесткая, богатая солями и минеральными веществами, то при нагреве будет образовывать накипь и осадок, которые со временем повредят оборудование и вызовут засоры в системе. А те, в свою очередь, будут влиять на давление в трубах и радиаторах.
В качестве профилактики лучше наполнять контур специально подготовленной, обессоленной водой. Если это невозможно, котел требуется регулярно чистить. Доверить эту работу лучше опытному профессионалу, хорошо знакомому с устройством дорогостоящего оборудования. Он отсоединит теплообменник и промоет его специальными реагентами.
В случае с большим количеством отложений можно подвергнуть подобной обработке всю систему. Но с этой задачей могут справиться только настоящие профессионалы своего дела.
У постепенного или резкого снижения давления в автономной системе может быть две основных причины:
- неисправность теплообменника,
- одна или несколько утечек в контуре.
Любое повреждение котла нужно диагностировать и оперативно ремонтировать. Среди причин потери давления могут быть загрязнение, микротрещины, высокий износ, недоработка производителя и, опять же, дефекты расширительного бачка. Любая поломка устраняется соответствующим образом.
Нередко же причиной падения давления становятся утечки. Слабых мест немало – это и некачественная спайка пластиковых или металлических труб контура, и неплотные соединения с радиаторами, и прорывы изношенных труб, и трещины в резиновой мембране расширительного бачка, когда теплоноситель попадает и остается в камере для воздуха.
В последнем случае обнаружить утечку можно самостоятельно: достаточно нажать на золотник, с помощью которого в камеру нагнетается воздух. Капающая или текущая изнутри вода подтвердит вашу догадку.
Найти течь в трубопроводе, который часто скрыт внутри пола или стен, достаточно сложно. Для начала стоит осмотреть видимые участки. Обратите внимание на пол, даже если он сухой, в местах протечек могут оставаться пятна от высохшей воды. Отложения солей или ржавчины на местах соединений также могут говорить о потере герметичности.
Если конструкция контура позволяет, можно поочередно отключать отдельные участки сети, так поломку найти будет проще.
В случаях скрытого трубопровода или безрезультатности визуального осмотра потребуется опрессовка. Самостоятельно ее выполнить довольно сложно, поскольку требуются и навык, и специальное оборудование. Сначала из системы сливают теплоноситель, котел и радиаторы изолируют, в контур компрессором под давлением нагоняют воздух. В конечном результате давление в сети должно быть на 20 процентов выше рабочей нормы. В таком состоянии систему оставляют на несколько часов и вновь измеряют давление. Если оно упало, надо искать места разгерметизации. Для этого видимые швы можно смазать мыльным раствором, выходящий воздух выдаст себя пузырьками. Подскажет места утечек и характерное шипение.
Места поломок дополнительно уплотняют или же заменяют вышедший из строя участок на новый.
Если даже спустя несколько недель после начала регулярного отопительного сезона давление в системе «пляшет», стоит перепроверить все проблемные места и убедиться в работоспособности каждого из элементов блока безопасной эксплуатации теплообменника:
- манометра,
- воздухоотводчика, через который выходит воздух из теплоносителя,
- предохранительного клапана, сбрасывающего часть воды в случае скачка давления или закипания (кстати, лучше предусмотреть подключение клапана к канализации, иначе горячая вода окажется на полу),
- для больших домов актуальны дорогие, но весьма «умные» автоматы, способные круглосуточно контролировать ситуацию.
В любом случае стоит помнить, что проблемы с отопительной системой – это не только потеря комфортного микроклимата в жилье и материальные затраты, но и угроза безопасности как всего строения, так и его обитателей. А значит, невнимательность здесь недопустима.
Давление в системе отопления
Давление в системе отопления – явление в первую очередь естественное и безусловное возникающее внутри контура, учитывая перепад высоты между нижней и верхней точкой контура. Примерно каждые 10 метров высоты соответствуют одной атмосфере избыточного статического давления внутри труб.
Кроме него есть динамическое давление, создаваемое циркуляционным насосом или конвекционными потоками в гравитационных системах отопления.
И все же в реальных условиях давление в системе отопления в частном доме намеренно повышают, ведь это позволяет снизить гидродинамическое сопротивление труб и радиаторов, препятствует попаданию воздуха внутрь, который может полностью остановить циркуляцию теплоносителя. Остается выяснить, каким должно быть параметр и что от этого зависит.
С помощью манометра регистрируется избыточное давление в трубах свыше естественного атмосферного и именно с ним предстоит оперировать в дальнейшем для диагностики и настройки системы отопления.
Почему скачет
В ходе эксплуатации давление внутри контура постоянно меняется под воздействием ряда факторов:
- Тепловое расширение теплоносителя при нагреве и уменьшение объема при остывании;
- Тепловая деформация труб, радиаторов и стенок котла, вследствие чего изменяется фактический объем контура отопления;
- За счет наличия в жидкости растворенных газов и выделения газа в виде пузырьков, газовых карманов;
- Локально в местах изменения проходного диаметра труб.
В замкнутом объеме вследствие теплового расширения давление жидкости может резко возрасти на порядок.
Остывая, в том же замкнутом объеме вода уменьшает свой объем, а давление резко падает, вызывая кипение и образование газовых карманов даже при комнатной температуре.
Какое должно быть рабочее давление
На практике давление выбирают как можно больше, чтобы снизить динамические нагрузки и сопротивления труб и радиаторов, но не выше предела, который может выдержать самый слабый элемент в системе.
Нормированных значений для автономной системы отопления не существует, и выбор оптимального уровня определяется индивидуально.
Схема открытой системы отопления
Для открытой системы отопления расширительный бак, устанавливаемый в верхней точке контура, своей позицией и уровнем воды в нем задает рабочее давление всего контура.
Его объем подбирается не меньше 10% от всего объема контура отопления, а располагают бак на высоте примерно 3-5 метров над трубой верхней разводки.
На практике установлено, что с повышением давления в трубах до 2,4 бар, динамическое сопротивление для естественной циркуляции снижается. Более высокие значения наоборот ухудшают ситуацию.
Нормальным диапазоном значений для систем отопления частного дома считается от 1,5 до 2,5 бар, причем ориентируются по верхнему допустимому пределу рабочего давления для самого слабого звена. Предохранительный клапан отсекает верхнюю границу, чтобы избежать разрыва труб или радиаторов.
Перепад давления в начале контура, если идти от горячего выхода котла, и в конце на холодном вводе должен составлять примерно 0,3-0,5 бара, что соответствует нормальному напору, поддерживающему циркуляцию теплоносителя.
Так как давления в трубах не должно опуститься ниже одной атмосферы, что привело бы к активному выделению растворенного газа в жидкости.
В зависимости от расположения расширительного бака в воздушной камере следует задать давление с учетом перепада под действием напора, заданного циркуляционным насосом.
Схема закрытой системы отопления: 1. Котел; 2. Клапан; 3. Терморегулятор; 4. Радиатор; 5. Балансировочный клапан; 6. Расширительный бак; 7. Шаровый кран; 8. Фильтр; 9. Насос; 10. Манометр; 11. Пердохранительный клапан.
Если все компоненты в контуре уже подобраны и согласованы, то нормальное давление настраивается при первом запуске как среднее значение с охватом характеристик всего оборудования: котла, циркуляционного насоса, расширительного бака, радиаторов и труб разводки.
Сложив вместе все допустимые диапазоны, достаточно выбрать узкую полосу в пересечении и определить его середину как номинальное значение. Одновременно сравнивая максимально допустимые значения, определяется настройка предохранительного клапана.
Падение давления
В контуре отопления закрытого типа падение давления может быт обусловлено тремя причинами:
- разгерметизация контура, протечка в котле, по трубам и соединениям или радиаторах;
- снизилось давление в воздушной камере расширительного бака;
- сработал предохранительный клапан, снизился объем воды в контуре, что вызвало падение давления при снижении температуры теплоносителя.
Самая опасная ситуация связана с разгерметизацией. Это прямое указание к тому, что произошла авария, которую следует немедленно разрешить и устранить причины.
Показания манометра изменяются в сторону снижения постепенно, а скорость зависит от уровня протечки.
Следует сразу же выключить котел и циркуляционный насос, снизить давление в расширительном баке. Важно проверить на целостность теплообменник или бак котла, все точки соединения по маршруту разводки труб и радиаторы. Как только проблема выявлена, следует принять меры по устранению течи.
Запускается отопление только после восполнения объема теплоносителя, спуска воздуха и опрессовки.
Если давление падает очень медленно, например всего на 0,1 бара в среднем за месяц, то обратить внимание следует вначале на расширительный бак.
Воздушная камера и установленный на ней ниппель по принципу действия походит на обычную камеру колес автомобиля. Аналогичным образом воздух может стравливаться, постепенно снижая давление в контуре.
Часто эту проблему замечают не сразу, а попросту дополняют вручную или автоматически воду в контур. Если запустить проблему, то давление, в конечном счете, начнет сильно и быстро меняться, так как расширительный бак попросту переполнится.
Устройство мембранного расширительного бака
Достаточно не игнорировать срабатывание предохранительного клапана, устранить причину скачка и долить теплоноситель до номинального объема
Как поднять
Порядок действий по восстановлению нормального значения давления всегда один и тот же. Важно выявить причину, по которой произошел сбой, и устранить ее. После этого уже переходят к настройке.
- Слейте примерно 1-2% объема теплоносителя;
- Установите согласно инструкции давление в воздушной камере расширительного бака, для этого используется обычный автомобильный насос и манометр;
- Откройте воздушный клапан в верхней точке контура и начинайте постепенно доливать теплоноситель для достижения нужного давления;
- Чтобы выпустить весь газ, скопившийся в трубах и радиаторах, запустите циркуляционный насос и периодически спускайте воздух, который будет концентрироваться возле клапана группы безопасности;
- По мере заполнения контура и устранения воздушных пробок доливайте теплоноситель, доведя давление до нормального значения.
Во время запуска циркуляционного насоса разница в показаниях должна выявляться практически моментально и только на уровень, установленный проектом (0,3-0,5 бара).
Если показания манометров устанавливаются медленно с задержкой несколько секунд или наблюдаются сильные рывки во время запуска насоса, значит, в трубах или радиаторе еще остался воздух.
Система отопления – это сбалансированная гидродинамическая система и давление очень точно определяет ее состояние. Аналогично, как температура тела говорит нам о проблеме со здоровьем. Достаточно время от времени проверять значения манометров, чтобы вовремя предупредить многие проблемы.
Эти показатели всегда должны быть в норме! Давление в системе отопления в частном доме
Владельцам частных домов приходится лично следить за работой отопления своего жилища. Важнейший показатель, нуждающийся в контроле – это давление внутри системы отопления.
От него зависит работоспособность и длительность службы всей теплосети дома.
Как образуется давление в системе отопления частного дома
Существует три единицы измерения давления:
Пока в систему не залита вода либо другой энергоноситель, давление в ней соответствует обычному атмосферному. А поскольку 1 Бар содержит в себе 0,9869 атмосферы (то есть почти целую атмосферу), считается, что давление в незаполненной сети = 1 Бар.
Как только в систему попадает теплоноситель, этот показатель меняется.
Общее давление внутри теплосети, которое учитывают датчики (манометры), состоит из суммы 2 видов давления:
- Гидростатического. Создаёт вода в трубах и существует, даже когда котёл не работает. Статическое равняется давлению столба жидкости в теплосети и соотносится с высотой отопительного контура. Высота контура = разнице между самой высшей его точкой и низшей. В открытой системе в самой высокой точке находится расширительный резервуар. От уровня воды в нём начинают измерять высоту контура. Считается, что столб воды высотой в 10 м даёт 1 атмосферу и равняется 1 бару, или 0,1 Мегапаскалю.
- Динамического. В закрытой сети его создают: насос (который заставляет циркулировать воду) и конвекция (расширение объёма воды при нагревании и сужение при её остывании). Показатели этого вида давления меняются в точках объединения труб с разным диаметром, в местах с запорными клапанами и т. д.
Общее давление влияет на:
- Скорость водяного потока и скорость теплообмена между участками системы.
- Уровень теплопотери.
- Коэффициент полезного действия сети. Давление растёт — КПД повышается, а сопротивление контура снижается.
От параметров давления зависит эффективность работы контура в здании.
Его стабильность с оптимальным показателем в системе сокращает потери тепла и гарантирует доставку энергоносителя в отдалённые уголки дома практически с той же температурой, которую он получил при нагреве в котле.
Оптимальные показатели
Существуют общепризнанные среднестатистические нормы:
- Для небольшого частного дома или квартиры с индивидуальным отоплением достаточно давления в пределах от 0,7 до 1,5 атмосфер.
- Для частного домовладения в 2—3 этажа — от 1,5 до 2 атмосфер.
- Для здания в 4 этажа и выше рекомендуются от 2,5 до 4 атмосфер с установкой дополнительных манометров на этажах для контроля.
Внимание! Для проведения расчётов важно понять, какая из двух видов систем устанавливается.
Закрытая и открытая отопительные системы: в чём разница
Открытая — система отопления, в которой расширительный бак для избыточной жидкости взаимодействует с атмосферой.
Закрытая — герметичная система отопления. В ней расположен закрытый расширительный сосуд особой формы с мембраной внутри, которая делит его на 2 части. Одна из них заполнена воздухом, а вторая — подсоединена к контуру.
Фото 1. Схема закрытой отопительной системы с мембранным расширительным баком и циркуляционным насосом.
Расширительный сосуд вбирает избыточную воду, когда её объем увеличивается при нагревании. Когда вода остывает и уменьшается в объёме — сосуд восполняет недостаток в системе, предотвращая её разрыв при нагревании энергоносителя.
В открытой системе бак расширения обязательно устанавливают в самой высокой части контура и соединяют, с одной стороны с трубой-стояком, а с другой — с трубой-сливом. Сливная труба страхует бак расширения от переполнения.
В закрытой системе расширительный сосуд можно установить в любой части контура. При нагревании вода поступает в сосуд, а воздух во второй его половине сжимается. В процессе остывания воды давление снижается, а вода под напором сжатого воздуха или другого газа возвращается обратно в сеть.
Оптимальное давление в системе отопления замкнутого типа
Здесь вы узнаете:
Отопительные системы закрытого типа становятся всё более распространёнными. Процесс их монтажа отлажен до мелочей. Тем не менее у пользователей остаются вопросы по их эксплуатации. Типичным тому примером является показатель давления в отопительном контуре. В этом обзоре мы расскажем, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа и как справиться с его скачками и падениями.
Оптимальный показатель
Давление в системе отопления в частном доме составляет 1,5-2 атмосферы – это норма. Если оно падает, эффективность обогрева начинает снижаться. При превышении оптимального показателя возможны аварии, грозящие затоплением жилища. Также возможно повреждение отопительного оборудования. Давайте посмотрим, из чего складываются показатели системы, изучим единицы измерения, а также разберёмся в причинах изменения давления в контуре.
Статическое давление в системе отопления зависит от высоты водяного столба – одна атмосфера на каждые 10 метров высоты. Аналогичным образом вычисляется примерное давление воды в морях и океанах у дна – делим глубину на 10 и получаем требуемую величину. Рабочее давление в системе отопления частного дома складывается из статического и динамического показателей. Динамическое же создаётся циркуляционным насосом и другими узлами – например, мембранным расширительным баком. В результате мы получаем итоговый показатель.
Пиковые значения
Система отопления закрытого типа подразумевает движение теплоносителя в замкнутом контуре, не сообщающемся с внешней атмосферой. Герметичность контура обеспечивается мембранным расширительным баком. В отличие от традиционного бачка, он может быть установлен в произвольной точке системы. Например, такие баки присутствуют во многих настенных отопительных котлах.
Давление в 100 атмосфер выдерживают монолитные биметаллические радиаторы Rifar SUPReMO. Разрушительным показателем для них является цифра в 250 атмосфер.
Так как жидкость в трубах циркулирует в замкнутом объёме, в системе отопления создаётся определённое давление. Нормой для частных домов высотой 1-2 этажа являются 1,5-2 атмосферы. В больших коттеджах оно может быть более высоким. Верхний предел определяется возможностями самого слабого узла в контуре. В большинстве случаев самым слабым звеном является котёл – он выдерживает до 3 атмосфер. Также в продаже представлены и менее выносливые модели (1-2 атмосферы).
В многоэтажных домах пиковые показатели намного выше. Они достигают до 20 атмосфер и больше. Также здесь случаются гидроудары – давление подскакивает до больших значений, что вызывает разрывы трубопроводов и радиаторов. Поэтому в многоэтажках применяются более прочные и выносливые батареи, способные выдерживать гидравлические удары. Некоторые из них способны противостоять давлению до 100 атмосфер.
Падение давление в отопительном контуре
Мы уже знаем, что норма давления в системе отопления частного дома – это 1,5-2 атмосферы. В холодном состоянии это значение ниже. Включение контура подразумевает активацию циркуляционного насоса. Одновременно с этим начинается подогрев теплоносителя. Тепловое расширение жидкости вызывает небольшой рост. После прогрева контура датчик давления (манометр или термоманометр) покажет вышеуказанные цифры.
Система отопления под давлением хороша тем, что не обязательно следовать требованиям о соблюдении уклонов, заужений труб, высоты их расположения. При её строительстве используются недорогие тонкие трубы, прокладываемые под любыми углами – протекание теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом. Есть и другие плюсы:
- Не нужно следить за уровнем жидкости в контуре.
- Простота в монтаже.
- Возможность применения альтернативных теплоносителей.
- Возможность организации нескольких контуров.
- Возможность реализации системы тёплых полов.
Недостатком считается её зависимость от электросети – электроэнергия необходима для работы циркуляционного насоса.
Давление в системе отопления закрытого типа с циркуляционным насосом держится примерно на одном уровне, проявляя зависимость от температуры теплоносителя и включённого/отключённого насоса. Если оно начинает падать, это указывает на какие-то неполадки. Основные причины:
Повысить давление в системе отопления можно за счёт подачи дополнительного количества теплоносителя. Но прежде всего необходимо выявить причину падения и устранить поломку.
- Образование протечки в трубопроводах или радиаторах.
- Неисправность теплообменника котла.
- Повреждение мембраны в расширительном бачке.
- Наличие воздушных пробок.
Иногда давление в закрытой системе отопления падает из-за поломки циркуляционного насоса – по каким-то причинам он перестаёт обеспечивать требуемый напор. Такое часто происходит с недорогими моделями от малоизвестных брендов. Поэтому экономить на циркуляционных насосах не рекомендуется.
Поднять давление воды в системе отопление поможет более точная настройка циркуляционного насоса. Его необходимо отрегулировать так, чтобы добиться равномерного прогрева всего контура и не создать разрежение за самим насосом. О выборе режимов работы мы уже говорили в наших обзорах.
Рост давления в отопительном контуре
Теперь вы знаете, как поднять давление в системе отопления, предварительно избавившись от причин падения. Далее мы будем разбираться с его повышением. Если оно постоянно скачет, значит, оборудование работает в неправильном режиме. Возможны и другие проблемы, которые будут рассмотрены в данном обзоре.
Иногда показатель давления скачет просто так – такое возникает при работе некоторых отопительных котлов с неисправными датчиками. Но рассчитывать на их некорректную работу всё-таки не стоит, так как бездействие может привести к повреждению отопительного оборудования. Чаще всего из-за гидравлических перегрузок страдают котлы – не выдерживают и лопаются теплообменники и прочие внутренние узлы.
Предотвратить повреждение системы отопления из-за высоких гидродинамических нагрузок поможет группа безопасности. Она является обязательным элементом каждого замкнутого контура. Состоит группа из следующих частей:
Максимальное давление для большинства котлов составляет 3 атмосферы. Поэтому необходимо создать условия для их безопасной работы. За это и отвечает предохранительный клапан. Открывшись, он выпустит часть теплоносителя и тут же закроется.
- Манометр (или термоманометр) – используется для снятия контрольной информации.
- Воздухоотводчик – убирает воздух из контура.
- Предохранительный клапан – защищает контур от гидравлических перегрузок.
Самым важным звеном здесь является предохранительный клапан. Он автоматически сбросит давление, если оно выйдет за опасные пределы. Обычно пользователи не обращают на манометры никакого внимания. Ведь не будешь же контролировать показатели каждый час из-за страха возникновения аварийной ситуации. Поэтому предохранительный клапан является обязательным – это простой и эффективный узел безопасности.
Устраняем причины роста
Наличие воздушных пробок может вызвать постепенный рост давления в отопительном контуре. Их необходимо своевременно удалять. Самый простой вариант – с помощью ручного спускника воздуха, который устанавливается рядом с группой безопасности. Также для этого используются краны Маевского, располагающиеся на радиаторах. Иногда для полного удаления воздуха меняется теплоноситель с повторным заполнением системы.
Слишком высокая температура – ещё одна причина роста давления. Обычно температура теплоносителя в системах отопления варьируется в пределах +70-80 градусов, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Если по каким-то причинам она поднимется до более высоких отметок, это спровоцирует расширение теплоносителя. Он начнёт давить на трубы и радиаторы, из-за чего стрелка на манометре поползёт вверх. Чтобы предотвратить аварию, необходимо дать теплоносителю остыть. После этого разбираемся в изначальных причинах роста температуры.
Засор отопительного контура тоже может стать причиной повышения давления в системе. Отопление засоряется не очень часто, но исключать этого нельзя. Причиной засоров чаще всего становится загрязнённый теплоноситель – это характерно для систем с металлическими трубами, подвергающимися коррозии.
Одной из причин поломки может стать накипь в трубах. Обычно участки труб после засоров более холодные – именно так и вычисляем загрязнившийся участок.
Прочие причины повышения давления в системе отопления:
- Пользователи «начудили» с вентилями и задвижками – это становится причиной холодных радиаторов.
- Постоянная подпитка контура водой – это нужно для первоначального наполнения системы или при падении давления, в остальное время подача воды должна быть перекрыта.
- Поломка циркуляционного насоса или его неправильная настройка – создаётся чрезмерный напор вместе с ростом давления.
- Засорение того или иного контура – засоры отдельных «направлений» могут спровоцировать подъём давления во всей системе отопления.
Всех этих знаний более чем достаточно для поддержания правильного давления теплоносителя в системе отопления.
Какое должно быть рабочее давление в системе отопления частного дома – нормы, правила, ограничения
Начинают работы по монтажу пола после того, как сделан черновой пол. Для этого вычищают грунт на глубину до полуметра, засыпают слой песка, щебня и заливают бетоном. Электрический обогрев пола не требует высокой стяжки, но оптимальная ее высота – 10 сантиметров.
Работы своими руками выполняются в следующем порядке:
- Укладка гидроизоляции. Грунтовые воды не должны попасть на кабель. Для этого используют рубероид или плотную пленку.
- Создание теплоизоляционного слоя, чтобы предотвратить уход тепла «в землю». Не рекомендуют использовать как изолятор фольгу.
- Укладка армированной сетки и ее фиксация.
- Прокладка кабеля и его подвязка к обрешетке. Заранее проводят расчет необходимой длины кабеля. Выбирают цельный провод, без спаек. Нагревательные маты могут заменить провод.
- Установка термодатчиков, особенно в зоне у машины, где и необходимо поддержание определенной температуры.
- Подключение кабеля к отдельному щитку и пробное включение.
- Если все работает исправно, поверх решетки заливают слой стяжки, дают ему просохнуть и монтируют чистовой пол.
Система не требует специального обслуживания.
Нормативные значения давления в системе отопления
Поддержание рабочего давления в контуре отопления позволяет снизить уровень тепловых потерь. Это возможно за счет того, что проходящий по трубопроводу теплоноситель при грамотно подобранной величине давления практически не успевает остыть. Для правильной настройки системы нужно знать, сколько атмосфер в отоплении конкретного типа.
Разным типам отопительных систем свойственны свои нормативные показатели давления:
- Отопление многоэтажного дома. Для отопительных систем многоквартирных домов характерно высокое значение статического напора, причем его величина напрямую зависит от высоты самого здания. В 9-этажных домах норма давления составляет около 5-7 атмосфер, а в домах с количеством этажей более 12 – от 7 до 10 атмосфер. Давление в подающем контуре всегда составляет около 12 атмосфер. Чтобы такая система могла работать, ее нужно оснащать мощным насосом с сухим ротором.
- Отопление частного дома. В открытой отопительной системе атмосфера и сама система объединены посредством расширительного бака. Даже если систему укомплектовать циркуляционным насосом, давление в системе отопления частного дома все равно будет совпадать с наружным, поэтому показатель манометра будет постоянно показывать 0 бар.
- Закрытое отопление частного дома. Давление в закрытой системе отопления частного дома имеет несколько иные характеристики. Во-первых, в такой системе увеличивается статическое давление, повышающее эффективность работы конструкции, а во-вторых, полностью исключается возможность контакта с воздухом. Чтобы рассчитать статический напор в такой системе, нужно умножить на 0,1 расстояние между самой верхней и самой нижней точкой контура. К полученному значению прибавляется 1,5 бар, и результат расчета покажет величину рабочего давления в отопительной системе.
В подавляющем большинстве случаев норма давления в газовом котле закрытого контура составляет около 1,5-2 атмосфер. Существенное превышение этого показателя многократно повышает риск выхода системы из строя – например, может произойти разгерметизация трубопровода или же повреждение отопительного оборудования.
Конечно, большая величина давления повышает эффективность работы отопления, но перед тем, как рассчитать давление в системе отопления, нужно учесть технические особенности конкретного отопительного оборудования. Отдельные модели котлов рассчитаны на давление не более 3 бар, но стандартные изделия могут эффективно работать только при давлении в 2 бар. При настройке отопления нужно сделать все так, чтобы в неактивной системе давление было ниже рабочего на 0,5 бар – этот запас обеспечит стабильную работу оборудования после его запуска (подробнее: «Какое должно быть рабочее давление в системе отопления частного дома – нормы, правила, ограничения»).
Для квартир эта информация неактуальна – измерять или регулировать давление отопления в таких случаях попросту невозможно. Все, что можно сделать – это выбрать радиаторы и диаметры труб в собственном трубопроводе. Например, чугунные радиаторы использовать нежелательно, поскольку при давлении свыше 6 бар они выходят из строя – а настолько низкое давление в системе отопления многоквартирного дома практически не встречается. Трубы с чрезмерно высокой пропускной способностью, в свою очередь, приведут к снижению давления во всем контуре.
Величина давления также напрямую зависит от температуры теплоносителя. В любую отопительную систему заливается определенный объем теплоносителя, при котором давление получается минимальным. Когда система выходит на рабочий режим, давление поднимается – т.е. регулировка нагрева воды позволяет также контролировать напор в трубопроводе.
Для отопительных систем всегда целесообразно использовать расширительные бачки (гидроаккумуляторы). Такие устройства принимают в себя излишки теплоносителя, тем самым не позволяя давлению достичь критического уровня. Чтобы система была максимально надежной, стоит также дополнить ее предохранительным клапаном, который в случае переполнения бака или превышении давления в контуре свыше 3 атмосфер обеспечит автоматический сброс лишней воды.
Ограничивающие факторы
Для всех видов современных труб и радиаторов заявлено рабочее давление не менее 6 атмосфер.
Полипропиленовые трубы. PN — рабочее давление в мегапаскалях. В атмосферах оно равно (сверху вниз) 20, 16 и 25.
Почему не поднять параметры автономного отопления до, скажем, 5 бар?
Первое и основное: увеличенное давление не даст никаких преимуществ. Высота водяного столба нужна лишь при заполнении пустого контура. Как несложно подсчитать, 1,5 атмосферы избыточного давления поднимут воду на 15 метров. При законодательном ограничении высоты частной застройки тремя этажами этого вполне достаточно.
Частный сектор в Омске
Обратите внимание на этажность застройки
Далее: не забудьте про вероятность форс-мажора (тех же гидроударов или роста давления при неисправности предохранительного клапана). Запас прочности батарей и труб в этом случае окажется очень кстати.
Наконец: не переоценивайте прочность и ресурс труб, в первую очередь — популярных в частном домостроении пластиковых. При повышении температуры и то, и другое быстро падает.
Недорогие полипропиленовые трубы — типичное решение для автономного отопления.
Если при комнатной температуре полипропиленовые трубы PN25 честно выдерживают заявленные 25 атмосфер и служат обещанные 50 лет, то при 90С повышение давления воды до 7-9 атмосфер вполне может привести к разрушению подводки или розлива. Даже если беды не случится, ресурс материала снизится до нескольких месяцев, а то и недель.
Какие инструменты и материалы понадобятся
Конструкция теплого пола напоминает слоеный пирог. Для его сооружения потребуются:
- песчано-цементная смесь;
- арматурная сетка толщиной 8-10 миллиметров, с ячейками 15х15 сантиметров;
- трубы и котел или электрокабель и инфракрасная пленка;
- набор пластиковых хомутов и подпорок для фиксации отопления;
- гидро- и теплоизолятор (плотная пленка, рубероид, армированная фольга и другие подобные материалы);
- покрытие чистового пола: дерево, плитка, окрашивание.
Из инструментов необходимы: бетономешалка, уровень, маяки, правило и другой подручный инструмент. Желательно перед укладкой сделать чертеж разводки труб или проводов
Важно, чтобы машина не проезжала по местам укладки кабеля
РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА
В некоторых случаях падение давления в системе отопления связано с неправильным выбором двухконтурного котла. При тепловом расчёте учитывается площадь помещений, которые нужно обогреть. Исходя из этих условий, выбирается мощность отопительного прибора. В расчёт закладываются обычные радиаторы, в которых объём водыне очень большой. А если вместо радиаторов используют металлические трубы, жидкости, чтобы их заполнить, требуется в несколько раз больше, соответственно и объём расширяемой воды тоже будет увеличен.
Расширительный бак в двухконтурных котлах обычно равен 6-8 литрам. Он рассчитан примерно на 120 литров воды в отопительной системе. Для радиаторов этого вполне достаточно. А вот что может произойти, если в системе воды больше, чем положено по расчёту. Допустим, жидкость, нагреваясь в трубах, расширяется и заполняет штатный расширительный бак. Но размера бака не хватает для вывода избытка нагревшейся воды, давление повышается и происходит аварийный сброс через предохранительный клапан. После того, как котёл выключится, вода из бака выходит назад в систему, но так как у котла был аварийный сброс, жидкости в системе не хватает, давление падает ниже критической отметки. Всё, без подпитки системы водой (то есть без участия человека) котёл не включится. Если за окном низкая температура воздуха – размораживание системы обеспечено. Причём случиться это может в самый неподходящий момент.
Сейчас в продаже появились автоматические подпитыватели воды, которые подают воду в систему, если давление в ней падает ниже определённой отметки
Домовладельцам, оставляющим свои жилища без присмотра на долгое время, стоит обратить на них внимание
Обычно монтаж отопления происходит в тёплое время года, чтобы успеть подготовиться к зиме. Во время пуска котёл работает в среднем режиме, да и осенью ещё тепло. Поэтому, когда нагрев не такой интенсивный, жидкость расширяется незначительно, давление в системе в пределах нормы. Но когда придут морозы и котёл выйдет на работу при максимальной нагрузке, объём нагреваемой жидкости увеличивается, тут и выясняется, что штатного расширительного бака не хватает. Чтобы такой сценарий не состоялся, нужно грамотно рассчитать систему отопления и вовремя установить в неё дополнительный мембранный расширительный бак, который используется в отопительных системах закрытого типа, когда движение жидкости происходит под давлением, которое создаёт циркуляционный насос.
Определить точное количество воды в трубах отопления трудно, обычно это делают по мощности: её умножают на 15. Например, у котла мощностью 17 кВт система отопления вмещает 255 литров воды. Существуют методики, помогающие рассчитать объём расширительного бака. Следующий расчёт подходит для систем отопления, смонтированных в одноэтажных домах.
Объём расширительного бака = (V*E)/D, где V– объём воды в системе отопления, Е – коэффициент расширения жидкости, D– эффективность расширительного бака.
D = (Pmax—Ps)/( Pmax +1),
где Pmax – максимальное рабочее давление отопительной системы, равное в среднем 2,5 бар;
Ps– давление зарядки расширительного бака, равное 0,5 бар.
Итак, для котла мощностью 17 кВт объём расширительного бака = (255*0,0359)/0,57=16,06 л.
В технической документации написано, что аппарат мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак объёмом 6,5 л. Для правильной работы двухконтурного котла необходимо установить в отопительную систему дополнительный расширительный бак объёмом 10 л.
Как определить, работает дополнительный расширительный бак в системе, или нет? Для его проверки накачаем насосом давление воздуха, например, до 2 бар, и обеспечим доступ к ниппелю. Подсоединим его к системе отопления. Включим котёл. Во время нагрева воды давление будет подниматься. Если оно увеличится до 1,8 бар, стравим воздух с расширительного бака через ниппель, смотря при этом на манометр котла. Как только давление в бачке снизится меньше 1,8, вода из системы начнёт заходить в бак, при этом стрелка манометра на котле покажет снижение давления. Это значит, что дополнительный расширительный бак установлен правильно и работает корректно. В завершении надо накачать давление до нужной отметки, например, до 1 — 1,5 бар. На этом всё. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Давление в закрытой системе отопления частного дома
- Предельная длина контура является практически неограниченной (для контура с естественной циркуляцией — не более 30 м). Самое главное здесь — приобрести насос с высокими показателями мощности и прочные приборы (в участке, где давление достигает максимума).
- Трубы можно применять небольшие по диаметру.
- Радиаторы могут подсоединяться постепенно (однотрубная схема).
- Если подключение радиаторов отопление было осуществлено согласно двухтрубной схеме, то установив циркуляционный насос, тепло в контуре будет распространяться более равномерно.
- Благодаря тому, что движение теплоносителя происходит на более высокой скорости, то он не успевает сильно остыть и котел функционирует в щадящем режиме.
- Систему, которая снабжена циркуляционным насосом, вы можете использовать в низкотемпературном режиме, что актуально в межсезонье.
Важно, чтобы оно отвечало нескольким правилам:
- Оно не должно превышать показатель, который зафиксирован в инструкции к котельному оборудованию.
- Мощность должна быть достаточной, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление отопительного контура, которое напрямую зависит от его протяженности, конфигурации (однотрубная с последовательным подключением радиаторов или двухтрубная с параллельным), также от диаметров труб и скорости, с которой циркулирует теплоноситель.
Механизмы контроля
Для предотвращения аварийных ситуаций в закрытых системах используют сбросные и перепускные клапаны.
Сбросный. Устанавливается с выходом в канализацию для аварийного спуска избыточного энергоносителя из системы, защищая от разрушения.
Фото 4. Сбросный клапан для отопительной системы. Используется для спуска лишнего теплоносителя.
Перепускной. Устанавливается с выходом на альтернативный контур. Регулирует перепад давления, отправляя в него излишки воды, чтобы исключить повышение на следующих участках основного контура.
Современные производители отопительной арматуры производят «умные» предохранители, оснащённые датчиками температуры, которые реагируют не на увеличение напора, а на температурные показатели теплоносителя.
Справка. Нередки ситуации, когда клапаны понижения давления залипают. Проследите, чтобы в их конструкции был шток для ручного оттягивания пружины.
Не забывайте, что любая проблема в отопительной системе дома чревата не только потерей комфорта и расходами. Аварийные ситуации в теплосети угрожают безопасности жильцов и здания. Поэтому в контроле за отоплением нужны внимательность и компетентность.
Снижение давления в отопительной системе частного дома
Уменьшение давления в холодной системе отопления (в промежутках между включением/включением котла), является нормальным явлением. Обычно после нагревания теплоносителя все параметры приходят в норму. Это происходит в любой закрытой системе. Негативными последствиями снижения давления является образование в контуре воздушных пробок, что затрудняет циркуляцию теплоносителя.
При стабильной температуре давление может падать по следующим причинам:
- Пропускает какое-то резьбовое или фитинговое соединение контура (обычно это случается на американке радиатора). На утечку обычно указывает лужа на полу. Для устранения нужно перемотать резьбу, подтянуть или поменять фитинг и уплотнительную прокладку.
- На теплообменнике в котле отопления появился свищ. Чтобы его обнаружить, проводится визуальный осмотр топки или вскрытого корпуса предварительно остановленного котла. Характер повреждения может предусматривать сварку или замену теплообменника.
- Порвалась мембрана расширительной емкости, или на ней появились трещины. Если мембранный бак установлен правильно (подводка должна смотреть вверх), будет происходить вытеснение воздуха внутрь системы, с последующим стравливанием через автоматический воздухоотводчик. При заполнении теплоносителем большего объема давление обязательно упадет. Нужно заменить мембрану или емкость.
- Пропускает золотник на бачке, через который емкость накачивается воздухом. Обычно требуется поменять ниппельную трубку или весь золотник.
- Травит воздухоотводчик. В системах могут использоваться автоматические приборы, или краны Маевского. При наличии воздушных пробок вода наружу может и не вытекать. Обнаруживается такой пропуск чаще на слух: на него указывает негромкое шипение воздуха. Также есть вариант с поочередной заменой воздушников.
- Протекает уплотнитель между секциями радиатора. На протечку указывает ржавый след на батарее. Чтобы самостоятельно решить проблему, потребуется радиаторный ключ и два новых уплотнителя. Батарею нужно раскрутить на проблемном участке, поставить новые прокладки и стянуть заново.
Для решения задачи, как повысить давление в системе отопления после завершения ремонтных мероприятий, открывают кран на перемычке с ХВС и заполняют контур. Для контроля процесса используется манометр.
Возможные неисправности и работы по устранению
Схема манометра абсолютного давления: 1 — сосуды; 2 — металлические пластины; 3 — ртуть; 4 — стеклянные соединительные трубки; 5 — отсчётный микроскоп; 6 — шкала.
Электрическое отопление в частном доме действует или газовое – это не так важно. Проблемы, связанными с падением давления, могут возникнуть в любой системе отопления. или иное спустя несколько лет начинает давать сбои, котел отказывается функционировать либо работает не так корректно
Бывает и такая проблема, как постоянное падение давления, но с сохранением работоспособности, то есть без серьезных сбоев
или иное спустя несколько лет начинает давать сбои, котел отказывается функционировать либо работает не так корректно. Бывает и такая проблема, как постоянное падение давления, но с сохранением работоспособности, то есть без серьезных сбоев.
Если вы наблюдаете, что происходят такие неполадки, надо начинать предпринимать соответствующие меры, но сначала стоит выяснить, какая именно неполадка стала причиной сбоев в системе. Рассмотрим основные причины, встречающиеся в отопительных системах:
Чаще всего наблюдается такая проблема, как скрытая протечка при разводке системы трубопроводов. Любые варианты систем обогрева могут быть подвержены такой проблеме (кроме инфракрасных).
Утечка может быть устранена несколькими методами, обычно это монтаж нового узла, подтяжка слишком слабого соединения, отдельного элемента системы. Лучше это сделать вовремя, чем потом тратится на глобальный в доме.
Схема отопления электрокотлом.
- случается и так, что в падении давления виноваты не трубы, а другое оборудование системы. Причинами могут стать такие неполадки, как разрывы мембраны в расширительном баке. В таком случае необходимо осмотреть сам компенсационный бак. Ремонт в этом случае включает лишь монтаж нового ниппеля. Эта поломка устраняется довольно быстро. Но причиной может стать неправильный расчет объема бака либо разрыв мембраны. В таком случае необходим монтаж нового оборудования, то есть замена расширительного бака;
- причиной падения давления может стать и такая проблема, как появление трещины на теплообменнике. Происходит это в процессе эксплуатации водяного отопления, но может быть и такая причина, как заводской брак котла, полный физический его износ. В таком случае возможно потребуется монтаж нового оборудования. Особенно внимательно надо следить за газовым оборудованием для двух-, одноэтажного дома;
- случается и так, что давление падает не из-за поломки системы отопления. В трубах может находиться воздушный карман, из которого воздух постепенно выходит, частный дом начинает отапливаться хуже, давление понемногу падает. Надо найти такой карман, убрать весь воздух из системы. Но если систему отопления сделать правильно, то такая проблема просто не возникнет. Поэтому, когда производится монтаж, необходимо тщательно соблюдать все этапы, чтобы собрать узлы четко по инструкции, не допустить сбоев в работе.
Что делать, если давление в системе увеличивается?
Но не всегда давление в отопительной системе падает, случается и так, что давление в системе обогрева одноэтажного дома растет. Причинами таких неполадок могут стать:
Схема газового отопления.
- неполадки в регуляторе. При снижении температуры, он может подавать сигнал на отсечение подачи теплоносителя от котла. Принцип работы отопительной системы допускает такую ситуацию, но решить проблему просто: никакой расчет здесь проводить не требуется, необходимо откорректировать настройки регулятора, чтобы не происходило полного перекрытия клапанов;
- при неисправности автоматики, то есть когда расчет и монтаж были произведен неверно, система может постоянно подпитываться, а давление повышаться. Для устранения проблемы следует перекрыть одну линию, после чего наладить автоматику подачи теплоносителя;
- возможен и человеческий фактор. Например, один из кранов перекрыт, задвижка после проведения профилактических работ просто не была открыта. Часто это происходит, когда осуществляется отопление камином, другими печами. Осмотрите внимательно все краны подачи теплоносителя, при необходимости откройте их;
- причиной повышения давления может стать и воздушная пробка (также, как и понижения). Ее необходимо обнаружить и удалить;
- повышается давление из-за засоренности фильтра. В данном случае надо сделать правильно его прочистку, после чего протестировать отопление. В редких случаях требуется монтаж нового фильтра для системы отопления.
6 Мы его теряем, или почему давление падает
У постепенного или резкого снижения давления в автономной системе может быть две основных причины:
- неисправность теплообменника,
- одна или несколько утечек в контуре.
Любое повреждение котла нужно диагностировать и оперативно ремонтировать. Среди причин потери давления могут быть загрязнение, микротрещины, высокий износ, недоработка производителя и, опять же, дефекты расширительного бачка. Любая поломка устраняется соответствующим образом.
Нередко же причиной падения давления становятся утечки. Слабых мест немало – это и некачественная спайка пластиковых или металлических труб контура, и неплотные соединения с радиаторами, и прорывы изношенных труб, и трещины в резиновой мембране расширительного бачка, когда теплоноситель попадает и остается в камере для воздуха.
В последнем случае обнаружить утечку можно самостоятельно: достаточно нажать на золотник, с помощью которого в камеру нагнетается воздух. Капающая или текущая изнутри вода подтвердит вашу догадку.
Найти течь в трубопроводе, который часто скрыт внутри пола или стен, достаточно сложно. Для начала стоит осмотреть видимые участки
Обратите внимание на пол, даже если он сухой, в местах протечек могут оставаться пятна от высохшей воды. Отложения солей или ржавчины на местах соединений также могут говорить о потере герметичности
Если конструкция контура позволяет, можно поочередно отключать отдельные участки сети, так поломку найти будет проще.
В случаях скрытого трубопровода или безрезультатности визуального осмотра потребуется опрессовка. Самостоятельно ее выполнить довольно сложно, поскольку требуются и навык, и специальное оборудование. Сначала из системы сливают теплоноситель, котел и радиаторы изолируют, в контур компрессором под давлением нагоняют воздух. В конечном результате давление в сети должно быть на 20 процентов выше рабочей нормы. В таком состоянии систему оставляют на несколько часов и вновь измеряют давление. Если оно упало, надо искать места разгерметизации. Для этого видимые швы можно смазать мыльным раствором, выходящий воздух выдаст себя пузырьками. Подскажет места утечек и характерное шипение.
Места поломок дополнительно уплотняют или же заменяют вышедший из строя участок на новый.
Источник https://rkc-parus.ru/teplo/kak-nagnat-davlenie-v-sisteme-otopleniya.html
Источник https://energovdome.ru/kvartira/kak-nagnat-davlenie-v-sisteme-otopleniya.html
Источник https://1-teplodom.ru/rabocee-davlenie-v-sisteme-otoplenia-castnogo-doma-kak-sozdat-davlenie-vody-v-otopitelnoj-sisteme-na-cto-vliaet-kak-povysit/