Как устроена русская печь: особенности конструкции и обзор популярных видов русских печей

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

• мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
• молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
• расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
• строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
• отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
• порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
• правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
• лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
• емкость для раствора;
• мерная планка для измерения ширины швов.

Конструктив, материальная база

Традиционная русская печь – это массивная каменная конструкция периодического действия, отопительно-варочного типа, оснащенная лежанкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

• Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
• Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
• Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

• Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
• Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
• Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
• Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
• Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
• Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
• Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
• Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
• Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
• Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
• Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
• Труба (дымоход).
• Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

Главное условие – кирпич должен быть качественный, не пережженный, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и сыграть раствором не получится.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный – и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Печь с лежанкой и водогрейным котлом

Кроме простейшего варианта с двумя топками возможно возведение более сложных конструкций. Они включают в себя обустройство лежанки, монтажа водонагревателя для подогрева воды, подтопка или камина. Целесообразность применения дополнительных элементов рассматривается в каждом случае индивидуально, а их порядовки представлены в открытом доступе в интернете.

Наиболее рациональное решение при модернизации конструкции — установка водогрейного котла. Последний может быть задействован в отопительном контуре или для приготовления горячей воды. В любом случае элемент представляет собой сварную металлическую конструкцию, расположенную в дымовом тракте печки. Котёл оснащают подводящим и отводящим патрубками.

Правильное обустройство русской печи позволит получить практически безотказный отопительный прибор и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Но для этого необходимо строго следовать порядовке, технологии укладки кирпичей и замешивания раствора. Опытные печники совершенствуют свои навыки десятки лет, а начинающий мастер может использовать их опыт, изучая работу по предложенным видео.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Плюсы и минусы

Недостатки использования подобного оборудования:

• большой расход дров;
• нагревание верхней и средней частей конструкции;
• может не вписаться в интерьер.

Достоинства современного отопительного агрегата:

• длительное поддержание тепла;
• срок службы – более 30 лет;
• безопасность и надежность;
• оздоровительное влияние на весь организм;
• возможность обогрева помещений большой площади;
• высокая теплоотдача;
• приготовление пищи;
• сушка вещей, а также трав, грибов, ягод.

На печи избавлялись от простудных заболеваний, прогревали застуженную спину. Лечились не только теплом, но и печной золой, смешанной с солью.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Принципы выбора

При выборе печи для металла нужно учитывать:

1. Какие изменения технических характеристик должны произойти с металлическими заготовками.
2. Какой тип топлива или энергоноситель доступен для применения. Например, если нет возможности собрать, подключить электрическую печь, можно сделать классический горн на дровах или газу.
3. Какие материалы будут обрабатываться.
4. Габариты, масса оборудования.

Промышленное оборудование (Фото: Instagram / kgtmakc)

Преимущества и недостатки

1. Высокий КПД.
2. Прочность, надежность, долговечность.
3. Быстрый нагрев.
4. Удобная система управления. С их помощью можно выставить точный температурный режим.
5. Наличие эффективной системы охлаждения.

1. Печки быстро остывают.
2. Материал оборудования прогорает под воздействием высоких температур.

Производители и цены

Производители печей для плавки металлов:

• «PRO-Станки»;
• «РОСИндуктор»;
• «Индуктор».

Цена компактной индукционной печи для мастерской — 60 000 рублей. Стоимость промышленного оборудования — 500 000 рублей.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона

Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала

Варианты возможного расположения печи в доме

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

Выбираем место в доме для русской печки

Важно определиться с подходящим местом. Обычно печное отопление продумывают еще до строительства дома, потому все предусматривают заранее

Если здание кирпичное, каменное или шлакоблочное, то очаг может возводиться в любом месте, даже в углу.

Если же дом деревянный, то между его стенками и печкой должно оставаться минимум 1,2 м. Чтобы снизить пожароопасность, используют асбестовые плиты.

В деревянном доме очаг может возводиться в углу при следующих условиях:

• окно шестка направлено в центр помещения;
• между сооружением и стенами из дерева делают засыпную термоизоляцию – обожженная глина и вермикулит, высота кладки, толщина от 15 см.

Если возводится очаг рядом со стенами домами, то важно оставлять воздушный промежуток минимум в 5-10 см. Это надо для циркуляции воздуха и равномерного охлаждения печного корпуса

Источник тепла часто размещают между комнатами. Если стена деревянная, то проем в ней надо обложить кирпичом. Толщина минимум 20 см. Дополнительно стоит сделать асбестовую прокладку.

Чтобы понять, как лучше разместить конструкцию, можно сделать макет из коробок своими руками. Это позволяет наглядно увидеть удобство сооружения в разных местах.

История появления древнерусской печи

Первые отопительные сооружения, ставшие прообразом русских печей, возникли около четырех тысяч лет назад. Люди догадались, что постоянно оберегаемый ими огонь можно спрятать под крышу, чтобы сохранить его как можно дольше.

Старая русская печь

Древние славяне были мастерами в постройке печных сооружений, о чем свидетельствуют находки курного очага. Он отличен тем, что не имеет дымовой трубы. Весь дым, образуемый в процессе топки, выходил в комнату. Такой способ растопки очага назывался “чёрным”. Отсюда и пошло выражение “топить по-чёрному”, т.е. не выпуская дым через трубу.

Ближе к 15 веку курные печи обзавелись дымоходами, которые стали называть “дымницы”. Они сооружались из плотных древесных материалов, но это было небезопасно: от летящих вверх искр часто происходили возгорания.

Русская печь “по-черному”

Со временем русская печь пережила ряд перевоплощений: стали появляться новые конструкции и формы, печные изразцы стали приобретать более художественный характер, становясь частью интерьера, изменились способы отделки: рельефные изразцы заменили гладкими расписными, на голландский манер изразцами. Эта новая техника позволяла значительно экономить время постройки.

Возможные сложности и как их избежать

Часто возникают проблемы с гидроизоляцией и, следовательно, влажностью сырья для топки печи. Поэтому при строительстве фундамента не забудьте положить 2—3 слоя рубероида, чтобы влага не проникала в место для хранения дров.

При строительстве пода важно учесть его наклон к основанию и выровнять поверхность. Если этого не будет сделано, то возникнут ненужные проблемы с перестановкой и перемещением тяжёлых кастрюль, чугунных сковород

Любые перекосы или трещины, которые появляются со временем, — результат неправильной кладки первого ряда. Поэтому при строительстве постоянно пользуйтесь уровнем и отвесом, чтобы избежать дальнейших проблем.

Начало эксплуатации — важный этап для правильного использования сооружения. Поэтому после окончания строительства просушите дачную печь в течение недели под солнцем при погоде с температурой +20 °C без осадков.

Если прогнозы обещают дождь, то при отсутствии беседки укройте ваше новое сооружение плёнкой, чтобы влага не попала на печь. После сделайте пробную топку без продуктов. А когда увидите, что все функционирует без перебоев, то можете начать готовить любимые блюда.

От холода в деревянном доме, вам может спасти русская печь

Самым важным элементом быта в России на рубеже XVII – XVIII веков была русская печь. Определенно заслуженное место в истории заняла русская печь. Русская печь по своей сути уникальна, широкое распространение и популярность печи объясняется ее универсальной конструкцией и простотой кладки. В настоящее время печи стараются совершенствовать, поскольку русская печка обладает существенным недостатком, при котором расходуется большое количество топлива, где всего около 30% полезно используется выделяемое тепло. Данное снижение КПД тепла происходит из-за того, что топливник с глухим подом и печка не имеет дымооборотов. В русской печи отсутствует приспособление для регулирования расхода воздуха, передняя часть топки в избытке вентилируется воздухом, и нижняя часть слабо прогревается.

Модернизация русской печи происходит в нескольких направлениях, которые решают некоторые недостатки конструкции. Например, устраивают хорошую систему дымооборотов, увеличивая тем самым прогревание нижней зоны печи. Улучшают условия горения топлива в самой топке. Создают дополнительный очаг для разделения пищеварочных и отопительных камер.

В современном строительстве печи занимают не такое важное место, как прежде, но в сельских местностях еще используют печи для приготовления пищи, выпечки хлебных изделий, томления молока и для обогрева жилья. Сейчас, как и в старинку, на лежанках печи, прогреваясь, вылечиваются от простудных и других заболеваний.

В нашей статье рассмотрим, что собой представляет русская печь, как сделать ее, и будет представлена подробная схема кладки печи.

Классификация печей

Для начала будет совершенно нелишним узнать о разнообразии печей. Печи можно разделить на кирпичные и металлические. Конечно, металлические печи возможно и хороши во многих случаях, речь мы будем вести о строительстве жилья, значит, и ориентироваться будем на кирпичные печи.

Существуют гигиенические нормы, при которых поверхность нагревательных приборов не должна превышать температуры в 70°С (металлические печи вредны для здоровья, поскольку нагрев их превышает допустимую норму). При температуре превышающей 70°С в воздухе начинает происходить пригорание пыли, выделяя при этом вредные вещества. Это можно почувствовать в помещениях с буржуйками, где присутствует запах горелого металла, который и является продуктом сухой перегонки пыли. Очень не разумно идти в ногу с современной модой, предлагающей заморские печки из металла, выполненные в красивом литье с никелированными ручками и изящными ножками. Лучше довериться отечественному опыту и сделать русскую печь, которая бывает вот такой:

Отопительная печь предназначается исключительно для обогрева помещения. В простонародье печники такие печи называют «голландками», которые представляют собой прямоугольные небольшие отопительные печи. Данное название возникло в 17 веке, во времена, когда передняя часть русской печи облицовывалась изразцами, завозимыми из Голландии.

Отопительно-варочные печи предназначаются не только исключительно для отопления, но и для приготовления пищи. В случае если в печи имеется духовой шкаф и плита, то зачастую такую конструкцию называют «шведкой». Точное происхождение термина неизвестно, но существуют догадки, что при Петре I шведы, будучи в плену, устроили производство изразцов в ней. Духовые и русские печи относятся к отопительно-варочным печам, но по излишку своих возможностей и достоинств – это уникальный аппарат.

Банная печь в классической русской парной должна в парилке создавать температуру от 60°С до 80°С. Нагреваться и раскаляться докрасна камни, находящиеся внутри за дверкой, должны прямым пламенем. Данная печь представляет собой дорогое и сложное изделие, поскольку работает она при повышенных тепловых нагрузках.

Камин в наше время достаточно популярен. Кладкой каминов занимаются целые творческие коллективы и фирмы.

Существуют печи специального назначения и конструкции, которые объединяют в себе все вышеперечисленные типы, например, камин с печью.

Что важно знать перед началом кладки

Кладка русской печи достаточно сложное дело. Перед началом работ кладки печи в собственном деревянном доме, необходимо знать некоторые нюансы технологии кладки и правильно подобрать материал для печи.

Кладку печи нужно делать из красного нормально обожженного кирпича, который при простукивании издает металлический чистый звук, при этом кирпич хорошо тешется, колется и не рассыпается при падении, а распадается на достаточно крупные куски. Пережженный кирпич можно определить по темному цвету и покрытию стекловидной пленкой. Бледно-розовый оттенок имеет недожженный кирпич, который при простукивании издает глухой звук, а падая, рассыпается на мелкие кусочки. На строительном рынке часто предлагают печной кирпич, который таковым не является.

От услуг и помощи печника, который предлагает сложить печку «с расшивочкой» швов, следует незамедлительно отказаться. Поскольку в печной кладке шов должен быть порядка 5 мм, как можно тоньше, а на такой ширине шва произвести расшивку в 1 сантиметр шириной можно только стесав грани кирпича вручную. Сомневаемся, что мастер печного дела «с улицы» будет этим заниматься, а для выполнения такого вида работы уйдет слишком много времени.

Для кладки печи используют молотую глину, которая доступна в продаже, а не глину, выкопанную на вашем земельном участке. Правильное соотношение глина/песок может определить совет специализированного печника, поскольку глина обладает разной жирностью. При топке бурым углем футеровку топливников и над ними перекрытий выполняют из тугоплавкого кирпича, а при топке антрацитом – из шамотного (огнеупорного) кирпича.

Силикатный кирпич применяют для кладки только элемента трубы, расположенного над крышей, но, никак не для кладки дымовых труб и печей в целом.

Кладка печи должна выполняться полными и тонкими швами, толщина которых при использовании красного кирпича не должна быть больше 5 мм, а швы при использовании огнеупорного кирпича – около 3 мм. В процессе нужно контролировать, чтобы вертикальные швы горизонтальных рядов (особенно в углах печи) были перекрыты кирпичом вышележащего ряда. Такая перевязка должна выполняться в половину кирпича, в отдельных случаях в четверть кирпича, либо оставлять шов не перекрытым на высоте не более двух рядов. Своды следует класть согласно заранее заготовленной опалубке без кольцевых сквозных швов. Толщина швов кладки свода не должна быть больше 3 мм.

Следует знать, что нельзя перевязывать кладку из красного обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого и огнеупорного кирпича по причине их разницы в коэффициентах расширения. Внутренние поверхности топливника, камер для нагрева воздуха и дымоходов не стоит смазывать раствором из глины с песком. Перечисленные внутренние поверхности нужно швабрить тряпкой либо мокрой кистью кладку, чтобы не оставался на стенках раствор из песка с глиной.

Колосник в печи устанавливается так, чтобы его зазоры располагались параллельно оси топливника. В зависимости от длины колосниковой решетки предусматривается зазор от 0,5 см до 1 см между колосниками и кирпичной кладкой. При преждевременном закрытии трубы при топке углем, если поддувальные и топочные дверцы герметичны, то в помещение возможен выброс газов из печи. Для предотвращения такого выброса во всех задвижках и вьюшках печи необходимо делать отверстия диаметром около 15 мм. В данном случае допустима установка одной задвижки.

Куда поставить печь

Ответ на вопрос о расположении печи в деревянном доме зависит от поставленных задач. При задаче, например, чтобы русская печь отапливала одну либо несколько комнат, то ее боковая (или задняя) стенка должна отстоять от стены помещения на расстоянии не меньше 15 см. Соблюдение промежутка необходимо для того, чтобы все поверхности печи смогли отдавать тепло воздуху равномерно. Да и больше чем на 2 метра располагать печь не будет разумным решением, поскольку если дымоход находится в стене, то получится слишком длинная газовая перемычка.

Вообще для начала есть необходимость выбрать место для установки трубы, если выход трубы предполагается через перекрытие, либо она стоит на собственном фундаменте. Понятно, что место для печи лучше найти в углу комнаты, где она не будет мешать. Но и далеко от двери делать кладку печи не нужно, потому что топливо либо дрова таскать через всю комнату неудобно. Советуем ставить русскую печь таким образом, чтобы топка выходила на веранду, в коридор либо в сени, так в комнате будет просторнее и чище.

Принцип работы и устройство русской печи

Перед тем как начинать кладку русской печи нужно понять, как устроена печь и принцип ее работы. Например, в разных уголках страны печки могли иметь разные формы, но среднестатистические размеры все, же соблюдались: ширина печи составляла около 1,42 м (2 аршина), длина около 2,13 м (3 аршина), высота печи от пола до лежанки составляла примерно 1,8 м (2,5 аршина). На представленной схеме можно увидеть русскую печь с печурками и без них и щиток: а) вариант печи без печурки; б) русская печь с печурками; в) печь представлена в разрезах.

Русская печь обладает всеми функциональными устройствами, которые имеют другие печи и печурки. Печь топится достаточно долгое время, поэтому в местах прохода дымника через перекрытия очень важно, чтобы разделка могла обеспечивать безопасность от возгорания. Далее представлена детальная схема расположения элементов в печи:
1 — подпечье;
2 — ниша печи;
3 – шесток;
4 – душник;
5 – щиток (чело);
6 – задвижка;
7 – дымовая труба;
8 – перекрыша горнила;
9 – заслонка печки;
10 – устье;
11 – разделка;
12 и 13 – печурки;
14 – порожек печи;
15 – засыпка;
16 – свод печи;
17 – топливник (горнило);
18 – под;
19 – щеки печи;
20 – порсок;
21 – подшесток;
22 – арка подшестка;
23 – проем топки;
24 – арка проема топки;
25 – хайло печи;
26 – свод подпечья печи;
27 – уступ кладки печи;
28 – канал душника;
29 – устье дымника.

В дымовой трубе внизу нужно устраивать полудверку над хайлом, через полудверку установим дымовую задвижку. Продукты сгорания из топки поступают в фасадную часть печи, куда выходит щиток. Душник с задвижкой, находящийся на верхе канала в устье дымника, можно встроить в щиток. Душник снизу не стоит закрывать только крышкой. Объясняется это тем, что по всему каналу будет опускаться холодный воздух, тем самым, охлаждая газы дыма, который движется по щитку, ухудшая тягу. Открытый канал, если не будет работать и топиться печка, будет интенсивно охлаждать всю печь. Шесток представляет собой площадку из кирпича, расположен он у основания щитка перед устьем термокамеры. Когда топка прекращена устье в обязательном порядке закрывают заслонкой, изготовленной из листа стали согласно размерам горнила. Конечно же, самым востребованным и главным элементом русской печи и является горнило (называют его еще топливник), где готовится пища и горят дрова.

Горнило зачастую располагается от пола на высоте около 80 см и перекрывается сводом (разрез В-В), выкладывается горнило к устью с небольшим подъемом для удобной выемки угля из топки. На теплоизоляционный слой укладывается под камеры, состоящий из песка, глины и шлака. Топливник от шестка в районе передней зоны устья отделим щеками – это две боковые перегородки внутреннего расположения (разрез на схеме Г-Г). Одна из щек печи может служить порском – это такое углубление, которое необходимо для хранения образовавшихся после топки углей. Хранят покрытые золой угли после топки, потому что они еще длительное время остаются горячими и ими можно спустя некоторое время снова растопить печь.

В целях экономии в печи устраивают подпечье, которое представляющее собой большую полость, образованную в месте между нижним сводом и фундаментом печи, который поддерживает ее под. Подпечье иногда делают с перегородкой и передней нишей (подшестком).

Над сводом горнила устроим засыпку из гравия, песка, кирпичного щебня и сверху сделаем кладку (кирпичную сплошную выстилку), которая образовывает перекрышу горнила печи.

Дрова для топки закладываются в переднюю зону топливника, тяга для горения идет через нижнюю часть, а газ перегорания удаляется через верх устья в щиток, к хайлу, а потом уходит через дымоход (дымовыводящая труба). Порожек (схема разреза Б-Б), перед уходом горячего газа в щиток, задерживает продукт горения. Задержка продуктов горения продлевает нахождение их в горниле.

Начинаем кладку. Порядовка кладки русской печи

Нагрузки, воздействующие на фундамент, необходимо распределить и для этого нужно возвести выстилку печи. Выстилку выполним сплошной кладкой в три кирпичных ряда на цементном либо другом сложном растворе. Печь должна стоять на прочном фундаменте, превышающем размеры печи на 10 см. В нижней ее части остается свободное пространство, которое называют подпечьем – отверстие в передней части русской печи, которое используют для хранения различного печного инвентаря: кочерги, ухватов, совков и другое. Далее подробно рассмотрим порядовку кладки русской печи.

1-ый ряд кладки и последующие два можно выполнить из старого либо пережженного кирпича, поскольку они не подвержены термическому воздействию. Выкладку необходимо проводить по гидроизоляции, уложенной на фундамент и насухо (рис.). Кладку следует начинать с левого переднего угла трехчетвертным кирпичом, уложенным тычком наружу. Продолжаем ряд цельными кирпичами, делая кладку со швами в 1,3 см, размер которых сохраняем на протяжении кладки трех рядов, поскольку дальше мы будем формировать у печи уступы стенок. Во втором левом углу кладку завершаем двумя трехчетвертками. В задней части печки два ряда кладки выполняем ложками. Как и предыдущий, третий левый угол сформируем двумя трехчетвертками. Правую сторону печи кладем аналогично левой стороне и в той же очередности.

Проем, который ведет в подшесток, формируем следующим образом: на лицевой стенке печи оставляем пространство, к угловым неполномерным кирпичам в первом и четвертом рядах углов добавляем кладку целыми кирпичами, получаем проем около 54 см. Далее ряд, выложенный в начале кладки из подогнанных кирпичей насухо, разберем и уложим на цементно-глиняный раствор.

2-ой ряд кладки формируется перекрытием тычки второго ряда по правой и левой сторонам ложками (рис.). Каждый из углов укладываем ложками двумя трехчетвертными кирпичами, задняя сторона – тычковый ряд. Передняя часть русской печи выполняется кладкой трехчетвертными кирпичами, перекрывая ряд полномерных кирпичей первого ряда. Кладку второго ряда окончили – проверим ряд правилом.

3-ий ряд предполагает размещение кирпичей таким же порядком, как и в первом ряду (рис.). Первые три ряда с уширенными швами являются основанием печи, а далее формируем уступ методом перехода кладки на сочленение швов толщиной не больше 5 мм, таким образом, получаем обрез, равный 25 мм.

4ы-й ряд предполагает для начала провести расчалку вдоль полученного обреза, а затем по ней продолжаем кладку от угла (рис.). Кладку ведем согласно схеме второго ряда и не забываем проверять горизонтальность кладки уровнем.

5-ый ряд кладки ведем по рисунку – во второй и третий углы кладем по две трехчетвертки. Боковые стороны передней части русской печи сформируем тычковыми кирпичами, а первый и четвертый углы уложим тычковыми трехчетвертными кирпичами. Стенки проема и подшестка нужно стесать под пяту.

Рассмотрим детально, как сделать кладку проема. Арку образуем кирпичами, но для этого нам понадобится соорудить временную опалубку, имеющую дугообразную форму, чтобы по ней сделать кладку и скрепить отдельные кирпичи. Опалубку установим на деревянные стойки на высоте пятого ряда кружала. Определяем место арки парой тройкой половинок кирпичей, уложенных насухо, поскольку распор арки может дать сдвиг кирпичей в районе пятого ряда за счет давления следующих рядов. Арку кладем на раствор из глины исключительно после кладки последующих 6 и 7 рядов, когда убедимся, что кирпичи арки определили свое место.

6-ой ряд выкладывается идентично с четвертым рядом. С кладкой шестого ряда начинаем формировать свод, который перекроет подпечье: под свод образуем пяту, для этого стешим ложковые кирпичи. Пята расположена между двумя несущими распор стенами. На представленном рисунке можно увидеть кладку 5-7 и 10-12 рядов печи, где: 1- прогон; 2- кружало; 3- опалубка печи; 4- подпечный свод; 5- шесток; 6- засыпка.

Возведение свода подпечья (рис.) начинаем с того, что на уровне пятого ряда кладки на деревянных стойках, которые установлены в каждом внутреннем углу, должны располагаться прогоны вдоль стен. Перед установкой кружала, проверим горизонтальность конструкции уровнем. На кружалах формируем тонкими досками опалубку, которые для удобства кладки прибиваем от периферии к центру кружал. Кладку кирпича производим на ребре, соблюдая сочленение швов.

7-ой ряд расположением кладки полностью соответствует пятому ряду, где правая и левая стороны формируются тычковыми кирпичами, а задняя стена печи двумя рядами ложками. В правой и левой стенах тычки обтесываем под пяту.

8-ой ряд соответствует кладке шестого ряда. Передняя часть русской печи формируется притесыванием кирпича по наружному силуэту арки и верхней боковой поверхности свода. В данном ряду начинаем укладку основания шестка, который состоит из трех рядов тычкового полномерного кирпича.

Кладка 9-го ряда повторяет кладку 7-ого ряда кладки печи, и продолжаем кладку основания шестка, что над аркой подшестка сформирует сплошную выстилку.

Углы 10-го ряда (рис.) выполняем кладкой из трехчетвертного кирпича, боковые стороны печи кладем ложковыми полномерными кирпичами, а заднюю стенку выполним полномерным тычковым кирпичом. Полномерным кирпичом тычками вовнутрь в передней зоне печи уложим три ряда, образовавшуюся плоскость называют шестком. Полость, образовавшуюся между шестком и задней стеной печи, заполним засыпкой из песка, гравия и глины.

Обратим внимание, что первые десять рядов кладки русской печи образовывают подтопочную часть, поэтому следует тщательно проверять правильность плоскостей, чтобы не нарушилась прочность печи.

Следующая порядовка кладки будет предусматривать образование свода топливника и двух арок.

Далее, все последующие нечетные ряды (11, 13, 15, 17-й) выполняются в правой и левой стене кладкой тычковых рядов, а задняя стена печки формируется ложковыми рядами.

Четные 12, 14, 16-ый ряды кладки выполняются аналогично десятому ряду.

Самым сложным элементом русской печи для выполнения является горнило, свод которого возводится идентично своду подпечья. С 16-ого ряда начнем сооружать пяту свода, где у кирпичей, которые укладываются по правой и левой стенам печи, обтесываем внутреннюю ложковую поверхность. При формировании 17-ого ряда, чтобы получить верхние части пят, обтешем тычковую поверхность кирпичей. К тому же, на рисунке можно детально увидеть, каким образом формируется горнило устья, щитка и топочного проема печки: а – 17ы-й ряд; б – 25-ый ряд.

Вход в горнило формируется путем выкладывания двух колонок, примыкающих к левой и правой стенам печи, из трехчетверток. Стесываем 15-ый и 16-ый ряды колонок. Таким образом, образовывается по обе стороны опоры устья арки. Далее формируем топочный проем, состоящий из боковых стен и арки, который располагается над передней частью шестка. Пята арки у нас выполнена еще в 16-м ряду, за счет этого проем становится выше на 7 см. После кладки 17-ого ряда вокруг горнила временно останавливаем возведение стенок.

18-ый ряд начинаем трехчетверткой, уложенной вдоль боковой стены, заднюю стенку кладем ложком полномерный кирпич, а правую стену печки сформируем ложком трехчетвертку.

Кладка 18-25 рядов (рис.) проводится без особенностей, но в боковой (в нашем случае — левой) стене 23-25 рядов оставим отверстия, предназначенные для выпуска дымовых газов в хайло, которые перекрываются задвижкой.

Схема последних рядов печки заключается в кладке стен до уровня горнила, формирования горизонтальной выстилки и перекрытия щитка. Возобновляем кладку, которую прервали после 17-ого ряда, по схеме кладки 2-ого ряда.

Кладка 19-ого ряда одинакова с кладкой 17-ого ряда. Кирпич, примыкающий к своду, притесываем по месту.

В 20-ом ряду надтопочную часть завершаем и образуем выстилку кирпичом плашмя.

Щиток перекрывается следующим образом: 25-ый ряд кладки производится с напуском наружу и внутрь щитка, напуск последующего 26-ого ряда должен быть равен около 6,5 см, 27-ой ряд состоит из ложковых кирпичей. Окончательное перекрытие щитка производится двумя тычковыми рядами и далее вся поверхность печи штукатурится.

Со временем русская печь совершенствовалась мастерами, которые конструктивно устроили печку с верхним прогревом, где очаг, предназначенный для приготовления пищи в холода, размещается в шестке (рис.).

Представим на рассмотрение рисунок, где изображена схема, как сделать подпечье с усовершенствованным кухонным очагом в шестке: а – вид печи; б – 1ы-й ряд кладки; в – 2-ой ряд кладки; г – 7-ой ряд кладки; 1,3 – подпечки; 2 – 1-ый ряд коренной трубы печки; 4 – зольник плиты; 5 – упоры.

Разберемся, каким образом выполнить улучшенные элементы печи, опираясь на рисунок, где:

а – подтопочный элемент плиты;
б – топочная зона плиты;
в – поперечный и продольный разрезы плиты печки;
г – горнило;
д – надтопочная конвективная система печи;
е – продольный и поперечный разрезы конвективной системы и горнила;
1, 24 – большой и малый подпечки;
2 – свод;
3 – пята свода печи;
4 – чистка печи;
5 – коренная труба печи;
6, 16, 18 – задвижки;
7 – газоход печи;
8 – перевал печки;
9 – топливник печи;
10 – зольник;
11 – колосниковая решетка печи;
12 – дверца печки;
13 – варочный настил;
14 – стержень печи;
15 – стальная полоса;
17 – конвективная система печки;
19 – штраба;
20 – фасадная стена щеки;
21 – перекрыша;
22 – щиток печки;
23 – устье горнила печи.

1-ый ряд формирует основание трубы (рис.) и большой и малый подпечки. Далее 2-ой ряд выполним кладку во всех направлениях перевязкой швов (рис.). 3-ий ряд кладки формирует зольник плиты кирпичами, уменьшенными на 5 см, образовывая промежуток в 19 см, а кладку всего ряда выполняем идентично первому ряду. Следующий ряд (4-ый) начинаем возводить с уступа, образуя по бокам фасада упоры для свода, оставляя проем в 12 см в коренной трубе.

Схема кладки русской печи представляет элементы кухонной плиты с варочным настилом, где плитка размещается в шестке. Видим, что к печке примыкает коренная труба с чисткой, на которую мы установим задвижку. Данная плита может топиться любым видом твердого топлива, в ней должна быть расположена колосниковая решетка и зольник, которые разместим под дверкой топки.

5-ый ряд кладки выполняем таким образом, чтобы шов кирпича приходился на середину кирпича предыдущего ряда. В этом ряду перекрываем зольник полномерным кирпичом. В 6-ом ряду производим установку колосниковой решетки. В данном ряду начинаем класть газоход: от середины угла устанавливаем на ребро раму чугунной задвижки. Сечение газохода не должно быть меньше 20х20 см, поэтому углы кирпичей, образовывающие плоскость газохода, стесываем.

Последующий ряд (7-ой) формирует для двери топки проем следующим образом: кладку начинаем впереди ряда с двух трехчетверток уменьшенного размера на 3 см. В 8-ом ряду у нас предыдущим рядом обеспечена перевязка швов. Кирпичи на перевале, которые обращены к задвижке, также и кирпичи верхнего ряда со стороны топливника, стесываем. Топливник устраиваем из четырех рядов кирпича, уложенных плашмя (рис.) и получаем размер топливника плиты 28 см. В случае не достаточного топочного объема, можно скосить два средних ряда – это 8-ой и 9-ый, а на 10-ом ряду поместить варочный настил. Над задвижкой укладываем 9-ый ряд кладки, а 10-ым рядом перекрываем дымоход (рис.) и образуется у нас варочный настил. Данный ряд перекрывает топочную дверку плитки, а опорой для кладки кирпича служит уложенная на раму дверки полосовая сталь размерами 5 см шириной и 40 см длиной. Придать плите жесткость можно при помощи рамы из угловой стали, которая будет обрамлять кладку десятого ряда.

Полезные советы

Топливник для дров рекомендуют устраивать слоем в 30-35 см. Воздух, поступающий через поддувальную дверку, проходит через колосниковую решетку, а топливо, по мере сгорания, образовывает слой углей, который перекрывает отверстия решетки и поступление к концу топки воздуха значительно сокращается. Таким образом, следует правильно выбрать конструкцию топливника, его скосов и колосниковой решетки, чтобы все способствовало оптимальному поступлению воздуха необходимого для процесса горения.

Для торфа с повышенной влажностью топливник рекомендуют мастера печного дела устраивать из пары частей, где одна из них должна быть наклонной. Таким образом, на горизонтальной части будет происходить процесс горения, а наклонная часть тем временем будет обеспечивать предварительное просушивание торфа, находящегося в топливнике. Колосниковая решетка, в данном случае, должна быть с прозорами не больше 1 см, чтобы частицы несгоревшего топлива сквозь нее не проваливались.

Для угля колосниковая решетка подбирается высотой не меньше 4 см, чтобы избежать ее деформации, поскольку горение угля выделяет много энергии и сопровождается высокой температурой (например, горение дров — около 800°С, горение угля – около 1200°С). Колосниковую решетку располагают ниже дверцы топливника печи примерно на два ряда кладки, чтобы угли не выпадали из топливника.

Когда нет необходимости в обогреве помещения, газы сразу из щитка переходят в трубу, в этом случае задвижку на входе в систему конвекции закрываем, а другую задвижку открываем. При готовке пищи из плиты газы выходят, минуя массив печи.

Печная отделка

Передняя часть русской печи и вся внешняя отделка должна соответствовать стилистике помещения. Для отделки печей используют футляры из листовой стали, декоративную штукатурку, облицовку изразцами либо затирку поверхности печи с декоративной расшивкой швов.

Отделка печи в стальной футляр предполагает плотное соприкосновение кирпичной кладки с внутренней поверхностью стали, а швы между футляром и кладкой можно залить раствором глины с песком. Чтобы не нарушить формы стального футляра, при кладке нужно избегать выпирания отдельных частей. Футляр для прямоугольной печи можно изготовить из кровельного стального листа весом не меньше 5 кг. Соорудить футляр для круглой печки можно из того же кровельного стального листа весом не больше 4 кг. Листы между собой соединяют при помощи жестких фальцев, усилив изнутри полосовой сталью.

Облицовка русской печи изразцами проводится одновременно с процессом кирпичной кладки. Заранее стоит сортировать по оттенкам глазури изразцы и до их монтажа изразцы нужно подогнать: слегка срубить неровные кромки либо спилить по шаблону и отшлифовать точильным камнем.

Оштукатуривают печь только после окончательной ее просушки и протопки на максимальном прогреве. Штукатурка наносится слоями на промытую, очищенную от глины и хорошо нагретую поверхность печи. Поверхность должна быть обильно смочена водой. Толщина слоя штукатурки должна быть около 1,5 см.

Русская печь может быть, и окрашена масляной краской по серпянке, которая наклеивается только на оштукатуренную поверхность. Для этого на просушенную поверхность наносится слой жидкой масляной шпаклевки, поверх которой без морщин и складок натягивают серпянку. Шпаклевку, которая выступит на поверхность серпянки, удаляют. Вторичную шпаклевку поверхности производят после полной просушки первого слоя шпаклевки и серпянки, а после полного высыхания второго слоя шпаклевки красим печь масляной краской.

В завершении надо добавить, что кладка русской печи — это тяжелый труд, который не каждому под силу. Иногда рациональней вызвать мастера по кладке печи, каждый сам выбирает. Но помните, что пользуясь этой статье вам будет легче добиться успеха, чем если вы решите все сделать без помощи окружающих. У вас все получится.

Как правильно установить печь в деревянном доме? Делают ли современный деревянный дом с русской печью

Профессия печника всегда пользовалась в России большим уважением: именно от него зависело, будет ли в доме тепло в суровую зиму. Существовали сотни тонкостей печного дела, которые поколениями передавались от одного мастера к другому.

Сейчас это ремесло отнюдь не ушло в прошлое: современный дом можно снабдить настоящей кирпичной печью, которая станет как уютным дополнением интерьера, так и полезным дополнительным обогревателем. Кирпичные печи в деревянном доме можно построить на любой вкус, но при этом важно соблюдать основные правила.

Выбор материала для кирпичной печи

Основа любой печи – правильно подобранный материал, а выбор сегодня достаточно велик. Классическое решение – красный полнотелый кирпич из обожжённой глины, силикатный кирпич может применяться при строительстве дымоходов, но используют его нечасто.

• Для кладки печи подойдёт только нормально обожжённый красный кирпич: слишком тёмный цвет говорит о том, что глину передержали при обжиге, а слишком светлый материал, напротив, говорит о недостаточной термической обработке.
• Поверхность должна быть ровной: на ней не может быть вздутий и сколов, кроме того, нужно выбирать кирпич с правильными геометрическими размерами. Стандартная величина составляет 250х125х65мм, однако в строительстве может использоваться полуторный или двойной тип кирпича.
• У продавца должны быть документы на партию кирпича, кроме того, желательно убедиться, что они одинаковые по размеру. Даже небольшой процент брака значительно усложнит процесс кладки.

Помимо кирпича и раствора для кладки, потребуется приобрести ещё комплект чугунной фурнитуры. Это колосник для топлива, топочные и поддувальные дверцы, заслонка, духовой шкаф. Когда собран весь комплект, можно приступать к строительству.

Составление проекта печи

Если кирпичная печь для деревянного дома строится в качестве основного обогревателя, нужно учитывать, что 1 кВт энергии, вырабатываемый печью, будет достаточно на обогрев 10 квадратных метров дома. Соответственно рассчитывается мощность отопительного оборудования и размеры топки, хотя при этом нужно учитывать ещё несколько параметров. На эффективность печи влияет наличие и качество утепления, толщина стен, проведённая конопатка и ещё целый ряд параметров.

При проектировке печи из кирпича для деревянного дома желательно воспользоваться советами профессионального печника. Он поможет совместить обычную топочную камеру с варочной панелью или с камином, тогда функционал обогревателя значительно расширится.

Печь в деревянном доме из кирпича должна строиться на отдельном фундаменте, который не будет связан с фундаментом самого здания. Это делается из-за усадки, которая может идти неравномерно и привести к различным перекосам. Бетонный фундамент заливается с расчётом, чтобы он оказался примерно на 5 см шире самой печи, кроме того, нужно рассчитать так, чтобы труба дымохода приходилась между стропилами.

Важнейший шаг проектировки – составление чертежей: это вертикальный разрез печи, показывающей, как и куда будет проходить дым, и порядовка – горизонтальные разрезы с чертежами каждого ряда. Она позволит заранее рассчитать расположение кирпичей в кладке, и этого плана нужно будет строго придерживаться.

Этапы строительства печи

Кладка печи – достаточно сложный процесс, требующий от мастера опыта и терпения. Раствор для печи делается из песка, воды и глины, при этом пропорция определяется опытным путём.

Если глина является слишком жирной, в неё добавляют песок, если тощей – её разбавляют водой. Чтобы проверить раствор, из него можно скатать шарик и бросить его об пол. Правильный раствор должен быть пластичным, и в нём не появятся трещины.

Кирпич перед началом кладки замачивается в воде, чтобы он не вытягивал воду из раствора. Основание укрывают гидроизоляционным слоем: обычно это 2 слоя рубероида, которые прикрепляются битумной мастикой.

После завершения кладки швы затирают глиняным раствором, которому дают высохнуть. Отделка может быть разной: её штукатурят и белят, иногда печь облицовывают плиткой-изразцами. В результате она станет не только полезным обогревателем, но и отличным украшением, которое будет прекрасно смотреться в деревянном доме.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Данную печь решил строить непрофессионал на своем дачном участке с домиком, в котором уже была старенькая печка. Из нее всем очень нравились вкусные блюда, но не выдержала она интенсивной топки, и у нее рухнул свод. Что-то нужно было с этим делать, в итоге автор разобрал свод и на его месте сложил плиту и щиток. Опыт переделки оказался удачным, поэтому через некоторое время было решено построить аналогичную русскую печь. Было пересмотрено много вариантов печей, но выбор остановился на печи «Теплошке» И. Подгородникова – в его книге подробно описаны все порядовки, подробное описание строительства и эксплуатации печей. На данный момент уже выполнен следующий перечень работ: было выбрано место расположения печи в доме, залит фундамент, который не связан с ленточным фундаментом в доме. В самые ближайшие дни будут подняты ряды фундамента из красного кирпича до уровня пола.

Также был отсортирован местный кирпич с трещинами – он пойдет на фундамент, а не ровный, но без трещин и с более-менее выдержанными размерами подойдет для строительства (все равно кирпичи будут шлифоваться). Кирпич был приобретен Кирово-Чепецкий печной, надо выбирать и шамотный, но разновидностей его очень много, выбрать сложно. Фирм много, а сертификат почему-то никто не имеет на качество шамота. По цвету продается два вида – это желтый и темный. У темного сразу же грани крошатся, если просто провести ногтем.

Была приобретена глино-шамотная смесь «Терракот», готовить ее самостоятельно очень трудоемкий процесс. Когда первая печь строилась смесь готовилась самостоятельно (по Шепелеву А.М), получилось тоже прилично (на фото можно увидеть).

Итак, в итоге после постройки мы получим «Теплушку-15» с размерами 129х129: печь рассчитывается на обогрев помещений до 35 квадратов. Для данных условий было бы идеальным решением, если бы размеры были 129х155. Если же отклонится от выше оговоренных размеров, то, возможно, могут начаться проблемы с дымовыми оборотами. Второй вопрос касается того, что необходимо сместить трубу на половину кирпича к центру. Подгородников пишет о том, что допускает боров, в крайнем случае, только на чердаке, а тут нужно до перехода на потолок.

Начало строительства

В первые дни был осилен первый ряд кладки. 20 кг купленной смеси хватает только на 25 кирпичей, а в инструкции к ней написано, что должно хватать на 40 кирпичей. Толщина швов получается 4-6 миллиметров. На стенках расход смеси будет, соответственно, меньше, но далее опять увеличится. Поэтому, нужно исходить из того, что 40 штук – это среднестатистический расход.

Есть мысли отказаться вовсе от шамота – рисковать не хочется, а сертификатов так ни у кого и не появилось. За два вечера было осилено два ряда, самый легкий этап был пройден.

Фундамент имеется из двух тумб. В тумбах имеется два ряда арматурной сетки по горизонтали из 10-ки – снизу и вверху, связку они имеют ввиду воткнутой арматуры. На соединяющей плите была проложена сетка из проволоки. Расчеты не были сделаны, хотя, наверное, надо было сделать. Для разделки в фундаменте имеется 17 см в половину кирпича и два слоя асбестокартона по 10 мм. Далее за два дня получилось сложить еще полтора ряда кирпича. Кирпичи, к сожалению, не получается резать красиво и точно под углом. Вертикально же получается отлично.

Над сеткой на фундаменте два ряда гидроизоляции имеется на цементе. Гидроизоляция состоит из двух слоев рубероида между бетоном и кирпичом. Можно пробовать сделать подпорки по месту – кружала. Одна из прелестей данной печи – это то, что свод имеет определенную трехцентровость, так что так и советуют многие профессионалы делать. Потом можно будет кирпичи подогнать по месту – пилой или киркой, тут главное – соблюдать перевязку, стяжку вдоль стен тоже нужно сделать. В результате будет равномерный перегрев перекрыши и будет долгая отдача тепла в заднюю комнату. С учетом стен по бокам печи опускные отверстия имеет смысл несколько сместить к задней стороне печи .

По порядовкам из книги немного не хватает – для плиты 710х410 не хватает 9 см по ширине, и по столбикам по 1-2 см приходится смещать. По ходу раздумий было принято решение использовать шамотный кирпич. Производитель кирпича был выбран – Боровичский комбинат. Везде в книгах указано, что при топке дровами высота топки будет составлять 80-100 см, так как пламя здесь очень высокое, в реальности на порядовках – всего 50-60 см. Под плитой высота всегда является небольшой. В теплушке же пламя продолжает догорать в горниле, которая и является камерой дожига.

Нужно учитывать и то, что заполненные швы в топке трескаются и выкрашиваются в самую первую очередь – если они вообще способны выкрошиться в зависимости от материала. Могут просто передавать расталкивающие усилия от расширяющегося кирпича. К тому же, как известно, шамотный кирпич превосходит своей степенью расширения обычный рядовой кирпич: ка каждый полметра расширение происходит на 1 мм больше, чем рядовой кирпич. Такую физику процесс обязательно стоит учитывать. Тут было своевременно учтено, и шамот отстает от рядового кирпича через 5 мм после базальтового картона. Если будет далее происходить перевязка с рядовым в районе топки или в некоторых других районах топки – с возможностью учета направления расширения – можно оставить некоторые из швов частично незаполненными. Шамотный кирпич вместе с рядовым – это идеальный вариант применения в постройке. Было решено, что первый ряд кладки будет работать как единое целое – так как температура минимальная, а выше – будет как по проекту.

Под и все выше будут строиться однозначно из красного кирпича, в качестве смеси для кладки подойдет красная глина с песком (из печного дома Макаровы, Кострома). Свод является самым важным местом, поэтому и требования к печной смеси предъявляются очень высокие. Кирпичи для свода планируется класть на клин, так как прямые со временем могут вываливаться, а расход раствора для кладки будет сильно увеличен. Можно попробовать делать и разноклинную выкладку – для красоты, но это будет решаться по месту. Можно делать также с закруглением – но пилить в этом случае придется изощреннее. В принципе, такие методы кладки свода не влияют ни на его прочность, ни на выносливость, ни на теплосбережение, так как пространство сверху свода заполняется песком и кирпичным боем. Самого кирпича также остается в самом узком месте еще 7 см в высоту.

В седьмом ряду будет присутствовать армирование. Скорее всего, оно применено для связи шамотного кирпича с красным.

В итоге получается ширина печки 137х127 см. скорее всего, изменится глубина варочной камеры – за счет корректировки по обшей ширине плиты. Был проведен небольшой эксперимент: кирпичи были закреплены обычной смесью, а также с добавлением кирпичной пыли. Два дня на солнце простояли, а потом попали в костер, жарились кирпичи почти целый день со смесью. Кирпичи в итоге обвалились, а кирпичная смесь превратилась в порошок.

Дошло дело пятого ряда в постройке. Было начато введение дверки на кляммерах с проволочной скруткой. Еще есть такой небольшой секрет: дверку стоит ставить с небольшим отклонением полотна, в закрытом виде от вертикали – и в сторону заваливания печи. Возможно, со временем, сила тяжести, которая действует на открываемую дверку, немного вывернет рамку наружу. Первоначальная установка рамки с завалом верха к кладке – это 3 мм исключит это самое вываливание. Даже если рака со временем не изменит положения, то ничего страшного в этом не будет, это даже хорошо – дверка сама будет стремиться закрыть щель после того, как дрова будут подбрасываться вовнутрь.

В данном случае в дверке большой топки кляммер слишком узок, в малой дверке это было учтено и сделаны дверки пошире. Наклон в дверце топки тоже был сделан, но в малой топке, по всей видимости, был сдвинут придерживающий кирпич, и наклон в итоге не получился. Переделывать уже не было смыслы, да и времени.

Везде прокладывается базальтовый картон ввиду подстраховки. Сначала оставлялся воздушный зазор передвижением картона между шамотным и красным кирпичом – потом были сомнения насчет того, что туда станет забиваться сажа, в итоге стал применяться картон.

Были построены 6 и 7 ряды, с 10-ого ряда будет начинаться армирование перфорированной лентой из нержавеющего металла толщиной 2 мм. Но это для подстраховки опят же — может хватить и просечной или сварной сетки 0,5 мм – для придания целостности самой глинопесчаной смеси.

Потом можно использовать и перфоленту для укрепления или же ленту без перфорации. Расширяться будет и одна, и другая. Если перфорированная будет несколько подрывать шов своими дырочками, то гладкая станет просто скользить в канале.

Далее до проектного была уменьшена малая топка и начался 10ый ряд. На 10-ый и 11-ый ряд намучился пилить шамотные кирпичи, алмазные диски упрутся во что-то. На 11-ом ряду устанавливалась плита, задвижка нужна была на 13 см – ее не смогли найти. На 15-ом ряде варочная камера уменьшилась на четверть кирпича.

Далее необходимо было определиться с тем, какой вид засыпки свода окажется лучше для «Теплушки». В оригинале это может быть смесь мелкого кирпичного щебня или шлаки с раствором глины и песка. Может подойти и засыпка из керамзита фракций до 10, 20 и 30 мм, в соотношении 1:1:1 или просто использовать одну из этих фракций. Можно также смешать керамзит фракцией 30 мм и просеянный речной крупнозернитсый песок. Засыпка будет из смеси битого красного керамического и полнотелого кирпича, а также к нему добавится просеянный речной крупнозернистый песок.

Работы со сводом и дымовой трубой

В следующие дни уже была начата кладка свода, плита встала на свое место. Было решено сложить свод на две стороны. Кружала сделаны на три стороны, но очень маленькие размеры камеры. Если была бы глубина на кирпич больше, то все вышло бы просто отлично.

Далее – засыпка свода и перекрытие, пока перекрытие было осуществлено в два слоя. Потом нужно было ступенчато двигать дымоход, сейчас доведен только до потолка и прошла разборка. Можно попробовать сделать пояски. Были работы по передвижению балки потолка, чтобы кладка дымохода продолжалась. Впереди – работы на крыше, а дымоход прошел сквозь перекрытие без происшествий. Поместилось еще 22 ряда – всего в печи 32 ряда. На цементно-песчаную смесь было начато выкладывать с 16 ряда, получилось – 1:3. Очень сложны были работы с выравниванием. Кладется кирпич – и тут же он цепляется накрепко, а если поправлять молотком, кирпич будет ломаться. Смачивание тоже несильно помогло делу. Пластификатор в виде средства для мытья посуды тоже совсем не подошел, пришлось под уровень класть далее кладку.

Поднятие трубы, укрепление фартука, работы на крыше (в одиночку там лучше не работать) – и пришла пора первой затопки печи. В первой топке дым не пошел в первый колпак, хорошо, что он пошел в вентиляционный канал. Во второй топке дым пошел немного по летнему ходу. На другой день печь была прогрета у основания трубы и у вьюшки – дым в итоге пошел так, как и нужно.

Вот такие наблюдения за песью в первый месяц топки печи: появилась первая трещина над дверкой малой топки, а также крышка вьюшки пролазит в дверку только по диагонали, и это не совсем удобно, скорее всего, можно обойтись и без нее. Два ряда перекрытия это, скорее всего, много. Верх печи пока теплый, но стенки в районе опускных около 80 градусов. Размеры варочной камеры печи вполне устраивают, но было бы совсем идеально, если было на кирпич глубже.

Если к дому не подведен газ или центральное отопление, то сооружение печи становится насущной потребностью. В деревянном доме рекомендуется установка металлической или кирпичной печи, которая может выполнять также и функцию камина .

Печи из металла – обеспечение быстрого нагрева

Печи для деревянного дома из металла изготавливаются из чугуна или профилированной стали. Толщина стенок конструкции печи в этом случае составляет от 3 до 5 мм.

Преимущества металлической печи в деревянном доме:

Недостатки печи в деревянном доме металлической:

• быстрое охлаждение,
• большой расход топлива при отоплении большого по площади помещения,
• необходимость специального контроля.

Печи из кирпича – длительное поддержание тепла в помещении

Преимущества печей из кирпича:

• возможность использования в помещениях любой площади,
• длительное остывание,
• пожаробезопасность,
• отсутствие необходимости обеспечивать защиту стен и потолка.

Недостатки печей из кирпича:

• необходимость создания прочного фундамента,
• требуется строгое соблюдение технологии сооружения.

Выбор места расположения печи в деревянном доме – создание основания для печи во время сооружения фундамента

Кирпичная печь для деревянного дома имеет сравнительно большие размеры, поэтому при принятии решения об установке такой печи следует определить ее местоположение на этапе разработки проекта дома. Наилучшим местом для ее расположения является кухня. При таком решении можно не только обогревать помещение, но и использовать печь для приготовления пищи.

Важно учесть, что одна печь может эффективно обогревать один этаж. Если планируется возведение 2 и более этажей, то надо предусмотреть возведение нескольких печей для отопления деревянного дома, что например может потребоваться при отоплении мансардного этажа дома .

Возведение печей в деревянном доме – обязательно соблюдение противопожарных требований

При сооружении деревянных домов обязательно проведение мероприятий по противопожарной безопасности:

• трубу дымохода надо располагать между стропилами,
• самое удачное место расположения дымохода – у наружной стены,
• для сооружения печи рекомендуется использовать печной огнеупорный кирпич.

Монтаж печи в деревянном доме проводится в соответствии со строгими правилами. При выполнении кладки кирпичи следует ставить наискось. В этом случае глина не будет сползать и ослаблять шов. Работу надо начинать от 2 стоек. После того как будут выложены 2-3 ряда следует проводить проверку отвесности кладки. Более широкая топка обеспечивает большую теплоотдачу. Однако не стоит сооружать топку шире 50 см. Установка печей в деревянном доме начинается с кладки топки от колосника.

В зависимости от того, какое топливо будет использоваться, подбирается материал для изготовления топки:

• если предполагается использовать каменный уголь, то используется шамотный кирпич (при сооружении печи из красного кирпича, предназначенного для сооружения печей, внутри обязательно надо уложить слой огнеупорного кирпича особенным способом – на ребро),
• печи дровяные для деревянного дома следует возводить из шамотного или огнеупорного кирпича,
• если для отопления будут применяться торы, то рекомендуется возводить печь из шамотного кирпича.

Облицовка печи в деревянном доме – возможность создания стильного интерьера

Кирпичные печи в деревянных домх можно оштукатурить или облицевать кафелем. Штукатурный слой создают на основе асбеста – такое покрытие под действием высокой температуры не трескается. Однако следует обратить внимание, что такой штукатурный слой значительно ухудшает показатели теплоотдачи, поэтому рекомендуется при выполнении штукатурных работ создавать слой минимальной толщины.

Печи в интерьере деревянного дома являются важным элементом, поэтому при проектировании конструкции печи и выборе отделочных материалов следует предусмотреть возможность разных вариантов. Деревянный дом с русской печью – это характерный признак русского деревянного зодчества. В нашей стране сооружение деревянных домов с печами имеет очень давние традиции. Мастерство печников прошлого часто вызывает восхищение.

Камины и печи в деревянном доме позволяют обеспечить возможность для круглогодичного проживания. При сооружении камина в доме из бруса следует особенно тщательного соблюдать меры пожарной безопасности, так как брус является воспламеняющимся материалом. Конструкция классического деревянного камина представляет собой систему, которая состоит из закрытой топки, дымохода с теплоизоляцией , а также дымоотводной трубы из металла.

Использование печей для отопления – красивый внешний вид и эффективный обогрев помещения

Отопительные печи для деревянного дома устанавливают на жаропрочное основание. Для его создания используют керамическую плитку, листовую нержавеющую сталь, термостойкое стекло. После установки печи замеряют место, где будет проходить дымоход. Затем прорезают межэтажный и кровельный проходы. Для изоляции дымоходов, чтобы обеспечить соответствие противопожарным нормам, рекомендуется использовать суперизол. Для заполнения небольших коробов применяют базальтовую вату.

Топливник и дымоход являются необходимыми элементами устройства печи в деревянном доме. Топливник представляет собой камеру, которая предназначается для сжигания топлива. Правильно сооруженный топливник должен быть достаточно большим, чтобы в него вмещалось более 3/4 топлива, необходимого для одной топки. Следует учесть, что к горящему топливу должно быть обеспечено равномерное поступление воздуха.

Для дымоходов надо использовать только качественные трубы, прошедшие испытания на жаропрочность. После установки дымоходов проходы заделывают. Особенно тщательно следует проводить работы по изоляции дымохода на кровле. Строительство печи в деревянном доме заканчивается сооружением дымового колпака.

Видео — Печка с камином в доме из бруса

Любой жилой объект оснащается оборудованием для отопления, поэтому установка печи в деревянном доме своими руками является правильным и несложным решением. Перед монтажом стоит получить знания о том, какой должна быть печь или камин в деревянном доме. Все должно быть сделано с учетом требований пожарной безопасности.

Виды печей для деревянных домов

Конструкции для обогрева дома бывают разными. Они могут быть:

• кирпичными;
• металлическими.

Каждый из указанных материалов обладает определенными свойствами, которые влияют на качество отопления. Классикой, безусловно, является печь из кирпича. Для правильной кладки важно иметь навыки теплотехники.

Преимущества, которыми обладают кирпичные конструкции:

• способность кирпича удерживать и отдавать тепло;
• небольшая конструкция способна нагреть многоэтажный деревянный домик;
• огнеупорность;
• низкая себестоимость конструкции.

Что касается металлической печи в домах из дерева, то они занимают меньше места, чем кирпичные. В качестве материала для печи используют чугун или сталь. Стенки по толщине должны быть 3-5 мм, иметь двойной формат. Это позволяет не раскаляться прослойке из воздуха между металлическими пластинами. Дом будет защищен от пожара.

Преимущества металлических конструкций:

• внешняя привлекательность;
• простота обработки материала для придания любой формы;
• прочность чугуна увеличит срок службы печки до полувека;
• автоматизированная система контроля;
• доступная стоимость конструкции;
• скорый и равномерный нагрев помещения любой площади.

Отопительное оборудование должно иметь безопасную эксплуатацию. Поэтому печи для установки в деревянном доме выбирают следующих видов:

• русская;
• печь-камин;
• чугунная.

Печь или камин отлично смотрятся в домах стиля шале или лофт.
Установка открытой конструкции без жаростойкого стекла неуместна. Нужно всегда соблюдать правила пожарной безопасности.

Материалы для установки печи

Основным материалом для изготовления печей являются кирпичи. Они бывают керамическими и силикатными (пустотелыми или полнотелыми). Чтобы установить печку в доме, используют только полнотелые кирпичи (керамические, шамотные или клинкерные).

Критерии выбора кирпича:

• Кирпичи должны быть одинакового окраса и ровной формы.
• Без видимых дефектов (не должно быть сколов, трещин, пережогов).

Учет этих нюансов позволит избежать лишних затрат при укладке печи или камина в деревянном доме своими руками.

Возможен вариант установки готовой чугунной или стальной конструкции. Есть модели, которые уже имеют полный комплект и дымоотведение.

Виды топлива для печи из металла:

• электричество (печь имеет нагревательный элемент и генератор);
• природный газ (горелка и термостат отвечают за степень нагрева);
• дерево (простота ремонта и сервиса, быстрый обогрев);
• мазут или солярка (высокая степень безопасности).

Как установить печь? Важно правильно ее выбрать. Перед тем как выбрать близкий вам вариант, нужно:

• определить скорость нагрева;
• проверить минимум и максимум оборудования по нагреву;
• проверить габариты топки и печи;
• узнать тип металла или его сплав;
• определить комфорт использования.

Для деревянного дома принято устанавливать конструкции из чугуна, нержавейки или черной стали.

Установка кирпичных и металлических печей своими руками

Установка печи из кирпича — процесс непростой. Первым делом нужно выбрать место для установки. Стену необходимо изолировать. Фундамент для конструкции нужно устроить по габаритам будущей конструкции. Систему дымоотведения чаще всего устанавливают возле наружной стены.

Когда кладка завершена, то печку ждет облицовка штукатуркой или кафельной плиткой. Выбранный для отделки материал должен быть огнеупорным. Ведь в процессе нагрева он будет раскаляться.

Установка печи, камина для деревянных домов своими руками — это трудоемкое занятие. А вот установить металлическую печь можно достаточно быстро. Поэтому если вы не обладаете достаточным запасом времени и терпения, то вам подойдет именно этот вариант. Но при установке не забывайте важное правило. Конструкция не должна быть плотно придвинута к стене. Если стена дома деревянная, то отопительный прибор устанавливают в 25 см от нее.

Металлическую печь в деревянном доме можно установить на подмосток из стального листа. После крепят стойки для дополнительной страховки от нагрузки. Это важно учитывать в работе с чугунными печами.
Для любого дома требуется наличие дымохода. Его диаметр должен совпадать с размером патрубка. Тогда тяга будет мощнее.

Установка новой печи своими руками предполагает пробный обжиг вне дома, чтобы краска «заработала» и потеряла «аромат».

Заключение

Когда принято решение, какого вида будет печка в деревянном доме, главным становится соблюдение правил монтажа. От вас требуется:

1. Определить местоположение печного оборудования. Расстояние от дверцы топки и самой стены должно быть от 25 см и больше. В месте касания дымохода и стены должен быть негорючий изоляционный слой.
2. Установка печи своими руками требует подготовки фундамента. Лучше выбрать бетонное основание, после установить стальной лист. Затем должен идти термоизоляционный слой.
3. Все деревянные поверхности стоит обработать антипиренами.
4. Все материалы для конструкции должны быть жаропрочными.

Монтажом печи, камина в деревянном доме стоит заниматься с базовыми знаниями о кладке, теплотехнике и подключении оборудования для отопления.

Еще статьи по этой теме:

Печное оборудование в доме из бревен или деревянного бруса имеет целый ряд особенностей, обусловленных повышенным риском возникновения пожара. Дерево склонно к возгоранию. Поэтому установка печи в деревянном доме должна производиться с соблюдением требований безопасности.

Видео о строительстве небольшой печки с супертопкой

Виды печей

Деревянный дом может быть оснащен кирпичной или металлической печью. Решение о выборе одного из вариантов принимается на основании изучения характеристик каждого вида.

Кирпичная («русская») печь

Имеет древнюю славянскую традицию: наши прапрадеды не только готовили на ней еду и обогревали жилище, но также использовали ее и для сна. К плюсам данного печного оборудования можно отнести:

1. Поддержание тепла за счет долгого остывания.
2. Возможность обогрева помещения любых размеров.
3. Отсутствие необходимости в дополнительной защите стен и потолка в виду того, что кирпичные стены не подвержены раскаливанию.
4. Стойкость к возгоранию.

Однако такие печи не лишены и минусов:

• Для возведения кирпичной конструкции нужны специальные навыки и знание технологии. Поэтому этот процесс стоит доверить профессионалу.
• Данное оборудование нуждается в основательном углубленном фундаменте.
• Печь довольно громоздкая и занимает много пространства, что надо учесть на этапе, когда определяется расположение печи в деревянном доме.

Старинная русская печь с лежаком

Печь для деревянного дома также делают из стали или профилированного чугуна с толщиной листа от 3 до 5 мм. Стенки представляют собой два слоя металла, между которыми имеется прослойка воздуха. Подобная конструкция предохраняет помещение от теплового удара.

К достоинствам печей из металла относится:

1. Доступность приобретения полностью укомплектованной печи с дымоходом готовой сборки, оснащенной системой контроля температуры.
2. Изысканный дизайн.
3. Быстрый разогрев, за счет которого можно в короткие сроки нагреть воздух в помещении.
4. Теплоотдача.
5. Долгий период функционирования.
6. Потребление любого типа топлива.

Среди минусов печей из металла:

• Не подходят для использования в доме большой площади в виду неэкономичного топливного расхода.
• Малое время нагрева предполагает и стремительное остывание.
• Пожароопасность, требующая особого контроля.

Печка из металла в интерьере деревянного дома

Критерии выбора материала для топочной камеры

Печь в деревянном доме, из какого бы материала она не была изготовлена, должна быть оборудована топочной камерой. Ее линейные размеры напрямую зависят от коэффициента теплоотдачи.

Чтобы определиться, из какого материала делать камеру для топки, нужно прежде всего знать, каким топливом будут заправлять печь. При использовании:

1. Торфа: топочная камера должна быть оснащена двумя решетками из металла.
2. Каменного угля: следует изготовить камеру из красного кирпича, а облицевать шамотным.
3. Дров: делаем камеру для топки из огнеупорного кирпича.

Выбор дымохода

Помимо самой печи, неотъемлемым элементом системы является и дымоход, выводящий из дома продукты горения, сажу и копоть. Печка и дымоход в обязательном порядке должны быть оборудованы ревизионными люками. Они служат для периодической очистки системы от копоти и сажи. Дымоходы изготавливают из:

• Оцинкованной трубы, которую в обязательном порядке следует теплоизолировать материалами, которые не горят. Этот тип дымохода нагревается до такой степени, что нуждается в дополнительной защите на стыках с деревянными поверхностями и кровлей.
• Кирпича. Гильзованные кирпичные дымоходы обязательны к использованию в печи для деревянного дома. Уменьшая степень нагрева, они тем самым, понижают риски воспламенения.
• Керамики. Конструкция довольно массивная, однако обладает лучшими качествами среди перечисленных видов. Это и продолжительность эксплуатации и замечательная тяга. Кроме прочего, в таком дымоходе не образуется конденсат.
• «Сэндвича». За счет многослойности стенок такой дымоход не подвержен перегреву и поэтому не нуждается в дополнительной изоляции. Однако через десятилетие эксплуатации он может расслаиваться, из-за чего качество трубы ухудшается.

Схема керамического дымохода

Самостоятельная установка «русской»печи

Перед тем, как поставить кирпичную печь для деревенского дома, определимся с ее месторасположением. Этот вопрос выясняется еще на этапе проектирования дома во время заливки фундамента. Под будущей печкой делается специальное основание. Тут необходимо учесть и большие размеры “русской” печи. Лучшим местом для нее будет кухня, традиционное место для приготовления пищи. В большом многоэтажном доме печкой оборудуют каждый этаж.

Пошаговое руководство по самостоятельной установке печи из кирпича

1. Проложить в подполе от 2 до 3 слоев рубероидной гидроизоляции либо толя. Между ними и газоходами должен быть интервал не менее 45 см.
2. Рассчитать конфигурацию балок на потолке таким образом, чтобы труба дымохода проходила в отдалении от матриц между стропилами. Во избежание сквозняка рекомендуется ставить печку рядом с наружной стеной.
3. Начать укладывать кирпич наискось от двух противоположно расположенных стоек. Таким образом глина распределится равномерно и не будет, сползая, ослаблять шов.
4. Форма кладки должна напоминать правильный прямоугольник. С интервалом в 2-3 ряда нужно проверять его ровность с помощью отвеса.
5. Выполнить кладку топочной камеры от колосника.
6. Облицевать печку кафельной плиткой или выполнить штукатурку ее поверхности тонким слоем асбеста.

Схема русской печки

Возможные неисправности и способы их устранения

В ходе эксплуатации печного оборудования могут обнаружиться те или иные неисправности. Перечислим основные из них и рассмотрим способы ремонта.

• Печные стенки плохо прогреваются. Причина: один из элементов печной системы забился сажей либо завалилась перегородка. Нужно восстановить перегородку и почистить сажу.
• На поверхности появились трещины. Для ликвидации дефекта их нужно расширить лезвием кирки, очистить от пыли, намочить и заделать цементным либо глиняным раствором.
• Плохо пропекается низ хлеба. Значит, основание печной топки плохо нагревается. Необходимо переложить подину, засыпав под нее крупнозернистый песок и речную гальку.
• Подгорает верхний край хлеба при выпекании. Причина: слишком низко расположенный свод. Его нужно поднять на пару рядов выше.
• Требуется замена печного оборудования. Для этого снимают раствор, сбивают при необходимости часть кирпича и аккуратно выдвигают печь, производя замену старой на новую.

Классическая печь с отделкой декоративным камнем и деревом

Роль печи в художественном оформлении дома из дерева

Русская печь в интерьере деревянного дома является неотъемлемым атрибутом деревенского стиля. Чтобы дополнить его, сделав дизайн законченным, используются такие приемы:

1. Крепление на стенах кухни деревянных полок с кухонной утварью, а также крючков, на которые можно повесить черпаки или кастрюли.
2. Расположение большого стола в центре комнаты, возле которого вместо стульев стоят лавки из дерева.
3. Обустройство специального угла под иконы с лампадой, оформленного тканным полотном.
4. Расположение рядом с выходом зеркала.

Особенности установки печного оборудования в деревянной бане

Остановимся подробнее на таком процессе, как установка печи в деревянной бане. Он имеет определенные отличительные черты:

• Выбор месторасположения. Следует учесть, что от двери топки до стены должно быть расстояние не менее 25 см. Встроить печь в стену можно только, если она изготовлена из не подверженного интенсивному горению материала и покрыта плиткой либо ее аналогом хотя бы на 2 м в высоту. Участок, соприкасающийся с дымоходом, должен быть покрыт негорючей изоляцией.
• Под печку в бане еще на этапе строительства фундамента заливают армированное бетонное основание. Затем идет металлический лист и слой термоизоляции. В противном случае установка печи на деревянный пол без основания может привести к его разрушению.
• Все поверхности в бане рекомендуется пропитать антипиреном, а саму печь отделить стенкой из кирпича (лучше всего огнеупорного).

Кирпичная печка в бане из дерева

Установкой печи в деревенской бане, как и в любом другом помещении, должен заниматься человек, знакомый не понаслышке с нюансами легко воспламеняемого оборудования. Впрочем, точно следуя вышеприведенным инструкциям, установить печное оборудование в своем доме не составит труда и новичку.

Источник https://uteplitel-minol.ru/remont-i-stroitelstvo/russkaya-pech-svoimi-rukami.html

Источник http://srubnbrus.com/636.html

Источник https://kvadrometr.ru/water-heater/how-to-install-a-stove-in-a-wooden-house-do-a-modern-wooden-house-with-a-russian-stove.html