Содержание
Как отрегулировать давление в отоплении
Настройка давления, которое увеличивается из-за расширения теплоносителя, осуществляется с помощью таких элементов системы:
- Расширительный бак – настройка этого элемента контура возможна, если в баке предусмотрена регулировка давления в воздушной камере;
- Манометры – с их помощью осуществляется визуальная проверка системы;
- Воздухоотводчики – выпускают избыток пара при закипании воды;
- Предохранительные клапаны – используются для слива лишнего теплоносителя из стояка;
- Краны Маевского – предназначены для устранения воздушных пробок в трубах.
Важно! Давление в контуре отопления должно находиться в пределах 1-2 атмосфер.
Понедельник | Открыто 24 часа Сейчас открыто |
Вторник | Открыто 24 часа |
Среда | Открыто 24 часа |
Четверг | Открыто 24 часа |
Пятница | Открыто 24 часа |
Суббота | Открыто 24 часа |
Воскресенье | Открыто 24 часа |
Рабочий объем теплоносителя в отопительной сети может уменьшиться из-за ряда причин – утечки, испарения, сброса пара через автоматический клапан, выполнения ремонтных работ. В схеме открытого типа главный стояк опорожняется и заполняется воздухом из расширительного бака, закрытого — существенно снижается давление. В любом случае необходима подпитка системы отопления, которую можно сделать несколькими способами.
Сервис инженерных коммуникаций
Системы отопления, водоснабжения, водоотведения, канализациикруглосуточно tel: 8 495 744 67 74
МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА
Признаки критической нехватки теплоносителя
Далеко не все хозяева частных домов отслеживают техническое состояние водяного отопления, работает – и ладно. Когда образуется скрытая протечка, система продолжает функционировать некоторое время, пока количество теплоносителя не снизится до критического уровня. Этот момент отслеживается по следующим признакам:
- В открытой системе сначала опорожняется расширительная емкость, затем наполняется воздухом основной стояк, поднимающийся от котла. Результат: холодные батареи при перегреве подающего трубопровода, включение максимальной скорости циркуляционного насоса не помогает.
- Недостаток воды при самотечной разводке проявляется аналогичным образом, вдобавок слышно бульканье воды в стояке.
- На газовом отопителе (открытая схема) наблюдаются частые запуски / включения горелки — тактование, ТТ-котел перегревается и кипит.
- Нехватка теплоносителя в закрытой (напорной) схеме отражается на манометре – давление постепенно снижается. Настенные модели газовых котлов автоматически останавливаются при падении ниже порога 0.8 Бар.
- Напольные энергонезависимые агрегаты и твердотопливные котлы продолжают исправно греть остатки воды в закрытой системе, пока освобожденный теплоносителем объем не заполнится воздухом. Циркуляция остановится, возникнет перегрев, сработает предохранительный клапан.
Важное уточнение. При кипении ТТ-котла, работающего в открытой гравитационной системе, взрыва не последует, поскольку теплоноситель сообщается с атмосферой. Нагреваемая отопителем вода испарится, затем в котельной начнется пожар. Хотя описанный процесс занимает немало времени, подобные ситуации – далеко не редкость.
Для чего нужна подпитка системы, мы пояснять не станем – это очевидная мера для сохранения работоспособности отопления. Остается выбрать способ пополнения теплосети.
Выбор варианта дозаправки
Для пополнения запаса теплоносителя используется несколько методов:
- Ручная подпитка – самый дешевый и универсальный вариант, подходящий для всех типов разводок.
- Автоматическое пополнение из водопровода практикуется только в системах, работающих под давлением.
- Для заправки закрытой сети незамерзающим теплоносителем тоже применяется ручной опрессовочный насос. Устройство автоматизированной схемы с электрической насосной станцией, подключенной к емкости с антифризом, практикуется в промышленных котельных.
Примечание. Если радиаторная сеть и теплые полы заполнены антифризом, простая подпитка делается небольшим ручным насосом. Но чаще всего в системе отопления используется фильтрованная водопроводная вода, почему – из-за цены незамерзающих теплоносителей (особенно, безвредного пропиленгликоля).
Принцип действия автоматического подпиточного узла основан на срабатывании редукционного клапана, реагирующего на снижение давления в теплосети. Когда оно падает ниже установленного значения, клапанный механизм открывается и запускает воду из магистрали. Аналогичным образом действует насосная станция, закачивающая антифриз из отдельного бака.
Январь от 37.000 рублей
Февраль от 39.000 рублей
Март от 42.000 рублей
Апрель от 45.000 рублей
Май от 47.000 рублей
Июнь от 49.000 рублей
Июль от 51.000 рублей
Август от 53.000 рублей
Сентябрь от 55.000 рублей
Октябрь от 57.000 рублей
Ноябрь от 55.000 рублей
Декабрь от 65.000 рублей
Возьмем на себя смелость рекомендовать использование ручной схемы подпитки. Причины:
- Узел состоит из 2—3 недорогих элементов и никогда не включится без ведома домовладельца.
- Как бы надежно и качественно ни была смонтирована тепловая сеть, вероятность протечки и срабатывания клапана существует.
- Ситуация: прорыв трубы, длительное вытекание теплоносителя в отсутствие хозяев. Полностью автономная «умная» подпитка зальет весь дом, испортит напольное покрытие и дорогостоящий ремонт.
- Представьте идентичную ситуацию в многоквартирном доме — утечка из индивидуальной системы и включение автоматизированного пополнения затопит соседей снизу.
- Под седлом клапана накопится мельчайший песок и элемент со временем потеряет герметичность. Под давлением со стороны водопровода 4—7 бар начнется самопроизвольная подпитка. Самый безобидный сценарий – сброс лишнего теплоносителя через предохранитель на группе безопасности котла.
Чем ликвидировать последствия описанных неприятностей, лучше выделить толику времени для личного контроля над своим отоплением. Обнаружив признаки потери теплоносителя, вы самостоятельно примете решение – подпитывать систему сразу, искать протечку либо производить ремонт.
Схема ручной подпитки
Простейший вариант наполнения системы реализован в 90% двухконтурных настенных котлов, куда априори подведена труба холодного водоснабжения. Внутри корпуса установлен ручной вентиль, соединяющий эту магистраль с обратной линией отопления. Нередко кран подпитки котла встречается на твердотопливных теплогенераторах с водяным контуром и без такового (пример — отопительные агрегаты чешского бренда Viadrus).
Справка. На некоторые модели газовых отопителей, оборудованные теплообменником ГВС (в частности, Beretta), производители вместо ручного крана ставят автоматический клапан подпитки с электромагнитным приводом. Если давление теплоносителя падает ниже 0.8 Бар, котел сам набирает воду до требуемого уровня.
Для сборки классического подпиточного узла, подходящего к любому типу системы, понадобятся такие детали:
- тройник с боковым отводом Ду 15—20, соответствующий материалу трубы отопительной магистрали, — фитинг для металлопластика, полипропилена и так далее;
- тарельчатый (пружинный) обратный клапан;
- кран шаровой;
- соединительные муфты, фитинги.
Задача обратного клапана — не пускать воду из тепловой сети назад, в водопровод. Если речь идет о подкачке антифриза с помощью насоса, без клапана вовсе не обойтись. Арматура устанавливается именно в порядке перечисления:
- Тройник врезается в обратку отопления после циркуляционного насоса.
- К отводному патрубку тройника подсоединяется обратный клапан.
- Следом ставится шаровой кран.
Совет. Если на входе водопровода в частный дом отсутствует фильтр тонкой очистки, таковой желательно предусмотреть на линии подпитки. Элемент предохранит теплосеть от попадания мелкого песочка и частиц ржавчины, накапливающихся на тарелке обратного клапана и в седлах трехходовых вентилей.
Принцип действия узла простой: при открытии крана вода из централизованной магистрали поступает в трубопроводы отопления, поскольку ее давление выше (4—8 Бар против 0.8—2 Бар). Процесс наполнения закрытой системы отслеживается по манометру котла или группы безопасности. Если вы случайно превысили давление, воспользуйтесь краном Маевского на ближайшем радиаторе и стравите лишнюю воду.
Чтобы контролировать количество теплоносителя в расширительной емкости открытой теплосети, расположенной на чердаке дома, бак нужно оснастить 2 дополнительными трубками диаметром ½ дюйма:
- Контрольный трубопровод, заканчивающийся краном в котельной, врезается в боковую стенку примерно на половине высоты резервуара. Открыв данный вентиль, вы сможете определить наличие воды в баке, не забираясь на чердак.
- Трубка перелива врезается на 10 см ниже крышки бака, конец отводится в канализацию либо просто на улицу под свесом кровли. Находясь в топочной и открывая кран подпитки, вы должны видеть этот патрубок, когда оттуда потечет вода, заполнение прекращается.
Замечание. Если вас интересует расчет минимального объема расширительной емкости, перейдите по выделенной ссылке.
Схема с обратным клапаном и запорным краном также применима для заливки гелиосистем (солнечных коллекторов) и геотермальных контуров тепловых насосов антифризом. Как пользоваться котловым вентилем подпитки, рассказывается на видео:
Автоматический подпиточный узел
Если вы твердо уверены в надежности и качестве сборки системы, можете смонтировать автоматизированную схему, добавляющую воду из трубы ХВС. Что нужно купить:
- редукционный клапан (проще – редуктор);
- 3 шаровых крана;
- 2 тройника;
- труба для устройства байпаса.
Важный момент. Поступающая в редуктор вода должна предварительно очищаться грубым сетчатым фильтром, иначе клапан станет быстро засоряться. Если на вводе в здание такой фильтр не предусмотрен, установите его перед блоком подпитки.
Главный исполнительный элемент схемы – редуктор – состоит из следующих деталей:
- фильтр тонкой очистки на входном патрубке;
- пружинный седельный клапан с резиновыми уплотнителями;
- рукоятка регулятора давления с нанесенной шкалой, диапазон – 0.5…4 Бар (или выше);
- ручной запорный вентиль;
- обратный клапан на выходе.
Примечание. Существуют более дорогие модели подпиточных редукторов со встроенным манометром, измеряющим давление на стороне системы отопления. Поскольку данный прибор уже стоит в группе безопасности либо котле, тратить лишние деньги и дублировать его нет смысла. Исключение – ситуация, когда подпитка врезана далеко от источника тепла (читайте следующий раздел).
Как видите, редукционный автомат уже содержит все необходимые элементы – фильтр, обратный клапан и регулятор. Осталось собрать простую схему с байпасом и сервисными кранами, предназначенными для снятия и обслуживания редуктора.
Управлять вентилем просто – с помощью регулятора настройте минимальный порог давления в теплосети, откройте краны прямой магистрали, а байпас закройте. Как правильно отрегулировать автоматический клапан, показано в коротком видеосюжете:
Совет. Если планируете ставить перед редуктором грубый фильтр, предусмотрите дополнительный сервисный кран, дабы очищать сеточку, не отключая воду во всем доме.
Для организации автоматического добавления антифриза в систему можно приспособить «гидрофор» — водяную станцию с электронасосом, предназначенную для водоснабжения из колодца. Реле давления агрегата нужно перенастроить под минимальный напор 0.8 Бар, максимальный – 1.2…1.5 Бар, а всасывающий патрубок направить в бочку с незамерзающим теплоносителем.
Целесообразность такого подхода весьма сомнительна:
- Если «гидрофор» сработает и станет подкачивать антифриз, вам все равно придется искать и устранять причину проблемы.
- При длительном отсутствии хозяев подпитка тоже не спасет ситуацию в случае аварии, поскольку размер емкости ограничен. Насосная станция продлит работу отопления на какое-то время, но потом котел отключится.
- Ставить большую бочку опасно – можно затопить токсичным этиленгликолем полдома. Неядовитый пропиленгликоль слишком дорог, как и устранение последствий разлива.
Вывод. Вместо дополнительных насосов и автоматических редукторов лучше приобрести электронный блок типа «Кситал». После относительно недорогой инсталляции вы сможете контролировать работу отопления через сотовый телефон либо компьютер и быстро реагировать на возникновение аварийных ситуаций.
Как подключить к системе отопления
При закрытой схеме нет большой разницы, куда подсоединять трубопровод подпитки — к подаче или обратке. Мы рекомендуем пользоваться классической проверенной методикой — точка врезки должна располагаться на обратной линии рядом с котлом, после циркуляционного насоса и расширительного бачка. Причины:
- узел располагается в помещении топочной, рядом с оборудованием и приборами;
- подкачка воды в обратку сразу отражается на манометре, установленном на подаче за котлом;
- врезка располагается в самой нижней точке, поток распределяется по 2 направлениям – в котел и радиаторы, воздух выдавливается равномерно.
Обвязка твердотопливных агрегатов предполагает устройство контура защиты от конденсата с трехходовым вентилем. Нельзя делать подпитку перед этим клапаном – от холодной воды он сразу закроется и котловой манометр начнет запаздывать с показаниями. Врезайтесь внутри контура, между 3-ходовым вентилем и теплогенератором.
Аналогичным образом подпитка врезается в обратную магистраль открытой системы. Второй вариант – добавление теплоносителя прямо в бак, недостаток метода – прокладка подающей трубы на чердак.
Подключение подпиточной линии допускается и в других точках:
- к отдельному штуцеру твердотопливного котла, предусмотренному заводом – изготовителем;
- к нижней части гидрострелки;
- к обратному коллектору распределительной гребенки;
- к выходу бойлера косвенного нагрева.
Указанные варианты обычно реализуются в сложных и разветвленных системах загородных коттеджей.
Напоследок о безопасном добавлении теплоносителя
Выполняя заливку воды либо частичную подпитку, соблюдайте наши рекомендации:
- Разогретую систему пополняйте медленно, открыв вентиль на четверть хода рычага. Таким способом удастся избежать образования воздушных пробок и предохранить теплообменник котла от температурного шока.
- Заправку с нуля делайте при неработающем теплогенераторе и отключенном циркуляционном насосе.
- Проверьте давление в расширительном баке и пройдитесь по всем радиаторам, открывая краны Маевского для выпуска воздуха.
- Если ваш котел оборудован современной электроникой, обязательно изучите пункты инструкции, касающиеся подпитки. Зачастую в агрегате необходимо активировать специальный сервисный режим.
- Лишнее давление легко стравливается через ближайший воздухоотводчик.
Справка. Чугунные теплообменники запросто дают трещины от резких перепадов температур, а стальные топки покрываются изнутри конденсатом. Последний смешивается с сажей и образует плотный налет.
Закачка антифриза ручным насосом не таит подводных камней. Опрессовочные установки оснащены собственным манометром, позволяющим контролировать актуальное давление в точке врезки.
В любой отопительной сети присутствуют посторонние частицы, циркулирующие вместе с водой по трубам и радиаторам. Это ржавчина, солевой осадок из котла (накипь), всяческие твердые примеси. Если количество мусора велико, начинают засоряться теплообменники, в батареях и трубопроводах образуются илистые отложения. Они препятствуют течению теплоносителя и нормальной теплоотдаче. Решение проблемы – промывка системы отопления частного дома, которую можно выполнить своими руками.
Когда проводится промывка отопления
Сразу отметим, что индивидуальные отопительные системы квартир и загородных домов очень редко нуждаются в промывании. Обычно ухудшение обогрева связано с другими причинами, например, завоздушиванием.
Поясним:
- Вы заполнили сеть свежей водой или антифризом, выгнали воздух, запустили котел.
- 2–3 недели теплоноситель «прирабатывается» – в теплообменнике выпадает осадок солей, твердые частицы улавливаются сетчатым фильтром. В этот период грязевик нужно прочищать часто.
- Поскольку количество примесей в сетевой воде ограничено, выпадение осадка скоро прекращается. Теплообменникам, трубам и батареям попросту нечем засоряться.
То есть, закрытая система может спокойно работать без всякой чистки. Если же ее постоянно подпитывать из сети водоснабжения, количество солевого осадка станет увеличиваться бесконечно. С годами трубопроводы «зарастут» наполовину, в радиаторах осядет ил.
Похожий эффект возникает из-за проникновения кислорода в теплоноситель. Пузырьки воздуха вызывают коррозию металлических труб и фитингов изнутри, образуются частицы оксида железа (ржавчины), они постоянно обнаруживаются в грязевике. Причиной могут оказаться некачественные пластиковые трубы без защитного кислородного барьера.
Справка. «Приработавшийся» теплоноситель часто приобретает темный или даже черный цвет, это вполне нормально. Коричневый окрас воды указывает на большое количество ржавчины.
Итак, в каких случаях проводится промывка отопления:
- Перестали нормально греть отопительные приборы – один или несколько. Секции батареи прогреваются неравномерно, низ остается холодным. При этом вы устранили все возможные неисправности, но результата не получили.
- По разным причинам вы постоянно пополняете систему свежим теплоносителем. Например, для эксплуатации электродных котлов нужна вода с определенным количеством солей, которые разлагаются в процессе химической реакции. Приходится подсаливать теплоноситель либо заливать новый.
- В сетевую воду проникает кислород, часто засоряется фильтр (чуть ли не ежедневно), радиаторы плохо греют, котел работает на максимальном режиме.
Вывод простой: промывка делается по факту неполадок системы водяного отопления, никакой периодичности соблюдать не нужно. К централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов другой подход, там радиаторная сеть промывается ежегодно, после чего выполняется опрессовка (согласно требованиям СНиП).
Как промыть систему – 3 доступных способа
Без применения специализированного оборудования вы можете сделать промывку такими способами:
- местная очистка радиаторов;
- простое промывание труб и отопительных приборов водопроводной водой;
- химическая (иначе – гидрохимическая) прочистка трубопроводов отопления.
Справка. Централизованные сети теплоснабжения многоквартирных домов промывают гидропневматическим методом. К элеваторному узлу, расположенному в тепловом пункте, подключается мощный компрессор. Через батареи и трубы всех квартир прокачивается смесь воды с воздухом, отрывающая частицы твердых отложений, а тем более ил. Дальше грязь сбрасывается в канализацию.
У большинства домовладельцев нет компрессорных установок. Вдобавок понадобится смесительная камера и опыт выполнения подобных мероприятий, иначе вы рискуете нарушить герметичность стыков. Значит, гидропневматический способ малопригоден для самостоятельной промывки системы. Мы рекомендуем начать с очищения нерабочих батарей.
Прочистка радиаторов
Выявить проблемную батарею довольно просто – при работающем отоплении ощупать всю поверхность рукой либо измерить температуру в разных точках контактным/бесконтактным термометром, а потом сравнить с температурой подающей линии. Если секции прогреваются неравномерно, промываем радиатор.
В квартире с централизованным отоплением промывка батареи делается так:
- Перекрываем отсекающие краны на подводках к отопительному прибору. Газовым ключом откручиваем верхнюю пробку с краном Маевского, подставляем таз, сливаем часть теплоносителя.
- Аккуратно приоткрываем кран на подающей подводке, чтобы давлением воды из радиатора выкинуло мусор. Само собой, держим под струей таз. Когда пойдет светлый теплоноситель, перекрываем вентиль, ставим пробку на место.
- Аналогично повторяем перечисленные манипуляции с нижней заглушкой. После промывания закручиваем пробку, открываем оба крана, стравливаем воздух.
Описанная технология применима в частных домах с автоматической подпиткой отопления от водопровода. Только перед промывкой лучше перекрыть вентили у котла и расширительного бачка. В остальных случаях нужно снимать радиатор и мыть отдельно. Подключение к отопительной сети шланга от холодного водоснабжения – вариант рискованный, при подаче воды «на закрытую задвижку» высокое давление 3…6 Бар может нарушить герметичность системы.
Отсоединение батареи дает 1 плюс – возможность заглянуть внутрь подводящих труб. Увидев там отложения, закрывающие 1/3 либо половину проходного сечения, легко решиться на дальнейшую промывку всех трубопроводов отопления.
Примечание. В открытой системе имеем расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Если нет возможности отсечь емкость краном, то промыть батарею через подпитку не получится, вода попрет через верх и начнет топить дом.
Чугунные радиаторы, отслужившие более 10 лет, однозначно придется снимать и очищать какой-нибудь химией, например, раствором каустической соды (смотрим видео ниже). Осадок на дне каждой секции редко остается жидким, удалить его с помощью проточной воды вряд ли удастся.
Промывание проточной водой
Суть способа заключается в удалении грязи из системы с помощью большого расхода воды из сети централизованного водоснабжения. Сразу отметим недостаток данного варианта: из труб и приборов отопления удастся вымыть только жидкий ил и взвешенные частицы, путешествующие вместе с теплоносителем. Если в батареях имеются твердые отложения, то убрать их не получится.
Как производится такая гидропромывка:
- Шланг подачи воды подключаем к штуцеру подпитки. Как известно, этот патрубок врезан в нижнюю точку обратной отопительной магистрали. Шланг слива подсоединяем в разрыв подающей линии (например, вместо циркуляционного насоса или на стыке крана) и выводим в канализацию либо на участок около дома.
- Прочищаем грязевик, открываем все радиаторные краны и балансировочные вентили.
- Котел необходимо отсечь от системы с помощью кранов, он должен промываться отдельно. Не стоит прогонять всю грязь через его теплообменники, особенно это касается двухконтурных теплогенераторов.
- Открываем водопроводный вентиль, постепенно наращивая расход воды. Как вы понимаете, начинается обратная промывка, то есть, поток движется навстречу течению теплоносителя в рабочем режиме.
- Когда струя из сливного шланга станет прозрачной, перекрываем воду, меняем шланги местами и промываем отопление в другом направлении – по движению теплоносителя.
- По окончании гидравлической очистки вновь заполняем систему, запускаем котел, проверяем работу батарей и делаем балансировку.
Важный нюанс. Следует уяснить, что промывка выполняется за счет большого расхода воды через трубопроводы отопления, а не за счет сильного напора. Нельзя подавать воду «на закрытую задвижку», только через открытый сливной шланг. Отопительная сеть не рассчитана на водопроводное давление.
Систему с открытым баком нужно предварительно подготовить к проточному промыванию. Есть 2 варианта: отсечь расширительную емкость краном либо заткнуть трубку перелива. Второй способ годится для баков без верхней крышки. Если этого не сделать, вода переполнит резервуар и потечет наружу, а участок системы после него останется непромытым.
Вариант химической очистки
Это наиболее доступный способ капитальной промывки системы отопления своими руками.
Для его реализации понадобится:
- насос вибрационный погружной бытовой серии, например, «Ручеек» (или подобный);
- фильтр водопроводный в виде колбы с 2–3 сменными картриджами;
- специальное средство для промывания отопительных сетей и радиаторов;
- емкость для химического раствора;
- фитинги соединительные.
Процедура выполняется в 3 этапа – предварительное удаление загрязнений проточной водой, затем сама химическая очистка, в конце – чистовая промывка. Первый и третий этап делается по вышеописанной технологии с использованием водопровода, на втором применяется погружной насос и фильтр.
Как промыть систему отопления химическим способом (2 этап):
- Приготовьте в бочке промывочный раствор, следуя инструкции на упаковке. Количество жидкости соответствует объему теплоносителя в отопительной сети плюс сама емкость. Как выбрать подходящее химическое средство, мы написали в конце статьи.
- Напорный патрубок насоса подсоедините к подаче отопления, погрузите аппарат в бочку. Фильтр ставится на сливной линии, которая направляется в ту же емкость, как показано ниже в видеоролике.
- Из штатного грязевика извлеките сеточку, заверните пустую пробку обратно. Иначе придется чистить ее каждые 10 минут.
- Включите насос, закачайте реагент в систему. Убедитесь, что раствор вытекает в бочку из сливного шланга, а протечки отсутствуют.
- Промывайте отопительные коммуникации, пока струя воды не станет светлее. Сильно загрязненные картриджи фильтра необходимо менять в процессе очистки.
- Остатки химии вымойте из радиаторной сети проточной водой (3 этап).
Напоминание. Химическая промывка должна затрагивать только трубы, радиаторы и теплые полы (при необходимости). Прокачивать реагент через котел не рекомендуется, агрегат лучше чистить отдельно. Расширительную емкость открытого типа следует отсечь от трубопроводной сети либо герметизировать.
Чем промывать отопление
В торговой сети можно приобрести различные реагенты, предлагаемые в 3 видах:
- жидкий концентрат;
- порошок;
- готовый раствор.
Концентрат и порошок необходимо развести с водой, руководствуясь инструкцией производителя. Как правило, перед приготовлением вода нагревается до 40…60 °C. Готовая жидкость для промывки системы отопления заливается в бочку, после использования – утилизируется.
Дадим ряд рекомендаций, чем лучше промыть трубы отопления:
- Действующие вещества реагента не должны повредить элементы вашей системы, например, взаимодействовать с алюминиевыми радиаторами. Выбирайте химию с учетом материалов, из которых сделаны металлические детали и фитинги.
- Лучше покупать промывку с различными полезными присадками – ингибиторами коррозии, биоразлагающими добавками.
- По составу реагенты делятся на 2 группы – кислотные и щелочные. Первые действуют быстрее, но считаются более агрессивными по отношению к оборудованию и опасными для здоровья. Лучше выбрать щелочной концентрат.
Не советуем пользоваться для промывки различными народными средствами, в частности, лимонной кислотой. Во-первых, она эффективна только против накипи, которая встречается лишь в теплообменниках котла. Во-вторых, необходима высокая концентрация кислотного раствора, при большом количестве воды ее обеспечить не получится.
Примечание. Реагенты заводского изготовления допускается сливать в общую канализацию, никакой дополнительной обработки не требуется.
Заключение
Итак, промывку отопления в частном доме вполне возможно сделать своими силами. Но сначала важно понять одну вещь – нужна ли эта операция вообще. Если теплоноситель в сети центрального теплоснабжения реально способен засорить батарею, то в замкнутой системе такая проблема отсутствует. Хорошенько проверьте радиаторы на предмет воздушных пробок, прежде чем приступать к частичной или полной промывке.
Особенности обслуживания газгольдеров
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗГОЛЬДЕРА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД, И ЖЕЛАТЕЛЬНО ПЕРЕД ОТОПИТЕЛЬНЫМ СЕЗОНОМ.
Подземный резервуар (газгольдер) — это, по сути, обычный газовый баллон, только гораздо большего размера и снабженный дополнительными устройствами безопасности и заправки. Основное предназначение этого резервуара – хранение больших объёмов сжиженного газа. Об обслуживании газгольдера необходимо задуматься ещё до его покупки.
Профессиональное сервисное обслуживание газгольдеров, а так же их ремонт – это целый комплекс работ, которые регламентируются специальным разделом паспорта резервуара «Эксплуатация резервуаров СУГ». Прежде всего, это проверка штатной работы всей системы, мониторинг технического состояния арматуры безопасности, поверхности горловины емкости и предохранительных узлов, запорных систем на предмет наличия и устранения неисправностей.
Ремонт испорченных компонентов (кроме редуктора) в соответствии с паспортным регламентом к газгольдеру и ПБ 03-576-03 — НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!, а все неработающие элементы заменяют на новые. Разрешается только замена инженерных комплектующих на новые аналоги. Но не расстраивайтесь: как показывает практика, это происходит крайне редко при правильной эксплуатации системы.
Наша компания обеспечивает сервисные работы в строгом соответствии с существующими правилами и стандартами. Несмотря на внешнюю простоту конструкции, обслуживать арматуру резервуаров и газопроводы нужно умеючи.
Мы производим:
Плановое техобслуживание (ПТО) газгольдеров:
- Визуальный и инструментальный осмотр трубопровода, запорно-предохранительной арматуры и другого газового оборудования до котла;
- Текущий мелкий ремонт и замена изношенных деталей;
- Проверку запорно-предохранительной арматуры, устройств безопасности;
- Контроль и настройка давления газа в системе; проверка и корректировка номинального газового давления;
- Настройку параметров расхода топлива;
- Плановую замену протекторов электрохимической защиты и предохранительных клапанов.
Ремонт газгольдера
Со временем редуктора, подверженные воздействиям внешних факторов как: затопление талыми или грунтовыми водами, загрязнения, повреждение при небрежном отношении при заправке газгольдера, начинают отказывать. Самостоятельная замена или ремонт редуктора не представляются возможными.
Замена редуктора газгольдера
МЫ ПРОИЗВЕДЁМ ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ВАШЕГО ГАЗГОЛЬДЕРА, РЕДУКТОРА ГАЗГОЛЬДЕРА, КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ИЛИ ИХ ЗАМЕНУ НА НОВЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ АНАЛОГИ, БЕЗОПАСНО И МАКСИМАЛЬНО СКОРО.
Мы обслуживаем практически все газгольдеры, т.к. у нашего коллектива специалистов многолетний опыт монтажа и обслуживания резервуаров производства заводов: Bagom, EUROTANK, Chemet, Deltagaz, Dages, Kadatec, Mitex, Antonio Merloni, City-Gas, Real, Shelf, VPS, WTS, FAS, Гарант, Медведь, Приокский механический завод, Реал-Инвест, СпецГаз, Шельф, ФасХимМаш (ФХМ) и практически все другие газгольдеры, кроме старых советских и румынских.
Замена и демонтаж газгольдера
Отслужившие свой срок газгольдеры могут представлять опасность для экологии Вашего участка. Прогнившие стенки сосуда могут пропустить в грунт остатки конденсата, скопившиеся там за время эксплуатации газгольдера. Мы безопасно и профессионально откопаем и демонтируем Ваш резервуар, с максимально бережным отношением к вашему участку.
Внимание:
- 1) За работу в вечернее и ночное время расценки на выезд и работу увеличиваются на 100%.
- 2) Лучшей защитой редуктора газгольдера от заливки грунтовыми, дождевыми или талыми водам — является подъем редуктора вверх на 50-70 см.(специальным приспособлением из меди — трубкой высокого! давления (испытана давлением 18 атм.!)) = + 4,5 тыс. руб. к цене выезда, диагностики и ТО.
А можно просто купить второй запасной редуктор и периодически их менять (один в сушку, другой в газгольдер).
- * Сначала мы постараемся восстановить работоспособность старого редуктора, но если всё же потребуются замена редуктора, то это оплачивается отдельно.
- ** Замена деталей или переделки системы оплачиваются по факту. При выявлении диагностикой работ, на которые нужны дополнительные специалисты и техника: связанных заказом откачки газа, дегазации, котельных работ, электро- или газосварочных работ, земельных работ — сервисной бригаде оплачивается Заказчиком выезд и диагностика. Далее Заказчик в рабочее время офиса (с 8 до 20 ч.) согласует с офисом смету на доп. работы и дату их проведения.
Причины замерзания редуктора:
Самая широкая часть редуктора (обычно это вторая ступень) состоит из двух частей, разделённых гибкой мембраной. Снизу проходит газ, верхняя часть у всех моделей всех заводов соединена с атмосферой, отсюда и его недостатки.
Вот причины замерзания редуктора (изложены по мере уменьшения вероятности появления):
- 1) Обычная причина: в случае залива редуктора вода попадает в пространство над мембраной, замерзает и блокирует работу редуктора.
- 2) Газгольдер не обслуживался хотя бы 2 года: помимо грунтовых и талых вод в редукторе может скапливаться и конденсат из воздуха. например: в сильные морозы: иней покрывает редуктор и образуется внутри верхних камер, так как расширение газа — эндотермическая реакция, т.е. идёт с выделением дополнительного холода. Отсюда в сильные морозы и иней на редукторе и ВНИМАНИЕ: внутри него.
- 3) Редкая причина: замерзание происходит в редукторе первой степени при заправке плохо очищенным газом.
- 4) Очень редкая причина: при подключении к газгольдеру слишком мощного и прожорливого котла (газ потребляется быстрее скорости испарения газа и в редукторе происходит вакуумирование и вспенивание газа.
Признаками замерзания редуктора являются: слишком низкое или слишком высокое давление газа, резкие перепады давления газа в процессе работы котла, отключение подачи газа.
Что делать в случае замерзания редуктора газгольдера?
Редуктор нужно снять, разобрать, просушить, провести очистку от пыли и грязи, вставить точное давление (по имеющемуся у ремонтников манометру низкого давления). С непривычки у Вас 90% из 100 не получиться это сделать самим.
Более того: если мембрана редуктора еще цела, Вы можете её просто добить — и весь редуктор превратиться в металлолом. Лучший способ — это вызвать нашу аварийную бригаду. Она точно решит большинство проблем.
А еще лучше такую профилактику делать заранее и вызвать сервисную бригаду перед наступлением отопительного сезона. Поскольку влага над мембраной хоть медленнее, но скапливается ещё как конденсат, то осенью рекомендуется редуктор заранее снимать и просушивать. Этой процедуры хватает, чтобы пережить отопительный сезон.
Как продержаться до приезда ремонтной бригады: временно растопить лёд над мембраной и возобновить подачу газа (продержаться до приезда ремонтной бригады) можно, полив на редуктор кипяток (не забудьте закрыть редуктор пленкой).
Лучшей защитой редуктора газгольдера от заливки грунтовыми, дождевыми или талыми водам — оказался подъем редуктора вверх на 50-70 см. (специальным приспособлением из меди — трубкой высокого! давления (испытана давлением 18 атм.!))= + 4,5 тыс. руб. к цене выезда.
Профессиональное обслуживание газгольдеров: для сервисного технического обслуживания газгольдеров, их узлов и редукторов — требует наличие соответствующей квалификации, опыта, всего спектра необходимых инструментов и запчастей. У нас всё есть в каждой сервисной машине – это гарантирует Вам безупречное выполнение необходимых сервисных и ремонтных работ.
Заказать обслуживание (ремонт) газгольдера и редукторов для них в нашей компании — значит получить гарантии долгосрочной, эффективной и безопасной работы системы автономной газификации Вашего дома.
Внеплановое техническое обслуживание (ВТО) газгольдера:
Это замена либо ремонт узлов, которые вышли из строя раньше положенного срока. Также ВТО требуется в случаях, если например:
- Замерз редуктор газгольдера, или его регулярно затапливает водой, или нужно поднять редуктор газгольдера;
- Сбились настройки параметров системы, либо возникла необходимость их скорректировать;
- Необходимо подключить новые газовые агрегаты или заменить старые на более технологичные;
- Для удаления пробок в трубопроводе возникших из-за резких температурных перепадов.
Экстренное обслуживание.
Это срочные меры по устранению неисправностей. Подобная услуга требуется крайне редко и это работы, не терпящие отлагательств, связанные с устранением неполадок, вызвавших разгерметизацию системы или отдельных её элементов, например:
- Когда появился запах газа в колодце газгольдера или у цоколя — при разгерметизации на каком-либо участке системы;
- При поломке узлов, отвечающих за безопасную эксплуатацию газовой сети.
Нам часто заказывают и мы можем быть Вам полезны в случаях Вашего интереса и к следующим вопросам:
- Техническое обслуживание автономной газификации, Техническое обслуживание автономного газоснабжения;
- Техническое обслуживание газгольдера, Техобслуживание автономной газификации;
- Ремонт редуктора автономного газоснабжения, ремонт редуктора газгольдера, редуктор газгольдера;
- Подъем редуктора газгольдера вверх для защиты от воды;
- Сервисное обслуживание автономной газификации, Сервисное обслуживание автономного газоснабжения;
- Купить редуктор газгольдера REGO 404, редуктор газгольдера SRG 511, редуктор SRG 524, купить другой редуктор;
- Сервисное обслуживание газгольдера, Сервис автономной газификации, Сервис автономного газоснабжения; Сервис газгольдера,
- Техобслуживание автономного газоснабжения, Техобслуживание газгольдера, ТО автономной газификации;
- ТО автономного газоснабжения, ТО газгольдера, Сервис газгольдера VPS, Сервис газгольдера СпецГаз;
- Сервис газгольдера City-Gas, Сервис газгольдера DAGES, Сервис газгольдера ФХМ, обслуживание газгольдера;
- Ремонт газгольдера, Сервис газгольдера Чехия, Сервис газгольдера Фасхиммаш, Сервис газгольдера Kadatec;
- Сервис газгольдера Германия, Сервис газгольдера Болгария, Сервис русского газгольдера, сервис чешского газгольдера;
- Сервис газификации газгольдером, замерз редуктор газгольдера, запах газа в газгольдере;
- Иней на редукторе газгольдера, затопило колодец газгольдера, затопило газгольдер, затопило редуктор газгольдера;
- Вода в редукторе газгольдера, лед в редукторе газгольдера, ремонт автономной газификации;
- Ремонт автономного газоснабжения, ремонт газгольдера, ремонт редуктора автономной газификации;
- Ремонт редуктора автономного газоснабжения, ремонт редуктора газгольдера, редуктор газгольдера.
Каждый житель нашей страны знает, что обойтись без системы отопления в доме или квартире нельзя. Поэтому необходимо внимательно следить за эффективной работой всей системы. К сожалению, со временем качество подаваемого тепла падает и наступает момент замены старых труб отопления.
Причины замены и перепланировки отопительной системы
В многоквартирных, частных домах старой постройки монтировались радиаторы из чугуна или стали. Данный материал склонен к коррозии, налипанию грязи на стенках, что приводит к возникновению засоров и появлению протечек. Но даже установленные в новых домах современные радиаторы могут подвести. Существует ряд возможных причин, по которым трубы отопления могут выйти из строя, и требуется их заменить.
Замена старых труб на биметаллические
- Неправильно установленный контур. Существует ряд правил, технологий сборки отопления в квартире, порядок расположения основных элементов (кранов, насосов, экспанзомата). Пытаясь уменьшить стоимость жилья, застройщики экономят на установке всей необходимой фурнитуры. К примеру, если ремонтники не предусмотрели запорную арматуру при подключении радиатора, то снять его для ремонта или прочистки будет невозможно. Потребуется отключить всю подачу воды в систему. Бывает и так, что некоторые недобросовестные мастера, самостоятельно вносят изменения, не задумываясь о последствиях, к которым потом приходиться прибегать к полной замене стояка и труб отопления
- Низкая температура. Это достаточно распространенная причина для переделывания свей конструкции. Недостаток тепла вполне можно исправить, просто заменив батарей или увеличив диаметр труб.
- Неправильно созданная система разводки. От схемы зависит, как именно будет циркулировать вода в радиаторах, совпадает ли направления подачи и обратки. Если схема выбрана неправильно, то придется полностью переделывать всю систему отопительных приборов.
- Высокая воздухопроницаемость. Для высокотемпературных конструкций диффузия – большая проблема. Материал, из которого изготовлен трубопровод, может пропускать воздух. Наличие воздушных накоплений в гидравлической системе могут возникать серьезные проблемы и привести к кавитационным процессам, то есть возникновению шума и гидроударов. Согласно установленным нормативам допускается использование материалов, имеющих противодиффузное покрытие, коэффициент проникновения которого составляет не выше 100 мг/м2 в сутки.
Все же специалисты выделяют две главные проблемы, когда требуется замена труб отопления:
- Сильный износ трубопровода. Это особенно актуально в старых домах, где преобладают металлические конструкции. За длительный срок службы они обрастают отложениями и перестают эффективно функционировать.
- Проведение капремонта. Если у вас частный дом, и вы решили осуществить перепланировку, поменять расположение котла или бойлера. Если это многоквартирный дом, то проводится плановый капремонт стояка, труб в подвальном помещении.
Накопление ржавчины и грязи в чугунных батареях
Но какова бы ни была причина, потребуется много усилий и финансовых затрат для создания качественного отопительного трубопровода. Для этого сначала подбирается материал, из которых будет сделана конструкция.
Какие трубы выбрать для отопления?
В большинстве случаев в многоквартирных домах установлено центральное отопление. Для того, чтобы решить какой материал подойдет лучше всего, необходимо понимать, что температура воды в системе составляет 950 градусов. Материал должен выдерживать данный температурный режим и давление в 10-12 атмосфер.
Наиболее популярными считаются:
- Металлопластиковые;
- Оцинкованные;
- Полипропиленовые;
- Трубопровод Рехау.
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Современные трубы из металлопластика представляют собой цельную, вытянутую конструкцию круглого сечения. Изготавливаются они нескольких пластов: внутренний слой имеет металлическую основу, внешние – пластиковые.
Верхний слой сделан из сшитого полиэтилена РЕХ, который обладает большим количеством поперечных связей. Такой материал способен выдерживать большие температуры и не деформируется при нагревании. Гладкий внутренний слой защищает конструкцию от налипания грязи, а слои РЕХ предотвращают выделение гальванического пара из алюминия. Кроме этого полимеры не дают собираться конденсату.
Металлопластиковый водопровод обладает рядом преимуществ:
- Устойчивость к коррозийным процессам, даже при наличии агрессивным веществ;
- На стенках не откладываются соли, ил, песок и другие налипания;
- Пластичность. Это качество особенно необходимо при создании сложной конструкции, где требуется обогнуть препятствия или создать повороты;
- Легкость. Для работы с данным материалом не требуется много усилий;
- Низкий коэффициент сопротивляемости позволяет сохранять стабильное давление при движении жидкости;
- Долговечность. Срок службы при хорошем уходе более 50 лет;
- Экологичность. Материал не выделяет токсичных и вредных веществ, поэтому состав воды не меняется;
- Не проводят ток;
- Имеют низкую теплопроводность и высокую шумоизоляцию.
Металлопластиковая система отопления
К значимым преимуществам относиться легкость в монтаже отопительной конструкции. Для сборки не требуется сварочного оборудования и особые инструменты. Вся конструкция монтируется с помощью фитингов, которые можно приобрести в любом сантехническом магазине. Металлопластик совместим с другими материалами, и в случае аварийного ремонта можно воспользоваться любыми средствами.
Уже давно металлические трубы применяются при создании системы отопления. Несмотря на появление новых современных материалов, их популярность не уменьшается благодаря надежности и прочности. Оцинкованные металлические конструкции способны выдерживать большие эксплуатационные нагрузки, давление и температуру свыше +100˚С.
Монтаж отопительной системы из металла
Эксплуатационные качества трубопровода зависят от особенностей производства стальных изделий. Они могут изготавливаться цельнотянутым или сварным способом. В первом случае процесс изготовление требует наличие сложного технического оборудования, в другом – свариваются из цельного листа оцинкованного металла.
К достоинствам этой продукции относятся:
- Высокая теплопроводимость. Металл способен нагреваться и отдавать тепло в воздушное пространство помещения, выполняя, таким образом, роль нагревательных приборов.
- Низкий коэффициент газовой диффузии. Значение этого критерия приближается к абсолютным. Сделать качественный замкнутый контур без таких показателей невозможно.
- Прочность. Это качество делает металлический трубопровод самым надежным. Их лучше использовать, если предусматривается наполнение жидкости под высоким давлением.
- Невысокая цена делает данную продукцию доступной.
Конечно, есть и ряд недостатков. К ним относятся:
- Подверженность коррозии. Металл плохо сопротивляется агрессивным веществам, но благодаря оцинковке, этот недостаток можно сгладить.
- Жесткость. При создании сложных конфигураций конструкции потребуется профессиональные навыки и фигурные элементы, что плохо скажется на надежности всей системы отопления.
- Электропроводимость. Свойство металла проводить ток, не позволяет использовать данный материал при формировании системы с электрическим котлом.
- Большой вес. Для монтажа отопительной конструкции потребуется немало физических усилий и помощь со стороны.
Оцинкованные металлические трубы
Отопительная система из полипропиленовых труб прослужит эффективно долгий срок. Полипропилен – материал, изготавливаемый с помощью переработки нефтепродуктов, соединенных катализаторами.
В пользу выбора данного материала говорят следующие положительные качества:
- Устойчивость к высокому давлению;
- Высокое качество термоизоляции;
- Приемлемая цена;
- Простата монтажа конструкций любой сложности;
- Материал легкий, что позволяет его легко перемещать в нужное место;
- Не проводит токовые импульсы, что позволяет минимизировать образование осадков внутри трубы;
- Долговечность. При правильном использовании они способны прослужить более 50 лет.
Но у них существуют и определенные недостатки, которые тоже стоит учитывать при выборе материала:
- Для монтажа потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки;
- Ремонт сопряжен с некоторыми трудностями в подборе фитингов;
- Уязвим при температуре нагревания свыше 100 градусов.
Несмотря на недостатки полипропиленовые трубы остаются самыми востребованы для создания системы отопления.
Полиэтиленовая продукция Рехау в нашей стране не уступает по популярности другим материалам. Для создания трубопровода из сшитых труб Рехау не требуется особых инструментов. Технология монтажа максимально упрощена. Для соединения элементов конструкции разработана система надвижных гильз, благодаря чему увеличивается надежность спайки в местах стыков. Благодаря простоте соединения, практически любой может сделать отопительную систему в своем доме самостоятельно.
Можно также добавить еще ряд положительных качеств данного материала:
- Надежность систем отопления при любых эксплуатационных нагрузках;
- Удобство в работе. Небольшой вес и гибкость позволяют легко создавать необходимую конструкцию без дополнительной помощи;
- Множество фитингов и крепежных элементов позволяют сделать самые сложные схематические проекты отопления.
Трубы Рехау для монтажа теплопровода
По сути, продукция Рехау, это конструктор из множества деталей, позволяющий создать надежную систему подачи тепла в дом своими руками.
После выбора материала наступает время для непосредственного создания новой отопительной системы. Но перед этим требуется удалить старые трубы, стояки и радиаторы.
Демонтажа старых труб и стояков
Аварийная замена, переделка (перепланировка) стояков отопления – самый неприятный и сложный случай. По законодательству ремонт должна проводить управляющая компания, но, если это ваше личное желание, потребуется соблюдение некоторых правил.
Если вы собираетесь менять стояк и всю систему внутри квартиры. Вам понадобиться разрешение от соседей, а также вы должны предупредить их и коммунальщиков о предстоящем ремонте. В случае, когда сточная конструкция меняется от вентиля внутри помещения, разрешения не требуется.
Демонтаж старой системы проводится в следующей последовательности:
- Из всех труб, батарей спускается жидкость и перекрывается подача воды;
- Если трубопровод сделан из металла, потребуется болгарка, которой срезаются старые изделия. Когда меняется стояк по всем этажам, его необходимо срезать так, чтобы конструкция не треснула и ее удобно было бы вынуть;
- Старые радиаторы отсоединяются от трубопровода с помощью гаечных ключей.
Данные действия помогут удалить ненужные элементы и позволят преступить к установке новой системы.
Создание нового отопления
Монтаж новой конструкции для проведения тепла в помещение проводится несколькими схемами: однотрубной и двухтрубной разводке. Последний вариант считается более эффективным и надежным.
Если работы ведутся в частном доме, потребуется предварительно установить котел. Подключение теплового, газового оборудование может проводить только специалист. После оборудования котельной необходимо провести разметку будущей отопительной конструкции в целом.
Далее работы ведутся по следующей схеме:
- стояков с промежуточными к радиаторам;
- Производится установка биметаллических радиаторов. Перед монтированием батареи на стену можно приклеить лист фольги для уменьшения теплопотерь. Можно также создать на батарее козырек, который защитит подоконник от нагрева и позволит горячему воздуху направляется непосредственно в помещение;
- Для соединения труб из пластика используются фитинги, которые предварительно следует обработать герметиком;
- Перед протяжкой труб обмотайте конец пленкой, чтобы грязь не попала внутрь;
- Далее система заполняется водой и проходит по всем элементам под максимальным давлением;
- В новых домах стали проводить замену воды на антифриз в системе отопления. Жидкость отличается устойчивостью к низким температурам. Она не замерзает даже при -50 градусов.
Собранную конструкцию необходимо проверить. Для этого используют специальный прибор – прессовщик. Он создает повышенное давление в системе, чтобы проверить надежность и герметичность стыков и труб. Если во время проверки показания датчиков не поменялись, значит испытания прошли успешно и протечек не будет.
Используя предоставленную информацию, вы сможете самостоятельно заменить и сделать новую качественную систему отопления.
Причины, по которым требуется ремонт или пайка теплообменника:
Основной причиной выхода из строя водяного теплообменника в вентиляционной установке является его размораживание(разрыв).
Как правило, этому предшествуют ошибки в работе автоматики или полный выход из строя системы автоматики.
Что лучше, ремонт калорифера или покупка нового?
Ремонтировать калорифер вентиляционной системы имеет смысл тогда, когда в нем имеются немногочисленные разрывы калачей. Если разрывы калачей воздухонагревателя многочисленны или имеются разрывы змеевика внутри тела калорифера, то проще бывает купить новый теплообменник. На практике ремонт калорифера целесообразен в том случае, если цена ремонта теплообменника составит не более 30% от стоимости нового.
Ремонт и пайка калориферов вентиляции
Ремонт медных теплообменников систем вентиляции возможен не всегда. Ремонт теплообменников пайкой, а именно запаивание разрывов калачей и змеевика, позволяет вернуть к жизни размороженный калорифер. Специалисты нашей компании осуществляют ремонт и пайку теплообменников вентиляции.
Ремонт(пайка) теплообменников вентиляции цена
Для расчета ориентировочной цены ремонта теплообменника необходимо прислать его маркировку(фото шильдика), фото всех поврежденных участков, диаметр калачей.
Наша компания предоставляет услугу «выезд специалиста», для точной дефектовки и замера физических размеров калорифера.
Ориентировочные расценки на работы по ремонту водяного медно-алюминиевого теплообменника для систем вентиляции:
- — проведение дефектовки с выездом на объект — от 500 рублей;
- — заплата на калач — от 700 руб./шт.;
- — замена калача — от 1400 руб./шт.;
- — опрессовка теплообменника — от 1500 руб./шт. (за разовую опрессовку калорифера).
Если заказчик не проводил дефектовку, то опрессовка производится дважды. Первый раз — для выявления мест разрывов, второй — для контрольной проверки герметичности теплообменника после ремонтных работ.
Этапы ремонта калорифера
Ремонт теплообменника начинается с определения характера повреждений и их количества. Для этого в калорифер впаивают клапан Шредера и глушат впускной и выпускной коллекторы, для проведения процедуры опрессовки. Далее производят опрессовку погруженного в ёмкость с водой теплообменника, подавая через клапан воздух под давлением не менее 9 Bar. После выявления мест разрыва, приступают к ремонту теплообменника. Места разрыва калорифера паяют, накладывая заплаты из твердого припоя. Так же производят замену или ремонт деформированных калачей, так как именно их чаще всего разрывает. Если калачи раздуты не значительно, то их зачищают и паяют. В случае значительного повреждения, старые калачи выпаивают и впаивают на их место новые. После произведенного ремонта теплообменник повторно опрессовывают для контрольной проверки герметичности.
Основные проблемы систем существующего отопления
- не греет один/несколько радиаторов, радиаторы работаю неравномерно;
- течёт отопление и уходит теплоноситель;
- не предусмотрена автоматика и автоматизация здания, в связи с чем происходит перегрев/недогрев/перекос;
- неудобство обслуживания и эксплуатации;
- частые засоры отопительной системы.
Комфортный микроклимат в доме во многом зависит от правильно рассчитанного и смонтированного отопления. Нередко домовладельцы берутся за эту работу самостоятельно, полагаясь на информацию с интернет-форумов и подсказки знакомых. В результате уже действующий вариант работает некорректно и требуется доработка системы отопления.
Даже при правильном монтаже отопления со временем возникает необходимость в модернизации. Отопительное оборудование исчерпывает ресурс работы, а система в целом морально устаревает: на рынке появляются новые материалы и технологии, позволяющие значительно повысить энергоэффективность. Причём эта проблема актуальна как для частных домов, так и для систем отопления на суднах или кораблях. Модернизация отопления необходима и в случаях, когда дом достраивается и реконструируется. Так, некорректное подключение к отопительному контуру новых помещений может полностью разбалансировать систему.
Действенные способы модернизации отопления
Переделка котельной
Причиной такой переделки может послужить замена устаревших узлов, замена неработающего оборудование и оптимизация количества контуров. Основной характеристикой любой системы отопления является её скорость на всех участках Поэтому нельзя завышать или занижать сечения труб. Это может негативно сказаться на всей системе и на её гидравлике.
Замена котла
Одним из главных элементов любой системы отопления является котел. Домовладельцы часто не уделяют достаточного внимания его обслуживанию и не следят за сроками эксплуатации. В то время как котлы, установленные в последнем десятилетии прошлого века, уже зачастую требуют замены. Современные модели с электронным управлением и технологией с высокими показателями КПД значительно более удобны в эксплуатации и гораздо экономичнее.
Модернизация системы отопления
Потребность в доработке системы отопления частного дома может возникнуть по целому ряду причин. Среди них ошибки в первоначальных расчетах и монтаже, моральное и физическое устаревание некоторых элементов, изменение требований, достраивание помещений и зданий.
Естественная или принудительная циркуляция
В некоторых загородных домах до сих пор можно встретить самотечную, или гравитационную, систему отопления. В этом случае вода циркулирует без участия насоса под действием разницы в плотности горячего и холодного теплоносителя. Такая система должна быть изготовлена из труб большого диаметра с соблюдением необходимых уклонов, что часто выглядит не очень эстетично. Кроме того, она не способна обеспечить равномерных прогрев всех помещений в доме. А за счет необходимости нагревать большой объем воды до высоких температур (чтобы обеспечить циркуляцию) значительно снижается энергоэффективность.
У гравитационной системы с естественной циркуляцией есть интересное решение, которое к сожалению, исключает возможность бюджетной доработки такого варианта — в верхней точке отопительной системы расположен открытый бак. Он является и гидроаккумулятором, и подпитывающей линией для доливке теплоносителя, и группой безопасности котла.
Проблема плохой работы системы с естественной циркуляцией решается установкой насоса с учётом гидравлического расчёта. Насос должен работать только в закрытых системах с избыточным давлением, иначе он может выйти из строя. Также возможно понадобится замена стальных трубопроводов на трубы необходимого расчётного сечения.
Теплый пол
Теплый пол способен обеспечить максимальный комфорт в таких помещениях, как ванная, кухня, гостиная или детская. Но для его правильного функционирования необходим профессиональный подход к подключению и пуску в эксплуатацию. Потребуется установка отдельного циркуляционного насоса и автоматики. Температура теплоносителя в таком контуре должна быть около 40 градусов, в то время как в радиаторах она может превышаться более чем в 2 раза. Прямое подключение приведет к перегреву «теплого пола» или недостаточной эффективности радиаторного отопления. Теплотехники компании Тепло Строй спроектируют, рассчитают и подберут все необходимое инженерное оборудование и при необходимости смонтируют его с подключением к общей системе.
Варианты доработок
Как опрессовывается и заполняется жидкостью отопление
Опрессовка системы отопления производится при помощи воздушного компрессора. Давление для опрессовки необходимо подобрать в зависимости от подобранного оборудования и материалов согласно рекомендаций производителя. После достижения заданного давления выжидается определённое время после чего система заполняется теплоносителем — антифризом или водой. После чего система обезвоздушивается и производится пуско-наладка и первый запуск отопительной системы.
Антифриз или вода? Очень часто домовладельцы сталкиваются с таким вопросом. Здесь важно знать несколько нюансов:
- антифриз не замерзает. Это единственное его преимущество, все остальные свойства это минусы. При наполнении системы антифризом особо аккуратно надо подбирать оборудование — большинство производителей не гарантируют правильную работу и герметичность при заполнении антифризом.
- антифриз необходимо выбирать не ядовитый и экологичный. Чаще всего он дороже.
- теплоотдача у воды выше, поэтому необходимо учитывать теплоноситель при проектировании и подборе радиаторов отопления.
Газовое оборудование несет определенную опасность при нарушении работы. Именно поэтому должны осуществляться плановые проверки котельных. Техобслуживание проводят специальные сертифицированные организации. При этом проверка включает визуальную оценку деталей и при необходимости их ремонт.
Цели обслуживания газовых котельных сервисной фирмой
Каждый хочет, чтобы газовая котельная прослужила долгие годы. Но ее работоспособность зависит от множества факторов. Плохая работа провоцирует быстрый износ деталей или их поломку.
Предупредить проблему можно регулярными проверками, которые возможны по гарантийному и постгарантийному обслуживанию.
После окончания гарантийного срока работы должно пройти полгода до первой проверки. Регулярность таких осмотров и ремонтов прописывается в договоре между клиентом и представителем организации. При возникновении проблем между проверками следует обратиться в организацию, которая по заявке выполнит ремонт.
Цели сервисного обслуживания:
- Контроль деталей автоматики;
- Определение правильность функционирования горелки;
- Проверка работоспособности всех деталей.
Каждая цель влияет на поддержание качественной работы прибора. Кроме этого отдельное внимание следует уделить трубам подачи и отвода газа. Следует оценить состояние вентиляции и дымохода. Также потребуется выполнить определенные испытания для регулировки горелок. Герметичность стыков проверяется с помощью газоуловителя и мыльного раствора. Все неисправность следует тут устранять. Когда элемент не поддается ремонту, выполняют его замену.
Виды сервисного обслуживания газовых котлов при эксплуатации
Всего выделяют 3 разновидности сервисного обслуживания: регламентное, текущий и капитальный ремонт. Первый вид осуществляется с определенной периодичностью. Делается график, который следует соблюдать.
Задачи планового обслуживания:
- Поддержания качественной работы оборудования регулярной чисткой и смазкой.
- Нахождение поломок и их устранение. При замене устаревших деталей можно предусмотреть серьезные аварийные ситуации.
- Замена элементов, которые не рассчитаны на долгую работу. К таким относятся прокладки.
Текущий ремонт выполняется, когда система дала сбой неожиданно. Тогда вызывают мастер, который устраняет поломку. Капитальный ремонт выполняется периодично в определенное время, которое указано в графике.
Как правило, капитальный ремонт проводят раз в несколько лет.
Во время процедуры меняют или восстанавливают работоспособность важнейших элементов котла. Выполняется глубокая проверка с целью обнаружения неполадок. При этом проводят испытания, чтобы проверить работоспособность деталей.
Перечень: что входит в техническое обслуживание газового оборудования
В руководстве по эксплуатации можно встретить требования к обслуживанию газового котла.
При этом описание работ достаточно развернутое. Для понимания необходимости таких работ следует детально изучить инструкцию.
Операции технического обслуживания:
- Визуальный осмотр котла. Следует проверить состояние горелки.
- Следует очистить определенные детали системы. К ним относится электроды розжига, датчики огня, подпорная шайба.
- Датчики воздуха следует продуть.
- Очищают, а при необходимости заменяют, фильтры.
- Элементы котла, которые взаимодействуют с огнем, также следует очистить. Важно очистить саму газовую горелку. Кроме этого система нуждается в регулировке.
- Из дымохода нужно удалить нагар. Но данная операция не входит в сервисное обслуживание, ее следует заказывать и оплачивать отдельно.
- Проверяется электрическая составляющая котла и ремонтируется при необходимости.
- Регулировка газовой горелки и прочих элементов. Ее настройка проходит после определения состава продуктов горения.
- Регулировка работы бойлера, если он подключен к системе.
- Проверка системы безопасности. Это обязательное мероприятие. Группа безопасности не работает постоянно, поэтому случая убедиться в ее исправности не предоставляется. Но правильная ее работа прямо влияет на безопасность всей семьи. Проверяющий создает имитацию аварий, и проверяет качественность оборудования.
- Проверка герметичности электромагнитного клапана, который блокирует подачу газа.
- Проверка качественности всех соединений подачи газа. Следует оценить элементы на наличие коррозии и герметичности.
При выполнении капитального ремонта потребуется промыть теплообменник. Все операции следует делать регулярно. От качественной работы оборудования зависит жизнь всей семьи. Каждая деталь должна быть исправной.
Последовательность технического обслуживания газовых котлов
Плановое обслуживание состоит из чистки, проверки и регулировки. Перед работой перекрывают подачу газа. После чего системе дается время на остывание. Дальше оценивают состояние системы по внешнему виду деталей. Проверяется документация и гарантийная пломба. Затем уделяют внимание всем элементам системы. Дальше приступают к чистке, предварительно очистив котел.
Элементы, которые нуждаются в снятии и прочистке:
- Подпорная шайба. Определяет местоположение горелки относительно теплообменника.
- Датчик воздуха. Смешивает воздух и газ.
- Сигнализатор пламени. Дает знать, когда ухудшается тяга.
- Электроды поджигания. Выполняют поджигание смеси кислорода и газа.
Любой металл при воздействии гари и копоти портится. При нормальной работе горелки огонь имеет синий цвет. Желтый оттенок говорит о необходимости чистки оборудования.
Горелка очищается с помощью специальной щетки. При этом мероприятие следует проводить регулярно.
Проверка автоматики считается важнейшей часть работы, так как от работоспособности автоматики зависит жизнь. К системе безопасности относят термостат, газовые клапаны и арматура, контроллер, реле давления. Главное вовремя определить наличие неполадок.
Выбор организации по обслуживанию котлов: главные правила
Не все производители котлов имеют сервисные центры. Специальные организации получают на это лицензию, имея необходимое оборудования и специалистов. Такая фирма получает сертификат на выполнения определенного рода работ.
Мастера сервисного центра должны пройти обучение на заводе производителя котлов. Так они получают необходимые знания для работы.
Чтобы узнать квалификацию специалистов, следует ознакомиться со всей документацией фирмы. При этом есть ряд рекомендаций, которые следует соблюдать при выборе организации. Эти правила уберегут от мошенников.
Рекомендации для выбора сервисной организации:
- Местонахождение фирмы должно быть максимально близким. В идеале это тот же город или хотя бы регион. Так сократиться время на приезд специалистов.
- Организация должна предоставить сертификат от производителя.
- Требуется составить договор с детальным описанием всех услуг и обязанностей сторон.
Узнать о сервисных центрах можно на сайте производителя газовых котлов. Там должен быть список всех организаций. Это позволяет получить определенную гарантию, о сертификации организаций.
Как проводится обслуживание газовых котлов
Газонагревательные приборы нуждаются в постоянном контроле. Следует оценивать не только внешний вид элементов, но и проводить определенные проверки качественной работы системы. Обслуживать котлы могут только компании при наличии определенных сертификатов от производителя. Техническое обеспечение поможет сохранить работоспособность оборудования.
Демонтаж газового котла
Демонтаж газового котла
Необходимые инструменты:
- разводные сантехнические и газовые ключи;
- отвертки;
- плоскогубцы;
- ёмкости для слива воды (необходимы для промывки системы отопления).
Необходимые материалы:
- техническая ветошь (для удаления грязи);
- гибкая сантехническая подводка (необходима для промывки системы отопления).
Прежде чем начать перенос оборудования и демонтажные работы, необходимо прекратить подачу газа в квартиру или дом, перекрыв соответствующий вентиль!
Перед демонтажем газового котла необходимо . Это делается для того, чтобы грязь, накопленная в системе, не забила теплообменник вновь установленного оборудования, а также для сохранения целостности насоса подкачки и переключающего клапана.
Для того чтобы провести промывку, к подпиточному клапану подключается вода (с помощью гибкого шланга) и заполняется вся система отопления. Затем, через кран слива, вода удаляется в водосток или в подготовленную тару.
В первую очередь, прежде чем осуществить перенос оборудования, котел отключают от трубы подачи газа. Затем оборудование отсоединяют от систем подачи холодной воды, отопления и вентиляции. И только потом снимается сам котел.
При демонтаже газового оборудования, особенно старого, избегайте использования газосварочного оборудования, например, для срезания «присохшей» запорной арматуры: это может быть опасно.
Чем грозит самостоятельная замена напольного газового котла на настенный?
Напольный газовый котел был убран со старого места, а на месте газовой колонки повешен настенный котел. Установку делал мастер с газового участка не официально. Каждый год заключался договор на ТО газового оборудования. Через 3,5 года работы котла стали возникать проблемы с его работой. Вызываю работников, слышу в ответ заявка принята ожидайте и так в течение 1,6 месяцев. За это время работники приезжали 3 раза, но ничего не смогли сделать, говорят, что в таких котлах они не разбираются и молча уходят (а договор-то есть). Говорят, что надо-бы промыть котел, но у них аппарата нет. По объявлению нашла человека, который занимается промывкой котлов, вызвала, приехал, промыл. Проблемы остались. Вызвала опять рабочих, приехали, сказали, что промыл хорошо и уехали. Делаю очередной звонок в газовую службу и слышу ответ: кто нелегально промыл котел, тот пусть и дальше ремонтирует. При установке нового настенного котла ничего в конструкциях ничего не меняли, просто убрали старый котел вообще, и вместо газовой колонки повесили новый котел. Живу в 4-х квартирном одноэтажном доме.
Вопросы технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования регулируются Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410, и Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549.Согласно Правилам пользования газом замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.
В соответствии со ст. 41 вышеуказанных правил.
- б) внесения изменений в условия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в части, касающейся перечня оборудования, входящего в состав обслуживаемого внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, в случае изменения количества и типов входящего в его состав оборудования;
- ж)выполнять работы по ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования на основании заявок заказчика;
Ответственность потребителя и исполнителя по договору оговариваетсяв седьмом разделе Правил, так согласно ст. 66
Исполнитель несет установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования гражданско-правовую ответственность:
- а) за нарушение качества выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового
- оборудования
В вашем случае договор на обслуживание уже заключен, какое оборудование в нем указано? Ваше? Если да, то надо направить письменную претензию исполнителю (газовой службе). Но предварительно стоит проконсультироваться у специалиста в области отопления, ведь проблема может быть не в газовом оборудовании, а в трубопроводах или радиаторах. Если указан старый газовый котел, то скорее всего после спора с газовой службой придется отплатить штраф и сделать проект на новый котел. Обычно, если мощность нового агрегата не была изменена в большую сторону проблем не возникает.
Подготовка и демонтаж старого котлоагрегата
Работу по демонтажу котельного оборудования можно выполнить своими руками за несколько дней, разрешительных документов для этого не требуется, но, чтобы избежать травм и создания аварийных ситуаций рекомендуется придерживаться определенных правил.
Алгоритм демонтажа старого котла:
- Подготовка системы теплоснабжения и разборка агрегата.
- Очистка трубной системы и радиаторов отопления, чтобы обезопасить от засорения новое оборудование. Регулярная очистка трубопроводной системы должна выполняться ежегодно перед новым отопительным сезоном, что не только повысит качество теплоснабжение, но и продлит срок эксплуатации оборудования. Для выполнения операций, используя подпиточный кран, заполняют полностью систему водой, а затем дренируют ее из сбросного крана, в конце системы. Выполняют процедуру не менее 3 раз для полного удаления взвешенных веществ.
- После промывки и полного слива воды, приступают к демонтажу старого агрегата.
- Отключают котел от всех внешних инженерных сетей: вода, канализация, электроэнергия и газ, а также от систем вентиляции и вывода дымовых газов. В процессе разборки в некоторых местах, возможно, потребуется перерезать трубы с помощью болгарки. По этому поводу переживать не стоит, поскольку новый агрегат должен будет оборудован новыми врезками подключения.
- Приступают к съему котла со стены или фундамента, в зависимости от типа конструкции. Операцию выполняют с соблюдением техники безопасности, обеспечив устойчивую поддержку агрегата, чтобы он не упал с петель. Работу выполняют не менее 2-х человек.
- Убирают использованные петли, поскольку в результате долгого применения они, скорее всего, повреждены коррозией и ослаблены.
- Проверяют состояние основания под напольный котел, и в случае необходимости, ремонтируют или полностью меняют его.
Основные этапы согласования установки
Установку газовых котлов должны выполнять специализированные организации. Если пользователь принял решение менять котел на аналогичную модель, которая была ранее прописана в технический условиях газоснабжения, у него не будет проблем с подготовкой разрешительных документов. Если это более мощный агрегат, ему нужно получить новые документы для запуска котельного оборудования в работу.
Обычно этот процесс занимает от двух недель до трех месяцев, но часто многие пользователи не могут справиться с бюрократической проволочкой, справедливо называя его «тремя кругами ада». В последнее время получила распространение практика, когда специализированной организации по замене котла поручают также работу по оформлению разрешительных документов, что облегчает жизнь заказчику и не приводит к значительному удорожанию проекта.
Базовые нормы и правила, которыми руководствуются при замене котлоагрегата в бытовых условиях, закреплены в СНиПовских документах по газоснабжению, отоплению, горячему водоснабжению и безопасной эксплуатации котлов NoNo 42-01-2002, 31-02-2001, 2.04.08-87, 41-01-2003, 21-01-97, 2.04.01-85.
Основные этапы согласования установки:
- Получение технических условий в газовой службе города.
- Разработка проекта установки: схема установки и прокладки газопровода отточки врезки к газовым сетям со схемой размещения внутренних газовых сетей по участку пользователя и определением затрат, сколько будет стоить сменить агрегат.
- Согласование проекта с органами местного управления, архитектурным ведомством, Горгазом и организациями собственниками инженерных сетей: вода, канализация и электросети.
Пакет документов для газовой инспекции:
- Проект;
- техпаспорт газового котлоагрегата;
- заводские инструкции по его эксплуатации и электрические схемы подключения;
- сертификаты соответствия государственным стандартам, представленные заводом-изготовителем оборудования при покупке котла.
Обратите внимание! В случае отказа, организация должна указать четкую причину и список требований для изменения проекта. Самовольный проект реконструкции газового котла запрещен на законодательном уровне, поскольку может создать угрозу для жизни большого количества людей
Что надо для установки котла на газе
Первый этап установки, это определение соответствия помещения минимальным нормам для монтажа котельного оборудования.
Существует несколько ограничений:
- По типу помещения — установка допускается исключительно в нежилых помещениях, огороженных от остальных комнаты и коридора дверью. Согласно СНиП 2.04.08-87 (отменён), запрещался монтаж в ванной комнате и сантехузлах, но в нормативных документах под номером СП 62.13330 (СНиП 42-01-2002) , это указание отменяется.
По площади — как правило, получить разрешение на установку котла отопления с открытой камерой сгорания более проблематично. Связано это с особенностями работы котельного оборудования, сжигающего воздух в помещении. Стандартом считается, чтобы площадь была не менее 8 м², обязательно имелась приточно-вытяжная вентиляция и окно с форточкой. Для установки турбированного котла достаточно, чтобы общий объем помещения не был меньше 9 м³. Допускается закрытие турбо котла декоративным мебельным фасадом.
Если помещение соответствует требованиям, указанным в строительных нормах, приступают к оформлению проектной и другой документации.
Какие разрешения нужны
Разрешение на использование газового котла нужно получить от контролирующей организации, работающей в данном регионе. Обычно, это Горгаз или Облгаз. Чтобы оформить все необходимые документы, потребуется пройти несколько этапов регистрации:
- ТУ на подключение к газовой магистрали — в разращении будет указываться, что технические условия здания и параметры газопровода позволяют выполнить подключение котельного оборудования.Для изготовления ТУ потребуется от нескольких недель до месяца. В документе должен быть прописан предполагаемый объем потребляемого газа. Выдача технических условий, фактически, является разрешением на разработку и изготовление проекта.
Проект газификации может выполнить любое специализированное учреждение, имеющее лицензию на выполнение работ. Чтобы не столкнуться в дальнейшем с проблемами, лучше, чтобы изготовлением занялся специалист Гор или Облгаза. Документация изготавливается в срок от недели до нескольких месяцев, в зависимости от загруженности специалиста.
Разрешение на монтаж газового котла выдают после согласования документации в Горгазе. В орган надзора представляются следующие документы:
- Разрешение Ростехнадзора и другая техническая документация на устанавливаемый котел.
Проект газоснабжения и план здания.
Согласование проводится в срок до 3 месяцев. Если организация, выдающая разрешение, посчитает, что технические условия или проект выполнены с нарушениями, потребителю возвращается документация с подробным описанием необходимых корректировок и изменений.
Выдача результата согласований является разрешением на установку газовой котельной в согласии с существующим проектом.
Допустима ли установка своими руками
На самом деле, в СП оговаривается, что монтажные работы должен выполнять лицензированный и сертифицированный специалист. Немногие знают, но данная норма касается исключительно работ по подключению к газовой магистрали. Подключение же самого котла можно выполнить самостоятельно, при условии наличия технического образования.
При решении установить котел самостоятельно или привлечь специалистов, учитывают несколько нюансов:
- При монтаже котла конденсационного типа потребуется подключить агрегат к электросети и подключить систему удаления конденсата без нарушений.
Выполнить ряд согласований во время монтажа. Потребуется дополнительное согласование дымохода при установке газового отопительного котла. Проверку осуществляет представитель газового хозяйства «печник». В процессе эксплуатации подобный аудит будет проводиться каждый год, перед отопительным сезоном.
Гарантия на самостоятельно установленное газовое оборудование, не предоставляется. Только при выполнении подключения представителем компании, продающей котел, в документе ставится штамп о начале сервисного обслуживания.
После монтажа представитель газового хозяйства должен проверить работоспособность котла и заполнить документы о вводе в эксплуатацию.
Требования к котельной
Чтобы использовать газовое оборудование, имеющее мощность от 30 кВт, потребуется отдельное помещение, соответствующее всем действующим правилам и инструкциям.
Чаще всего под котельную оборудуют одну из комнат в цокольном или подвальном этаже. Правда, подобная установка отопительного агрегата разрешается только для одноквартирных жилых построек.
В частном домовладении правила монтажа газового котла допускают использование оборудования любой мощности, поскольку чаще всего его размещают в пристроенном к дому отдельном помещении, что позволяет обеспечивать теплом не только жилые комнаты, но и подсобные.
Важные требования, которым должна соответствовать котельная, следующие:
- Площадь минимального помещения для газового котла из расчета на один агрегат-4 м². При этом в одной комнате не может быть размещено более двух приборов. Этот размер котельной в частном доме обязателен.
- Высота потолков должна составлять не менее 2, 0 –2,5 метров.
- Для обеспечения естественного освещения необходимо наличие окна, размер которого определяют из расчета 0,3 м²на 10 м³объема помещения для газового котла, но не меньше 0,5 м². Также предусмотрено определенное расстояние от газового котла до окна, с точки зрения безопасности.
- Ширина дверного проема не может составлять менее 80 сантиметров.
- Минимальное расстояние от входной двери до агрегата -100 сантиметров, но лучше, если оно составит 130 –150 сантиметров.
- Чтобы создать условия для выполнения ремонтных либо профилактических мероприятий перед котлом следует предусмотреть свободное пространство, равное минимум 130 сантиметрам.
- Правильная установка газового котла в частном доме означает, что он расположен в горизонтальном положении и стоит устойчиво. Это позволяет минимизировать уровень возможного шума в результате вибрации.
- Пол и стены нужно изготавливать из негорючих материалов, кроме этого напольное покрытие должно быть абсолютно ровным.
- В котельную надо провести холодную воду, а в полу обустроить канализационный слив для теплоносителя.
- Для электрических розеток обязательно делают контур заземления, поскольку розжиг или насос подключают к электропитанию.
- Следует обеспечить легкий доступ к дымоходу, а точнее к ревизионному окну, чтобы контролировать проходимость каналов и производить их прочистку.
Важные для переноса котла моменты
В первую очередь учтите, что перенос возможен только в официально оформленное помещение. То есть недавно сооруженные пристройки, которых нет в техническом плане дома, под котельную вам использовать не разрешат.
Если вы переносите котел с изменением проекта, будьте готовы, что вам придется делать это по новому СП, вступившему в силу в июле 2019 года. Нормативные акты 1989 года, 2003, 2011 — недействительны.
В СП указаны все основные требования к помещениям котельной, дымоходам, вентиляционным системам, а также отсылки на другие актуальные нормы и правила газоснабжения как МКД, так и частных домов
СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» немного отличается от старых нормативов и при этом является обязательным к применению согласно приказу Минстроя.
Рассмотрим основные нюансы газопроектирования с учетом старых и новых правил:
- Помещение, в которое вы переносите котел, должно быть нежилым и внесенным в план дома.
- Высота потолков в помещении с котлом, обладающим открытой камерой сгорания, должна быть не меньше 2,2 м.
- Объем помещения (кухни, кухни-столовой, коридора) с газовой плитой должен быть не менее 8 кубических метров для прибора с 2 горелками, каждая последующая горелка, увеличивает объем на 3 куб. метра.
- Помещение с газовой плитой и теплогенератором с камерой сгорания открытого типа должно быть минимум на 6 куб. метров больше, чем в пункте № 3, но при этом не меньше 15 куб. метров.
- Теплогенератор можно установить в цокольном или подвальном этажах, но размещать его в ванной комнате и санитарных узлах запрещается.
- Необходимо оборудовать естественную вытяжку с трехкратным воздухообменом в час, при этом приток должен быть в объеме вытяжки + воздух на горение. Для точных расчетов проводятся технические вычисления.
- В кухнях-столовых предусматривается вытяжные каналы в однократном воздухообмене в час + 100 куб. метров.
- Дверь в помещение открывается наружу
- Розетка для энергозависимых котлов должна находиться не дальше 0,5 м от прибора
Прочие важные нюансы, которые вам могут пригодиться при переносе котла, вы также найдете в СП 62.13330.2011 и СП 402.1325800.2018.
Помещение котельной, в которую переносится газовое оборудование, должно соответствовать обозначенным в СП требованиям. В противном случае в переустройстве собственникам будет отказано еще на стадии вынесения решения
Соблюсти правила достаточно сложно в плане конструктивного обустройства. Если вы новую котельную еще только пристраиваете, учтите весь перечень требований еще во время проектирования помещения.
Порядок замены устаревшего котла
Газовое оборудование считается устройством повышенной опасности.
Поэтому все работы, по установке и обслуживанию газовых приборов тоже относятся к работам с повышенной опасностью. Существующие правила однозначно отвечают на вопрос — как заменить газовый котел в частном доме — запрещено производить монтаж или замену котельного оборудования самостоятельно. Монтажом котлов вправе заниматься только специальные органы (горгаз, райгаз, облгаз) через предприятия, которые имеют лицензию на подобные работы.
Чтобы приступить к замене котла, нужно проделать следующие действия:
- Написать заявление в газовую службу для получения разрешения на замену котла. Нужно знать, что при замене старого котла на аналогичный не нужно создавать новый проект, но если произошли изменения — котел другого типа, меняется место расположения или схема подвода газа, то проект создается новый.
- После получения ответа нужно сдать строительный паспорт в газовую службу. Собрать и сдать акты проверки ДВК, а если будет устанавливаться импортный котел — сертификат соответствия.
Какие документы нужны при замене газового котла
Перед заменой газового котла необходимо собрать множество документов и получить разрешения на проведение таких работ.
Вам понадобятся следующие документы:
- Если оборудования зарубежных производителей, то нужно предоставить сертификат с соответствием нашим нормам безопасности;
- Если котел двухконтурный, то необходимо иметь санитарно-гигиеническое заключение для подачи горячей воды для бытовых нужд. Обычно такой документ предоставляется сразу вместе с гарантийным талоном;
- Документ о проверки вентиляционных и дымовых каналов;
- Договор на гарантию минимум 1 год, который заключен с сервисной компанией;
- Документ с результатами подключения оборудования к инженерным сетям.
- Акт по скрытым работам при устройстве коаксиального дымохода через стену;
- Проект с изменениями. Главное условие: новый котел должен быть узаконенным.
Собрать все документы вы обязаны самостоятельно. Если у вас нет такой возможности, то вы можете обратиться в специальную монтажную компанию. Но в таком случае необходимо рассчитать дополнительные расходы.
Нужен ли новый проект при замене газового котла
В проекте оговаривается модель, тип и мощность отопительного агрегата. Помимо этого, у каждого котла есть свой порядковый номер, указанный в техпаспорте и занесенный в проектную документацию. Поэтому, при замене потребуется изготовить новый проект с указанием новых данных.
Надо заново пройти следующие этапы оформления:
- Получить технические условия на замену газового котла. На этом этапе в газораспределяющей компании могут изменить производительность агрегата, исходя из фактической жилой площади дома.
- Сделать новый проект.
- Получить согласование, предоставив проект газораспределения, ТУ, результаты проверки дымоходного канала.
- Произвести замену старого агрегата на новый.
При замене старого газового котла на новый, нужны следующие документы:
- Паспорт.
- Документы собственника жилого помещения.
- Технический паспорт на газовое оборудование.
- Технические условия.
Стандартные расценки на замену уже установленного газового оборудования равняются 1000-1500 руб, в зависимости от региона.
Особенности замены котла одинаковой мощности
Если потребление газа в час нового котла аналогичная газопотреблению старого, то это существенно упрощает задачу. Так как все, что нужно от владельца — подать в горгаз уведомление о выполненной замене.
А к нему следует приложить:
- Акт подключения котла.
- Акт осмотра вентиляции, дымохода.
- Договор на не менее, чем годичное обслуживание газового оборудования.
После рассмотрения заявление дается разрешение. После чего выполняется замена, испытание оборудования и начинается его эксплуатация. Таким образом разрешает действовать ПП РФ № 1203 п. 61(1).
Можно ли заменить газовый котел на электрический
Замена вполне возможна, но, для этого придется получить разрешение в другой организации, занимающейся электроснабжением. Документы нужны только в том случае, если электрокотел имеет мощность более 8 кВт. До этого предела производительности агрегат относится к обычным бытовым водогрейным устройствам по типу бойлера, поэтому, устанавливается без разрешений и согласований.
Для производительных электрокотлов потребуется провести отдельную линию электроснабжения. Понадобится сделать проект и получить разрешение на увеличение объема выделяемой электроэнергии. Отдельно надо написать заявление об отключении газового котла от магистрали.
Замена газового котла в 2019: правила, документы, штраф
Требуется замена газового котла? Это решение принимается по разным причинам, но если вы задумали провести работу самостоятельно, тогда вам поможет наша статья. Мы расскажем, какие нормативы соблюдать, какие документы собирать для эффективной замены старого отопительного оборудования.
Что нужно для замены в 2021 году
Если вы планируете установить новый котел в другом помещении, учитывайте такие требования:
- Установка допускается только в нежилых помещениях с дверью.
- Для монтажа оборудования с открытой камерой сгорания необходимо наличие окна с форточкой и площадь помещения от 8 м². Для закрытых устройств требования только по объему — от 9 м².
Как оформить установку и собрать документы:
- Написать заявление в газовую службу на получение разрешения.
- Получить список технических условий. Если выясняется, что меняется только оборудование, то проект остается прежним. Если меняется место установки, схема подведения коммуникаций, тогда разрабатывается новый проект. Для этого нужно обратиться в фирму с лицензией.
- У фирмы по замене возьмите строительный паспорт. С ним, актом о состоянии дымоходных каналов, актом о соответствии оборудования нормам обращайтесь в газовую инспекцию.
- Проведение демонтажа, установки, сдача в эксплуатацию.
Сбором документации можно заняться самостоятельно либо дать поручение специальной службе.
Допускается ли самовольная установка оборудования в частном доме или квартире?
Монтаж своими руками не запрещен документально. Не допускается только самовольное подключение к газовой магистрали. Остальные работы пользователь может выполнить при наличии навыков.
При подключении газа без согласования вам грозит штраф от 10 000 до 15 000 рублей (по ст 7.19 КоАП РФ). Многих потребителей это не пугает: они проводят монтаж не санкционированно, а потом выплачивают штраф. Но стоит понимать, что вы подвергаете опасности не только себя, но и соседей.
Какие действия необходимо проводить при замене:
- Для организации конденсационных котлов требуется подключение к сети, подсоединение системы для отвода конденсата по правилам.
- Перед включением понадобится согласовать состояние дымохода. Проверку проводит специалист газовой службы. После этого подобный аудит будет проводиться раз в год.
- При проведении самостоятельных работ вы не получите гарантию.
Демонтаж и установка настенного и напольного оборудования
Перед тем как демонтировать прибор, промойте систему отопления, чтобы скопившиеся загрязнения не заблокировали работу нового устройства.
- Слейте воду из котла.
- Отключите прибор от газа, отопления и воды.
- Отсоедините трубу дымоотвода от выхода шахты или вентиляции.
- Снимите корпус со стены либо демонтируйте с пола и уберите.
Как заменить устройство на более мощное:
- При настенном оборудовании («Бош», «Аристон») сделайте разметку на стене. Прикрепите планку. Затем на кронштейны или анкеры навесьте конструкцию. Проверяйте расположение уровнем — корпус должен располагаться строго горизонтально. Для напольного агрегата «Бакси» подготавливается прочный фундамент.
- Соблюдайте расстояние от стены 30–50 см. Если стена из горючего материала, изолируйте ее листом асбеста.
- Водные коммуникации подключаются через сетчатый фильтр, который задерживает мелкие частицы мусора из водопровода. Дополнительно можно установить фильтр очистки воды от примесей, так вы снизите вероятность отложения накипи. С обеих сторон фильтра монтируются краны. Так вы сможете почистить деталь без слива воды.
- Выполняется подсоединение к газопроводу. При этом к запорным кранам должен быть свободный доступ.
- Если это турбированное устройство, тогда подключите его к сети 220 Вольт с заземлением. Следите за полярностью. Рекомендуется монтаж стабилизатора напряжения.
- Для закрытого типа порядок создания дымоотвода таков: на новый патрубок изделия подсоединяется коаксиальный дымоход, другой конец выводится в отверстие в стене, вентиляционный ход. Таков же принцип организации обычного дымохода. В этом случае используют стальные трубы.
- Наполните систему водой. Сначала пустите ток по отопительному контуру, а затем уже откройте вентиль самого котла. Следите за давлением, норма от 0,8 до 1,8 бар.
- Осмотрите соединения на герметичность.
- Запуск должен проводиться сотрудником фирмы. После этого оборудование вводится в эксплуатацию.
Проводить работы своими силами или обратиться к специалистам — решать вам. Даже при самовольной установке вам придется сдавать устройство в эксплуатацию и подвергать проверке.
Причины замены
Снижение указанных параметров, как и ряд других моментов, требуют обновления котельного оборудования.
Причинами, побуждающими устанавливать новые котлы взамен старых агрегатов, выступают такие обстоятельства:
Все что нужно знать о регулировке батарей отопления
Возможность регулировать температуру батарей отопления позволяет создавать в помещении приятный микроклимат и существенно экономить в зимний период на оплате ЖКХ.
регулировка отопления
Стоимость теплоносителей из года в год возрастает, поэтому нужно знать, как регулировать температуру батареи отопления, чтобы делать это самому, не привлекая дорогих специалистов. От качества этой работы зависит равномерность обогрева всех помещений в жилище.
Возможность регулировки в разных системах отопления
К сожалению, и в наше время не везде есть возможность регулировать температуру в помещении, а, следовательно, устанавливать для этого специальные устройства на батареи не смысла. Такой возможности нет для проживающих в старых многоквартирных домах, отопительная система которых имеет однотрубную разводку. В этом случае подача теплоносителя производится сверху вниз, и он последовательно проходит через все радиаторы, прежде чем вернуться в обратный клапан. Такая система отопления имеет множество недостатков:
- Неравномерный обогрев помещений. На верхних этажах температура может быть выше, чем на нижних.
- Регулировка температуры возможна только на целый дом или отдельный подъезд с помощью задвижек в системе отопления.
Однотрубная система отопления может быть улучшена при помощи байпаса, который представляет собой перемычку между прямой и обратной трубой. Тогда регулировка батарей отопления становится возможной.
СБайпас для радиатора
Сейчас при проектировании многоквартирных домов редко закладываю схему однотрубной разводки. Существует двухтрубная система отопления, она лишена недостатков предыдущей. Она также состоит из распределительных стояков, но после каждого радиатора теплоноситель сразу же попадает в обратку. При этом температура на входах в радиаторы отопления на любом этаже практически одинакова. На каждую батарею можно поставить регулятор тепла, как ручной, так и автоматический.
Двухтрубная схема отопительной системы имеет преимущество перед однотрубной
Тут нужно учитывать, что любые изменения в системе отопления в многоквартирном доме нужно согласовать с эксплуатирующими организациями и исполнительными органами.
Если жилье имеет индивидуальную систему отопления, регулировка температуры батарей упрощается. Необходимо при этом:
- В системе отопления предусмотреть мощный котел.
- Монтаж принудительной прокачки теплоносителя.
- На каждую батарею установить стандартный запорно-регулировочный или трехходовый кран.
Что дает регулировка батарей отопления?
Возможность регулировки температуры отопительных радиаторов под свои потребности дает сразу несколько преимуществ:
- Создать комфортную температуру в помещении для его жильцов. Нет надобности постоянно открывать окна, устраивать сквозняки и тратить средства на обогрев улицы.
- Экономия на отоплении существенная и может составить от 25 до 50%. Однако, перед тем как регулировать температуру батареи отопления в квартире, рекомендуют провести ряд энергосберегающих мер. Поставить пластиковые окна, утеплить межпанельные швы, сделать теплоизоляцию стен. Провести все эти мероприятия нужно до начала отопительного сезона, чтобы потом не проводить работы в авральном режиме.
- Убирается завоздушивание труб, теплоноситель свободно перемещается внутри и эффективно отдает тепло в помещение.
- Возможность равномерно распределить тепло во всех комнатах.
- При необходимости можно поддерживать различный температурный режим в разных помещениях. Допустим, в одном установить температуру 25 ℃, а в другом достаточно поддерживать 17℃.
Комфортная температура в помещении — главное преимущество
Здесь очевидно, что если есть возможность регулировки температуры радиаторов, то нужно этим обязательно воспользоваться. Надеемся, что наша статья поможет вам сделать это правильно.
Виды, устройство и способы регулировки
Прежде, чем выяснить, как работает терморегулятор на батарее, вспомним принцип работы радиатора отопления. Конструктивно он состоит из труб, по которым движется теплоноситель, и металлических секций, отдающих тепло по мере нагревания. Секции выполняют специальной формы, которая улучшает конвекцию воздуха, делая обогрев помещения эффективным.
Общая схема работы
Чем больше мощность отопительного котла, тем сильнее он нагревает теплоноситель, тем выше температура в здании. Уменьшив объем воды, проходящей через радиатор, мы можем снижать ее.
Для этого применяют специальные терморегуляторы и вентили. Здесь нужно понимать, что таким образом мы сможем только уменьшить температуру в жилище, а увеличить ее терморегуляторы не смогут. Если нужна большая температура в помещении, то эффективней увеличить мощность отопительного прибора или нарастить количество секций радиатора.
Важно! Значение имеет также материал радиатора, от которого зависит инерционность отопительной системы. Если батареи чугунные, то нет смысла в терморегуляторе. Поскольку чугун, имея большую массу, слишком медленно меняет температуру и результата регулировки придется долго ждать. А вот алюминий быстро нагревается и быстро остывает.
Как увеличить тепло батарей?
Если мощный радиатор не выдает достаточное количество тепловой энергии, то можно попробовать выполнить такие мероприятия. Проверьте, нет ли засора труб и фильтра. В систему отопления часто попадает строительный мусор. Причем это может быть как в старой системе, так и в новостройке.
Грязь и ржавчина в радиаторах
Если чистка не помогла, то остается принять кардинальные меры:
- Нарастить количество секций.
- Повысить температуру воды, которая идет в батареи. Это возможно только в автономной системе отопления.
- Проверить тип подключения и при необходимости его заменить.
- Место установки радиаторов также влияет на теплоотдачу. Возможно, целесообразно перенести радиаторы.
Если в системе отопления стоят радиаторы с регулировкой температуры, то они должны иметь запас мощности, хотя это может привести к увеличению ее стоимости при обустройстве и монтаже.
Типы регулировочных кранов
Современные отопительные батареи позволяют монтировать на них специальные краны, которые устанавливаются с помощью труб. По принципу действия они бывают:
- Шаровые. Используют для того, чтобы полностью перекрывать поступление воды в батарею. Этот кран имеет положения: открыто и закрыто. Он дает возможность производить ремонт, не останавливая работу всей системы отопления. Относится к дешевой арматуре и не используется для регулировки температуры.
- Игольчатый вентиль. Особенностью является то, что он перекрывает проход теплоносителя в 2 раза. Монтируется перед монометром, используется в основном при его обслуживании и ремонте, а также, чтобы избежать гидравлических ударов при слишком быстром открытии запорной арматуры.
- Стандартные. Это простые бюджетные регулировочные краны. Они не имеют никакой шкалы для установки температуры. Поворачивая вентиль можно снизить температуру на неопределенное число градусов. Но, тем не менее, они позволяют проводить какую-то регулировку.
- Трехходовый кран. Имеет Т-образную форму с регулировочно- запорным механизмом. Используется для регулировки теплоносителя в однотрубных системах отопления. Бывает соединительного и разделительного типа. В зависимости от этого может иметь 2 входа и 1 выход или 2 выхода и 1 вход. Трехходовый кран устанавливают на байпасе.
- С термоголовкой. Можно более точно производить регулировку температуры батарей. Бывают механические регуляторы и автоматические.
Трехходовый кран
Для регулировки в ручном режиме используют специальные вентили с прямым или угловым подключением. Поворотом крана регулируется количество теплоносителя в батарее. В закрытом положении опускается запор, и вода полностью перекрывается.
Имея механический вентиль достаточно трудно поддерживать постоянную температуру в здании, но при всей своей простоте, такие краны имеют свои достоинства:
- Надежность, мелкий мусор, который попадает в отопительную систему, не может вывести их из строя.
- Низкая цена.
Конечно, мало кого устраивает такая примитивная настройка температуры. Большинство людей, проживающих в отапливаемых зданиях, интересуются, как регулировать температуру батареи отопления кранами с термическими головками. Они называются термостатами.
Механические вентили
Как устроен термостат и принцип работы
Термостат или терморегулятор функционально можно разделить на 2 части. Термоклапан — его нижняя часть, обычно металлическая или латунная. Термоголовка — верхняя часть, которая надевается на термоклапан.
Устройство термостата
Термоклапан часто производители делают унифицированным, чтобы можно было использовать к нему разные виды термоголовок, с различным управлением, которое бывает механическим или автоматическим. Таким образом, можно всегда поменять способ управления температурным режимом.
Термоголовка конструктивно представляет собой сильфон с жидкостным или газовым наполнителем, вставленный в цилиндрическое основание, способными реагировать на колебания температуры теплоносителя. Принцип работы терморегулятора батареи такой. При увеличении температуры жидкость или газ расширяется, что приводит к изменению давления на запорный шток (представляет собой пружину), который перемещается и перекрывает часть потока теплоносителя.
При охлаждении пружина сжимается и отрывает пространство для горячей воды, которая начинает нагревать радиатор сильнее. Используя регулировочный кран с термоголовкой можно регулировать температурный режим в помещении с точностью до 1 C.
Устройство термоголовки
Термоголовки бывают различных типов:
- Со встроенным термоэлементом. Они получили самое большое распространение, поскольку в основном у потребителей тепла есть возможность установить их параллельно полу так, чтобы воздух в помещении беспрепятственно их обволакивал.
- С выносным датчиком температуры. Бывает так, что радиатор находится за шторами из плотного материала, под широким подоконником или близко к источнику тепла. Тогда не получается установить свободно термоголовку и ее делают с датчиком, который подсоединяется через трубки длиной от 2 до 10 метров.
- С внешним регулятором. Бывает, что доступ к радиатору затруднен из-за декоративных элементов, типа решеток. Тогда удобно регулятор температуры расположить на стене.
- Электронные программируемые. В его схеме имеется датчик температуры, который срабатывает от температурных колебаний каждые 1—2 минуты и мгновенно отправляет сигнал на электродвигатель, сдвигающий шток термоклапана, регулирующего объем теплоносителя. Регулировка температуры происходит быстро и точно. Большим преимуществом является возможность программировать температуру по дням и интервалам времени. Например, можно установить определенные значения на выходные, на утро, день или вечер.
Электронный термостат с выносным датчиком
Таким образом, удобнее всего производить настройку температуры в помещении с помощью терморегулятора с электронным датчиком. Вам нужно только установить нужную температуру в помещении, а датчик следит за тем, чтобы она поддерживалась. Регулировать температуру можно в пределах от 6 до 26 C.
С помощью термоголовок производится точное регулирование температуры, экономия теплоносителей до 40—50% и максимальный температурный комфорт.
Последовательность работ по регулировке батарей
Производить регулировку нужно до начала отопительного сезона. В первую очередь, на каждом радиаторе отопления спускают воздух до того момента, пока не побежит вода. Для этого на батарее при монтаже устанавливаются воздушные спускные краны, типа крана Маевского. Иногда устанавливают автоматические воздухоотводы.
У крана Маевскоего есть углубление под отвертку или ключ, куда их вставляют, чтобы открыть конусообразное отверстие, которое закрывается запорным конусом. Достаточно одного оборота, чтобы спустить воздух. Как только пойдет вода отверстие нужно закрыть.
Важно! Не вывинчивать запорный конус полностью, а то давление в системе не позволить его прикрутить обратно.
На следующем этапе нужно отрегулировать давление в радиаторах. На самой близкой от котла батарее нужно открыть запорный вентиль на 2 оборота, на 2 радиаторе — на 3 и т.д. Так давление в системе разделится равномерно по батареям, обеспечивая свободное прохождение теплоносителя. Далее можно настроить температуру в помещении с помощью терморегулятора.
Настройка терморегуляторов
Рекомендуемые настройки радиаторного термостата для разных помещений.
Комфортная температура для разных помещений отличается, в таблице приведены рекомендуемые настройки термостатической головки для каждого из них.
Позиция на регуляторе | Температура в помещении | Режим или вид помещения |
---|---|---|
* | 7℃ | Защита от замерзания |
1 | 15℃ | Лестничные клетки и холлы |
2 | 18℃ | Спальни |
3 | 21℃ | Гостиные |
4 | 24℃ | Ванные |
5 | 27℃ | Максимальная температурная настройка |
Наиболее популярные производители термоголовок
Рынок предлагает большой ассортимент термоголовок различного дизайна. Это жидкостные и газовые термоголовки со встроенным термоэлементом, они отлично выполняют основную задачу регулирования температуры в комнатах. Также они имеют привлекательный дизайн и оригинально дополняют интерьер в комнате.
Danfoss
Датская компания производит большой ассортимент газоконденсаторних и жидкостных термоголовок. Газовые термоэлементы выпускаются в сериях от RA 2000 до RA 2991, также есть с выносным датчиком RA 2992, антивандальные — RA 2920. Диапазон настроек температуры у этих приборов 5—26 ℃, время ожидания максимум 12 минут. Есть функция защиты теплоносителя от замерзания, возможность ограничить или заблокировать изменение установленной шкалы температур.
Danfoss RA 2920
Жидкостные термоэлементы этого производителя выпускаются в сериях:
- RAE;
- RAW;
- RAS-C;
- RAS-C2.
Danfoss выпускает серию терморегулятов премиум-класса living eco и living connect, имеющих дисплей с подсветкой, и работающих от батареек типа АА. Эти терморегуляторы имеют программы настроек, позволяющие снижать температуру в помещении до 17 ℃ ночью и в рабочие часы.
Терморегуляторы серии living connect часто используют в составе интеллектуальных систем «умного дома». Обе серии позволяют управлять терморегулятором с мобильного телефона через Bluetooth.
Danfoss Living Eco
Oventrop
Германский производитель, позиционирует себя на рынке как изготовитель качественной инженерной арматуры. Эксклюзивные изделия от Oventrop расставляют особые акценты в помещении. Дизайн и цветовая гамма сочетаются с интерьером, а также с формой и цветом элегантных радиаторов.
Термостат для отопительных батарей «Pinox» не только привлекает внимание своим дизайном, но и впечатляет функциональностью. Термостат поставляется с резьбовым M 30 x 1,5 и с клеммным соединением. Он позволяет легко и точно настроить температуру в здании. Благодаря цельной конструкции регулятор невосприимчив к грязи и легко чистится. Работает без источника электроэнергии.
Термостат Oventrop Pinox
Термостат «Uni SH» с жидкостным элементом и резьбовым соединением M 30 x 1,5 легок в обслуживании и имеет наглядную шкалу. Термостат имеет выпуклую отметку для слабовидящих. Выбранное значение настройки можно отметить с помощью мемо-шайбы.
Oventrop Термостат Uni SH
Heimier
Также известный немецкий бренд, выпускает более 12 наименований термоголовок. В основном это жидкостные регуляторы с типом присоединения М30*1,5, М28*1,5, которое наиболее часто используется и у нас.
Термоголовка жидкостная HEIMEIER D
Среди них вы найдете разные термоголовки по исполнению:
- с выносным датчиком;
- с выносным регулирующим механизмом;
- антивандальные для установки в общественных местах.
Термостат Heimeier F с дистанционной настройкой
Заключение: выбор наиболее оптимального и удобного варианта для разных случаев
Теперь вы знаете, как работает регулятор температуры на батарею отопления, и сможете создать комфортную температуру для вашей среды обитания. Выбор способа регулировки будет зависеть от схемы системы отопления, ваших предпочтений и финансовых возможностей.
Если вы проживаете в многоквартирном доме, то выполнить настройку температуры батарей вы сможете в однотрубной системе отопления, если есть байпас или в двухтрубной. При этом удобно использовать трехходовый кран для смешивания потоков воды.
В двухтрубной системе отопления, в многоквартирном или частном доме есть много вариантов регулирования температуры батарей. Можно использовать стандартные регулировочные краны с вентилем, но гораздо удобнее и эффективней применять термостаты. Они позволяют более точно производить настройку температуры в помещении, причем в автоматическом режиме.
Регулятор давления отопления
Каков принцип работы регулятора давления воды? За счет чего он повышает или понижает напор в системе? Чем отличаются разные типы регуляторов и какой лучше? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.
Из этой публикации вы узнаете, как работает регулятор давления воды и как он устроен, какие бывают типы регуляторов по назначению и внутренней конструкции. Также мы дадим советы по их выбору, установке и настройке.
Приборы контроля температуры отопления
Чаще всего необходимо изменять параметры температуры в отопительной системе. Это можно делать как комплексно для всей сети, так и для каждого прибора в отдельности. Поэтому на ответственных участках магистрали нужен механический регулятор температуры для отопления или его электронный аналог.
Какие задачи должны выполнять эти приборы? Прежде всего – контроль и своевременное изменение температурного режима в системе. В зависимости от конструкции и области применения регуляторы температуры для батарей отопления и всего теплоснабжения в целом могут быть нескольких типов:
- Контроллеры работы всей отопительной системы. К ним относится погодный регулятор отопления, который подключается непосредственно к котлу или распределительному узлу системы;
- Терморегуляторы зонального воздействия. Эту функцию выполняет регулятор батареи отопления, который ограничивает приток теплоносителя в зависимости от текущих показаний температуры.
Каждый из этих классов приборов отливается конструктивно и имеет свою индивидуальную схему установки. Поэтому для правильной комплектации теплоснабжения необходимо разобраться в специфике всех типов терморегуляторов.
Специалисты рекомендуют приобретать радиаторы отопления с регулятором температуры. Это позволит не только сэкономить, но исключит вероятность покупки неправильной модели.
Механические терморегуляторы отопления
Механический регулятор батареи отопления является самым простым и надежным прибором для полуавтоматического и автоматического контроля нагрева поверхности радиатора. Он состоит из двух связанных между собой узлов – запорной арматурой и управляющей термоголовкой.
В корпусе управляющей части есть термочувствительный элемент, который изменяет свои размеры под действием температуры. Он соединен с игольчатым клапаном, ограничивающим приток теплоносителя. Для контроля изменения положения клапана регулятор отопления в квартиру имеет спиральную пружину, которая соединена с регулировочной ручкой. Ее поворот увеличивает или уменьшает степень прижатия пружины к теплочувствительному элементу, тем самым устанавливая температуру срабатывания прибора.
Преимущества применения механического регулятора температуры для отопления заключаются в следующем:
- Возможность регулировки нагрева отдельного радиатора без влияния на параметры всей системы;
- Простая установка и обслуживание. Эту работу может выполнить даже не специалист. Важно лишь ознакомиться с инструкцией по монтажу в радиаторы отопления регуляторов температуры;
- Конструкция рассчитана для радиаторов всех типов – стальных, алюминиевых, биметаллических и чугунных. Однако установка регулятора в чугунную батарею отопления не всегда целесообразна. Этот материал обладает высокой теплоемкостью.
Основная сложность монтажа радиаторов отопления с регулятором температуры заключается в правильном расположении управляющего элемента. Нельзя, чтобы горячий воздух от труб или батареи воздействовал на термочувствительный элемент. Это приведет к его неправильному функционированию.
Технология монтажа механического регулятора температуры для теплоснабжения может изменяться в зависимости от конструкции батареи и способа ее подключения к отоплению.
Электронные программаторы отопления
Значительно большим функционалом обладают погодные регуляторы отопления. Они состоят из электронного блока управления, который может подключаться к другим элементам теплоснабжения – котлу, терморегуляторам, циркуляционным насосам.
Принцип работы электронных регуляторов отопления в квартиру отличается от механических. Они обрабатывают показания встроенного или внешних термометров для передачи команд управляющим элементам. Так, при изменении температуры в отдельном помещении подается команда на сервопривод регулятора радиатора отопления, который в свою очередь изменяет положение игольчатого клапана.
Специфика функционирования погодный регулятор теплоснабжения выражается в таких нюансах:
- Обеспечение постоянной подачи электричества для работы прибора;
- Подключение к другим элементам отопления может быть осуществлено, если устройство регулятора отопления в квартиру имеет соответствующие разъемы;
- Изменение параметров работы контроллера зависит от заводских настроек. Некоторые модели для радиаторов теплоснабжения с регулятором температуры имеют неизменяемые настройки. Комплексные программаторы отличаются гибким программным обеспечением.
Для организации дистанционного управления регулятором отопления в доме можно установить модуль GPS. С его помощью данные о состоянии системы будут передаваться пользователю в виде SMS. Таким же образом осуществляется обратное управление теплоснабжением. Ручной регулятор температуры отопления не имеет такой функции априори.
Настройка регуляторов температуры для радиаторов отопления осуществляется на основе расчетных параметров системы. В противном случае возможно некорректное функционирование устройства.
Терморегуляторы в отопительных коллекторах
Кроме установки ручных регуляторов температуры отопления в батареи они применяются для комплектации коллекторного теплоснабжения. Их монтаж выполняется как в центральные распределительные гребенки, так и в узел управления системой водяного теплого пола.
В отличие от регуляторов для отопительных радиаторов, в коллекторной группе они выполняют функцию по контролю объема потока теплоносителя в отдельные контуры теплоснабжения. Поэтому требования к конструкции и ее функционалу несколько выше, чем у устройств, рассчитанных для комплектации батарей.
Есть несколько видов терморегуляторов для коллекторных групп:
- Ручные регуляторы температуры теплоснабжения. Конструктивно ничем не отличаются от аналогичных устройств для батарей. Разница в размере подключаемого патрубка и температурном диапазоне работы. В эксплуатации неудобны, так как настраивать параметры для отдельного контура приходится вручную;
- Терморегуляторы с сервоприводом. Зачастую они подключаются к внешнему модулю управления. Изменение положения заслонки происходит только при поступлении команды от программатора. Возможны варианты с установкой выносного датчика температуры. Это чаще всего делается для организации смесительных узлов.
Установка и эксплуатация подобных терморегуляторов позволит добиться точной настройки отдельных контуров в отоплении. Таким образом можно сэкономить на затратах по использованию энергоносителя и оптимизировать работу всей системы в целом.
Есть два типа терморегуляторов для коллекторного отопления – со съемными сервоприводами и стационарными. Выбор зависит от требуемого функционала системы.
Как создать и добавить давление в систему отопления
Чтобы создать или добавить давление в системе отопления, применяют несколько способов.
Опрессовка
Опрессовка — процесс изначального заполнения системы отопления теплоносителем с временным созданием напора, превышающего рабочий.
Внимание! Для новых систем при пусконаладки напор должен быть в 2—3 раза больше нормального, а при регламентных проверках достаточно повышения на 20—40%.
Данная операция может производиться двумя способами:
- Подключение контура отопления к трубопроводу водоснабжения и постепенное заполнение системы до нужных значений с контролем по манометру. Этот способ не подойдёт, если давление в водопроводе недостаточно высокое.
- Использование ручных или электрических насосов. Когда в контуре уже есть теплоноситель, но нет достаточного давления, используются специальные опрессовочные насосы. Жидкость заливается в резервуар насоса, и напор доводится до требуемого уровня.
Фото 1. Процесс опрессовки системы отопления. При этом используется ручной опрессовочный насос.
Проверка тепломагистрали на герметичность и наличие течей
Главная цель опрессовки — выявить неисправные элементы системы отопления в предельном режиме работы, чтобы избежать аварий при дальнейшей эксплуатации. Поэтому следующим действием после данной процедуры является проверка всех элементов на наличие течей. Контроль герметичности выполняется по падению давления в течение определённого времени после опрессовки. Операция состоит из двух этапов:
- Холодная проверка, в ходе которой контур заполнен холодной водой. В течение получаса уровень напора не должен упасть больше, чем на 0,06 МПа. За 120 минут падение должно быть не больше чем 0,02 МПа.
- Горячая проверка, проводится та же процедура, только с горячей водой.
По результатам падения производится вывод о герметичности системы отопления. Если проверка пройдена, уровень напора в трубопроводе сбрасывается до рабочих значений путём удаления лишнего теплоносителя.
Как рассчитать
Вычисление напора в отопительной системе необходимо по двум причинам: для обеспечения циркуляции теплоносителя и для предотвращения разгерметизации некоторых элементов контура вследствие превышения их рабочего давления.
Справка. Максимальное рабочее давление указывается на самих компонентах или в паспорте к ним. Например, для полипропиленовых труб это 4—6 атм, для многих чугунных радиаторов — 5 атм. Расчётный напор не должен превышать допустимого напора самого «слабого звена» отопительного контура.
Чтобы теплоноситель передвигался по трубопроводу, необходимо создать динамическое давление больше статического:
- В схеме с естественной циркуляцией — немного превышает уровень статического.
- При принудительной циркуляции, динамическое значение должно быть как можно больше статического для получения максимального КПД.
Для определения гидростатического давления подойдёт формула p = ρgh, или, упрощая для воды — p = 10000h, где h — высота водяного столба в отопительной системе.
Рабочее давление определяется как сумма статического давления на заданной высоте контура и динамического, создаваемого насосом или процессом конвекции. Максимальное воздействие на трубы создаётся в самой нижней точке системы, в верхней же оно минимально.
Серьёзная проблема или временное неудобство? Почему падает давление в системе отопления, опасно ли это
Норма или признак серьёзных неполадок? Причины перепада давления в системе отопления
Что нужно, чтобы осуществить подключение газового котла к источнику газа?
Поддержание
Однажды настроенная и запущенная система отопления не может работать вечно: со временем характеристики ухудшаются, что приводит к некачественному обогреву помещений. Индикатором качества работы отопления и является давление, по его изменениям можно судить о проблемах.
Для обогрева с принудительной циркуляцией падение напора может быть вызвано следующими причинами:
- протечки в контуре;
- проблемы с насосами (неисправность, загрязнение, плохое электропитание);
- повреждение мембраны расширительного бачка;
- неисправность блока безопасности.
К повышению напора могут привести:
- слишком высокая температура теплоносителя;
- маленькое сечение трубопровода;
- загрязнение фильтров или теплоносителя;
- образование воздушных пробок;
- неправильный режим работы насосов.
В системе отопления с естественной циркуляцией проблема повышения давления не стоит, но может иметь место его понижение, однако это является нормальным процессом.
Дело в том, что естественная циркуляция подразумевает саморегуляцию напора теплоносителя. Он движется по трубам благодаря разнице температур между обраткой и подачей: менее плотная горячая вода всплывает вверх. Соответственно, чем большая температура установлена на котле, тем больше напор. Но разница температур будет понижаться при прогреве помещений, поэтому с установлением нужной температуры воздуха в комнате давление упадёт.
Создание перепада
Как создается перепад давлений?
Элеватор
Основной элемент системы отопления многоквартирного дома – элеваторный узел. Его сердцем есть сам элеватор – невзрачная чугунная трубка с тремя соплом и фланцами в.Прежде, чем растолковать принцип работы элеватора, стоит упомянуть одну из неприятностей центрального отопления.
Существует такое понятие, как температурный график – таблица зависимости температур автострад подачи и обратки от погодных условий. Приведем маленькую выдержку из него.
Температура наружного воздуха, С | Подача, С | Обратка, С |
+5 | 65 | 42,55 |
66,39 | 40,99 | |
-5 | 65,6 | 51,6 |
-10 | 76,62 | 48,57 |
-15 | 96,55 | 52,11 |
-20 | 106,31 | 55,52 |
Отклонения от графика в громадную и меньшую сторону одинаково нежелательны. В первом случае в квартирах будет холодно, во втором – быстро растут затраты энергоносителя на ТЭЦ либо котельной.
Наряду с этим, как легко подметить, разброс между обратным трубопроводом и подачей велик. При циркуляции, достаточно медленной для таковой дельты температур, температура отопительных устройств будет распределена неравномерно. Обитатели квартир, чьи батареи подключены к стоякам подачи, будут мучиться от жары, а обладатели радиаторов на обратке – мерзнуть.
Элеватор снабжает частичную рециркуляцию теплоносителя из обратного трубопровода. Впрыскивая через сопло стремительную струю тёплой воды, он в полном соответствии с законом Бернулли формирует стремительный поток с низким статическим давлением, который затягивает дополнительную массу воды через подсос.
Температура смеси заметно ниже, чем у подачи, и немного выше, чем на обратном трубопроводе. Скорость циркуляции оказывается высокой, а отличие температур между батареями – минимальной.
Подпорная шайба
Это несложное приспособление является диском из стали толщиной не меньше миллиметра с просверленным в нем отверстием. Оно ставится на фланец элеваторного узла между циркуляционными врезками. Шайбы ставятся и на подающем, и на обратном трубопроводе.
Принципиально важно: для обычной работы элеваторного узла диаметр отверстий подпорных шайб должен быть больше диаметра сопла. В большинстве случаев отличие образовывает 1-2 миллиметра.
Циркуляционный насос
В автономных системах отопления напор создается одним либо несколькими (по числу свободных контуров) циркуляционными насосами. Наиболее распространенные устройства – с мокрым ротором – являются конструкцией с неспециализированным валом для ротора и крыльчатки электромотора. Теплоноситель делает функции смазки и охлаждения подшипников.
Гидравлический расчёт и монтаж трубопроводов
Гидравлический расчёт производится на этапе проектирования и является основой для функционирования системы. Формулы гидравлики довольно сложны и выходят за рамки данной статьи, поэтому перечислим основные их следствия, показывающие, что может влиять на перепад давления:
- Материал трубопровода. Более шершавый, такой как асбестоцемент или стальная труба после длительной эксплуатации замедляют поток жидкости.
Фото 2. Забитые трубы отопления. Из-за этого может нарушаться давление в отопительной системе.
В ходе вычислений также определяется скорость движения воды, её оптимальное значение — 0,3-0,7 м/с. При меньших значениях возможно образование воздушных пробок и слишком большой разброс температур между радиаторами, а при больших будет возникать шум движения жидкости и повысится износ трубопровода мелкими абразивными частицами в теплоносителе.
Виды давления
Давление в системе отопления подразделяется на статическое и динамическое.
Статическое
Гидростатическое давление — напор, оказываемый самим весом воды в системе, зависит оно от высоты водяного столба, следовательно, от этажности здания. В самой высокой точке контура оно равно нулю.
Справка. На каждые 10 метров высоты статическое давление изменяется на 1 атмосферу (
Динамическое
Такое давление создаётся в первую очередь циркуляционными насосами, а также конвекцией (перемещением жидкости за счёт разницы температур) при нагреве.
На динамический уровень влияют, кроме перечисленного, регуляторы отопления, установленные на радиаторах и в котельной.
Циркуляционные насосы
Задача циркуляционного насоса — создать перепад давлений для движения теплоносителя. В невысоких домах достаточно одного насоса, установленного в нижней точке системы.
Фото 3. Циркуляционный насос, установленный в системе отопления. Прибор перекачивает теплоноситель по трубам.
В высотных строениях проблема разницы напора на самом нижнем и верхнем этажах встаёт более остро, поскольку статическое давление столба воды оказывается значительным. Для выравнивания напора в таких зданиях используются специализированные повысительные насосы.
Расширительный бак для регулировки показателей
Расширительный бачок является очень важной частью системы отопления. Необходимость в нём объясняется тем, что жидкость почти не сжимаема, поэтому при скачках давления и гидроударах она может повредить трубопровод, радиаторы и другие компоненты. Расширительный бак берёт этот перепад на себя.
В различных схемах используются разные бачки. В схеме с естественной циркуляцией он сообщается с атмосферой и является открытым, устанавливается в самой верхней точке контура. При увеличении напора воды в системе, уровень её в баке будет расти, пока не дойдёт до трубки перелива, соединённой с канализацией.
Так как контур с таким баком сообщается с атмосферой, в нём появляется коррозия, а также жидкость постепенно испаряется с открытой поверхности бачка и нужно отслеживать её уровень.
В закрытой схеме принудительной циркуляции расширительный бак выполнен в виде ёмкости с упругой резиновой мембраной, заполненной с одной стороны сжатым воздухом, а с другой — теплоносителем.
При изменении объёма последнего, воздух сжимается или разряжается, стабилизируя напор в системе.
Для чего засыпают трубопровод
Обратная засыпка трубопровода осуществляется после окончательного монтажа водопроводной системы. Подобная засыпка осуществляется с целью удержания проложенных труб в неподвижном положении.
Фиксация труб засыпкой осуществляется несколькими этапами.
- Ручная засыпка лопатами. Это первоначальный этап. Осуществляется с двух сторон.
- Засыпка после утрамбовки и соединения стыков труб.
- Посыпка труб. Тоже производится с двух сторон.
Сброс показателей
Ручной сброс осуществляется с помощью удаления лишнего объёма теплоносителя из сливного крана, а также изменением степени накачки мембраны расширительного бака.
В случае аварийной ситуации, быстро сбросить напор поможет предохранительный клапан сброса. Существуют модели с фиксированным и настраиваемым значениями. Требуемое значение должно быть выше рабочего, но меньше максимально допустимого давления во всём контуре. При превышении установленного уровня, мембрана клапана открывается и излишки теплоносителя сливаются в канализацию.
Измерение с помощью манометров
Манометры представляют собой приборы с круглой шкалой и стрелкой, указывающей на текущее давление. Устанавливаются они в критически важных точках контура через трёхходовой клапан: после котла, на разветвлениях, у насосов, в группе безопасности. При выборе манометра учитывайте его максимальное значение, которое он способен измерить. Слишком большое (например, 50 атм в системе с 4 атм) приведёт к неточным показаниям, а маленькое — может повредить измерительный прибор.
Фото 4. Манометр для измерения давления в системе отопления. Прибор представляет из себя циферблат с нанесенной на него шкалой.
Регулировка
Как отрегулировать напор в элеваторном узле?
Подпорная шайба
В случае если быть правильным, при подпорной шайбы требуется не регулировка напора, а периодическая замена шайбы на аналогичнуюиз-за абразивного износа узкого металлического страницы в технической воде. Как своими руками заменить шайбу?
Инструкция, в общем, достаточно несложна:
- Все задвижки либо вентиля в элеваторе перекрываются.
- Раскрывается по одному сброснику на обратке и подаче для осушения узла.
- Раскручиваются болты на фланце.
- Вместо ветхой шайбы устанавливается новая, снабженная парой прокладок – по одной с каждой стороны.
Совет: в отсутствие паронита шайбы вырезаются из ветхой автомобильной камеры. Не забудьте вырезать ушко, которое разрешит завести шайбу в паз фланца.
- Болты стягиваются попарно, крест-накрест. По окончании того, как прокладки прижаты, гайки закручиваются до упора не более чем на пол-оборота за раз. В случае если поспешить, неравномерное сжатие непременно приведет к тому, что прокладку оторвёт давлением с одной стороны фланца.
Система отопления
Перепад между смесью и обраткой штатно регулируется лишь заменой, завариванием либо рассверливанием сопла. Но время от времени появляется необходимость убрать перепад, не останавливая отопления (в большинстве случаев, при важных отклонениях от температурного графика в пик холодов).
Это делается регулировкой входной задвижки на обратном трубопроводе; тем самым мы убираем перепад между прямой и обратной нитками и между смесью и обраткой.
- Замеряем давление на подаче по окончании входной задвижки.
- Переключаем ГВС на подающую нитку.
- Вкручиваем манометр в сбросник на обратке.
- Всецело закрываем входную обратную задвижку и позже неспешно открываем ее , пока перепад не уменьшится от начального на 0,2 кгс/см2. Манипуляция с последующим открытием и закрытием задвижки нужна чтобы ее щечки максимально опустились на штоке. В случае если задвижку, щечки смогут просесть в будущем; цена смехотворной экономии времени – как минимум размороженное подъездное отопление.
- Температура обратного трубопровода контролируется с промежутком в день. При необходимости ее предстоящего понижения перепад убирается по 0,2 атмосферы за раз.
Функции регулировочного крана
Согласно общепринятой классификации регулировочный вентиль для отопления относится к элементам запорной арматуры, входящей в обвязку системы. Его основное назначение – открытие и закрытие канала для прохождения теплоносителя непосредственно через батареи. Современные требования к обустройству обвязки предписывают обязательное оснащение отопительных систем запорными элементами различного типа.
Их наличие позволяет при аварии перекрывать движение теплоносителя и выполнять операции по устранению неполадок без удаления жидкости из труб. Помимо этого благодаря ограничению объемов циркулирующего носителя удается поддерживать комфортное распределение температур в частном доме или квартире.
Независимо от типа отопительной системы возможность управления тепловыми потоками позволяет снизить расход жидкости и сбалансировать распределение давлений в ней. Помимо этого регулировочные элементы используются в специальных устройствах, ответственных за поддержание фиксированного уровня температуры.
Виды регулировочных кранов и их параметры
К разновидностям специальной запорной арматуры для управления подачей тепла в радиатор относят:
- регуляторы, изготавливаемые в виде клапанных механизмов с термическими головками, задающие фиксированную температуру;
- шаровые затворы;
- особые балансировочные вентили, управляемые от руки и устанавливаемые в частных домах – с их помощью удается равномерно обогревать внутридомовые пространства;
- стравливающие воздушные клапаны – ручные механизмы Маевского и более совершенные автоматические отводчики воздуха.
Список дополняется образцами вентильных регуляторов, используемых для промывания батарей и слива воды. К этому же классу относят и обратный клапан, препятствующий движению теплоносителя в противоположную сторону в сетях с принудительной циркуляцией.
К числу показателей, характеризующих работу любых типов запорных вентилей, относят:
- типоразмеры приборов, по которым они подбираются к конкретным видам радиаторов;
- давление, выдерживаемое в рабочих режимах;
- предельная температура носителя;
- пропускная способность изделия.
Для правильного выбора запорного вентиля потребуется учитывать все параметры в совокупности.
Принцип работы регулятора перепада давления
В настоящее время преимущественно применяются регуляторы мембранного типа. Внутри такого устройства располагается камера с установленной по центру мембраной, которая соединяется с затвором клапана. За счет ее смещения в любую из сторон меняется положение затвора, в результате чего количество протекающих через регулятор водных масс сокращается или увеличивается. Воздействие на мембрану осуществляется посредством двух импульсных линий, по которым поступают сигналы, идущие из подающей трубы и «обратки». Реагирующая на разные показатели давлений пружина сжимается, воздействуя, таким образом, на мембрану, занимающую определенное положение.
Danfoss ASV-PV, DN25.
Поршневой регулятор воды: принцип работы
В поршневом регуляторе баланс входящего и выходящего давления достигается за счет пружины, толкающей поршень (см. рис. ниже). Работает он следующим образом:
Вода попадает в первую камеру, из которой переходит во вторую через пропускное отверстие. При повышении давления во второй камере, она толкает поршень, который сжимает пружину. Запорный диск перекрывает проходное отверстие и давление во второй камере понижается.
При понижении напора воды давление в первой камере понижается. Пружина выталкивает поршень и запорный диск. Через пропускное отверстие вода попадает во вторую камеру и давление повышается.
Устройство поршневого регулятора давления воды.
Регулировать силу потока можно перемещая пружину и поршень по второй камере. Для это в таких устройствах есть регулировочный винт. Закручивая его, вы уменьшаете давление на выходе, откручивая – увеличиваете.
Как работает автоматический регулятор давления
По своему принципу работы автоматический регулятор похож на поршневой. Разница лишь в том, что в роли поршня в нем выступает мембрана (см. рис), а заслонка подпружинена.
Устройство автоматического мембранного регулятора давления.
При повышении давления входящей воды, она толкает мембрану вверх. Та тянет за собой заслонку и отверстие частично перекрывается. При этом давление выходящего потока уменьшается.
При уменьшении давления входящего потока мембрана опускается вниз, опуская заслонку. Отверстие протока открывается больше и давление на выходе повышается.
Отличительной особенностью автоматических мембранных клапанов является наличие второй пружины на заслонке. Она позволяет более точно регулировать давление. настройка необходимого давления на выходе осуществляется с помощью регулировочного винта.
Электронные регуляторы
На нынешний момент это самые продвинутые и точные устройства. Они могут работать в режимах до себя и после себя. Их принцип работы следующий:
- Датчик на входе и выходе определяет давление воды;
- Сигналы от датчиков поступают в управляющее устройство;
- Устройство приводит в действие запорный механизм, либо регулирует работу циркуляционного насоса.
Электронные регуляторы давления воды позволяют максимально точно выставить настройки. Благодаря этому они используются в системах, предназначенных для специфических нужд. Но и стоимость их велика.
Электронный регулятор давления воды.
Выбираем с умом
При выборе регулятора давления воды нужно обратить внимание на следующее:
- Максимальное рабочее давление устройства (оно должно быть выше максимума в системе на 20-30%);
- Диаметр входа и выхода должны точно соответствовать диаметру труб системы;
- Чем больше диапазон регулировки давления – тем лучше, но стоит учитывать особенности системы отопления или водоснабжения;
- Перед тем как остановиться на виде регулятора удостоверьтесь, что он удовлетворит ваши потребности. Тот вариант, который подойдет для системы водоснабжения, не всегда можно использовать в системе отопления;
- Выбирая электронный регулятор для подключения к циркуляционному насосу, проверьте их совместимость.
Правильная установка регулятора давления воды
Монтаж регулятора давления не составляет труда. При его установке или врезке в систему все делается так же, как и при монтаже любого сантехустройства или запорной арматуры. Но есть определенные правила, которые следует знать.
В квартире
Установка регулятора давления воды в квартире требует соблюдения следующих правил:
- Регулятор должен быть установлен на входе в систему отопления и регулировать давление «после себя»;
- Перед регулятором и после него необходимо установить (если их нет) шаровые вентили на случай необходимости демонтажа;
- Перед регулятором обязательно установите фильтр грубой очистки;
- Если установлен обычный или автоматический воздухоотводчик, регулятор должен быть расположен после него.
- Строго соблюдайте направленность потока воды;
- Нельзя устанавливать регулятор давления воды «вверх ногами»;
- Чем ближе расположен регулятор к стояку – тем лучше.
В частном доме
При установке регулятора давления в частном доме учитывайте следующее:
- У вас должна быть возможность демонтировать регулятор – установите перед ним и после него шаровые краны;
- Регулятор давления «до себя» устанавливают перед насосом, «после себя» – за насосом;
- Если в системе нет фильтра грубой очистки – установите его перед регулятором и циркуляционным насосом;
- Если в системе циркулирует не вода, а теплоноситель, убедитесь, что он не повредит механизмы и прокладки устройства, прочтите спецификацию к теплоносителю;
- Соблюдайте направленность потока при монтаже регулятора;
- Не устанавливайте устройство вверх ногами.
Как настроить регулятор давления воды
Для настройки механических регуляторов у них есть регулировочный винт. Иногда он снабжен пластиковой ручкой для удобства (см фото). Для регулировки некоторых моделей вам может понадобиться гаечный ключ или отвертка.
Чтобы увеличить давление после регулятора (и уменьшить до него) отверните винт против часовой стрелки.
Чтобы уменьшить давление после регулятора и увеличить до него, поверните винт по часовой стрелке.
Регулятор давления воды с пластиковой ручкой.
В электронных регуляторах все гораздо проще, но настройка зависит от модели. Есть устройства, которые просто перекрывают поток, а есть такие, которые управляют циркуляционным насосом. Для настройки электронного регулятора давления воды лучше воспользоваться инструкцией к прибору.
Большинство регуляторов давления настроены на 3 атмосферы (3,04 бар). Но в каждой системе отопления давление индивидуальное. Оно зависит от особенностей труб, запорной арматуры, отопительных приборов, температуры теплоносителя.
Если у вас нет точных расчетов системы отопления, можно настроить регулятор давления опытным путем. Нормальным считается давление в системе порядка 2-3,5 атм. Но конкретно в вашем случае оно может отличаться.
Чем выше уровень давления, тем медленнее вода или теплоноситель проходят по ней. Соответственно, лучше отдают тепло. если радиаторы отопления, теплые полы или плинтусы плохо обогревают помещение – стоит повысить давление. При этом скорость потока уменьшится, а теплоотдача отопительных приборов увеличится.
Для регулировки скорости подачи воды в систему водоснабжения или к конечному источнику, нужно исходить от потребностей. Например, если вы установили регулятор в частном доме, можете самостоятельно проверить, какое максимальное давление допустимо для вас.
Но при этом не стоит забывать о максимально возможной нагрузке на трубы и фитинги. Если давление в системе будет слишком высоко, повышается риск протечек.
Принцип действия кранов отопления
Принцип работы крана удобнее рассмотреть на примере вентиля шарового типа. Для управления им достаточно от руки повернуть барашек. Суть работы такого механизма заключается в следующем:
- При механическом повороте ручки крана импульс передается на запорный элемент, выполненный в виде шара с отверстием посередине.
- За счет плавного вращения на пути потока жидкости появляется или исчезает преграда.
- Она либо полностью перекрывает имеющийся проход, либо открывает его для свободного прохождения теплоносителя.
Регулировать объемы поступающей в батареи жидкости с помощью шарового крана не представляется возможным.
Вентиль, позволяющий делать это, по своему принципу действия заметно отличается от шарового аналога. Его внутреннее устройство позволяет плавно перекрывать проходное отверстие за несколько оборотов. Сразу после изменения балансировки положение вентиля фиксируется, чтобы случайно не нарушить настройки прибора. Как правило, такие краны ставятся на выходном патрубке радиатора.
В ассортименте вентильных изделий имеются образцы с расширенным функционалом, позволяющим реализовать дополнительные возможности по регулировке потока теплоносителя.
Установка и регулировка кранов
При установке шаровых кранов нерегулируемого типа используются простые схемы, позволяющие свободно размещать их на полипропиленовых отводах от стояка еще до поступления в батареи. Из-за простоты конструкции монтаж этих изделий возможен собственными силами. В дополнительной регулировке такие запорные вентили не нуждаются.
Гораздо сложнее смонтировать вентильные устройства на выходе отопительных батарей, где регулировка объемов потока обязательна. Вместо шарового крана в этом случае ставится регулировочный клапан на отопление, при монтаже которого потребуется помощь специалистов. Самостоятельно сделать это удается только после внимательного изучения инструкции по установке.
В зависимости от схемы компоновки приборов и разводки труб отопления возможен подбор специального крана угловой формы, подходящего для радиаторов с декоративным покрытием. При выборе изделия внимание обращается на величину предельного давления, обычно указанного на корпусе или в паспорте изделия. Оно с небольшой погрешностью должно соответствовать давлению, развиваемому в сети отопления многоэтажного жилого дома.
Желательно придерживаться следующих рекомендаций:
- Для монтажа на радиаторы следует подбирать качественные краны из толстостенной латуни, образующие соединение с накидной гайкой – американкой. Ее наличие позволит при необходимости быстро отсоединить аварийную подводку без излишних вращательных операций.
- На однотрубном стояке потребуется смонтировать байпас, устанавливаемый с небольшим смещением от основной трубы.
Еще сложнее решается вопрос с установкой вентиля балансировочного типа, нуждающегося в специальных регулировочных операциях. В означенной ситуации без помощи специалистов никак не обойтись.
Параметры выбора
С помощью крана потребитель может регулировать приток воды. Уменьшая его, хозяин снижает температуру в помещении и наоборот. Если тепловой энергии подается мало, то увеличить ее количество никакой вентиль не в состоянии.
Краны различаются механизмом регулирования потока воды в радиаторах. Потребитель выбирает вариант, который кажется ему наиболее удобным.
Производители используют различные материалы: от самых прочных до легко подвергающихся коррозии. Если покупатель настроен на то, что краны прослужат не один год, стоит приобрести продукцию из прочного металла.
По типу регулирования различают:
- механические конусные модели;
- полуавтоматы;
- автоматы.
Механические конусные
Обладатели таких моделей не могут выставить желаемое количество градусов. Температурная шкала отсутствует. Это простой вариант и самый дешевый.
Термодатчиком является сифон, в который закачен газ или залита жидкость:
- газовые варианты быстрее реагируют на перепады температуры;
- варианты с жидкостью точнее действуют на теплоноситель.
Настройку производят, поворачивая ручку. Расширяясь от нагрева, содержимое сифона, достигнув заданного показателя, не дает теплоносителю проникнуть в радиатор. После ручной настройки подача и прекращение подачи воды происходит автоматически.
На заметку: нужно быть готовым к тому, что резиновая прокладка подвержена износу.
Полуавтомат
Желаемые параметры задаются вручную. Термочувствительный элемент заставляет шток изменить положение, если теплоноситель достиг указанной температуры.
Главное отличие от механических моделей – наличие обозначений, указывающих, сколько градусов в комнате, и уровень, заданный терморегулятору. На сам процесс регулирования наличие этих обозначений никак не влияет, но с ними легче контролировать работу системы.
Автомат
С автоматическими регулировочными кранами можно настроить реакцию оборудования на температуру воздуха в комнате или теплоносителя в радиаторе. Датчик температуры сигнализирует контроллеру, сервоприводы двигают шток.
На заметку: настраивать и контролировать систему можно дистанционно.
Продаются также терморегуляторы с клапанным механизмом запирания. Другой вариант – вентиль с конусом. Такие модели гарантируют плавную регулировку.
Возможность расположить термоэлементы за пределами корпуса увеличивает точность измерения температуры, ведь на них не влияет близость радиатора и конвекционные потоки.
По форме различают прямые и угловые устройства. Выбор зависит от вида радиаторов, схемы подведения труб.
Материалы
Регулировочные краны для системы отопления «трудятся» в сложных условиях:
- воздействие горячей воды;
- мощные гидравлические удары.
Какой материал выдерживает такую агрессивную среду? Для систем из стальных и металлопластиковых труб первое место специалисты однозначно отдают латуни. Ей не страшна коррозия. Чтобы устройство было прочнее, его дополнительно покрывают металлической защитной оболочкой. Но и здесь не все так просто.
У продавцов есть слишком большой соблазн продать вместо качественных латунных вентилей изделия из силумина. Визуально отличить их практически невозможно.
Внимание! Подделка опасна! За год ржавчина и коррозия основательно испортят корпус, и первый же гидроудар разнесет на кусочки истонченное изделие.
Еще одно последствие покупки подделки: после недолгой эксплуатации кран отвалится от основания. Ожога горячей водой в этом случае избежать не удастся.
Характеристики стали и бронзы великолепно подходят для изготовления кранов, но стоимость таких изделий будет выше.
Читайте: что лучше использовать для утепления помещения – пенопласт или пенополистирол.
Владельцы полипропиленовых кранов остаются довольны покупкой. Их главные козыри:
- гибкость;
- легкость;
- простое подключение;
- удобство использования;
- долгий срок работы.
Вид отопительной системы
Как выбрать регулировочный кран для отопления? Отопительная система подсказывает решение.
Центральная система: качество теплоносителя оставляет желать лучшего, агрессивную среду выдерживают стальные и латунные шаровые изделия. Регулировочные модели засоряются и быстро выходят из строя.
Автономная система: изделия с термоголовками справляются с экономией энергии в автономной отопительной системе. Факторы, снижающие эффективность: прямые лучи солнца, мебель в непосредственной близости от них.
Совет: отправляясь за покупкой, не забудьте вооружиться параметрами отопительной системы. Например, если рабочее давление крана не будет соответствовать цифрам, записанным в проектной документации, сэкономить на отоплении не удастся.
Ценовой диапазон
Danfoss – популярный производитель кранов.
Можно ухитриться и найти деталь стоимостью в пару сотен рублей, а, например, кран регулировочный для отопления Danfoss обойдется уже в пару тысяч рублей. Первые прослужат, по понятным причинам, недолго. Чтобы не бежать в скором времени в магазин и не устранять последствия аварии, лучше сразу обратить внимание на более серьезные варианты. Бренды Danfoss, Itap предлагают элитную продукцию.
Где-то посередине между этими крайностями находится немало моделей, подходящих по соотношению цена-качество для каждой конкретной отопительной системы и условий ее эксплуатации. Неплохие отзывы о китайской и турецкой продукции.
Не следует забывать, выбирая регулировочные краны для радиаторов отопления: цена не всегда бывает гарантией качества. Но заведомо низкая стоимость наводит на мысль о том, что ремонт из-за сломавшегося в самый неподходящий момент крана, – вещь куда более затратная, чем покупка качественной запорно-регулировочной арматуры.
Читайте: как утеплить колодец из бетонных колец на зиму.
Узнайте, как самостоятельно сделать мангал из кирпича.
Источник https://resant.ru/kak-otregulirovat-davlenie-v-otoplenii.html
Источник https://kamin-expert.ru/sistemyi-otopleniya/vse-chto-nuzhno-znat-o-regulirovke-batarej-otopleniya.html
Источник https://istb.ru/sovremennoe-otoplenie/regulyator-davleniya-otopleniya.html