Содержание
Устройство русской печи – как построить своими руками, пошаговое руководство
Классическая традиционная русская печка представляет собой достаточно сложную конструкцию, изготовить которую под силу только опытному мастеру. Однако для обогрева частного дома или дачи совсем необязательно сооружать большую печь по всем правилам. В настоящем материале речь пойдет о том, как выложить русскую печь своими руками, избрав для этого облегченный вариант конструкции.
Немного общей информации
Главное отличие русской печи от прочих разновидностей заключается в том, что в ней должна быть лежанка и горнило.
Устройство печи
Устройство русской печи включает очень большое количество элементов.
Перечислим лишь основные детали конструкции:
- Хайло, то есть устье печи. Это сектор, расположенный над варочной камерой, который соединяет печь с каналами для выведения дыма.
- Задвижка или шибер – специальный элемент, который позволяет регулировать движение газов по выводящим каналам (детальнее: «Зачем нужна задвижка дымохода – что такое шибер, виды, правила монтажа»). В небольшой печи может быть одна задвижка, однако встречаются модели с тремя и четырьмя задвижками.
- Труба дымохода.
- Распушка – это специальный теплоизолирующий пояс вокруг дымохода, размещенный в местах прохождения трубы сквозь перекрытия или чердак.
- Вьюшка – маленький люк, который позволяет контролировать тягу в топочной камере и при необходимости полностью перекрыть дымовую трубу.
- Чело – участок фасада, расположенный над варочной камерой.
- Заслонка – металлическая крышка, которая закрывает вход в горнило.
- Шесток – участок над горнилом. В современных печах в этом месте монтируют варочную плиту.
- Коробка для нагрева воды.
- Столбцы – кирпичные элементы, формирующие очистные каналы.
- Шпур – углубление в варочной камере, посредством которого газы из горнила попадают в боковой дымоотводящий канал.
- Топливник – это камера, в которой сгорает топливо. В современной русской печи с плитой имеется 2 такие камеры – одна под горнилом, а вторая – под варочной плитой.
- Колосники – это элемент, расположенный на дне топливной камеры, через который в топку попадает воздух из поддувала.
- Подпечье или дровник – место для складирования и просушки топлива (дров).
- Под – днище горнила.
- Горнило, то есть, собственно, варочная камера.
- Небо – свод горнила.
- Лежанка – характерный элемент русской печки. Она может быть довольно просторной или маленькой.
Заготавливаем материалы
В настоящее время печники используют схему русской печи, которая оснащена плитой и небольшой лежанкой. Такая конструкция была разработана конструкторами в начале 20 века.
Чтобы сложить русскую печь, понадобятся такие материалы:
- Полнотелые обожженные красные кирпичи 250×120×65 мм – 820 штук;
- шамотные (огнеупорные, марки ШБ-8) кирпичи – 65 штук;
- металлическая дверка для поддувала;
- прочистные люки «ДП-1» — 8 штук;
- колосниковая решетка «РД-6» — 1 штука;
- металлическая дверка для топливника 250×280 мм «ДТ-4» — 1 штука;
- чугунная варочная двухконфорочная поверхность 700×400 мм – 1 штука;
- задвижки «ЗВ-3у» 275×150 мм – 2 штуки;
- задвижки «ЗВ-6» 280×255 мм – 2 штуки.
Приготовление печного кладочного раствора
Для кладки русской печи с плитой вам понадобится специальный печной раствор, основным компонентом которого является глина. Понадобится самая жирная глина, какую сможете найти.
Глину очищают от мусора и заливают водой как минимум на сутки. После набухания ее перетирают на сите с ячейкой 5 мм.
Второй неотъемлемый компонент раствора – это песок. Он должен быть тщательно промыт и очищен от грязи, а затем прокален перед замесом.
Как правило, пропорция песка и глины в растворе для русской печи с варочной плитой составляет 1:3. Однако многое зависит от жирности глины, так что подбирать точное соотношение нужно опытным путем. Стоит попробовать несколько вариантов раствора, сделав из каждого шарики, размером с теннисный шарик. Через три дня просушки оцениваем результаты. Желательно, чтобы было как можно меньше трещин, а на изломе глина не рассыпалась в пыль. Не помешает знать, что печи Кузнецова строят примерно таким же образом.
Обратите внимание, что при строительстве русской печи используется раствор двух типов. Тело печи складывается на раствор глины с песком, а вот для топки в раствор добавляют не песок, а шамотный порошок.
Перечень инструментов
Для работы вам потребуются такие инструменты:
- Лопата.
- Строительный и гидроуровень.
- Отвес.
- Мастерок.
- Молоток-кирка или по возможности электрический плиткорез для подрезки кирпичей, а также киянка для подгонки кладки.
- Расшивка для выполнения швов на фасаде.
- Шнур в качестве ориентира для кладки.
- Порядовка – для контроля толщины швов.
- Правило для выравнивания фундамента при заливке.
Заливаем фундамент русской печи
Перед тем, как сложить русскую печь с лежанкой, под нее нужно залить фундамент. Он должен быть очень прочным и основательным, ведь вес русской печи достаточно большой.
Для заливки фундамента под русскую печку своими руками подготавливают стандартный бетонный раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4. Толщина заливки должна составлять не менее глубины промерзания грунта.
Тем не менее, поскольку в большинстве случаев русскую печку с плитой устанавливают по центру дома, фундамент заливают на песчано-гравийную подушку толщиной в 15-20 см на глубину около 70 см.
Порядок действий будет таким:
- Копаем канаву.
- Насыпаем подушку из гравия с песком и трамбуем ее.
- Собираем опалубку, опускаем ее на дно котлована, а верхние ее края выравниваем по горизонтали.
- Внутри опалубки размещаем арматурную сетку из прутьев 8-10 мм.
- Заливаем бетонный раствор.
Обратите внимание, что для печи из кирпича с лежанкой и плитой нужно сооружать отдельный фундамент, который не будет стыковаться с основой дома. Между двумя монолитными конструкциями необходимо обеспечить зазор как минимум в 10 см, просыпав его песком.
Когда заливка фундамента завершена, нужно позаботиться об уплотнении бетона и устранении из него пузырьков воздуха. Для этих целей можно использовать гидропресс или же простой прут арматуры, сделав им частые проколы в стяжке.
Во время заливки основы под русскую печь с лежанкой в деревенском доме бетонный раствор нужно слегка перелить за края опалубки. Затем берем правило и выравниваем фундамент по горизонтали.
Когда выравнивание завершено поверх влажного раствора нужно насыпать тонкий слой сухого цемента и слегка его растереть, выполняя железнение. Для полного отвердения фундамента требуется 28 дней.
Перед дальнейшей кладкой самой печи на фундамент укладывают слой гидроизоляции, например 2 слоя рубероида.
Обратите внимание, что для русской печи с лежанкой размер фундамента должен быть больше ее основания как минимум на 10 см.
Кладка русской печи по рядам — как сложить своими руками
Чтобы успешно справиться с задачей, стоит соблюдать порядовку русской печи с лежанкой и плитой. Ее мы подробно опишем далее. Нужно сложить печь в доме своими руками пошагово, внимательно выполняя каждый этап кладки.
Итак, 1-й ряд выкладываем сплошным слоем. Его размер будет составлять 4,5×5 кирпичей. Толщина швов между обычными кирпичами будет составлять 7 мм, а вот при кладке шамотных кирпичей шов делают не толще 5 мм.
Следующие 2 ряда выкладываем аналогичным образом по чертежу русской печи с лежанкой. На этих уровнях начинаем формирование поддувала, не забыв установить для него дверцу 250×130 мм и 4 люка для прочистки 130×130 мм. На данном этапе также формируем горизонтальный дымоотводящий канал и нижний колпак.
Четвертый ряд кирпичей перекрывает заслонки люков и поддувала. В это же время начинается выкладка топливника. Обратите внимание, что размеры полнотелых и шамотных кирпичей должны быть одинаковыми. Поэтому используйте только изделия марки ША-8 или ШБ-8. Укладываем над поддувалом колосниковую решетку РД-6.
Формирование крайнего вертикального дымового канала начинается на 5 уровне. Его перекрывают кирпичами, одновременно расширив перегородку нижнего колпака. Не забудьте оставить вокруг колосников отверстие в 5 мм, чтобы металлу при нагревании было куда расширяться. Кроме того, на торцевых блоках топки необходимо сделать срезы под 45º.
Сооружая 6-й ряд маленькой русской печи своими руками, устанавливаем топочную дверку, а также заканчиваем перекрытие перегородки нижнего колпака. Размер дверцы ДТ-4 — 250×280 мм. Для надежности сквозь отверстия в дверцах топки и люков сначала продевают обожженную стальную проволоку, а затем вмуровывают ее в швы между рядами кладки.
На 7-м ряду начинаем кладку среднего дымового канала, а в остальном повторяем конфигурацию предыдущего уровня.
Частичное перекрытие нижнего колпака выполняем на 8-м ряду кладки.
9-й ряд кладки окончательно покрывает нижний колпак. Оставляем лишь отверстия для вертикальных дымовых каналов. Однако не делаем перегородку между топливником и вертикальным дымоотводом.
Перевязка свода колпака и монтаж варочной плиты в русской печи из кирпича своими руками выполняем на 10-м уровне. По периметру ряда укладываем металлический уголок 50×50 мм. Он защитит края кирпичей от сколов в процессе использования печи.
Обратите внимание на размеры чугунной поверхности. Лучше всего использовать плиту поменьше (размером 250×650 мм), чтобы ее края равномерно прогревались. Но если такую вы не сможете найти, подойдет и 400×700 мм, хотя и не так идеально. Не забудьте оставить между кирпичом и плитой компенсационный зазор в 5 мм.
В 11-м ряду продолжаем постройку вертикальных дымоотводящих каналов и выкладываем под горнила. Обратите внимание на размеры каналов. Все внутренние дымоотводы делают размером 250×130 мм, а крайний канал возле варочной поверхности можно слегка сузить.
На этом же этапе края варочной поверхности обкладывают кирпичом, из-за чего они сильно перегреваются и затрудняют замену плиты в случае необходимости. В левой части плитка обкладывается 2-мя шамотными кирпичами, склеенными и подрезанными под 45º.
Для склейки кирпичей подойдет специальный шамотный порошок, который используется при кладке всех огнеупорных кирпичей в печи.
Сама склейка выполняется так:
- Делаем диагональные срезы на кирпичах и полируем их до гладкости.
- Склеиваем кирпичи, наложив раствор слоем в 1 мм.
- Оставляем для просушки на 2-3 дня, после чего тщательно прокаливаем соединение в течение 7 часов.
- Проверяем результат. Если шов не изменился, можно укладывать кирпичи. Если расширился более чем на 3 мм – переделываем склейку.
Строение русской печи предполагает куполообразный свод варочной камеры. Его кладку начинают с 12-го ряда. В правом верхнем углу стоит предусмотреть дымоотводящее отверстие. Хотя если вы не рассчитываете использовать печку для обогрева, его можно и не делать.
Для кладки свода придется воспользоваться шаблоном. Его делают из фанерных листов. Берут две пластины, на них по бокам устанавливают две полусферы и обшивают все сверху тонкими досочками. Пластины помещают на кирпичи пода и поверх них начинают кладку свода. Обратите внимание, что закреплять шаблон нужно так, чтобы после сборки свода его можно было удалить.
Сам 12-й уровень на всем остальном пространстве печи повторяет конфигурацию предыдущего ряда.
13-й ряд при кладке кирпичной печи с лежанкой и плитой выполняется так же, как и нижний. Правда, на правой стенке кирпичи нужно укладывать подрезанные. При этом между сводом и стеной остается отступ в 3-4 мм.
Переход крайнего вертикального дымоотвода в средний канал выполняем на 14 ряду. Разогретые газы из топливника будут вымещать холодный воздух вниз в средний дымоотвод. В нем воздух будет прогреваться и выходить по крайнему каналу. Амбразуру горнила делают из двух полосок стали 50×6 мм, которые кладут поверх 14 ряда кирпичей.
На 15-м ряду нужно перекрыть амбразуру кирпичами. Их нужно срезать под 45º и склеить.
В 16-м ряду продолжаем возведение дымоотвода из варочной камеры справа и перехода между каналами с левой стороны печи.
Поверх 16-го ряда со стороны фасада печи укладывают уголок 50×50 мм и полосу из стали 50×6 мм. На них в 17 ряду размещаем перекрытие фасада, используя обычный способ кладки полнотелыми кирпичами.
На этом же этапе заканчиваем перекрытие бокового перехода между каналами, оставив отверстие 130×130 мм, и устанавливаем заслонку. Этой заслонкой будут пользоваться только летом, поскольку в основном угарные газы будут эвакуироваться по другим ходам.
Дымоотвод из варочной камеры перекрываем заслонкой на 18 ряду. Размер канала 130×130 мм. Из-за сводчатой формы варочной камеры над ней образовывается небольшая ниша. Ее заполняют смесью из колотых кирпичей и глиняного раствора.
На 19 и 20 уровнях русской печи из кирпича с лежанкой выполняют кладку горизонтальных ходов верхнего колпака, а также монтируют 4 люка размерами 130×130 мм для прочистки. Когда печь полностью просохнет, внутреннюю часть стыков люков промазывают глиной для герметизации и во избежание подсоса воздуха.
В 20-м ряду начинают постепенное сужение дымохода. Для этого кирпич в торце канала кладут со смещением внутрь не менее 30 мм и не более 60 мм.
Продолжаем сужать дымоход в 21-м ряду. Поверх кладки размещаем 2 стальные полосы 50×6 мм, на которые впоследствии ляжет перекрытие. Благодаря строению 19-21 рядов, формирующих верхний колпак, лежанка печи прогревается равномерно.
Перекрытие верхнего колпака начинаем с 22 ряда. Сначала ряд кирпичей максимально смещаем над ходами. А полное перекрытие колпака завершаем на 23 уровне, оставив лишь основной канал дымохода (260×260 мм) и дымосборник, расположенный над варочной поверхностью.
Ширина 24-го ряда меньше предыдущего на 2 кирпича. На этом этапе выполняется почти полное перекрытие дымосборника над плитой. Для этого укладываем несколько полосок стали. Площадка шириной в те самые 2 кирпича и станет лежанкой, хотя и достаточно узкой, чтобы на нее лечь.
25 ряд уже предыдущего еще на кирпич. К тому же, поверх дымовой камеры над плитой устанавливаем заслонку. Размеры хода с заслонкой — 260×260 мм.
В 26-м ряду выполняем перевязку трубы над заслонкой, так что ширина участка меньше нижнего ряда.
Три следующих ряда выкладывает аналогично 26-му. Однако в 27 ряду для перевязки подрезаем на ¼ центральные кирпичи с обеих сторон.
Для перекрытия дымосборного канала под 30 ряд кладем несколько стальных полосок 50×6 мм, после чего закрываем его. 31 ряд служит для перевязки предыдущего ряда. Таким образом, свободным остается лишь канал дымохода сечением 260×260 мм.
На последнем этапе нужно закончить выгон дымохода, который будет состоять из 6 кирпичей. До самого верха его размеры останутся неизменными — 260×260 мм.
Существуют различные проекты русских печей с лежанкой и плитой, однако описанная конструкция, разработанная Парфирьевым, наиболее проста в исполнении.
В качестве финишной отделки можно использовать керамическую плитку, штукатурку, либо оставить печку в первозданном виде – как вам больше понравится.
Просушка печи
Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.
Рекомендации по правильной просушке печи:
- После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.
- Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.
- На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.
- Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.
- Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.
- Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное — не забыть после этого закрыть прочистные люки.
В завершение
В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка
Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:
- высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
- качественная и равномерная теплоотдача;
- многофункциональность;
- лечебный эффект воздействия тепла;
- простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
- надежность, длительный срок службы;
- доступность и невысокая стоимость топлива.
Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.
Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.
Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.
Возможные сложности и как их избежать
Часто возникают проблемы с гидроизоляцией и, следовательно, влажностью сырья для топки печи. Поэтому при строительстве фундамента не забудьте положить 2—3 слоя рубероида, чтобы влага не проникала в место для хранения дров.
При строительстве пода важно учесть его наклон к основанию и выровнять поверхность. Если этого не будет сделано, то возникнут ненужные проблемы с перестановкой и перемещением тяжёлых кастрюль, чугунных сковород
Любые перекосы или трещины, которые появляются со временем, — результат неправильной кладки первого ряда. Поэтому при строительстве постоянно пользуйтесь уровнем и отвесом, чтобы избежать дальнейших проблем.
Начало эксплуатации — важный этап для правильного использования сооружения. Поэтому после окончания строительства просушите дачную печь в течение недели под солнцем при погоде с температурой +20 °C без осадков.
Если прогнозы обещают дождь, то при отсутствии беседки укройте ваше новое сооружение плёнкой, чтобы влага не попала на печь. После сделайте пробную топку без продуктов. А когда увидите, что все функционирует без перебоев, то можете начать готовить любимые блюда.
Как сложить печь: поэтапная кладка, фото
Пошаговая инструкция кладки элементов печи:
- Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.
Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.
- Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
- Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
- Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.
Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.
- Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
- Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
- Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
- Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.
Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.
По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.
Обустройство дымохода
Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.
Устройство дымохода для русской печи с порядовками
В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:
- Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
- В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
- Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
- Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
- Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
- Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.
В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.
Особенности русской печи
Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.
С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:
- По длине – около 213 см или 3 аршина
- По ширине – около 142 см или 2 аршина
- По высоте – около 180 см или 2.5 аршина
Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.
Кликните для увеличения
Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.
Готовим все необходимое
Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:
- Огнеупорный и шамотный кирпич
- Песок и глина для кладочной смеси
- Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
- Асбестовый шнур
- Мягкая проволока
Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами
Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:
- Мастерок
- Уровень и рулетка
- Отвесы
- Емкость для раствора
- Молоток и киянка
- Болгарка
Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:
- 1 объемная часть чистой воды
- От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
- 3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде
Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.
Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.
Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда
Изготовление уличной русской печи своими руками
После того как вы определились с проектом уличной русской печи, нашли место и приобрели материалы, инструменты и все, что необходимо при строительстве, можно начать возведение фундамента. Когда основание под печь готово, начинайте кладку — строго в соответствии со схемами и чертежами. Вначале кирпичи кладут на сухую — без раствора. Это поможет определить правильность строения и учесть все нюансы перед окончательной постройкой печи.
Важно! При помощи горизонтальных и вертикальных уровней и отвесов при кладке на сухую проверьте правильность выложенных порядовок. Если сухая кладка соответствует всем схемам и чертежам, то готовьте раствор и начинайте делать порядовую кладку, не пропуская нужных отверстий для дымохода и других технологических пространств, соответствующих схеме
Если сухая кладка соответствует всем схемам и чертежам, то готовьте раствор и начинайте делать порядовую кладку, не пропуская нужных отверстий для дымохода и других технологических пространств, соответствующих схеме.
Подготовка места на даче
Место должно быть достаточным по площади и желательно ровным. При необходимости участок следует выровнять при помощи лопаты и грабель.
Для печи лучше выбрать максимально комфортное для вас место:
- с солнечной стороны;
- с удалённостью от деревянных построек и забора;
- без затенений посадок на участке;
- желательно в беседке.
Целесообразно строить печку вместе с беседкой, в одной цветовой гамме, из однородных материалов. Желательно отразить это в схеме и проекте.
Как сделать фундамент
После выбора места на вашем придомовом участке приступайте к постройке фундамента. Главными его критериями должны быть:
- ровность;
- гладкость;
- определённая площадь;
- надёжность;
- долговечность.
- выройте ямку соответствующей схеме ширины и длины на глубину 30—50 см;
- насыпьте песок — сделайте песчаную подушку 20 см;
- сверху насыпьте щебень до уровня грунта;
- выберите основание — монолитная бетонная плита соответствующего размера или бетонирование своими руками;
- для бетонирования, ставим опалубку, устанавливаем арматуру, заливаем раствором.
Если печь строится в готовой деревянной беседке, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности. Для этого на доски укладывается базальтовый картон или асбокартон и лист кровельного железа, глиняный пласт и вновь слой базальтового картона. Кладка начинается после того, когда раствор высохнет.
Важно! Не допускайте перекосов или непредвиденных пустот в кладке. Это приведёт к деформации всей конструкции
Порядовка печи
Проводим сухую кладку проекта печи. Если все выстроено правильно, с учётом размеров, форм и составляющих, можно начать строительство печи с раствором.
В соответствии с фото, схемами и чертежами приступают к кладке порядовки печи. Типовой проект подразумевает 13—20 рядов.
Фото 3. Схема порядовой кладки обычной малой русской печи с варочной плитой, без дополнительных элементов.
Со второго по третий ряд кладку делаем с учётом места для топлива: угля и дров. Затем учитываем дымоход и зольник. На заднюю стенку горнила примерно на восьмом ряду, монтируем скобы и штыри для решёток и сеток для приготовления барбекю или установки мангала (по проекту). Можно сделать больше скоб для перестановки решёток в зависимости от нагрева печи и способа приготовления блюд.
Важно! При кладке необходимо убирать кельмой все излишки раствора. Ни в коем случае нельзя наносить глиняный раствор на внутреннюю поверхность, это ухудшит теплопроводность и приведёт к повышенному отложению сажи на стенках
При порядовой кладке не забываем отверстия для вьюшки, душника, заслонки. Монтируем по размерам дверцы.
Порядок запуска отопительного прибора в работу
Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.
Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.
Очаг разжигают только после полного высыхания стенок
Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.
Подготовительные мероприятия
На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.
Выбор места
Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона
Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала
Варианты возможного расположения печи в доме
Строительство фундамента
Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.
На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.
Конструкция фундамента для русской печи
Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.
Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.
Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.
Как приготовить раствор
Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.
Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов
Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.
Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.
Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.
Почему русские печи так популярны
Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.
Русская печь традиционной конструкции
Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.
Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.
Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха
Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:
- Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
- Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
- Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.
Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.
Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность
Достоинства и недостатки (таблица)
Плюсы | Минусы |
Высокий КПД — от 50 до 70%. | Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится. |
Безопасная конструкция. | Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже. |
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной. | После выстуживания агрегат требует длительного прогрева. |
Равномерная теплоотдача. | Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить. |
Долговечность. | Неудобство при чистке топливника от золы. |
Возможность отопления смежного помещения. | |
Удобство и комфорт лежанки. | |
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект. |
Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.
Выбираем место в доме для русской печки
Важно определиться с подходящим местом. Обычно печное отопление продумывают еще до строительства дома, потому все предусматривают заранее
Если здание кирпичное, каменное или шлакоблочное, то очаг может возводиться в любом месте, даже в углу.
Если же дом деревянный, то между его стенками и печкой должно оставаться минимум 1,2 м. Чтобы снизить пожароопасность, используют асбестовые плиты.
В деревянном доме очаг может возводиться в углу при следующих условиях:
- окно шестка направлено в центр помещения;
- между сооружением и стенами из дерева делают засыпную термоизоляцию – обожженная глина и вермикулит, высота кладки, толщина от 15 см.
Если возводится очаг рядом со стенами домами, то важно оставлять воздушный промежуток минимум в 5-10 см. Это надо для циркуляции воздуха и равномерного охлаждения печного корпуса
Источник тепла часто размещают между комнатами. Если стена деревянная, то проем в ней надо обложить кирпичом. Толщина минимум 20 см. Дополнительно стоит сделать асбестовую прокладку.
Чтобы понять, как лучше разместить конструкцию, можно сделать макет из коробок своими руками. Это позволяет наглядно увидеть удобство сооружения в разных местах.
Способы отделки русских печей
Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:
- расшивкой кирпичной кладки;
- оштукатуриванием;
- отделкой керамической плиткой или изразцами.
Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.
Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».
Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.
Виды уличных русских печей. Схема конструкции
При выборе своего проекта продумайте, какие функции должна выполнять конструкция: жарить, парить, варить, коптить. В соответствии с этим и делайте выбор уличной русской печи:
- с мангалом;
- с барбекю;
- с местом для казана;
- только с варочной плитой;
- с коптильней;
- с лежанкой.
Схема печи бывает как самой простой, так и максимально сложной, она может предусматривать традиционные для русской печки элементы:
- место для просушки дров — подпечье;
- место для хранения посуды и другой утвари — печурку;
- место для горячих горшков, вынутых из печи — шесток;
- камеру под шестком — перетрубье;
- поверхность в камере для приготовления пищи, куда ставят варочную посуду — под;
- саму камеру — горнило;
- перекрытие дымохода для сохранения тепла — вьюшку;
- окошко, ведущее в дымоход — душник;
- регулятор тяги — заслонку.
Фото 1. Схема устройства обыкновенной русской дровяной печи, указаны все основные элементы конструкции.
Возможна и конструкция с лежанкой, но в уличном варианте она не очень уместна или служит для других целей.
Важно! Схема и чертежи печи должны включать все, что вы планируете соорудить
Обычная русская печка для улицы
Самая простая уличная печь состоит из каркаса, одно- или двухкомфорочной плиты, туннельной топки, которая дымовым зубом делится на пламенную и дымовую камеры. Схема такой кладки сравнительно проста и не требует особых знаний и применения технологий. Она подходит именно для уличного варианта, так как:
- благодаря дымовому зубу нет зависимости от силы и направления ветра;
- приготовление пищи становится возможным при любой температуре;
- можно готовить даже на самом некачественном топливе.
Варочная поверхность может варьироваться от одного до двух кв. м и более — в зависимости от выбранной схемы. Высота горнила по типовому варианту может быть 70 см.
Мини-печь в русском стиле имеет размеры 100 см на 130 см. Но она многофункциональна и позволяет готовить любые блюда, печь хлеб и имеет ряд преимуществ:
- малозатратна в финансовом плане;
- удобна и проста в эксплуатации;
- быстро строится;
- быстро готовит блюда;
- не требует большого количества топлива;
- экологична.
Возвести уличную мини-печь можно за один день.
Совет. Не начинайте возведение мини-печи, если нет чертежа, проекта, разработанного дизайна. Получите квалифицированные консультации специалистов.
Уличное устройство с мангалом
Строение мангала, сделанного своими руками, включает поддон с топливом и решётку с мясом на высоте 10—15 см.
В роли открытого пламени будет выступать раскалённый воздух после протапливания печи. Приготовление продуктов ведется не на открытом огне, а внутри горнила. Топка может находиться как в стороне от вставленных решёток для приготовления мяса, так и под ними. Разные схемы печи с мангалом подразумевают различные варианты строительства. Выбирая проект, ориентируйтесь на ваши кулинарные пристрастия.
Обратите внимание! Мясо, приготовленное в уличной русской печи, имеет больше полезных свойств. В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками
Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку
В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками. Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку.
Русская печь в беседку под навесом
Такой проект подразумевает разработку определённого дизайна, который должен гармонично вписаться в общий интерьер участка, хорошо сочетаться с архитектурой дома.
При выборе схемы такой уличной русской печи сразу продумывается беседка, в которой и расположится новое сооружение. Проект должен соответствовать:
- размерам выделенной под строительство площади;
- несгораемым материалам, из которых планируется сооружение как беседки, так и печи;
- другим характеристикам беседки, позволяющим расположить под её сводами конструкцию с топкой и пламенем.
Беседка должна быть вместительной и красивой. При желании её можно спроектировать с закрывающимися окнами или опускающимися жалюзи.
Важно! Перед строительством беседки ознакомьтесь со всеми интересными и современными проектами
Инструменты и материалы
Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:
- Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
- Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
- Молоток-кирка каменщика.
- Резиновая киянка.
- Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
- Электрическая дрель с набором свёрл.
- Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
- Ножницы для работы по металлу.
- Ёмкости для смешивания раствора.
- Сетка для просеивания глины и песка.
- Рулетка.
- Плоскогубцы.
Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности
- Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
- Песок — 300 кг.
- Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
- Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
- Рубероид для влагоизоляции фундамента.
- Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
- Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
- Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
- Колосниковая решётка 250х380 мм.
- Дымовая задвижка 180х260 мм.
- Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
- Поддувальная дверца — 250х150 мм.
- Заслонка горнила — 380х450 мм.
- Бак водогрейный 120х280х500 мм.
- Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
- Металл листовой толщиной 5 мм.
Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.
Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки
Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.
Устройство и конструкции
Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м 2 .
Традиционная
Традиционная конструкция русской печи
Русская печь состоит из:
- Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
- Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
- Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
- Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
- Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
- Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
- Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
- Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
- Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.
Современная
Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.
Устройство современной печи
Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция
Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.
Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.
Необходимые инструменты и материалы
- Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
- Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
- Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
- Заслонка горнила размером 450х380 мм.
- Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
- Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
- Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
- Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.
Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.
Плиту лучше изготовить из качественного чугуна
Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами
Особенности подготовки кладочного раствора
Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.
- Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
- Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
- Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
- При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.
Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.
Для каждого вида кирпича готовится свой раствор
Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.
Как сделать раствор из глины
Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.
В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.
От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь
Как построить фундамент
Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.
Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.
Кладка печки из кирпича
Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:
- «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
- «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
- «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.
При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».
Есть несколько видов кладки
Как делать порядовки с подтопком
Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.
- 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
- 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
- 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором.
- 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
- 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
- 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
- 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
- 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
- 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
- В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
- 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
- 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
- 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
- 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
- Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
- 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
- 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
- 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
- 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
- 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
- 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.
Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.
Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.
Источник https://teplospec.com/pechi-kaminy/ustroystvo-russkoy-pechi-kak-postroit-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html
Источник https://sdelai-lestnicu.ru/pechi-i-kaminy/russkaa-pec-svoimi-rukami-certezi-i-poradovka-video-instrukcia
Источник https://postroika.biz/389-kak-samomu-sdelat-russkuyu-pechku.html